Dezember 172020
 

Der Name der Hoochery Distillery leitet sich von ab, wie Sie sich vorstellen können, das Wort "hooch", eine umgangssprachliche Bezeichnung für Mondschein, oder illegaler Alkohol, beliebt während der Prohibition. Einige Referenzen setzen den Ursprung des Wortes wie noch früher, mit dem Hoochinoo Indianerstamm von Alaska, wer angeblich – und ungewöhnlich – machten ihren eigenen Schnaps. Was auch immer der Fall, ein hoochery ist jetzt ein anscheinend markenrechtlich geschütztes Wort für eine Low-End-Kleinbrennerei (Du hast es erraten) Fusel, speziell in Australien, Das hat eine lange Geschichte der Formalisierung von Wörtern aus der Umgangssprache auf neue und charmante Weise.

Die Brennerei selbst wurde in gegründet 1993 im abgelegenen Kimberly-Outback im Nordwesten Australiens von Raymond "Spike" Dessert. Er war seitdem in der Gegend 1972 und als in den 1990er Jahren das Bewässerungsgebiet des Flusses Ord den Anbau von Zuckerrohr ermöglichte, er vermutete, dass das tropische Klima, Zuckerrohr, und müssen eine Brennerei vorgeschlagen zu diversifizieren. So läuft die Firmenlegende, aber vielleicht mochte er nur Rum und konnte dort nichts trinken, Wer weiß. Was klar ist, ist wie bei vielen unabhängigen Männern in einer Grenzprovinz, Er machte es selbst, indem er Sachen machte und lernte, während er weiterging, ein Ethos sein Website des Unternehmens betont ziemlich stark.

Sie machen mehrere Geister – Whiskey, Gin, Liköre – und einige Rumausdrücke (bis zu 15 Jahr alt) mit australischer Melasse, Hefe, lokales Wasser und eine fünftägige Fermentationszeit — Die Wäsche wird dann durch einen selbstgemachten Doppeltopf geführt, Dies hält die Dinge auf einem niedrigen Alkoholanteil, um so viele Aromen wie möglich im Spiel zu halten. Der gesamte Prozess scheint mit viel Handarbeit und praktischer Arbeit verbunden zu sein, Dies mag der Grund sein, warum die jährliche Produktion der Brennerei niedrig bleibt. Dieses, ihre überfest, ist ein 56.4% drei Jahre alter Rum, und es ist ein ziemlich ungewöhnliches Tier, Lass mich dir sagen.

Die Nase beginnt mit Metallic, aschige Notizen sofort, feuchter Karton in einem längst verlassenen, undichtes muffiges Haus. Zum Glück hängt dieses eigenartige Aroma nicht herum, verwandelt sich aber in eine Art Sojasalz-Gemüsesuppe, was wiederum mit der Zeit moschusartiger und süßer wird; es setzt Noten von Bananen und Melasse und Sirup frei, bevor allmählich aufhellen und werden – überraschend genug – ziemlich knackig. Weiße Früchte entstehen – unreife Birnen und Guaven, grüne Äpfel, Stachelbeeren, Trauben. Was wirklich überrascht, ist die Art und Weise, wie sich dies alles über einen Zeitraum von etwa zehn Minuten von einem Nasenprofil zum anderen wandelt. Das ist nicht üblich, aber es ist bemerkenswert.

Der Gaumen ist traditioneller und birgt nur wenige Überraschungen, außer wie unterschiedlich er sich von den Aromen herausstellt. Die Stärke ist gut in 56.4% ABV und fängt sehr scharf an – tatsächlich, Dies ist einer der Fälle, in denen es sich stärker anfühlt als es ist, statt umgekehrt. Es ist eine Mischung aus säuerlichen Früchten – Erdbeeren, reife Mangos, ginnip, Aprikosen – zusammen mit Salzlake, Oliven und Bananen. Etwas Melasse und Vanille und faule Orangen am hinteren Ende, sowie eine leichte Bitterkeit, ein tanninhaltiges Element, die aus dem für die Filtration verwendeten Mahagoniholz ​​stammen kann (entweder das oder die zum Altern verwendeten Fässer waren sehr aktiv, oder eine neue). Das Finish war ziemlich gut, für den letzten Schliff von Melasse, fleischigen Früchte, Salz, und etwas Zitrus und säuerlicher Soursop zum Abschluss der Show.

Der Rum als Ganzes fing gut an, und die Nase deutete auf eine großartige neue Art von Rum hin, die in den Fokus geriet. Aber irgendwie scheitert es an der Zunge: es behält eine rohe Schärfe bei, ohne sich jemals zu beruhigen, und ein Teil dieses anfänglichen Versprechens geht verloren; es schmeckt rau und unkoordiniert, und nicht so angenehm wie diese Nase (und der anfängliche Geschmack) schlug vor, es könnte sein. Es bleibt dabei, bis zum Ende, sehr trocken und glitzernd scharf, und nicht auf gute Weise. Die drei Jahre des Alterns waren es nicht, ich halte, völlig ausreichend, was mich wirklich interessiert 10 YO oder 15 YO was sie machen, und wie sie es geschafft haben, diese zu mildern.

Es ist ein Maß dafür, wie sehr die karibischen Brennereien und ihre Marken das Rum-Gespräch dominieren, dass anderen Ländern, die eine lange eigene Rum-Tradition haben, kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ein Teil davon ist, dass Rums von, zum beispiel, Australien, werden im Westen nicht sehr oft vermarktet, Verkauf hauptsächlich im eigenen Land und in ganz Asien. Ich kann nicht sagen, dass dieser Rum ein Muss ist, oder dass es auf einer Best-Of-Liste stehen sollte, die von jedem Blogger unter der Sonne erstellt wurde – es ist wirklich nicht auf dieser Ebene (oder der darunter). Aber ich muss zugeben, dass es interessant ist, es ist neu, und es ist anders. Ich hatte so etwas noch nie zuvor. In einer Welt, in der jede Woche ein anderer überteuerter Indie auftaucht, Vielleicht ist das Bezahlen des gleichen Geldes für etwas Ungewöhnliches und Ungewöhnliches aus Down Under der Weg, um unser Gefühl dafür zu erneuern, was ein Rum sein kann, oder streben nach.

