Février 222021
 

Rumaniacs critique #124 | 0803

Il y avait plusieurs variétés du mélangeur blanc standard Havana Club: les points forts variaient de 37.5% à 40%, les étiquettes sont passées de «El Ron de Cuba» à «Mix Freely» et au début des années 2000, ce vieux cheval de bataille de la scène barman, qui existait au moins depuis les années 1970 et qui était produit dans le monde entier, a finalement pris sa retraite, à remplacer par l'Anejo Blanco.

De la conception de l’étiquette, je risquerais que la mine provienne du début des années 90 (il manque les images du 1996 et 1997 médailles qu'il a gagnées qui ont été ajoutées plus tard) mais comme il faisait partie d'une collection de beaucoup plus tôt et les changements de conception étaient stables pendant de longues périodes, c'est peut-être aussi la fin des années 80 (le soleil HC a commencé à être coloré en rouge au début des années 1980, ce qui établit une datation la plus précoce possible pour la bouteille). Autant que je sache, il s'agissait d'une colonne encore produit vieilli pas plus de 18 mois, filtré au blanc et fabriqué à Cuba.

Couleur – Blanc

Force – 40%

Nez – Très léger, parfumé et délicat. L'eau sucrée, copeaux de noix de coco (et eau de coco réelle), poires larmoyants. Une touche de vanille légère, pastèque et concombres, et une sorte d'arôme presque industriel qui est censé doubler pour «alcool," J'imagine, mais me ressemble trop à un esprit brut. Sans pratique, cela pourrait se présenter comme un rhum sérieux sans nez.

Palais – meh. Sans aventure. Alcool aqueux. Des poires, concombres en saumure légère, vanille et eau sucrée selon la fréquence à laquelle on retourne au verre. Complètement inoffensif et facile, ce qui dans ce cas signifie qu'aucun effort n'est requis, car il n'y a presque rien à goûter et aucun effort n'est nécessaire. Même la touche finale de zeste de citron ne la sauve pas vraiment.

Finition – Court, faible et sans distinction, complet non démarreur. Au moment où vous pensez demander "Où est la fin?"C'est déjà fini.

Pensées – Selon les normes d'aujourd'hui, ce blanc vénérable est peu impressionnant. Les variantes actuelles du Havana Club comme le 3YO Anejo Blanco ou le Verde sont un peu plus axées sur le goût pour leur propre compte, et ont une vie au-delà du circuit des cocktails, car ils possèdent un peu de caractère individuel. C'est trop un document d'information, trop anonyme, faire appel.

Notez cependant, qu'il est tout à fait cohérent avec son objectif qui était de raviver un mojito ou un daiquiri, ne pas figurer sur l'une de mes listes de rhums blancs (ici et ici) qui se tiennent debout seuls. À l'époque, c'était ce que tel blancs ont été faits pour et ce qui les a fait vendre. Que celui-ci ne respecte pas les normes les plus strictes d'aujourd'hui pour les rhums blancs, ce n'est pas sa faute. Nous avons changé, pas.

(74/100)


Une photo de quelques-unes de la série Silver Dry au fil des décennies, du site FB HC Collection Hamburg

Décembre 172020
 

Le nom de la distillerie Hoochery vient de, comme tu peux l'imaginer, le mot «hooch», un terme d'argot pour moonshine, ou alcool illégal, populaire pendant la prohibition. Certaines références placent l'origine du mot comme même avant, avec le Tribu amérindienne Hoochinoo de l'Alaska, qui est censé – et inhabituellement – fait sa propre liqueur. Quel que soit le cas, une hoochery est un mot maintenant apparemment déposé pour une distillerie bas de gamme à petite échelle (vous l'aurez deviné) gnôle, spécifiquement en Australie, qui a une longue histoire de formalisation des mots de la langue vernaculaire de manière nouvelle et charmante.

La distillerie elle-même a été créée en 1993 dans l'outback éloigné de Kimberly, au nord-ouest de l'Australie, par Raymond «Spike» Dessert. Il était dans la région depuis 1972 et quand, dans les années 1990, la zone d'irrigation de la rivière Ord a permis la culture de la canne à sucre, il a pensé que le climat tropical, canne à sucre, et besoin de diversifier suggéré une distillerie. C’est ainsi que fonctionne la légende de l’entreprise, mais peut-être qu'il aimait juste le rhum et ne pouvait pas en avoir la peine, qui sait. Ce qui est clair, c'est comme beaucoup d'hommes indépendants dans une province frontalière, il s'y est pris en fabriquant des trucs lui-même et en apprenant au fur et à mesure, un ethos son site Web de l'entreprise souligne assez fortement.

Ils font plusieurs esprits – whisky, Gin, liqueurs – et pas mal d'expressions de rhum (Jusqu'à 15 âgé) avec mélasse australienne, Levure, eau locale et une période de fermentation de cinq jours — le lavage est ensuite effectué dans un alambic double fait maison, qui maintient les choses à un faible pourcentage d'alcool pour garder autant de saveurs en jeu que possible. Il semble y avoir beaucoup de travail manuel et de travail pratique impliqués dans l'ensemble du processus, ce qui peut expliquer pourquoi la production annuelle de la distillerie reste faible. Celui-ci, leur overproof, est un 56.4% rhum vieux de trois ans, et c'est une bête assez inhabituelle, laisse-moi te dire.

Le nez commence par métallique, notes cendrées tout de suite, carton humide dans un abandonné depuis longtemps, maison de moisi qui fuit. Heureusement, cet arôme particulier ne traîne pas, mais se transforme en une sorte d'ambiance de soupe végétarienne au sel de soja, qui à son tour devient plus musqué et plus sucré avec le temps; il dégage des notes de banane et de mélasse et de sirop, avant de s'éclaircir progressivement et de devenir – assez surprenante – plutôt croustillant. Des fruits blancs émergent – poires et goyaves non mûres, pommes vertes, groseilles, raisin. Ce qui est vraiment surprenant, c'est la façon dont tout cela se transforme en une dizaine de minutes d'un profil nasal à un autre. Ce n’est pas habituel, mais c'est remarquable.

