Dezember 082019
 

Wenn Sie, warum die amerikanischen Supermarkt Rums wissen wollen (manchmal „Wert Rum“ genannt, was auf einmal zwei Lügen) erhalten so kurz kommt von so vielen Rum Leute, ein wie dies genügt, um die allgemeine Gleichgültigkeit zu erklären. Es ist milquetoast, vage, mit nicht einem einzigen Punkt von Interesse, und das ist auch die ebenso glanzlos Förderung, die es umgibt.

Lassen Sie uns am Anfang beginnen. Was ist es, die es macht, wo kommt es her? Wir müssen mit der Bezeichnung beginnen, die leider nur macht mich wollen erschaudern. Nicht wirklich.

Für Starter, es ist als „Caribbean Style Rum“, so. Das ist ungefähr so ​​nützlich wie die Parfümerie ein Schwein, wie Tolstoi einmal bemerkt. Offensichtlich nehmen die Macher ein Maß an Unkenntnis ihrer Kundenbasis, die auf der Skala ist, da genau das, was ist, dass? Dave Broom Auch in seinem bahnbrechenden Buch „Rum“, wo er, dass gerade die Frage gerichtet, So gesichert entsetzt weg auf alle Rums aus der Region zusammen wie Topf zu werfen „Karibik“., wir sprechen Guyana, kubanisch, Französisch-Insel, Jamaikaner, Barbadian? Nee. Wird nicht funktionieren. Nutzlos.

Nächstes Wort: "Schwarz". Baby-Rum Jesus uns helfen. Lange als eine Möglichkeit, in Verruf zu klassifizieren Rum, und wenn Sie sind neugierig, warum, Ich verweise Sie auf Matts Entlade der Sache, und sowieso – der Rum ist nicht schwarz, aber dunkelbraun. Dann „Ein karibisches Flair glatt mit einem unverwechselbaren Geschmack für jeden Geschmack.“ Es ist klar wir leben wieder in Henry Fords Zeit, wo können Sie jeden Geschmack haben Sie wollen, solange es schwarz ist. Die Ironie der Aussage wird durch die Tatsache, dass, wenn es wirklich unverwechselbar, es kann nicht per definitionem Appell an jeden Geschmack.

Das einzige, was wir nehmen, wie eine vernünftige Tatsache, der untere Teil ist, wo wir den Rum zu sehen ist von der „Ron Carlos Firma de Licores abgefüllt, Auburndale Florida.“. Ausgezeichnet. Wer sind sie? Google es und Sie werden gerichtet Florida Caribbean Distillers das ist eine massive Industrieanlage produziert 188 Beweis nahezu neutraler Geist (aus verschiedenen Quellen, einschließlich Rohr) und als Schüttgut Reselling, dass auf der ganzen Welt. Und wenn der Firmenname klingt vertraut, es sollte sein – dies ist die gleiche mehrspaltigen-Fabrik noch schrumpfte die machen Noxx & Dunn 2-4-5 Florida und das Florida Old Reserve Rum Ich schrieb über ein oder zwei Jahre zurück.

Offensichtlich tut dies weniger als enthuse mich, aber die Caner ist nichts, wenn nicht moronically hartnäckig angesichts der Absurdität, so gürten ich meine Lenden und hissen mein gutes altes Glas und nehme eine für das Team, so dass Sie viel nicht haben.

Es beginnt in unspektakulärer Art und Weise mit sehr leichtem Karamell ab, Schokolade, Kaffee und flambierten Bananen. Einige Melasse stößt seinen Kopf wie eine Gopher-Scanning für Räuber, dann verschwindet, und es gibt etwas Zitrus im Hintergrund Chittering waway, schwach, um jede Art von Erklärung oder Balance aus den dickeren Aromen in irgendeiner signifikanten Weise zu machen. Sie können sorta irgendwie etwas Kaugummi spüren und Limonade, süß und flüchtig, und das ist es. Über Par für ein 40% Spalte noch rum, um ehrlich zu sein.

Der Gaumen sinkt der Rum weiter. Oh, es ist so schlecht, so schwach, so dünn, so vergesslichen. Alle Hinweise aus der Nase tänzeln und verklumpen um mit Zement Überschuhe und kein Gleichgewicht – Schokolade, kaffee, Nougat, Karamell, Melasse und einige Rosinen, und nach ein paar Stunden (hier, wo ich in Verzweiflung zu erreichen, begann) einige Kiwis und Papayas. Es ist ein nahezu neutrales, all-kastrierter Geist, und ob sie im Alter von ihm oder nicht, ist irrelevant, ja wirklich – es ist einfach nur langweilig. Was die Ziel, bien sur, es ist fertig. Es ist so schwach wie nicht existent zu sein, und ich bin ratlos, Ihnen zu sagen, was ich gerade habe.

Es gibt hier etwas los unter der Haube – Ich denke. Es ist wirklich eine Frage, ob Sie es sind empfindliche Stelle genug und dann, wenn Sie skalieren diese Hürde, kann erkennen, was es ist, du hast, ‚Ursache dieser Sauger aufgibt nichts einfach. Sie werden lange und hart anstrengen dieser Rum seine unexceptional Geheimnisse Wannabe kapitulieren zu machen, und ehrlich gesagt,, Ich glaube nicht, es hat viel an erster Stelle aufgeben (außer vielleicht einen Hauch von Alkohol in einen billigen punch). Auch wenn Sie auf einem Etat sind, Sie können besser für den gleichen Preis, und wie für mich, wenn ich in einer Bar war, war dies alles, was sie hatten, Ich würde zahlen ‚em machen ich es nicht trinken.

(#682)(72/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Auf proof66, in einem 2018 Kommentar, es stellt fest, dass „All Ron Carlos Rum jetzt in Puerto Rico von Club Caribe Distllers und abgefüllt in Florida gemacht werden.“ Das Plakat meinte, dass sie jetzt besser ist, als sie waren, und gibt Bacardi einen Lauf für ihr Geld. Ich entschied mich für bezweifeln, dass.
  • Als der Sehenswürdigkeit, FCD steuert die Caribe Distillery. Ihr primärer Markt für Rum ist Cruise Lines, Zollfreie Läden, Veräusserungen an anderer Stelle und Vertrag Rum Schaffung (wie Scheer tut), neben vielen anderen Spirituosen und Marken.
  • Angesichts des Fehlens von aktuellen Referenzen zum Schwarzen Rum hier überprüft, es ist möglich, dass es in den „Dark“ verwandelt und wurde weiter in das „Gold“ umbenannte, aber Beweise etwas fehlt. Ich habe immer noch nicht feststellen kann, ob es im Alter gewesen, aber aus dem Profil, Ich würde vielleicht ein oder zwei Jahre vorschlagen.
  • Neutralalkohol, neutral Geister Geister, oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, are generally considered to be alcohol at 95% ABV oder mehr.
Dezember 012019
 

Rumaniacs schreiben #106 | 0681

Mainbrace Rum ist eine guyanische und Barbados Mischung veröffentlicht von Grants Wine and Spirits Merchants of London, eine von vielen kleinen emporia, deren Namen jetzt vergessen, die frönte sich durch Rums verkaufen sie von Brokern eingeführt hatte oder gekauft, und vermischt sich. Es ist nicht bekannt, welche nach wie vor die Rums aus Guyana verwendet wurden, oder das Anwesen vorgesehen, um den Rum aus Barbados, obwohl das Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeit begünstigt WIRR (meine meinung). Altern ist völlig unbekannt – entweder der Rum selbst, oder seine Bestandteile.

