Meer 292020
 

Lassen Sie uns Abgabe mit der Ursprungsgeschichte sofort. Rufen Sie mich an jaundiced, aber nachdem ich dies seit über zehn Jahren, Ich nicht nur meine Augen rollen, wenn ich über Rum Erbe gelesen und Piraten und Verbot Helden und (in diesem Fall) Rum-Laufen Schoner, aber kämpfen, um einen nahezu überwältigenden Drang einzuschlafen. Die Fakten sind wie folgt: dies ist ein Rum nach einem Boot namens; es wird von Bermudez in der Dominikanischen Republik gemacht; in lanciert 2012; es wird behauptet, zu sein, 18 Jahre wahr Altern (eine Aussage, die etwas von einem Stein des Anstoßes ist); es ist ein Licht, Standard-Stärke Latin-Stil ron, durch die Spirituosen in die USA importiert (35 Maple Street) ein Direct-to-Handelsweinhändler (The Other Guys Inc) von einem Spirituosenunternehmen im Besitz dass sich mit Wein hatte begonnen (3 Abzeichen Beverage Company).

Kirche & Sweeney haben immer behauptet,, haben als diejenigen, die Bermudez gesprochen, dass der Rum ist ein Full-X Jahre (12, 18 oder 23). Die beiden Punkte, die die Menschen mit dieser Aussage unruhig sind die Etiketten, wo es heißt:, wie in diesem Fall, „18 Jahre“ und nicht „18 Jahre alt," (Fußleisten wodurch jegliche möglichen Vorwurf der der Entstellung) und der Preis, welche von vielen als einfach zu billig für einen Rum, dass alten als. Außerdem, das Profil scheint nicht ganz zu sein … Dort, und wenn es braucht Hilfe aus, was deutlich erkennbar Ergänzungen, Sie können sehen, warum sich der Verdacht eitern.

Dies ist nicht zu sagen, dass es nicht einige interessante Sachen gefunden zu werden. Nehmen Sie die Nase, zum beispiel. Es riecht nach gesalzen Karamell, Vanille-Eiscreme, brauner Zucker, ein bisschen von Melasse, und ist warm, ganz leicht, mit vielleicht einem Hauch von Minze und Basilikum geworfen. Aber zusammen, was es ist der Geruch eines Milchshake, und es scheint nicht viel in der Art und Weise zu sein, verblüffende Originalität – nicht genau das, was 18 Jahre des Alterns würden Sie, angenehm wie es ist. Es ist weich und leicht, das ist alles. Kein Denken erforderlich.

Am Gaumen weitergeht, und auf die Mängel eine ziemlich einfachen Reihe von Geschmack – mehr Vanille, Melasse, gesalzener Karamell, Mandeln, Frischkäse, ein Hauch von Leder und ja, mehr Eis – die Stärke hinzugefügt wird, 40% ABV, und einfach zu viel Süße, Das ist einfach nicht genug, um eine der Aromen Pop und Glanz. Es ist ein Dünnsaft, übersüß, Über Vanille-ed, ein slumgullion, und die kurze und unexceptional Oberfläche, die wiederholt nur die gleichen Noten, tut mehr als Bohrung Impress. Wir könnten vielleicht die erlauben K&S 12 Jahr passieren Musterung auf dieser Grundlage – für etwas halb so alt, solche Nachsicht nicht verfügbar, Es tut uns leid.

Jetzt Schon, das ist meine feste Meinung. Aber das sagte, der Rum hat glühenden Anhänger hat, die wirklich durch seine Reize steht, obwohl es unklar ist, ob das ist, weil sie nicht über eine anständige Basis des Vergleichs, oder einfach lieber und ans Licht Rumsorten verwendet. Chris Nell von Drinkhacker gab es eine solide A- in 2015. Kara Newman vergeben 93 Punkte in einem undatiert Wine Enthusiast Mini-Review, und Influenster gab es 4½ Sterne aus 5 Das war auch die allgemeine Meinung der viele Kommentare zu dieser Degustationsnotiz. Flaviar aggregiert es an 8.5/10. Eric Zadona von EZdrinking wahrscheinlich es genagelt, als er in einem nicht gewerteten bemerkt 2017 Rezension, dass es den Zacapa liebenden Publikum ansprechen würde. Die beiden besten Bewertungen online verfügbar – keiner der Ernte von Stammgästen von heute hat gestört – kommen aus Tauchen & Chilling, in einem langen Essay unscored dass auf allen hohen berührt (und tief) und Punkte nicht mochte es, und Dave Russell von Rum Gallery wer tat das gleiche in seinem klaren Stil, und war begeistert (9.5 Punkte). Und wir würden nachlässig, wenn wir nicht, dass die Gruppe-sourced Scoring-Website erwähnt haben Rum Bewertungen, wo die Mehrheit der 143 Poster es bewertet 8 oder 9 Punkte.

Es kann in der Gunst der heutigen gebildeten und vocal Rum-Trinker zerstritten, was mit der zunehmenden Popularität der Karibik voller Beweise von den Gütern und Brennereien, und die europäischen Independents. Wenn es verkauft in den USA forsch (von wo aus die meisten positiven Kommentar stammt), vielleicht ist es weil es verkauft in den USA, und ein Teil des Grundes dafür kann sein, dass sie so für Wahl ausgehungert, dass, wenn es sieht cool aus und halbwegs vernünftige schmeckt (die dies tut), es wird bewegen. So, Resümee, wenn das, was du bist, nachdem eine cool aussehende Flasche ist, innerhalb dessen sind ensconced Licht, unaggressive Aromen, Sie haben an den richtigen Ort kommen. Step up und zahlt Ihr Geld, weil so lange, wie Sie wie Rums wie die Diktator, Diplomat, Zacapa, Opthimus 18 oder El Dorado 12, dann werden Sie ganz mit zufrieden sein, was Sie hier bekommen.

(#714)(79/100)


Sonstige Erläuterungen

Da der Fall seines bezweifelte Alter ist nicht mit Sicherheit bewiesen, Ich habe weiterhin wählt die Verwendung von “Jahre alt” Deskriptors im Titel…aber ich benutze es mit Vorbehalten.

Meer 252020
 

Rumaniacs schreiben #112 | 0713

Gekauft bei einer Auktion für Neugier und Interesse an den alten Rhums, es wurde in der Auflistung zu den siebziger Jahren datiert, und wegen seiner Verbindung mit zwei anderen (Bardinet) Flaschen aus Martinique, es wurde auch von dort sein als (die Info wurde vom Verkäufer, so scheint es mir als angemessen).

Die Adresse auf dem Etikett angegeben ist nun ein modernes Gebäude, das einen Hermes-Shop beherbergt, und einer der wenigen Hinweise darauf, dass eine Online-Suche liefert eine 1906 Auflisten von der Mailänder International Exhibition, welche Noten Verhes von Pantin (Das ist in Paris) wie mit Likören Umgang; sie verwendet, um einige Low-Hauses entsprechend Cocktails-in-a-Flasche unter dem Markennamen Paquita zu machen. Es scheint nicht mehr zu existieren. Wahrscheinlich ein Händler Abfüller als, oder ein Geschäft mit einem paar personalisierten Abfüllungen und Kreationen der eigenen. (Der andere Name auf dem Etikett, L. Ruel von Poitiers, ist eine Druckerei aus dem 1854 und noch in der heutigen Geschäftswelt).