La bouche est plus traditionnelle et recèle peu de surprises, à l'exception de sa différence avec les arômes.. La force est bonne à 56.4% ABV et commence très épicé – en fait, c'est l'un de ces cas où il se sent plus fort qu'il ne l'est, au lieu de l'inverse. C’est un mélange de fruits acidulés – fraises, mangues mûres, ginnip, abricots – avec de la saumure, olives et bananes. Un peu de mélasse et de vanille et des oranges pourries à l'arrière, ainsi qu'une légère amertume, un élément tannique, qui peut provenir du bois d'acajou utilisé pour la filtration (soit cela, soit les barriques utilisées pour le vieillissement étaient très actives, ou une nouvelle). La finition était plutôt bonne, apportant une touche finale de mélasse, fruits charnus, sel, et quelques agrumes et corossol acidulé pour clôturer le spectacle.

Le rhum dans son ensemble a bien commencé, et le nez suggérait un nouveau style de rhum très net. Mais d'une manière ou d'une autre, ça échoue sur la langue: il conserve une netteté brute sans jamais se calmer et une partie de cette promesse initiale est perdue; il a un goût rugueux et non coordonné, et pas aussi agréable que ce nez (et le goût initial) suggéré que cela pourrait être. Il reste, jusqu'à la fin, très sec et scintillant, Et pas dans le bon sens. Les trois années de vieillissement qu'il a eues n'étaient pas, Je considère, tout à fait suffisant ce qui me rend vraiment intéressé par le 10 YO ou 15 YO qu'ils font, et comment ils ont réussi à adoucir ces.

C'est une mesure de la façon dont les distilleries des Caraïbes et leurs marques dominent la conversation sur le rhum que peu d'attention est accordée aux autres pays qui ont une longue tradition de rhum qui leur est propre. Une partie de cela est que les rhums de, par exemple, Australie, ne sont pas commercialisés très souvent dans l'ouest, vendant principalement dans leur propre pays et en Asie. Je ne peux pas dire que ce rhum est un incontournable, ou qu'il devrait être sur n'importe quelle liste Best-Of faite par chaque blogueur sous le soleil – ce n’est vraiment pas à ce niveau (ou celui en dessous). Mais je dois admettre que c'est intéressant, c'est nouveau, et c'est différent. Je n’ai rien eu de tel avant. Dans un monde où nous voyons une pop indie différente chaque semaine, peut-être que payer le même prix pour quelque chose de décalé et d'inhabituel de Down Under pourrait bien être le moyen de renouveler notre sens de ce qu'un rhum peut être, ou aspire à.

(#786)(82/100)


Autres notes

  • Charbon filtré à travers des copeaux d'acajou.
  • Semble être uniquement disponible en Australie pour le moment
  • Le profil ironique de l'entreprise dit qu'il s'agit de la plus ancienne distillerie légale d'Australie-Occidentale.
  • Un grand merci à Nicolai Wachman du Danemark, qui, sachant mon désir d'essayer plus de rhums d'Oz, m'a repéré cet échantillon généreux.
Octobre 292020
 

Mis à part Zacapa, Botran est l'autre grand nom de rhum que nous connaissons qui vient du Guatemala. Les deux ont perdu un peu de leur éclat ces dernières années (mais probablement pas leurs ventes), le premier pour sa douceur, ce dernier parce qu'il a été laissé pour compte par le monde indépendant en évolution rapide et l'éthique de la force du fût qui a progressivement pris le dessus sur le haut de gamme.

Cela ne s'est certainement pas arrêté Rum Nation bien que, car ils ont pris avec plaisir une partie du distillat de Destiladora del Alcoholes y Rones SA de Botran (également connu sous le nom de DARSA) et vieilli pendant environ quatre ans (le minimum) dans la région du fleuve Hondo au nord-est du Guatemala en fûts de chêne blanc ex-bourbon. L'histoire raconte que cette région est assez humide et la partie la plus chaude du Guatemala, ce qui a permis des effets intéressants sur le distillat final., une lumière, résultat fruité qui a ensuite été mis en bouteille 2018 et reste dans leur gamme de base.

Bien, D'accord. J'ai eu une bonne partie de la gamme de Botran et si Rum Nation décide d'emprunter cette voie de vieillissement dans le pays pour obtenir un bon petit 40% siroter, J'adorerais l'essayer. Après tout, j'ai un penchant persistant pour l'un des premiers indies que j'ai jamais eu la chance d'essayer, et conserver le désir d'essayer deux autres vieux rhums du Guatemala qu'ils ont émis — une 1982-2005 et un 1984-2007.

Rum Nation’s own notes de fond disent que c'est "l'un des rhums les plus légers de notre collection" et ils ne plaisantent pas (ils omettent de mentionner que c'est aussi l'un de ces rhums que Fabio Rossi appellerait un «rhum de départ», mais jamais l'esprit). Le nez confirme juste cette appréciation: c'est délicat pour un falt, très léger, canaliser la douceur d'un blanc pur d'une taie d'oreiller fraîchement lavée suspendue pour sécher au soleil. C'est légèrement sucré, fruité aux arômes de raisins verts et de raisins secs, et a un peu de cola, menthe, caramel et vanille, plus une touche supplémentaire d'écorce d'orange et peut-être un peu d'anis après quelques minutes. Une gorgée agréable et facile pour commencer les apéritifs de la journée.

Le palais construit sur cette base tranquille. Il est resté doux et chaud – 40% ne pouvait pas vraiment fournir beaucoup plus – et d'abord goûté de bonbon, crème brulée, caramel et crème glacée à la vanille, ainsi qu'une note minérale étrange et subtile. Un peu de sel, Brie, agrumes, vanille, plus de caramel et une touche de dépit du bois. D'autres ont remarqué un élément de réglisse plus prononcé, mais je n'ai pas beaucoup ressenti cela. La finition est tout ce à quoi on peut s'attendre: une somme de tous les précédents, pas de nouveau terrain, une lumière, bout de vanille essoufflé, fruits et caramel.

