Jan 182021
 

Wir waren schon einmal hier. Wir haben einen Rum mit diesem Namen probiert, recherchierte seinen Hintergrund, wurde durch seine Undurchsichtigkeit verblüfft, Missfallen bekannt gemacht, dann gähnte und schüttelte unseren Kopf und ging weiter. Und immer noch die Themen, die dieser aufgeworfen hat, bleiben übrig. Die Malecon Reserva Imperial 25 Einjähriger leidet an vielen der gleichen Mängel 1979 Cousin, Die meisten davon haben mit Offenlegung zu tun, und einige haben mit ihrer Natur zu tun. Es wundert mich, dass wir uns heutzutage immer noch mit dieser Art von Mist abfinden müssen.

Das Wenige, von dem wir wissen Wikirum (Das ist etwas mehr als vier Jahre her, als ich über den Malecon schrieb 1979) Ist das das Don Jose Brennerei in Panama ist der Produzent – Dies sind die gleichen Herren von Varela Hermanos, die die beliebte und bekannte Marke Abuelo herstellen. Malecons tatsächlich Eigentum als Unternehmen oder Marke ist so schwer zu finden wie zuvor – Alle Kontaktinformationen der Website verweisen auf Händler, nicht Eigentümer und ihre eigenen Presseinformationsbereich bleibt stehen 2016 und sie haben anscheinend nie an vergangenen Ereignissen teilgenommen 2017, was, zufällig, ist, als ich ihre Sachen zum ersten Mal ausprobiert habe. Ihre FB-Seite (Es gibt nur einen, für den deutschen Markt) ist etwas aktiver, repräsentiert aber meistens Marketing bla, keine Auseinandersetzung mit Kunden und Fans. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Besitzer ein Italiener ist, der Rum im kubanischen Stil mag und mit Don Pancho zusammengearbeitet hat, um diese Rumserie zu entwickeln, Das ist so gut oder nutzlos wie jede andere Geschichte ohne Bestätigung. (Ehrlich, mit Panama Rum in diesen Tagen, Es interessiert mich kaum noch – es ist so schlimm geworden).

Sowieso, profilmäßig, Es gibt wirklich sehr wenig zu schreien, was den Geschmack betrifft. Ich kann dir Ärger ersparen – einfallslos, einfach, einfach sind die Adjektive, die mir in den Sinn kommen. Die Nase ist ruhig und weich: Schokoladenmilch, Anis, Karamell, etwas Cremigkeit von Eis, Vanille, Nougat. Es gibt sehr wenig Fruchtigkeit, um dies mit einigen herben Aromen auszugleichen – vielleicht ein Hauch von Zitrusschale, ein oder zwei Trauben, nicht viel mehr und vielleicht ein Hauch von schwarzem Tee.

Der Gaumen ist ähnlich weich und ähnlich geradlinig. Es gibt mehr Schokoladenmilch und vielleicht einen Hauch Kaffeesatz. Ein smidgen, kaum ein Hauch von Eiche und Zitrusfrüchten, ein schlauer Geschmack von Mandarinen; es ist nicht sehr süß (Das ist ein Plus) und trägt etwas Salzlake und türkische Oliven und einen Hauch von leichter Bitterkeit, Ich werde großzügig sein und sagen, es ist ein Eicheneinfluss, der es davor bewahrt, nur bla zu sein. Finish ist okay, denke ich. Natürlich zu schnell gegangen, keine Überraschung bei 40% ABV und bestenfalls den Sinn für schwarzen Tee mit zu viel Kondensmilch, das verbirgt nicht ganz die Tatsache, dass es zu bitter ist.

Viele werden einen Rum wie diesen mögen. Tippler von weichen Favoriten wie die Großvater 7, RN Panama 18 YO, El Dorado 12 YO, die Santa Teresa 1796 oder die Diplomatico-Linie hätte hier überhaupt keine Probleme. Über Alle, obwohl, aus meiner Sicht, Abgesehen von größeren panamaischen Marken mit einigen tatsächlichen Muskeln hinter ihren Produkten (denke Großvater oder Ursprung), Es kommt wenig aus dem Land, das mich entweder überrascht oder interessiert, und dies ist nur ein weiteres davon. Sie sind unkomplizierte kleine Pizzazer (Dies kann beabsichtigt sein), und während der Malecon 25 ist ein anständiger Panamaer, Es gibt wenig zu unterscheiden von einem Destillat, das ein Jahrzehnt jünger ist.

Aber, für einen Rum, für den eine Prämie festgesetzt wird weil des angeblichen Alterns von 25 Jahre, Das sollten die Leute nicht darüber sagen, weil es negative Erwartungen sowohl für die Marke als auch für das ganze Land weckt und echte Rumliebhaber dazu bringt, sich anderswo umzusehen. Hoffen wir, dass dies in den kommenden Jahren der Fall ist, Die Rums dieser kleinen Nation und ihre Produzenten in Industriegröße können den Einsatz erhöhen, Machen Sie besseren und transparenteren Saft und gehen Sie so besser auf den sich ändernden Geschmack des globalen Publikums ein. Dann könnten sie einen Teil ihres Rufs zurückerobern, welche Rums und Firmen wie diese mit solch unbekümmerter Verachtung behandelt haben, und so nachlässig.

(#795)(77/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Damit du nicht denkst, dass ich unfair bin, andere waren ähnlich abweisend: WhiskyFuns Serge sagte "hier passiert nicht viel", obwohl er es besser mochte als andere Malecons, und erzielte es 78; während sein Partner in Rum, Angus (ein anderer Rumliebhaber, der einfach nicht weiß, dass er es ist), Ich fand es technisch nicht gut entweder, und bewertet es 64. Brian über / r / reddit gab es ein hart mittelmäßige Punktzahl von 53/100, Das ist nur ungefähr so, wie ich es auch einordne (auf meiner eigenen Skala). Alex über bei Master Quill, die Quelle der Probe, die ich versuchte, bewertet es 82 und kommentierte auch die Ähnlichkeit mit einem Abuelo.
  • Es gibt zwei Gehäuse, eine mit einer Holzkiste, eine mit einem Karton. Soweit mir bekannt ist, ist der Rum in beiden Fällen der gleiche. Ich erhielt eine Probe aus der Holzkistenflasche, welches zuerst veröffentlicht wurde, zurück 2016 oder so, bevor sie einige Jahre später auf billigeren Karton umstellten.
  • Behandeln Sie die Altersangabe mit Vorsicht, da es nicht überprüfbar ist. Jedes Unternehmen, das so schwer zu finden ist, macht es nicht einfach, den Vorteil des Zweifels zu nutzen.
Dezember 032020
 

Jeder unabhängige Abfüller, der seit einigen Jahren in der Nähe ist, hat immer Rums in verschiedenen Qualitätsstufen, oder Premiumität. Das meiste davon hat mit immer aufwändigerer Verpackung zu tun, Marketing-Kampagnen, Preis (natürlich) oder nur der Hype um die Flasche. Natürlich sehen wir einmal ein Preisschild in den Hunderten (oder Tausende), und ein Alter im dritten Jahrzehnt oder mehr, wir neigen dazu, munter zu werden und trotzdem aufzupassen, ohne zu stupsen, Recht?

Rum Nation, Ein früher in Italien ansässiger IB war schon immer an Bord dieser Praxis. Sogar wieder rein 2011 als ich ihr gesamtes kaufte 2010 Reichweite sofort, Ich konnte sehen, dass sie ihre „Starter-Rums“ in hohen Barflaschen hatten, die ungefähr kosteten $30-$60, und die eher gehobenen Demeraras und Jamaikaner, die mehr als zwei Jahrzehnte alt waren, hatte coole Holzkisten und lief in drei Figuren. Man merkte, dass das etwas Besonderes war (und sie bleiben so). Jahre später änderten sie die Flaschenform auf die heute noch verwendeten Squat-Versionen, Aber es kam eine neue Serie von Kleinserien mit Fassstärke heraus, die sie "Rare Rums" nannten und die kleinere Ergebnisse hatten und teurer waren, und die ernsthaft gealterten Demeraras und Jamaikaner wurden in den Ruhestand versetzt.

