November 042019
 

Es war in einem großen Interesse und geschrieben über Mhoba zwischen dem Vereinigten Königreich 2018 und Paris 2019 rumfests, und wenn man überprüft die Rumsorten aus sie machen, es ist nicht schwer zu sehen, warum. Es ist von einem einzigartigen Teil der Welt, wurde in einem dich-Teil Beitrag von Steve James tief getaucht, die kaum besser sein könnten (Teil 1, Teil 2 und Teil 3 sind hier), noch hat einen Topf Aktion gehen, und die Rumsorten sind selbst fest ausgeprägte. Also sollen wir passen sie zu lassen, fällt unser geistiges Rum Radar zwischen Expos aus – denn sie sind gut, und, vielleicht noch wichtiger, gut gemacht, unmessed-mit, Fassstärke, und sehr, sehr originell.

Mhoba Gründer Robert Greaves als ursprünglich eine südafrikanische Version von Cachaca machen…aber zum Glück für uns, Änderte seine Meinung. Er baute seine eigene kleine Stills (viele von ihnen, jeder entwickeln sich von der vorherigen Iteration), spielte mit den technischen Aspekten der Brech, Gär- und für zwei Jahre Destillieren, für alkoholische Getränke in Südafrika angewandt, und es kam schließlich alle zusammen in 2015. Erste Muster an den Miami Rum Festival eingesandt 2016 in mehr Zwicken in Folge, und von 2018 er hatte eine Mischung aus Rum im Alter von etwa einem Jahr in sechs geschabt, abgekocht, versengt und gerösteten Französisch Eichenfässern (das Epos, wie er am Ende gibt es einen Wert lesen, so über Rum Revelations für einige Hintergrund Kopf), die er in London präsentiert in diesem Jahr — obwohl das, was ich versuchte, war von einem Sechs-Monaten-alte Mischung aus den gleichen Fässern, das ergab 330 Flaschen und der Anfang in der Pariseren Rumfest gezeigt ausgeschaltet wurde 2019.

Dies ist, wo die gute Kennzeichnung hilft verstehen, was Sie bekommen. Mine gelesen, dass es ein Zuckerrohrsaft Rum war, Einzel blended, die Flasche Ergebnis (330 Flaschen, davon war dies eine Probe), Batch 2019FC1, South African gemacht, und 65% ABV (autsch!). Eigentlich, das einzige, was von dem Etikett fehlt war die Altersangabe (Website sagt etwas über ein Jahr) und die nach wie vor Herkunfts (es ist ein Topf noch), die ich mir vorstellen nachfolgende Etiketten korrigieren, vor allem als zusätzliches Alter varietals den Markt und einen Bestand von verschiedenen Altern Ausdrücke eingeben beginnen wird aufgebaut – bereits, das Unternehmen Site-Listen acht verschiedene Rumsorten, so dass sie verschwenden keine Zeit.

Ich mochte die Schärfe und pflanzliche Natur Mhoba weißer Rum, und bemerkte es im Vergleich schön zu einem Neisson oder eine zivilisierten clairin. Das Französisch Fass war ein Pferd von einer anderen Farbe, obwohl ich nicht endgültig kann angeben, ob dies wegen der Alterung war, die Schnitte gemacht oder die Zwicken der noch. Eines ist sicher – die Fässer hatten ihr sagen hier. Gerade hat die Nase, die klar – sehr wenig von den pflanzlichen, Kräuternoten der weißen machten es durch hier. Tatsächlich, was ich roch war eine Kombination von gewählten-down jamaikanischer Funk – scharf, überreif, saure Früchte, seltsam schüchtern für einen so mächtigen Rum – mit feuchtem Karton kombiniert, heiße Erde nach einem regen, und Farbverdünner. Nach und nach, die halbe Stunde vorbei ich verbrachte riechend, es freigegeben Zitruszesten, Toffee, Schokolade Orangen, Dill und nur ein Hauch von Sole. Und doch blieb es merkwürdig undeutlich, schwer in den Griff zu kommen und auseinander nehmen.

Der Gaumen war besser, sehr trocken, sehr stark, noch, dass Unklarheit bestand auch hier, wenn auch vielleicht nicht so viel. Saure Früchte gegangen waren – Mangos, Aprikosen, Pfirsiche, Cashew-Kerne (die, die mit den Samen außerhalb) — und Minze, Dill und Rosmarin, Sole, Ingwer und Zitronengras. Diese waren die schärferen Aspekte, durch etwas Licht Kaffee ausgeglichen ab, Karamell, Wein, schwarze Trauben und jene dunkle Erde und Pappe und Kaffeenoten, was zu einer tosenden scharfen Oberfläche, die lang und trocken waren, Schließen mit einem Hauch von Nüssen aus, kaffee, Karamell, und ein letzter Hauch von Fruchtigkeit

Ich war nicht ganz sicher, was daraus zu machen. Die minimale Alterung abgemildert die Rohheit eines nicht gealterten Geist in einer Weise, dass einige der rauen Kanten abserviert, das war also gut; die zusätzliche Fruchtigkeit von dem Cape Brandy verliehen links in den Dauben (auch nach dem Schleifen und weg von einigen Millimetern von imprägniertem Holz Schaben) war schön – über alle, es war ein solides, starkes Getränk. Dieses, paradoxerweise, war auch seine Schwäche. Die Stärke war so groß, dass es die subtile stellt fest, dass nur ein Jahr-und-ein-Bit des Alterns überwältigt hatte vorgesehen, und es scheiterte in einer Art und Weise zusammenzuhängen, dass die einzelnen Geschmackskomponenten erlauben würde, mehr zu glänzen. Hier war dann ein Rum, den ich fühlte, könnte entweder etwas mehr Alterung verwenden, oder etwas Wasser, und in der Tat habe ich ein paar Tropfen in mein Getränk gegeben und es wurde viel mehr ansprechbar auf diese Weise.

Immer Noch, es blieb etwas von einer ungeraden Ente, schwer einzuordnen, hart genau zu. Es hatte Aspekte eines gealterten agricole, und Punkte, das erinnerte mich an einem jamaikanischen High-Ester Rum, alle mit der dämpfenden Anonymität eines säule noch kombiniert, Hochgedämmt, leicht gealtertes filtrierte Produkt aus, sagen, Bacardi. Darin lag seine Originalität und seine Anziehungskraft, weil in einem Markt mit immer mehr indie Faßstärke Releases gedrängt, neue Experimente aus den alten Häusern, und immer mehr billige Spalte noch plonk, alles neu und gut gemacht und schmeckt, wie es tut, ist ein willkommener Hauch frischer Luft. Ich wurde möglicherweise nicht vollständig auf seine Qualität verkauft, aber ich werde es nicht vergessen, jederzeit schnell — und wie die Jahre vergehen kann ich mein Regal mit mehr als nur ein paar des Rum aus diesem kleinen südafrikanischen Unternehmen sehen, weil sie sicher zu einem sehen.

(#672)(83/100)

Oktober 062019
 

Es gibt so viele eigenartigen Dinge mit diesem Rum gehen es schwierig, einen bequemen Ausgangspunkt zu finden, so lassen Sie uns beginnen mit dem, was Fakten hinter dem Rum selbst liegen und dann von dort aus gehen. Der Rum ist ein jamaikanischer Worthy Park Destillat von etwa 2010 oder so, im Alter von drei bis fünf Jahren in amerikanischen Weißeichenfässern, mit einem unbekannten (gesagt werden, beschränkt, sondern ....) Ergebnis tröpfelte in unsere Gläser in einem milquetoast 40%.