Fabio Rossi ne possède plus la marque Rum Nation (il l'a vendu à un groupe de Danois en 2018 ou environ) pourtant ses empreintes digitales restent partout sur celui-ci. Pendant des années, il a essayé de trouver une lumière, parfumé, distillat fruité qui prendrait le Zacapa et les deux rhums évoqués ci-dessus faisaient partie de cet exercice, même si finalement il a trouvé ce qu'il cherchait au Pérou, pas le Guatemala. Je pense qu'il aimait ce que faisait Botran, bien que, et mettre dans une commande qui a abouti à ce délicat mélange de résistance standard. Au moment où il est sorti, il se retirait déjà de Rum Nation, le laissant comme l'un des derniers rhums qu'il a contribué à créer.

C'est trop délicat, léger et respirant pour moi, et comme tu le sais, ces jours-ci 40% ne fonctionne plus pour moi. Cela ne devrait pas, cependant, empêcher les adeptes des Botrans et des rhums doux de style latin de l'essayer, parce que ça pousse vraiment tous les boutons que je sais: facile, lumière et propre, raisonnablement et subtilement savoureux, fait pour avoir tout seul. Pour les buveurs qui ne sont pas entièrement convaincus par les versions de preuve complètes d’aujourd’hui, c'est peut-être la guimauve fruitée qu'ils n'ont jamais su qu'ils voulaient.

(#773)(80/100)


Autres notes

  • Je n'ai pas pu tester le sucre, mais je suis sûr qu'il y en a ici…ça a juste le goût de cette façon.
  • Pour autant que je sache, complètement vieilli au Guatemala, et c'est un mélange, pas un solera.
Octobre 052020
 

Bien qu'à peu près toutes les conversations sur le Hamilton 151 remarques sur son but de reproduire le Lemon Hart 151 comme mélangeur basique pour salle de bar, c'est une idée fausse courante – en fait, son objectif déclaré était d'être mieux que Lemon Hart. Et si sa réputation a été solidement ancrée comme un élément de base de cet aspect du monde de la boisson, alors c'est parce que c'est vraiment l'un des rares 151 à satisfaire à la fois les buveurs de rhum et les shakers avec sa qualité d'une manière que la LH n'a pas toujours.

De retour à la fin des années 2000 / début des années 2010 Lemon Hart — pour quelque raison que ce soit — avait vraiment du mal à libérer sa signature 151, et il allait et venait sporadiquement sur le marché, revenir sur la scène avec une étiquette repensée en 2012 avant de redevenir AWOL quelques années plus tard. À part celui de Bacardi 151, ça faisait longtemps partie de la scène du bar, même avant l'engouement tiki du milieu des années 1930 (une partie de cette histoire est couverte dans le Histoire des 151s). Dans cette brèche est venu Ed Hamilton, le fondateur du site Internet du Ministère du Rhum et son forum de discussion associé, auteur de Rhums des Caraïbes orientales et un gourou reconnu du rhum de l'aube de la renaissance du rhum. Comme il raconte dans un 2018 entrevue (autour de l'horodatage 00:41:50), il a décidé de créer sa propre ligne de rhums Demerara, tous les deux 86 et 151 preuve et s'il est interdit d'utiliser le mot «Demerara» pour des raisons de marque, il a réussi à émettre les nouveaux rhums en 2015 et ils sont sur le marché depuis.

Si Hamilton 151 a remplacé ou remplacé le Lemon Hart est une question ouverte qu'il vaut mieux laisser à l'expérience personnelle d'un individu, mais pour les comparer directement, c'est en fait des pommes et des oranges dans une certaine mesure, car la version LH mélange le guyanais, Rhums jamaïcains et de la Barbade alors que Hamilton est uniquement guyanais – bien que probablement un mélange de plus d'un encore. Mais il y a certainement au moins un élément important des alambics en bois là-dedans, parce que le profil est indubitable.

C'est, en bref, une puissante bombe de fruits en bois, celui qui est initialement assis et couve dans le verre, sombre et menaçant, et a besoin de s'asseoir et de respirer pendant un moment. Fumées de pruneaux, prunes, les cassis et les framboises se lèvent comme d'un volcan à moitié endormi grognant et bégayant, modéré par tarter, saveurs plus vives d'humidité, doux, tabac au vin, chocolat amer, gingembre et anis. Les arômes sont si profonds qu’il est difficile de croire qu’il est si jeune — le distillat a vieilli environ cinq ans ou moins en Guyane à ma connaissance, puis expédié en vrac aux USA pour la mise en bouteille. Mais c'est aromatique, à un défaut.

Il est également difficile de voir le Hamilton 151 comme "seulement" un mixeur à cocktails dans un bar quand on l'essaie comme moi, soigné. Le goût est très fort, très puissant — Compte tenu du 75.5% ABV, la prudence est bien sûr de mise — mais pas tellement tranchant que ferme, une batte de grillon aromatisée caressant la langue, dégustation de trente points de preuve en moins. Il y a le piquance du gingembre, vin rouge, raisins, fruits noirs, suivi de vanille, caramel, clous de girofle, réglisse, copeaux de crayon, et planches de cèdre, fondre un profil de rhum initialement simple avec quelque chose de plus complexe et fournir une texture qui peut être à la fois cokéfiée ou obtenue par elle-même. Moi, Je pourrais aussi facilement le siroter que le tremper dans un double espresso, puis verser que sur une glace à la vanille. Même la finition longue durée renonce à quelques points supplémentaires, et il clôt l'expérience avec des cerises rouges foncées, prunes et pruneaux à nouveau, ainsi que la coriandre, cumin, clous de girofle et caramel. Assez bien par rapport à beaucoup d’autres 151 que j’ai essayés au fil des ans.

Nettement, J'ai trouvé le rhum révélateur, même genre de tranquillement incroyable. Bien sûr, il a touché toutes les notes attendues, et la qualité n’a pas atteint des sommets complètement nouveaux (bien qu'il ait escaladé plusieurs ascensions de son propre chef). Mais il ne s'est pas non plus effondré et tombé comme une pierre. Dans sa manière, le rhum a redéfini un bien 151, l'éloignant d'être un arnaqueur de palais, à plus d'un semi-civilisé, voyou en smoking. Cela pourrait ne pas être aussi bon qu'un ultra-vieilli à haute résistance Velier de l'âge… Mais il n’a pas non plus été entièrement supprimé de ce niveau. Boire, debout au pied de son goût, vous pouvez voir le sommet de la montagne auquel il pourrait aspirer.