Farbe – Bernstein

Festigkeit – 40%

Nase – Es gibt ein robustes Wein artiges Aroma auf die ganze Erfahrung hier. Dunkle re oder schwarze Trauben, sehr reif, und Kirschen. Ich denke, seine Herkunft in dem Französisch Inseln wahrscheinlich genau ist, weil die scharfe Snap von grünen Äpfeln und Subtilität von Licht Früchte Punkten auf dieser Weise. Aber wenn ja, Pre-AOC (natürlich) – es gibt Taschen von dunklen Früchten abgehend, und eine Art Kontrapunkt von Fäulnis, die mich sowohl Grappa erinnert und (Bitte bei mir tragen) die musky Schärfe des Brennens Moskitospirale.

Gaumen – Es ist schwach und dünn (Par für den Kurs für ein Standard-Stärke Rhum) und schärfer und klarer…Reiniger ist so gut ein Wort wie jeder. Geschmack der Torte weißer Früchte und Äpfel, ginnip, soursop und saure Sahne. Ich mochte die weicheren Töne, die nach einer Weile kam – flambierten Bananen, Pudding, Rotwein, Jod und etwas sulkier und unreifer Balancing es aus. Aber immer noch zu schwach, um ernsthaft Berufung

Fertig – Warm, trocken, Wein-und, einige Trauben und Früchte, unexceptional in jeder Hinsicht.

Denken – Über Alle, es ist wie ein reicher und tief fruchtig moderner agricole, und wenn es heute gemacht wurde ich würde sagen, es ist von Guadeloupe. Unmöglich zu sagen, jetzt, obwohl, was sehr frustrierend für jeden, der in diese Dinge tauchen tief gefallen. Wir werden viel mehr solche obskuren Abfüllungen bald sehen, als Datensätze verloren gehen oder zerstört werden, und die Besitzer’ Nachkommen oder Erben oder Anwälte verkaufen sie ab.

(80/100)

Meer 232020
 

Foto (c) Excellencerhum da Mine stellte sich heraus, nutzlos zu sein

Wenn ich ein einziges Bedauern über diesen außergewöhnlichen Cask Strength millésime Rum aus Trois Rivieres Probe, die im August wurde destilliert 2006 und in Flaschen abgefüllt acht Jahre später, es ist, dass ich die Gelegenheit versäumt, das Einzelfasses Version des gleichen Jahrgangs zu finden und zu versuchen,. Dass man abgefüllt bei 43% während der Fassstärke ich hier versuche, war mehr als zehn Punkte höher, und es wäre interessant zu sehen gewesen, wie sie gegeneinander gereiht.

Aber auch ohne diesen Vergleich, es gibt keinen Zweifel, wenn Sie zusammen im Alter von agricoles eine Reihe von unterschiedlich setzen (wie ich hatte die Gelegenheit,), die Trois Rivieres Weinlese 2006 wird rechts oben in der Rangliste sein, wenn sich der Staub gelegt und die Argumente sind über. Nicht nur wegen seiner Stärke, das verdirbt-for-a-Kampf-starke 55.5% ABV, aber wegen der Exzellenz seiner Montage. Trois Rivières hat eine der besten Indie-agricole Abfüllungen gemacht jemals (die Chantal Comte 1980), und hier, für sich selbst, sie haben fast so gut etwas getan.

Die Three Rivers Brut Vintage-Fass 2006 (Das ist der offizielle Name) ist relativ ungewöhnlich: es ist in neuen amerikanischen Eichenfässern, nicht Limousin, und in Fassstärke abgefüllt, nicht die häufigere 43-48%. Und das gibt es eine Festigkeit, dass erhebt sie etwas über die Standards, die wir geworden sind verwendet. Lasst uns beginnen, wie immer, mit der Nase — es wird nur mehr durchsetzungs, und klarer definiert…obwohl es scheint irgendwie sanftes (Das ist ein ziemlich netter Trick, wenn man darüber nachdenkt,). Es duftet nach Karamell und Vanille zuerst aus, und fügt dann grüne Äpfel, Torte Joghurt, Birnen, weiß Guaven, Wassermelone und Papaya, und hinter allem, was ist eine köstliche Reihe von Kräutern – Rosmarin, Dill, sogar ein Hauch von Basilikum und aromatischem Pfeifentabak.

Das ist alles in Ordnung, aber agricole Aromen sind in der Regel ein Schnitt über der Norm ohnehin – Ich hätte enttäuscht, wenn ich unzufrieden war. Was wirklich unterscheidet die 2006 – Das Jahr war offenbar ein sehr guter – ist der Gaumen. Es ist ein Sammelsurium von eingelegten Früchten (Aprikosen, Papaya, Ananas und Äpfel), einige leichte aber klar florals, zerkleinerte Haselnüsse, Honig ... und Marshmallows. Es kommt alles zusammen in einer köstlichen Kombination aus süß, knackig und schmeckt ausgereift, dass fast ordentlich werden musste verlangt — und die ganze Zeit, das Profil weiterhin eher rock-solid sein als scharf oder Verkrallung, gehen auf der ganzen Linie zu dem fruchtigen, Torte, Zitrus-y-Finish mit dem letzten Fein Abstauben von Kaffeesatz, gehackte Nüsse und Vanille.

Wie sie entwickelt und montiert sie in einer solchen Art und Weise, dass die hohe ABV vollständig gezähmt und wurde ohne Verlust eines seiner Kraft geglättet, ist ein Geheimnis. Die Balance und Komplexität harmonieren, es ist maßgeschneidert für einen Late-Night-Schluck und es fördert Rhum Anerkennung. Es ist im Gegensatz zu dem Rhum wir in der vergangenen Woche sahen, sogar eine gegenüberliegende: die La Mauny ein Low-Miete Starter Rhum zu begleiten fröhlich und geräuschvoll ausgelassenen zurück Bahn Geselligkeit gemacht wurde, während 2006 fordert etwas mehr Reflexion und, vielleicht, besser für diesen Zweck. Aber schneiden eine lange Zusammenfassung kurz, Ich bin nur einfach und beeindruckt, und vielleicht sollte ich aufhören Schreiben, da draußen zu gehen, kauft ein anderes, und teilen Sie es mit meinem Dominospiel squaddies. Weil ich ziemlich sicher, würde sie quaff diese eine von der glassful.

(#712)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Es gibt zwei Varianten dieses Millésime: die 2006 Private Weinlese (45%) und das 2006 Single Cask (43%). Entrhums aus Belgien abgetastete sie hier (Französisch). Scheint, als ob ich nicht die einzige, wirklich wie Trois Rivières bin.
  • Meine persönliche Meinung ist, dass dies nicht ziemlich so gut, wie die TR 1986, aber ein klein wenig besser als die TR 1975
Meer 192020
 

Bleiben Sie mit einigen der weniger bekannten agricoles Ich habe viel zu lange über verspätete Schreiben, Lassen Sie uns sprechen über La Mauny für ein bisschen. Dies ist einer der größeren Betriebe auf Martinque, und jetzt im Besitz von Campari, die gekauft beide es und Trois Rivieres Ende 2019, endet fast dreihundert Jahre (verschiedene) Familien oder witless Konglomerate Kontrolle über sie. Diese Geschichte ist etwas langatmig, so dass ich in der Haupt schtick am Boden und tauchen Sie rechts setzen, es werde.