(#786)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Holzkohle gefiltert durch Mahagoni-Chips.
  • Scheint momentan nur in Australien erhältlich zu sein
  • Das Unternehmensprofil sagt, dass es die älteste legale Brennerei in Westaustralien ist.
  • Vielen Dank an Nicolai Wachman aus Dänemark, die, Ich wusste von meinem Wunsch, mehr Rums von Oz zu probieren, entdeckte mich diese großzügige Probe.
Oktober 292020
 

Abgesehen von Zacapa, Botran ist der andere große Rum-Name, den wir kennen und der aus Guatemala stammt. Beide haben in den letzten Jahren etwas an Glanz verloren (obwohl wahrscheinlich nicht ihre Verkäufe), Ersteres für seine Süße, Letzteres, weil es von der sich schnell bewegenden Indie-Welt und dem Ethos der Fassstärke, die allmählich das obere Ende übernahmen, zurückgelassen wurde.

Das hat sicherlich nicht aufgehört Rum Nation obwohl, weil sie glücklich einen Teil des Destillats aus Botrans Destiladora del Alcoholes y Rones SA genommen haben (auch bekannt als DARSA) und gealtert für rund vier Jahre (Minimum) in der Hondo River Region im Nordosten Guatemalas in ehemaligen Bourbon-Fässern aus weißer Eiche. Die Geschichte besagt, dass dieses Gebiet ziemlich feucht und der wärmste Teil Guatemalas ist, was einige interessante Auswirkungen auf das endgültige Destillat ermöglichte, ein Licht, fruchtiges Ergebnis, das dann abgefüllt wurde 2018 und bleibt in ihrer Kernaufstellung.

Bien Sur, OK. Ich hatte ein gutes Stück von Botrans Aufstellung und wenn Rum Nation beschließt, diesen Weg des Alterns im Land zu gehen, um ein nettes kleines zu bekommen 40% Sipper, Ich würde es gerne versuchen. Immerhin habe ich eine anhaltende Vorliebe für eine der ersten Indies, die ich jemals ausprobieren durfte, und behalten Sie den Wunsch, zwei andere alte Rums aus Guatemala zu probieren, die sie ausgegeben haben — ein 1982-2005 und 1984-2007.

Rum Nation gehört Hintergrundinformationen sagen, dies ist "einer der leichtesten Rums in unserer Sammlung" und sie machten keine Witze (Sie lassen die Erwähnung aus, dass es auch eines dieser Rums ist, die Fabio Rossi als "Starter Rum" bezeichnen würde., aber das macht nichts). Die Nase bestätigt nur diese Einschätzung: es ist empfindlich zu einem falt, sehr leicht, Kanalisieren Sie die saubere weiße Weichheit eines frisch gewaschenen Kissenbezugs, der zum Trocknen in der Sonne aufgehängt ist. Es ist leicht süß, fruchtig mit den Aromen von grünen Trauben und Rosinen, und hat eine Menge Cola, als, Karamell und etwas Vanille, plus ein zusätzlicher Hauch von Orangenschale und vielleicht etwas Anis nach ein paar Minuten. Ein schöner und einfacher Schluck, um den Sundowner des Tages zu beginnen.

Der Gaumen baute auf diesem ruhigen Fundament. Es blieb weich und warm – 40% könnte nicht wirklich viel mehr bieten – und schmeckte anfangs nach Süßigkeiten, Crème Brûlée, Karamell und Vanille-Eis, sowie eine merkwürdige und subtile mineralische Note. Ein bisschen Salz, Brie, Zitrusgewächs, Vanille, mehr Karamell und ein Hauch von Trotz aus dem Holz. Andere haben auf ein ausgeprägteres Lakritzelement hingewiesen, aber ich habe nicht viel davon gespürt. Das Finish ist alles, was wir erwarten können: eine Zusammenfassung aller vorhergehenden, kein Neuland, ein Licht, atemloser Vanillefetzen, Obst und Karamell.

Fabio Rossi besitzt die Marke Rum Nation nicht mehr (er verkaufte es an eine Gruppe von Dänen in 2018 oder da herum) dennoch bleiben seine Fingerabdrücke überall auf diesem. Jahrelang versuchte er ein Licht zu finden, duftend, Fruchtiges Destillat, das Zacapa und die beiden oben erwähnten Rums aufnehmen würde, war Teil dieser Übung, auch wenn er irgendwann in Peru gefunden hat, wonach er gesucht hat, nicht Guatemala. Ich glaube, ihm hat gefallen, was Botran tat, obwohl, und in eine Reihenfolge bringen, die zu dieser empfindlichen Mischung mit Standardstärke führte. Als es herauskam, zog er sich bereits aus Rum Nation zurück, Er ließ es als eines der letzten Rums, an deren Erstellung er beteiligt war.

Es ist zu zart und leicht und atemlos für mich, und wie du weißt, heutzutage 40% funktioniert bei mir nicht mehr. Das sollte nicht, jedoch, Halten Sie Anhänger der Botrans und der Rums im weichen lateinamerikanischen Stil davon ab, es zu versuchen, weil es sicher alle Knöpfe drückt, von denen ich weiß, dass sie ihnen gefallen: einfach, Licht und sauber, vernünftig und subtil lecker, gemacht, um von selbst zu haben. Für diejenigen Trinker, die von den heutigen stärkeren und puissanteren Full-Proof-Veröffentlichungen nicht ganz überzeugt sind, Dies könnte der fruchtige Marshmallow sein, von dem sie nie wussten, dass sie ihn wollten.