Aber selbst dann ging Rum Nation noch einen Schritt höher, mit was man die Ultra Rares nennen könnte, davon bisher, es gab nur wenige: ein 1999 Hafen Sterben, ein 30 Year Old Blended Jamaican Long Pond aus 1986, und eine kleine Anzahl schöner Caroni-Rums aus den 1990er Jahren. Dieses, in einer schönen Box und einer flachen 50-cl-Flasche im Präsentationsstil, war einer aus dem bekannten Jahr von 1997 (Es gibt viele Caroni-Rums von verschiedenen IBs, die in diesem Jahr Sport treiben, einschließlich eines der ersten, die ich je versucht habe, die AD Rattray-Version). In Flaschen abgefüllt 59.2% Es hatte ein Islay-Finish, das mich zumindest neugierig machte, selbst wenn ich meine Zweifel hätte. Und es sah wirklich cool aus.

Wie war es? Kurzfassung, sehr Caroni-artig. Das sofortige Riechen bringt alle Erinnerungen an die geschlossene Brennerei zurück – An einem heißen Tag wird frischer Teer gelegt, Benzin, Fuselöl, Wachs und Plastilin kochen von Anfang an aus dem Glas. Diese Aromen weichen Salzlake und Oliven, Jod, Acetone und Nagellack, eine Art komplexes und medizinisches Amalgam, das dann durch Karamell erweicht wird, ungesüßte Schokolade, Mandeln, Zimt und heiß, sehr starker schwarzer Tee. Ich bin kein Peathead-Anorak wie einige meiner Freunde, aber ich konnte wirklich nichts an dieser Nase für die Islay-Berührung bemängeln, die sie hatte.

Der Gaumen ist so streng und kompromisslos wie ein bewölkter Tag, der kalten Regen verspricht, und folgt gut aus dieser Nase. Ein bitterer Schatten, es schmeckt nach Schokolade (schon wieder), nimmt, Karamell, Taschen mit dunklen Früchten – Termine, Brombeeren, Backpflaumen, die weintraube – mit einem Hintergrund von Vanille, Leder, Rauch und rußige Kerosin-Campingkocher, die schwarzen Rauch furzten. Es entwickelt sich gut von einem Geschmack zum nächsten und ist gut ausbalanciert, aber ich denke, dass dies für manche etwas zu viel Caroni ist, als ob es in einem Anfall von Geistesabwesenheit auf „11“ gewählt worden wäre. Manchmal versagt es bei solchen Rums auf der Gegengeraden, Ersticken und abfallen, so wie es sich drehen sollte – in diesem Fall, Das Finish ist keine Lücke…lang und trocken, staubig und scharf, Verkostung von aromatischem Zigarrenrauch, Benzin, Nüsse, Vanille und ein Hauch Zimt. Es hat mir sehr gut gefallen, und denke, es ist ein guter Einstieg in den Kanon.

Rum Nation hat unter Fabio Rossi eine solide Abfüllgeschichte, war eine der ersten Indies, die ich je versucht habe, und wurde spät an einen dänischen Konzern verkauft 2018. Die Explosion so vieler anderer Indies im letzten Jahrzehnt hat ihren Glanz verringert, und in keiner Weise kann Trini Rum heutzutage, von jedem Abfüller, konkurrieren Sie mit dem Caroni-Moloch Velier, ob sie besser sind oder nicht. Aber ich glaube immer noch, dass dies ein enorm leckerer Rum ist und dass dieses torfige Islay-Finish die Fuselöl- und Kero-Noten ergänzt, für die die geschlossene Brennerei so berühmt ist, Dies sorgt für ein faszinierendes und dunkel köstliches Getränk, das nicht rabattiert werden kann.

Es ist, am Ende, nur eine wirklich gute Abfüllung, repräsentiert die geschlossene Trinidad-Brennerei mit Kraft und Elan; und mit all der Aufregung und den manchmal wahnsinnigen Preisen der bevorzugten Caroni-Flaschen aus Lucas immensem Schatz, Es könnte sein, dass es nicht zum Mittagessen geht, um darauf hinzuweisen, dass dies auch mit dem Preisschild der Fall ist, Das ist es wert. Versuchen Sie es zuerst, wenn du kannst, oder wenn Sie Reservierungen haben – denn wenn Sie auf einer Caroni-Erkundungstour sind, und will ein gutes "un, Sie könnten viel schlimmeres tun als Rum Nation's Eintritt ins Pantheon.

(#782)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Ausgaben ist unbekannt, leider
  • Das Altern wird in Europa angenommen

November 192020
 

Kürzlich wurde beobachtet, dass ich mehr Bewertungen von obskuren Rumsorten schreibe, von denen niemand jemals etwas hört (oder bekommen kann) als die allgemein bevorzugten Tipple und Neuerscheinungen von der kommentiert. Das ist völlig fair zu sagen, weil ich es tue. Nicht weil ich hinter der Zeit sein will — Ich bin enttäuscht, dass ich die drei neuen Pot-Still-Appletons von Velier nicht probieren konnte, über die so viele Leute schwärmen, zum beispiel — Es ist eher ein Faktor für meinen aktuellen Standort, und Unfähigkeit zu reisen und die Stornierung des gesamten 2020 Rumfest-Saison.

Es ist auch eine etwas bewusste Wahl. Schließlich, Es gibt eine Menge Leute, die Meinungen darüber abgeben, was da draußen ist und was neu und interessant ist, Was könnte ein Blogger wirklich noch hinzufügen?? Und so nutze ich diese zugegebenermaßen besonderen Umstände, um über weniger bekannte Rums zu schreiben, etwas abseits der ausgetretenen Pfade, aber nicht weniger faszinierend. Weil es immer geben wird, einmal, in ein paar Jahren, Fragen zu solchen Flaschen — selbst wenn nur eine einzelne Person irgendwo auf einem hinteren Regal ein staubbedecktes Exemplar findet, vom Geschäft oder Eigentümer abgeschrieben, von allen anderen ignoriert.

Einer davon ist dieser Samaroli Rum mit einem beeindruckenden 22 Jahre des kontinentalen Alterns, Ich komme aus Grenada – ach, nicht Flüsse Antoine, aber du kannst nicht alles haben (Der Rum kam sehr wahrscheinlich aus Westerhall – sie hörten auf zu destillieren 1996 aber waren die einzigen, die vorher Rum in großen Mengen exportierten). Sie werden lange und gründlich suchen, bevor Sie eine Beschreibung darüber finden, oder jeder, dem es gehört – Kein Wunder, wenn man den Preis von 340 Euro betrachtet, den es in Geschäften und auf Auktionen erzielt. Dies ist der zweite Grenada-Rum, der unter der Leitung von Antonio Bleve ausgewählt wurde, der Mitte der 2000er Jahre den Betrieb in Samaroli übernahm und sich einen ähnlichen Ruf wie Sylvio Samaroli erarbeitete (RUHE IN FRIEDEN), das Talent, richtig zu pflücken.

Ich würde nicht vorschlagen, jedoch, dass dies hier völlig der Fall ist. Die Rumnasen sind anständig genug (es taktet um 45% ABV) und riecht scharf süß, ähnlich einem geräucherten Bienenstock, der Honig in die Asche tropft. Es gibt Karamelltoffee, gut gut, Zimt, weiße Schokolade und eine Art Dämmerung des Aromas, die nicht schlecht ist. Nach einiger Zeit können zusätzliche Gerüche von Vanille und gesalzenem Karamelleis festgestellt werden, Aber im Großen und Ganzen ist es in der Obstabteilung nicht sehr schwer. Einige Pflaumen und dunkle Beeren, und ein Minimum an herben Noten von schärferen Früchten, um sie auszugleichen.