Da WP hat ein sehr erkennbares Branding-Schema ihrer eigenen, die den Rum veröffentlicht? Es ist auf dem Etikett, und es ist Bacardi, die offenbar fühlte, war es eine Marktchance gehobenen zu gehen und ihren massiven Einfluss Vertriebsnetz und für das Marketing einen Marsch auf dem unabhängigen Abfüller zu stehlen, die begrenzte Abfüllungen in den letzten zehn Jahren Pionierarbeit geleistet hat. Ich sage „offensichtlich“, weil klar sahen sie einfach Margen und Gewinne, großspurig nannte die neue Linie ein „Durchbruch, moderne Innovation in der Rum Kategorie“ — aber nichts gelernt über das, was tatsächlich in solchen Rum besondere: Dinge wie ernst Barrel Auswahl, ernsthafte Alterung, ernsthafte Kraft, begrenzte Ausgaben, kombiniert mit einem echten und geduldig verbuchen kann Ruf für Qualität am oberen Ende des Rum Leiters. Nur weil Sie einen Jamaican Destillenname auf einem Etikett schlagen, bedeuten nicht, Sie sofort einen großen Saft, wie sie durch die Art und Weise verspätet erkannt haben sank dieser Rum ziemlich spurlos.

Welches in 2019, vier Jahre nach seiner Veröffentlichung, Ich dachte, war seltsam…aber nur am Anfang. Ich sage das, weil ich zuerst ganz so mag es gerochen. Es war sehr viel ein WP Rum, trocken, fruchtig, reich, salzig, mit einigen Oliven prallt. Sweeter, fruchtige Noten entstanden mit der Zeit, Fanta und Coca-Cola und Orangenschale, und es gab einigen Hintergrund von Rauch und Leder sowie. Ich schrieb vor, dass es für einen schön scharf war 40% Zimmer. Untertrieben aber erkennbar. So, so weit, gar nicht so schlecht.

Der Versuch, körperlich, Ich kann nur annehmen, dass wer auch immer die endgültige Mischung zusammen witless und sh * tless durch die schiere knackige Einzigartigkeit Worthy Park Topf Angst haben muss noch Destillat, so viel im Widerspruch zu der sanften Leichtigkeit des kubanischen Stil rons – und beschlossen,, deshalb, es konnte unmöglich auf eigenen Beinen stehen darf aber hinzugefügt werden, es mehr zu machen…bien sur, schmackhaft, Ich denke. Besser für Bacardi-Trinker. Und fügte hinzu daher Karamell oder Zucker oder was auch immer, in Höhe von 15 g / L. Und man konnte spüren, dass, wenn es Verkostung – es wurde, zunächst, viel schwächer, als man von einer so guten Nase erwarten. Die Trockenheit ging AWOL, und statt abgeht mit frischen Zitrus und Sole, was wir bekamen war eine Art gedämpfter Fruchtigkeit, gedämpftes-down Acetonen, Sauer Tabak und polieren, und ein weicher und glatter und cremiger Geschmack. Das war nicht unangenehm, aber es hat abweichen von dem, was wir wollen, — und hoffen, dass wir kaufen — in einem Worthy Park rum. Außerdem, obwohl eine halbe Stunde später konnte ich Äpfel spüren, Trauben, und unreifen Pfirsichen, es war zu gedämpft, und unausgewogen am hinteren Ende, beide eine Art boshafte Schärfe präsentiert sowie eine verworrene Mischmasch von Geschmack verwirrt und aufgewühlt durch die Zusätze, was zu einem Ende, das war kurz und scharf — ein bisschen öde und nahezu geschmacklos Alkohol.

Über Alle, es ist unklar, was Bacardi dachte sie taten, wirke als unabhängiger Abfüller, wenn sie haben Primärerzeuger immer, die ihre eigenen Ideen, wie Rum zu machen; mit Know-how in Licht rons, die klare Singularität von Einzel (oder ein paar) Fass Auswahl aus Jamaika scheint nicht ihre Stärke zu sein. Ich habe seit Jahren in vielen Flughäfen der Welt Einzel Cane Rum worden vorbei, aber die 40% bis schließlich hat mich immer weg Ich habe eins, dieses…und irgendwie wollte ich nicht die Mühe gemacht hatte. Es ist kein besonders guter Rum, ein kaum durchschnittlich Produkt mit einer Stärke freigesetzt, die auf dem einzigartigen Erbe seiner Immobilienherkunfts zu präsentieren oder Kapital tut wenig zu. Als Anfänger Rum funktioniert es Worthy Park vorstellen, aber mein Rat ist darüber hinaus in die realen Sachen aus Jamaika, so schnell wie möglich zu bewegen, ohne weitere Zeit auf die falschen Versprechungen eines solchen verfälschten Sirene zu verschwenden, die ihr Publikum mit Verachtung behandelt und handelt zynisch auf einen Namen, ohne etwas von seiner Qualität zu bieten.

(#662)(78/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Bacardi Rum gekauft Bulk direkt von Worthy Park, und es wurde bei WP im Alter von. aber sie haben ihre eigene Mischung.
  • Die 15 g / L Zusatzstoffe Zahl stammt aus dem Fat Rum Piraten ebenso abweisend Bewertung des gleichen Rum
September 192019
 

Ein großer Teil der Wahrnehmung von kleinen und neuen Unternehmen Rum ist in ihrem Gründer gebunden und wie sie interagieren mit der Öffentlichkeit. Vielleicht nirgends ist dies einfacher und schwerer zu tun als in den Vereinigten Staaten – einfacher, weil der „plucky kleine Motor das könnte“ mythos des Solo-Bastler, weil härter von dem schieren geographischen Umfang des Landes. Zu, es ist eine Sache, einen neuen Rum zu machen, eine ganz andere bekommen ein Ist mir egal Öffentlichkeit von Rhett Butler einen Dreck geben. Und das ist, warum die chatterati und Online-punditocracy kaum wissen, eine der Hunderte von kleinen Brennereien machen Rum in den USA (mit so viel Geduld durch die aufgeführten Graten und Will Hoekenga in ihren Websites)…sind aber oft sehr bewusst die bunten Gründer dieser Unternehmen.

Das heißt, auch in diesem Ozean der relativen Gleichgültigkeit, einige Firmen und Namen abheben. Wir hören mehr über Montanya Distillery und Master Blender Karen Hoskin, jeder kennt Bailey Prior und die Real McCoy Linie, Verlorene Geister aus Sicht haben verblasst, aber hat große Namen Anerkennung, Koloa ist seit Jahrhunderten machen rum, Pritchard und Rich sind fast Old Stalwarts in diesen Tagen, die Ostküste hat seinen fairen Anteil an Nachwuchs wenig rinky-dinks…und dann gibt es Privateer und seine gefahrenen, begeistert, immer in Eingriff gebracht Master Blender, Maggie Campbell, dessen Sinn für Humor durch ihren Instagram Griff gemessen werden, „Half Pint Maggie.“

Freibeuter von Andrew Cabot wurde gebildet, nachdem er von seinem Tech-CEO Job ging in 2008 und beschlossen, seine Hand zu versuchen, einen wirklich guten amerikanischen Rum machen, etwas, was viele als ein Widerspruch in sich sein (einige noch tun). In 2011 er öffnete eine Brennerei in einem Industriepark in Ipswich, Massachusetts aber unzufrieden mit ersten Ergebnissen schnupperte um für einen Master Distiller, der auf seiner Vision liefern könnte, und nahm eine damals arbeitslose Frau. Cambell, die Erfahrung mit Whisky und Brandy hatte Destillieren (und Cognac), und sie hat mit der Firma blieb seitdem. Der Rum wird aus der Besoldungsgruppe A Melasse, und wird zweimal destilliert, einmal in einem Topf geben und einmal in einer säule noch, bevor in verkohlten Fässern aus amerikanischer Eiche für ein Minimum von zwei Jahren zur Ruhe gebettet werden. Das Ethos des Unternehmens ist eine der ohne Zusätze und kein Herumspielen, was ich bin vollkommen glücklich auf Vertrauen zu nehmen.

So, alles weggemacht, was ist der Navy Yard Rum, die eingeführt wurde zuerst zurück in 2016, tatsächlich wie?