(#773)(80/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Ich konnte nicht auf Zucker testen, aber ich bin mir sicher, dass hier einige sind…es schmeckt einfach so.
  • Soweit ich weiß, vollständig in Guatemala gealtert, und es ist eine Mischung, kein solera.
Oktober 052020
 

Obwohl fast jedes Gespräch über den Hamilton 151 Anmerkungen zu seinem Zweck, den Lemon Hart zu replizieren 151 als grundlegender hochprozentiger Bar-Raummischer, Dies ist ein weit verbreitetes Missverständnis – in der Tat war sein erklärtes Ziel zu sein besser als Lemon Hart. Und wenn sein Ruf als Grundnahrungsmittel für diesen Aspekt der Trinkwelt fest verankert ist, dann ist es, weil es wirklich eines der wenigen 151er ist, das sowohl Rumtrinker als auch Cocktail-Shaker mit seiner Qualität auf eine Weise zufriedenstellt, wie es der LH nicht immer getan hat.

In den späten 2000er Jahren / Anfang der 2010er Jahre Lemon Hart — warum auch immer — hatte echte Probleme, seine Unterschrift freizugeben 151, und es ging sporadisch auf und vom Markt, zurück auf die Szene mit einem neu gestalteten Etikett in 2012 bevor ich ein paar Jahre später wieder AWOL ging. Abgesehen von Bacardis eigenen 151, Es war schon lange ein fester Bestandteil der Barszene, sogar vor dem Tiki-Wahn Mitte der 1930er Jahre (Ein Teil dieser Hintergrundgeschichte ist in der Geschichte der 151er Jahre). In diese Verletzung kam Ed Hamilton, der Gründer der Website des Rum-Ministeriums und des dazugehörigen Diskussionsforums, Autor von Rum des östlichen Karibik und ein anerkannter früher Rum-Guru seit Beginn der Rum-Renaissance. Wie er erzählt in a 2018 Interview (von ungefähr Zeitstempel 00:41:50), Er beschloss, seine eigene Linie von Demerara-Rumsorten zu kreieren, beide 86 und 151 Beweis und während es aus markenrechtlichen Gründen verboten ist, das Wort „Demerara“ zu verwenden, er hat es geschafft, die neuen Rums in herauszugeben 2015 und sie sind seitdem auf dem Markt.

Ob Hamilton 151 hat das Lemon Hart ersetzt oder abgelöst. Dies ist eine offene Frage, die am besten der persönlichen Erfahrung eines Einzelnen überlassen bleibt, aber sie direkt zu vergleichen, ist in gewissem Maße tatsächlich Äpfel und Orangen, weil die LH-Version Guyanese mischt, Jamaikaner und Barbados Rum, während Hamilton nur Guyanese ist – obwohl wahrscheinlich eine Mischung aus mehr als einer noch. Aber sicherlich gibt es dort zumindest ein bedeutendes Element der Holzstills, weil das Profil unverkennbar ist.

Es ist, Zusamenfassend, eine mächtige hölzerne Fruchtbombe, eine, die anfänglich im Glas sitzt und brütet, dunkel und bedrohlich, und muss eine Weile sitzen und atmen. Dämpfe von Pflaumen, Pflaumen, Schwarze Johannisbeeren und Himbeeren erheben sich wie von einem murrenden und stotternden, halb schlafenden Vulkan, moderiert von tarter, schärfere Aromen von Feuchtigkeit, süß, Wein-Tabak, Bitterschokolade, Ingwer und Anis. Die Aromen sind so tief, dass man kaum glauben kann, dass sie so jung sind — Soweit ich weiß, ist das Destillat in Guyana etwa fünf Jahre oder weniger alt, dann in loser Schüttung zur Abfüllung in die USA verschickt. Aber aromatisch ist es, auf einen Fehler.

Es ist auch schwer, den Hamilton zu sehen 151 als "nur" ein Cocktail-Mixer in der Bar, wenn man es so probiert wie ich, gepflegt. Der Geschmack ist sehr stark, sehr kraftvoll — Angenommen 75.5% ABV, Vorsicht ist natürlich angebracht — doch nicht so sehr scharf als fest, Ein aromatisierter Cricketschläger streichelte die Zunge, schmeckt dreißig Beweispunkte niedriger. Da ist die Pikanz von Ingwer, Rotwein, die weintraube, dunkle Früchte, gefolgt von Vanille, Karamell, Gewürznelken, Lakritze, Bleistift Späne, und Zedernbretter, Verschmelzen eines anfangs einfach wirkenden Rumprofils mit etwas Komplexerem und Bereitstellen einer Textur, die sowohl verkokst als auch für sich allein sein kann. Mir, Ich könnte es genauso gut schlürfen wie in einen doppelten Espresso tauchen, und dann gießen dass über ein Vanilleeis. Selbst das lang anhaltende Finish gibt einige Extrapunkte auf, und es schließt die Erfahrung mit dunkelroten Kirschen, wieder Pflaumen und Pflaumen, sowie Koriander, Kreuzkümmel, Nelken und Toffee. Ziemlich gut im Vergleich zu vielen anderen 151ern, die ich im Laufe der Jahre ausprobiert habe.

Offen, Ich fand den Rum offenbarend, sogar irgendwie leise erstaunlich. Sicher, es traf alle erwarteten Noten, und die Qualität erreichte keine völlig neuen Höhen (obwohl es mehrere eigene Anstiege skalierte). Aber es brach auch nicht zusammen und fiel wie ein Stein. Auf seine eigene Art, Der Rum definierte ein gutes neu 151, Bewegen Sie es weg von einem Hintergassen-Gaumenräuber, zu mehr einer halbzivilisierten, Smoking gekleideter Schläger. Es ist möglicherweise nicht so gut wie ein hochprozentiges Ultra-Alter Velier aus der Zeit… Aber es wurde auch nicht vollständig von diesem Level entfernt. Trink es, am Fuße seines Geschmacks stehen, Sie können die Bergspitze sehen, nach der es streben könnte.