Der Mainbrace Name existiert noch in 2019, und das Konzept zwei Verbindungs ​​Rums bleibt. Die Phantasie neue Version ist unwahrscheinlich, dass mit Grants zugeordnet werden jedoch, sonst würde das Erbe vorne in der Mitte in den glatten posaunt wurde, und one-Seite Webseite , Das wirbt der Guyana-Martinique Rum gemischt jetzt – tatsächlich, das Unternehmen, dass es vollständig fehlt von der blurbs macht.

Also, was passiert ist, um Grants? Und wie alt ist die Flasche wirklich?

Die „Guyana“ Rechtschreibung setzt ein unteres nach der Unabhängigkeit Datum 1966. Gewährt eine Navy Rum und ein Demerara Rum veröffentlicht – beide aus Guyana, und zwar sowohl bei „70º proof“. Die Adresse wird anders geschrieben auf den Etiketten obwohl, Sein „Grants von Saint James“ auf dem Etikett Demerara (Von Bury Lane ist in der Umgebung von St. Jakob, und nur ein Steinwurf entfernt von St. James Street…und BBR). Grants bezog sich noch auf sich selbst als „St.. James“ersten (und bis 1976 mindestens), aber ich denke, es ist die 40% ABV, die der Schlüssel hier ist, da es dazu kam erst in Kraft, in der Mitte der 1980er Jahre in Großbritannien.

zuletzt, Neue Grants von St. James wurde aufgenommen 1993 in Bristol, und wenn ich das Kaninchen gefolgt laufen, es führte mich zu Matthew Clark plc, eine Tochtergesellschaft von C&C-Gruppe seit 2018, und dort fand ich, dass sie erworben hatte Grants um 1990 und an diesem Punkt sieht es aus wie die Marke im Ruhestand wurde – keine Hinweise nach diesem Zeitpunkt exist. Und so werde ich vorschlagen, dies ist ein Ende der 1980er Jahre Rum.

Farbe – Dunkel Bernstein

Festigkeit – 40% ABV

Nase – Wirklich sehr nett, können Sie sagen, ein Holz noch hier irgendwo sein Sägemehl vergießt es. Zeder, Sägemehl, Bleistift Späne, und fleischige Früchte, Lakritze, verzinnte Pfirsiche, brauner Zucker und Melasse. Dick und süß, aber nicht übermäßig. Das guyanische Komponente startet auch in die Bajan Teil große Zeit in diesem Profil, weil letztere ist schier unmerklich…es sei denn, daß die Aggressivität des Holz noch mildert (je nachdem, was man hier vertreten).

Gaumen – Trocken und scharf. Dann wählt er sich nach unten und einfach geht. Melasse, Coca-Cola, Frucht (die weintraube, Aprikosen, Cashew-Kerne, Backpflaumen). Auch die Bleistiftschnitzel und holzigen Noten bleiben, vielleicht zu sehr, – das Versprechen der Nase verloren, und der Unterschied zwischen Nase und Gaumen ist grell. Es gibt etwas Salz, Karamell, brauner Zucker und Anis hier, aber es ist alles ganz schwach.

Fertig – Kurz, süß, aromatisch, dick, Melasse, brauner Zucker, Anis, Karamell und Vanille-Eis. Nizza, einfach zu kurz und wispy.

Denken – Ich konnte dieses Ding den ganzen Tag riechen, weil dieser Teil ist hervorragend – aber die Art und Weise wird verkostet und fertig, nicht so viel. Ich hätte es nicht als eine Mischung verdübelt, weil der guyanische Teil davon ist so dominant. Über Alle, die 40% wirklich macht den Mainbrace für mich umfallen – hatte es zehn Beweis Punkte anwählbar höher worden, es wäre geradezu außergewöhnlich.

(#681 | R0106)(82/100)


Historische Anmerkung

Wer auch nur ein paar Brocken nautischen lore bekam ist hat das Wort „Großbrasse“ zu hören – wahrscheinlich von einem Fluchen, zahnlos, einbeinig, einäugig, Papageien tragen altes Salz (oft ein Pirat) in einigen Film irgendwo. Es ist ein Begriff aus den Tagen des Segels, und bezieht sich auf das Seil verwendet steady – oder Klammer – die (Main)Mast, vom Bug Recken auf das Deck an die Spitze des Mastes und Rückseite. Theoretisch, dann, „Spleißen der Mainbrace“ würde bedeuten, zwei Stücke von Mainbrace Seilverbindungs – außer dass es nicht. Obwohl ursprünglich ein Auftrag für eine der schwierigsten Notfallreparaturarbeiten an Bord eines Segelschiffes, es wurde später ein Euphemismus für autorisiertes feierliches Trinken, und dann in den Namen eines entwickelt, um die Crew eine zusätzliche Ration Rum oder Grog zu gewähren.

Andere

Aräometer Raten es 36.24% ABV, das klappt bis etwa 15 g / L Additive irgendeine Art.

November 282019
 

Es muss etwas über das Französisch sein – Sie sind Öffnung Mikro-Brennereien der ganzen Ort (Chalong Bay, Sampan, Flüstern, Issan und Tukan Beispiele) und fast alle von ihnen sind Kanalisierung des agricole Ethos des Französisch Westindien, Arbeiten mit reinem Zuckerrohrsaft und einige ernsthaft interessant ungealterten bringen Weiße um die Aufmerksamkeit der Welt. Jedes Mal, wenn ich mit der regelmäßigen Parade des Rums aus den Ländern des Pantheons langweile, alles, was ich tun muß, ist Reichweite für einen von ihnen über Rum aufgepeppt zu bekommen, alle immer wieder. in

Die neueste dieser kleinen Unternehmen ist aus Vietnam, was ist mit Zuckerrohrsaft rife ("Nuoc Mia") sowie lokal Bottom-Haus Reis- oder Melasse-Ursprung handwerkliche Geister genannt “Wein” (Ruou); Diese arbeiten in den Schatten einer Regierung Verordnung, Registrierung oder Aufsicht — viele sind einfach moonshineries. Aber Saigon Liquorists ist nicht einer von ihnen, wobei das formal Unternehmen mit zwei Expatriate Franzosen Clément Jarlier und Clément Daigre, die den Zuckerrohrsaft Schnaps sah auf den Straßen ein Geschäft verkauft Gelegenheit in Ho-Chi-Minh-Stadt und roch. Die Tatsache, dass man in Spirituosen Verteilung in Vietnam beteiligt, während die andere sowohl Broker Erfahrung hatte und wusste um die Destillation von Cognac tat nicht weh Widerrist – sie hatte bereits einen Hintergrund in der Industrie.