Die La Mauny Brennerei bleibt einer der größten in Martinique, sowohl für seinen gepflanzt Rohrbereich und für die Produktion. Jedes Jahr, es schleift um 30,000 Tonnen Zuckerrohr , mehr als die Hälfte Schnitt von Hand, drei Millionen Liter landwirtschaftlichen Rum zu produzieren. The Heritage 1749 – das bezieht sich Datum der Gründung des Immobilien – ist, für alle seine grandiose Betitelung, etwas von einem Einstieg Rhum, nicht einer der stark gealtert, viel fussed Über badasses, die eine Bewerbung für einen rhum-Halo legt. Es ist 40% ABV, Säule aus Zuckerrohrsaft destilliert, zwischen einem und zwei Jahren im Alter von in Französisch Eiche und dann gegeben drei Monate in Porto Fässern für ein bisschen Veredelung.

Was auch immer der porto Einfluss war, es machte sich auf die Nase nicht bekannt, zumindest nicht merklich. Das Ganze war relativ mild, und sehr musky angezeigt, erdig, lehmige Anfänge Düfte zu Beginn…allmählich wurden mit Vanille ersetzt, Karamell, und tiefe, dunkle Früchte, meist Pflaumen und Zwetschgen überreif. Die klare und leicht grassiness der Art agricole Rhum, mit dem wir sind besser vertraut, fast völlig abwesend war in diesem Stadium, aber ich musste zugeben,…es überrascht mich (und das nicht geschieht alles, was in diesen Tagen oft).

Okay, so, auf Gaumen. Strohgelb im Glas, es war weicher und weniger intensiv, was, für einen vierzig percenter, beide war gut und schlecht. Hier ist die grasigen und Kräuternoten nahm mehr Bedeutung, ebenso wie Zitrus, einige Törtchen ungesüßte Joghurt, Honig und Zuckerrohrsaft. Die Jugend war offensichtlich in der leichten Schärfe und Mangel an echten Rundheit – die zwei Jahre Alterung hatte einige bewirken, einfach nicht genug, um Sand aus alles, dass geraspelten, und zusätzliche Noten von roten Trauben, Wein und nuttiness gezeigt hatte das porton seine Sache über getan als auch zu erwarten war. Was die Ziel, meh – kurz, leicht süßlich, Limonen Meringue Kuchen, etwas Vanille, ein Blütenblatt oder zwei…und ein dunkler nasse erdigen Nachgeschmack, sehr mild, sehr schwach, Das hat mich an der Nase zurück.

Um ehrlich zu sein, es ist nicht wirklich sehr interessant. Das Finish Porto spart es etwas entfernt, eine Bohrung und eine wegwerf „es ist nur ein weiterer Rum“ Bemerkung. Aber auch so, Ich bezweifle es wird jemals in einigen gehobenen Verbindung durch Namen gefragt werden oder die Kanten eines Hausbar zu füllen. Für mich, es ist sehr ähnlich wie die König der Diamanten Rum DDL verwendet, um: Eine günstige blue-collar Freundes Arbeiter, bedeuten im Dorf oder eine billige Back-Gasse Café mit Eis werden mußte, Lachen, Dominos…und unten zu waschen grobe Gespräche über das Leben, nicht Diskussionen über die esoterische Bedeutung von Balzac oder Baudelaire mäandernden. Das könnte ein wenig esoterisch für eine Erklärung dafür, wie ich sehe, diese junge Rhum, aber es kapselt, was ich davon halten perfekt.

(#711)(80/100)


Geschichte

La Mauny wurde gegründet 1749 wenn Ferdinand Poulain, Graf von Mauny (in Nordfrankreich), das Anwesen über eine vorteilhafte Heirat mit der Tochter eines lokalen Pflanzer erworben, und gründete dort eine Raffinerie. In 1820, mit Martinique wichtiger Frankreich nach dem Verlust von St Domingue immer (Haiti), La Mauny investiert in einem nach wie vor und begann agricole Produktion. Leider, Konsistenz des Eigentums bewährt schwer – ein Muster, das nicht wesentlich für die nächsten Jahrhunderte ändern würde – und das Anwesen durch mehrere Hände über die nachfolgenden Generationen weitergegeben wegen schlechten Managements, Finanz- oder Produktionsschwierigkeiten, oder familiäre Streitereien. Zu verschiedenen Zeiten der Code und Lapiquonne Familien gehalten Eigentum, und obwohl die Familie von Tasher de la Pagerie, deren Tochter Josephine heiratet Napoleon, Interesse bekundet, Verhandlungen sank.

In 1923 La Mauny wurde Théodore und Georges Bellonnie verkauft, die in neuen Einrichtungen wie einer Destillationskolonne vergrößert und brachte, neue Mahlanlagen und eine Dampfmaschine. Die Brennerei erweitert enorm dank erhöhter Leistung und eine gute Marketing-Strategien und La Mauny Rhums begann exportiert um zu 1950. In 1970, nachdem die Bellonnie Brüder hatten beide verstorben, die Bordeaux Händler und alt-Martinique Familie von Bourdillon gemeinsam mit Théodore Bellonnie Witwe und schuf die BBS-Gruppe. Das Unternehmen wuchs stark, Start auf dem Französisch-Markt in 1977. Jean Pierre Bourdillon, die lief die neue Gruppe, Nimmt La Mauny zu modernisieren. Er begann damit, die Felder, um die Reorganisation zugänglich zu mechanischer Ernte zu machen und baute eine neue Brennerei in 1984 (mit einem vierten mill, eine dreispaltige noch und ein neuer Kessel) ein paar hundert Meter von der alten, Erhöhung der Rohrbrechleistung und die Ausrüstung der St. James Brennerei in Acaiou Kauf, ungenutzt da 1958.

Die Bäumchen von Erwerb und Verkauf, jedoch, waren nicht über. In 1994, Martini und Rossi verkauft BBS die Trois Rivieres Distillery, wo der enorm populär Duquesne Rum wurde auch gemacht (beachten Sie, dass in 1953, die Marraud de Grottes Familie, die Duquesne im Besitz, Gekauft Trois Rivieres, Nicht umgekehrt – sie dann zu M verkauft&R). BBS gehalten Duquesne und die Trois Rivieres Brennerei gehen, bis 2003, wenn sie es geschlossen und schickte seine Spalte Stills La Mauny, wo TR rhum weiter gemacht werden.

Die BBS-Gruppe wurde anschließend von der Reunion Zuckerraffinierung Firma Quartier Francais gekauftes 2007, aber sie lassen es gehen wieder in 2010 zu Tereos (zuvor Beghin-Say) – all diese Unternehmen behandelt meist in Zucker, hatte aber nichts mit der Spirituosen-Industrie zu tun. Tereos verkaufte die BBS Division und seine Marken in 2011 zum Martinique, deren Spezialität war Spirituosen und wo der Sitz war besser. Aber das schuf ein Problem, da La Martiniquaise bereits im Besitz des St. James, Dillon und Old Nick Marken und Herstellung von Ständen, und immer Eigentum von BBS würde sie mehr Kontrolle als 60% von Rhums in den Französisch-Inseln produziert. Die Wettbewerbsbehörde beauftragte daher, dass La Martinquaise divest Teil ihres Portfolios, was sie auch taten auf BBS zum Cyrille Chevrillon Gruppe durch den Verkauf (die wieder, hatte absolut nichts mit Rhum zu tun – sie waren in der pharmazeutischen Industrie, Versicherung, Blumen und Drucken, zum beispiel). Die Geschichte Anschläge (zur zeit) in 2019, wenn die Campari-Gruppe gab heute die Akquisition der Trois Rivières, Duquesne und La Mauny Marken, für $ 60 Million, Das ist, wo die Dinge im Moment liegen.