(#767)(84/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Sie werden den sorgfältigen Umgang mit dem Wort bemerken “Demerara” auf dem Etikett. Dies sollte das Markenproblem umgehen, das die Verwendung des Begriffs verhinderte “Demerara Rum.” Der Rum ist ein Warenzeichen…Der Fluss ist nicht.
  • Danke und ein Tipp vom Trilby an Cecil, Ex-QC-Squaddie der alten Schule, für das Senden einer mehr als großzügigen Probe.

 

August 132020
 

Der Rum von Santiago de Cuba hat einen eigenartigen hellgelben Glanz, der etwas euphemistisch als "Rum" bezeichnet wird Blankovollmacht ("Weiße karte"), Das ist ein Ergebnis, man muss annehmen, absichtlich unvollständige Filtration. Der Rum reift drei Jahre in Eichenfässern, etwas Farbe ist also unvermeidlich, aber in anonymen weißen Bar-Mixern, Dies wird normalerweise durch die verwendete Holzkohle beseitigt: Welche Farbe auch immer übrig bleibt, es kann kein Unfall sein. Es ist wahrscheinlich, in diesem Fall, dass die Macher vermuteten, dass es seit einer Ausgabe mit zitternden Knien herausgegeben wurde, die mir bitte nicht weh tun, Es könnte besser sein, etwas zurückzulassen, falls die Leute vergessen, dass es ein Rum und kein Wodka sein sollte.

Das hat funktioniert, Ich nehme an…bis zu einem Punkt. Das Problem ist, dass a 38% Der Beweispunkt lässt einfach nicht zu, dass ausreichend ernsthafte Aromen leicht zu erkennen sind – du musst wirklich daran arbeiten (was ich behaupte, ist kaum der Punkt für einen Rum wie diesen).

Beim Nasen, Ich habe auf jeden Fall das leichte Profil bekommen, das es versprochen hat: einige vernachlässigbare weiße Früchte, im Bett mit einem dünn scharfen und ziemlich pflanzlichen Hintergrund; es roch ein bisschen grasig, fast agrarisch, überraschend für einen spanischen Stil ron von Kuba. Und als ich mir Zeit nahm und es ein bisschen stehen ließ, Ich spürte Mandeln, zerquetschte Walnüsse, Kokosspänen, Papaya, süße Wassermelone und sogar ein Hauch von Salzlake. (Notiz: Das Hinzufügen von Wasser hat absolut nichts für die Erfahrung getan, außer es bis zur Nutzlosigkeit zu verdünnen).

Wie für den Geschmack bei einem Schluck, "Uninspirierend" könnte das freundlichste Wort sein, das man anwenden kann. Es ist so leicht, dass es nicht existiert, und schien einfach so…schüchtern. Wässrig und schwach, am Gaumen zittern mit einer Art zitternder Nervosität, hier und da hin und her huschen, als ob sie bereit wären, sofort zu fliehen, kaum die Geschmacksknospen bürsten, bevor sie ängstlich außer Reichweite und Reichweite zurückflitzen. Ich nehme an, wenn Sie aufpassen, Sie können einige interessante Notizen erkennen: eine Art mineralische Basis, ein Hauch von Minze. Zitrusgewächs – wie Zitronengras – Kardamom und Kreuzkümmel, und sogar etwas Ginnip und saure Sahne. Es ist einfach zu schwach und fade, um zu begeistern, und schließt die Show mit einem letzten Hauch von Zitrusschale und Zitronenbaisertorte ab, ein bisschen sehr zarte Blumen und vielleicht ein bisschen Birnensaft. Darüber hinaus, es ist nicht viel los. Man konnte ohne Probleme darüber einschlafen, und nichts verpassen.

Offensichtlich sind solche Verkostungsnotizen, wie ich sie hier beschreibe, Welten, die von den kraftvollen Aspekten all dieser brutalen Fallamboss-Volltreffer entfernt sind, die viele andere Boozehounds eindeutig mehr genießen. Wenn ich mit dieser Art von Rum konfrontiert werde, ist es meine Standardposition als Rezensent, zu versuchen, tolerant zu sein, und fragen, für wen es gemacht wurde, Was würden solche Leute dazu sagen?, Erlösung kann im Geschmack anderer gefunden werden? Schließlich, Mir wurde oft gesagt, dass andere Teile der Welt andere Rums bevorzugen – weicher, Feuerzeug, schwächer, subtiler, einfacher…gemacht für Mischungen, keine Chuggers oder Schnapsgläser.

Stimme voll und ganz zu, aber ich vermute, dass niemand außer einem Barkeeper oder einem Cocktail-Guru viel mit der Carta Blanca anfangen würde. Es hat die Persönlichkeit eines Blattes Papier, und würde in einer Mischung verschwinden, keine Spur von sich selbst hinterlassen, übertönt von etwas Stärkerem als Wasser. Es tut der Welt des Rums keinen Gefallen, trompetet kein Land und kein verdienstwürdiges Profil, und nach einem Schluck oder einem Schluck kann man so leicht vergessen, wie sich zu erinnern, in welchen Cocktail es gerade gemischt wurde. Zusamenfassend, es hat eine vage Existenz, die nicht durch die Unannehmlichkeiten des Charakters belästigt wird.

(#752)(72/100)

Weihnachten 302020
 

Obwohl die nicht realisierten Blitze von Interesse und Originalität die Mexikaner Ron Caribe Silver machen es immer noch einen Kauf wert, Insgesamt bin ich bestenfalls nur wenig davon beeindruckt. Immer Noch, die Gelegenheit gegeben, Es ist ein Kinderspiel, den nächsten Schritt in der Kette zu versuchen, die 40% Fünfjähriger Añejo Superior mit ABV-Standardstärke. Schließlich, Rums im jungen Alter sind in der Regel eine Einführung in die High-End-Angebote des Unternehmens und die Arbeitspferde des Unternehmens – feste Mischbestandteile, gelegentlich interessante ordentliche Güsse, und fast immer eine Leiter zum Premium-Segment (die El Dorado 5 und 8 Einjährige Rums sind gute Beispiele dafür).