(#767)(84/100)


Autres notes

  • Vous noterez l'utilisation prudente du mot “Demerara” sur l'étiquette. C'était pour contourner le problème de la marque qui empêchait l'utilisation du terme “Rhum Demerara.” Le rhum est une marque déposée…la rivière n'est pas.
  • Merci et un conseil du trilby à Cecil, ancien squaddie de QC, pour m'avoir envoyé un échantillon plus que généreux.

 

Août 132020
 

Le rhum Santiago de Cuba a un lustre jaune clair particulier, quelque peu appelé par euphémisme le Carte blanche («Carte blanche»), qui est un résultat, il faut assumer, de filtration volontairement incomplète. Le rhum est vieilli trois ans en fûts de chêne, donc une certaine couleur est inévitable, mais dans des mélangeurs de bar blancs anonymes, qui est généralement éliminé par le charbon de bois utilisé: donc quelle que soit la couleur qui reste ne peut être un accident. Il est probable, dans ce cas, que les fabricants ont figuré depuis qu'il a été émis à une sorte de force sous-preuve à genoux, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, il serait peut-être préférable de laisser quelque chose derrière au cas où les gens oublieraient que c'était censé être un rhum et non une vodka.

Ça a marché, Je suppose…jusqu'à un certain point. Le problème est qu'un 38% la preuve ne permet tout simplement pas de discerner facilement des arômes suffisamment sérieux – tu dois vraiment y travailler (ce que je soutiens n'est pas le point pour un rhum comme celui-ci).

En le flairant, J'ai certainement le genre de profil léger promis: quelques fruits blancs négligeables, au lit avec un fond finement pointu et assez herbacé; ça sentait un peu l'herbe, presque agricole, surprenant pour un style espagnol ron de Cuba. Et quand j'ai pris mon temps avec ça et le laisser reposer un peu, J'ai senti des amandes, noix concassées, copeaux de noix de coco, papaye, pastèque douce et même une touche de saumure. (Note: l'ajout d'eau n'a absolument rien fait pour l'expérience au-delà de la diluer au point de devenir inutile).

Quant au goût en sirotant, «Sans intérêt» pourrait être le mot le plus gentil à appliquer. Il est si léger qu’il n’existe pas, et semblait juste comme ça…timide. Aqueux et faible, frissons en bouche avec une sorte de nervosité tremblante, virevoltant ici et là comme prêt à fuir à tout moment, brossant à peine les papilles gustatives avant de revenir anxieusement hors de portée et hors de portée. Je suppose, si tu fais attention, vous pouvez détecter des notes intéressantes: une sorte de base minérale, une touche de menthe. Agrumes – comme la citronnelle – cardamome et cumin, et même des ginnip et de la crème sure. C'est trop faible et insipide pour être enthousiasmé, et clôt le spectacle avec une touche finale d'écorces d'agrumes et de tarte au citron meringuée, un peu de fleurs très délicates et peut-être un peu de jus de poire. Au-delà de ça, il ne se passe pas grand chose. On pourrait s'endormir dessus sans problème, et ne manquez rien.

De toute évidence, les notes de dégustation que je décris ici sont des mondes éloignés des aspects énergiques de toutes ces preuves brutales d'enclume tombante que de nombreux autres alcools apprécient clairement plus.. Face à ce type de rhum, ma position par défaut en tant que critique est d'essayer d'être tolérant, et demande pour qui il a été fait, que diraient de telles personnes, peut-on trouver la rédemption dans les goûts des autres? Après tout, On m'a dit à plusieurs reprises que d'autres régions du monde préféraient d'autres rhums – plus douce, briquet, plus faible, plus subtile, Plus facile…fait pour les mélanges, pas de chuggers ou de verres à liqueur.

Entièrement d'accord, mais je soupçonne que personne d'autre qu'un barman ou un gourou du cocktail ne ferait grand-chose avec la Carta Blanca. Il a toute la personnalité d'une feuille de papier, et disparaîtrait dans un mélange, ne laissant aucune trace de lui-même, noyé par quelque chose de plus fort que l'eau. Il ne fait aucune faveur au monde du rhum, trompettes pas de pays et pas de profil digne de mérite, et après une gorgée ou une gorgée peut être oublié aussi facilement que de se souvenir dans quel cocktail il vient d'être mélangé. En bref, il a une existence insipide non gênée par les inconvénients du caractère.

(#752)(72/100)

Juillet 302020
 

Bien que les éclairs non réalisés d'intérêt et d'originalité définissant le Mexicain Ron Caribe Silver ça vaut toujours un achat, dans l'ensemble je n'en reste au mieux que légèrement impressionné. Encore, donné l'opportunité, c'est une évidence d'essayer la prochaine étape dans la chaîne, la 40% Añejo Superior de cinq ans de résistance standard ABV. Après tout, les rhums jeunes ont tendance à être des introductions aux offres haut de gamme de l'entreprise et à être les bêtes de somme de l'établissement – ingrédients de mélange solides, coulures soignées parfois intéressantes, et presque toujours une échelle vers le segment premium (la El Dorado 5 et 8 les rhums d'un an en sont de bons exemples).

Casa D’Aristi, dont on ne trouve pas grand-chose en dehors de certains supports marketing qui peuvent difficilement être pris au pied de la lettre, introduit trois rhums sur le marché américain en 2017, tous non répertoriés sur son site Internet: l'argent, les 5YO et 8YO. L'enfant de cinq ans est supposément vieilli en fûts de bourbon, et les deux DrunkenTiki et un commentaire utile d'Euros Jones-Evans sur FB déclarent que la vanille est utilisée dans son assemblage (un fait inconnu de moi lorsque j'ai initialement rédigé mes notes de dégustation).