Foto (c) Saigon Liquorists, von FB

Beschaffung eines 200-Liter einzelne Spalte noch in 2017 aus China, sie erhalten frisches Zuckerrohr, dann der Saft, für drei Monate mit Gärung experimentiert, Destillation, Schneiden, schließlich bekam das Profil waren sie nach, und rollte das erste Rhum Mia im Oktober dieses Jahr in einer lokalen Charity-Gala aus. In ihrem aktuellen Produktionssystem, das Zuckerrohr stammt von Tien Giang im Mekong-Delta, südlich von Ho-Chi-Minh-Stadt, über einen Anbieter, der es von den Landwirten in der Region und führt die anfängliche Verarbeitung sammelt. Das Zuckerrohr wird geschält, und drückte einmal den ersten Saft zu bekommen. Das ist dann vakuumverpackt in 5L Taschen und geladen in Kühllastwagen (Dies verlangsamt die Gärung), die der Transport der Beutel die 70km in die Brennerei. Es Gärung begonnen und dauert etwa fünf Tage, bevor sie durch die noch laufen wird – was kommt das andere Ende um 77% ABV. Der Rum wird in inerten ruhten, lokal hergestellte traditionelle Tongefäßen genannt chums (in Reisschnaps Gärung in Vietnam verwendet) für acht Monate und dann mit Wasser über die letzten zwei Monate langsam verdünnt 45% – eine Stärke Berufung auf den lokalen Markt gewählt, wo Mia erste Umsätze gemacht wurden.

Die Stärke könnte Schlüssel für eine breitere Akzeptanz in ausländischen Märkten unter Beweis stellen, wo 50-55% ABV ist häufiger für Saftbasis ungealterten Rhums (Toucan hatte ein ähnliches Problem mit dem No.4, wie Sie sich erinnern können). Als ich gerochen diese 45% rum, seine anfängliche Gerüche hat mich überrascht – eine tiefe grasige Art von Aroma war, mit einer ganzen Menge von Leim gemischt, Bucheinbände, Wachs, alte Papiere, Lack und Möbelpolitur, Derartiges. Es erinnerte mich an meinen High-Studien Schule in GT Nationalbibliothek getan, komplett mit dem Muff und trockenen Staub eines alten Chesterfieldsofa zu Mottenkugeln gegangen, unter denen gestapelt lange ungeöffnete Koffer aus der Zeit Edwards VII. Und nach allem, dass, da kamen die eigentlichen Rum Sachen – Gras, Dill, süß Cornichons, Zuckerwasser, weiß Guaven und Wassermelone, plus ein schöner klarer Zitrus Hinweis. Eine ganze Combo.

Der Rhum distanzierte sich von dem Gepäck, Tomes Möbel und alt, als ich es schmeckte. Der Angriff war klar und sauber auf der Zunge, scharf und würzig, eine uambiguous Klinge aus rein pflanzlichen und grasigen Aromen – süßen Zuckerrohr Saft, Dill, crushed Limettenblätter, Sole, Oliven, mit nur einen Hauch von Nagellack und Terpentin am hinteren Ende, so flüchtig wie ein Augenzwinkern des roué. Nach etwa einer halben Stunde – länger als die meisten jemals in ihre Gläser dieses Ding gestating haben – Ohnmacht fallen muffig trockene Erde Gerüche zurück, aber wurden in mit Zuckerwasser gemischt, Gurken und Piment, Kreuzkümmel, und Zitronengras, das so war alles gut. Das Ziel war schwach und etwas schnell, ganz aromatisch und trocken, mit schönen Noten von Blumen, Zitronengras, und herbe Früchte.

Letzten Endes, es ist ein ziemlich leckes tropisches Getränk, das fein tun würde (und kann sogar ausdrücklich sind entworfen worden, foder) ein Ti-Punch, sondern als Rhum auf seinem eigenen haben, es braucht einige Torquen up, da die Aromen sind, aber zu schwer zu necken und in den Griff bekommt. Basierend auf der Erfahrung habe ich mit anderen Mikro-Brennereien blancs habe (alle sind stärker), der Mia ist faszinierend obwohl verdammt. Es ist anders und ungewöhnlich, und in meiner Korrespondenz mit ihm, Clement vorgeschlagen, dass dieser Unterschied kommt von der Tatsache, dass das Zuckerrohr schält vor dem Pressen wird verworfen, das für einen grasigen Geschmack macht, und er nimmt mehr ‚Kopf‘ entfernt als die meisten, Dies reduziert Geschmack etwas…sondern auch der Kater, was, bemerkte er, ist ein Verkaufsargument in Vietnam.

In diesen Tagen ich nicht genug trinken ernsthaft bekommen verschwendet mehr (es stört meine Fähigkeit, mehr Rums nach Geschmack), aber wenn dieser einfach on-the-Kopf agricole-Stil Rhum wirklich nicht kombinieren sowohl Geschmack und einen Kater freier Morgen nach, und wenn die aktuelle Faszination mit Gras-Glas-Rum setzt mich in den exklusiven Bars der Welt – bien sur, Ich bin nicht sicher, wie Sie die Verkäufe explodiert stoppen konnte. Das nächste Mal bin ich in der realen Welt, Ich werde ein Auge für sie aus mir.

(#680)(76/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Alle Flaschen, Etiketten und Korken in Vietnam und Bemühungen sind im Gange, um zu beginnen zu Asien und Europa hergestellt exportieren.
  • Die Produktion wurde um 9000 Flaschen pro Jahr zurück in 2018, so könnte es seitdem zugenommen hat.
  • Die Pläne sind im Spiel beiden Gins und Wodkas in der Zukunft zu destillieren.
  • Hutspitze zu Reuben Virasami, die beschmutzte mir die Probe und alarmierte mich an die Firma. Auch Tom Walton, die erklärt, was „Kumpels“ waren. Und vielen Dank an Clément Daigre von SL, die lief mir geduldig durch die Geschichte des Unternehmens, und deren Herstellungsverfahren.
November 252019
 

Hier haben wir also einen weißen Rum destilliert 2017 in Fidschi Südpazifik Distillery (Heimat der Bounty Marke) und Junge, ist es eine Art von erstaunlichen. Es kommt als ein Paar mit der 85% Diamant Ich sah vor, und wie seine Geschwister ist auch aus einem Topf noch, und verbrachte auch ein Jahr in einer Wanne aus rostfreiem Stahl ruht, bevor Tristan Prodhomme der Französisch indie Der Geist die Zwillinge in Flaschen abgefüllt in 2018 (dies gab 258 Flaschen).

Still-Stärke, er nennt sie, in dem Bemühen, die massiven Pep von den beiden zu unterscheiden Weiße von jenen wussy Fasses festen sechzig percenters von babied barrels kommen aus periodisch drückte und von einem Master-blender strich. Ich meine, es ist offensichtlich, dass er an den verschiedenen im Alter von Ausdrücken einen Blick nahm er anzog aus 70% oder so, schüttelte den Kopf und sagte: „Nicht, das ist immer noch zu niedrig.“Und er nahm zwei Rumsorten, nicht die Mühe, sie altern, sie in extradicke Flaschen gefüllte (Zur sicherheit, Sie verstehen) und sie erschienen als war. Obwohl Sie könnte ebenso die Diamant sagen bei 85% so sehr erschreckt ihn, dass er einen Tropfen Wasser erlaubt es in der fidschianischen weiß zu machen, die nahm es auf eine „vernünftige“ 83%.

