Le rhum Santiago de Cuba a un lustre jaune clair particulier, quelque peu appelé par euphémisme le Carte blanche («Carte blanche»), qui est un résultat, il faut assumer, de filtration volontairement incomplète. Le rhum est vieilli trois ans en fûts de chêne, donc une certaine couleur est inévitable, mais dans des mélangeurs de bar blancs anonymes, qui est généralement éliminé par le charbon de bois utilisé: donc quelle que soit la couleur qui reste ne peut être un accident. Il est probable, dans ce cas, que les fabricants ont figuré depuis qu'il a été émis à une sorte de force sous-preuve à genoux, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, il serait peut-être préférable de laisser quelque chose derrière au cas où les gens oublieraient que c'était censé être un rhum et non une vodka.
Ça a marché, Je suppose…jusqu'à un certain point. Le problème est qu'un 38% la preuve ne permet tout simplement pas de discerner facilement des arômes suffisamment sérieux – tu dois vraiment y travailler (ce que je soutiens n'est pas le point pour un rhum comme celui-ci).
En le flairant, J'ai certainement le genre de profil léger promis: quelques fruits blancs négligeables, au lit avec un fond finement pointu et assez herbacé; ça sentait un peu l'herbe, presque agricole, surprenant pour un style espagnol ron de Cuba. Et quand j'ai pris mon temps avec ça et le laisser reposer un peu, J'ai senti des amandes, noix concassées, copeaux de noix de coco, papaye, pastèque douce et même une touche de saumure. (Note: l'ajout d'eau n'a absolument rien fait pour l'expérience au-delà de la diluer au point de devenir inutile).
Quant au goût en sirotant, «Sans intérêt» pourrait être le mot le plus gentil à appliquer. Il est si léger qu’il n’existe pas, et semblait juste comme ça…timide. Aqueux et faible, frissons en bouche avec une sorte de nervosité tremblante, virevoltant ici et là comme prêt à fuir à tout moment, brossant à peine les papilles gustatives avant de revenir anxieusement hors de portée et hors de portée. Je suppose, si tu fais attention, vous pouvez détecter des notes intéressantes: une sorte de base minérale, une touche de menthe. Agrumes – comme la citronnelle – cardamome et cumin, et même des ginnip et de la crème sure. C'est trop faible et insipide pour être enthousiasmé, et clôt le spectacle avec une touche finale d'écorces d'agrumes et de tarte au citron meringuée, un peu de fleurs très délicates et peut-être un peu de jus de poire. Au-delà de ça, il ne se passe pas grand chose. On pourrait s'endormir dessus sans problème, et ne manquez rien.
De toute évidence, les notes de dégustation que je décris ici sont des mondes éloignés des aspects énergiques de toutes ces preuves brutales d'enclume tombante que de nombreux autres alcools apprécient clairement plus.. Face à ce type de rhum, ma position par défaut en tant que critique est d'essayer d'être tolérant, et demande pour qui il a été fait, que diraient de telles personnes, peut-on trouver la rédemption dans les goûts des autres? Après tout, On m'a dit à plusieurs reprises que d'autres régions du monde préféraient d'autres rhums – plus douce, briquet, plus faible, plus subtile, Plus facile…fait pour les mélanges, pas de chuggers ou de verres à liqueur.
Entièrement d'accord, mais je soupçonne que personne d'autre qu'un barman ou un gourou du cocktail ne ferait grand-chose avec la Carta Blanca. Il a toute la personnalité d'une feuille de papier, et disparaîtrait dans un mélange, ne laissant aucune trace de lui-même, noyé par quelque chose de plus fort que l'eau. Il ne fait aucune faveur au monde du rhum, trompettes pas de pays et pas de profil digne de mérite, et après une gorgée ou une gorgée peut être oublié aussi facilement que de se souvenir dans quel cocktail il vient d'être mélangé. En bref, il a une existence insipide non gênée par les inconvénients du caractère.