Quellen:


Sonstige Erläuterungen

Freilich, das ist etwas, von einem obskuren Rhum und die einzige andere Bewertung, die ich aus, dass gefunden wurde unentdeckter Schatz einer japanischen Website, Sarichiii, laufen durch eine der wenigen Damen in der Rum Blogosphäre. Es gibt eine einzige Schreibweise in Rum Bewertungen mit einer Punktzahl von 3/10, die ich werde auf Vollständigkeit gehören, aber nicht, weil ich denke, es ist eine Bewertung.

Meer 162020
 

Mit all den Brennereien die Landschaft von Martinique Punktierung, man könnte für das Denken vergeben werden gibt es eher wenig unter den agricoles wählen sie abgesehen von pfiffigem Marketing machen. Früher habe ich so um mich zu denken, bis ich begann eine ständig wachsende Reihe von Verkostungsnotizen und Erinnerungen an diesem Rhums von den unzähligen Ständen anhäufen, und erkannte, dass es in der Tat spürbar Punkte Unterschied zwischen einem und jedem anderen. Und das ist nicht nur zwischen den Brennereien, aber unter den verschiedenen Ausdrücken aus dem gleichen ausgegeben, as well.

St. James ist ein gutes Beispiel dafür, mit deren Topf noch weiß ist eine Welt entfernt von ihrer 7 jahre alt; dort sind die verschiedenen Versionen Neisson oder Bally, und ein anderer ist La Favorite, mit ihrem ungleichen Paar der Cuvée Privilege und spezielle Cuvée. Alle anderen folgen ähnlichen Bahnen der Qualität und Variation

Aber das sind vielleicht schlechte Beispiele. Sie sind gute Rumsorten, Prestige Rum, im Alter von ein paar, als Sonder bekannt. Gleichzeitig, nach unten durch die Docks, am Ende der Laien des Spektrums für die täglichen hooch, lauert die La Favorite Coeur Ambre — ein Cousin ihrer Old Rum wir sahen einige Jahre zurück und ähnlich wie die meisten Entry-Level-Angebote in der Regel von der cognoscenti ignoriert, sondern durch die unprätentiöse geschnappt und hatte gerade so.

Die Ambre ist billig, es fehlt jede Art von schweren Stammbaum (18 Monate Alterung, 45% ABV), und Sie würden denken, es gibt nichts, das demütig zu unterscheiden Martinique gemachte, AOC-compliant rhum von jedem anderen unteren Zuführungs prole zuführenden ambré auf dem Markt durch die anderen maisons auf der Insel gemacht.

Bien Sur…ja. Aber keine Eile, zu schnell vorbei junge Rhum aus La Favorite nur noch, weil ich denke, dass für das, was es ist, es ist nicht halb so schlimm. Man braucht nur einen sniff es: die Nase ist scharf und etwas nicht raffiniert, dennoch bemerkenswert klar für etwas so jung – es hat einige Kräuter, einige Zitrus, es ist ein Schatten muffig und trocken, und stellt auch eine schöne Mischung aus Vanille, Getreide, Roggenbrot und Gruyere.

Sie sind, freilich, mit etwas von einer Explosion des Pfefferstreuer erfüllt, wenn Sie es schmecken. Bleiben Sie mit ihm und es ausgleicht schön – es ist süß und Salz, zerquetschten Mandeln und Walnüsse, muffige Zimmer bedürftig Abstauben, Strohkörbe, und frisch geschnittenes Holz / Ziemlich viel für etwas so jung, Ich würde sagen,, und das ist nicht einmal alle – Sie bekommen ein paar Kräuter, Gras, Blumen und Licht Eichigkeit sowie. Plus eine Verdrehung von Zitronenschale. All dies schließt mit einem scharfen und nicht raffiniert Abgang von Gras, grüne Äpfel und Trauben, einige Bitterschokolade – es ist zu zackig und gezackt, obwohl, das zeigt seine Jugend und Art vermasselt die guten Sachen, die vor kam.

Über Alle, es braucht einige weitere Alterung als Getränk in seinem eigenen Recht zu erkennen, und da La Favorite ein paar andere in der Wertschöpfungskette hat, sie machen kein Hehl daraus, wie Low-End-Cocktail Futter verbannen. Aber ich, den er besitzt eine gewisse Lebendigkeit knackige, eine unerwartete Qualität, die ihr Preis und das Aussehen nicht vollständig vermitteln. Freilich, es gibt nicht eine ganze Menge Geschmack Betteln herumlaufen aufzufallen, und die Komplexität ist Fußgängerbesten. Ich mag es, dass es nie zu sein als andere gibt vor, was es ist, und diese Notizen, die erkennbar waren, sind recht gut definiert, Netz anständig, und bietet eine interessante Erfahrung. Für eine agricole Rhum weniger als zwei Jahre alt und kostet in dem forty-Buck-Bereich, das ist kaum ein disqualifier. Tatsächlich, Ich denke, es ist so etwas wie ein Erfolg ist.

(#710)(80/100)


Eine schnelle Geschichte:

La Favorite ist ein kleines Familienunternehmen in Martinique Brennerei mit einer Jahresproduktion von rund rum hat 600,000 Liter. Die ursprüngliche Zuckerplantage wurde ursprünglich als "La jambette" für einen kleinen angrenzenden Fluss, und wurde La Favorite umbenannt in 1851 wenn Charles Henry erwarb es, und installiert anschließend eine Destillationsapparatur und begann Rhum machen; Anekdoten beziehen sich auf die Inselbewohner nennen es ihre Lieblings rhum, oder Napoleon selbst bemerkte es seine, aber wer weiss. Das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geriet in 1875 (vielleicht war wegen der Gründung der Französisch 3. Republik, und die Niederlage der Monarchisten denen die Pflanzer unterstützt, aber das ist nicht in den Anwendungsbereich dieser kurzen bio).

Irgendwie ist der Plantage humpelte bis 1891 wenn ein Hurrikan hat so viel Schaden, dass die ganze Operation wurde nach unten seit fast zwanzig Jahren geschlossen. Die Produktion wieder in den Anfang des 20. Jahrhunderts (1905 pro Webseite, obwohl andere Quellen sagen, 1909) wenn Henri Dormoy kaufte das Unternehmen von Herrn. Henry und fügte hinzu, eine Eisenbahnlinie durch die Plantage. Der Schub durch den ersten Weltkrieg gegeben erlaubt La Favorite wirklich rentabel zu werden, und es hat sich entlang seitdem tuckern, immer noch mit Dampf betrieben Brennerei Gerät, Hand Aufkleben der Etiketten auf die Flaschen, und manuelle Auftragen des Wachses über die Spitze. Da 2000 wenn Henris Sohn Andre (die die Aktien der Brennerei von den anderen Familienmitgliedern gekauft hatten) gestorben, sein Sohn Paul Dormoy hat die Show dort laufen, und wurde wiederum von seinem eigenen Sohn Franck in beigetreten 2006, es ist einer der wenigen Familienbetriebe machen Besitz auf der Insel verbliebenen.