Cela en fait un rhum épicé ou aromatisé, et il s’efforce de démontrer que: les extras ajoutés au rhum se font sentir dès le début. Le nez fin et insipide pue la vanille, à tel point que le peu de menthe, eau sucrée et fleurs légères et fruits (les seules choses qui peuvent être choisies sous cette couverture nasale), se fait facilement mettre de côté (et cela en dit long sur un rhum embouteillé à 40%). C’est un délicat, faible petit reniflement, sans grand chose. Sauf bien sûr pour la vanille.

Ce sentiment des fabricants ne se faisant pas confiance pour essayer réellement un enfant décent de cinq ans et en train de jeter quelque chose pour le jazzer dans leurs cuves, continue une fois dégusté. Sans surprise, il commence par un souffle de trompette de vanille boulonné sur un mince, doux, eau alcoolisée non agressive. Vous pouvez, avec un certain effort (mais qui dérangerait reste une question sans réponse) détecter la muscade, pastèque, eau sucrée, zeste de citron et chocolat à la menthe, peut-être un peu de cannelle. Et bien sur, plus la vanille, menant à une finition qui est plus ou moins la même, dont la meilleure caractéristique est sa sortie complètement prévisible et heureusement rapide.

C'est raisonnablement bon et une boisson compétente, mais se sent complètement artificiel et serait mieux, comme Euros l'a fait remarquer dans sa note à mon intention, pour les mélanges et les daquiris. Oui, mais si tel est le cas, J'aurais aimé qu'ils aient dit ce qu'ils avaient fait et ce pour quoi c'était fait, juste là sur la bouteille, donc je ne perdrais pas mon temps avec une fausse boisson aussi peu inspirante et insipide. Ce qui a fini par arriver, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec Robin Wynne (de Miss Things à Toronto) tout en gardant perplexe le verre et en me demandant à chaque gorgée supplémentaire, où diable toutes les années de vieillissement ont-elles disparu pour, et pourquoi toute l'expérience ressemblait-elle autant à un rhum épicé? (Ben ouais, je connais maintenant).

Si, sur l'équilibre, malheureux, pas impressionné. Le rhum est en tout point un produit de qualité inférieure même à côté du blanc. Je n'aime pas ça pour la même raison que je m'en fichais El Dorado de 33 50e anniversaire de YO – pas pour son manque de qualité inhérent (car on en rencontre toutes sortes dans ce monde et on peut l'accepter à contrecœur), mais pour la paresse avec laquelle il est fait et présenté, et le potentiel souterrain que vous ressentez qui n'est jamais autorisé à émerger. C'est une échappatoire, et peut-être que la chose la plus déconcertante à ce sujet était pourquoi ils ont même pris la peine de le vieillir pendant cinq ans. Ils n'ont pas besoin de perdre de temps avec des barils, des mélanges ou des attentes, mais je l'ai juste filtré à moins d'un pouce de sa vie, bourré de vanille et obtenu…bien, cette. Et je ne suis toujours pas convaincu qu'ils ne l'ont pas fait.

(#748)(72/100)


Autres notes

Puisqu'il n'y a presque rien sur les antécédents de l'entreprise que je n'ai pas déjà mentionné dans la critique du Silver, Je ne répéterai rien ici.

Juillet 092020
 

Après avoir écrit sur la société de Yoshiharu Takeuchi Neuf Feuilles depuis de nombreuses années, et regarder sa réputation et son influence grandir, il semble presque superflu de parler de son parcours dans tous les détails. Cependant, pour les nouveaux venus dans l'entreprise qui veulent savoir quel est le problème, c'est une tenue individuelle de fabrication de rhum située au Japon, et Yoshi-san reste son seul employé (au moins jusqu'en juillet 2020, quand il prend un apprenti, donc je suis informé de manière fiable).

Nine Leaves produit trois sortes de rhums en pot-still depuis un certain temps maintenant: rhums de six mois vieillis en fûts de chêne français ou ex-bourbon, et des expressions légèrement plus âgées jusqu'à deux ans avec lesquelles Yoshi déconne… .sherry ou autres finitions, ce genre de chose. La décision de garder les choses jeunes et de ne pas aller à cinq, huit, vieillissement de dix ans, n'est pas entièrement de préférence, mais parce que les lois fiscales du Japon le recommandent, et Yoshi-san m'a souvent dit qu'il n'avait pas l'intention d'aller vers des rhums vieillis à deux chiffres de sitôt…même si je garde espoir. Je n'ai jamais vraiment suivi tout son travail – quand il y a au moins quatre rhums par an avec des variations mineures, il est facile de perdre le focus – mais je ne l'ai pas laissé non plus. Ses rhums sont trop bons pour ça. Il est une halte perpétuelle pour moi dans toute rumfest où lui et moi nous croisons.

Mais maintenant, voici le troisième de sa série de rhums cryptés (L'édition 70e anniversaire de Velier de Nine Leaves était appelée avec humour "Encrypted 2½") et est un assemblage intéressant: un mélange de six rhums Nine Leaves différents, dont le plus jeune a deux ans. La construction n'est mentionnée nulle part sur l'étiquette de rechange élégante (probablement par manque d'espace) mais il est composé de rhums vieillis ou finis dans deux types de barriques P / X, en fûts de bourbon, Fûts de Cabernet Sauvignon, Fûts de Chardonnay… .et un de plus, non mentionné, non déclaré. Et malgré la mendicité insistante, menaces occasionnelles, offres d'adoption, promet même d'être son troisième employé, Yoshi-san ne bougerait pas, et secret que le sixième rhum reste.

Quel que soit le montage, les résultats parlent d'eux-mêmes – cette chose était bonne. Entrer en scène alors que la marée de la force standard de quarante pour cent commençait à refluer, Neuf feuilles ont toujours disparu 40% ABVm majoré de dix points, mais cette chose était 58% donc la solidité de ses arômes était sérieuse. C'était incroyablement riche et profond, et présenté initialement comme saumâtre, aux olives, soupe de légumes et avocats. Les trucs fruités sont venus juste derrière – prunes, raisin, pommes très mûres et cerises noires, puis l'aneth, pain de seigle, et un brie frais. J'ai aussi remarqué des trucs sucrés comme le nougat et les amandes, cannelle, mélasse, et une belle touche d'agrumes pour une touche de bord. Pour être honnête, Je n'étais pas un peu abasourdi, parce que c'était en dehors de mon expérience commune de sentir autant, farci dans un rhum si jeune.