Bien Sur, gar nicht so schlecht. Jede der drei Mal habe ich versucht, den Rum, das erste, was war aus der Tür Sägemehl und schwache Bleistiftschnitzel, rasch ableitenden von Vanille ersetzt werden, zerkleinerte Walnüsse und Mandeln, Gesalzene Butter, Karamell, Karamellbonbon, eine Berührung der Melasse brush, und die geringste Spur von Orangenschalen. Was ist überraschend zu diesem zugegebenermaßen Standard und unkompliziert – sogar verein – Profil ist, wie gut es kommt zusammen, trotz des Mangels an klar ersichtlich, Gewürzen, Früchte und hohe Töne, die es würde aus dem Gleichgewicht besser. Ich meine, Es klappt – auf seinem eigenen Niveau, wahr, Tanzen zu seinem eigenen Beat, ja, ein wenig aus dem Lot und nichts Over-the-Top-Komplex, sicher…Aber es funktioniert. Es ist ein solides, aromatische DRAMs sniff.

Das Mundgefühl ist recht gut, man fühlt sich wohl kaum die Verbrennung von Marine-Stärke 57,1% ... wenigstens nicht von Anfang an. wenn nippte, zunächst fühlt es warm und ölig, redolent von aromatischem Tabak, säuerlich saure Sahne auf einem Obstsalat (aha! – da waren sie!) Blaubeeren zusammengesetzt, Himbeeren und unreifen Pfirsichen. Vanilla bleibt allgegenwärtig und unvermeidlich, aber es schwindet etwas und versucht, schwer, nicht anstößig zu werden – eine starke Präsenz könnte diesen Rum für eine gute entgleisen. Da es die Würzigkeit Ratschen up entwickelt, ohne jemals über Bord zu gehen (obwohl es ein bisschen dünner als die Nase fühlt und die ABV vorgeschlagen hatte, wäre es), und nach und nach frei und Sole und Oliven und Feigen selbst melden. Der eher trockene Abgang kommt allmählich und nimmt seine Zeit, ohne etwas Neues zu bieten, Summieren der ganze Erfahrung auf anständig – mit gesalzenem Karamell, Vanille, Butter, Getreide, Anis und ein Hauch von Früchten — und für mich, es war eine Verminderung der positiven Erfahrungen der Nase und Geschmack.

Über Alle, es ist ein guter junger Rum, die eindeutig seine blended Philosophie und verkohlt Lauf Ursprüngen zeigt. Dies ist sowohl eine Stärke und eine Schwäche. Eine Stärke, dass es gut vermischt ist, die Ränder des Topfes und Spalten verschmelzenden nahtlos; es ist schmackhaft und stark, mit nur ein paar Aromen kommen zusammen. Was es fehlte, war die Komplexität und Tiefe noch ein paar Jahre des Alterns könnte verliehen, und eine Reihe von knusprigen, fruchtiger stellt fest, dass es weg besser ausgleichen könnten; und wie ich gesagt habe, die char vorgesehen, um eine surfeit Vanille, das war immer zu viel in der Front zu mir ansprechen.

Ich habe oft über die amerikanischen Spirituosenhersteller bemerkt, die Rum machen, dass Rum scheint ihnen etwas nebenher zu sein, eine billig hergestellte Bargeld Füllstoff die Runden zu kommen, während die Whiskys, die ihre wahren Prioritäten sind altern. Das ist hier nicht der Fall, weil das Unternehmen konsequent von 8.00 Uhr Rum konzentriert wurde, Tag eins – aber wenn ich es schmeckte, Ich war überrascht von der daran erinnert werden, Balcones Rum aus Texas, mit denen sie geteilt ziemlich viel Textur- und aromatische Ähnlichkeiten, und in gewissem Maße auch die gemischten Topf / Spalte Barbadian Rums mit denen solche Foursquare Erfolg gehabt (Mehr Doorly des als ECS, für Neugierige). Das spricht auch für den Rum und seine Brüder und auf der ganzen Linie, und es ist klar, dass es nichts half-pint oder halbherzig über die Navy Yard oder Privateer überhaupt. Für mich, Dieser Rum ist an der Spitze des Haufens nicht als global bewertet, aber es ist eines der besseren, die ich aus den USA hatten speziell. Was sie erreicht, ist mir andere von der Firma machen wollen versuchen,, bald, und wenn das nicht die sicheren Zeichen des Erfolgs von einem Master Destillateur, dann weiß ich nicht, was ist.

(#658)(83/100)


Meinung

Nachdem ich schrieb das oben, Ich wunderte mich über die Diskrepanz in meiner eigenen Wahrnehmung des Navy Yard, im Vergleich zu den wirklich positiven Kommentaren würde ich gelesen, sowohl auf Social Media und die wenigen Bewertungen andere hatten geschrieben (94 Punkte auf Distiller, zum beispiel, und Trinken Insider bewertet es 92 mit nary eine negative Note überall auf FB). Jetzt Schon, gibt es noch außerhalb der USA kein Kritiker oder Kommentator, der über die Navy Yard geschrieben hat (oder andere in der Leitung), teilweise, weil ihre Verteilung bleibt; diejenigen, die tat ging wirklich Affen für die Sache, einige sogar so weit geht, nennen es die beste amerikanische Rum, also warum nicht mochte ich es mehr?

Die einzige Antwort, die ich mit, dass kommen kann, ist nicht direkt im Zusammenhang mit meinen eigenen Geschmack und Erfahrung Verkostung Rums aus dem ganzen Welt, ist, dass sie nicht wie andere mit dem gleichen Hintergrund zu Privateer kommen sind, oder ich tun. Die traurige Sahara von dem, was euphemistisch „Rum Wahl“ in den USA genannt, eine Resultierende der Verteilungs Dysfunktion dreistufiges nennen sie unterhaltend ein „System“, fördert eine Rum Auswahl an günstiger Menge, aber so realer Qualität entblößte, dass, wenn das Mädchen macht nebenan etwas so viel besser als die Massenware Mist, dass es als Top-Schublade rum Maskeraden über, es Überlastungen nur die Schaltungen der lokalen tippling Klasse, und die Punkte rollen in wie Chips auf einem gewinnenden Tisch in Vegas.

Dies ist in keiner Weise von der Erreichung von Maggie Cambpbell wegzunehmen und andere wie sie, die arbeiten jeden Tag unermüdlich den niedrigen Balken des amerikanischen rumdom zu erhöhen. Lesen um und Aufmerksamkeit macht deutlich, dass Frau. Campbell ist ein kenntnisreicher und gut ausgebildete Rum-Junkie, Herstellung von Rum zu ihren eigenen Spezifikationen, und Loslassen Saft, ein Schritt über viele andere US-Marken. Der nächste Schritt ist, um es noch besser zu machen, so dass es auf bekannteren Namen nimmt aus der ganzen Welt, die – zur zeit – Rate höher. ihr heftiges Engagement für die Marke gegeben und die verschiedenen Iterationen sie setzen die Tür, Ich habe keinen Zweifel, es wird viel mehr von Privateer zu kommen und ich freue mich auf den Tag, wenn die hooch Muskeln des Unternehmens seinen Weg an die Spitze der globalen Rum Szene, und nicht nur Amerika.


Sonstige Erläuterungen

Ich zog auf Matt Pietrek tiefer Tauch für einige der biographischen Details, sowie Artikel auf Thrillist, Trinken und verschiedene Beiträge über Privateer auf FB. Details des Unternehmens, Frau. Campbell und die Destillationsschritte können gefunden werden, um sowohl Matt Arbeit und t8ke Rezension, hier. Dies ist einer der Fälle, in denen es um so viele Informationen zu waschen ist, dass eine Zusammenfassung alles ist, was hier gebraucht wird, und wenn Ihr Interesse ist geweckt, folgen Sie den Links, tiefer zu gehen.

August 182019
 

Die Französisch Inseln einen Kritiker mit einem eigenartigen Problem schaffen, wenn sie versuchen als ein „Schlüssel“ alles einen einzigen Rum zu holen. Dies ist vor allem, weil Martinique und Guadeloupe allein auf der Welt sind in den Besitz eines solchen Versammlung der weltbekannten Rumdestillerien so konzentriert geographischen Raum (ein Vergleich zu Islay, sagen, zum Mittagessen ist nicht ganz). Mehrere Inseln des Karibik haben einen einzigen großen Destillateur (St. Lucia, Trinidad) oder zwei (Grenada) oder ein paar (Kuba, Barbados, Jamaika), und Haiti natürlich kommt für besondere Erwähnung oben — aber keine haben so viele, deren Namen durch die rumiverse erschallen. Wie also nur eine auswählen?