Meer 122020
 

Der Cor Cor „Green“, Cousin der Melasse-basierte „Red“ (beide sind eigentlich weiß – die Farben beziehen sich auf ihre Etiketten’ Farbtöne) eine Größenordnung ist teurer als die Scharlachrot relativ etikettiert, vor allem, weil es aus Zuckerrohrsaft hergestellt wird, nicht Melasse, und daher eher saisonal mehr in Produktion. Die Frage ist, wie kommt der Zuckerrohrsaft weiss vergleichen, wenn es gegen seine faszinierende Vorfeld (wenn off-beat) Melasse-basierten weiß. Beide sind, schließlich, hergestellt von der gleichen Master Blender, der eine awamori Sensibilität zu machen Rum anwenden wollte.

Schmeckt die rote und grüne Seite an Seite, dann, ist ein lehrreiches Erlebnis, ähnlich einen Flug von weißer Habitation Veliers zu tun. Da alles andere konstant ist – Zuckerrohr, der Topf weiterhin Destillationsvorrichtung, die Ruhe in Stahltanks (weder ist „Alter“ im klassischen Sinne), das Fehlen jegliche Zusatzstoffe oder Filtration – dann ist die einzige Sache, die einen Unterschied im Geschmack machen soll, ist der Melasse gegen Zuckerrohrsaft, und die Länge und das Verfahren des Fermentationszyklus.

Aber auch das ist ziemlich genug, um einen klaren Unterschied zu machen, ich versichere dir. Das Grün ist definitiv nicht der Red, und ist discernibly ein agricole Stil Zuckerrohrsaft Rum mit all dies bedeutet,, durch den Geist der japanischen Kultur und der Liebe für ihre eigenen Geister gefiltert. Jedoch, lassen es auch zu beachten, dass es sich nicht um eine Standard agricole mit irgendwelchen Mitteln…und darin liegt sowohl seine Anziehungskraft auf die neugierigen, und möglicherweise sein Untergang zu den Massen.

Zur Veranschaulichung des Punktes, überlegen, wie es Nasen: es ist faszinierend und angenehm flinty, und hat die anfängliche tang des Mineralwassers in welche wurden einige Salz und Oliven getunkt, eine Art von Martini des armen Mannes. Es gibt einen Hintergrund aus süßen und Licht Blumen und weißen Früchten, und wenn Sie dabei bleiben, auch etwas mehr maritime – Algen und Jod, Ich schlage vor. Es ist mild, die eine Funktion des Wohnzimmers Stärke, bei der sie ausgestellt hat (40% ABV), und die Speicher werden tragen Sie weg von ihm riechend, ist auf das Meer: Sole und Jod und herbaceousness, nur teilweise durch süsser und leichtere Komponenten ausgeglichen off.

Der Geschmack ist, wo die Ähnlichkeit mit einem Französisch Insel agricole deutlicher in den Fokus kommt. Süßer Zuckerwasser, frisch geschnittenem Gras, Schalen von Zitrusfrüchten, einige Eukalyptus und Cornichons in Piment Essig, und eine sehr schön ausgewogen Reihe von leichten Fruchtnoten – Papaya, Guaven, Birnen, Wassermelone. Wie ich schon sagte oben, Es unterscheidet sich von dem Roten (zu erwarten – die Quellen sind Montague und Capulet, schließlich) noch einige kleinere Familienähnlichkeit ist spürbar; und obwohl der Rum schmeckt ein wenig wässrig, Das Finish dauert so lange, und es bedeckt den Mund und die Zunge so gut, sie erlaubt es Vergangenheit solche Bedenken skaten, Verlassen hinter den Erinnerungen an Miso-Suppe, Piment, Apfel und einige Zitrus…und, natürlich, eine Olive oder zwei.

Auch wenn das Grün war unkonventionell auf seine eigene Weise, Ich mochte es mehr als der Red. Es ist nicht wirklich eine echte agricole (kommt aus einem Topf noch, zum beispiel, mit einer anderen Destillationsphilosophie hergestellt) und es fehlt etwas in der wilden Natur dieser Weißen in der Karibik in Flaschen abgefüllt, die verwöhnte mich haben. Clairins und blancs sind ein Take-no-Häftlinge Haufen Badass 50% Rowdies, und ich mag sie genau für diese Luft von ungezähmter wilder Freude, mit der sie über die Gaumen galoppieren und Sporn — und das Grün ist nicht auf dieser Ebene.

So, es ist ungewöhnlich,, und anständig, und erfüllt einige Noten wir wollen und suchen in einem Zuckerrohrsaft Rum. Es wird ein gewisses Interesse an der regulären Rum Welt sicher begeistern. Aber meiner Meinung nach ist es noch nicht aggressiv genug, stark genug, gut genug, in einer Weise, die eine bitchin machen würde’ daiquiri oder ein Ti-punch, oder verursachen ein Trinker aufwachen, sich aufrichten, und sag wtf auf Japanisch. Noch nicht. obwohl zugegebenermaßen, wenn sie dabei bleiben und weiter zu entwickeln Saft wie diese, dann fühlt sie schließen einen Rum zu machen, die genau das tut.

(#709)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

Das Label ist eine stilisierte Karte von South Borodino Insel (die Russen nannten es so im 19. Jahrhundert nach dem Schiff Borodino befragten es – der japanische Name ist Minamidaito) wo die Brennerei, überlagerte mit einem Gedicht werde ich hier zitieren, ohne Kommentar:

Fledermäuse, Tanzen in den Nachthimmel
Abgehängte Magie, in Tropfen fallen
Dies sind die Dinge
Das machen Männer und Frauen begehren Liebe
Das ist die Magie von Rum,
ein Zuckerrohr Liebestrank

Meer 092020
 

In einer Zeit der Sichtbarkeit von meisterhaften Damen in der Rum Welt explodiert – Joy Spence, Maggie Campbell, Trudiann Branker, Karen Hoskins, Dianne Medrano, und so viele andere – Es ist gut, auch Chantal Comte erinnern, die in Flaschen abgefüllt ihren ersten Rum in 1983 (es war ein Depaz, und vielleicht sogar das eine, obwohl ich Tracking immer noch, dass nach unten), wer hat heftig und verbissen mit ihrer ersten Liebe der Französisch Inseln Rums in allen den Jahren von damals bis heute stecken. Sie ist, meiner meinung, zusammen mit Tristan Prodhomme, einer der unentdeckten Schätze der Indie-Szene Abfüllung.

Doch bleiben sie Rhums besonders schwer: es ist selten, die Frau, die eine Überprüfung von irgendetwas zu finden, wird veröffentlicht, geschweige denn eine der älteren Abfüllungen, und dies trotz der Tatsache, dass die Qualität ihrer Waren ist unstrittig. Vor ein paar Jahren ein newspaperman in Trinidad schrieben über einen geheimen Handschlag, dass die U-Bahn-Liebhaber von Luca Caronis vereint, aber die Aussage sollte wirklich auf sie angewandt werden – und ganz besonders für die, die sie selbst hält ihren Liebling, die Depaz 1975, Das ist fast so gut wie die äußerst spektakulär Trois Rivieres 1980 Ich hatte das Glück, vor all den Jahren zu finden..