Le rhum est de couleur or et dans son ensemble n'est pas très vieux, mais il a une profondeur de texture intéressante et un goût en couches qui ne pourraient certainement pas être améliorés par des rhums plusieurs fois son âge. Initialement très chaud, une fois qu'il a composé ses coordonnées préférées, il était à la fois fruité et salé, quelque chose comme une pizza hawaïenne, mais avec des ananas retenus (Ce qui est une bonne chose, vraiment). Au départ, il y avait des goûts de prunes et de fruits noirs comme les raisins secs et les pruneaux et les mûres, mélangé avec de la mélasse et de la glace au caramel salé. Celles-ci ont progressivement reculé et cédé le sol à une sorte de salé, minéralité, amalgame fauve d'une soupe de miso riche en persil dans laquelle de la crème sure a été déposée et des épices délicates – vanille, cannelle, une poussière de muscade et de basilic. J'ai particulièrement apprécié le marron, sens musqué de tout cela, qui a continué jusqu'à une longue finale qui avait non seulement ce même fond de sel sucré, mais a réussi à me rappeler la terre rouge desséchée qui attendait longtemps la pluie, et l'odeur des premières gouttes siffle et s'envole.

J'ai goûté ce rhum trois fois, et mon opinion initialement élevée a été confirmée à chaque occasion ultérieure. La série «Encrypted» s'améliore à chaque fois, et la complexité de ce qui s'y trouve est stupéfiante pour un rhum jeune, montrer que le mélange peut produire un produit tout aussi bon que n'importe quel rhum pur, et ce n'est pas seulement Foursquare qui peut le faire. Je pense qu'il éclipse facilement tout ce qui est fabriqué au Japon en ce moment, sauf peut-être la 21 ans “À la fois” depuis Helios qui est à la fois plus faible et plus ancien. Mais la comparaison ne fait que souligner la réalisation de cette une, et je crois que même si je ne sais pas ce qu'est la sixième portion du mélange, le produit final est l'une des meilleures neuf feuilles à ce jour, et un formidable ajout au cabinet de quiconque connaît et aime vraiment le bon rhum.

(#743)(88/100)

Juin 182020
 

Savane est probablement l'une des distilleries les plus excitantes pour les amateurs de rhum amoureux des esters, avec une réputation grandissant à pas de géant, et pas seulement à cause de leur propre superbe HERR 10 YO, ou le Johnny-come-lately Habitation Velier HERR blanc (ce qui était un travail si étonnant que des forêts virtuelles entières ont été coupées à blanc pour fournir le papier électronique pour les nombreuses critiques en ligne à ce sujet, et j'ai entendu parler d'adultes qui fondaient en larmes à la seule vue d'un sauvage).

Mais en laissant de tels pics himalayens, il est bon de se rappeler que les rhums de Savanna couvrent une vaste gamme stylistique qui peut plaire à toutes les classes de rhums américains, de blancs sauvages non vieillis et vieillis avec amour 15 mélanges de vieilles années, aux offres de fûts uniques finies et aux monstres à haute ester qui peuvent faire pleurer de joie un amoureux de Hampden (et l'envie). Et le meilleur de tous, ils ne se restreignent pas – ils libèrent à la fois des rhums de jus de canne et des rhums à base de mélasse, baril unique et mélanges, résistance standard et preuve complète — si, comme avec la Guadeloupe, ou un indé, nous pouvons souvent tirer le meilleur parti de tous les mondes.

Le 5 YO fait partie de ce qu'on pourrait appeler leur kit de démarrage, la gamme traditionnelle de base de la personne âgée, 3YO, 5Rhums YO et 7YO (ils sont libérés toutes les quelques années), et sert à démontrer, comme si c'était nécessaire, c'est une distillerie avec un petit quelque chose pour tout le monde. C’est un de ces rhums qui est apparemment destiné au circuit de mixage, mais peut être glissé dans une coulée soignée sans trop de crachoirs cassés dans son sillage. Si, colonne encore, à base de mélasse et 46% ABV, puis, cinq ans en fût de cognac en chêne français, et nous pouvons continuer avec ça.

J'avais commencé la session avec le 10YO HERR, et en comparaison, le 5YO est moins intense que ce contrôle superlatif, ce qui n'est pas une surprise. Réduit en intensité, plus langoureux, lent, presque endormi. Oh mais les saveurs, rien pour éternuer — miel, sciure, agrumes, pêches et sciure de bois et céréales. Voici un rhum qui, même avec ses statistiques modestes, peut être laissé à s'ouvrir et le fera – et quand il fait, il fournit des notes supplémentaires de saumure sans olives, une touche de caoutchouc, vanille, crème sure et fruité léger, tout à fait bien équilibré. Mais quelle que soit l'influence que le cognac dans le fût ait pu sembler au premier coup d'œil marginal.

Le jeune est senti en sirotant, et c'est un amalgame intéressant mais délicat. Il présente comme pointu pour commencer, mais la morsure redescend doucement très rapidement. Quelques tanins amers, amorti avant d'avoir la chance de sombrer dans la nausée. Agrumes, des oranges, noix, prunes, très acidulé, un peu mince au goût…ne pas repérer trop de cognac ici. Fraises et ananas, faible. Le nez était mieux, sinon strictement comparable mais, Je ne buvais pas non plus avec mon schnozz. De toute façon, bons goûts, un peu mince, menant à une finition rapide, du côté faible de l'entreprise, allé rapidement. Groseilles à tarte, Safran des Indes, fraises, certains agrumes, et une dernière touche de ce miel que j'ai apprécié…c'était une belle touche finale.