Der Gaumen ist, offen, Eine Enttäuschung nach einer Nase, die anfangs gar nicht so aufregend war. Viele der Noten, die vorhanden sind, wenn ich sie rieche, kehren beim Abtasten für eine subtilere Zugabe zurück: gesalzene Karamelleiscreme, ein Dulce de Leche kaffee, mehr weiße Schokolade mit etwas Nussigkeit, Honig, Karamell, Zimt, und sehr wenige knusprige Früchte, die die Erfahrung etwas belebt hätten. Rosinen, Termine, getrocknete Pflaumen sind mehr oder weniger es und ich habe wirklich keine Ahnung, worum es auf dem rückseitigen Etikett geht, wenn es sich auf "typisch spanischen Stil" bezieht. Das Ziel ist ähnlich mitten auf der Straße, als ob ich Angst hätte zu beleidigen, und gibt ein paar letzte Noten von Zimt auf, Schokolade, die weintraube, Pflaumen und Toffee, mit etwas Vanille bestäubt, und das ist ungefähr alles, was Sie bekommen.

Was soll man also mit diesem teuren zwei Jahrzehnte alten Grenada-Rum machen, der von einem alten und stolzen italienischen Haus herausgebracht wurde?? Insgesamt ist es wirklich sehr angenehm, vermeidet Katastrophen und ist lecker genug, einfach nichts besonderes. Ich hatte mehr erwartet. Es wird Ihnen schwer fallen, die Herkunft zu identifizieren, wenn Sie es blind versuchen. Wie ein SUV auf der Autobahn, Es bleibt fest auf der Straße, ohne felsig oder im Gelände zu fahren, Vielleicht aus Angst, den Lack zu klauen oder die Reifen zu verschmutzen.

Das Problem mit dieser Art von unverwechselbarer Anonymität, die kein Risiko eingeht, ist, dass es dem Trinker keine neuen Entdeckungen liefert, Keine neuen Herausforderungen, nichts, worüber man unter Schock und Ehrfurcht nach Hause schreiben könnte. In gewissem Maße, Ich würde vorschlagen, dass der Rum ein Produkt seiner Zeit ist – in 2005, IBs waren noch viel vorsichtiger, wenn es darum ging, die Fassstärke freizugeben, Beefcakes mit haariger Brust, die das Rumiversum neu ordneten, und achteten darauf, nicht zu weit von den einfachen Mischungen abzuweichen, die sich damals sehr gut verkauften. Das ist alles schön und gut, aber es zeigt auch, dass diejenigen, die es nicht wagen, gewinne nicht ... und deshalb ist dieser Rum jetzt so gut wie vergessen und unbestätigt (im Gegensatz zu, natürlich, die Veliers aus der gleichen Zeit). Zusamenfassend, es fehlt Unterscheidungskraft und Charakter, und bleibt nur ein guter Weg, um zweihundert Pfund fallen zu lassen, ohne viel dafür zu bekommen.

(#778)(80/100)


Sonstige Erläuterungen

  • 320 Flaschen der 0.7 Liter-Ausgabe erschien ... und eine andere 120 Flaschen a 0.5 Liter Edition
  • Der erste von Bleve ausgewählte Grenada-Rum war der 1993-2011 45% mit einem blauen Etikett.
September 072020
 

Cadenhead weigert sich nur, die Rum-Szene zu verlassen, Das ist wahrscheinlich eine gute Sache für uns. Wir sehen zu selten Rum von Berry Bros. & Rudd, Gordon & MacPhail oder AD Rattray, Viele von uns, die zu den ersten Einführungen gehörten, mussten einzelne Fassrums vollständig prüfen (selbst wenn sie traurig fehlgeleitete Whiskyabfüller waren, die nicht wussten, wo oder was das gute Zeug wirklich war). Und da ist Cadenhead, beharrlich wegfahren, hier und dort ein bisschen loslassen, eine Mischung oder ein einzelnes Fass, und ihr Saft steigt langsam aber stetig an Wert (z.B.. das sagenumwobene 1964 Uitvlugt die vor ein paar Monaten auf RumAuctioneer für coole drei Riesen verkauft).

Cadenhead ist immer zu seiner eigenen Musik und eigenwillig marschiert, unkonventionell verbogen. Sie haben nie wirklich ein einheitliches Gefühl für ihre Rums geschaffen, und hatte eine Reihe von verschiedenen Rum-Linien, jedoch klein, jedoch ähnlich (oder eigenartig). Es gibt die Mischung aus dem Classic Green Label Rum, Es gibt die gesamte „Standard“ Green Label-Reihe mit ihrem billigen Aussehen, Kotzen gelb / grün Beschriftungsdesign und gelegentliches spielerisches Experimentieren; Es gibt die Green Box und das professionellere Ethos der 1975 Green Label Demerara, und dann ist da noch das stumpfe Gelb- Etikette “datierte Destillation” Abfüllungen der einzelnen Fässer, das trägt drei- oder vier Buchstaben Marken auf ihnen, über die ich immer gescherzt habe, wussten sie selbst nie die bedeutungen.

Normalerweise gehe ich den einzelnen Fässern nach, die scheinen mit ernsterer Absicht gemacht zu werden. Aber die Green Labels der unteren Preisklasse haben auch einige interessante, so wie das Laphroaig beendete Demerara 12 YO, oder der Barbados 10 YO (Nein, es ist kein Foursquare). Sogar die Panama 8 YO hatte seine Punkte für mich, damals, als ich noch alles im Griff hatte. Also um a zu sehen 25 Jahre alter "Guyanan" Rum (Dieser Begriff irritiert mich ohne Ende) ist genug, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen, zumal dies das obere Ende eines kleinen Bereichs innerhalb eines Bereichs ist, der auch einen hat 8 und 15 jahre alt. Ach, Alter beiseite, Es gibt nur wenige Details, mit denen man sich befassen muss – nein noch, kein Jahr der Destillation oder Abfüllung, kein Ergebnis. Es ist 46% und nicht gefiltert, nicht hinzugefügt, und ich denke, wir können davon ausgehen, dass es kontinent gealtert ist.

Wie bei allen guyanischen Rumsorten, bei denen die Herkunft trübe ist, Ein Teil des Spaßes besteht darin, es auseinander zu nehmen und zu erraten, was drin ist, wenn es nicht erwähnt wird. Die Nase gibt ein paar Hinweise: es ist warm und fruchtig, mit reifen Pflaumen und Pfirsichen ganz vorne. Etwas Nussigkeit und süßes Karamell und Melasse das geringste bhoite der Eiche. Aber keiner der markanten Holzkleber, Bleistift Späne, Sägemehl und Anis sind hier zu sehen. Eigentlich finde ich den Geruch eher überwältigend – Kaum die Kraft und Komplexität, die ich von einem Vierteljahrhundert in einem Fass erwarten würde, irgendwo.

Vielleicht ist Erlösung zu finden, wenn man es probiert, Ich murmele vor mich hin, und trinke weiter, was im Glas ist. Mmmm… ja…aber nein. Wieder, nicht ganz scharf – Anfangsgeschmack ist etwas Toffee, toblerone und gummi bären, dunkle Früchte (Backpflaumen, Pflaumen und Rosinen zum größten Teil, plus eine Scheibe Ananas, vielleicht ein oder zwei Äpfel). Melasse, Rauch, Leder, ein Hauch von Lakritz, Sole, Oliven. Mit einem Tropfen Wasser, es wird trockener und ein bisschen holzig, verliert aber nie ganz die Dünnheit des Kernprofils, und das überträgt sich ins Ziel, Das ist scharf und dürr, die Erinnerung an einige Früchte hinterlassen, einige Marshmallows, einige weichere weiße Schokoladennoten, und das ist es.

