Jan 182021
 

Nous sommes déjà venus ici. Nous avons essayé un rhum avec ce nom, recherché son arrière-plan, été déconcerté par son opacité, fait connaître son mécontentement, puis bâillé et secoué la tête et continué. Et toujours les problèmes que celui-là soulevait, rester. Le Malecon Reserva Imperial 25 ans souffre de plusieurs des mêmes défauts de son 1979 cousin, dont la plupart ont à voir avec la divulgation et dont certains ont à voir avec sa nature. Cela m'étonne qu'à cette époque, nous devons encore supporter ce genre de merde.

Le peu que nous savons de Wikirum (c'était il y a un peu plus de quatre ans quand j'ai écrit sur le Malecon 1979) est-ce le Distillerie Don Jose au Panama est le producteur – ce sont les mêmes hommes de Varela Hermanos qui font la marque populaire et bien connue Abuelo. Malecon réel la propriété en tant qu'entreprise ou marque est aussi difficile à retracer qu'auparavant – toutes les coordonnées du site Web pointent vers les distributeurs, pas les propriétaires et les leurs section information presse s'arrête dans 2016 et ils n'ont apparemment jamais participé à aucun événement passé 2017, qui, coïncidence, c'est quand j'ai essayé leurs trucs pour la première fois. Leur page FB (il n'y en a qu'un, pour le marché allemand) est un peu plus actif mais représente surtout du marketing bla, pas un engagement avec les clients et les fans. J'ai lu quelque part que le propriétaire est un Italien qui aime le rhum de style cubain et a travaillé avec Don Pancho pour créer cette gamme de rhums, which is as good or as useless as any other story without corroboration. (Honnêtement, avec les rhums de Panama ces jours-ci, Je ne m'en soucie plus – c'est devenu si mauvais).

De toute façon, par profil, there is really very little to shout about with respect to how it tastes. I can save you some troubleunadventurous, simple, facile are the adjectives which come to mind. The nose is quiet and soft: lait au chocolat, anis, caramel, un peu de crémeux de glace, vanille, nougat. There is very little fruitiness to balance this off with some tart flavours – une odeur de zeste d'agrumes peut-être, un raisin ou deux, pas beaucoup plus et peut-être une touche de thé noir.

La bouche est tout aussi douce et simple. Il y a plus de lait au chocolat et peut-être une touche de marc de café. Un petit peu, à peine un soupçon de chêne et d'agrumes, un goût sournois de mandarines; il est pas très doux (ce qui est un plus) et arbore de la saumure et des olives turques et une touche de légère amertume, which I’m going be generous and say is an oak influence that saves it from being just blah. Finish is okay I guess. Allé trop vite bien sûr, pas de surprise à 40% ABV et laissant au mieux la sensation d'un thé noir avec trop de lait concentré, cela ne cache pas entièrement le fait que c'est trop amer.

Beaucoup aimeront un rhum comme celui-ci. Tipplers de doux favoris comme le Grand-père 7, RN Panama 18 YO, El Dorado 12 YO, la Santa Teresa 1796 ou la ligne Diplomatico n'aurait aucun problème ici. Global, bien que, de mon point de vue, mis à part les plus grandes marques panaméennes avec un vrai muscle derrière leurs produits (pense grand-père ou origines), il y a peu de sorties du pays qui me surprennent ou m'intéressent et c'est juste un autre d'entre eux. Ce sont des rhums simples de petit piquant (cela peut être intentionnel), et tandis que le Malecon 25 est un Panaméen décent, il n'y a pas grand-chose à distinguer d'un distillat dix ans plus jeune.

Mais, pour un rhum pour lequel une prime est fixée car du vieillissement supposé de 25 ans, ce n’est pas une chose que les gens devraient en dire, car cela crée des attentes négatives à la fois pour la marque et pour tout le pays et incite les vrais amateurs de rhum à chercher ailleurs. Espérons que dans les années à venir, les rhums de cette petite nation et leurs producteurs de taille industrielle peuvent monter la barre, make better and more transparent juice and so address the changing tastes of the global audiences better. Then they could reclaim some of their reputation, quels rhums et compagnies comme celle-ci ont traité avec un tel dédain cavalier, et si négligemment.

(#795)(77/100)


Autres notes

  • De peur que tu ne penses que je suis injuste, d'autres étaient également dédaigneux: Serge de WhiskyFun a dit "il ne se passe pas grand-chose ici" bien qu'il ait mieux aimé que les autres Malecons, et l'a marqué 78; tandis que son partenaire dans le rhum, Angus (un autre amateur de rhum qui ne sait tout simplement pas qu'il est), ne pensait pas que c'était bon d'un point de vue technique non plus, et l'a noté 64. Brian sur / r / reddit lui a donné un score durement médiocre de 53/100, ce qui est à peu près la façon dont je le classe aussi (à ma propre échelle). Alex sur au Maître Quill, la source de l'échantillon que j'essayais, donné une note 82 et a également commenté la ressemblance avec un Abuelo.
  • Il y a deux enceintes, un avec une boîte en bois, one with a cardboard one. The rum is the same in both cases as far as I am aware. On m'a envoyé un échantillon de la bouteille en bois, qui a été publié en premier, de retour dans 2016 à peu près avant de passer au carton moins cher quelques années plus tard.
  • Traitez la déclaration d'âge avec prudence, comme c'est invérifiable. Toute entreprise aussi difficile à repérer ne fait pas du bénéfice du doute une tâche facile.
Jan 142021
 

Ahh, ce nombre magique de 23, si aimé des amateurs de rhum buvant de sucré, si méprisé par ceux qui ne font que “pur”. Y a-t-il une paire de chiffres plus garantie pour augmenter la tension artérielle de ceux qui veulent faire un exemple de Rum Gone Wrong? Sûrement, après des décennies de merde, Zacapa a gardé et continue de, aucun promoteur ou propriétaire de marque digne de ce nom ne suggérerait de l'utiliser sur une étiquette pour son propre produit?

Hélas, tel n'est pas le cas. Bien qu'existant dans l'ombre de son cousin guatémaltèque beaucoup plus célèbre, Ron Presidente est censé être fait de la même manière, via un procédé de mélange solera dont on ne divulgue pas assez, donc je n'accepte pas vraiment (trop souvent, ce que l'on prétend être une solera n'est qu'un mélange complexe). Oliver & Oliver, une société de mélange opérant en République dominicaine, a été relancé dans 1994 par le petit-fils du fondateur original Oliver Juanillo qui avait fui Cuba en 1959. C'est une entreprise dont la page Web vous devez lire attentivement: c'est très lisse et brillant, mais ce n’est que lorsque vous y pensez vraiment que vous vous rendez compte qu’ils ne mentionnent jamais une distillerie, un type spécifique d'alambic, source de distillat, ou tout type de technique de production (les mots «méthode traditionnelle d'alambic» ne sont utiles que pour illustrer la nécessité d'un mot comme cumberworld).

C'est probablement parce que O&O n’est pas un groupe formé autour d’une distillerie à part (malgré l'en-tête sur La mini bio de Flaviar cela implique qu'ils sont), mais est un producteur secondaire – ils prennent du rhum d'ailleurs et y font un travail supplémentaire. Où est «ailleurs?"Il n’est jamais mentionné, bien qu’il s’agisse probablement d’un des trois B (Bermudez, Barcelo, Brugal) qui ont des opérations plus connues et légitimes sur l'île, plus peut-être plus loin, comme l'indique l'étiquette arrière..

