Août 132020
 

Le rhum Santiago de Cuba a un lustre jaune clair particulier, quelque peu appelé par euphémisme le Carte blanche («Carte blanche»), qui est un résultat, il faut assumer, de filtration volontairement incomplète. Le rhum est vieilli trois ans en fûts de chêne, donc une certaine couleur est inévitable, mais dans des mélangeurs de bar blancs anonymes, qui est généralement éliminé par le charbon de bois utilisé: donc quelle que soit la couleur qui reste ne peut être un accident. Il est probable, dans ce cas, que les fabricants ont figuré depuis qu'il a été émis à une sorte de force sous-preuve à genoux, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, il serait peut-être préférable de laisser quelque chose derrière au cas où les gens oublieraient que c'était censé être un rhum et non une vodka.

Ça a marché, Je suppose…jusqu'à un certain point. Le problème est qu'un 38% la preuve ne permet tout simplement pas de discerner facilement des arômes suffisamment sérieux – tu dois vraiment y travailler (ce que je soutiens n'est pas le point pour un rhum comme celui-ci).

En le flairant, J'ai certainement le genre de profil léger promis: quelques fruits blancs négligeables, au lit avec un fond finement pointu et assez herbacé; ça sentait un peu l'herbe, presque agricole, surprenant pour un style espagnol ron de Cuba. Et quand j'ai pris mon temps avec ça et le laisser reposer un peu, J'ai senti des amandes, noix concassées, copeaux de noix de coco, papaye, pastèque douce et même une touche de saumure. (Note: l'ajout d'eau n'a absolument rien fait pour l'expérience au-delà de la diluer au point de devenir inutile).

Quant au goût en sirotant, «Sans intérêt» pourrait être le mot le plus gentil à appliquer. Il est si léger qu’il n’existe pas, et semblait juste comme ça…timide. Aqueux et faible, frissons en bouche avec une sorte de nervosité tremblante, virevoltant ici et là comme prêt à fuir à tout moment, brossant à peine les papilles gustatives avant de revenir anxieusement hors de portée et hors de portée. Je suppose, si tu fais attention, vous pouvez détecter des notes intéressantes: une sorte de base minérale, une touche de menthe. Agrumes – comme la citronnelle – cardamome et cumin, et même des ginnip et de la crème sure. C'est trop faible et insipide pour être enthousiasmé, et clôt le spectacle avec une touche finale d'écorces d'agrumes et de tarte au citron meringuée, un peu de fleurs très délicates et peut-être un peu de jus de poire. Au-delà de ça, il ne se passe pas grand chose. On pourrait s'endormir dessus sans problème, et ne manquez rien.

De toute évidence, les notes de dégustation que je décris ici sont des mondes éloignés des aspects énergiques de toutes ces preuves brutales d'enclume tombante que de nombreux autres alcools apprécient clairement plus.. Face à ce type de rhum, ma position par défaut en tant que critique est d'essayer d'être tolérant, et demande pour qui il a été fait, que diraient de telles personnes, peut-on trouver la rédemption dans les goûts des autres? Après tout, On m'a dit à plusieurs reprises que d'autres régions du monde préféraient d'autres rhums – plus douce, briquet, plus faible, plus subtile, Plus facile…fait pour les mélanges, pas de chuggers ou de verres à liqueur.

Entièrement d'accord, mais je soupçonne que personne d'autre qu'un barman ou un gourou du cocktail ne ferait grand-chose avec la Carta Blanca. Il a toute la personnalité d'une feuille de papier, et disparaîtrait dans un mélange, ne laissant aucune trace de lui-même, noyé par quelque chose de plus fort que l'eau. Il ne fait aucune faveur au monde du rhum, trompettes pas de pays et pas de profil digne de mérite, et après une gorgée ou une gorgée peut être oublié aussi facilement que de se souvenir dans quel cocktail il vient d'être mélangé. En bref, il a une existence insipide non gênée par les inconvénients du caractère.

(#752)(72/100)

Juillet 302020
 

Bien que les éclairs non réalisés d'intérêt et d'originalité définissant le Mexicain Ron Caribe Silver ça vaut toujours un achat, dans l'ensemble je n'en reste au mieux que légèrement impressionné. Encore, donné l'opportunité, c'est une évidence d'essayer la prochaine étape dans la chaîne, la 40% Añejo Superior de cinq ans de résistance standard ABV. Après tout, les rhums jeunes ont tendance à être des introductions aux offres haut de gamme de l'entreprise et à être les bêtes de somme de l'établissement – ingrédients de mélange solides, coulures soignées parfois intéressantes, et presque toujours une échelle vers le segment premium (la El Dorado 5 et 8 les rhums d'un an en sont de bons exemples).

Casa D’Aristi, dont on ne trouve pas grand-chose en dehors de certains supports marketing qui peuvent difficilement être pris au pied de la lettre, introduit trois rhums sur le marché américain en 2017, tous non répertoriés sur son site Internet: l'argent, les 5YO et 8YO. L'enfant de cinq ans est supposément vieilli en fûts de bourbon, et les deux DrunkenTiki et un commentaire utile d'Euros Jones-Evans sur FB déclarent que la vanille est utilisée dans son assemblage (un fait inconnu de moi lorsque j'ai initialement rédigé mes notes de dégustation).

Cela en fait un rhum épicé ou aromatisé, et il s’efforce de démontrer que: les extras ajoutés au rhum se font sentir dès le début. Le nez fin et insipide pue la vanille, à tel point que le peu de menthe, eau sucrée et fleurs légères et fruits (les seules choses qui peuvent être choisies sous cette couverture nasale), se fait facilement mettre de côté (et cela en dit long sur un rhum embouteillé à 40%). C’est un délicat, faible petit reniflement, sans grand chose. Sauf bien sûr pour la vanille.

Ce sentiment des fabricants ne se faisant pas confiance pour essayer réellement un enfant décent de cinq ans et en train de jeter quelque chose pour le jazzer dans leurs cuves, continue une fois dégusté. Sans surprise, il commence par un souffle de trompette de vanille boulonné sur un mince, doux, eau alcoolisée non agressive. Vous pouvez, avec un certain effort (mais qui dérangerait reste une question sans réponse) détecter la muscade, pastèque, eau sucrée, zeste de citron et chocolat à la menthe, peut-être un peu de cannelle. Et bien sur, plus la vanille, menant à une finition qui est plus ou moins la même, dont la meilleure caractéristique est sa sortie complètement prévisible et heureusement rapide.

C'est raisonnablement bon et une boisson compétente, mais se sent complètement artificiel et serait mieux, comme Euros l'a fait remarquer dans sa note à mon intention, pour les mélanges et les daquiris. Oui, mais si tel est le cas, J'aurais aimé qu'ils aient dit ce qu'ils avaient fait et ce pour quoi c'était fait, juste là sur la bouteille, donc je ne perdrais pas mon temps avec une fausse boisson aussi peu inspirante et insipide. Ce qui a fini par arriver, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec Robin Wynne (de Miss Things à Toronto) tout en gardant perplexe le verre et en me demandant à chaque gorgée supplémentaire, où diable toutes les années de vieillissement ont-elles disparu pour, et pourquoi toute l'expérience ressemblait-elle autant à un rhum épicé? (Ben ouais, je connais maintenant).