Was auch immer der Fall, der Rum war so wild wie der Diamant, und selbst bei einem mikroskopisch unteren Beweis, es dauerte keine Gefangenen. Sie explodierte direkt aus dem Glas mit scharfem, heiß, heftige Aromen von Tequila, Gummi, Salz, Kräuter und ein wirklich gutes Olivenöl. Wenn Sie blinzelte konnte man sehen, es siedet. Es schwankte zwischen Süß- und Salz, zwischen Soja, Zuckerwasser, quetschen, Wassermelone, Papaya und die Herbheit der harten gelben Mangos, und um ehrlich zu sein, es fühlte sich wie ich eine Flasche geformte Masse von whup-ass schnüffelt wurde (die Art der Sache guyanischen Anruf „regular“).

Was den Geschmack, bien sur, was erwartest du, Recht? Kurzfassung – es wurde eine Haltung awesomeness Sport destilliert und eine Sechs-Dämon Tasche. Süß, Licht aber ernsthaft mächtig, auf der Zunge fällt mit dem Gewicht eines fallenden Amboss. Zuckerwasser und süße Papaya, Gurken in Apfelessig. Es gab Sole, natürlich, Säcke mit Oliven und eine schöne Linie von knackigen Zitrusschalen. Die dünne Schärfe des ersten Angriffs wich eine erstaunliche Stabilität von Geschmack und Textur – es war fast dick, und einfach mit ihm werden verhext. Stechend, heftig, tief und komplex, ein wirklich fantastisches weiß Overproof, und sogar hat das Ziel nicht scheitern: ein fruchtiger französisch Horn tooting entfernt, dauerhafte in der Nähe für immer, Kombination mit einem leichteren Streichern von Gurken und Erbsen und weißen Guaven, alle mit Ingwer gebunden, Kräuter und eine schlauer medizinische Note.

Langfristiger Leser dieser mäandernden Bewertungen kenne meine Liebe für Port Mourant Destillat, und in der Tat, die MPM Weiß L'Esprit löschte meine Bewunderung in Höhe eines festen angeregt 85 Punkte. Aber ich muss sagen,, Dieser Rum ist leicht, verschwindend besser. Es ist eine subtile Art der Sache – Ich kenne, um diese Aussage schwer, den Kopf zu wickeln, mit einem Rum dieser starken und nicht gealterter – und in seiner einwandfreien Konstruktion, in seiner Kombination aus Süß- und Salz und herb in richtigen Proportionen, es wird eine farblose Aroma Bombe epischen Ausmaßes…und eine Meisterklasse, wie ein unterirdischer Kultklassiker Rum gemacht.

(#679)(86/100)

November 212019
 

Rumaniacs schreiben #105 | 0678

1952 – ein bewegtes Jahr. Queen Elizabeth II besteigt den Thron; Schwarzer Samstag in Ägypten, durch den Sturz von König Faruk gefolgt; die US-Wahl stellt Ike im Weißen Haus; die ersten Schritte in Richtung der EU wurden mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl genommen; TV-Debüts in Kanada; Charlie Chaplin vergitterten fro Wiedereintritt in den USA; „Mousetrap“ öffnet in London (und nie geschlossen) – und in Martinique, Clément destillieren diesen Rum und es beginnt Alterung.

So hier sind wir. Wir haben in dem ältesten Rum angekommen, die in der Mischung aus Clément XO ist, die Millesime 1952, während die übrigen die Anteile in der Dunkelheit,, oder sogar das wahre Alter einige der Rhums selbst (wie in der festgestellt 1970). Schade, aber das ist, was passiert, wenn Aufzeichnungen sind unvollständig, Menschen bewegen sich auf und Erinnerungen verblassen. Wir nehmen, was wir können.

Wenn wir in der Zeit gehen so weit zurück, die AOC ist ein Mythos, und wir sind auf dem Gebiet des Rhums wie der Bally 1929 oder 1924 und die ältere St. James Angebote wie die 1932 und 1885. Die Bedeutung des Versuchs, solche Produkte mit einer modernen Sensibilität und Geschmack ist nicht so viel zu trinken aus dem Brunnen der Geschichte – obwohl natürlich das ist Teil der Attraktion, was würde ich nie leugnen – zu sehen, wie die Dinge haben sich geändert, wie viel sie haben nicht, und zu verstehen, wie Entwicklungen in der Technologie und Verarbeitung Rum gemacht haben, was sie heute sind.

Nach diesem Maßstab, was dieses zu machen? Kurze Antwort: anders und gut gebaut — nur nicht erwarten, die Klarheit und Schärfe eines modernen agricole.

Farbe – Bernstein

Festigkeit – 44% ABV

Nase – Eine Kombination aus dem süß von der 1976 und die Schärfe der 1970. Hellrot-Wein- Anmerkungen, fleischige Früchte und fast keine grasigen oder Phytopharmaka Aspekte überhaupt. Nougat, Toblerone, weiße Schokolade, Kaffeesatz, Anis, alle überraschend und angenehm knackig. Blumen und der leisestene Hauch von Salz. Auch der Muff von Oma Caner ist alt Keller (wo einmal fand ich ein Damoiseau 1953, mit denen geteilt dieses Ding schon einige Ähnlichkeiten).

Gaumen – Dickere und voller als erwartet, und ziemlich viel fehlt die leichten und präzise Attribute der beiden andere. Fleischig rot und orange Früchte, wie Pfirsiche, Orangen, Aprikosen. Reife Äpfel Granny. rote Oliven, Tabak, Lakritze, brauner Zucker, ein Licht brininess und sogar Apfel für einige Kick.

Fertig – Kurz und trocken. Salzig und fruchtig, gut gegeneinander ausgeglichen, aber zugegebenermaßen war es eher unexceptional.

Denken – Dass es nicht unter der Wirkung aller dieser verschiedenen konkurrierenden Aromen nicht auseinander fliegen ist zu seinem Kredit, aber blind verkostet, es war nicht meine herausragenden der drei Clément Rhums. Im Gegensatz zu dem Licht grasigen Knusprigkeit der 1976 und 1970, Ich spürte, dies war buchstäblich mehr down-to-earth und muffig und dicker. Offensichtlich waren die Dinge anders wieder in den Tag getan, und die Damoiseau '53 angezeigt ähnlich nicht-agricole Merkmale. Als Gutachter und Schnupper, Ich viel lieber den heutigen Versionen ehrlich zu sein, aber als Liebhaber von antiken Dingen gemacht in anderen Epochen, es ist schwer zu völlig Rabatt etwas mit einem solchen Erbe.