Bien, ils peuvent le faire et vous pouvez lire mon avis sur le sujet ci-dessous, mais pour l'instant, résiste-t-il aux autres rhums, ou même comparer au Zacapa bien-aimé et très ridiculisé?

Je vous suggère de ne pas. C'est, en un mot, simple. Il a un nez d'ouverture de caramel, caramel et nougat, une allusion aux origines de la mélasse et au vieillissement en chêne. Quelques raisins secs et pruneaux et des fruits faciles qui ne sont ni acidulés ni trop sucrés. Plus de la mélasse, papaye mûre, et saupoudré de pommes et de sirop d'érable. Et ce sirop devient vraiment gros à la hâte, effacer tout sur son passage, alors tu as des fruits, doux, et peu de profondeur d'aucune sorte, juste une sorte de lourdeur boudeuse dont je me souviens El Dorado de 25 Rhums d'un an…et tout cela à partir d'un 40% salle.

Ça ne va pas mieux quand on le goûte. C'est très sombre, liqueur, abandonner les saveurs de pruneaux et de pommes cuites (de nouveau); dates; les pêches au sirop, oui, plus de sirop, vanille et une touche de cacao. Miel, Cointreau, et à la fois écoeurant et vaporeux en même temps, avec un dernier soupir de caramel et de caramel. La finition est heureusement courte, doux, mince, perdre connaissance, rien de nouveau sauf peut-être de la crème brûlée. C'est un rhum qui, malgré son grand nombre et son visage héroïque de Jose Marti ne crie ni qualité ni complexité. Surtout il bâille "ennuyeux!"

Global, le sentiment d'être tassé, d'être étouffé, est évident ici, et je sais que les deux Maître Quill (en 2016) et Serge Valentin (en 2014) senti qu'il avait été adouci (Je suis d'accord). Oliver & Oliver fait beaucoup de 200+ récompenses que ses rhums ont obtenues au fil des ans, mais le vrai point à retenir de la liste est combien il y en a peu de temps plus récents quand plus, si non officiel, les normes ont été adoptées par les juges qui statuent sur ces questions.

Il est difficile d’être neutre sur des rhums comme celui-ci. Il y a des années, Dave Russell m'a conseillé de ne pas être aussi dur avec les rhums que je pourrais peut-être ne pas aimer, mais qui sont populaires et bien aimés et appréciés par ceux pour qui il est destiné, surtout ceux de son pays d'origine — pour la plupart, J'essaye de suivre ses conseils. Mais à un moment donné, je dois simplement creuser mes talons et dire aux consommateurs que c'est ce que je pense, ce que je ressens, c'est mon avis sur les rhums que vous pourriez comme. Et tout ce que d'autres avec des goûts différents des miens pourraient penser ou apprécier (et tout pouvoir pour eux – c'est leur argent, leur palais, leur choix), ce rhum n'est vraiment pas pour moi.

(#794)(74/100)


Autres notes

  • Le rhum est nommé “Président”. Quel Presidente est difficile à dire puisque la photo sur l'étiquette est de Jose Marti, un éminent homme de lettres cubain du XIXe siècle et un héros national de ce pays. C'est peut-être un mot pour désigner l'excellence ou quelque chose comme ça, le haut du tas. ummm….bien.
  • Sur l'étiquette arrière, il est indiqué qu'il provient d'un mélange de rhums des Caraïbes et d'Amérique centrale (mais pas lesquels). Pas très utile.
  • Alex Van der Veer, merci pour l'échantillon….

Opinion

J'ai déjà fait des remarques sur le commerce de la confiance pour les entreprises de rhum, et qu'une grande partie du pacte entre le consommateur et le créateur vient de l'honnêteté, fourniture d'informations raisonnablement complètes…pas son manque.

Je ne porte aucun jugement sur Oliver & Stratégie de production d’Oliver, et je ne leur refuse pas le droit de se livrer à la pratique commerciale d'externalisation du distillat — Je ne comprends tout simplement pas pourquoi il est si difficile d’en divulguer davantage sur les sources, et ce que O&O faire avec les rhums après. Quel mal y a-t-il là-dedans? En fait, Je pense que cela fait de tels fabricants de marques non primaires un solide positif, parce que cela montre qu'ils font de leur mieux pour être ouverts sur ce qu'ils font, et comment…et cela augmente la confiance. Comme je l'ai écrit avant (dans les revues du Malecon 1979, Mombacho 1989, Don Papa Rare Cask et Dictador Best of 1977) lorsque des informations pertinentes sont laissées de côté en tant que pratique marketing délibérée et choix de gestion conscient, cela met en doute tout ce que fait l'entreprise, au point où rien est cru.

Ici, nous n'obtenons aucune information sur le distillat source (qui est suggéré pour être du jus de canne, dans certaines références, mais bien sûr n'est confirmé nulle part). Rien sur les entreprises fournissant le distillat. Rien sur les alambics qui l'ont fait (l’activité «alambics» peut être ignorée). Nous n'avons même pas la fausse déclaration d'âge «6-23» de Zacapa. Nous comprenons le mot rebord bien que, mais maintenant, qui croirait même ça? Le moins qui est donné, plus le sentiment d’être dupé entre en jeu et je veux vraiment savoir qui en O&O estime que de telles occultations et conséquences se répercutent au profit de leur marque. Qui que ce soit devrait se réveiller et se rendre compte que cela aurait pu aller il y a dix ans, mais ce n'est certainement pas le cas maintenant.

Jan 112021
 

Le rhum démarre lentement. Je ne reçois pas grand-chose au début. Bananes, mûr; Ananas, connaître; papayes, cerises noires, agréable… .et une touche de betterave, impair. Pas mon truc, cette série de goûts plutôt mince — il se développe trop léthargiquement, est trop faible, manque de punch. J'attends dix minutes de plus pour m'assurer de ne pas trop réagir…il y a peut-être plus? Bien, Oui et non. Ces arômes s'estompent un peu, être remplacé par quelque chose de vif et de pétillant – petit ami, lutin, pamplemousse rouge, zeste de citron – mais globalement l'intégration est médiocre, et ne se fond pas bien et reste trop paresseux, comme une sorte de sage de classe intelligent qui ne pouvait pas être dérangé.

Le palais est bon, J'aime ça, bien que peut-être quelques points de force supplémentaires auraient été en ordre (mon avis – votre propre kilométrage variera). Encore, c'est délicieux – vanille, pois verts, poires, concombres, pastèque, sapodille et kiwi, raisin. Discret, presque délicate, mais bien assemblé, dégustation agréable et propre, un délice pour ceux qui aiment les faux-agricoles raisonnablement complexes, légers et nets et non austères, brontosaurii lourds de saveur qui lattent la glotte à plat. La finition enveloppe les choses avec une fleur, et si court, il affiche au moins un mélange légèrement sucré et fruité qui décrit bien le profil général.