Si, sur l'équilibre, malheureux, pas impressionné. Le rhum est en tout point un produit de qualité inférieure même à côté du blanc. Je n'aime pas ça pour la même raison que je m'en fichais El Dorado de 33 50e anniversaire de YO – pas pour son manque de qualité inhérent (car on en rencontre toutes sortes dans ce monde et on peut l'accepter à contrecœur), mais pour la paresse avec laquelle il est fait et présenté, et le potentiel souterrain que vous ressentez qui n'est jamais autorisé à émerger. C'est une échappatoire, et peut-être que la chose la plus déconcertante à ce sujet était pourquoi ils ont même pris la peine de le vieillir pendant cinq ans. Ils n'ont pas besoin de perdre de temps avec des barils, des mélanges ou des attentes, mais je l'ai juste filtré à moins d'un pouce de sa vie, bourré de vanille et obtenu…bien, cette. Et je ne suis toujours pas convaincu qu'ils ne l'ont pas fait.

(#748)(72/100)


Autres notes

Puisqu'il n'y a presque rien sur les antécédents de l'entreprise que je n'ai pas déjà mentionné dans la critique du Silver, Je ne répéterai rien ici.

Juillet 092020
 

Après avoir écrit sur la société de Yoshiharu Takeuchi Neuf Feuilles depuis de nombreuses années, et regarder sa réputation et son influence grandir, il semble presque superflu de parler de son parcours dans tous les détails. Cependant, pour les nouveaux venus dans l'entreprise qui veulent savoir quel est le problème, c'est une tenue individuelle de fabrication de rhum située au Japon, et Yoshi-san reste son seul employé (au moins jusqu'en juillet 2020, quand il prend un apprenti, donc je suis informé de manière fiable).

Nine Leaves produit trois sortes de rhums en pot-still depuis un certain temps maintenant: rhums de six mois vieillis en fûts de chêne français ou ex-bourbon, et des expressions légèrement plus âgées jusqu'à deux ans avec lesquelles Yoshi déconne… .sherry ou autres finitions, ce genre de chose. La décision de garder les choses jeunes et de ne pas aller à cinq, huit, vieillissement de dix ans, n'est pas entièrement de préférence, mais parce que les lois fiscales du Japon le recommandent, et Yoshi-san m'a souvent dit qu'il n'avait pas l'intention d'aller vers des rhums vieillis à deux chiffres de sitôt…même si je garde espoir. Je n'ai jamais vraiment suivi tout son travail – quand il y a au moins quatre rhums par an avec des variations mineures, il est facile de perdre le focus – mais je ne l'ai pas laissé non plus. Ses rhums sont trop bons pour ça. Il est une halte perpétuelle pour moi dans toute rumfest où lui et moi nous croisons.

Mais maintenant, voici le troisième de sa série de rhums cryptés (L'édition 70e anniversaire de Velier de Nine Leaves était appelée avec humour "Encrypted 2½") et est un assemblage intéressant: un mélange de six rhums Nine Leaves différents, dont le plus jeune a deux ans. La construction n'est mentionnée nulle part sur l'étiquette de rechange élégante (probablement par manque d'espace) mais il est composé de rhums vieillis ou finis dans deux types de barriques P / X, en fûts de bourbon, Fûts de Cabernet Sauvignon, Fûts de Chardonnay… .et un de plus, non mentionné, non déclaré. Et malgré la mendicité insistante, menaces occasionnelles, offres d'adoption, promet même d'être son troisième employé, Yoshi-san ne bougerait pas, et secret que le sixième rhum reste.

Quel que soit le montage, les résultats parlent d'eux-mêmes – cette chose était bonne. Entrer en scène alors que la marée de la force standard de quarante pour cent commençait à refluer, Neuf feuilles ont toujours disparu 40% ABVm majoré de dix points, mais cette chose était 58% donc la solidité de ses arômes était sérieuse. C'était incroyablement riche et profond, et présenté initialement comme saumâtre, aux olives, soupe de légumes et avocats. Les trucs fruités sont venus juste derrière – prunes, raisin, pommes très mûres et cerises noires, puis l'aneth, pain de seigle, et un brie frais. J'ai aussi remarqué des trucs sucrés comme le nougat et les amandes, cannelle, mélasse, et une belle touche d'agrumes pour une touche de bord. Pour être honnête, Je n'étais pas un peu abasourdi, parce que c'était en dehors de mon expérience commune de sentir autant, farci dans un rhum si jeune.

Le rhum est de couleur or et dans son ensemble n'est pas très vieux, mais il a une profondeur de texture intéressante et un goût en couches qui ne pourraient certainement pas être améliorés par des rhums plusieurs fois son âge. Initialement très chaud, une fois qu'il a composé ses coordonnées préférées, il était à la fois fruité et salé, quelque chose comme une pizza hawaïenne, mais avec des ananas retenus (Ce qui est une bonne chose, vraiment). Au départ, il y avait des goûts de prunes et de fruits noirs comme les raisins secs et les pruneaux et les mûres, mélangé avec de la mélasse et de la glace au caramel salé. Celles-ci ont progressivement reculé et cédé le sol à une sorte de salé, minéralité, amalgame fauve d'une soupe de miso riche en persil dans laquelle de la crème sure a été déposée et des épices délicates – vanille, cannelle, une poussière de muscade et de basilic. J'ai particulièrement apprécié le marron, sens musqué de tout cela, qui a continué jusqu'à une longue finale qui avait non seulement ce même fond de sel sucré, mais a réussi à me rappeler la terre rouge desséchée qui attendait longtemps la pluie, et l'odeur des premières gouttes siffle et s'envole.

J'ai goûté ce rhum trois fois, et mon opinion initialement élevée a été confirmée à chaque occasion ultérieure. La série «Encrypted» s'améliore à chaque fois, et la complexité de ce qui s'y trouve est stupéfiante pour un rhum jeune, montrer que le mélange peut produire un produit tout aussi bon que n'importe quel rhum pur, et ce n'est pas seulement Foursquare qui peut le faire. Je pense qu'il éclipse facilement tout ce qui est fabriqué au Japon en ce moment, sauf peut-être la 21 ans “À la fois” depuis Helios qui est à la fois plus faible et plus ancien. Mais la comparaison ne fait que souligner la réalisation de cette une, et je crois que même si je ne sais pas ce qu'est la sixième portion du mélange, le produit final est l'une des meilleures neuf feuilles à ce jour, et un formidable ajout au cabinet de quiconque connaît et aime vraiment le bon rhum.