Die Auswahl der ersten von mehreren Kandidaten von den Französisch Inseln sein – weil ich zu begrenzen, nur um einen oder zwei oder sogar drei ist, die gesamte Untergruppe von agricole Rums ein enormer schlechten Dienst zu tun – wird noch schwieriger durch die Tatsache, dass Guadeloupe nicht als „reine“ agricole Hersteller gesehen. Dies ist in erster Linie, weil, natürlich, sie verwirren manchmal mit beiden Melasse und Zuckerrohrsaft Arten von Rhum um, und haben nie versucht, sich aktiv für die AOC-Bezeichnung, die so auf die Straße cred von Rhums aus Martinique verbessert.

Aber auch so, Ich mag das Rhums von Guadeloupe (Grande Terre und Basse-Terre und Marie-Galante) — eine Menge. Für mich, die Arbeit von Gardal, Karukera, Stange, Longueteau, Severin, Bellevue, Montebello, Pere Labat, Reimonenq, Capovilla und Damoiseau ist so gut wie alle in der ganzen Welt, und hinter ihnen allen noch reverbrates die majestätische Qualität Courcelles, derjenige, der mich vor all den Jahren zu agricoles eingeschaltet, wenn der kleine Caner noch nicht die Big Caner war und ich war gerade ernsthaft über Französisch Insel hooch bekommen.

Warum also mit Damoiseau starten? Die einfachste Antwort ist, zu sagen: „Muss ich irgendwo beginnen.“ Ganz im Ernst, es ist sicherlich einer der bekanntesten Marken von dort, die führenden Hersteller auf Guadeloupe; zurück 2016 Ich erinnere mich an Josh Miller Verleihung ihren weißen 55% die erste Platz in seinem agricole Herausforderung; Jahre zuvor, Velier gewann Vertrauen mehr vollen Beweis Rum zur Ausgabe durch die Freigabe ihre ausgezeichnete 1980 Version an 60.3% (die erste derartige starke Rum in ihrem Portfolio); Matt Pietrek vorgeschlagen die Damoiseau 4 jähriger Réserve Spécial VSOP war ein großer Rum für unter US $ 45 zu haben und ein guter Botschafter für das Rum-Tradition des Landes; und zuletzt, Ich habe einfach gute Erinnerungen an den größten Teil ihrer Arbeit, die ich habe versucht,. Aber für mich, die VSOP ist ein bisschen jung und rau, und meine Zuneigung ist auf die sehr leicht ältere Version gegeben, die wir in ohne weiteres erhalten.

Hergestellt aus Zuckerrohrsaft und dann in Ex-Bourbon-Fässern gealtert, Damoiseau hat die gelegentliche Besonderheit (in meinen Augen, mindestens) im Alter von Rhums machen, die nicht immer oder vollständig die frischen Kräuter süß grassiness präsentieren wir kamen mit agricoles zu assoziieren. Hier, das ist nicht der Fall überhaupt…bis zu einem Punkt. Der Stock-Saft-derived 5yo, Das ist in der Nähe von Standardstärke (42% ABV) und daher sehr zugänglich von denen, die ihre Zehen tauchen wollen, ist bemerkenswert sauber und dennoch vollmundig für die Kraft. Sofort gibt es Vanille, ein wenig oakiness, Birnen, Pflaumen und die leichten Noten von einigen Ananasscheiben. Auch Rohrsaft und Zuckerwasser, mit einem Abstauben von Zimt. Und, sonderbar, ein Spalt von Melasse, brauner Zucker und Karamell im Hintergrund, was ich kann nicht erklären,, aber finden dennoch erfreulich.

Am Gaumen ist er nicht ganz so Sterling wie die Nase, obwohl immer noch ein Schnitt über die normalen: ein wenig dünn, vielleicht – Schuld auf die 42%, welches ist, seien wir ehrlich, etwas glanzlos gegen den leuchtenden Lebendigkeit der Weißen, so oft bis zu einem Anzugsmoment 50%. Der Rhum schmeckt ein wenig trocken, ein wenig salzigen, mit Vanille, Termine, Backpflaumen, führende Brombeeren und dunkle Trauben in, von einigen florals gefolgt, knackige Holznoten, Frühstück Gewürze, Getreide…und wieder, der seltsame Hauch von Karamell-Sirup und Melasse gegossen über frische heiße Pfannkuchen hinter allen anderen Geschmack flitting. Es ist ein sehr nettes Getränk für alles, und das Ziel ist ein würdiger Abschluss: schön lang mit fettigem, salzig und Tequila Noten, zu dem Licht addiert Eichigkeit, vanillins, Früchte und Blumen, nichts Spezielles, nichts zu komplex nur die ganze Sammelsurium Segeln in einen ruhigen Abschluss.

Persönlich, Ich würde vorschlagen, dass einige zusätzliche Festigkeit nützlich wäre,, aber keineswegs nicht disqualifizieren, dass die Damoiseau 5 Jährig als guter Allrounder, ebenso bei sich zu Hause in einer Mischung aus einer Art oder durch. Man kann sagen, es ist schon im Alter von, es ist leicht süß und hat die erforderlichen Früchte und andere Geschmacksrichtungen anständig, und die Rhum navigiert seinen Weg zwischen einem leichten und schweren Profil ganz gut. Der leichte Hauch von Karamell oder Melasse war etwas, was ich auch gern — wenn der Speicher dient, es war eine ähnliche „Verunreinigung“, die das verhindert 1980 aus als Appellation-konforme freigegeben wird, und das war, warum es zu Velier verkauft wurde, sondern darum, ob in diesem Fall ist das absichtliche oder meine Phantasie ist reine Vermutung. Ich kann nur sagen, dass es für mich da war, und es hat nicht ablenken, sondern verbessert.

So am Ende, die 5yo tickt alle Kästen wir in einem solchen Rhum sucht. Junge, wie es ist, es ist ein schmackhaftes, einzigartiges Produkt von Damoiseau; es ist angemessener Stärke — und deshalb schreckt nicht diejenigen, die jetzt aus ihren Komfortzonen zu bewegen und den Einstieg in verschiedenen Stilen, mit einigen Stratosphären ABV oder ein Profil von Off-die-Wand-lunacy; und am besten von allen für diejenigen, die nur an ihren Rändern knabbern wollen, ohne das Ganze zu beißen, der Preis Punkt ist direkt am Mittelpunkt zwischen zwei anderen Kandidaten für die Position. Es ist etwas teurer als die VSOP, aber elegantere; und billiger als die 8 YO aber vielseitig. Jede dieser drei könnte ein Rum, die feiert Guadeloupe, aber für mein Geld und was ich will aus einem Rhum wie diese, die 5 YO ist derjenige es, die Nägel.

(#652)(83/100)

Weihnachten 012019
 

M&G aus Cabo Verde, wie bei der Überprüfung festgestellt, ihre leckere kleine weiß, steht für Musica e Grogue, ein Hut Spitze Rum auf die Liebe Insel Musik und Insel, die die Gründer gekennzeichnet, Jean-Pierre Engelbach (mit seiner faszinierenden Beteiligung an den dramatischen und musikalischen Künsten über die Jahrzehnte), und Simon Evora, ein lokaler Cabo Verde grogue Produzent und Musik-Fanatiker. Mit einem der fünf grogue Hersteller in dem kleinen Dorf Tarrafal (Bevölkerung = 450, Stills = 5, eine Statistik, die alle fasziniert, die es gelesen hat) sie produzieren zwei Hauptprodukte, der weiße, und eine etwas out-of-Windeln Version, die alte die steht für „Alter“ in der lokalen Mundart.