La distillerie d’origine de cette Moon Imports » 1998 Guadeloupe autour (de leur “Collection Lune”) est quelque chose d'un mystère, puisque le «GMP» dans le titre ne correspond à aucun descripteur que je connaisse. Ça pourrait être Gardel, que Renegade a cité comme source avec leur 11 YO 1998 salle, également publié à 46%…mais Gardel aurait fermé ses portes 1992, et après Damoiseau / On dit que Bellevue a utilisé le nom pour certains limités 1998 de presse. Mais cela reste flou et non prouvé, et donc pour le moment nous devons laisser cela comme un problème non résolu, que je mettrai à jour lorsque de meilleures informations arriveront.

(Photo prise sur eBay; notez que de nombreuses versions Bellevue de Moon Import ont presque exactement le même design)

On en sait un peu plus sur Moon Import, la société italienne de Gênes qui l'a publié. Ses origines remontent à 1980 lorsqu'un entrepreneur nommé Pepi Mongiardino a fondé l'entreprise: il avait travaillé pour Pernod, Ballantine’s et Milton Duff dans les années 1970, dégustation et test de single malts haut de gamme. Quand cette entreprise a connu un ralentissement, il a pris quelques conseils opportuns de Sylvano Samaroli sur la façon de créer sa propre entreprise, et a utilisé un livre de référence pour vérifier quels whiskies n'étaient pas encore importés en Italie. Il a froidement appelé ceux, menant à son obtention du contrat d'importation de Bruichladdich. L'objectif initial était (sans surprise) whiskies — Cependant, il s'est rapidement diversifié à partir de là dans de nombreux autres esprits, y compris le rhum, qui est venu sur la scène autour 1990, et il a suivi le chemin éprouvé de l'embouteilleur indépendant, s'approvisionner en barils auprès de courtiers (comme Scheer) et les vieillir en Ecosse. La conception des étiquettes était souvent réalisée par Pepi lui-même, vulgariser le concept de conceptions individuelles cohérentes pour des «gammes» auxquelles d'autres se sont ensuite accrochées, et depuis le début il a évité 40% ABV en faveur de quelque chose de plus élevé, bien qu'il ait évité le modèle de résistance au rhum à pleine résistance du fût, Velier plus tard,.

Tout ça à l'écart, les statistiques de base de ce rhum sont qu'il a été distillé dans une colonne 1998 (mais pas dans ou par Gardel); probablement de la mélasse car le mot agricole n'est nulle part mentionné et la Guadeloupe utilise cette matière première en basse saison; vieilli en Écosse pendant douze ans et libéré en 2010, à une force confortable de 46% ABV. Comme Samaroli et Mark Reynier à la vieille tenue Renegade, Mongiardino sent que cette force préserve la souplesse de l'esprit et le développement d'un profil d'âge moyen, tout en le compensant contre une férocité excessive lorsqu'il est ivre.

Par les normes de son temps et de sa philosophie, Je dirais qu'il était parfait. Cela ne fait pas, cependant, en faire un succès complet dans cette temps, ou acceptable pour tous les palais actuels, qui semblent préférer quelque chose de plus agressif, fort, quelque chose de plus distinct, afin d'obtenir d'énormes récompenses et des scores plus élevés. C’est un rhum qui s’ouvre lentement, facilement — même paresseusement — et donne l'impression de n'être «rien de particulier» au départ. Il se développe bien, mais ne se fond jamais vraiment dans un package complet où tout fonctionne. Cela en fait un rhum que je peux prendre plaisir à siroter (jusqu'à un certain point), et c'est un bon indie de milieu de gamme que je ne peux tout simplement pas approuver complètement.

(#793)(84/100)


Autres notes

  • Merci encore à Nicolai Wachmann pour l'échantillon. Le mec en a toujours quelques-uns dans son sac pour que je les essaie quand on se retrouve à un rumfest ou autre. Rappelle-moi de le déranger pour une photo de la bouteille.
  • 360 bouteille résultat
Jan 072021
 

Les maîtres du malt texte de présentation pour le Clarke’s Court, distillé à la Grenade. 37 le rhum contient deux phrases qui font sourire et poser plus de questions. Un «rhum des Caraïbes mélangé» qui est «le treizième rhum à libération limitée de Clarke’s Court». Et comme si j'essayais de surpasser ça, ils continuent en disant "Le rhum a été conçu pour être fourni à des événements sociaux exclusifs" et tous les deux sentent juste un stagiaire en marketing qui fait une copie d'annonce dans son sommeil, évidemment incapable de trouver quoi que ce soit de plus intéressant à propos de ce rhum tout aussi médiocre.

Pourquoi pas un rhum «grenadien», On se demande. Et, si c'est la 13e édition, pourquoi est-il appelé Non. 37? Est-ce lié à l'année possible de création de Grenada Distillers Ltd? Improbable, parce que le 1998 livre Grenade: Île de conflit par George Brizan note que comme étant 1936, bien qu'il soit vrai que le site Web du Clarke note que l'usine devient opérationnelle en 1937. Un anniversaire d'indépendance? Mais c'était 1974 si 37 des années plus tard serait 2011. Dave Russell de la Galerie Rum probablement cloué quand il a dit qu'il avait été délivré à commémorer indépendance, et la 300e année de création de St. George (pas strictement correct – ça a commencé bien plus tôt – mais le Fort Royale en forme d'étoile, plus tard St George's, a en effet été achevé en 1710).

Où sont les autres 12 éditions, puis? Ou pas. 1 par Non. 36? Aucun enregistrement n'existe. Des recherches plus poussées révèlent qu’il s’agit d’un mélange, publié en 2010 et était âgé pour 8 ans en fûts de chêne, et avec les éditions actuelles du No. 37 mélange également publié à 12 ans. Le Guide Ultime Rum remarque qu'il était marié puis rebarrotté avec plus de saveur de fruits infusée (oh oh…) mais cela n'est confirmé nulle part ailleurs, sauf dans les tests de densimètre, qui pointent également vers des additifs. Enfin, tandis que le Fat Pirate Rum note son hypothèse comme étant un pot et une colonne se mélangent toujours, Son High Wonkiness dit il n’y a plus qu’une colonne à deux colonnes chez Grenada Distillers, avec lequel ils fabriquent parfois du rhum plus lourd à partir d'assiettes plus bas dans la colonne et le mélangent à la substance plus légère des assiettes plus élevées.

Copyright de l'image Charlene Gooding, de Pinterest

C'est une bonne chose que j'ai fait cette recherche après J'ai fait la dégustation, parce que toutes ces questions et histoires qui remplissaient l'étiquette et les informations sur le site Web qui manquaient cruellement, est venu plus tard, et n'a pas influencé mon opinion initiale. Hélas, cette opinion n’était pas terrible non plus. Ce qui est étrange en soi, parce que l'expérience a commencé assez solide – le nez, par exemple, Était chaud, un peu épicée, et sentait initialement le bubble-gum de mélasse et le soda pop. Odeur assez douce, et est devenu plus profond que ce que ci-dessus pourrait impliquer ou que la force suggérer. Belle corbeille de fruits tropicaux aussi – goyaves (les rouges), bananes, mangues, pastèque, cornichons, plus toblerone blanc, amandes. Joliment crémeux. Quelques douces notes salées, comme les dattes et les figues. Crème brûlée et caramel. café irlandais. Si…agréable.