(#743)(88/100)

Juin 182020
 

Savane est probablement l'une des distilleries les plus excitantes pour les amateurs de rhum amoureux des esters, avec une réputation grandissant à pas de géant, et pas seulement à cause de leur propre superbe HERR 10 YO, ou le Johnny-come-lately Habitation Velier HERR blanc (ce qui était un travail si étonnant que des forêts virtuelles entières ont été coupées à blanc pour fournir le papier électronique pour les nombreuses critiques en ligne à ce sujet, et j'ai entendu parler d'adultes qui fondaient en larmes à la seule vue d'un sauvage).

Mais en laissant de tels pics himalayens, il est bon de se rappeler que les rhums de Savanna couvrent une vaste gamme stylistique qui peut plaire à toutes les classes de rhums américains, de blancs sauvages non vieillis et vieillis avec amour 15 mélanges de vieilles années, aux offres de fûts uniques finies et aux monstres à haute ester qui peuvent faire pleurer de joie un amoureux de Hampden (et l'envie). Et le meilleur de tous, ils ne se restreignent pas – ils libèrent à la fois des rhums de jus de canne et des rhums à base de mélasse, baril unique et mélanges, résistance standard et preuve complète — si, comme avec la Guadeloupe, ou un indé, nous pouvons souvent tirer le meilleur parti de tous les mondes.

Le 5 YO fait partie de ce qu'on pourrait appeler leur kit de démarrage, la gamme traditionnelle de base de la personne âgée, 3YO, 5Rhums YO et 7YO (ils sont libérés toutes les quelques années), et sert à démontrer, comme si c'était nécessaire, c'est une distillerie avec un petit quelque chose pour tout le monde. C’est un de ces rhums qui est apparemment destiné au circuit de mixage, mais peut être glissé dans une coulée soignée sans trop de crachoirs cassés dans son sillage. Si, colonne encore, à base de mélasse et 46% ABV, puis, cinq ans en fût de cognac en chêne français, et nous pouvons continuer avec ça.

J'avais commencé la session avec le 10YO HERR, et en comparaison, le 5YO est moins intense que ce contrôle superlatif, ce qui n'est pas une surprise. Réduit en intensité, plus langoureux, lent, presque endormi. Oh mais les saveurs, rien pour éternuer — miel, sciure, agrumes, pêches et sciure de bois et céréales. Voici un rhum qui, même avec ses statistiques modestes, peut être laissé à s'ouvrir et le fera – et quand il fait, il fournit des notes supplémentaires de saumure sans olives, une touche de caoutchouc, vanille, crème sure et fruité léger, tout à fait bien équilibré. Mais quelle que soit l'influence que le cognac dans le fût ait pu sembler au premier coup d'œil marginal.

Le jeune est senti en sirotant, et c'est un amalgame intéressant mais délicat. Il présente comme pointu pour commencer, mais la morsure redescend doucement très rapidement. Quelques tanins amers, amorti avant d'avoir la chance de sombrer dans la nausée. Agrumes, des oranges, noix, prunes, très acidulé, un peu mince au goût…ne pas repérer trop de cognac ici. Fraises et ananas, faible. Le nez était mieux, sinon strictement comparable mais, Je ne buvais pas non plus avec mon schnozz. De toute façon, bons goûts, un peu mince, menant à une finition rapide, du côté faible de l'entreprise, allé rapidement. Groseilles à tarte, Safran des Indes, fraises, certains agrumes, et une dernière touche de ce miel que j'ai apprécié…c'était une belle touche finale.

Bien que ce Single Cask de 5 ans soit une offre de bas niveau de Savanna, c'est toujours celui qui peut battre le jus de même âge d'autres tenues qui bugle leur pedigree avec beaucoup plus de fanfare, méritent encore moins leurs applaudissements. Je l'aime assez bien, et ça m'encourage à essayer plus de rhums que Savanna fait juste pour voir le développement des autres dans la gamme. Ceci est un essai dans le métier, avant la maîtrise de l'entreprise (montré par le du HERR, la 57, Chai Humide, Thunderstruck et al) s'enclenche plus clairement dans le focus; et, comme avec beaucoup de ces jeunes rhums, il a peut-être besoin d'être apprivoisé et est préférable pour un mélange, bien que je suggère que pour les amateurs de rhum, si vous avez la chance de l'essayer seul, vous voudrez peut-être goûter de cette façon, juste une fois. C’est un travail original en cours et tant que nous gardons cela à l’esprit, il n'a pas besoin du tout de bousculer — c'est le genre de rhum qui donne envie de voir ce que l'entreprise cache d'autre dans ses fûts.

(#737)(81/100)


Autres notes

  • Cela fait partie d'une collection de rhums de savane que Nico Rumlover m'a envoyée il y a quelque temps quand il a entendu que j'étais intéressé, assez longtemps en arrière pour lui d'avoir peut-être oublié qu'il l'a fait. Bien, qu'il se souvienne ou non, Je suis extrêmement reconnaissant du temps qu'il a pris pour me créer une grande sélection de ce que la distillerie peut faire.
  • Comme un bref outil de référence, les rhums nommés «Intense» sont à base de mélasse et relativement faibles en esters, d'où leur nom de «rhums de démarrage»;"La prochaine étape est le Lontans (aussi appelé rhums grand arôme) qui proviennent également de mélasse mais avec des fermentations plus longues et avec un nombre élevé d'esters résultant; et puis il y a les rhums Créol qui sont des rhum agricoles simples, à base de jus de canne à sucre frais. Millesimes, des finitions fantaisies et des éditions spéciales à tous les niveaux parsèment également.
Avril 202020
 

Ce n'est pas souvent que nous voyons un mélange multi-pays ou multi-style publié par un embouteilleur indépendant. La tendance des IB au cours des dernières années a plutôt été vers l'individualité exigeante d'un seul fût à partir d'un seul endroit (ou un seul alambic, dans le cas des rhums guyanais). Et cela a du sens, spécialement pour les nouvelles micro-indes émergentes, qui travaillent avec un baril à la fois, pour des raisons économiques si rien d'autre.

Cela n’a pas empêché certaines entreprises d’essayer de repousser les limites, bien sûr, dans la course sans fin de Red Queen pour essorer quelques points de goût supplémentaires d'un baril. Les finitions ou les deuxièmes maturations ou les régimes de vieillissement en fûts de fantaisie ont été la méthode la plus courante et ont une large granularité. (mais pas toujours critique) acceptation — cette technique est pratiquée par de nombreuses entreprises, vieux et nouveau, grand et petit (comme Renégat, ou Foursquare). Mélanges de plusieurs images fixes, pot et colonne, sont plus courants maintenant qu'ils ne l'étaient. Et dans certains cas, des mélanges ont en effet été réalisés par des IB, bien que tout à fait spécifiquement — plusieurs barils d'une seule distillerie. Velier, Rum Nation et d'autres l'ont tous pratiqué, avec succès. De façon plus restreinte, ils suivent les pratiques de mélange des grands producteurs internationaux qui maintiennent leurs marques maison stables pendant de longues périodes et traitent des centaines ou des milliers de barils.