Bien que ce Single Cask de 5 ans soit une offre de bas niveau de Savanna, c'est toujours celui qui peut battre le jus de même âge d'autres tenues qui bugle leur pedigree avec beaucoup plus de fanfare, méritent encore moins leurs applaudissements. Je l'aime assez bien, et ça m'encourage à essayer plus de rhums que Savanna fait juste pour voir le développement des autres dans la gamme. Ceci est un essai dans le métier, avant la maîtrise de l'entreprise (montré par le du HERR, la 57, Chai Humide, Thunderstruck et al) s'enclenche plus clairement dans le focus; et, comme avec beaucoup de ces jeunes rhums, il a peut-être besoin d'être apprivoisé et est préférable pour un mélange, bien que je suggère que pour les amateurs de rhum, si vous avez la chance de l'essayer seul, vous voudrez peut-être goûter de cette façon, juste une fois. C’est un travail original en cours et tant que nous gardons cela à l’esprit, il n'a pas besoin du tout de bousculer — c'est le genre de rhum qui donne envie de voir ce que l'entreprise cache d'autre dans ses fûts.

(#737)(81/100)


Autres notes

  • Cela fait partie d'une collection de rhums de savane que Nico Rumlover m'a envoyée il y a quelque temps quand il a entendu que j'étais intéressé, assez longtemps en arrière pour lui d'avoir peut-être oublié qu'il l'a fait. Bien, qu'il se souvienne ou non, Je suis extrêmement reconnaissant du temps qu'il a pris pour me créer une grande sélection de ce que la distillerie peut faire.
  • Comme un bref outil de référence, les rhums nommés «Intense» sont à base de mélasse et relativement faibles en esters, d'où leur nom de «rhums de démarrage»;"La prochaine étape est le Lontans (aussi appelé rhums grand arôme) qui proviennent également de mélasse mais avec des fermentations plus longues et avec un nombre élevé d'esters résultant; et puis il y a les rhums Créol qui sont des rhum agricoles simples, à base de jus de canne à sucre frais. Millesimes, des finitions fantaisies et des éditions spéciales à tous les niveaux parsèment également.
Avril 202020
 

Ce n'est pas souvent que nous voyons un mélange multi-pays ou multi-style publié par un embouteilleur indépendant. La tendance des IB au cours des dernières années a plutôt été vers l'individualité exigeante d'un seul fût à partir d'un seul endroit (ou un seul alambic, dans le cas des rhums guyanais). Et cela a du sens, spécialement pour les nouvelles micro-indes émergentes, qui travaillent avec un baril à la fois, pour des raisons économiques si rien d'autre.

Cela n’a pas empêché certaines entreprises d’essayer de repousser les limites, bien sûr, dans la course sans fin de Red Queen pour essorer quelques points de goût supplémentaires d'un baril. Les finitions ou les deuxièmes maturations ou les régimes de vieillissement en fûts de fantaisie ont été la méthode la plus courante et ont une large granularité. (mais pas toujours critique) acceptation — cette technique est pratiquée par de nombreuses entreprises, vieux et nouveau, grand et petit (comme Renégat, ou Foursquare). Mélanges de plusieurs images fixes, pot et colonne, sont plus courants maintenant qu'ils ne l'étaient. Et dans certains cas, des mélanges ont en effet été réalisés par des IB, bien que tout à fait spécifiquement — plusieurs barils d'une seule distillerie. Velier, Rum Nation et d'autres l'ont tous pratiqué, avec succès. De façon plus restreinte, ils suivent les pratiques de mélange des grands producteurs internationaux qui maintiennent leurs marques maison stables pendant de longues périodes et traitent des centaines ou des milliers de barils.

Parfois, cette recette éprouvée a été falsifiée de manière plus fondamentale. Rhums de la marine de quiconque a mélangé des Guyanais, Pièces jamaïcaines et Trini dans des proportions différentes dans le but de tirer profit du célèbre profil. Quelques âmes courageuses ont joué avec différents mélanges de «style», comme mélanger les rhums des îles britanniques et françaises, ou apportant un style espagnol rons à la fête. L'entrée gagnante jusqu'à présent pourrait être Distillerie océan, qui a mélangé neuf rhums différents de partout dans les Caraïbes pour produire leur Édition Atlantique, par exemple.

1423, l'indé danois, a poussé ce concept un peu plus loin avec leur 2019 sortie d'un Brésil / Carnaval de la Barbade — il comprenait 8- et rhums Foursquare 3 ans (proportions exactes inconnues, les deux colonnes encore) à laquelle a été ajoutée une cachaca non vieillie de Pirassununga (ils font le très populaire "51" juste à l'extérieur de Sao Paolo), et le tout laissé vieillir pendant deux ans en fûts de vin Moscatel pendant deux ans, avant d'être coincé dans 323 bouteilles à 52% ABV.

Ce que nous attendons d'un tel jumelage inhabituel, c'est quelque chose d'un mariage agricole-Bajan. Ce sont diaboliquement difficiles à faire ressortir, parce que la lumière, propre, le goût croustillant du jus de canne d'un cachaca non vieilli doit être soigné s'il veut s'équilibrer avec le profil de mélasse d'un vieux foursquare à colonnes.

Ce qui m'a surpris en le flairant, est le peu de cachaca qui était perceptible du tout – parce que c'était un nouvel esprit de fabrication, aucun de ces bois brésiliens particuliers ne faisait partie des arômes, mais il n'y avait aucune sorte de clarté sérieuse du jus de canne. J'ai senti le caramel, des chocolats, un peu de zeste de citron léger, du gingembre, et mélasse faible. Au repos un peu plus longtemps, il y avait des dates, saumure, quelques notes fruitées discrètes, cassonade, même une touche de mélasse. Si vous le renifliez à l'aveugle, vous ne seriez pas tout à fait sûr de ce que vous obteniez, pour être honnête. Pas un rhum de la Barbade, Bien sûr.