C’est en bouche qu’il coule, et une partie de la fausseté brille à travers. Faible et vaporeux à une faute. Bubble gum et fanta. Agrumes légers, poires, plus de mangues et de goyaves, mais étrangement en sourdine, comme s’ils n’étaient pas sûrs d’être ici (c'est généralement un bon indicateur de falsification). chocolat blanc, amandes pilées, un soupçon de muscade, noix, vanille, de la glace au caramel au sel. Il y a même de la lumière fraîche (Et je jure que je n'invente pas ça) détergent à lessive un peu de goût. Global, juste peu impressionnant, avec une finition qui doit frapper deux fois pour être entendu, encore moins remarqué, et donne un peu plus que des fruits divers et un peu de yaourt acidulé pour nous faire savoir que c'était même là.

C'est une particularité du rhum qu'il a dit qu'il était limité, mais jamais en fait Comment limité – l'étiquette a un numéro de bouteille, mais pas un "…sur xxx bouteilles ». Il est donc difficile de dire ce qui est spécial ou limité dans l’ensemble, d'autant plus qu'elle continue d'être fabriquée à ce jour et que l'année de distillation de la bouteille que l'on a n'est pas mentionnée. De plus, je peux presque garantir que peu de lecteurs en savent quelque chose à moins qu'ils ne fassent eux-mêmes une croisière sur l'île., ou — comme moi, Puce, Dave et Ed — remontent à ces jours il y a une décennie ou plus, lorsque les normes pour les rhums et les étiquettes étaient beaucoup moins exigeantes qu'elles ne le sont maintenant et que nous avons accepté ce que nous avons obtenu avec gratitude pour obtenir quoi que ce soit.

Cependant c'était alors, et ces mêmes normes faciles et faible résistance font échouer le rhum cette jour et âge. C'est assez bien pour les non aventureux et indifférents, mais ce n'est en aucun cas aussi haut de gamme que cela puisse paraître. C'est faible, il n’est pas bien assemblé, les années où il a dormi semblent en fait moins, et il a été ajouté à. Donc, me, c'est un rhum moyen sans distinction ni individualité particulière — et je pense donc que je clôturerai cet examen déjà trop long en lui attribuant simplement une note moyenne.

(#792)(77/100)

Jan 042021
 

L'abîme 6 un rhum âgé d'un an de l'île de Madagascar se situe entre les modestes 3 et 5 année rhums vieux, côtoie un 8 YO, et lève les yeux sur plus exclusif 10 YO et 15 Expressions YO; la société a été occupée à élargir la gamme depuis que j'ai essayé leur 3 ans de retour 2014. Sans surprise, la part de marché locale des spiritueux de la société est énorme 60% environ – ils font un peu de tout alcoolique et sont un conglomérat de boissons très diversifié – leur principal marché reste Madagascar même avec des exportations vers l'Europe, certains états des USA et du Canada. Cela dit, il n'a jamais tout à fait compris la foule buvant du rhum comme les rhums des îles des Caraïbes françaises, ou Maurice ou la Réunion ont.

Cela pourrait résulter de l'apparition de vanille et d'autres épices dans le profil de saveur, bien que les fabricants nient tout additif sur toutes les variantes épicées de la ligne (comme la vanille). Les légendes fondatrices de la société affirment que la genèse originale de la canne était dans la petite île du nord-ouest de Nosy-be, où soi-disant les huiles et les parfums des différentes plantes se trouvent là. (vanille, clous de girofle, poivre sont souvent cités) lessiver de leurs racines dans le sol et sont entremêlées avec les systèmes de racines des plantes de canne, dans leurs tiges, et de là au distillat final. Je ne suis pas chimiste ou un botaniste, mais on pourrait tout aussi bien se demander pourquoi des processus similaires ne sont pas observés sur l'île aux épices (Grenade) par exemple.

Ce profil épicé était évident sur le 3 ans et je l'ai noté pour ça (tout comme le Fat Rum Pirate quand il l'a regardé quelque temps plus tard), pensant que c'est trop dominant. C'est beaucoup moins évident ici, et en fait, c'était presque un rhum complètement différent. Ça sentait le caoutchouc, vernis et acétones, et était assez léger à 45% ABV. Il avait des arômes de bananes pourries, fruits charnus, et abricots de départ, mangues et poires. Cela semble plutôt rebutant (Je vous assure que ce n’est vraiment pas le cas), et ce que beaucoup de gens détestent à propos de ces rhums, nous, les critiques, aimons l'appeler "agréable" et "remplie de caractères" En toute justice, Je me souviens avoir pensé que cela me rappelait un bas loyer jamaïcain, mais manquant de leur insouciance totale pour le funk que vous obteniez – c'était, peut-être, plus sage.

Le palais était épais, riche et doux, même en comparaison le 3 ans qui n'a montré aucune modestie avec de tels aspects lui-même mais bien plus fort, avait aussi été paradoxalement plus facile. Ici nous avons été régalés de bananes, cerises au sirop, cassonade, et une sorte de panache de fruit – un peu de tarte, certains juste doux et pâteux – et onctuosité du yaourt grec saupoudré de cannelle et de clou de girofle. Décevant, la finition n'a rien fait d'autre que de verrouiller la porte et de partir, jeter quelques notes de clous de girofle, sucre, cerises, pêches et sirop derrière. Pas une finition stellaire après le début intrigant.

Que Lucien Fohine — qui a fondé le Vidzar, la société propriétaire en 1980 — avait raison sur la façon dont les arômes des plantes locales entraient dans le distillat final, ou s'ils répondaient aux palais locaux en goûtant un peu le jus, le fait est que le rhum est un peu trop sucré et un peu trop exagéré, comme un nouveau riche exhibant de nouvelles fourrures et un nouveau bling. Ce n’est pas vraiment exagéré, plus comme un ivrogne bruyant régalant un joint avec des histoires sportives bruyantes et ennuyeuses qui ne vous intéressent pas – c'est distrayant, même rebutant et rend le plaisir moins.

Cela dit, ce n’est pas précisément un mauvais rhum non plus. C'est un peu comme un Bacardi Gold le mélangeant avec un Diplo Res Ex, ou un autre cheval de bataille savoureux qui peut être utilisé à différentes fins, même une bonne gorgée – la résistance relativement faible et les goûts susmentionnés y contribuent. Mais pour quelqu'un qui connaît ses rhums, c'est un peu décevant, et bien que ce soit certainement agréable tel qu’il est — les gourous du cocktail et les mixologues professionnels pourraient probablement trouver de bonnes choses à faire avec — Je pense que je préférerais les versions vieillies haut de gamme qui ont plus de caractère et moins de ces saveurs distrayantes.

(#791)(82/100)


Autres notes

Décembre 302020
 

Hampden reçoit tellement de félicitations ces jours-ci de sa relation avec Velier — le marketing astucieux, les cases jaunes, la série Endemic Bird, les bons goûts, la gamme de tous — que dans une certaine mesure, il semble que Worthy Park soit le pauvre beau-fils roux de l’œil du laitier, courir derrière dem Big Boy ramasser des empreintes de pas. Pourtant, Worthy Park n'est pas étranger aux très bons rhums qui lui sont propres, aussi pot encore fait, et clairement distinguable pour celui qui aime les nouveaux jamaïcains. Ce ne sont pas n'importe quels Jamaïcains…ils sont dignes d'un parc, dammit. Ils n'ont aucune relation spéciale avec personne, et je ne veux pas vraiment (ou le besoin) une.