Casa D'Aristi, über die außerhalb einiger Marketingmaterialien nicht viel zu finden ist, die kaum zum Nennwert genommen werden können, führte drei Rums auf dem US-Markt ein 2017, alles nicht auf seiner Website aufgeführt: das Silber, die 5YO und 8YO. Der Fünfjährige soll in Ex-Bourbon-Fässern gereift sein, und beide DrunkenTiki und ein hilfreicher Kommentar von Euro Jones-Evans zum FB besagt, dass Vanille in seiner Montage verwendet wird (Eine Tatsache, die mir unbekannt war, als ich meine Verkostungsnotizen schrieb).

Dies macht es zu einem gewürzten oder aromatisierten Rum, und es ist bemüht, dies zu demonstrieren: Die dem Rum hinzugefügten Extras machen sich von Anfang an bemerkbar. Die dünne und vage Nase stinkt nach Vanille, so sehr, dass das bisschen Minze, Zuckerwasser und leichte Blumen und Früchte (die einzigen Dinge, die unter dieser Nasendecke herausgegriffen werden können), wird leicht beiseite geschlagen (und das sagt etwas für einen Rum aus 40%). Es ist eine heikle Sache, schwacher kleiner Schnupfen, ohne viel los zu sein. Außer natürlich für Vanille.

Dieses Gefühl der Macher, die sich nicht trauen, tatsächlich einen anständigen Fünfjährigen zu versuchen und einfach etwas zu schmeißen, um es in ihre Fässer zu bringen, geht weiter, wenn es verkostet wird. Wenig überraschend, es beginnt mit einem Trompetenstoß Vanille, der dünn aufgeschraubt ist, weich, unaggressives alkoholisches Wasser. Sie können, mit einiger Mühe (Wer sich die Mühe machen würde, bleibt jedoch eine unbeantwortete Frage) Muskatnuss erkennen, Wassermelone, Zuckerwasser, Zitronenschale und Minzschokolade, vielleicht ein Zimtstaub. Und natürlich, mehr Vanille, Dies führt zu einem ähnlichen Ergebnis, Das beste Merkmal ist der vollständig vorhersehbare und schnell zu beendende Vorgang.

Es ist einigermaßen in Ordnung und ein kompetentes Getränk, fühlt sich aber völlig erfunden und wäre am besten, wie Euro in seiner Notiz an mich bemerkte, für mischungen und daquiris. Ja, aber wenn das der Fall ist, Ich wünschte, sie hätten gesagt, was sie getan hatten und wofür es gemacht war, genau dort auf der Flasche, Ich würde meine Zeit also nicht mit einem so langweiligen und faden falschen Getränk verschwenden. Am Ende habe ich mich lange mit Robin Wynne unterhalten (von Miss Things in Toronto) während ich verwirrt das Glas am Laufen halte und mich bei jedem weiteren Schluck frage, Wo auf der Erde sind all die Jahre des Alterns verschwunden?, und warum war die ganze Erfahrung so sehr wie ein gewürzter Rum? (Gut ja, Ich kenne jetzt).

So, per saldo, unzufrieden, unbeeindruckt. Der Rum ist in jeder Hinsicht ein minderwertiges Produkt, auch neben dem Weiß. Ich mag es aus dem gleichen Grund nicht, aus dem ich mich nicht darum gekümmert habe El Dorado ist 33 YO 50. Jahrestag – nicht wegen seines inhärenten Qualitätsmangels (weil man alle Arten auf dieser Welt trifft und es widerwillig akzeptiert werden kann), aber für die Faulheit, mit der es gemacht und präsentiert wird, und das unterirdische Potenzial, das Sie spüren und das niemals entstehen darf. Es ist eine Ausrede, und das vielleicht verwirrendste daran war, warum sie sich sogar die Mühe machten, es fünf Jahre lang zu altern. Sie müssen keine Zeit mit Fässern oder Mischen oder Warten verschwendet haben, aber nur auf einen Zentimeter seines Lebens gefiltert, stopfte es mit Vanille und bekam…bien sur, diese. Und ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass dies nicht der Fall ist.

(#748)(72/100)


Sonstige Erläuterungen

Da es fast nichts im Hintergrund des Unternehmens gibt, habe ich es in der Bewertung des Silbers noch nicht erwähnt, Ich werde hier nichts davon aufwärmen.

Weihnachten 092020
 

Nachdem ich über Yoshiharu Takeuchis Firma hin und her geschrieben hatte Neun Blätter seit vielen Jahren, und seinen Ruf und Einfluss wachsen zu sehen, Es erscheint fast überflüssig, detailliert über seinen Hintergrund zu sprechen. Jedoch, für diejenigen, die neu im Unternehmen sind und wissen möchten, was die große Sache ist, Es ist ein Ein-Mann-Rum-Outfit in Japan, und Yoshi-san bleibt sein einziger Angestellter (mindestens bis Juli 2020, wenn er einen Lehrling aufnimmt, so bin ich zuverlässig informiert).

Nine Leaves produziert seit einiger Zeit drei Arten von Pot-Still-Rums: Sechs Monate alte Rumsorten, die entweder in französischer Eiche oder in Ex-Bourbon gereift sind, und etwas gealterte Ausdrücke bis zu zwei Jahren, mit denen Yoshi herumspielt… .Sherry oder andere Oberflächen, Derartiges. Die Entscheidung, die Dinge jung zu halten und nicht auf fünf zu gehen, acht, zehn Jahre alt, ist nicht ganz eine der Präferenzen, aber weil die Steuergesetze von Japan es ratsam machen, und Yoshi-san hat mir oft gesagt, dass er nicht vorhat, bald in Richtung zweistelliger Rums zu gehen…obwohl ich hoffnungsvoll bleibe. Ich habe nie wirklich mit all seiner Arbeit Schritt gehalten – wenn mindestens vier Rums pro Jahr mit nur geringfügigen Abweichungen herauskommen, Es ist leicht, den Fokus zu verlieren – aber ich habe es auch nicht zurückgelassen. Dafür sind seine Rums zu gut. Er ist für mich ein Dauerbrenner bei jedem Rumfest, bei dem er und ich uns kreuzen.