(#678 | R105)(84/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Cyril von DuRhum hat viele Zweifel an dieser Rhum, nicht zuletzt über die Alter Anspruch von plus oder minus vierzig (oder sogar dreißig) Jahre. Auch wenn es wirklich war in den frühen 1990er Jahren in Flaschen abgefüllt, es ist fast undenkbar, dass ein Rum für so lange in den Tropen im Alter sein könnte, ohne zu Verdampfen oder über den Punkt der Trinkbarkeit Tannin sind. Clement macht keine Aussage über die Angelegenheit selbst. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu den beiden anderen Rhums, dies hat keine AOC-Notation auf dem Etikett.
  • Josh Miller in einem 2016 Bewertung des Clement XO auf Distiller, dass die Aktien der angemerkte 1952 wurden jetzt erschöpft und würde die XO neu formuliert werden müssen,, aber nicht erinnert mehr die Quelle. Ich habe ein paar Nachrichten um geschickt, um zu sehen, ob ich mit mehr Details aufwarten kann.
November 192019
 

Rumaniacs schreiben #104 | 0677

Wenig überraschend, die 1976 Clement Sehr alte betrachteten wir ein paar Tagen verkauft vor für rund € 500 oder mehr in diesen Tagen, das ist für mich ein komplett stehlen, weil jeder Velier aus, dass für mehrere Tausende geht weit zurück, einfach. Dieses, die zweitälteste Komponente der XO verkauft für ein bisschen mehr – nördlich von € 700 (wenn Sie es für viel weniger in jedem Geschäft, das am Lager herausfinden können,, und das ist, die meisten von ihnen). Und ich denke, dass man auch bemerkenswert unterbewertet, vor allem, da ist es eine wirklich gute Rhum. Wie kann es noch fast ein halbes Jahrhundert, nachdem sie zur Verfügung gestellt werden, ist ein Geheimnis.

Davon abgesehen, die Rhum nicht mit Fragen kommen. beispielsweise, gibt es eine Diskrepanz in Konten, wie alt es ist. Der Autor dieses großen Rum Buch die Stille, Cyrill von DuRhum, bemerkt in seine 2016 rekapituliert einigen Clements älteren Rhums, dass es 15 Jahre alt, Alter in 200 Liter-Fässer abgefüllt und dann in 1985. Aber das ist nicht das, was Fein Drams sagte – in ihre Auflistung sie Zustand es war in der Tat im Alter von 15 Jahre auf diese Weise, aber es wurde dann in kleinere Französisch Eichenfässer abgefüllt und reifte weitere sechs Jahre bis 1991 (kein anderer Online-Anbieter konnte ich Fabrikate an allen Alter erwähnen finden). Und Dave Russell der Rum-Galerie, die versucht, es in 2017, auch sagte, es sei ein 21 YO, machen keine Erwähnung einer sekundären Reifung. Olivier Scars, die überprüft es als Teil seiner Verkostung Erfahrungen mit dem Clement Trio, auf sie nicht kommentieren entweder, und weder Clements eigene Website oder ihre US-Seite zu sprechen, um die Angelegenheit. (Ich bin aus Gründen der längeren Lebensalter gehen werde ich deutlich machen, unten, zumindest bis aus den Anfragen verschickt beginnen beantwortet bekommen).

Eine weitere Besonderheit des Rhum ist das „AOC“ auf dem Etikett. Da der AOC in Kraft trat nur in 1996, und sogar an seinem ältesten diesem Rhum wurde Alter getan in 1991, wie ist das passiert? Cyril hat mir gesagt, es wird von dem AOC bestätigt worden war, nachdem sie fertig gestellt wurde, das macht Sinn (und trifft wahrscheinlich auch auf die 1976 Ausgabe als auch), aber dann, war eine Pre-Ausgabe 1996 mit einem Etikett gibt und eine post-Ausgabe 1996 mit einem anderen? (die zwei verschiedenen Boxen kommt es in legt die Möglichkeit nahe). Oder, war die gesamte 1970 Jahrgang im Alter zu 1991, dann in Behältern gehaltenen inerten (oder in Flaschen abgefüllt) und links Staub aus irgendeinem Grunde zu sammeln? Entweder 1991 oder 1985 sogar echte? — schließlich, es ist durchaus möglich, dass das Trio (von 1976, 1970 und 1952, deren Etiketten sind alle gleich) Ende der 1990er Jahre wurde als Sonder millesime Serie veröffentlicht / Anfang der 2000er Jahre. Womit wir wieder auf die ursprüngliche Frage – Wie alt ist die Rhum?

Farbe – Bernstein Gold

Festigkeit – 44%

Nase – Kein Standard agricole Öffnung – es gibt mehr als nur einen Hauch von Jamaican hier mit Off-Noten von Fäulnis Obst, Bananen und Stachelbeeren, ziemlich scharf. Aber auch rauchen, Leder und mehr als nur ein Hauch von braunem Zucker, sogar einige salzig Gemüsesuppe mit zu viel Zitronengras gestopft. Es tut settle unten nach einigen Minuten, und dann bekommen wir das herbals, die grassiness, Tabak, Gewürze, und Taschen von dunklen Früchten wie Rosinen und Pflaumen Erziehung den hinteren.

Gaumen – Hmmm, ziemlich viel los hier. Am Anfang ein bisschen scharf und bitter, mit Rohtabak, Piment-infundiert ungesüßte Schokolade und Anis. Süß- und Salz, Soja, mehr von dieser Suppe, brauner Zucker, ein Hauch von Melasse (was war das hier tun?), Mandeln, Tequila und Olivenöl. Und mehr Pflaumen, schwarze Trauben, die weintraube, einen dicken Hintergrund, um die sich alle anderen Aromen bieten – Salz oder scharfe – gewirbelt rastlos.

Fertig – Mittellang. Warm, fragant, mit vielen Zuckerrohrsaft, Zuckerwasser, Papaya, quetschen (!!), Wassermelone und eine Birne oder zwei. Es ist wirklich seltsam, dass die schwereren und salzig und moschusartig Aromen vollständig nach einer Weile zu verschwinden schienen.

Denken – Bien Sur, Ich weiß nicht. Es ist wirklich nicht wie ein alter agricole der Art, wie ich es gewohnt bin von Martinique bekommen. Die Fruchtigkeit zeigte auf, dass Sekundär von Fine Drams bemerkt Reifung, und insgesamt mochte ich es ziemlich viel, mehr als die 1976. Es ist gut abgerundet, flavourful auf einen Fehler, hält eine gute Balance zwischen Alter und Jugend, und die einzige Zögern ich habe, ist in Aussprechen, wie alt er eigentlich ist, oder ob es sich um eine echte AOC die Abweichung von einem Standard / modernen Profil solchen Rum gegeben. Mehr kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden, bis einige Antworten in rollen, und in der Zwischenzeit, Ich muss zugeben, dass, selbst wenn die Hintergrunddetails bleiben schwer fassbar oder fragwürdige, dies ist eine feine Rhum von Ago.

(#677 | R104)(86/100)

November 172019
 

Rumaniacs schreiben #103 | 0676

Die Clement XO wurde einer der ersten oberen Ende agricoles ich je ausprobiert, einer der ersten schrieb ich jemals über, und eine, die im Laufe der Jahre hielt ich wieder kommen, um zu versuchen. Es weckte Erinnerungen und Erinnerungen an meine Jugend in Guyana, die allein den Kaufpreis rechtfertigen könnten, (zu mir, jedenfalls). Es gibt etwas undefinierbar darüber, eine Spur von ihrem Erbe vielleicht, Die Mischung der drei Rumsorten, die es aus, Millesimes von dem, was außergewöhnlich Jahren wurden als – 1976, 1970 und 1952.