Pendant longtemps, jusque vers 2005, Worthy Park était soit fermé, soit distillé du rhum pour l'exportation en vrac, mais cette année-là, ils ont recommencé à distiller sur leur pot à double cornue encore et 2013 Luca Gargano, le patron de Velier, est venu en tournée en Jamaïque et a pris note. Par 2016 quand il a sorti la première série du Ligne Habitation Velier (aide 2015 distillats) il a réussi à convaincre WP de lui fournir trois rhums, et en 2017 il en a trois de plus. Celui-ci était une sorte d'édition spéciale de ce deuxième ensemble, utilisant une période de fermentation prolongée – trois mois! – développer un nombre d'ester plus élevé que d'habitude (597.3 g / hLpa, le label revendique). Il a été publié comme un 57% blanc, et laissez-moi vous dire, il prend fièrement sa place parmi le panthéon de ces rhums sans aucune excuse.

Je fais cette déclaration sans attendre de réfutation. Le rhum ne se contente pas de sauter de la bouteille pour étonner et étonner, il détonne, comme si le bon Dieu lui-même venait de donner libre cours à un flatus biblique. Vous inhalez des fruits pourris, pneus en caoutchouc et peaux de banane, un tas d'ordures sucrées chaudes laissées à se décomposer sous le soleil topique après avoir été à moitié brûlées puis éteintes par une courte pluie. Il mélange l'odeur des cerises douces et trop mûres avec l'arôme particulier de l'encre dans un stylo-plume. Il est moisi, c'est malchanceux, il est épais avec des épices indiennes douces, possède une brûlure claire qui ne devrait pas être agréable mais qui est, et ça peut encore, après tout ce temps, soyez l'un des rhums les plus originaux que vous ayez essayé de ce côté de la semaine prochaine. Quand tu reprends ton souffle après un long reniflement, c'est le genre de sentiment qui vous reste.

Oh et il est clair que WP et leur maître mélangeur ne sont pas satisfaits d'avoir simplement un arôme certifiable qui ferait un DOK (et le Caner) pleurer, mais vous avez l'intention d'augmenter le jus à "12". Le rhum est chaud et solide d'acier, avec les notes salées et huileuses d'un pot encore hooch en plein essor. Il y a le goût de la cire, essence de térébenthine, sel, cornichons, sauce soja douce et épaisse, et si cela ne pousse pas trop votre imagination, essence et caoutchouc brûlé mélangés à l'eau sucrée. Assez? "Ne Pas, lun,"Vous pouvez les entendre dire pendant qu'ils le peaufinent encore, «Dis ting encore trop petit.» Et c'est, parce que quand tu attends, vous obtenez aussi de la saumure, doux olives rouges, paprika, ananas, mangues mûres, corossol, toute la douceur et le sel et les fruits, menant à une conclusion presque explosive qui laisse les papilles gustatives haletantes. Des sachets de fruits et de sel et d'épices sont laissés au nez, la langue, la mémoire et avec sa force et sa clarté, puissance étincelante, il ne serait pas exagéré de remarquer que c'est un rhum que les ruelles sombres ont peur de faire descendre.

Le rhum affiche tous les attributs qui ont fait le nom du domaine après 2016 quand ils ont commencé à fournir leurs rhums à d'autres et ont commencé à embouteiller les leurs. C’est un rhum étonnamment bourré de saveurs de partout sur la carte, pas toujours en harmonie mais dans une sorte de chaos joyeux et hurlant qui ne devrait pas fonctionner…sauf que ça fait. Plus d'impressions sensorielles sont dépensées ici que dans n'importe quel rhum de mémoire récente (et je me souviens le TECA) et tout cela dans un rhum non vieilli. C’est tout simplement incroyable.

Si vous voulez savoir pourquoi je suis si enthousiaste, bien, c'est parce que je pense que c'est vraiment si bon. Mais aussi, à une époque de médiocrité timide où trop de rhumiers (comme ces Panaméens sur lesquels je riffais la semaine dernière) ont peur de prendre une chance, J'aime les rhumiers ambitieux qui font faillite, qui jonchent les blogs de rhum, sols de rumfest et palais traumatisés avec les détritus de leurs échecs, qui laissent leurs contours dans les murs qu'ils rencontrent (et à travers) à toute allure. J'aime leur ambition, leurs tripes, leur absence totale de peur, l'abandon complet à la curiosité et la volonté de descendre dans n'importe quel terrier expérimental de lapin qui leur plaît. Je ne marque pas ça dans les années 90, mais Dieu, Je l'admire – donne-moi un rhum qui mord plus qu'il ne peut mâcher, à tout moment, sur milquetoast bâillement à faible résistance qui n'essaiera même pas de le gommer.

(#790)(86/100)


Autres notes

  • Exécution inconnue.
  • L'Habitation Velier WP 2017 “151” édition était également un WPE et de ce même lot (le nombre d'ester est le même).
  • Dans la marque “WPE” le WP est explicite, et le «E» signifie «Ester»
Décembre 282020
 

Le Scotch Malt Whisky Society (SMWS) a toujours eu une tournure particulière en matière d'étiquettes et de notes de dégustation. Les embouteillages d'origine n'avaient pas toujours la permission d'utiliser les noms de distillerie sur les embouteillages — à l'époque, les mélanges étaient gros, et les distilleries ne voulaient pas toujours que leurs noms soient associés à des, bouteille du champ gauche d'une étrange tenue, quand cela pourrait jeter un mauvais éclairage sur ce pour quoi ils étaient plus célèbres…la consistance de leurs assemblages. Cela a conduit le SMWS à utiliser des identifiants numériques pour ses résultats, et un nom au titre fantaisiste qui n'avait aucun rapport avec la réalité, vraiment (presque tous les critiques font référence à la façon dont ils ignorent ces noms, ou ne les comprends pas).

Ce que ça fait, bien que, c'est forcer l'acheteur / buveur / examinateur de faire attention au produit et de rejeter les idées préconçues à la porte. La plupart nieront cela aux cieux, mais je crois fermement que peu de gens peuvent divorcer de leurs attentes d'un rhum basé sur l'étiquette qu'il arbore, de l'expérience qu'ils s'attendent à avoir, et puis effectivement avoir. Ce qui a du sens: si vous voyez «Port Mourant» sur une étiquette, vous vous attendez à en boire un, pas une ferme étrange ou un ron à l'espagnol et votre esprit se pliera de cette façon. SMWS enlève cette béquille – pas complètement, car maintenant tout le monde sait ce que signifient les chiffres – mais assez pour que les rhums se tiennent ou tombent sur votre expérience relativement propre.

Alors on entre dans ce rhum, sachant seulement que c'est du Panama. Nous ne savons pas si cela vient de PILSA / Las Cabras ou Don Jose / Varela Hermanos, les deux distilleries principales (mes recherches suggèrent ce dernier); il a un 62% force et 12 années de vieillissement en fûts de bourbon 243 bouteilles. Et c'est tout.