Im Wesentlichen, die Velha ist nur ihre weiße grogue, die eine Weile schlafen länger erlaubt sind schon. Es hat das gleiche 10-15 Tag natürliche Vergärung organischer, Zuckerrohr abgeleitete Saft, und die gleiche Destillation in einem Feuer zugeführt Topfdestille, die dann gesammelt und eingestellt, um zu reifen. Jetzt Schon, zurück 2017 sie erhielten acht Eichenfässer aus einem Französisch Winzer aus dem Terroir Gaillac importiert (Brocol sorten), und nicht mit einem Lager, ging ein Keller für sie in der Mitte des Dorfes zu graben (!!), und verließ die grogue nach Alter gibt es für 13 Monate, dann in Flaschen abgefüllt es in 2018 mit einer Ausführung von weniger als tausend Flaschen — 604, um genau zu sein — bei einer Firma erfasst 44%.

Mit einem so kurzen Alterungszyklus könnten wir etwas ein wenig abseits der Reservierung werden Antizipation, leicht um die Fässer gezähmt und das Unter 50% igen. Naah, nicht wirklich. Es roch süß und weich, Fanta und Sprite und eine Schale mit roten Oliven. Es war ein Hauch von Anis und Vanille und Eiche und Kaffeesatz, und nach einigen Minuten, auch Rosinen, Termine, Feigen, und aromatischer Pfeifentabak, Blumen und eine schlaue kleine Weinnote von nur einem Hauch von Zitronenschale aufrechnen.

Das war schon ein Medley auf der Nase, doch seltsam war der Gaumen nicht ganz haben so viele Melodien spielen. Es wurde salzige zunächst mit jenen Oliven kommen zurück, ein wenig Erdnusskrokant, Salz Karamell-Eis, Vanille, alle zurückgehalten. Was ich mochte war seine allgemeine Weichheit und Leichtigkeit der Lieferung – es war Honig und Sahne, Set von einem Hauch von Zitrus aus und tannics, alle in einer angenehmen und untertriebene Art von Kombination, die eine überraschend gute Balance hatte, dass man nicht immer einen Rhum so jung halten konnte Jonglieren sowie es sich vorstellen würde es tat. Oder wie lange. Auch das Finish, während einfache, kamen zusammen gut – es gab einige kurze und aromatische Noten nach oben, leicht holzig und Tannin, und ausgewogen sie mit weichen Früchten aus, Pfeifen Tabak, Kaffee und Vanille, bevor sanft auf dem Weg aus dem Ausatmen. Nizza.

Seit ich begann die Suche und stoßen diese Rumsorten von Cabo Verde, Ich habe mich gefragt, über die Dichotomie zwischen dem, wie ich hatte habe gedacht sie schmecken würde und wie sie tatsächlich geschmeckt. das Missverständnis – Bergwerk, jedenfalls – abgeleitet von einem fast völligen Mangel an Vertrautheit mit den Kapverden grogues. Bisher habe ich versucht, um nur einige, aber die wenigen, haben mich beeindruckt ziemlich viel. Inährend noch nicht Klopfer Welt, sie zeigen, dass die besten neuen Rums (oder unentdeckte alte) sind nicht immer die größten Namen oder solche mit den lautesten Stimmen oder der beste Ruf sogar, weil wir wissen, nur um so viele von ihnen nicht genug, selbst jetzt. Sie&G Velha und der Natur — ruhig und überzeugend und ohne viel Aufheben — macht den Punkt, dass, wenn diese Rumsorten verfügbar werden, es lohnt sich, sie auszuprobieren, auch wenn wir nie von ihnen gehört zu geben vor, nur um zu sehen, wo sonst Rum gehen, wie gut sie gemacht werden,, und wie gut sie schmecken kann.

(#637)(84/100)


Sonstige Erläuterungen

Während die Velha und die weiß sind die wichtigsten Produkte des Unternehmens, M&G macht auch eine Reihe von grogue-basierten Schlägen auf rund 22-25 % ABV, die mit lokalen Früchten aromatisiert.

Zurück Etikett Übersetzung:

“Dieser blonde Rum stammt aus dem Terroir von Tarrafal von Mont Trigo auf der Insel Santo Antao (Kap Verde). Für Jahrzehnte, unsere Produzenten haben sich auf die Tradition wurde die Durchführung der Grogue machen, ein handwerklicher Rum mit einem überraschenden Geschmack, mit Geschmack der Frucht, Zuckerrohr und Gewürze. Kultiviert auf einem vulkanischen Boden, ohne Dünger oder Pestizid, die Zuckerrohr Vorteile von trockenen tropischen Klima und eine gute Bewässerung

Es stammt aus einem Fair-Trade. Im Alter von mehr als ein Jahr in Bordeaux Fässern erhältlich in unserem Keller, diese grogue Kerze hat holzigen Aromen erworben, die den ursprünglichen Geschmack und verleihen eine schöne Rundung verbessern.

Außergewöhnliche Cuvee beschränkt auf 604 Flaschen.”

Mai 302019
 

In jedem Rum Festival, Wenn Sie sich bewegen, mit einer Posse um oder einfach halten die Ohren offen, es gibt immer ein oder zwei neue oder unbekannte Rumsorten, die eine U-Bahn-Summen erstellen. Sie driften von Stand zu Stand, Verkostung, sprechen, Schreiben, Denken, Hören, und allmählich trennen Sie Stimmen aus dem Lärm, anmerken, dass leise „Schauen Sie sich, dass man dort“ oder „Hast du gehört, über ....?“Oder‚Sie wirklich Gotta versuchen ...‘oder ein einfaches, ungläubiger „Holy crap!"

Die Flüstern Antigua Rum war einer von denen,, faul Dodo ein anderer; in verschiedenen Jahren gab es die Toucan weiß, die Compagnie indonesische Rum, die erste Ausgabe der Neun Blätter, der erste neue Worthy Park Rum…und in Paris 2019, es war der Teeda 5 Jahre alt, von dem japanischen Helios Distillery hergestellt, was ich hörte, erwähnt und durch die Gänge von mindestens fünf verschiedenen Leuten am ersten Tag (zusammen mit den Madeirenser, die Kapverden grogues und Mhoba)

Helios hat es schon seit 1961, als es die Taiyou Brennerei genannt, und machte Rum aus Zuckerrohr in Okinawa gewachsen selbst (das Klima begünstigt es und alle in Japan verwendet Zuckerrohr Rum von dort) zu den lokal ansässigen Amerikanern der US-Nachkriegszivilverwaltung gerecht zu werden – und um nicht Reis zu verwenden, die für Lebensmittel benötigt wurde Alkohole wie Sake zu machen. In 1969 wie die Geschicke des Unternehmens und Okinawa verbessert, wurde der Name es verzweigt Helios und in den nächsten zwei Jahrzehnten und gewann Lizenzen machen zuliebe geändert, Shochu, awamori (ein Okinawan lokaler Geist aus Reis), Whisky und, in 1996, Bier, das wurde zu einem seiner wichtigsten Produkte mit amawori und für die es jetzt am besten bekannt. Doch sie begann mit und machte immer eine Art von billigem Blended Rum (sowohl weiße als auch leicht im Alter von), und in den letzten Jahren erweitert, dass in ein altes Produkt, das sie genannt Teeda (ein Okinawan Wort für „Sonne“ – geht gut mit Helios, tut es nicht?), welches eine Mischung aus Rumsorten von fünf bis 15 Jahre alt im Alter von in Ex-Bourbon-Fässern, Ich führte zu verstehen, und Topf noch destilliert. Kein Karamell oder andere Zusätze, ein reines Rum.