Aber jetzt, Hier ist der dritte in seiner Reihe von verschlüsselten Rums (Veliers 70. Jubiläumsausgabe von Nine Leaves wurde humorvoll als "Encrypted 2½" bezeichnet.) und ist eine interessante Versammlung: eine Mischung aus sechs verschiedenen Nine Leaves Rums, der jüngste davon ist zwei Jahre alt. Die Konstruktion wird auf dem elegant Ersatzetikett nirgends erwähnt (wahrscheinlich aus Platzmangel) Es besteht jedoch aus Rumsorten, die in zwei verschiedenen Arten von P / X-Fässern gereift oder verarbeitet sind, in Bourbonfässern, Cabernet Sauvignon Fässer, Chardonnay-Fässer… und noch eines, unerwähnt, nicht angegeben. Und trotz beharrlichen Bettelns, gelegentliche Bedrohungen, Adoptionsangebote, verspricht sogar, sein dritter Angestellter zu sein, Yoshi-san würde sich nicht rühren, und Geheimnis, dass sechster Rum bleibt.

Was auch immer die Versammlung, die Ergebnisse sprechen für sich – Das Ding war gut. Als die Flut der Standardstärke von vierzig Prozent auf die Bühne kam, begann sie zu schwinden, Nine Leaves ist konsequent durchgegangen 40% ABVm meist zehn Punkte höher, aber das Ding war 58% so war die Festigkeit seiner Aromen ernst. Es war unglaublich reich und tief, und zunächst als salzig dargestellt, mit Oliven, Gemüsesuppe und Avocados. Das fruchtige Zeug kam direkt dahinter – Pflaumen, Trauben, sehr reife Äpfel und dunkle Kirschen, und dann dill, Roggenbrot, und ein frischer Brie. Ich bemerkte auch einige süße Sachen wie Nougat und Mandeln, Zimt, Melasse, und ein schönes Zucken von Zitrusfrüchten für einen Hauch von Rand. Um ehrlich zu sein, Ich war kein bisschen verblüfft, weil es außerhalb meiner allgemeinen Erfahrung lag, so viel zu riechen, in einen so jungen Rum gestopft.

Der Rum ist goldfarben und insgesamt nicht sehr alt, aber es hat eine interessante Tiefe der Textur und des geschichteten Geschmacks, die sicherlich nicht durch Rums verbessert werden könnten, die ein Vielfaches seines Alters betragen. Anfangs sehr heiß, einmal wählte es in seine bevorzugten Koordinaten, es schmeckte gleichzeitig fruchtig und salzig, so etwas wie eine hawaiianische Pizza, allerdings mit zurückhaltenden ananas (Das ist eine gute Sache, ja wirklich). Anfangs schmeckten Pflaumen und dunkle Früchte wie Rosinen, Pflaumen und Brombeeren, gemischt mit Melasse und gesalzenem Karamelleis. Diese gingen allmählich zurück und gaben den Boden an eine Art Salz ab, mineralisch, gelbbraunes Amalgam einer Petersilie-reichen Miso-Suppe, in die etwas saure Sahne getropft wurde, und zarte Gewürze – Vanille, Zimt, ein Staub von Muskatnuss und Basilikum. Das Braun hat mir besonders gut gefallen, moschusartiger Sinn für alles, Das setzte sich bis in einen langen Abgang fort, der nicht nur den gleichen süßen Salzhintergrund hatte, aber es gelang mir, mich an ausgedörrte rote Erde zu erinnern, die lange auf Regen wartete, und der Duft der ersten Tropfen zischte und dampfte davon.

Ich habe diesen Rum jetzt dreimal probiert, und meine anfänglich hohe Meinung davon wurde bei jeder nachfolgenden Gelegenheit bestätigt. Die "Encrypted" -Serie wird jedes Mal besser, und die schiere Komplexität dessen, was da drin ist, ist für einen so jungen Rum atemberaubend, Ein starkes Argument dafür, dass das Mischen ein Produkt hervorbringen kann, das genauso gut ist wie jeder reine Einzelrum da draußen, und das kann nicht nur Foursquare. Ich denke, es verdunkelt alles, was gerade in Japan hergestellt wird, außer vielleicht die 21 jahre alt “Zugleich” von Helios Das ist sowohl schwächer als auch älter. Aber der Vergleich zeigt nur die Leistung von diese einer, und ich glaube, auch wenn ich nicht weiß, was zum Teufel diese sechste Portion in der Mischung ist, Das Endprodukt gilt als eines der besten Nine Leaves, die bisher hergestellt wurden, und eine beeindruckende Ergänzung für jeden, der wirklich guten Rum kennt und liebt.

(#743)(88/100)

Juni 182020
 

Savanne ist wahrscheinlich eine der aufregendsten Brennereien für hochesterliebende Rumkumpels, mit einem Ruf, der sprunghaft wächst, und nicht nur wegen ihrer eigenen hervorragenden RA 10 YO, oder der Johnny-Come-in letzter Zeit Habitation Velier HERR weiß (Das war eine so erstaunliche Arbeit, dass ganze virtuelle Wälder abgeholzt wurden, um das elektronische Papier für die vielen Online-Rezensionen darüber bereitzustellen, und ich habe von erwachsenen Männern gehört, die beim bloßen Anblick eines in freier Wildbahn in Tränen ausbrachen).