The Clement 1976 ist der erste der drei Ich werde betrachten, und seine Kosten sind jetzt in dem € 400-Bereich (mehr oder weniger) – Ich das letzte Mal sah, war es einige Jahre zurück in Charles de Gaulle Flughafen, und es war aus meiner Preisklasse (plus, Ich war in der falschen Richtung). Es ist AOC zertifiziert, bei Clément Einrichtungen auf Martinique im Alter von 20 Jahre, und bleibt zum Kauf zur Verfügung, wenn nicht Bewertung. Sein Anspruch auf Ruhm ist heute nicht über ihre Beteiligung an der Mischung des XO (dies wird durch einige außerhalb der Geek Squad erinnert und der agricolistas), aber die Tatsache, dass es von so weit zurück in der Zeit. Es kam im selben Jahr wie der AOC aus selbst (1996), weshalb ist es so auffällig auf der Flasche festgestellt.

Farbe – Gold

Festigkeit – 44%

Nase – Reich, süß und fruchtig – großzügig beschreiben würde es gut. Es war nicht heiß oder würzig (ein für seine Stärke gegeben), nur warm und sehr leicht. Pfirsiche in Sirup, Vanille, Mandeln, und Taschen von Kräutern, die zu seinem Zuckerrohrsaft Herkunft sprachen – Basilikum, Kreuzkümmel, Gewürznelken – plus eine saubere Durchleitung von Zitronenschale. Das brennende Zucker und schwache Spur von Melasse erinnere ich mich aus der XO ist gesund und munter hier, selbst nach zwanzig Jahren des Alterns.

Gaumen – Ist es nicht ein Widerspruch in sich, Ich werde es nennen „zart reich“, weil das ist, was ti. Er schmeckt nach Vanille, Holzrauch, verschiedene rote und gelbe fleischige Früchte entsteint – Pfirsiche, Mangos, Kirschen, alle reif – plus die knackige Säure von grünen Äpfeln und Zitronenschale, und die weiche salzige Wärme Avocados und Sole. Die verbrannte Zucker bleibt im Hintergrund, aber kaum nimmt in dem Verfahren nicht mehr Teil.

Fertig – Lange und duftend, die Kombination von weichen reifen Früchten mit tarter, saureren diejenigen – Kirschen, Stachelbeeren und Pfirsiche. Es gibt auch einen Hauch von Ahornsirup, Gewürznelken, Mandeln, Toffee, gesalzene Karamelleiscreme, und eine merest Spur von Zitrone.

Denken – Die Gesamtheit des XO ist größer als dieser Teil. Es schmeckt wirklich einen Rhum, das jünger ist, und hat nicht ganz, dass die abgerundete und abgeklärtes Gefühl eines ultra im Alter von tropischen Produkt. Es ist scharf und klar und komplex zu einem Fehler, noch nach zwei Jahrzehnten ist man überrascht, dass es nicht…bien sur…besser.

(#0676 | R-0103)(84/100)

November 142019
 

Vor drei Jahren habe ich versucht, und schrieb später ein Überprüfung des 8 Jahre Solera Cihuatán Rum aus El Salvador (in Flaschen abgefüllt 40%), und stellte fest, eher enttäuscht, dass „dies ein bemerkenswert ruhig rum war.“ Im Wesentlichen, Ich betrachtete es mit einer gewissen Gleichgültigkeit. Damals, Paul Senft von Rum Journey und ich handelt Notizen und er sagte mir, sie hat eine 12 Jahr solera Variation geplant freigegeben werden, und Cihuatán selbst hat mir gesagt, sie wurden auf einigen begrenzteren Ausgaben ihres eigene Arbeit.

Bien Sur, Ich ging weiter, von der Marke an diesem Punkt mag, aber nicht vollständig gewonnen, und während ich habe nie Quelle der 12 Jahr solera, Ich hielt ein Wetter Auge offen für alles, was sie gemacht, dass in den Jahren auftauchen könnte kommen. Dann in 2019, Ich fing Wind von der speziellen Nikté beschränkt Release — obwohl man vielleicht vergeben werden würde fragen, was schrecklich ist so begrenzt, über 17,914 Flaschen — und gelöst es für eine Reihe von Gründen, um zu versuchen,. Man war es ein Follow-up der 2017 überprüfe meine eigene Neugier zu befriedigen, zwei wurde durch ein maestra ronera gemacht, Gabriela Ayala, und das verdient Respekt und mehr als nur eine vorübergehende Anerkennung; drei, es wurde im Norden von Standard ausgestellt, stärker als die üblichen lateinischen Rums ich in der Vergangenheit gemacht durch Primärproduzenten versucht haben,; und vier wollte ich nur wirklich, wenn es sehen war besondere. Marketing funktioniert auf beeinflussbaren jungen Köpfe wie meins.

Der Name des Rum (oder ron, wenn man so will) bezieht sich auf die Maya-Motiv zurück, die Teil der Marke von der Gründung war: Cihuatán stammt aus dem Namen einer alten Maya-Siedlung, dass einmal sehr nahe existierte, wo die Brennerei derzeit befindet. Es übersetzt in „neben der Frau“, in der Nähe, auf einen Berg mit Bezug sieht aus wie eine schlafende Frau in der Silhouette. Die ursprüngliche Glyphe auf dem Etikett (Tlaloc, der Maya-Gott des Wassers) wurde von der Mondgöttin ersetzt (Ix Chel), und eine weibliche Version der Blume bekannt als Sac Nicté in Nahuat („Sac“ bedeutet weiß) als ihre stilisierte florale Doppel, alle in Hommage an Kay Nikté, die Maya-Festival der Blumen. Und ich muss zugeben,, Das ist ein wirklich hübsches Etikett, bunt und gut angelegt – wenn die Absicht zu bekommen ist ich es auf ein Regal zu sehen und zu Anschlag, starren und es vielleicht kaufen, ja, es gelang ihnen ziemlich es gut.

Auf der Grundlage seiner Verkostung, jedoch, der Fall des Kaufs ohne Frage ist schwieriger für diejenigen zu machen, die in den letzten zehn Jahren Teil der Rum Renaissance gewesen, und die es vorziehen, etwas leistungsstärker und deutlich (wenn auch nicht für diejenigen, für die es gemacht wurde, vielleicht). Der ron ist entschieden Spanisch / Latin in der Art und den Einfluss und die Stärke — 47.5%, ungewöhnlich für einen Rum aus Mittelamerika — nur hob sie leicht in meiner Einschätzung. Betrachten wir zunächst die Nase – es war ziemlich süß, mit Düften von Marshmallows, Karamell, Vanille, Eis und Blumen (wirklich Licht Jasmin), und die Wärme und Tiefe eines Laib Brot frisch aus dem Ofen. Was es war, war weich, und faul – eine beachtliche Leistung für einen Rum wählte-up, da dies war. Ich hatte etwas ein bisschen härter zu erwarten, aber nein…

Sowieso, der Geschmack war fest, aber die weiche Leichtigkeit ging nicht weg und zu einem gewissen Grad, die die Erfahrung für mich vermindert. Es stellte wenig in der Art von Aggression und war wie auf einem frisch gewaschenen Federkissen scharrt unten – es gab süße blumige Noten (Jasmin wieder), Der klare Geruch von Waschmittel, zarte Gewürze – Dill, Muskatnuss – einige Zitronenschale, Kreuzkümmel, temperiert und etwas durch schwerere Aromen von Butterbonbon verfinstert, Toffee, Bitterschokolade und Karamell, mit den weichen Ausatmen Seufzer eines Finish endet, die nicht viel mehr gab, meist Karamell, Muskatnuss, süße zarte Blüten und ein Hauch von Licht weißer Früchte.