Tout cela n'a pas entièrement fonctionné pour moi, donc je me suis tourné vers la dégustation, où les saveurs brunes fauves se sont mélangées à profusion abondante. La bouche n'était ni douce ni claire, tellement de, mais comme avoir un repas dessert de dattes, noix, nougat, et un latte fort faisant un tango avec un moka faible. La finition du vin moscatel était problématique car ici, elle devient beaucoup plus affirmée, et a fourni un doux fond de raisin rouge et floral qui contredit, plutôt que soutenu, les saveurs plus douces et musquées qui avaient précédé. Et comme avant, séparer la composante Barbade de la composante brésilienne a fini par être un exercice de frustration, donc j'ai abandonné et concentré sur la finition. C'était relativement docile, de longueur moyenne, principalement latte, petit déjeuner épices, gingembre, quelques poires, rien de vraiment spécial.

Quand j'ai demandé pourquoi un mélange si étrange, Joshua Singh de 1423 remarqué qu'ils avaient un tel succès avec un rhum vieilli Calvados dans un calendrier de l'avent précédent, qu'ils pensaient qu'ils allaient essayer d'élargir le concept, et plus viendraient probablement dans les années à venir. Clairement 1423 étaient après un profil gustatif plus aventureux, et je voulais pousser les choses, aller dans des directions intéressantes. Bien…"Intéressant" c'était certainement. "Réussi", pas tellement, malheureusement. Mais pour une entreprise qui a mis en bouteille autant de bons rhums, Je pense que ça vaut la peine de les suivre une ou deux fois dans une impasse, pour la destination au moins, sinon le voyage.

(#720)(79/100)

Avril 092020
 

Rumaniacs examen R-113 | 0717

Je présente mes excuses à tous ceux qui ont acheté et apprécié le rhum léger Superbe Tortuga sur une croisière des Caraïbes qui a accosté dans les îles Caïmans depuis trois décennies ou plus ... .mais il est vraiment pas quoi que ce soit. Il continue à se vendre bien, même si de nos jours, son étoile a longtemps disparu et vous aurez du mal à trouver quelqu'un de la culture actuelle des écrivains ou des commentateurs qui ont déjà essayé.

Le rhum blanc, un mélange de non identifié, non spécifiés distillats jamaïcains et barbadiens en bouteille à 40%, n'est pas vraiment superbe et non de l'île de Tortuga au nord d'Haïti (mais des îles Caïmans 500 miles à l'ouest de là); il est filtré et décoloré à l'intérieur d'un pouce de sa vie, est incolore, sans vie et près des mauvais goût. Il incite pas le souffle coupé des regards d'envie et de jalousie, mais headshakes et gémissements de désespoir à un autre rhum downmarket sur le marché avec une efficacité impitoyable à la foule de vacances, et qui, pour une raison, parvient à marquer un incroyable note « Best Buy » de 85-89 points de quelqu'un à Wine Enthusiast qui devrait certainement jamais donné une habitation blanche Velier pour essayer de peur de diminuer nos stocks personnels de rhums qui a vraiment sont superbe.

Je suis sévère pense? Je souffre d'Perchance isolement forcé et de la fièvre de la cabine? Mauvais jour de cheveux? Ne hésitez pas à contredire ce que je suis l'odeur: une lumière, net, acétone comme le nez qui fournit au mieux une note de concombres, eau sucrée et sève de canne douce avec peut-être une poire ou deux jetées. Si vous vous fatiguez, vraiment dur, vous pouvez détecter un ananas surmûris, une giclée de zeste de citron et une banane commence tout juste à aller. Observer l'utilisation du singulier ici.

Toujours pas convaincu? goût s'il vous plaît. Non, plutôt, s'il vous plaît pâtée, avaler et se gargariser. Ne fera pas de différence. Il y a si peu ici pour travailler avec, et ce qui est frustrant à ce sujet, est que si elle avait été un peu moins filtrée, un peu moins wussied vers le bas, alors ces saveurs qui pourraient – tout juste – être discerné, pourrait avoir rayonnait au lieu de se sentir terne et anémique. Je pensais que je l'ai noté quelque chose de doux et aqueux, un peu de jus d'ananas, que la poire à nouveau, un brin de vanille, peut-être une pincée de sel et que, amis et voisins me est d'atteindre et rude épreuve (et si l'image que vous avez est de moi sur le trône d'ivoire tente de passer une lithiase, bien…). La finition est courte et non exceptionnelle: la vanille, un peu d'eau de sucre et un dernier soubresaut de clous de girofle et de fruits blancs, puis tout de suite comme vapeur sifflements, tapette.

À la fin, ce que nous avec peu refroidi est une sorte de sondage, insistance sur la médiocrité. Ses constituants de base sont eux-mêmes suffisamment bien préparés pour que même avec toute la dilution et la filtration, le rhum ne tombe pas à plat sur son visage, vient de produire trop à quoi que ce soit médiocrement Susciter mais l'apathie, et peut-être une motion au serveur pour rafraîchir le punch au rhum. Et si bien qu'il est certainement un rhum de son temps, les années 1980, il est sûrement – et heureusement – pas un pour ces.

(72/100)


Autres notes

  • Le rhum Tortuga n'est pas le nom de l'île, mais pour commémorer le nom original des îles Caïmans, “Tortues,” sens “Les tortues.”
  • Le “Lumière” décrit ici est censé être un mélange de vieux rhums 1-3 ans.
  • La société a été créée en 1984 par deux employés Cayman Airways, Robert et Carlene Hamaty, et leurs premiers produits étaient deux rhums, Or et de lumière. Mélangeant et l'embouteillage a eu lieu à la Barbade selon l'étiquette, mais cette information peut être datée que mon échantillon provenait d'une bouteille fin des années 1980. Depuis sa fondation, la société s'est développée à la fois par le biais de ventes massives de rhums en franchise de droits aux visiteurs entrant par voie aérienne et maritime. La gamme est désormais étendue au-delà des deux types de rhum d'origine aux rhums aromatisés et épicés, et même quelques âgés, que je ne l'ai jamais vu à vendre. Peut-être que l'on doit y aller pour obtenir un. Dans Une 2011 le conglomérat jamaïcain JP Group a acquis une participation majoritaire dans la société mère de Tortuga, qui, En plus de faire rhums, eu à cette époque également créé une entreprise prospère dans les gâteaux de rhum et des aliments de spécialité aromatisés.
www.sexxxotoy.com