Aber abgesehen von solchen Himalaya-Gipfeln, Es ist gut daran zu denken, dass Savannas Rums einen enormen Stilbereich umfassen, der alle Klassen von uns Rum-Proles ansprechen kann, von wilden, nicht gealterten Blancs und liebevoll gealtert 15 Jahre alten Blends, zu fertigen Einzelfass-Angeboten und High-Ester-Monstern, die einen Hampden-Liebhaber vor Freude weinen lassen können (und Neid). Und das Beste von allem, Sie beschränken sich nicht – Sie setzen sowohl Rohrsaft-Rhums als auch Melasse-Rhums frei, Einzelfass und Mischungen, Standardstärke und voller Beweis — so, wie bei Guadeloupe, oder ein Indie, Wir können oft das Beste aus allen Welten bekommen.

Die 5 YO ist Teil dessen, was man als Starter-Kit bezeichnen könnte, das grundlegende traditionelle Sortiment der Unalterten, 3YO, 5YO und 7YO Rum (Sie werden alle paar Jahre veröffentlicht), und dient zur Demonstration, als ob es gebraucht würde, Hier ist eine Brennerei, in der für jeden etwas dabei ist. Es ist eines dieser Rums, die angeblich für den Mischkreislauf bestimmt sind, kann aber ohne zu viele zerbrochene Spucknäpfe in einen ordentlichen Guss geschlichen werden. So, Spalte noch, Melasse basiert und 46% ABV, dann, im Alter von fünf Jahren in einem französischen Eichen-Cognac-Fass, und damit können wir weitermachen.

Ich hatte die Sitzung mit dem 10YO HERR begonnen, und im Vergleich, Das 5YO ist weniger intensiv als diese Kontrolle der Superlative, Das ist keine Überraschung. In der Intensität heruntergewählt, träger, langsam, fast schläfrig. Oh, aber die Aromen, nichts zu niesen — Honig, Sägemehl, Zitrusgewächs, Pfirsiche und Sägemehl und Getreide. Hier ist ein Rum, der trotz seiner bescheidenen Statistiken, kann geöffnet werden und wird dies tun – und wenn sie es tut, Es bietet zusätzliche Noten von Salzlake ohne Oliven, ein Hauch von Gummi, Vanille, saure Sahne und leichte Fruchtigkeit, alles ganz gut ausbalanciert. Aber was auch immer der Einfluss des Cognacs im Fass gewesen sein mag, er schien bei der ersten Errötung marginal zu sein.

Die Jugend wird beim Schlürfen gespürt, und es ist ein interessantes, wenn auch empfindliches Amalgam. Es präsentiert sich zunächst als scharf, dennoch steigt der Biss sehr schnell wieder sanft an. Einige bittere Tannine, gedämpft, bevor sie die Chance bekommen, in Unausstehlichkeit abzusteigen. Zitrusgewächs, Orangen, Nüsse, Pflaumen, sehr scharf, insgesamt etwas dünn nach Geschmack…hier nicht zu viel Cognac entdecken. Erdbeeren und Ananas, schwach. Die Nase war besser, wenn nicht streng vergleichbar aber dann, Ich habe es auch nicht durch meinen Schnozz getrunken. Sowieso, guter Geschmack, ein wenig dünn, was zu einem flotten Finish führt, auf der schwachen Seite der Firma, schnell gegangen. Tarte Stachelbeeren, Kurkuma, Erdbeeren, einige Zitrus, und ein letzter Hauch von diesem Honig, den ich genossen habe…Es war ein schöner Abschluss.

Obwohl dieses 5YO Single Cask ein relativ niedriges Angebot von Savanna ist, Es ist immer noch eines, das ähnlich gealterten Saft aus anderen Outfits schlagen kann, die ihren Stammbaum mit viel mehr Fanfare verwöhnen, doch verdienen ihr Lob weniger. Ich mag es mäßig gut, und es ermutigt mich, mehr Rums zu probieren, die Savanna macht, nur um die Entwicklung anderer im Sortiment zu sehen. Dies ist ein Aufsatz im Handwerk, vor der Beherrschung des Unternehmens (gezeigt von der HERR, die 57, Nasser Keller, Thunderstruck et al) rastet klarer ein; und, wie bei vielen solchen jungen Rums, es braucht vielleicht etwas Zähmung und ist am besten für eine Mischung, obwohl ich das für den Rum-Liebhaber vorschlagen würde, wenn Sie jemals die Möglichkeit haben, es selbst zu versuchen, Vielleicht möchten Sie es auf diese Weise probieren, nur einmal. Es ist eine originelle Arbeit in Arbeit und solange wir das berücksichtigen, Es braucht überhaupt kein weiteres Signalhorn — Es ist die Art von Rum, die einen neugierig macht, was das Unternehmen sonst noch in seinen Fässern versteckt.

(#737)(81/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Dies ist Teil einer Sammlung von Savanna Rhums, die Nico Rumlover mir vor einiger Zeit geschickt hat, als er hörte, dass ich interessiert war, lange genug zurück, dass er möglicherweise vergessen hat, dass er es getan hat. Bien Sur, ob er sich erinnert oder nicht, Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die er gebraucht hat, um mir eine große Auswahl der Möglichkeiten der Brennerei zu bieten.
  • Als kurzes Nachschlagewerk, Die Rums mit der Bezeichnung „Intensiv“ basieren auf Melasse und sind relativ esterarm, daher werden sie als „Starter Rums“ bezeichnet;Der nächste Schritt sind die Lontans (auch Grand Arôme Rums genannt) die ebenfalls aus Melasse stammen, jedoch mit längeren Fermentationen und mit einer hohen resultierenden Esterzahl; und dann gibt es die Créol Rhums, die unkomplizierte Rhum Agricoles sind, hergestellt aus frischem Zuckerrohrsaft. Jahrgänge, Ausgefallene Oberflächen und Sondereditionen aller Stärken prägen ebenfalls ihre Leistung.
April 202020
 

Es kommt nicht oft vor, dass ein unabhängiger Abfüller eine Mischung aus mehreren Ländern oder Stilen herausbringt. Der Trend bei IBs in den letzten Jahren ging eher in Richtung einer hohen Individualität eines einzelnen Fasses von einem einzigen Ort aus (oder eine einzelne noch, im Fall der guyanischen Rum). Und das macht Sinn, speziell für aufstrebende neue micro-indies, die jeweils mit einem Fass arbeiten, aus wirtschaftlichen Gründen, wenn nichts anderes.