Mais ce que ces notes simples ne vous disent pas, c'est à quel point le dram est réellement impressionnant. On pourrait penser qu’une colonne industrielle encore produite en masse ne peut pas aspirer à quelque chose de plus grand que ses origines, mais ici, il essaie dur, ça fait vraiment. La douceur initiale de la colonne, toujours fade avec laquelle il commence, est sauvée par une bonne activité du baril et une forte résistance du fût. Notes de noix de coco, caramel, du vernis à chaussures, la réglisse jaillit du verre, du blanc-manger, bon bons, des menthes au chocolat et il y a même le soupçon d'un vieux, canapé en cuir bien-aimé et très maltraité. Après le repos, il s'ouvre sur de jolies notes de truffes et de chocolat, vanille et fleurs, Ananas, des oranges. Assez bien pour une région qui est tombée en disgrâce ces dernières années en tant que New Jamaicans, Les Bajans et d'autres régions de distillation vont de l'avant.

Malgré le haut ABV, qui donne une bonne quantité de netteté initiale et de chaleur à la langue jusqu'à ce qu'elle brûle et s'installe, ce n’est en fait pas si féroce. Ça devient presque délicat, et il y a une belle veine de douceur fruitée qui traverse, qui rehausse les saveurs des pommes, Cidre, raisins verts, agrumes, noix de coco, vanille, et oranges confites. Il reste également une partie de ce vernis et de l’acétone, soigneusement humidifié par le caramel et la cassonade, tout s'équilibre bien les uns contre les autres. Il conserve cette délicatesse jusqu'à la ligne d'arrivée et reste bien comporté: une touche sucrée partout, au caramel (un peu trop), vanille, fruits, raisin, raisins, agrumes, blanc-manger…pas mal du tout.

J'ai été indifférent aux rhums panaméens ces derniers temps. Mon premier plaisir de leurs rhums dès les premières années des critiques de ce site — du Rum Nation 18 et 21 ans Espace, les grands-parents (en particulier le Centuria) et la Panamonte XXV, aucun d'entre eux je ne marquerais maintenant aussi haut que je l'ai fait à l'époque — ont cédé la place à un jugement plus critique et plutôt impatient car je ne les vois pas marcher sur un terrain nouveau, ne rien publier de particulièrement intéressant et rester avec la même vieille chanson. De nos jours, je n’en achète pas beaucoup et la façon dont Las Cabras est devenue un distillateur à louer pour les petites marques qui ne produisent elles-mêmes rien de révolutionnaire ou d’innovant n’a guère changé cette opinion.

Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le SMWS semble avoir résisté à la tendance des mélanges anonymes milquetoast produits par le tankerload par des marques tout aussi anonymes et des tiers.. Cette 12 un rhum d'un an me semble être un point médian entre la douceur et la douceur voluptueuse de l'Abuelo Centuria et le plus sévère et plus concentré. AD Rattray, et c'est vraiment un bon rhum à essayer. À moins que les grandes distilleries panaméennes n'améliorent leur jeu et ne prennent des directions différentes, il est peu probable qu'elles récupèrent toutes mon affection débridée des premières années. – mais celui-ci me donne l'espoir que le potentiel des bons rhums demeure. Même si ce n'est que dans le baril occasionnel, déniché par un indie entreprenant en Europe. On peut espérer, Je suppose.

(#789)(86/100)


Autres notes

  • Serge Valentin de WhiskyFun ne l'aimait pas, mais n’a pas été complètement époustouflé non plus et l’a décerné 78 points. Simon, plus à TheRumShopBoy était plus enthousiaste, à hauteur de 88.
  • Comme d'habitude, le nom est un défi. Paddington est un ours adoré des livres pour enfants britanniques datant des années 1950, mais son origine était clairement indiquée comme étant le Pérou, pas le Panama (même si ni, Pour autant que je sache, avoir des ours de toutes sortes). Alors, comment le SMWS est-il passé de ça à ça?…c'est peut-être son amour des sandwichs à la marmelade, comme Simon le soulignait sournoisement.
Décembre 232020
 

Voici ma vision personnelle et imaginative de la façon dont (fictif) Conseil des mélangeurs de Consorcio Licorero Nacional (CLN) ont présenté leurs résultats aux bonnes personnes de Rum of Panama Corp (immatriculée au Panama en 2016) sur le rhum qu'ils avaient l'intention de faire pour eux à Las Cabras à Herrera.

«Nous allons fabriquer un vrai rhum panaméen pour représenter l'année de l'ouverture du canal en 1914!" ils disent, haute fiving et poitrine se cognant pour féliciter ce coup perspicace de génie du marketing.

«Mais CLN est originaire du Venezuela, n'est-ce pas?"Vient la question confuse." Ne devriez-vous pas peut-être rendre hommage à quelque chose de là?"

«L'entreprise est maintenant enregistrée au Panama, à San Miguelito, si, non." La réponse est confiante. «Le rhum sera fabriqué dans une distillerie panaméenne. On va le faire plaire aux masses en en faisant une colonne de rhum encore léger, mais aussi faire appel à la foule des connaisseurs et la renforcer jusqu'à une force supérieure.

Le patriotisme vénézuélien Ersatz est oublié. Ça sent la vente. "Génial! Combien?"

«41,3%» répondent-ils, avec l’air tranquillement confiant de «c’est réglé» que Joe Pesci a montré en disant à Mel Gibson qu’une commission de banquier de 2% était standard, en Arme mortelle II.

Tricot de sourcils. "Cela ne devrait-il pas être plus fort?"

Un tic de moustaches, un hochement de tête. Cette hérésie doit être rapidement extirpée. «Cela pourrait effrayer les masses, et ce sont eux que nous voulons acheter le rhum, car ce sont eux qui déplacent les valises. »

«Ah.»

"Et regarde, nous allons le vieillir, beaucoup!»Disent vivement les mélangeurs

Les têtes se redressent. "Oh, merveilleux. Nous aimons vieillir. Combien de temps, quel âge?"

«15 à 22 ans."

"C'est pas mal. Sauf, bien sûr, nous ne sommes en affaires que depuis quatre ans, alors…"

«Oh pas de soucis. Personne ne vérifiera. Il y a celui qui passe en revue les doofus au Moyen-Orient qui pourrait, mais personne ne lit vraiment son blog, donc tu es en sécurité. Et, sur notre site Internet, nous dirons que c’est un rhum vieilli «jusqu’à 22 années", donc cela ne vous donnera aucune fin de crédibilité. Les gens aiment les rhums âgés de plus de vingt ans »

"N'est-ce pas appelé…bien…mensonge?"

"Pas du tout. C’est un mélange de rhums, nous aurons vieilli des rhums entre ces années dans le mélange, nous ne dirons jamais combien de chacun, donc c'est tout à fait légitime. Mieux que de dire 15 âgé, tu ne penses pas?"

"Eh bien…si tu le dis."

La confiance paternelle est affichée. "Vous ne pouvez pas perdre: le rhum est léger, c'est vieux, l'âge est invérifiable mais tout à fait vrai, il a un nom et une date cool dans le cadre du titre, c'est doux, et la production est si complexe que personne ne saura qui est vraiment derrière, pour que personne ne soit blâmé… »Des sourires plus éclatants tout autour, suivi de toasts, poignées de main, et le feu vert est donné.