Ich weiß nicht, wie viel von der Mischung fünf Jahre alt war und wie viel größer war, aber was auch immer sie taten, die Ergebnisse waren groß. Der Topf war noch Komponente besonders aggressive rechts aus dem Tor (selbst bei einem relativ biederen 40% ABV Stärke) – Ja, es hatte eine ausgeprägte anfängliche rumstink von süßen Früchten und Rinden in der Sonne zu zersetzen, Fäulnis Bananen und Abbeizmittel, aber es gab auch Fanta und Limonaden, eine klare süße Linie von Kaugummi und Erdbeeren, Aprikosen, Kirschen, sehr reife gelbe Mango, alle mit Sole zusammengebunden, Oliven, und eine wirklich reiche Gemüsesuppe voller Nudeln und grünen Zwiebeln Unterlegkeil (ernst!).

Gaumen…Hmmm. Anders, noch ausgesprochen faszinierend und originell ohne Abweichen zu weit von Rum Wurzeln. Es war geschmeidig und fest auf der Zunge, süß und fast sanft – Ich spürte, Jod, Mineralien, Nassholzkohle, Asche, redolent dieser holzigen und hefig frisch gebackene Sauerteig Wirkung von shōchūs Ich habe, die gearbeitet…irgendwie. Nach und nach, die freigegeben zusätzlichen muskier Aromen von Lakritz, Melasse, Vanille, sogar rote Oliven. Es war auch muffig, mit dem ganzen Schärfe einer Scheune aus altem Holz und lange aufgegeben. Was auch immer Früchte dort wurden nahm einen Rücksitz, und nur dann wirklich kam selbst in die auf der Oberfläche, die, obwohl kurz, war cremig und scharf auf einmal beide, und letzten Noten von reifen Kirschen und Aprikosen erlaubt eine letzte Verbeugung zu machen, bevor er verschwand.

Was zu machen, so etwas wie dies? Ein Karibikrum war es eindeutig nicht, und es war ganz getrennt von dem Licht Rum aus Südamerika; weder entsprachen sie nach Indien reichen und süßen Rums wie die Amrut, und es hatte wenig gemein mit den wilden Weiß jetzt kommen aus Asien. Da in vielen Fällen japanische Rum-Hersteller oft fügen Rum zu ihrer Aufstellung an Whiskeys oder Sake oder Shōchū im Gegensatz zu beginnen Rum von Grunde auf Destillieren, Ich behaupte, dass allzu oft die Profile dieser Getränke in die Art und Weise bluten über ihre Rumsorten schmecken (Sieben Meere, Ryoma, Cor Cor und Ogasawara Beispiele hierfür sind, mit Neun Blätter eine deutliche Ausnahme).

Doch mochte ich dieses Ding, ziemlich viel. Es war wie eine gewählte-down Islay es mit einem Jamaican topf noch Kraftmeier Misch (mit einem Versailles, die als Schiedsrichter), und war, nach meiner Einschätzung, etwas von einer ursprünglichen Probe, Mischen sowohl die traditionellen „Rummy“ Aromen mit etwas Neuem. Es lief über viele der oben genannten Themen und kam mit einem wirklich mellow am anderen Ende heraus, reich, schmackhaft, anders rum, die gerne von denen habe ich vorher nicht hatte. Auch bei den wenigen Schwächen hatten — das Gleichgewicht und die Integration der unterschiedlichen Komponenten waren nicht vollständig erfolgreich, und es hätte sein können stärker sicher — es gibt hier nichts, was ich Ihnen machen würde sagen, zu gehen weg. Im Gegenteil, tatsächlich – Dieser Rum ist absolut einen Versuch wert, und es macht mich froh, dass ich auf die Summen hörte.

(#629)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Dank und eine Hut-Spitze Yoshiharu Takeuchi und Manabu Sadamoto für die Hilfe bei den Hintergrundinformationen
  • A 2019 RhumFest Meister Video von Frau. Matsuda (Enkelin des Gründers von Helios) kann auf FB in Englisch finden, mit einer Lauf Französisch Übersetzung. Dies bestätigt der Topf noch kommentieren (es ist Edelstahl) sowie Feststellung, dass die Gärung 2 Wochen, was zu einem 60% Destillat aus der nach wie vor; weißer Rum wird für etwa sechs Monate in Stahltanks ruht, während Rumsorten werden für den entsprechenden Zeitraum in Eichenfässern setzen
Mai 092019
 

Wie die meisten Rums dieser Art, Die Meinungen und Kommentare sind über die ganze Karte. Einige sind abschätzig savagely, andere tolerant und einige sind fast nostalgisch, conflating den Rum mit all den positiven Erfahrungen, die sie in Thailand hatten, wo der Rum wird. Nur wenige haben es im Westen hatten, und diejenigen, die taten wurden nicht viel außerhalb Reise-Blogs und Bewertung aggregiert Websites schreiben.

Und das ist keine Überraschung. Wenn Sie ausschließen den Saft aus neu aufkommenden, klein, schnelllebige Mikro-Brennereien in Asien, und konzentrieren sich auf den häufigeren Marken, Sie werden feststellen, dass viele mich an das Licht Latin-Stil säulen noch Modell der Standardstärke zechen finden…und viele sind nicht abgeneigt, ein wenig etwas zu geben Sie Ihre Erfahrung zu machen…bien sur, eine glattere eines; ein einfacher ein. Diese Rums verkaufen durch die Tanker-Last auf die asiatische Öffentlichkeit, und während ich bin sicher, sie würden nichts dagegen, einige zusätzliche Verkäufe bekommen, beschränken sich auf ihre eigene Region…zur zeit.

Eine davon ist die Thai Sang Som Sonder Rum, die gibt es schon seit 1977 und hat sammelte angeblich ein 70% Marktanteil für sich in Thailand. Dies ist ein Rum aus Melasse, und offenbar für fünf Jahre in verkohlten Eichenfässern, bevor bei der Abfüllung 40% ABV. In den 1980er Jahren hat es eine Kupplung von Medaillen (Spanien, 1982 und 1983) und erneut 2006, die prominent in ihrer Promo-Literatur vorgestellt…doch ist es fast unbekannt außerhalb Thailand, da exportiert es minimale Mengen (< 1% der Produktion, Ich habe gelesen). Es wird von der Sang Som Firma, selbst Mitglied der Thai Beverage, einer der größten Geister-Unternehmen der Welt (Marktkapitalisierung ~ US $ 15 Milliarden) – und dass Unternehmen beschäftigt rund 18 Brennereien in der Region, die machen den größten Teil der Rum verbraucht und exportiert nach Thailand: Sngsom, Mang Korn Thong, Mischung 285, Hong Thong, und auch die Mekhong, was ich versuchte, so vor vielen Jahren aus einer Laune heraus.

Der Rum ist nicht festgelegt, aber ich werde auf einem Bein und sagen, dass dies eine Säule noch Produkt. Ich kann nicht sagen, dass es für mich viel tut, auf jeder Ebene – die Nase ist sehr dünn, ganz süß, mit einem Hauch von Zuckerrohrsaft, Kräuter, Dill, Rosmarin, Basilikum, zerhackt und in Schlagsahne vermischt. einige Zimt, Rosenwasser, Vanille, weiße Schokolade und Sahne. Je nach Sichtweise ist dies entweder extrem subtil oder extrem wussy und in beiden Fällen ist die Dominanz der süßen Kräuternoten ist ein Grund zur Besorgnis, da es nicht natürlich Rum.

Keine Erlösung zu finden ist, wenn geschmeckt, ach, aber um ehrlich zu sein, erwarte ich nicht wirklich viel hier. Es ist sehr schwach, sehr ruhig, und am besten kann ich das Wort „zart“ vorschlagen. Einige helle reife Früchte wie Mangos reif, red Guaven, Samen außerhalb Cashewnüssen. Cocounts, Blumen, vielleicht Weihrauch. Auch leichtere Noten von Zuckerwasser, Wassermelone, Gurken, Zimt, Muskatnuss – Großmutter Caner sagte „Stachelbeeren“, aber ich bestreiten, dass, die Herbheit wurde auch für dieses eher assertively Mund-puckering Obst ungezwungenen. Und das Ziel ist so leicht wie für alle Absichten und Zwecke zu sein, unmerklich. keine Hitze, Kein Biss, keine endgültige Bonk den Gaumen oder die Nase. Einige Früchte, ein wenig Soja, ein bisschen Sahne, aber alles in allem, Da gibt es nicht viel los hier.