Abgesehen von dem Mangel an Kennzeichnung, Ich würde sagen, dass dies nicht von einer der Holzstills stammt, und sehr wahrscheinlich ein Uitvlugt Französisch Savalle noch Rum. In den späten 1990er Jahren scheint es in Cadenhead einiges von dieser Wäsche zu geben, Ich werde es von dort aus als eine Art gebildete Schätzung datieren.

Aber in Bezug auf eine Meinung, Ich finde den Rum etwas enttäuschend. Die tieferen Noten, die man von einem guyanischen Rum erwarten würde, werden gedämpft und abgeflacht, Ihre majestätischen Gipfel und Täler glätteten sich zu einem quaffbaren Rum, ja, aber nicht einer, der viel tut, außer zu existieren. Ein Teil des Problems für mich ist, dass ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass ich es sagen kann, blind, dass dieses Ding war 25 Jahr alt, und deshalb der springende Punkt, etwas so lange zu altern (Egal wo) Wenn der Trinker verloren ist, kann er die üppige Erfahrung und die reiche Komplexität, die durch das Einwerfen von etwas in ein Fass entsteht, nicht spüren und genießen, bis es alt genug ist, um abzustimmen. Mit diesem 25 jahre alt, Cadenhead verspricht implizit etwas, das der Rum einfach nicht liefert, und so ist es, während trinkbar, nicht wirklich eines ihrer herausragenden Must-Haves.

(#758)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

Es ist überraschend, dass es online überhaupt keinen Hinweis auf diesen Rum gibt. Es deutet auf eine Seltenheit hin, die es wert sein könnte, gekauft zu werden, wenn der Geschmack kein Faktor war.

April 162020
 

Foto (c) Henrik Kristoffersen, RunCorner.dk

1974 Es war eindeutig ein gutes Jahr für die Fassauswahl durch den schottischen Whiskyhersteller Gordon & MacPhail. So gut, dass sie aus diesem Jahr mehrere außergewöhnliche Rums herausbringen konnten – einer war in 1999, das fast spektakuläre 25 jahre alt, was meine dänischen Freunde selbst für vermisst hielten, als es für eine Verkostung ein Jahr in Berlin kam. Sie bekamen ihren eigenen Rücken zu mir, indem sie diese etwas ältere Version fanden, die im selben Jahr eingeschläfert wurde, aufgetaucht 29 Jahre später (in 2003), und das ist auch ein leise erstaunlich gealterter Demerara-Rum — genauso gut wie sein Vorgänger.

Es ist schade, dass wir nicht genug darüber wissen. Oh, Es gibt alle üblichen Kennzeichnungsinformationen, die vor kurzem zufriedenstellend gewesen wären: 50% ABV, in destilliertem 1974, in Flaschen abgefüllt 2003 aus zwei Fässern (#102 und #103), und das ist sicherlich besser als das, womit ich aufgewachsen bin, als ich früher zufrieden sein musste. Aber wir sind gierige Kerle, wir Rumschreiber, und jetzt möchte ich wissen, wo es geschlafen hat und woher es noch kam, Was war das gesamte Flaschenergebnis?, und wie viel Zeit es damit verbracht hat, wo zu altern. Dass ich solche Informationen nicht habe, ist etwas irritierend, aber wir machen weiter mit dem, was wir haben.

Wenn es um das Still geht, Wir können sicherlich aus dem Profil erraten. Ich meine, Nase einfach das Ding – Himmel. Tief, fruchtig, Holz-Still-Action den ganzen Weg. Anis, Brombeeren, Eiche, reife säuerliche Äpfel und überreife Kirschen, Aprikosen und Pflaumen. Es folgt Melasse, Staub, Es gibt, gut polierte Lederpolster, aromatischen Tabak…und Kaffeesatz, viele von ihnen. Eine ausgezeichnete Nase, sehr reich, sehr scharf, sehr dunkel.

Es schmeckt so gut, wie man es von der Nase erwartet, und kann sogar die Nase überschreiten. Der Rum ist sehr dunkelbraun, in Flaschen abgefüllt 50% ABV, fast die perfekte Kraft für etwas so Altes und Dickes: genug, um die Aromen mit Autorität und etwas Kick herauszubringen, nicht so stark, dass du dich dabei verbrennst. Hier, Die dunkle Frucht geht weiter: schwarze Johannisbeeren, Kirschen, überreif Mangos. Dazu kommt Kaffee, ungesüßte Schokolade, Lakritze, Melasse, Nougat, Nüsse und Karamell. Und dann ist da noch eine subtile dritte Schicht, sehr empfindlich, Andeutung von Zimt, Muskatnuss, Fenchel und eine frisch gebackene Ladung Roggenbrot. Das Gleichgewicht zwischen diesen drei Komponenten ist wirklich etwas ganz Besonderes, und wenn ich einen Scherz hätte, Es ist das trockene und warme Finish, schmackhaft wie es ist – Tabak, Leder, Karamell, kaffee, Anis und Frühstücksgewürze – fühlt sich etwas an…Weniger. Es fasst alles, was vorher kam, ziemlich gut zusammen, bringt aber nichts Neues für eine mitreißende Zugabe auf die Party, und ist ein. Ein kleiner Punkt, ja wirklich.

Meine erste Vermutung wäre, dass der Rum noch aus dem doppelten hölzernen PM-Topf stammt, weil ihm die raue Wildheit des Versailles fehlt, oder die etwas elegantere Natur des Enmore (das neigt auch dazu, ein bisschen mehr Holz zu haben — mindestens ein paar Stifte — im Jock, sozusagen). Aber wirklich, in diesem Alter, an dieser Stelle entfernen, Ist es wirklich wichtig, außer für uns, die jedes einzelne Detail wollen?? Ich nenne es ein Demerara, als G.&M do, und bin froh, die Gelegenheit erhalten zu haben, es zu versuchen.

Henrik Kristofferson, Wer betreibt diese schläfrige und verdächtige Seite Rum Corner (und die Quelle der Probe) bemerkte in seiner eigenen Rezension das mit Rums so alt, von so weit zurück und für diese Seltenheit, Preis-Leistungs-Berechnungen sind bedeutungslos, und er hat recht. Dies ist ein Rum, der derzeit wahrscheinlich nur über Beispielnetzwerke erhältlich ist, was es unwahrscheinlich macht, dass jemals jemand eine komplette Flasche bekommt (geschweige denn ein kompletter Satz aller 1974er G.&M haben freigegeben) es sei denn, es wird erneut versteigert. Aber ich muss zugeben, es ist gut. Tatsächlich, Es ist so gut wie das andere, das ich ausprobiert habe, fast auf Augenhöhe mit einigen der Velier Demeraras aus der Zeit, oder Cadenhead ist 33 YO oder Norse Cask ist unglaublich 32 YO (beide von 1975). Ich würde nicht so weit gehen, jemandem zu sagen, der eine Flasche für viele hundert Pfund sieht, Euro, Dollar oder was auch immer, das hintere Konto sofort zu entleeren und das Ding zu kaufen…aber wenn Sie einen Geschmack bekommen können, Kapiert. Hol es dir jetzt, und schnell werden, weil solche Rums sterben, verschwindende Rasse, und es ist eine Erfahrung, die es wert ist, genossen zu werden, um zu sehen, wie sich die Rums von heute mit den geriatrischen Weißbärten von gestern vergleichen lassen, wie dieser. Wir werden sie vielleicht bald nicht mehr sehen.