Über Alle, Dieser Rum ist ein weiches sipper Traum, aber tut nicht viel für einen hogo-Liebhaber oder Holz noch Anbeter. Ich habe von vielen in der Vergangenheit nicht in Verruf zu bringen Rum gemacht für Gaumen verschiedenen meine eigenen gewarnt, so dass ich einfach zur Kenntnis der Sache machen werde und lassen Sie sich Ihre eigene Meinung bilden. Persönlich, Ich denke, es ist besser als die 8 Jahr solera, und hat mehr los in seiner Jock, bleibt aber zu weich und sogar zu süß und auch die Kraft nicht ganz wettmachen, dass. Doch ein dickes Lob haben für die Aufnahme der Marke in diesen Richtungen gegeben werden beginnen mit – für jeden, der gerne die einschläfernde, entspannter Charme des spanischen Stil rons, dies ist ein Schritt auf der Leiter, die ein paar Aufträge interessanter, komplex und besser Ebene aus als sein 8 Jahr solera Pendant.

(#675)(80/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Die Nikte ist eine Mischung aus Rum Vereinigen 12 und 14 jähriger Rum in Ex-Bourbon-Fässern mit einem Alter von 15 Jahre alter Rum in ersten fill amerikanischen Eichenfässern. Cihuatán bestätigte später, dass alle Komponenten wahr im Alter von, nicht solera, und später sagte Ivar de Laat von Rum Revelations dass es war auch ein Zuckerrohrsaft / Melasse Rum Mischung.
  • Hergestellt von Licorera Cihuatán, eine Tochtergesellschaft von Ingenio La Cabaña, einer der größeren Zucker betrifft im Land (in der Umgebung etabliert 1920). Es ist ein diversifiziertes Unternehmen im Norden von San Salvador, und das Hauptgeschäft wird auf einer Zuckerrohrplantage Basis, eine Zuckerfabrik und eine moderne Anlage Alkohol (Baujahr 1999) mit einer mehrspaltigen produziert immer noch, dass verschiedene Alkohole und Liköre für Freizeit- und Industriemarkt. Irgendwann in den frühen 2000er Jahren begann die Firma ihre eigene Marke, Beratung mit Luis Ayala (Herausgeber von Got Rum? Zeitschrift) dabei. Sie begannen die Cihuatán Marke Freigabe in 2015 und haben ihr Markenportfolio hinzugefügt seitdem. Derzeit gibt es fünf Rums im Portfolio, zwei angegeben soleras (8 und 12), ein alter Rum „Obsidian“ und zwei Sonderausgaben, die Nikte und die Nahual die gealterten Mischungen sind.
November 112019
 

Falls Sie sich fragen,, im Sprachgebrauch des frankophonen Westindien, der Begriff „cabresse“ (oder „chabine“) bezieht sich auf einen hellhäutigen mulatto, was guyanische wäre ein Anruf Dougla gyal – nicht ganz politisch in diesen Tagen korrigieren, aber Französisch Karibik Leute haben immer etwas lässig gewesen über solche Begriffe (Zeuge des „Negrita“ -Serie von Rum, zum beispiel) so vielleicht für sich ist es weniger eine große Sache. Der Rum in Frage kommt von Französisch-Guayana in diesem Fall, dort von der gleichen Brennerei von St gemacht. Maurice, der auch die Lager für die Rhums dieser kleinen Indie aus Toulouse bietet, Tukan. Es ist nun die einzige Brennerei auf dem Land, obwohl in den 1930er Jahren gab es etwa zwanzig andere.

Die blanc ist der Standard-weiße Rum des Unternehmens und der Markenname von La Cabresse – Andere Marken sind Sie machen die Cayennaise und das Herz-Wärmer, keiner von denen ich bisher ausprobiert habe. Wie alle ihre Rumsorten, es ist eine Säule noch auf einem 48-Stunden-Fermentationszyklus des frischen Zuckerrohrsaft aus ihren eigenen Feldern geerntet Basis, und es wird in Flaschen abgefüllt, was fast als Standard für Weiße zu sehen war, 50% ABV. Und das ist ausreichend, ihm etwas Gewicht zu geben, während nicht zu milquetoast ist für einen Cocktail harten Aufladestabes.

Sicherlich gibt es den reichlichen Raum Aromen entstehen. Es ist selbstverständlich ein Zuckerrohrsaft Rhum, erinnert an frischem nassem Gras, Zuckerrohr Saft, Protz, und weiße Früchte wie reife Birnen und Guaven, und ohne säuerlichen tang oder beißen. Es gibt einen Hauch von Avocados, Sole und Oliven mit Limettenblättern vermischen, und eine klare Spur Anis im Hintergrund.

Die Rhum präsentiert als eher warm als heiß oder scharf, so relativ zahm sniff, und dies auch weiterhin auf den Gaumen. Es gibt eine gewisse Süße, Licht und klar, Das ist mehr ausgeprägt in dem ersten Schluck, und die Zitrusnoten sind stärker spürbar, ebenso wie die Sole und leichte Fäulnis. Was ist am deutlichsten ist die austretende Stamm von Ouzo, Lakritz (meist abwesend von der Nase bis, nachdem er ein bisschen eröffnet) ... aber zum Glück ist dies nicht übernehmen, maßen gut mit Geschmack klar Kaugummi und Erdbeersoda zu integrieren, dass die runden das scharfe Profil Pop. Fertig ist mittellang, trocken, süß, wärmen Guaven und weißen Früchten und tränende Birnen vermischen sich mit Orangen und Zitrusschalen und einem leichten Abstauben von Salz, und das ist nur über die ganze Geschichte.

Wenn es um Französisch Insel Rum, agricoles oder sonst, meine Aufmerksamkeit neigt von den Weißen als die Mehrheit des im Alter von Rhums zog mehr zu. Es ist nicht, dass das ältere Rhums von einer Strecke schlecht ist – im Gegenteil, tatsächlich – nur, dass ich die Weißen faszinierend und originell und manchmal einfach nur finden seltsam. Es ist in der Regel etwas über sie interessant, selbst wenn sie ganz normale Produkte. Vielleicht ist es, weil ich auf Weiß angehoben, die allzu oft waren langweilig, leicht gewürzt und harmlos und diente nur ihren Zweck einen Ruck von Alkohol zu einer Mischung aus Bereitstellung, dass ich schätze Rum bereit, eine Chance hier und dort zu nehmen.