Bei allem Respekt für die Touristen und Asiaten, die keine Probleme mit einem leichten Rum haben und es vorziehen, ihre hooch Charakter frei zu sein, das ist nicht meine Tasse Tee – meine Forschung zeigte eine Spiced Rum zu sein, Das erklärt viel (Ich wusste nicht, dass, wenn ich es versuche,). Es ist leicht und es ist einfach und es ist empfindlich, und es erfordert genau null Aufwand zu trinken, das ist vielleicht, warum es so gut verkauft – man ist sofort bereit, einen weiteren Schuss nehmen, ziemlich schnell, nur um zu sehen, ob der nächste Schluck kann all diese Notizen herauszukitzeln, die an aber nie ganz in den Vordergrund treten angedeutet sind. Das Beste, was man über die Sache sagen kann, ist, dass zumindest scheint es nicht mit Zucker auf die Sparren zu ladende, was, jedoch, bei weitem nicht genug ist, für mich ist es zu schweren rumhounds zu empfehlen, der sich für die nächste neue und originelle Sache suchen.

(#622)(68/100)

April 212019
 

Rumaniacs schreiben # 096 | 0617

Inner Circle aus Australien ist einer jenes Rum ursprünglich von einer heute nicht mehr existierenden Firma die Colonial Zuckerraffinerie genannt, das hatte eine lange Geschichte so ziemlich unbekannt außerhalb ihres Herkunftslandes. Gebildet in 1855, CSR etablierten Raffinerien in Australien, Neuseeland und Fidschi von den 1890er Jahren, und iin 1901 sie öffnete eine Brennerei in Sidney, Pot Stills mit Rum machen von fidschianischem und australischen Zuckerrohr. Der innere Kreis Markenname, die erschienen in 1950, kam aus dem begrenzten hochwertigen Rum sie zur Verteilung an die favorisierte Elite des Unternehmens und seinen Kunden gemacht, und herum 1970 es hat eine breite kommerzielle Veröffentlichung in Australien: zu diesem Zeitpunkt war es in drei Stärken abgefüllt, die wiederum wurden von farbigen Punkten identifiziert – Unterprozentig (38-40%, der rote Punkt), Overproof (57% oder so, grüner Punkt) und 33% Overproof (73-75%, schwarzer Punkt).

Die Brennerei wurde verkauft in 1986 (nach Bundaberg) und die Marke verschwunden, obwohl bleibt CSR als ein Unternehmen in der Herstellung von Bauprodukten beteiligt, nicht mehr Rum. Die innere Kreis Marke wurde wieder belebt in 2000 von Stuart Gilbert (der australische Olympia-Segler) gemeinsam mit Malcolm Campbell, eine der Brennereien des Unternehmens, der hatte das Original-Rezept, und ich glaube, sie taten dies mit der finanziellen Unterstützung der australischen VOK Gruppe, die übernahm auch die Beenleigh Rum Distillery in 2004.

Der Rum bleibt ein Destillierkessel rum; und basierend auf dem Label-Design, es wurde in Flaschen abgefüllt kurz nach 2004. Innerer Kreis bestätigte mir direkt, dass es 2004-2007 (und wenn ich den Batch-Code auf dem Etikett finden kann, sie konnte mir sagen, das genaue Jahr), reines fidschianisches Rohr Destillat (so wirklich nicht Australian schließlich), mindestens zwei Jahre Alterung in Bourbon-Fässern, und dieser besondere Gemengesatz wird nicht mehr hergestellt – daher seine Aufnahme in der Serie Rumaniacs. Es ist immer noch möglich, Flaschen zum Verkauf finden zu günstigen Preisen, wohlgemerkt — dies wurde auf einer Auktion im vergangenen Jahr gekauft.

Farbe – Bernstein

Festigkeit 57.2%

Nase – Sind wir sicher, dass dies ein Topfdestille 57.2% Zimmer? Sehr eigenartig, denn nichts scheint viel hier überhaupt los zu werden. Es ist leicht süß, Obst vorwärts (Pfirsiche, Aprikosen, Kirschen, sehr reif). Charakteristisch Sole und Oliven und Acetonen eines Topfes noch Destillat scheinen völlig fehlt, und so ist es bei weitem nicht so komplex wie auch einen Einstieg-flippigen Jamaican. Nach einer halben Stunde ließ sie stehen, und dann erneute Überprüfung Ich habe ein paar süße Gemüse (Möhren) und ein wenig Leim und Nagellack, wirklich schwach.

Gaumen – Gleiche vage wispiness wie die Nase. Kleber und Gumminoten, sehr schwach. Ein bisschen süß und salzig mit wiederholten Schlucken die süßen abnehm. Einige leichte Ananas, getrockneten Aprikosen, Zimt. Ein Bit von Karamel und Vanille, nicht viel, aber alles in allem, es hatte mehr Kraft und Schärfe als die Nase tat (und für mich in der Regel das Gegenteil ist wahr). Es gibt eine Spur von Jod und Seetang im Hintergrund, die ungerade, aber keineswegs unangenehm.

Fertig – Kurz, warm. Ein wenig Gemüse, Sole, Fischsuppe und Sushi (das wäre das Jod wieder kommen – seltsam, dass es nicht auf der Nase erkennbar war). Etwas von Vanille und Karamel.

Denken – Lässt mich gleichgültig, vor allem, weil es ist wie als Politiker Aussagen vage. Vielleicht war es gefiltert oder etwas, aber insgesamt, es nicht entspricht einfach nicht das, was wir von der Stärke erwarten könnten und immer noch wie auf dem Etikett zu vermerken. Was schade ist, Weil ich für sie große Hoffnungen hatte, aber auch erleichtert, da ich aus dem Bieter gesunken.

(73/100)


Sonstige Erläuterungen:

  • Eine neu gestaltete Flasche und verbesserte Rezeptur der Inner Circle Linie von Rum weiter gemacht werden.
  • Dank Tatu Kaarlas und Inner Circle selbst, die in feinem Stil reagiert, wenn für Hintergrundinformationen abgehört
  • Probe stammte aus der gleichen Flasche, dessen Etikett ist oben gezeigt, von Nicolai W. aus Dänemark, die am Ende es zu kaufen.
  • Eine detailliertere Geschichte des Unternehmens finden Sie hier.
April 172019
 

Sie haben soeben gotta love Yoshiharu Takeuchi, die beauftragte einen Markenbotschafter, Reisebüro, Buchhalter, Generaldirektor, Master Distiller, Hausmeister, Chefkoch und Flaschenreiniger, die Köchin, der Bäcker und Kerzenmacher, und nach wie vor nur einen einzigen Mitarbeiter in seinen japanischen Rum-Herstellung Outfit Neun Blätter – selbst. Und damit Sie denken, er ist ein mürrischer, ernst, Pfennigfuchserei ninja Kostensenkung, die lieber ein Yamazaki einhändig oder etwas zu machen, Sie können es mir glauben, dass er ein komisch, ansehnlich, dynamisch und Allround-cool dude, ein Aufstand mit in jedem Land in jeder Bar zu hängen. Oh ja, und er macht ein paar ziemlich verdammt feine Rumsorten.

Ich habe das Schreiben über Neun Blätter da ich zunächst versucht, ihre verschiedenen Rumsorten zurück in 2014: Das Klare, und fast <<wählen Sie Ihre Saison>>"Französisch- oder amerikanischer Eiche-Rumsorten (von denen die meisten im Alter von, bestenfalls, für sechs Monate und einmal oder zweimal pro Jahr ausgegeben), und haben nach und nach klar, dass aufgrund der Besonderheiten der japanischen Steuergesetze, es ist einfach in ihrem Interesse nicht Rum mehr als zwei Jahre zu machen, und so wird wahrscheinlich nie. Yoshi-san hat deshalb immer konzentriert Minute auf machen, unendlich kleinen Verbesserungen dieser jungen ‚uns, bis 2016 wenn er die Richtung gewechselt und löschte die erste Verschlüsselte Zimmer, Reiten auf der Welle der Oberflächen und Doppel Reifungen, die fast gekommen sind Foursquare zu definieren und wurden hier und da von anderen Brennereien wie DDL und English Harbour kopiert.