(#719)(89/100)


Sonstige Erläuterungen

Es gab einen dritten G.&M 1974 abgefüllt freigegeben in 2004 das wurde für rund 600 Pfund versteigert 2017 Das gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie diese drei Jahrzehnte alten Jahrgänge schätzen, und doch ein anderer eine veröffentlicht in 2005.

Februar 032020
 

Die Okinawas Helios Distillery kam zu mehr Aufmerksamkeit (und reknown) der westlichen Rum Szene in 2019, wenn sie ein muster weißer Rum und 5 Jahre Alt Das war beeindruckend direkt aus dem Tor. Vielleicht sollten wir nicht überrascht haben, gegeben, dass das Unternehmen im Geschäft seit 1961 – es ist angeblich die älteste solche Brennerei im Land. Dann Nach, es wurde Taiyou genannt, und aus billigen Rum Mischungen aus Zuckerrohr, sowohl an die Besatzungs amerikanischen Truppen zu verkaufen, und speichern Reis für Lebensmittel und Sake-Produktion. In den Jahrzehnten seit, sie haben verzweigt, aber immer weiter die guten Sachen machen, und Sie können nicht für fast 60 Jahre in Rum sein und nicht eine Sache abholen oder zwei. Für mich, die Frage ist nur, warum sie so lange gewartet Westen Machen Sie ein Spritzen bewegen.

Abgesehen von Bier und awamori, für die sie in Japan besser bekannt, einen guten Teil der Portfolios Rum bildet, mit dem 5yo und Weiß führt die Anklage – beide, wie bemerkt, ziemlich gut. Aber in dem Raum zurück Skunkworks gibt es immer den Wunsch, weiter zu gehen, und Alter mehr, als ich in Paris gesagt, in 2019 wenn ein im Handel vollständig, aber bis jetzt noch offiziell abgefüllte Probe wurde den Zähler übergegangen, für mich zu versuchen,. Die meisten Brennereien in einfachen Schritten bis eine abgestufte „alters Kurve“ gehen würde – sie kennen, 10 Jahr alt, kann sein 12, oder 15 oder etwas ähnliches. Nicht diese Jungen. Sie gingen bis zum 21 und pflanzte ihre Fahne dort fest.

Und sie hatten Grund zu. Der Rum war eine Freude für jeden noser, weich und doch fest, mit einer bemerkenswert gut ausgewogenen Mischung aus Karamell, reif (aber nicht überreif) Früchte, Cola, Freund, Zitrusgewächs…Und das war nur in den ersten 30 Sekunden. Ich starrte in einigen Wunder an – Ich hatte nie einen japanischen Rum diesem alten gesehen oder versucht,, und hatte gedacht, dass vielleicht die Erfahrung des Unternehmens im Alter von Whisky machen würde es mehr Malz-like als Rum-like – aber nein, dieses Ding war gleichmäßig rundum ausgezeichnet. Als ob der Punkt beweisen, wenn ich es stehen gelassen und kam zurück, um es gab es auch Noten von Bitterschokolade, Dänische Butterplätzchen, süßer aromatischer Tabak, Leder, und Rauch. Und hinter all das, wie eine nie materialisieren Gewitterwolke, es gab einen vageen Rang und hogo-y Fleischigkeit, abgetastet und nicht direkt erfahren, aber die Abrundung Nasen Profil schön.

Klar 21 Jahre sorgfältiger Reifung in Ex-Bourbon-Fässern hatten seine Wirkung haben, und hatte sowohl die Teeda 5yo der härteren Kanten offensichtlich auf den Aromen abgeschliffen und die weißen. Hat dies auch weiterhin, wenn geschmeckt?

Foto (c) Nomunication Website.

Ja in der Tat. Gewährt 43% wurde kaum Kraft cask (die 48% offizielle Version wäre wahrscheinlich nachdrückliche), aber der Geschmack war frisch so reibungslos wie jemand könnte hoffen, mit einem cremigen, Salz-buttrig Lead-in, dass fast seidig war. Das Holz Einfluss war klar, – Vanille, Rauch, Leder – noch nicht anmaßend; die bitteren Gerbstoffe führen, die gut in etwas so alt waren Amok laufen könnte gezähmt. Standard und gut definierte Notizen eines gealterten Karibik Melasse-basierten Rum paradierten über den Gaumen hintereinander – stoned reife Früchte, Karamell, Toffee, starker schwarzer Tee, Port-infundiert Tabak – und Taschen von zart behandelt Gewürzen wie Zimt und Kümmel um sie jeteed. Diese wurden von Cola aufrechnen, und Licht Lakritze und fleischig Hinweise, gerade genug, um sich bekannt zu machen, bevor die ganze Sache, die alle zu einem Ende in einem sanften Abgang von dieser Aromen kommen auf die Bühne für einen letzten Bogen in einer Art integriert unisono kam, die mich für Sekunden und Terzen gefragt hatte und schwor mir eine Flasche zu erhalten, wenn es endlich wurde verfügbar.

Diese Flasche wurde nun veröffentlicht. Einer von 2500, sagt Nomunication, und sie nennen einen Preis von 28,000 Yen, die etwa € 240. Ich stelle mir wird es ein bisschen teurer durch die Zeit, sei es nach Amerika oder Europa wird über, wenn Steuern, Tarife und Transport geheftet — aber ich denke, es ist wirklich wert, vor allem, da es stärker, und älter als alles, was wir wahrscheinlich sind, aus Japan sehen, dass kein Whisky. Schmecken sie, Ich wurde von einem gut gemachten Damoiseau erinnert, oder andere Rumsorten von Guadeloupe – mit seinem eigenen Macken und Originalität, nicht zu einem Regime anhaftende oder einen streng durchgesetzt Code, sondern einfach mit Leidenschaft und ohne Zusätze und mit einer ganzen Menge Geschick gemacht, in einem Land, das immer wieder machen ‚em besser al die Zeit.

(#698)(90/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Die offizielle Veröffentlichung der 21 Year Old Rum 48% ABV, während die Probe habe ich versucht war 43%, eine von drei Flaschen zum Fest-Schaltung in 2019. Ich wurde damals gesagt, dass keine Änderungen in Betracht gezogen wurden, was ich Probenahme – Die Mischung hatte „ausgesperrt“ – abgesehen von der Stärke bastelt; so nehme ich es auf dem Glauben, dass jede difKonferenz zwischen dem, was ich auf meine Notizen basiert und was es aus zum Verkauf, ist minimal.
  • Die 5 Jährig Bewertung einen kurzen Überblick hat über die Brennerei und einige Hinweise auf seine Produktionsmethoden. Soweit ich das weiß, ist ein Rum aus Melasse, und stammt aus einem Edelstahltopf noch.
Oktober 172019
 

Obwohl es älter, Samaroli ist etwas in diesen Tagen verfinstert (von Velier), und wird manchmal betrachtet als auf der gleichen Ebene sein wie, sagen, Rum Nation, oder Der Geist (obwohl die Vergleiche sind bestenfalls ungenau). Im Laufe seiner gleichnamigen Gründer, gibt es keine einzelne Person, um die sich Liebhaber sammeln können, niemand die Flagge zeigen, zu begeistert seinen Rum zu fördern und zeigt aufgeregt die beste und neueste Sache, den sie gehen haben (nicht, dass er in den Jahren unmittelbar vor seinem Tod viel davon tat, aber dennoch…). Es überlebt in der Hinsicht von vielen – mich unter ihnen – Sylvano auf der Grundlage des Erbes und der Ruf hinter sich gelassen, schönes Etikett-Design, und einige wirklich kick-ass Auswahlen.