Nicht alle Weißen entsprechen, dass, natürlich, und dieser wird nicht die Form brechen, oder die Bank, oder die Mandeln. Es ist ein perfekt gewartet Mid-Level-weißer Rum, nichts extra Sonder, nichts extra schlecht. Es ist nicht ein verrückt schreien Gesicht-Schmelzer, noch ein langweiliger, take-one-sip-Abfall-schlafend gähnen Durch. Ich würde vorschlagen, es ist ein wenig zu rau ordentlich zu nehmen, während auch das Element der verrückten fehlt, dass Sie es versuchen, diese Art und Weise wollen macht Ihnen nur beweisen konnte; und zugleich ist es rüstig genug, um einen Cocktail wie ein Ti'Punch zu steigern wirklich gut. Am Ende, dann, Sie konnte mit Recht fest, dass La Belle Cabresse einer jener allseitige Rhums bleibt, die bei nicht alles insbesondere excel, aber als solide Unterstützung für fast alles, was Sie wollen, dass es für.

(#674)(82/100)

November 072019
 

Es ist, wenn Sie riechen und schmecken dann der Strand 101 ° (58% ABV) Rum aus Südafrika Mhoba, dass Sie eine Anerkennung für das, was diese relative Neuling erreicht hat in so kurzer Zeit beginnen. Der anfängliche Schlag ist alles Topfdestille, alle Gerechten rejek, die ganze Zeit — gibt es kein Halten mehr und es ist einfach faszinierend zu inhalieren. Es riecht stark von Farbverdünner, Nagelpolitur, Terpentin und ranzig Obst links schlecht in der Sonne gehen…nach einem tropischen regen, mit dem Dampf kommt immer noch aus dem Boden. Es enthält die Herbheit einer Zitrone-Baiser-Torte mit grünen Äpfeln gemischt und Stachelbeeren und einem flockigen, buttrig Kruste. Zuckerrohr Saft, Apfelwein, Sauerrahm, Sole, und die Aromen aus einem Laib Sauerteigbrot frisch aus dem Ofen steigt. Und über alles, was den klaren Duft von Süßigkeiten ist Zahnseide und Kaugummi. Ich meine, ist, dass ein großer Anfang oder was? Wenn ich meine Augen geschlossen konnte ich die Wailers hören.

Eine Kombination aus Rum aus einem einzigen noch – Teil war im Alter von, Teil war nicht gealterten, und nach der Tat gemischt – der Geschmack war unaufdringlich und enorm befriedigend, und es erinnerte mich an nichts so sehr als etwas aus dem Lot Schmied & Kreuz. Was nicht überrascht,, da das war genau das, was sie anstreben (siehe unten). Sogleich kam eine Explosion von faulen und überreifen Früchte mit Karamell übergossen, dann in einen Kuchen gebacken (ja, Ich weiß, wie das klingt). Erdbeeren, weiße Schokolade, Aprikosen, kaugummi, Vanille, Toffee und Nüssen. Es gibt gerade genug für die Komplexität zu machen, einige echte funkiness, doch wieder genug gehalten eine faszinierende zu machen, gut ausgewogene Synthese.

Mhoba weißen selbst war eindeutig, während Französisch Fass litt (nur meiner Meinung nach) von dem Versuch, zu viel und die Elemente zu ruhelos und gescheitert klirrten kommen zusammen – hier gab es kein solches Problem. Auch das Finish gelang – lang, trocken, Brian, cremig und Toffee-like. Es war ein Hauch von Zitrus und herber Süße, und die Früchte der Bühne aufgegeben, zedierenden den Vordergrund und einen Schritt zurück.

Der Strand 101 ° speziell von Knud Strand entworfen wurde,, ein bunter dänischer Händler, der eng mit Robert Greaves gearbeitet (wie er mit vielen Marken hatten vor) die Mhoba Linie auf den Markt bringen. Was er suchte, war eine Mischung aus ungealterten und gealterten Rum aus Pot Stills zu erstellen, Einhaltung etwas von der S&C-Profil, sondern nur von einem nach wie vor (nicht zwei oder mehr). Er war Herumspielen mit Proben vor einiger Zeit und nach der Herstellung seiner Auswahl kam schließlich wieder auf zwei, Sowohl Voll Beweis — einer, leicht war im Alter zu holzig, mit dem ander nicht gealtert man vielleicht auch flippigen.

Die Idee, auf den Markt eine solche Rum an den südafrikanischen High-End-Bar-Szene, während sichergestellt wird, es würde auf die Hühneraugen oder konkurrieren mit Havana Club oder Bacardi nicht betreten (die hatten kommerzielle vertragliche Beziehungen mit vielen von ihnen), und zugleich ein ausgewogenes Verhältnis von Frische zu liefern, Funkiness und Verholzung. Er mischte sie in unterschiedlichen Anteilen auf und kam mit einer Mischung auf, die so absolut richtig waren, dass, nachdem es um die Prüfung und seine gegebene Lasten von plaudits, er und Greaves beschlossen, es in der Flasche. Und in einer Geste der ungewöhnlichen Großzügigkeit, Greaves es nach Knud benannt, da, wie er es ausdrückte, „“ Es ist Ihre Mischung.“

Bien Sur, die Geschichte haben einige können mehr Schritte, und vielleicht gibt es mehr (oder weniger) als ich habe erzählt. Was mir klar ist, ist, wie gut wirklich der Rum ist. So gut wie alles funktioniert hier, die Stärke, Das noch, die Schnitte, die Versammlung, die Balance zwischen hood und Jugend, Kräuter und Hölzer, das Ganze. Es ist ein Rum ohne Zweifel hewing auf den Weg des Rums der Vorzeit, während die Dinge nur ein ganz klein wenig verdrehen eigenen Ursprung zu markieren, seine eigene noch und sein eigenes Design. Wenn ein kleines Outfit mit einem gebastelt Topf noch und einigen gumption kann eine Reihe von Rum macht so gut, so schnell (und es scheint wirklich so etwas wie ein Trend zu sein heute, tut es nicht?) dann wird nicht nur die bekannteren Karibik Häuser haben einen gewissen Spielraum für dieses neue Kind und andere wie es machen, Aber weißt du was? — sie können ernsthaft auf ihr Spiel haben und auf ihren Lorbeeren aussehen, weil eine ganze Reihe von solchen neuen und flink schnell movers kommt.

(#673)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Die kleinen südafrikanischen Unternehmen von Mhoba brauchen nicht mehr Einführung nach Steve James dreiteiligem aufzuschreiben (Teil 1, Teil 2 und Teil 3), und die neueren Rum Revelations Interview, aber ich bin die Links auf Vollständigkeit.
  • Die Mischung ist in etwa 50-50 zwischen der ungealterten hohen Esterkomponente und dem sehr leicht gealterten Teil, in Abhängigkeit von ihren relativen Konzentrationen. Stärke ist 58% die in Imperial Messungen arbeitet zu 101 Beweis.
  • Die Farben Blau und Gold des Labels wurden in Hommage an den Smith gewählt & Kreuz Jamaika-Rum, das war seine erste Inspiration.