(#752)(72/100)
Cela en fait un rhum épicé ou aromatisé, et il s’efforce de démontrer que: les extras ajoutés au rhum se font sentir dès le début. Le nez fin et insipide pue la vanille, à tel point que le peu de menthe, eau sucrée et fleurs légères et fruits (les seules choses qui peuvent être choisies sous cette couverture nasale), se fait facilement mettre de côté (et cela en dit long sur un rhum embouteillé à 40%). C’est un délicat, faible petit reniflement, sans grand chose. Sauf bien sûr pour la vanille.
Le jeune est senti en sirotant, et c'est un amalgame intéressant mais délicat. Il présente comme pointu pour commencer, mais la morsure redescend doucement très rapidement. Quelques tanins amers, amorti avant d'avoir la chance de sombrer dans la nausée. Agrumes, des oranges, noix, prunes, très acidulé, un peu mince au goût…ne pas repérer trop de cognac ici. Fraises et ananas, faible. Le nez était mieux, sinon strictement comparable mais, Je ne buvais pas non plus avec mon schnozz. De toute façon, bons goûts, un peu mince, menant à une finition rapide, du côté faible de l'entreprise, allé rapidement. Groseilles à tarte, Safran des Indes, fraises, certains agrumes, et une dernière touche de ce miel que j'ai apprécié…c'était une belle touche finale.
1423, l'indé danois, a poussé ce concept un peu plus loin avec leur 2019 sortie d'un Brésil / Carnaval de la Barbade — il comprenait 8- et rhums Foursquare 3 ans (proportions exactes inconnues, les deux colonnes encore) à laquelle a été ajoutée une cachaca non vieillie de Pirassununga (ils font le très populaire "51" juste à l'extérieur de Sao Paolo), et le tout laissé vieillir pendant deux ans en fûts de vin Moscatel pendant deux ans, avant d'être coincé dans 323 bouteilles à 52% ABV.
Bon alors, sur le palais. Jaune paille dans le verre, il était plus doux et moins intense, qui, pour une quarantaine percenter, était à la fois bon et mauvais. Ici, le gazon et les notes à base de plantes ont pris plus d'importance, tout comme les agrumes, une tarte sans sucre yaourt, le miel et le jus de canne. La jeunesse était évidente dans la légère netteté et le manque de réelle circularité – les deux années de vieillissement a 
Dans Une 1923 La Mauny a été vendue à Théodore et Georges Bellonnie qui agrandit et a apporté dans de nouvelles installations, comme une colonne de distillation, de nouvelles usines de broyage et un moteur à vapeur. La distillerie a considérablement étendu grâce à des stratégies de production accrue et une bonne commercialisation et rhums La Mauny a commencé à exporter autour 1950. Dans Une 1970, après que les frères Bellonnie avaient tous deux décédés, les négociants bordelais et ancienne famille de Martinique Bourdillon a fait équipe avec la veuve de Théodore Bellonnie et a créé le groupe BBS. La société a fortement progressé, le lancement sur le marché français 1977. Jean Pierre Bourdillon, qui a dirigé le nouveau groupe, a entrepris de moderniser La Mauny. Il a commencé par réorganiser les champs afin de les rendre accessibles à la récolte mécanique et construit une nouvelle distillerie 1984 (avec un quatrième broyeur, un reste trois colonnes et une nouvelle chaudière) à quelques centaines de mètres de l'ancien, l'augmentation de la capacité de broyage de canne et d'acheter l'équipement de la distillerie Saint James à Acaiou, inutilisé depuis 1958.
Le rhum docteur oiseaux étrangement nommé est la réponse d'une autre société à 
ambre clair en couleur et mis en bouteille à 43%, il n'a certainement pas le nez comme votre rhum des Caraïbes favorisé. Il sentait d'abord de miel et la cire d'abeille coagulé laissé au repos dans une vieille armoire unaired pendant six mois – même poussiéreuse, cireuse semi-doux et l'odeur de plastique était la chose la plus évidente à ce sujet. Laisser reposer produit des arômes supplémentaires de saumure, les olives et les mangues mûres dans une sauce au poivre. Faint vanille et de caramel – a été peut-être ce fait de jagré, ou ajouté à après le fait? noix de cajou salées, boucles fruits et des céréales qui était plus ou moins il – un assez lourd, parfum crépusculaire, sombrement doux.