Parfois, cette recette éprouvée a été falsifiée de manière plus fondamentale. Rhums de la marine de quiconque a mélangé des Guyanais, Pièces jamaïcaines et Trini dans des proportions différentes dans le but de tirer profit du célèbre profil. Quelques âmes courageuses ont joué avec différents mélanges de «style», comme mélanger les rhums des îles britanniques et françaises, ou apportant un style espagnol rons à la fête. L'entrée gagnante jusqu'à présent pourrait être Distillerie océan, qui a mélangé neuf rhums différents de partout dans les Caraïbes pour produire leur Édition Atlantique, par exemple.

1423, l'indé danois, a poussé ce concept un peu plus loin avec leur 2019 sortie d'un Brésil / Carnaval de la Barbade — il comprenait 8- et rhums Foursquare 3 ans (proportions exactes inconnues, les deux colonnes encore) à laquelle a été ajoutée une cachaca non vieillie de Pirassununga (ils font le très populaire "51" juste à l'extérieur de Sao Paolo), et le tout laissé vieillir pendant deux ans en fûts de vin Moscatel pendant deux ans, avant d'être coincé dans 323 bouteilles à 52% ABV.

Ce que nous attendons d'un tel jumelage inhabituel, c'est quelque chose d'un mariage agricole-Bajan. Ce sont diaboliquement difficiles à faire ressortir, parce que la lumière, propre, le goût croustillant du jus de canne d'un cachaca non vieilli doit être soigné s'il veut s'équilibrer avec le profil de mélasse d'un vieux foursquare à colonnes.

Ce qui m'a surpris en le flairant, est le peu de cachaca qui était perceptible du tout – parce que c'était un nouvel esprit de fabrication, aucun de ces bois brésiliens particuliers ne faisait partie des arômes, mais il n'y avait aucune sorte de clarté sérieuse du jus de canne. J'ai senti le caramel, des chocolats, un peu de zeste de citron léger, du gingembre, et mélasse faible. Au repos un peu plus longtemps, il y avait des dates, saumure, quelques notes fruitées discrètes, cassonade, même une touche de mélasse. Si vous le renifliez à l'aveugle, vous ne seriez pas tout à fait sûr de ce que vous obteniez, pour être honnête. Pas un rhum de la Barbade, Bien sûr.

Tout cela n'a pas entièrement fonctionné pour moi, donc je me suis tourné vers la dégustation, où les saveurs brunes fauves se sont mélangées à profusion abondante. La bouche n'était ni douce ni claire, tellement de, mais comme avoir un repas dessert de dattes, noix, nougat, et un latte fort faisant un tango avec un moka faible. La finition du vin moscatel était problématique car ici, elle devient beaucoup plus affirmée, et a fourni un doux fond de raisin rouge et floral qui contredit, plutôt que soutenu, les saveurs plus douces et musquées qui avaient précédé. Et comme avant, séparer la composante Barbade de la composante brésilienne a fini par être un exercice de frustration, donc j'ai abandonné et concentré sur la finition. C'était relativement docile, de longueur moyenne, principalement latte, petit déjeuner épices, gingembre, quelques poires, rien de vraiment spécial.

Quand j'ai demandé pourquoi un mélange si étrange, Joshua Singh de 1423 remarqué qu'ils avaient un tel succès avec un rhum vieilli Calvados dans un calendrier de l'avent précédent, qu'ils pensaient qu'ils allaient essayer d'élargir le concept, et plus viendraient probablement dans les années à venir. Clairement 1423 étaient après un profil gustatif plus aventureux, et je voulais pousser les choses, aller dans des directions intéressantes. Bien…"Intéressant" c'était certainement. "Réussi", pas tellement, malheureusement. Mais pour une entreprise qui a mis en bouteille autant de bons rhums, Je pense que ça vaut la peine de les suivre une ou deux fois dans une impasse, pour la destination au moins, sinon le voyage.

(#720)(79/100)

Avril 092020
 

Rumaniacs examen R-113 | 0717

Je présente mes excuses à tous ceux qui ont acheté et apprécié le rhum léger Superbe Tortuga sur une croisière des Caraïbes qui a accosté dans les îles Caïmans depuis trois décennies ou plus ... .mais il est vraiment pas quoi que ce soit. Il continue à se vendre bien, même si de nos jours, son étoile a longtemps disparu et vous aurez du mal à trouver quelqu'un de la culture actuelle des écrivains ou des commentateurs qui ont déjà essayé.

Le rhum blanc, un mélange de non identifié, non spécifiés distillats jamaïcains et barbadiens en bouteille à 40%, n'est pas vraiment superbe et non de l'île de Tortuga au nord d'Haïti (mais des îles Caïmans 500 miles à l'ouest de là); il est filtré et décoloré à l'intérieur d'un pouce de sa vie, est incolore, sans vie et près des mauvais goût. Il incite pas le souffle coupé des regards d'envie et de jalousie, mais headshakes et gémissements de désespoir à un autre rhum downmarket sur le marché avec une efficacité impitoyable à la foule de vacances, et qui, pour une raison, parvient à marquer un incroyable note « Best Buy » de 85-89 points de quelqu'un à Wine Enthusiast qui devrait certainement jamais donné une habitation blanche Velier pour essayer de peur de diminuer nos stocks personnels de rhums qui a vraiment sont superbe.

Je suis sévère pense? Je souffre d'Perchance isolement forcé et de la fièvre de la cabine? Mauvais jour de cheveux? Ne hésitez pas à contredire ce que je suis l'odeur: une lumière, net, acétone comme le nez qui fournit au mieux une note de concombres, eau sucrée et sève de canne douce avec peut-être une poire ou deux jetées. Si vous vous fatiguez, vraiment dur, vous pouvez détecter un ananas surmûris, une giclée de zeste de citron et une banane commence tout juste à aller. Observer l'utilisation du singulier ici.

Toujours pas convaincu? goût s'il vous plaît. Non, plutôt, s'il vous plaît pâtée, avaler et se gargariser. Ne fera pas de différence. Il y a si peu ici pour travailler avec, et ce qui est frustrant à ce sujet, est que si elle avait été un peu moins filtrée, un peu moins wussied vers le bas, alors ces saveurs qui pourraient – tout juste – être discerné, pourrait avoir rayonnait au lieu de se sentir terne et anémique. Je pensais que je l'ai noté quelque chose de doux et aqueux, un peu de jus d'ananas, que la poire à nouveau, un brin de vanille, peut-être une pincée de sel et que, amis et voisins me est d'atteindre et rude épreuve (et si l'image que vous avez est de moi sur le trône d'ivoire tente de passer une lithiase, bien…). La finition est courte et non exceptionnelle: la vanille, un peu d'eau de sucre et un dernier soubresaut de clous de girofle et de fruits blancs, puis tout de suite comme vapeur sifflements, tapette.

À la fin, ce que nous avec peu refroidi est une sorte de sondage, insistance sur la médiocrité. Ses constituants de base sont eux-mêmes suffisamment bien préparés pour que même avec toute la dilution et la filtration, le rhum ne tombe pas à plat sur son visage, vient de produire trop à quoi que ce soit médiocrement Susciter mais l'apathie, et peut-être une motion au serveur pour rafraîchir le punch au rhum. Et si bien qu'il est certainement un rhum de son temps, les années 1980, il est sûrement – et heureusement – pas un pour ces.