Immer Noch, gute Auswahl oder nicht, am oberen Ende des einzelsträngigen barrels, begrenzte-Ausgaben Wertschöpfungskette, Kommissionierung Fässer kann ein hit or miss Satz von Minuten-Schritten von Qualität oder Präferenz. Obwohl es eine gute Faustregel gilt:, es folgt nicht unbedingt, dass, nur weil eine Veröffentlichung in einem Jahr gut, dass alle anderen aus dem gleichen Jahr würde ein ähnliches Niveau der Exzellenz sein. Die Lektion wurde nach Hause gebracht neulich, als ein paar von uns versucht, die 2016 Samaroli 24 YO aus Jamaika, das wurde im selben Jahr destilliert – 1992 – als nahezu erhabenen Samaroli 25 jahre alt 2017 Ausgabe würden wir hatten nur ein paar Monate vor (und welche als Kontrolle in den folgenden Proben verwendet).

Lassen Sie mich laufen Sie nur durch die Verkostungsnotizen, denn das war wirklich ganz eine beeindruckende Dram in seinem eigenen Recht. Ruhig und fast schläfrig, es war staubig, trocken, süß und herb zu beginnen, wie ein lang unaired Gewürzschrank. Allmählich werden die fruchtigen Noten von Pfirsichen, ananas, Stachelbeeren und Kirschen aufgebaut Kraft, bis sie übernahm, Kombinieren gut mit Lakritze, Zitrusschalen aromatischer Tabak, sogar ein Hauch von Sherry; und hinter allem, was die verhaltene Funk von Fäulnis Bananen war, eine Art ruhiger gaminess, und die medizinische Süße Kirschgeschmack Hustensaft.

Der Gaumen war, wo wirklich die Aktion war, und zum Glück hat es nicht jede Art von Brute-Force-Anzeige, oder die Art von Über oakedness, dass mehr als zwei Jahrzehnten manchmal bietet. Tatsächlich, es war bemerkenswert trinkbar, und es gab ein Menge los: Sole, Oliven, Blumen, Lakritze, Pfirsiche in Sirup, Kirschen waren die Hauptkomponenten, von Zitrus- gesichert, als, Zitronengras, grüne Trauben, Apfelkompott, Bananen abgehend, erdig und fleischig ... und es war ein seltsames salzig gaminess aus der Nase trägt, über die vage an einem Wurststart war zu verderben. Wie alles, was mit den Früchten und Blumen integriert ist ein Geheimnis, doch irgendwie tat es, obwohl ich muss zugeben,, der Rest war nicht ganz so sauber wie die Nase vorgeschlagen, wäre. Das Ziel war ein wenig scharf, aber elegant und komplex, mit Früchten, Nüsse und etwas Salz schön und dann bleibende Schwund.

Das war wirklich gut zusammen. Es gab absolut nichts wirklich falsch mit der 2016 24 YO, und es nicht scheitern: es war eine starke, leckerer Rum in seinem eigenen Recht, Hampden dargestellt wie ein Chef, und es hat hohe (mit mir, sowie mit Marius, die sah früher in 2019 und vergab 87 Punkte, während der Bemerkung fühlte er es früher dekantiert werden sollte). Aber gut, wie es war, der allgemeine Konsens war, dass die 1992 25 Jahr alt war einfach besser. ausgewogenere, besser integriert, besser schmeckende, Riechen, die ganzen neun Yards. Die 2016 fehlte ein wenig etwas, eine zusätzliche fillip der Integration und allgemeine Freude, das war subtil, noch spürbar, wenn sie in Verbindung mit seinem Bruder abgetastete.

Zusamenfassend, die 2017 hatten die Suche uns unseren Thesaurus nach geeigneten Adjektiven (und expletives) und war einer der besten Jamaican Rums würden wir jemals versucht. Die 2016 — im selben Jahr destilliert, und abgefüllt im Jahr und 2% ABV auseinander — machte uns nicken anerkennend, markieren Sie ihn als einen wirklich guten Rum bis zu haben, und eine empfehlen…sondern auch auf den nächsten in unserer Sitzung weitergehen.

(#666)(88/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Das Label hat es nicht an,, aber soweit ich weiß, ist es Topfdestille.
  • 240 Flaschen freigegeben. Das ist #29
  • 54% ABV, Europäische Alterung

 

September 162019
 

wieder in den Tag zu vertraut Rums gehen wir etwas von erneuten Besuch der Komfort Essen unserer Jugend in der Natur gern zurück. Die Erinnerungen sind stark und tröstend, eine Zeit von weniger snark erinnert, weniger Zynismus und eine ganze Menge mehr Genuss. Sicherlich solcher positiv assoziiertes, zärtlich erinnerter Rum verdient einen Platz auf der High-Scorer-Liste? Das Problem ist, das ist alles, einige davon sind – Erinnerungen. Die Realität, informiert durch einen anspruchsvollen Gaumen und vielfältige Erfahrung, neigt dazu, solche Kandidaten abzulassen und zeigen uns beide, was wir über sie mochte dann, und vielleicht nicht so viel, jetzt.

Das bringt mich zu der Zafra 21 Master-Reserve, die in dem allmächtigen eigentümlich ist, ich versuchte es viel in den ersten Jahren, doch nahm nie Notizen auf sie…und fast niemand sonst in der aktuellen Rum-Reviewing Landschaft hat entweder. Damals, Ich wirklich panamesischen Rum mochte, vor ihrer gesamten Placid Gleichartigkeit erodiert meine Freude und andere, aufregender, energisch, Original-Rum kam meinen Pantheon dominieren. Geschmack-weise, Ich habe immer im Zusammenhang und der Zafra verbunden — vielleicht unterschwellig — bis zur Diplomat, Zaya und Zacapa – und (in geringerem Maße) In dem Diktator und Santa Teresa. Sie alle teilen gewisse Ähnlichkeiten…ein glattes samtiges Mundgefühl, manchmal solera Produktion, mit einer oft Begleit Sße so charakteristisch für die Art…und eine Art erstaunlicher Langlebigkeit und Popularität. Ich meine, nehmen Sie nur einen Blick an den Erläuterungen zu dem Rum Bewertungen – fast 80% des 201 Befragten geben ihm eine Punktzahl von 8 oder besser. Das ist weit entfernt von den massiven 1,472 Bewertungen des Zacapa 23 oder der 1,721 der Diplo Res Ex, aber es zeigt etwas von der Art und Weise landläufigen Meinung Kurven für diesen weichen Latin-Stil Rum.

Immer Noch, es ist viele Jahre her,, so hat alles außer meinem Haaransatz und chubbier Korpus in irgendeiner signifikanten Weise verändert hier? beispielsweise, wird es immer noch die gleiche Art und Weise? Schmeckt es immer noch als unkompliziert und slickly-glatt wie meine Erinnerungen vorschlagen?

Basierend auf der Forschung hatte ich damals getan, und wieder für diesen Aufsatz, Ich würde sagen, es ist. Es bleibt ein Rum, dessen originelle Mischung aus dem 2009 wenn es wurde zum ersten Mal veröffentlicht, hat sich nicht merklich verändert. Es ist eine panamesische säulen noch rum erstellt von Francisco „Don Pancho“ Fernandez, der besser für seine beiden Moniker ist bekannt, „Der Minister für Rum“ (nicht ernst genommen werden, da gibt es keine solche Position), und eine echte 21 jährige im Alter von in Bourbon-Fässern – obwohl Vertrauen Fragen wie jene, die andere im Alter von Panamanians in diesen leider verdächtigen Zeiten plagen könnte man das mit einer Prise Salz nehmen machen. In noch einem anderen Merkwürdige an dem Rum, niemand hat jemals einen Aräometers Test darauf und nach 2010 getan, viel Glück einen Kritiker zu finden, der etwas geschrieben (damals waren die Bewertungen meist positiv, aber natürlich Johnny Drejer hatte noch die rumiverse für uns upend).