Der vollständige und ziemlich unhandlich Titel der Rum ist heute die Chantal Comte Rhum Agricole 1975 Extra Old Plantation Pelee Berg, aber lassen Sie, dass Sie nicht davon abhalten. Betrachten Sie es als eine säule noch, Zuckerrohr-Saft Rhum rund acht Jahren, sourced von Depaz als es noch Unterkunft André Depaz und der Mann war – astoundingly genug auf dem heutigen Markt – mit echten Schwierigkeiten seinen alten Bestand zu verkaufen. Frau. Zählen, das wurde in Marokko geboren, hatte aber starke Martinique familiäre Verbindungen, hatte in der Weinwelt interniert, und wurde auch von Depaz und Paul Hayot mentored (von Clement) in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren, wenn Martinique wurde von zu viel lagern und schlechten Verkäufen leidet.. Und bei geringen Kosten Zugang zu diesen ignoriert und unbekannte Bestände erlaubt sie wirklich einige erstaunliche Rums holen, Dies ist ein.

Immer Noch, wenn wir die Flasche außer Acht lassen und tun nur das schütten, die schlammbraune Flüssigkeit nicht, zu Beginn, inspirieren. Der irreführende Eindruck dauert etwa so lange, wie es die Nase nimmt die erste sniff nehmen. Weil es dick, es ist fruchtig, es ist saftig und es fühlt sich solide genug, um Ihre Zähne zu bekommen in. Das Ganze ist ein Sammelsurium von Früchten – reife Ananas und Mangos sicher, Birnen, weiß Guaven und Papayas (alle Licht Hits des agricole Pantheon)…aber auch mehr dunkle Früchte, als wir in der Regel mit Rhums assoziieren – schwarze Trauben, Kiwi-Früchte, reiche Pflaumen, Termine. Kein tartness hier, obwohl ein Hauch von Zitrusschalen zieht sich durch die Hintergrund, nur eine kombinierte Frucht-Smoothie in harmonischer Kombination mit einer Spur von Melasse, Getreide und Schokoladen-Brownies

Und das ist nicht alles: Der Geschmack ist ebenso komplex und gut gemachte, und 45% – in der Regel eine mittlere Stärke, die zu weich oder zart oder dünn sein können, wenn indifferent oder schlecht gemacht – es erweitert die Tableaus beobachtbarer Noten. Es verschmilzt den weichen Geruch von altem Leder Schulranzen mit Birnen, Kräuter, Gewürze, Kaffeesatz und ein Hauch von Sole, und wenn Sie hängen lange genug, um die leichte Säure von Zitrusschalen und tartness Sauerrahm Spule hinter und verleihen eine gewisse Struktur und Tiefe. Which is to say nothing of the delicate grassiness and softer caramel hints that you can almost, aber nicht ganz, Geschmack – sie erfaßt werden, anstatt erfahrene, und erhöht nur die geschmeidige, glatt Trinkerlebnis. Ich würde das Ziel lieber etwas länger und vielleicht einen Schatten nachdrücklicher sein, aber insgesamt, die Schließung Noten von Pflaumen, Aprikosen, Ingwer, 5-Gewürz-und Licht Zuckerwasser war ziemlich genug, um die Rhum einen schönen zu geben, low-key send off.

Abräumen des Geschirrs – this is not a rum that revels in strength and furious points of power. It lacks decisive and clearly discernible tastes like funk or woodsiness. Was es tut von, und ... nun ja, subtil ist, um die Komponentenprofile zu verbinden, während zu allen Zeiten den Trinker ermöglicht gefällt ein Element aufzunehmen, dass, und identifiziert es gerade im Amalgam. Es ist interessant, dass Frau. Comte bemerkte einmal, dass sie ein Produkt gefühlt (Raum) so komplex und von solchen Qualität konnte nicht – sollte nicht! – möglicherweise übersehen werden oder verachtet, wie es war, nur etwa zur gleichen Zeit wie Luca Gargano kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen über in Saint James: man hat den Eindruck, dass sie dieses Prinzip immer gefolgt ist, seit, von nicht über singuläre Geschmacksprofile besorgniserregend, aber gefällige symphonische Harmonien.

Sowieso, die Depaz 1975 ist, am Ende, a rum that reminds us what a long journey agricoles have made since back in the 1980s when it came out. It starts off by seeming quite ordinary, ein agricole wie viele andere, die wir versucht haben, — dann sammelt es Kraft und Macht, es wird besser mit jedem Schluck, und von der Zeit sind Sie fertig es seinen Platz als einer jener Rums nehmen Sie sich nicht vorstellen können, sich zu vergessen. so verdientermaßen, meiner meinung, denn hier ist eine aus einer Reihe von Abfüllungen, die die Messlatte für die Französisch karibischen Inseln angehoben, indie Abfüllungen und La Maison de Chantal, und zwang alle zu sitzen und achten. Wir haben nie vergessen, und sie haben es nie bereut, Und das alles, wie es ist sein sollte.

(#708)(89/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Many thanks to Sascha Junkert and Johnny Drejer for their forbearancethey both know why 🙂
  • Ausgaben unbekannt, exact age unknownI think it’s around 8-10 Jahr alt. A query is pending.
Meer 052020
 

In Anbetracht Japan hat mehrere Rumsorten, die diese Seiten gemacht haben (Ryoma, Ogasawara, Neun Blätter, Helios, Sieben Meere), mittlerweile die meisten sollten sich bewusst sein, dass so gut wie alle von ihnen beziehen ihre Melasse aus den südlichen Inseln von Okinawa, wenn nicht auf der Grundlage tatsächlich dort selbst. The Grace Brennerei, die die Cor Cor Linie von Rum machen, Konform zu dieser informellen Regel, doch ist ungewöhnlich in zweierlei Hinsicht – zuerst, es ist immer noch sehr viel ein Handbetrieb, etwas überraschend für eine Nation mit einer massiven technologischen Infrastruktur; und es produziert Rum von beiden Melasse (die rot markierten Rum wir heute freuen) und Zuckerrohrsaft (die grün markierten ein).

Cor Cor als Titel hat keine tiefe transliterative Bedeutung — es ist aus dem Englischen abgeleitet (das Gegenteil ist für Spiele-Hersteller Atari wahr, als Gegenbeispiel) und verwendet die ersten Buchstaben der Worte „Koralle“ (die Insel, wo es gemacht ist von einem Korallenriff gebildet) und „Corona“ (die die Insel ähnelt). Gnade Distillery selbst gebildet wurde in 2004 in einem Gebäude, das ein kleiner Flughafen-Terminal verwendet werden sollte, Auf der kleinen Insel Okinawas Minamidaito, und mit einem Stahltopf noch, und nicht praktizieren Alterung – ein anderer Ausgangspunkt. Stattdessen, ihr Rum wird in inerten Tanks und nach einem geeigneten Zeitraum ruht bestimmt durch ihren Master Blender, es abgefüllt in 40%, wie es ist, ungefilterten, farblos, un-added-to.

Einige meiner Forschung werfen ein interessantes Licht auf das Profil des Rum, aber ich denke, ich werde das verlassen für das Ende: es genügt zu sagen, dass dies sowohl normale als gegenüber anderem japanischen Rum war, und abnormal in Bezug auf das, was wir im Westen verwendet werden, um. Die Nase war süß, Licht und schwach salzigen, mit einem metallischen medizinischen Hinweis darauf. Ich wusste, dass es mehr zu kommen, und so zur Seite legen und kam im Laufe der Zeit zurück, um es, und aus schwarzem Pfeffer gepflückt, Gemüsesuppe, Biryani Gewürze, Algen. Und, später, auch trockenes Getreide, Butter, Oliven und Blumen. Offen, Ich fand es ein wenig verwirrend – es war schön und recht weit besser als der Rang Fleischigkeit der sieben Meere, die entfernt hatte erschauerte und setzen – aber gerochen an einer Tangente von der Norm von „normalen“ Rum Ich habe öfter habe.