(72/100)


Autres notes

  • Le rhum Tortuga n'est pas le nom de l'île, mais pour commémorer le nom original des îles Caïmans, “Tortues,” sens “Les tortues.”
  • Le “Lumière” décrit ici est censé être un mélange de vieux rhums 1-3 ans.
  • La société a été créée en 1984 par deux employés Cayman Airways, Robert et Carlene Hamaty, et leurs premiers produits étaient deux rhums, Or et de lumière. Mélangeant et l'embouteillage a eu lieu à la Barbade selon l'étiquette, mais cette information peut être datée que mon échantillon provenait d'une bouteille fin des années 1980. Depuis sa fondation, la société s'est développée à la fois par le biais de ventes massives de rhums en franchise de droits aux visiteurs entrant par voie aérienne et maritime. La gamme est désormais étendue au-delà des deux types de rhum d'origine aux rhums aromatisés et épicés, et même quelques âgés, que je ne l'ai jamais vu à vendre. Peut-être que l'on doit y aller pour obtenir un. Dans Une 2011 le conglomérat jamaïcain JP Group a acquis une participation majoritaire dans la société mère de Tortuga, qui, En plus de faire rhums, eu à cette époque également créé une entreprise prospère dans les gâteaux de rhum et des aliments de spécialité aromatisés.
Mer 192020
 

Rester avec quelques-uns des moins connus agricoles que j'ai retardé l'écriture au sujet beaucoup trop longtemps, Parlons-en à propos de La Mauny pour un peu. Ceci est l'un des plus grands établissements sur Martinque, et maintenant la propriété de Campari, qui a acheté les deux il et Trois-Rivières à la fin 2019, mettre fin à près de trois cents ans (divers) contrôle des familles ou conglomérats écervelés de dessus. Cette histoire est un peu long, donc je vais le mettre à droite en bas et plongée dans la principale schtick.

La distillerie La Mauny reste l'un des plus importants en Martinique, tant pour sa zone de canne plantée et pour sa production. Chaque année, il broie autour 30,000 tonnes de canne à sucre , plus de la moitié coupé à la main, pour produire trois millions de litres de rhum agricole. Le patrimoine 1749 – cette date fait référence à la fondation de la succession – est, pour toute sa grandiose délivrance de titres, quelque chose d'un niveau d'entrée rhum, pas l'un des très âgés, tant fussed-over badasses qui établit une candidature pour un rhum-halo. Ce est 40% ABV, colonne distillée à partir du jus de canne, âgés entre un et deux ans en fûts de chêne français, puis donné trois mois en fûts de porto pour un peu de finition.

Quelle que soit l'influence de Porto a été, il n'a pas se faire connaître sur le nez, au moins pas de façon notable. Le tout était relativement doux, et affiché très musquée, terreux, parfums initiales limoneux au début…petit à petit, il a été remplacé à la vanille, caramel, et profonds fruits noirs, principalement des prunes et des pruneaux surmûris. Le grassiness vif et léger du genre de agricole rhums à laquelle nous sommes plus familiers, était presque entièrement absent à ce stade, mais je devais admettre…ça m'a étonné (et cela ne se produit pas si souvent ces jours-ci).

Bon alors, sur le palais. Jaune paille dans le verre, il était plus doux et moins intense, qui, pour une quarantaine percenter, était à la fois bon et mauvais. Ici, le gazon et les notes à base de plantes ont pris plus d'importance, tout comme les agrumes, une tarte sans sucre yaourt, le miel et le jus de canne. La jeunesse était évidente dans la légère netteté et le manque de réelle circularité – les deux années de vieillissement a certains effet, tout simplement pas assez de sable au large de tout ce qui râpé, et des notes supplémentaires de raisins rouges, vin et nuttiness a montré la Porton avait fait sa chose au sujet aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. En ce qui concerne la finition, meh – court, légèrement sucré, tarte au citron meringuée, la vanille, un pétale de fleur ou deux…et un arrière-goût terreux humide sombre, très doux, très faible, qui m'a ramené au nez.

Pour être honnête, ce n'est pas vraiment très intéressant. La finition Porto sauve un peu d'être un alésage et un dédaigneux « il est juste un autre rhum » remarque. Mais tout de même, Je doute que ça va jamais être demandé par son nom dans une joint haut de gamme ou pour remplir les bords d'un bar à domicile. Pour moi, il est très bien comme ça King of Diamonds rhum utilisé pour faire DDL: un col bleu de l'ouvrier pas cher ami, destiné à être eu dans le village ou un café pas cher de ruelle avec de la glace, rire, dominos…et pour laver les conversations difficiles sur la vie, pas des discussions sur serpentant les significations ésotériques de Balzac ou de Baudelaire. Cela pourrait être un peu ésotérique pour une explication de la façon dont je perçois ce jeune rhum, mais il résume ce que je pense parfaitement.

(#712)(80/100)


Histoire

La Mauny a été fondée en 1749 lorsque Ferdinand Poulain, compter de Mauny (dans le nord de la France), acquis la succession par un mariage avantageux à la fille d'un planteur locale, et il créé une raffinerie. Dans Une 1820, Martinique avec de plus en plus importante en France après la perte de St Domingue (Haïti), La Mauny a investi dans un alambic et a commencé la production agricole. Malheureusement, la cohérence de la propriété insaisissable prouvé – un motif qui ne changerait pas de manière significative pour les prochains siècles – et la succession passe par plusieurs mains sur les générations futures en raison de la mauvaise gestion, difficultés financières ou de production, ou familiale chamailleries. A plusieurs reprises les familles Code et Lapiquonne détenaient une propriété, et bien que la famille de Tasher de la Pagerie, dont la fille Joséphine mariée Napoléon, exprimé un intérêt, les négociations ont échoué.

Dans Une 1923 La Mauny a été vendue à Théodore et Georges Bellonnie qui agrandit et a apporté dans de nouvelles installations, comme une colonne de distillation, de nouvelles usines de broyage et un moteur à vapeur. La distillerie a considérablement étendu grâce à des stratégies de production accrue et une bonne commercialisation et rhums La Mauny a commencé à exporter autour 1950. Dans Une 1970, après que les frères Bellonnie avaient tous deux décédés, les négociants bordelais et ancienne famille de Martinique Bourdillon a fait équipe avec la veuve de Théodore Bellonnie et a créé le groupe BBS. La société a fortement progressé, le lancement sur le marché français 1977. Jean Pierre Bourdillon, qui a dirigé le nouveau groupe, a entrepris de moderniser La Mauny. Il a commencé par réorganiser les champs afin de les rendre accessibles à la récolte mécanique et construit une nouvelle distillerie 1984 (avec un quatrième broyeur, un reste trois colonnes et une nouvelle chaudière) à quelques centaines de mètres de l'ancien, l'augmentation de la capacité de broyage de canne et d'acheter l'équipement de la distillerie Saint James à Acaiou, inutilisé depuis 1958.