Doch für seine Anhänger die Zafra 21 YO bleibt ein beliebtes — wenn verblasste — Star, und die Leute mögen es, und das Gold-brauner Rum versucht, macht klar, warum dies der Fall ist. Bei 40% es wird kaum Ihre Socken abblasen, und beim Einatmen, es gab nichts, war ich nicht schon erwartet: Karamell, Crème Brûlée, dunkle Frucht, Leder, Sägemehl. Es gab subtilere Noten von Zimt, Vanille, brauner Zucker und Ingwer. Das Problem mit ihm – für mich auf jeden Fall – war, dass es einfach zu schwach war – es roch verwässerten, schwach, mit kaum jeder Art von schweren Genuss für die Nase, und Komplexität jeglicher Art war nur ein Traum verschwunden.

Nichts über den Gaumen und Mundgefühl mich sehr beeindruckt entweder, obwohl ich muss zugeben,, es war nett. Harmlos könnte das freundlichste Wort sein, die ich mit oben kommen kann das schwache driness zu beschreiben, Salzigkeit und Süße, zu vage einen ernsten Eindruck zu machen (und ich habe versucht, dieses erste, was am Morgen vor einem einzigen Rum mehr als 45% hatte mein Glas gekreuzt). Karamell, Vanille, Muskatnuss, Zimt führte aus, mit einigen zusätzlichen braunen Zucker, Melasse, Melasse. die fruchtigen Noten wie Sniffing einen Obstgarten als sinnlos war zu entlocken und zu identifizieren versuchen, geschlossen für den Winter nach unten. Es hatte einfach keine Kante, und blieb Licht, warm und glatt, mit einem Ende, das war kurz, süß und Licht, mit hellen Eichen, Vanille, Pfannkuchensirup und einige Erdnussbutter. Big Gähnen. Wie 21 Jahre des Alterns in den Tropen können so wenig Charakter ist die große Schwäche des Rums verleihen, und wirft alle Arten von Fahnen auf die vorsichtig.

Schau, die Zafra 21 ist ein ganz bequem Getränk, wie ein abgenutztes Paar vertraut Pantoffeln und wenn das leuchtet Ihre Radhaus, mach es, Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Sache ist,, das ist, alle du kriegst – es ist so etwas wie ein Pony One-Trick, fehlt in Aufregung oder Pep jeglicher Art. Denken, ich wäre übermäßig kritisch, Ich probierte nichts anderes als 40% Rum der ganzen Tag und dann zurück, aber es immer noch versäumt zu beeindrucken. Es ist eine jener Rums wir für seine unaggressive Natur und menschenwürdige Profil genießen, aber früher oder später, wenn wir weitergezogen und kommen zurück, um es, wir erkennen, dass die Nase anämisch, der Geschmack langweilig, die Komplexität einen im Stich lassen und das Ziel, jede Art von Feuer fehlt. Dann sitzen wir zurück und fragen sich, wie wir es jemals geliebt so viel an allen.

(#657)(75/100)

Weihnachten 142019
 

Es ist einige Zeit her, seit eine aktuelle Produktion kubanischen Rum durch einen Dritten nicht meinen Weg gekreuzt. Unter denen war die Santiago de Cuba 12 YO, was, damals, Ich habe eine Menge, und machte mich gespannt, wie ältere Versionen von der Kuba-Rum Corporation stabil funktionieren würden. Also, wenn die 25 YO zur Verfügung steht, Sie würden besser glauben, dass ich es aufgeschnappt, und lief es vorbei an einer Reihe von anderen lateinischen Rums: a Q Don, zwei der Diplomatico „Distillery Collection“ Rums, ein Zafra 21 und nur weil ich konnte, a Kirk & Sweeney 18 YO.

Die Kuba-Rum Corporation ist die staatliche Organisation befindet sich in der südlichen Stadt Santiago de Cuba, und ist die älteste Fabrik in dem Land, wobei in etablierten 1862 von der Bacardi Familie, die nach der kubanischen Revolution enteignet wurden in 1960. Der CRC gehalten, die Tradition Licht säulen noch kubanischen Rum zu machen und heute den Ron Caney machen, Varadero und Santiago de Cuba Linien, von denen die letzten besteht aus einer unterprozentig blanca und Sub-5yo anejo, und 40% 12 YO, 20 YO und diese 25 YO. Die 25 YO ist ihr Halo Produkt, eingeführt in 2005 zu Ehren des 490. Jahrestag der Stadt Santiago de Cuba Gründung und ist verschwenderisch Flasche und Box Präsentation undescores den Punkt (wenn der Preis nicht tut schon, dass).

Könnte ein Rum für die lange dauern, alles andere als ein Erfolg tropically im Alter von? Sicherlich sind die Kommentare auf der Crowdsourcing Rum Bewertungen Ort (alle dreizehn von ihnen, von denen zehn bewertet es 9 oder 10 Punkte von zehn) lassen vermuten, dass es nichts weniger als spektakulär ist.

Die Nase war sicherlich gut – es roch reich aus Leder, als, Crème Brûlée, Karamell, die weintraube, Kirschen, und Vanille. Die Aromen waren weich, noch mit als auch ihnen etwas von einer Kante, ein bisschen von Eiche und Teer, einige Zitrusschalen und Zitronensaft (nur ein wenig), plus ein Hauch von Kohle und Rauch, der nicht unangenehm. Selbst bei 40% (und ich wünschte, es wäre mehr) es war enorm befriedigend, wenn unvermeidlich Licht. Gut, dass ich versuchte, es früh in der Sitzung – hatte es nach einer Reihe von Fassstärke Hooligans kommen, Ich hätte es von mit Gleichgültigkeit geführt und ohne weiteren Kommentar.

Die Herausforderung kam wie es geschmeckt wurde, denn das ist, wo Standard-Stärke 40% ABV fällt in der Regel flach und verrät sich, wie es in einem wispy Nichts verschwindet, aber nein, irgendwie 25 Jährige stand auf und lief weiter, trotz dieses Lichtprofiles. Das Gefühl im Mund war seidig, ganz glatt und einfach, Verkostung von Zimt, aromatischen Tabak, ein bisschen Kaffee. Dann kam Zitrus, Nüsse, einige sehr schwache Früchte – Rosinen wieder, reife rote Trauben, Kiwi-Früchte, sapodilla, gelb Mangos – das war beeindruckend, sicher, es ist nur, dass man zu erreichen und Stamm hatte und wirklich darauf zu achten, diese Noten herauszuzukitzeln…die den Zweck eines gemächlich Dram werden besiegen kann nippte wie die Sonne irgendwo tropisch geht. Wenig überraschend das Ziel gescheitert (für mich auf jeden Fall – Ihre Ergebnisse mögen, natürlich, variieren): es blies ein paar Leder und Licht Früchte und Kirschen, einen Hauch von Kakao und Vanille hinzugefügt, und dann war es vorbei.

Die Santiago de Cuba Marke war angeblich Castros Liebling, die sein kann, warum der Isla del Tesoro Präsentationsqualität Rum für ein kühlen £ 475 auf der Whiskey Börse im Einzelhandel verkauft und diese im Einzelhandel verkauft für rund 300 £ oder so. Persönlich finde ich es einen Rum, die Stärkung braucht. Die Geschmäcker und Gerüche sind groß – die Nase, wie bemerkt, war wirklich ganz hervorragend – die Balance gut behandelt, mit süß und herb und Säure und muskiness in einer zarten Harmonie, und dass sie es taten, ohne Verfälschungen ist selbstverständlich,. Es würde, vor sechs Jahren, haben so gut oder besser als die erzielte 12 jahre alt (86 Punkte, sparen Sie suchen).