Ou alors le conteur en moi suppose. Parce que toutes les blagues et anecdotes de côté, Qu'est ce que c'est, est un rhum fabriqué sur commande. Ron 1914 se vante comme étant un 15-22 YO rhum mélangé,"Distillé dans la province de Herrera et mis en bouteille dans les installations de CLN à Panama City." CLN a été formé en 1970 par cinq hommes d'affaires vénézuéliens et s'occupe de produits alcoolisés manufacturés, bien que nulle part où j’ai cherché n’y a-t-il une référence à leur propre distillerie. Dans ce cas, il est clair qu’ils utilisent Las Cabras, fier possesseur d'un alambic industriel multi-colonnes qui beaucoup produit à la demande.

Maintenant, cette distillerie a sa propre marque de rhum, la Cana Brava, mais fait aussi du rhum pour les clients: donc des marques comme Zafra, Originaire de, Plus grand se remarquent comme étant de là – en cela, puis, la distillerie fonctionne comme Florida Distillers qui rend le complètement oubliable Ron Charles série de rhums dont j'ai déjà parlé.

Et, malheureusement, fait un rhum tout aussi improbable dont on se souvienne, parce que le fouiner, votre première pensée sera probablement la même que la mienne: lumières allumées, personne à la maison. Il y a juste tellement peu passe ici, et ce n’est pas une fonction de la force standard. Il y a essentiellement de la mélasse faible, vanille, quelques fruits non identifiables – pas trop mûr, pas de tarte, juste charnu et sucré – et un étrange arôme de sucre glace. Et une bouffée de caramel et de mélasse, mais ne me citez pas là-dessus – vous pourriez le manquer.

Le goût est également complètement sans intérêt. C'est si doux et facile que vous pourriez vous endormir, et encore, il y a trop de vanille, crème glacée, eau sucrée et fruits anonymes ici pour prêter tout type d'esprit ou de style à l'expérience. Oui, il y a du caramel et de la mélasse à l'arrière, mais à quoi cela sert-il quand tout ce que cela représente est une sorte de profil standard «bon» que nous avons eu des milliards de fois auparavant dans notre voyage? Et la finition est juste comme ça, court, soufflée, une touche de menthe, caramel, vanille, encore une fois, juste un snoozefest. Si je ne savais pas mieux, Je dirais le Ron 1914 était un rhum épicé bas de gamme, et, pour ceux d'entre vous qui ont des doutes, ce n’est pas un compliment.

Le but d'un rhum comme celui-ci m'échappe. Non, honnêtement. C'est pour quoi? En ce jour et l'âge, pourquoi faire quelque chose d'aussi doux et anonyme? Cela ne fonctionne pas bien en tant que mixeur (un Bacardi blanc ou or pourrait tout aussi bien faire le travail pour moins cher, si une secousse alcoolique rentable était tout ce que vous recherchiez) et en sirotant, bien, Allons, il y a bien plus de valeur là-bas.

C’est toujours une chose pour moi qu’un bon ron de style espagnol n’ait pas à enthousiasmer la foule à la force du fût avec un alambic en bois dans son ADN, ou en giclant de la dunder et du funk de chaque pore – parce que les buveurs avertis de son propre style l'aimeront très bien. Ils sont habitués à la force standard et obtiennent cette subtilité de goûts conférée presque uniquement par la gestion du baril et le vieillissement intelligent. Mais je soumets que même eux prendraient un avant-goût de cette chose, poser le verre, et s'en aller, comme je le voulais le jour où je l'ai essayé lors d'une dégustation VIP. Je ne pourrais pas faire ça alors, mais tu peux, maintenant. À plus.

(#788)(70/100)

Décembre 212020
 

La marque Vacilón de fabrication cubaine était lancé en 2016 (comme une relance d'une marque apparemment très populaire des années 50) et a fait le tour des divers festivals de rhum de temps en temps. Il fait partie de la «gamme de luxe» de la marque 15 / 18 / 25 année rhums vieux, ce qui est bien, sauf que comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire sur les détails de production – qui reste l'une des choses les plus ennuyeuses du latin rons en général, à peine unique à Cuba.

Qu'il suffise de dire, il est fabriqué par Destilería Heriberto Duquesne attaché à la sucrerie locale située à Remedios sur la côte nord-centrale de Cuba sous la suzeraineté de l'entité gouvernementale cubaine Tecoazúcar. Fondé en 1844 et anciennement connu sous le nom de Santa Fe, c'est une distillerie qui produit alcool pur ainsi que l'exportation de rhum, et rend le Vigia et les marques de rhum Mulata — afin de consolider les informations que nous avons de ces (ici et ici) on peut dire avec une certaine assurance qu’il s’agit d’une colonne de rhum encore léger, vieilli en fûts ex-bourbon…et cette stratégie de baril, associé à un mélange habile par le Roneros, est derrière son profil gustatif, pas une sorte de terroire ou techniques de pré-distillation ou composant d'alambic.

Comment tout cela se conjugue-t-il quand il est temps que la théorie passe au second plan? Jugez. Personnellement, J'ai trouvé la force d'être anémique à 40%. Il a permis des arômes de caramel, noix, fleurs, café et cacao à travers, juste pas avec n'importe quel type de punch ou d'affirmation de soi. Certains fruits légers — pastèque, papaye, goyave, rien de trop audacieux — timidement sur la pointe des pieds sur scène mais au premier soupir d'appréciation, ils ont paniqué et sont repartis en courant.

La dégustation a montré clairement que c'est un doux, rhum chaud à boire seul, et savouré de cette façon – même la glace pourrait détruire sa construction fragile et délicate. C’est à la fois son attrait et (pour moi) c'est la chute – J'ai goûté au caramel, caramel dur au beurre, bon bons, un peu de noisette, zeste de citron, le cumin et l'aneth, une touche de poire mûre et c'était tout. La fin…bien, ça s'est terminé comme une phrase inachevée, tendre vers le silence sans jamais avoir attiré l'attention sur lui-même. Lequel est, Je dois concéder, à propos de ce à quoi je m'attendais (mais pas ce que j'avais espéré) et qui a défini le rhum dans son ensemble.

Laisse moi être clair – le Vacilón est un rhum parfaitement «sympa». À la surface, basé sur l'étiquette, ça touche tous les points forts. C'est de Cuba, maison d'une longue et fière tradition de fabrication de rhum qui remonte à des siècles. Il a quinze «vrais» ans. Et si c'est seulement 40% bien, la force du fût n'est pas le rumivers et les rhums de force standard ne devraient pas être méprisés simplement parce qu'ils n'ont pas l'équivalent spirituel du biceps d'Ahnold à son apogée.