Les chaises musicales d'acquisition et de cession, cependant, ne sont pas plus. Dans Une 1994, Martini et Rossi vendus BBS Trois Rivieres Distillery, où le rhum Duquesne très populaire a été également (noter que 1953, la famille Marraud de propriété Duquesne qui Grottes, bought Trois Rivieres, Pas l'inverse – ils ont ensuite vendus à M&R). BBS a gardé Duquesne et la distillerie Trois-Rivières aller jusqu'à 2003, quand ils ont fermé et envoyé ses images fixes de colonne à La Mauny, où TR continue à rhum fait.

Le groupe BBS a ensuite été acheté par la société de raffinage du sucre de la Réunion Quartier Français en 2007, mais ils ont laissé aller à nouveau dans 2010 à Tereos (précédemment Beghin-Say) – toutes ces sociétés traitées principalement dans le sucre, mais rien eu à voir avec l'industrie des spiritueux. Tereos a vendu la division BBS et ses marques 2011 to la Martiniquaise, dont la spécialité a été esprits et où l'ajustement était mieux. Mais cela a créé un problème, depuis La Martiniquaise possédait déjà le Saint James, marques et produisant des biens Dillon et Old Nick, et d'obtenir la propriété de BBS leur donnerait plus de contrôle 60% des rhums produits dans les îles françaises. Par conséquent, l'Autorité de la concurrence a exigé que La Martinquaise dessaisir une partie de leur portefeuille, ce qu'ils ont fait en vendant sur le BBS au Groupe Cyrille Chevrillon (qui a de nouveau, avait absolument rien à voir avec le rhum – ils étaient en produits pharmaceutiques, Assurance, fleurs et impression, par exemple). Les arrêts de l'histoire (pour l'instant) en 2019, lorsque le groupe Campari a annoncé l'acquisition des Trois Rivières, marques Duquesne et La Mauny, pour $ 60 million, qui est l'endroit où les choses se trouvent pour le moment.

Sources:


Autres notes

Certes, c'est quelque chose d'un obscur et le rhum seul autre examen que j'ai trouvé de cette trésor inexploré d'un site japonais, Sarichiii, dirigé par l'un des rares dames dans le rhum blogosphère. Il y a une seule notation en Évaluations Rum avec un score de 3/10, que je rajouterais pour être complet, mais pas parce que je pense qu'il est un examen.

Mer 162020
 

Avec toutes ces distilleries qui parsèment le paysage de la Martinique, on pourrait être pardonné de penser qu'il ya assez peu de choisir parmi les ils font part agricoles du marketing Canny. Je pensais moi-même, jusqu'à ce que je commencé à rassembler une série de plus en plus de notes de dégustation et de souvenirs sur ces rhums des domaines innombrables, et ont réalisé qu'il ya effectivement des points remarquables de la différence entre une et tout autre. Et ce n'est pas seulement entre les distilleries, mais entre les différentes expressions issues de la même, aussi.

Saint James est un bon exemple, avec leur alambic blanc étant loin de leur monde 7 ans; il y a les différentes versions Neisson ou Bally, et une autre est La Favorite, avec leur paire différente de la Cuvée Privilège et Cuvée Spéciale. Tous les autres suivent des trajectoires similaires de qualité et de variation

Mais ce sont peut-être mauvais exemples. Ils sont bons rhums, prestige rhums, un groupe d'âge, connu sous le nom spécial. En même temps, par les quais, à la fin du spectre pour Hooch quotidien du profane, se cache le Coeur La Favorite AMBRE — un cousin à leur Rhum Vieux nous avons regardé quelques années en arrière et semblable à la plupart des offres d'entrée de gamme généralement ignorés par le cognoscenti mais happé par la sans prétention et avait tellement.

Le AMBRE est pas cher, il manque une sorte de pedigree sérieux (18 mois de vieillissement, 45% ABV), et que vous pensez qu'il n'y a rien à distinguer l'humble Martinique-fait, AOC conforme rhum de toute autre prole de fourniture d'alimentation de fond ambre sur le marché faite par les autres maisons sur l'île.

Bien…oui. Mais ne vous précipitez pas trop vite passé ce jeune de la Favorite rhum tout de suite, parce que je pense que pour ce qu'il est, il est pas mal. Il suffit de prendre un reniflement à elle: le nez est pointu et un bit non raffiné, mais remarquablement clair pour quelque chose de si jeune – il a quelques herbes, certains agrumes, c'est une nuance de moisi et sec, et présente aussi un amalgame agréable de la vanille, céréales, pain de seigle et gruyère.

Tu es, de l'aveu général, a rencontré quelque chose d'une explosion du poivrière lorsque vous goûtez. Restez avec lui et il égalise bien – il y a doux et le sel, les amandes et les noix concassées, moisi chambres dans le besoin d'épousseter, paniers de paille, et le bois fraîchement coupé / Un peu pour quelque chose de si jeune, Je dirais, et ce n'est pas même tous – vous obtenez quelques plantes médicinales, herbe, et la lumière florals boisé ainsi. De plus une touche de zeste de citron. Tout cela se termine par une finition nette et non raffiné de l'herbe, pommes vertes et de raisins, chocolat amer – il est trop saccadée et en dents de scie, bien que, qui montre sa jeunesse et le genre de bousille les bonnes choses qui sont venus avant.

Global, il a besoin d'un vieillissement supplémentaire pour être apprécié comme une boisson dans son propre droit et depuis La Favorite a quelques autres la chaîne de valeur, ils ne font pas d'os sur les reléguant comme chair à cocktail bas de gamme. Mais je soutiens qu'il ne possède une certaine vivacité nette, une qualité qui imprévue son prix et l'apparence ne véhiculent pas entièrement. Certes, il n'y a pas beaucoup de goûts en cours d'exécution autour mendient être remarqué, et la complexité est au mieux piéton. Ce que je veux est qu'il prétend ne jamais être autre que ce qu'il est, et les notes qui étaient perceptibles sont assez bien définis, maille convenablement, et de fournir une expérience intéressante. Pour une agricole moins de deux rhum ans et les coûts dans la gamme quarante-argent, qui est à peine un disqualifiant. En fait, Je pense qu'il est quelque chose d'une réalisation.

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Une histoire rapide:

La Favorite est une petite famille distillerie occasion en Martinique qui a une production de rhum annuel d'environ 600,000 litres. La plantation de sucre d'origine a été initialement appelé "La Jambette" pour une petite rivière adjacente, et a été rebaptisé La Favorite en 1851 quand Charles Henry a acquis, et ensuite installé un appareil de distillation et a commencé à faire rhum; anecdotes se réfèrent aux insulaires appeler leur rhum préféré, Napoléon lui-même ou en remarquant qu'il était de son, mais qui sait. La société a connu des difficultés financières en 1875 (peut-être cela était dû à la création de la 3ème République française, et la défaite des monarchistes dont les planteurs soutenu, mais c'est en dehors de la portée de cette brève biographie).