Aber in diesen Tagen kann ich nicht ganz zustimmen, wie begeistert nach wie vor, auch wenn es sich um ein Viertel Jahrhundert alt ist, und so muss geben ihm die Partitur ich tun…aber mit dem üblichen Vorbehalt: wenn Sie lieben Kubaner und bevorzugen weichere, Feuerzeug, Standard geprüft Rum, dann fügen Sie fünf Punkte auf meine Punkte zu sehen, wo es für Sie ordnen sollten. Selbst wenn Sie dies nicht tun, sicher sein, dass dies eine der besseren kubanischen Rums ist draußen, schmackhaft, wohlig, Komplex, ausgeglichen….und zu hell. Es wird rückgängig gemacht – und nur in den Augen dieses einem Rezensenten – indem sie für die Gaumen der Vergangenheit gemacht, statt sich beefing (auch inkrementell) mehr etwas für diejenigen, die, wie ich, lieber etwas kräftiger und deutlich.

(#641)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

Pierre-Olivier Cote des informativ 2015 Bewertung über Quebec Rum nahm die Ausgaben als 8,000 botles. Man fragt sich, ob dies eine einmalige, oder eine jährliche Release-Version.

Weihnachten 112019
 

Foto (c) 1423.dk

Es gibt einen anderen S.B.S Rum aus Trinidad sollte ich wirklich schreiben, versuchte, an diesem magischen Abend in Paris, als ich unachtsam lief und kopfüber in die Mauritius 2008 und das Jamaican DOK 2018, aber Naah – gibt es diese andere machten sie zurück in 2016, wahrscheinlich lange ausverkauft und weg, was ich erinnere mich gleich gut. Und das ist die S.B.S. Enmore, in destilliertem 1988, abgefüllt 27 Jahre später, mit der Art von festen 51.8% ABV Kraft, die in der Nähe von legendären machen würde Bristol Spirits PM 1980 nickt zustimmend und eine einzige Ethanol Träne von seinem metaphorischen Auge dab.

1423, die Muttergesellschaft der Single Barrel Selection Serie macht in der Dunkelheit in Dänemark seit Jahren gearbeitet, Es kommt mir vor, vor, um die Aufmerksamkeit der größeren Welt mit überraschender Plötzlichkeit kommen. Die ganze Zeit – seitdem 2009 wenn sie ihren ersten Rum aus barrel #1423 – Diese kleine Sorge von vier Freunden gegründet (jetzt fünf) ergänzt. Und obwohl sie in erster Linie in den Verteilungs, sie nie aufgehört, Sourcing und ihre eigenen Rums Abfüllung auf der Seite – Dies gipfelte um 2016 mit der Bildung der exklusiveren SBS Marke, was, wie der Name andeutet, tut Rum aus einzelnen Fässern. Das erste Jahr abgefüllt sie Saft aus Panama, Barbados, Trinidad, Jamaika, Fidschi und Guyana, und haben nicht aufgehört, da läuft.

Sie werden mir verzeihen, ein Faible für guyanischen rums für mit. Das Profil des Ausgangs Appelle Holz Stills mir mehr als die meisten, wenn es nicht verdummt und mit dem süßen Zeug aufgedonnert (Ich gehe weg schnell, wenn das, weil passiert, wenn ich ein Tiger Bay strumpet wollte ich dorthin gehen würde, um gerollt zu erhalten, Danke sehr). Auf jeden Fall folgt SBS die Indie-Maxime nicht durcheinander, was in den Lauf, so haben wir etwas sauber hier, wie ich erwarten würde.

Es riecht völlig in Ordnung. Es stinkt nach gut poliert Leder, aromatische Tabakrauch, Pflaumen und ungesüßte dunkler Schokolade, und das ist nur für Öffner. Es gibt auch Rosinen, gesalzener Karamell, Sole, eine Olive oder zwei, einige milden Kaffee und einige feuchte brauner Zucker, die noch den Hauch von Melasse in sich hat. Und hinter allem, was ist feucht schwarze Erde, Fäulnis Bananen und eine Dunkelheit, die Sie denken, vielleicht macht es versucht, einen HP Lovecraft oder etwas zu kanalisieren.

Ich habe die Nase sicher, aber es ist der Geschmack, der eine Holz noch Rum macht oder bricht. Hier, es war ausgezeichnet – dick, Dunkelheit, und fast cremig, wie Irish Coffee. Einige Lakritze und Minze Schokolade führte aus, ein bisschen Rosinen, Toffee, Nougat, ein Zucken von reifen Äpfeln. Und dann öffnete sie und heraus kam der Kaffee, das Leder, Salz Karamell, Backpflaumen, Pflaumen, Brombeeren, Melasse ... und wurde, dass reife Avocados mit Salz war ich im Hintergrund immer? Gut möglich – der Reichtum des Rum, sowohl im Geschmack und in der Textur, konnte kaum besser sein können. Und das Ziel war ausgezeichnet, solide und gehauchten, kein neues gibt alles, aber Art Dinge zusammenzufassen – so, einige Leder, Tabak, abgestanden Kaffeesatz, wieder Karamell und diese Früchte, Schwächer diesmal.

Jetzt Schon, es gibt keinen Zweifel in meinem Kopf, dass dies als guyanisches als pepperpot und DDL war – die eigentliche Frage ist, Das machte noch den Rum? Das Etikett sagt, es ist eine Enmore aus einem Topf noch, alle SBS Aufzeichnungen (hier und hier) sagen „Enmore“ und “Topf” aber die Enmore noch selbst ein Holz Coffey, so dass Blätter nur zwei Optionen – entweder das Etikett falsch, oder es ist eine der beiden anderen Stills, der Hafen Mourant aus Holz Doppel-Topf, oder der Holz Versailles einzige Topf. Und da Marco nicht erwähnt der PM immer noch immer in der Nähe von Enmore (es wurde nach Albion bewegt, dann Uitvlugt und dann zu Diamant), und seit dem Versailler noch war in Enmore in 1995 (das letzte Jahr, das Anwesen der Brennerei Rum) dann sagt das Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeit ist es ein Versailles, wie Marius von Single Cask Rum ohne Namensnennung angegeben in seinem eigenen Überblick über den SBS Rum.

meine Argumentations Unter der Annahme korrekt ist, es ist dann ein Rum Versailles-nach wie vor (SBS gräbt dieses Geheimnis in meinem Namen zu klären, nachdem ich sie über die Diskrepanz in Kontakt gebracht), aber vielleicht ist das alles nur Pedanterie und anal-retentive Details mongering. Schließlich, es schmeckt viel wie der Mond Import Enmore 1988-2011 die angeblich war ein Coffey Rum noch von dort, und selbst wenn es (oder nicht), wer das trinkt dieses Ding wirklich tief unten Sorgen? Ich dachte, dass der Rum war fester und „dicker“ als eine echte — und in der Regel mehr elegant — Enmore, noch zivilisierter als die Versailles Rumsorten zu neigen. Es war tief, Dunkelheit, und köstlich, ein sehr guter Rum in der Tat für diejenigen, die dieses Profil gefallen, und wenn wir nicht seinen Ursprung mit Präzision identifizieren, zumindest können wir es trinken, Genieß es, Liebe es — und danken SBS für sie, um unsere Aufmerksamkeit zu bringen. Wir sehen einfach nicht genug von solchen Rum nicht mehr und das ist Grund genug, um zu schätzen, was sie taten, auch ohne das Geschäft, über die nach wie vor kam es aus dem.

(#640)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

  • destilliertes November 1988, Flaschen Oktober 2016. das ist für mein Geld ein 28 jahre alt
  • Vielen Dank an Nicolai Wachmann, die sourced mir die Probe eine ganze Weile zurück. Ich scheine zu haben, mein Glas und Probe-Flasche Bild verloren, daher meine mit Bildern
  • Der Rum ist rot in der Farbe braun, sehr hübsch in einem Glas.
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