Gaumen – oh, Viel schöner. Trocknen Sie staubige Zitrus-infundiert Zuckerwasser, Erbsen, salzig Cashewnüssen. Es war ein Abstauben von Salz und Kochen Gewürze und Miso-Suppe, mit Zitronengras und saure Sahne irgendwo da drin. Ich mochte die Entwicklung besser, weil das, was in eine bessere Harmonie über die Nase verwirrend geliert worden. Noch ein wenig off-base, wohlgemerkt…aber auf eine nette Art. Besonders gefallen hat mir die Kräuter-und Jod Hintergrund (nicht übertrieben, mehr ein Hinweis als ein bludgeon) die eingestellt das Licht Obst und Salzlösung in einer Art und Weise ab, dass komplementiert, nicht abgelenkten. Fertig war lang und trocken, zuckerhaltig und wässrig, redolent von zarten Blüten und Früchten. Es war überraschend haltbar, für einen Rum bei 40%.

Die Cor Cor Rot war großzügigere am Gaumen als die Nase, und wie bei vielen japanischen Rums Ich habe versucht,, es ist ganz unverwechselbare. Der Geschmack war etwas offbase wenn riecht, doch kam gut zusammen, wenn geschmeckt. Das meiste, was wir halten können „traditionelle Noten“ — wie Nougat, oder Toffee, Karamell, Melasse, Wein, dunkle Früchte, Derartiges — waren abwesend; und während ihrer (jetzt geschlossen) Website eher ehrlich bemerkte zurück in 2017 dass es nicht jedermanns Sache, Ich würde nur vorschlagen, dass diese wahre Freude ist wahrscheinlich mehr für jemanden (ein) in asiatischen Rums interessiert (b) Suche nach etwas Neuem und (c) wer ist bewusst lokale Küche und Spirituosen Profile, die ziehen lassen die Macher entwirft hier. Einer der Gründe, schmeckt der Rum wie es funktioniert, ist, weil der Master Blender für eine der awamori Entscheidungsträger auf Okinawa Arbeit verwendet (es ist ein Geist verwandt Shochu), und wollte die Methoden machen, um zu Rum gelten auch. Kein Zweifel, ein Teil des Geschmacksprofils er zog auch in das Endprodukt geblutet über.

Das Cor Cor Duo hob den Kopf in die 2017 und 2018 Rum Festivals, und abgesehen von einem schnelle Überprüfung von Wes in Großbritannien – er bemerkte, dass es ein Paar von Rum war, dass durchaus einig Diskussion hervorgerufen – es hat sich seit fast vollständig aus dem öffentlichen Bewusstsein gesunken. Ich habe ihm eine vorsichtige Bestätigung geben, nur weil es so verdammt interessant, auch wenn ich ihn nicht ganz in meinem Herzen finden kann, es zu lieben. Jahre ab jetzt Japan kann die rumisphere kolonisieren, die gleiche Art und Weise haben sie sich Raum in der Whisky Welt gemacht. Zur Zeit, dies wahrscheinlich werden sie nicht dorthin gelangen, aber faszinierend, es könnte mir persönlich sein.

(#707)(80/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Ich griff nach mehreren Freunden in Japan für den Hintergrund: Dank insbesondere an Yoshi-san, die es geschafft in Kontakt mit Anmut direkt auf die Frage der immer noch und der Master-Mixer zu bekommen.
  • Gnade setzt auch einen Cor Cor Premium und Koruroru 25 Rum Variationen, aber ich habe sie nie zum Kauf gesehen.
  • Yuko Kinjo ist der CEO und Gründer der Gnade Rum. Sie war bei einem Freund in der Bar in den frühen 2000er Jahren zu Rum eingeführt während des Sitzens, und fragte sich, “Warum machen Rum hier nicht richtig, ein einzigartiger Geist komplett aus lokalen Zutaten?” Cor Cor Rum ist nur der nachhaltigen lokalen Zuckerrohr hergestellt und ist eine gemeinsame Anstrengung von Kinjo-san und der Minamidaito Insel Handelskammer.
Meer 042020
 

Rumaniacs schreiben #111 | 0706

Zurück Land Mexiko hat creole hooch wie die Paranubes die Flamme des reinen rums am Leben zu halten, und größer, bekannteren Marken wie Mocambo, Ron Räume, Los Valientes et al gibt es für diejenigen mit tieferen Geldbörsen oder gehobenen Geschmack. Und Bacardi ist seit langem bekannt in dem Land Rum haben – nicht nur ihre eigene gleichnamige Marke, sondern auch eine verbilligte, weniger Platz ron Castillo, die speziell erstellt auf kostengünstige Alternativen zu ergreifen, die in Bacardi-Marktanteil schneiden.

Das ist der Rum ich vor mir habe, aber ich würde nachlässig, wenn ich nicht andere erwähnen: der Castillo Markenname wird in Rons von Ecuador gefunden, Kuba, Spanien, Panama, manchmal, aber nicht immer gemacht von Bacardi. Was ist jetzt verfügbar (Gold und Silber) ist in Puerto Rico gemacht, das legt nahe, einige brand Verlagerung von The Bat; und das Kaiser unterprozentig ist, so weit ich weiß, nicht mehr seit etwa den 1980er Jahren wird gemacht. In diesem Sinne, es ist ein Opfer der Zeit — konsolidiert, gerührt, überarbeitet, erneut gemischt — Ich fand Hinweise auf die Kaiser aus den 1940er Jahren zurück, als ein mexikanisches Unternehmen A genannt. Laluque y Cia machte es (mit so ziemlich genau dem gleichen Label), das sagt etwas für seine Langlebigkeit.

Farbe – Light Gold

Festigkeit – 38%

Nase – Mild, weich, fruchtig, nicht schlecht. Es hat einige Olivenöl und Sole Hinweise darauf, ein Hauch von Rotwein. Einige leichte Früchte – Äpfel, Wassermelone, Birnen. Ruft der Zeit schwächer

Gaumen – Erwarten Sie nicht zu viel von 38%, Sie sind sicher, bekommen es nicht. Es ist Licht, es ist wässrig, es ist fast geschmacklos, und kann ordentlich werden musste leicht — nicht nur wegen der geringen Festigkeit, sondern weil, wie Spicoli, es gibt so wenig von etwas dahinter. einige Birnen, Ananassaft (viel verdünnt), Papaya, Gurke, ein Hauch von Zitrusschalen. Caramel und gesüßte Schokolade.

Fertig – Glanzlos, ziemlich geschmacklos. Light Sweet Zucker Wasser aufgegossen mit Karamell und ein Berieselungs Tropf von Melasse

Denken – Haben die Menschen tatsächlich Sachen wie diese als „ernst“ Rum trinken, Vor noch 40 Jahre? Ich denke, es würde einen Cocktail munter, ohne etwas von seinem eigenen Charakter zu hinterlassen, wie ein Cheshire Lächeln, und das war die Sache damals. Aber es wurde als ein Budget Rum erstellt, und sie sicher bekommen, was sie bezahlt, damals.

(74/100)

Meer 022020
 

Hin und wieder finden wir etwas eigentümlich, fast völlig unbekannt Rum in einigen unwahrscheinlich Stelle, und werden von genau getroffen, wie weit geschleudert und verbreitet die Produktion der Geist wirklich ist. Ich meine, wenn Sie nicht ein rumfest Junkie oder tiefe Taucher (und vielleicht sogar, wenn Sie), Sie können viel über paraguayischen Rums erinnern?