Die verschlüsselten Rums waren subtil, ruhig ausgezeichnet. Es übertrifft mein Verständnis, dass sie bis heute nicht viel von einer Welle in der rumworld gemacht hat (es sei denn, Sie Velier 70. Jubiläumsausgabe zählen, die Yoshi scherzhaft nennt die “verschlüsselte 2½”), obwohl Verkäufe sonst rege sein muss, warum würde Neun Blätter halten so dass sie, Recht? Die verschlüsselten II aus 2017 eine Mischung aus war Kupfer-Topf-noch etwas mehr als zwei Jahre Rum: einige wurden in ex-Bourbon-Fässern gealtert, einige in PX Oloroso, und dann gemischt, mit einer resultierenden Kraft von 58% ABV. Das ist es, und die Ergebnisse halten nur besser im Laufe der Zeit immer.

Betrachten wir die Art und Weise es roch. Mit Topf noch Destillat und zwei verschiedenen Fasstypen, man würde nicht weniger als eine faszinierende Sammelsurium erwarten, dem diese bereitgestellt, in Pik: der Topf noch Komponente war ziemlich gedämpft, beginnend mit etwas Kochsalzlösung und Oliven aus, eine leichte Berührung von Nagellackentferner und Acetonen; tatsächlich, die vage pflanzliche Natur vorgeschlagen, fast ein agricole wannabe als die Melasse Rum war es eigentlich. Lässt sie ein wenig öffnen, ist der Schlüssel hier: nach einigen Minuten der anderen Aromen von Licht Vanille und Karamell wurden durch Gerüche von Äpfeln verbunden, grüne Trauben, Kümmel und Zitronenschale, und erst nach einiger Zeit hat schwerere Früchte wie Pfirsiche in Sirup beginnen, um ihr Aussehen zu machen, mit einem ordentlichen Balanceakt zwischen den verschiedenen Komponenten.

Der Genuss war, wie es schmeckt. Kurzfassung? Köstlich. So sehr die Nase gelungen, eine merkwürdige Kombination von agricole und Melasse Rum Arbeit zu machen zusammen, ohne auf der einen Seite zu weit zu gehen oder die andere, die Gaumen nahmen Aromen, die Erschütterungen haben könnte und fanden einen Weg, um sie sich zu machen zu verbessern, anstatt zu konkurrieren: es war heiß und salzig, Verkostung von Stachelbeeren, grüne Trauben und unreife Mangos, dann Balancing mit ungesüßter Kochschokolade, dass aus, Lakritze, Nougat und gut-gut, die wiederum waren entstaubte leicht mit Zimt und Mandeln, bevor in einem schönen langen Abgang von nuttiness Absperren, Karamell, Vanille, ein Hauch von Wein und sogar (Ich mache keine Witze) Kurkuma.

Es ist erstaunlich, wie viele Aromen Neun Blätter aus ihrem Destillat wringt ohne Zusatzstoffe jeglicher Art rumgespielt. Wenn ich sehe, große Häuser doctoring ihre Rums und die Mischungen, um die Naschkatzen Massenmarkt ansprechen, rechtfertigen dann ihre Aktionen (vorausgesetzt, sie stören) durch den Mangel an Ressourcen Alten Destillat für längere Zeit zu erwähnen,, der Wunsch ihrer Kunden, die permissiven Gesetze etc etc etc, Ich möchte seufzen und sie gerade wie dieser in Richtung einer Rum-Punkt, gealtert so kurze Zeit, Teil einer Familientradition oder nationalen Erbe nicht, nicht um jeden Schmuck seine Qualität zu präsentieren. Das Ding ist einfach eine solide, lecker Rum, vertraut genug, um nicht die Treue verpissen, während auch unterschiedlich genug Nicken der Anerkennung von denen zu entlocken, die für eine Abweichung von der Norm freuen. Nicht viele Entscheidungsträger können den Ausgleichspunkt zwischen diesen verschiedenen Aspekten des Produktionsprozesses finden — Neun Blätter hat gezeigt, es kann getan werden, und gut gemacht, durch die Zeit nehmen, um es richtig gemacht.

(#616)(87/100)

Meer 212019
 

Rumaniacs schreiben # 094 | 0610

Séverin ist eine kleine Brennerei im Norden des linken „Flügels“ von Guadeloupe (genannt Basse), deren Geschichte kann in drei Teile unterteilt werden: 1800-1928 wenn verschiedene Eigentümer das kleine Anwesen gehalten und wuchsen verschiedene landwirtschaftliche Kulturen wie Ananas und Zucker, 1928-2014 wenn die Marsolle Familie hielt sie und schuf die Marke von Domaine de Séverin für ihre Rhums, und die nach 2014 Zeit, als die Brennerei (aber nicht das gesamte Anwesen) wurde zu einem lokalen Geschäftsmann verkauft Jose Pirbakas genannt. Obwohl es aufgrund der Unterschiede in der Verwaltung eine Einstellung des Betriebes nach der Übernahme und Betriebsphilosophien (für eine Sache, Alle Rhum Preise wurden aufgebockt durch 45% in 2014), Rhums von Séverin sind nun wieder verfügbar, vor allem in Frankreich, und Sport ein neuer, neu gestaltete Flasche und Etikett.

Das Etikett ist der Schlüssel, da die älteren wie auf der Flasche hatte ich, sind nicht in Gebrauch länger und daher als nützlich Determinante dienen als ob man eine Pre-Übernahme Rum kauft (die ein Rumaniacs Kandidat), oder ein Post 2014 Version, was nicht.

Während es nicht ausdrücklich auf dem Etikett angegeben, Vieux ist ungefähr drei Jahre alt. Séverin hat immer mit unterschiedlichen Fässern in ihrem Alter Rhums rumgespielt (Cognac zum größten Teil), aber in diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass Standard-Eichenfässer wurden verwendet, um die Rhum altern, die selbst leitet sich aus einem creole Spalte noch.

Farbe – Gold

Festigkeit – 45% ABV

Nase – Offensichtlich Séverin, wie viele Hersteller auf Guadeloupe, mit beiden Melasse und Zuckerrohrsaft für seinen Rohstoff rumgespielt. Hier, die tieferen Aromen von Melasse, Coca-Cola und Nougat lenken uns in Richtung Melasse als Basis. Es gab Hinweise von Zimt und Licht Kaffeesatz, etwas Rauch und Vanille, ganz einfach gehen, aber auch recht aromatische.

Gaumen – Ein sehr erfreuliches Profil, wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt wie alles, was Sie von Martinique mit seinen strengen AOC-Richtlinien bekommen. Koks, Melasse, Bitterschokolade und Nougat Ladung aus dem Tor. Es gibt auch einige Sole, Oliven und Kaffee, und Aufwickeln um im Hintergrund sind einige vage florale und leicht fruchtigen Noten, die eine angenehme Kulisse für die schwereren Aromen bieten

Fertig – etwas schwach, ein Blitz in der Pfanne, schnell vorbei. Schließen Noten von Kümmel und Zimt, Karamell, feuchter brauner Zucker, Vanille.

Denken – Erinnert mich ein wenig von Rum aus Mauritius oder den Seychellen. Ich mag diese unbestimmten Produkte, die eine interessante Linie zwischen einem reinen Melasseprodukt und einem aus Saft steuern – es ist wie sie ein wenig von den Eigenschaften nehmen beide, ohne zu viel zu jeder Seite gelehnt. Das macht sie gute Rumsorten zu trinken, obwohl diese nicht so außergewöhnlich ist, dass ich es auf meinem obersten Regal wollen würde. Immer Noch, es wurde vor kurzem genug gemacht, dass ich vermute man noch finden kann, und wenn ja,, es lohnt sich für mehr Aufnehmen als nur historischen Wert.

(80/100)