D'une certaine manière la plantation jusqu'à ce boitait 1891 quand un ouragan a fait tant de dégâts que l'ensemble de l'opération a été fermée pendant près de vingt ans. La production a repris en début du 20ème siècle (1905 par le site, bien que d'autres sources disent 1909) quand Henri Dormoy a racheté la société de M.. Henry et ajoute une ligne de chemin de fer à travers la plantation. L'impulsion donnée par la première guerre mondiale a permis La Favorite devienne vraiment commercialement viable et il a été cahin-caha depuis, toujours en utilisant la vapeur alimenté appareil de distillerie, -Main les étiquettes coller aux bouteilles, et d'appliquer manuellement la cire sur le dessus. Depuis 2000 quand le fils de Henri André (qui avait acheté les actions de la distillerie des autres membres de la famille) mort, son fils Paul Dormoy a couru le spectacle là-bas, et a été rejoint à son tour par son propre fils Franck 2006, ce qui en fait l'un des rares établissements restants appartiennent à la famille sur l'île.

Février 192020
 

Le rhum docteur oiseaux étrangement nommé est la réponse d'une autre société à Smith et Cross, Rum feu et le Stolen Overproof salle. Ceux-ci sont tous faits ou libérés aux Etats-Unis (Stolen est originaire de la Nouvelle-Zélande, mais son activité de rhum est principalement aux États-Unis), mais les rhums eux-mêmes viennent de la Jamaïque, et là le genre de similitude des ventile, pour l'oiseau docteur est l'un des rares de Digne Parc — L'un des nouveaux Jamaïcains qui a tranquillement gagné en ses propres récompenses au cours des dernières années — et non de Hampden ou Monymusk ou Longpond ou Appleton.

L'excentrique Deux James Distillery basé à Detroit — dont le personnel comprend, diversement, un ex-luthier, ex-EMT, ex-Marine et ex-photographe et qui déclare ouvertement et la langue dans la joue qu'ils ont aucun problème avec les gens les traque sur les médias sociaux — est une distillerie à part entière, avec 500 gallons (1892 litre) pot toujours en tête la charge. Mais alors qu'ils produisent gin, whisky de seigle, bourbon et de la vodka ce encore, il est vraiment ici hors de propos parce que – de nouveau, comme volé – ils ne prennent la peine de faire de leur rhum, mais importé quelques barils de Digne Parc. Ceci est un départ rhum eux-mêmes stylisées la plupart des distillateurs américains marques, dont beaucoup semblent penser que si elles ont un encore ils peuvent faire quoi que ce soit (et sont à la peine de le démontrer), mais peu d'entre eux pense jamais d'acheter l'esprit d'un autre pays et volé deux James ont.

Cela mis à part, passer: Digne Park Vous dites? Bien. Quoi d'autre? Alambic, bien sûr, 50% ABV, de sorte qu'une partie est bonne. Hay jaune. Il est fini dans Moscatel fûts de xérès, et que peu-sorta me dérange, puisque je conserve des souvenirs de mauvaise humeur d'un sur-fini Légendaire qui était imbuvable presque à cause de cela – mais ici, compte tenu de la lecture du zéro sur un densimètre, il est plus probable que la finition était courte, et non dans des fûts humides.

Certes, l'influence Sherry semblait être AWOL sur reniflement initiale, parce que mon premier abasourdi note à l'auto était wtf est-ce? bombe de cire de sel tout a explosé dans le funk glass.Sharp est Jouir gauche et à droite, acétones, poli à meubles, pourriture des bananes, une plongée de benne à ordures, loin derrière un joint tout à emporter la nuit. Durement, piquant greasily est aussi bon que pour décrire l'expérience. Oh, et c'est juste pour ouvreurs. Il vous donne et kippers saltfish, le sel doux de l'huile d'olive, vernis, diluant à peinture. Dieu merci, les fruits viennent pour sauver le spectacle: nettlesome forte, élancement, tarte bâtards verts non mûrs, pour être sûr – groseilles, cinq doigts, mangues vertes, corossol, pommes, tous les nez plissement et impolis. Mais dans l'ensemble la sensation qui reste sur le nez est la saumure et de fruits pourris, et je vous avoue ne pas avoir été surpris par ce rhum depuis ma première rencontre avec le clairins et la Paranunbes.

Heureusement, une grande partie de la violence qui caractérise le nez fondra lors d'une dégustation prudente, transmué par une alchimie obscure dans potabilité de base. Il reste forte, mais maintenant les choses convergent vers une sorte d'équilibre de la douce et le sel (pas trop non plus), vif et plus fruité que jamais. Il y a des copeaux de bois, sciure, vernis, la colle, retirer à une distance respectable. sauce Sweet, soupe aux légumes, aneth et gingembre, cornichon dans un vinaigre doux, suivie d'une parade de fruits croquants. Ananas, écorces de citron, groseilles, pommes vertes, tous les plus développés que le nez avait suggéré qu'ils pourraient être, et la finition, relativement rapide, est moins que je ne me serais attendu — et plus simple — compte tenu de l'attaque à coups de couteau nez. Il fournit le sel, raisins, le piquant citrique de cumin et l'aneth, exhalé quelques dernières notes fruitées et disparaît.

Bien maintenant, Que faire de ça? Si, comme ils disent, il a été terminé dans un tonneau de xérès, tout ce que je peux dire est trop peu de ce qui transperça. La musquée douce lumière est là, reste juste trop loin dans l'arrière-plan à considérer quoi que ce soit, mais une influence très mineure, et en dehors de quelques notes fruitées (qui pourrait aussi venir facilement des propres esters du rhum), le sherry n'a pas discours. Peut-être parce les Rowdies de la Jamaïque backdam défoncé la porte et piétiné plat, qui sait? La force est parfait pour ce qu'il est – fort, et morgues auraient pu remplir avec les buveurs de rhum expiré, mais plus faible pourrait ne pas avoir montré tout autant dur à cuire.

Je pense que le défi avec le rhum, pour les obtenir maintenant en Jamaïcains (en particulier les nouveaux, qui aiment leurs alambics et junk funk composés jusqu'à « 11 » ) peut-être aller au-delà des arômes, le nez, et comment les impacts que ce qui est dégusté (un bon exemple de la façon dont la polarisation est le rhum, est de vérifier Les commentaires de rumratings, et ceux examen reddit sterling Tarquin. Ceci est un rhum qui doit être essayé avec soin, car le non préparé, il pourrait juste les frapper entre les yeux comme un Louisville Slugger. Personnellement, je pense un peu plus le vieillissement ou un peu plus de finition aurait pu être belle, juste pour les choses rondes sur sable et les bords rugueux au large d'une nuance plus – c'est, après tout, même pas un rhum vieux de six ans, mais un mélange de pot rhums encore de laquelle un 6yo est la plus ancienne. Et ceux de haut funk, mauvais garçons ester-sport nécessitent une manipulation attentive pour atteindre leur plein potentiel.