Paraguay — einer der beiden Binnenstaaten in Südamerika (schnell, nennen die andere) — etwas von einem Neuling ist auf der internationalen Rum Szene, und die meisten der Rumsorten die sie gemacht haben, die im Ausland verteilt sind nur kommen auf die Szene in den letzten zwei Jahrzehnten — vorher, fast die gesamte Produktion war vor Ort, oder regionale. Und nach einiger Grundlagenforschung, so weit sie mit den traditionellen rons stecken und nicht zu weit weg von der Reservierung gegangen. Alles, was jetzt zu ändern, wie sie beginnen, einen Platz auf dem Export Regal zu suchen.

Die Heroica wir heute suchen, ist ein Rum seinen Platz neben seinen Geschwistern geschaffen nehmen die Black Label, die Suave, und der leicht im Alter von Anejos – es ist die gefallenen Helden der Schlacht von Piribebuy im August zum Gedenken benannt 1869 (Teil des verheerenden paraguayischen Krieg, die das Land schließlich und entscheidend verloren). doch seltsam, es ist nicht auf der Website erwähnt, und weder ist eine der beiden anderen Rumsorten, die Preise in der Internationalen Rum Conference gewann in 2015 und 2016.

Hier ist, was wir wissen, – von gerenderten Zuckerrohrsaft ("Honig"), fermentiert 72 Stunden Wildhefe mit, Kolonne destilliert, dann in allen Arten von Fässern – amerikanische Eiche (Ex-Bourbon), Cognac, Pedro Ximenez und auch Marcuya „Frucht der Leidenschaft“ Holz aus Paraguay. Sobald das erledigt, Die resultierenden rons werden gemischt, um das Endprodukt zu bilden. Das Alter ist derzeit unbekannt — Ich werde diesen Absatz aktualisieren, wenn ich Feedback von ihren Marketing-Leute bekommen — aber ich werde ahne, es ist mittel…über 3-6 Jahre. Wenig davon, übrigens, ist auf dem Etikett zu vermerken, die nur sagt, dass es ein paraguayischen Rum, erinnert an die 1869 Schlacht, wird in Eichenfässern gealtert und 40%. wunderbar. Offensichtlich wird das Wort „Offenbarung“ bekommt mehr Lippenbekenntnisse als echter Kauf dort.

Gut, Verkostungsnotizen. Die Nase beginnt mit einem Standard „Cuban“ -Profil – Honig, Karamell, Zitrus und schwache Melasse. Diese werden nach einigen Minuten gesäuert durch intriguingly tiefer erdig und moschusartig Noten von feuchter Erde und nass Laub, etwas Salz und leichtere Früchte. Aber vor allem ist es die ersten vier — Recht einfach, nicht zu kompliziert, ein einfacher Korb von weichen und gehauchten Dämpfen, die keine Probleme verursachen, was auch immer.

Der Geschmack ziemlich weiterhin viel in dieser Ader. Es ist weich, es ist warm, es ist einfach, sie verlangt nichts, und ein Federkissen für die Gaumen. Das mag ein disqualifier sein, aber während es zu einem gewissen Grad einfach, es hat auch genug Rand und Unterschiede zu gewissem Charakter macht auch angezeigt werden. Man kann sich leicht erkennen und trennen Honig, Kirschen in Sirup, Eis, gesalzene Nüsse, Zitrusgewächs, Melasse…unter all das ist der lehmige Sinne einer feucht, cool, Laubwaldboden, beide tief und scharf zugleich. Es gibt einen vagen Nachgeschmack von nuttiness und saurer Sahne und Brot, aber das ist relativ gering, Trägt weniger der Komplexität, was im Angebot. Und es endet schnell — weich, ein kurzer Hauch von Toffee, Orangen-Nougat und kandierten, und es ist weg.

Bei schönem, es gibt nicht viel dringende Vitalität und Schüttelfrost hier Kraft, nichts wow zu den Socken oder das Haar wehen. Es fehlt Punsch und Lebhaftigkeit, Auch ist easygoing zu Appell an mich (obwohl eindeutig nicht zu ihren Anhängern und nationalen Fans) und so scheint es, innerhalb des gesamten Anwendungsbereich des spanischen Stil rons sicher spielen zu wollen. Immer Noch, es zeigt mehr Interesse als diese Bemerkungen könnte darauf hindeuten, und ich denke, die geringe Festigkeit Schlüssel sein könnte, um zu verstehen, wie sie die Aufmerksamkeit zu erregen, nicht, dass es war bekommen kann es stärker, und jener Hintergrund Geschmack könnte kommen entschiedene.

Spanisch-Erbe-Stil Rum aus Süd- und Mittelamerika haben alle eine gewisse Ähnlichkeit, und während ich für ihre Lichtweichheit, so viel ist es egal, wie ich einmal war, Ich weiterhin der Prüfung einer neuen, die meinen Weg in der Hoffnung, kreuzt eine zu finden, die meine Zuneigung für ihre weichere Reize verjüngen werden. Das ist es nicht, aber nur für die Möglichkeit, tauchen Sie ein in einen neuen Rum aus einem Land, das nicht bekannt für Rum ist, und das hat man produzierte wir haben nicht gehört vor, Ich kann nicht sagen, dass diese einen Versuch war eine Verschwendung meiner Zeit. Zum Glück, Ich mochte es genug, und für alle, die gerne diese Art von ron, Ich bezweifle, dass sie ihrerseits enttäuscht sein würden.

(#705)(79/100)


Historischer Hintergrund

und Fortin stammt aus der nach 1989 Ära nutzt eine Änderung der Gesetzgebung in Bezug auf Alkohol zu dieser Zeit. Von 1941 bis zur 1989 die Produktion und der Verkauf von Alkohol (und Spirituosen) war ein Monopol Zustand, betrieben von der paraguayischen Alkohol Corporation in der die Regierung und Produzenten Einsätze hatten beide. Offiziell war dies rationalize Standards, assign Quoten, regulieren Wettbewerb und Steuerhinterziehung verhindern, aber in Wirklichkeit war es die kommerziellen Eliten ging in das Geschäft mit der Regierung zu teilen, um sicherzustellen, in / abzuschöpfen die Einnahmen. Nach Alfredo Stroessner (die letzte einer Reihe von militärischen jefes seit den 1930er Jahren herrschende) wurde gestürzt in 1989 die Gesetze wurden gelockert und die Privatwirtschaft begann wieder zu beleben.

Fortin wurde gebildet, um 1993 der Zuckerhersteller durch den Gustavo Diaz de Vivar, und obwohl es in Capiatá Bereich der unmittelbaren SE des Kapitals begonnen, Annahme, das Unternehmen zog bald weiter nach Osten in die Stadt Piribebuy; nach dem Zuckergeschäft auszog, Ich und seine sind Javier Diaz de Vivar (der derzeitige Präsident von Fortin) diversifiziert in Rum Produktion mit einer mehrspaltigen noch auf die bereits bestehenden Zuckerfabrik verschraubt sie gebaut hatte. Ich habe eine hervorragende E-Mail, um sie über ihre Produktionsmethoden über das hinaus, was bietet dieser Artikel (z.B., wo kommt der Rohrstock und Honig kommen aus?) so ein Update kommen können, wenn sie reagieren.