Sauf que ce n'était pas ainsi que l'expérience s'est déroulée. Je peux vivre avec les faibles, calme, preuve vaporeuse, J'avais juste besoin de me concentrer davantage, et plus dur, pour taquiner les notes de dégustation. Mais c'était tout simplement sans intérêt, manque d'attrait, ne pas faire de déclaration sérieuse pour sa propre unicité et sa qualité. Il aurait pu être cinq ans plus jeune et ne pas être sensiblement différent. Pourquoi de nos jours, ils n'ont pas au moins essayé de s'amuser jusqu'à peut-être 43% ou 46% reste l'une de ces questions sans réponse auxquelles les rons n'ont pas encore répondu. C'est peut-être parce qu'ils vendent suffisamment de ce qu'ils font déjà et ne voient aucune raison de changer.

C'est bien sûr leur privilège – les rhums comme celui-ci ont leurs fans et leurs marchés. Mais tant que les fabricants de rons continuent de trotter sur la même vieille piste au même rythme., ils n'obtiendront jamais que des avis dédaigneux comme celui-ci, et se placer dans la position d'arrivée «également courue». Ou encore plus loin dans les listes, ce qui est quelque peu dommage pour un produit par ailleurs décent sur lequel maîtres du rhum dépenser tellement de temps et d'efforts. Je pense qu'ils peuvent faire mieux pour le public d'aujourd'hui, et ils devraient au moins essayer, au lieu de recréer des mélanges qui étaient populaires dans les années 1950 mais qui ne sont plus autant à la mode maintenant qu'ils l'étaient à l'époque.

(#787)(76/100)

Décembre 172020
 

Le nom de la distillerie Hoochery vient de, comme tu peux l'imaginer, le mot «hooch», un terme d'argot pour moonshine, ou alcool illégal, populaire pendant la prohibition. Certaines références placent l'origine du mot comme même avant, avec le Tribu amérindienne Hoochinoo de l'Alaska, qui est censé – et inhabituellement – fait sa propre liqueur. Quel que soit le cas, une hoochery est un mot maintenant apparemment déposé pour une distillerie bas de gamme à petite échelle (vous l'aurez deviné) gnôle, spécifiquement en Australie, qui a une longue histoire de formalisation des mots de la langue vernaculaire de manière nouvelle et charmante.

La distillerie elle-même a été créée en 1993 dans l'outback éloigné de Kimberly, au nord-ouest de l'Australie, par Raymond «Spike» Dessert. Il était dans la région depuis 1972 et quand, dans les années 1990, la zone d'irrigation de la rivière Ord a permis la culture de la canne à sucre, il a pensé que le climat tropical, canne à sucre, et besoin de diversifier suggéré une distillerie. C’est ainsi que fonctionne la légende de l’entreprise, mais peut-être qu'il aimait juste le rhum et ne pouvait pas en avoir la peine, qui sait. Ce qui est clair, c'est comme beaucoup d'hommes indépendants dans une province frontalière, il s'y est pris en fabriquant des trucs lui-même et en apprenant au fur et à mesure, un ethos son site Web de l'entreprise souligne assez fortement.

Ils font plusieurs esprits – whisky, Gin, liqueurs – et pas mal d'expressions de rhum (Jusqu'à 15 âgé) avec mélasse australienne, Levure, eau locale et une période de fermentation de cinq jours — le lavage est ensuite effectué dans un alambic double fait maison, qui maintient les choses à un faible pourcentage d'alcool pour garder autant de saveurs en jeu que possible. Il semble y avoir beaucoup de travail manuel et de travail pratique impliqués dans l'ensemble du processus, ce qui peut expliquer pourquoi la production annuelle de la distillerie reste faible. Celui-ci, leur overproof, est un 56.4% rhum vieux de trois ans, et c'est une bête assez inhabituelle, laisse-moi te dire.

Le nez commence par métallique, notes cendrées tout de suite, carton humide dans un abandonné depuis longtemps, maison de moisi qui fuit. Heureusement, cet arôme particulier ne traîne pas, mais se transforme en une sorte d'ambiance de soupe végétarienne au sel de soja, qui à son tour devient plus musqué et plus sucré avec le temps; il dégage des notes de banane et de mélasse et de sirop, avant de s'éclaircir progressivement et de devenir – assez surprenante – plutôt croustillant. Des fruits blancs émergent – poires et goyaves non mûres, pommes vertes, groseilles, raisin. Ce qui est vraiment surprenant, c'est la façon dont tout cela se transforme en une dizaine de minutes d'un profil nasal à un autre. Ce n’est pas habituel, mais c'est remarquable.

La bouche est plus traditionnelle et recèle peu de surprises, à l'exception de sa différence avec les arômes.. La force est bonne à 56.4% ABV et commence très épicé – en fait, c'est l'un de ces cas où il se sent plus fort qu'il ne l'est, au lieu de l'inverse. C’est un mélange de fruits acidulés – fraises, mangues mûres, ginnip, abricots – avec de la saumure, olives et bananes. Un peu de mélasse et de vanille et des oranges pourries à l'arrière, ainsi qu'une légère amertume, un élément tannique, qui peut provenir du bois d'acajou utilisé pour la filtration (soit cela, soit les barriques utilisées pour le vieillissement étaient très actives, ou une nouvelle). La finition était plutôt bonne, apportant une touche finale de mélasse, fruits charnus, sel, et quelques agrumes et corossol acidulé pour clôturer le spectacle.

Le rhum dans son ensemble a bien commencé, et le nez suggérait un nouveau style de rhum très net. Mais d'une manière ou d'une autre, ça échoue sur la langue: il conserve une netteté brute sans jamais se calmer et une partie de cette promesse initiale est perdue; il a un goût rugueux et non coordonné, et pas aussi agréable que ce nez (et le goût initial) suggéré que cela pourrait être. Il reste, jusqu'à la fin, très sec et scintillant, Et pas dans le bon sens. Les trois années de vieillissement qu'il a eues n'étaient pas, Je considère, tout à fait suffisant ce qui me rend vraiment intéressé par le 10 YO ou 15 YO qu'ils font, et comment ils ont réussi à adoucir ces.

C'est une mesure de la façon dont les distilleries des Caraïbes et leurs marques dominent la conversation sur le rhum que peu d'attention est accordée aux autres pays qui ont une longue tradition de rhum qui leur est propre. Une partie de cela est que les rhums de, par exemple, Australie, ne sont pas commercialisés très souvent dans l'ouest, vendant principalement dans leur propre pays et en Asie. Je ne peux pas dire que ce rhum est un incontournable, ou qu'il devrait être sur n'importe quelle liste Best-Of faite par chaque blogueur sous le soleil – ce n’est vraiment pas à ce niveau (ou celui en dessous). Mais je dois admettre que c'est intéressant, c'est nouveau, et c'est différent. Je n’ai rien eu de tel avant. Dans un monde où nous voyons une pop indie différente chaque semaine, peut-être que payer le même prix pour quelque chose de décalé et d'inhabituel de Down Under pourrait bien être le moyen de renouveler notre sens de ce qu'un rhum peut être, ou aspire à.

(#786)(82/100)


Autres notes

  • Charbon filtré à travers des copeaux d'acajou.
  • Semble être uniquement disponible en Australie pour le moment
  • Le profil ironique de l'entreprise dit qu'il s'agit de la plus ancienne distillerie légale d'Australie-Occidentale.
  • Un grand merci à Nicolai Wachman du Danemark, qui, sachant mon désir d'essayer plus de rhums d'Oz, m'a repéré cet échantillon généreux.
www.sexxxotoy.com