Les Jamaïcains ont été faire tellement bonne presse de fin – en particulier Hampden et WP – mais la particularité de cette renommée est qu'il est parfois pensé que vous pouvez simplement acheter un baril ou dix d'entre eux, bouteille le résultat et le tour est joué! – instantanée sold-out. Ouais, mais non. Pas assez. Pas toujours. Et non, pas ici.

(#703)(83/100)


Autres notes

  • « Docteur Bird » est pas une personne, et n'est pas censé être « Dr. Oiseau." Il est, en fait, l'oiseau national de la Jamaïque, un colibri queue d'aronde, seulement trouvé là-bas. Selon la croyance populaire qu'il a été nommé à cause de la ressemblance de sa crête noire et longue queue fourchue au chapeau haut et queue portés par les médecins de l'arrière-pays dans les vieux jours.
  • Big Pointe du chapeau à Cecil Ramotar, ex-QC temps partiel rhum-drogué, qui a fait que je suis un échantillon du rhum pour essayer.
Jan 302020
 

L'Inde est l'un de ces pays qui fait beaucoup de rhum, mais ne sont pas pour elle Réputés — et si vous doutez, nommer cinq rhums indiens, rapide. Mis à part quelques marques mondiales comme Amrut (qui sont plus en whiskies, mais aussi tâté de rhum avec le Old Port Deluxe et la deux Indes Espace) rhumiers à partir de là semblent, pour le moment, tout à fait heureux de vendre sur leurs marchés intérieurs ou régionaux et aller à l'étranger évitent, et sont également indifférents au circuit du festival de rhum étranger où ils pourraient peut-être obtenir plus d'offres d'exposition ou de distribution. Peut-être être situé dans la région la plus peuplée de la terre, ils ne doivent pas nécessairement. Le marché est littéralement là pour eux.

Un tel produit de l'Inde est tombé sur mon radar, l'autre jour: nommé Rhea Or Rhum, il est fait à Goa sur la côte ouest du sous-continent, et je peux dire honnêtement que je ne savais rien à ce sujet quand je l'ai essayé, pour des raisons qui deviendront claires, laissez-moi vous exécutez passé directement à travers les notes de dégustation avant de partir.

ambre clair en couleur et mis en bouteille à 43%, il n'a certainement pas le nez comme votre rhum des Caraïbes favorisé. Il sentait d'abord de miel et la cire d'abeille coagulé laissé au repos dans une vieille armoire unaired pendant six mois – même poussiéreuse, cireuse semi-doux et l'odeur de plastique était la chose la plus évidente à ce sujet. Laisser reposer produit des arômes supplémentaires de saumure, les olives et les mangues mûres dans une sauce au poivre. Faint vanille et de caramel – a été peut-être ce fait de jagré, ou ajouté à après le fait? noix de cajou salées, boucles fruits et des céréales qui était plus ou moins il – un assez lourd, parfum crépusculaire, sombrement doux.

Le palais a ajouté que le profil profond des mangues riches et presque surmûris — gros, doux, jaune et juteuse, juste sur le bord de tourner l'eau de rose. Certains goûts de poires, papayes, pêches, mais pas aussi doux, accompagné de vanille et nuttiness…mais dans l'ensemble, l'épaisseur écoeurante de fruits surmûris est devenu dominant progressivement, même à cette force relativement modérée, presque tous les autres maitrisant. Il n'y avait pas de subtilité ici, juste une bataille d'oreillers. Fini était trop faible et sirupeuse (dans le goût non texture) être intéressant de manière significative. Il a des fruits, un peu de caramel salé, il se termine et qui est à peu près tout.

Dans mes notes écrites originales j'opiné que c'est un rhum épicé ou à ajouter — ces choses sont, après tout, pas inconnu en Inde. Mais en fait, il m'a rappelé plus fortement la base de goyave « rhum » de Cuba appelé Guyabita El Pinar, avec lequel il semble partager la parenté d'un bout du monde, sans être tout à fait aussi bon.

Comme il s'avère, qui n'a pas été loin de la. La société qui le rend – Rhea Distillers – est beaucoup plus célèbre (en particulier à Goa) pour faire des variations de l'esprit alcoolique aux épices locale à base de noix de cajou, ou parfois, lait de coco. Appelé feni, il est le plus populaire dans la tipple région, un doux, plus facile cousin clairins, un peu semblable à Grogues se fait de fruits, pas venu — et est, en aparté, sous réserve d'un GI dans son propre droit.

Le rhum d'or a été fabriqué à partir de jus de canne à sucre selon le site et qui en fait un rhum « vrai » – encore, en tenant compte des priorités et des principaux produits de la société, la question de savoir pourquoi il a un goût tellement de noix de cajou n'est pas difficile à deviner (rien n'est écrit nulle part sur la page Web sur les méthodes de production, sauf que l'esprit de canne est la base). de plus, dans les compétitions où il a été saisi (ISWC 2018 et World Awards Rum 2018), il a gagné des prix dans les catégories « saveur » ou « pimenté » – pas celle d'un produit directement.

Quoi d'autre? Bien, l'étiquette avant n'a pas été très utile; l'étiquette arrière dit, entre autres, qu'il est vieilli en fûts de chêne sans filtration après environ trois ans et se compose de « rhum distillé », eau, coloration E150a, et sans composés aromatiques supplémentaires ou des additifs artificiels (le reste est des avis de santé, distribution et données fabricant, instructions de la vie et de stockage étagère). Bien, Je ne sais pas: il ne peut pas avoir d'additifs artificiels, mais il est certain avait quelque chose – peut-être était additifs naturels, comme le fruit de la noix de cajou réelle ou macérat.

Le site de l'entreprise manquait également de données sérieuses, sur le produit ou l'arrière-plan de l'entreprise, mais quel que soit le cas, et pourtant ils l'ont fait, c'est vraiment un rhum épicé, et pour moi, pas un très bon – peut-être un natif de Goa qui est utilisé pour les boissons locales et achète l'omniprésent feni dans la rue voudrait plus que moi. Rhea est peut-être servir un marché captif de millions, mais c'est à peine une approbation de la qualité ou le style de production unique intrinsèque – ou, dans ce cas, du goût. J'ai trouvé la Rhea insatisfaisante en tant que sipper, dominé par trop peu de goûts forts et oversweet, et non une boisson que je pouvais mélanger facilement dans tous les cocktails standard pour mettre en valeur les aspects de celui-ci ont plus de succès. En bref, pas mon truc.

(#697)(72/100)


Opinion

divulgation complète: Je ne suis pas vraiment fan de rhums épicés, croire qu'il ya plus que suffisant et d'autres choses unspiced là-bas pour moi de ne pas se soucier de rhums qui sont si unique distraitement aromatisé au point de noyer les nuances subtiles du vieillissement et terroire…la “réel” le goût du rhum, que je préfère. D'une certaine manière, il était bon que je l'ai dégusté sans savoir ce qu'il était. Vous avez vraiment fait obtenir mon opinion sans fard sur le rhum, et ce fut aussi la raison pour laquelle je l'ai écrit l'examen de cette façon.

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