Das hat einige Unternehmen nicht davon abgehalten, den Umschlag zu verschieben, natürlich, im unendlichen Rennen der Roten Königin, ein paar zusätzliche Geschmackspunkte aus einem Fass zu wringen. Oberflächen oder Zweitreifungen oder Alterungsregime für ausgefallene Fässer waren die gebräuchlichste Methode und wurden breit gemasert (wenn auch nicht immer unkritisch) Annahme — Diese Technik wird von vielen Unternehmen praktiziert, alt und Neu, Groß und klein (wie Renegat, oder Foursquare). Mischungen aus mehreren Standbildern, Topf und Säule, sind heute häufiger als früher. Und in einigen Fällen, Mischungen wurden tatsächlich von IBs hergestellt, wenn auch ganz spezifisch — mehrere Fässer aus einer einzigen Brennerei. Velier, Rum Nation und andere haben dies alle praktiziert, ziemlich erfolgreich. In einer eingeschränkteren Weise, Sie folgen den Mischpraktiken der großen internationalen Produzenten, die ihre Hausmarken über lange Zeiträume stabil halten und mit Hunderten oder Tausenden von Fässern handeln.

Gelegentlich wurde dieses bewährte Rezept grundlegender manipuliert. Navy Rums von denen, die Guyanese verwechselt haben, Jamaikanische und Trini-Stücke in unterschiedlichen Anteilen, um das berühmte Profil zu nutzen. Ein paar mutige Seelen haben mit verschiedenen "Stil" -Mischungen herumgespielt, wie das Mischen von britischen und französischen Inselrums, oder spanischen Stil bringen rons zu der Party. Der bisherige Gewinner könnte sein Ocean 's Distillery, die neun verschiedene Rums aus der ganzen Karibik mischten, um ihre zu produzieren Atlantic Edition, zum beispiel.

1423, der dänische Indie, hat dieses Konzept mit ihrem einen Schritt weiter gebracht 2019 Veröffentlichung eines Brasilien / Karneval auf Barbados — es bestand aus 8- und 3 Jahre alte Foursquare Rums (genaue Proportionen unbekannt, beide Spalte noch) dazu kam ein nicht gealterter Cachaca aus Pirassununga (Sie machen die sehr beliebte "51" etwas außerhalb von Sao Paolo), und das Ganze blieb zwei Jahre in Moscatel-Weinfässern zwei Jahre alt, bevor er herausgedrückt wird 323 Flaschen 52% ABV.

Was wir von solch einer ungewöhnlichen Paarung erwarten würden, ist so etwas wie eine Agricole-Bajan-Ehe. Diese sind teuflisch schwierig zu realisieren, weil das Licht, sauber, Der knusprige Zuckerrohrsaftgeschmack eines nicht gealterten Cachaca muss sorgfältig gepflegt werden, wenn er sich gegen das Melasseprofil eines gealterten Foursquare mit Säulenstillstand ausgleichen möchte.

Was mich beim Nasen überrascht hat, ist, wie wenig von der Cachaca überhaupt auffiel – weil es neu war, war keiner dieser besonderen brasilianischen Hölzer Teil der Aromen, aber es gab auch keine ernsthafte Klarheit über Zuckerrohrsaft. Ich roch Karamell, Pralinen, ein bisschen leichte Zitronenschale, etwas Ingwer, und schwache Melasse. Wenn etwas länger ausgeruht, Es gab Daten, Sole, einige zurückhaltende fruchtige Noten, brauner Zucker, sogar ein Hauch von Melasse. Wenn Sie es blind schnüffeln würden, wären Sie sich nicht ganz sicher, was Sie bekommen würden, um ehrlich zu sein. Kein Barbados Rum, sicher.

Das alles hat bei mir nicht ganz funktioniert, Also wandte ich mich der Verkostung zu, wo sich gelbbraune braune Aromen in reichlicher Fülle vermischten. Der Gaumen war nicht süß oder klar, so viel, aber wie ein Dessertessen mit Datteln, Nüsse, Nougat, und ein starker Latte, der einen Tango mit einem schwachen Mokka macht. Das moscatel Weinfinish war problematisch, weil es hier viel durchsetzungsfähiger wird, und lieferte einen süßen Hintergrund aus roten Trauben und Blumen, der widersprach, eher als unterstützt, die weicheren moschusartigeren Aromen, die vorher gekommen waren. Und wie zuvor, Die Trennung der Barbados-Komponente von der brasilianischen Komponente war eine frustrierende Übung, Also gab ich auf und konzentrierte mich auf das Ziel. Das war relativ zahm, mittellang, meistens Latte, Frühstück Gewürze, Ingwer, einige Birnen, nichts wirklich besonderes.

Als ich fragte, warum so eine seltsame Mischung, Joshua Singh von 1423 bemerkte, dass sie mit einem Calvados gereiften Rum in einem früheren Adventskalender so erfolgreich waren, dass sie dachten, sie würden versuchen, das Konzept zu erweitern, und weitere dürften in den kommenden Jahren kommen. Deutlich 1423 waren nach einem abenteuerlicheren Geschmacksprofil, und wollte Dinge schieben, gehe in interessante Richtungen. Bien Sur…"Interessant" war das sicherlich. "Erfolgreich", nicht so viel, leider. Aber für ein Unternehmen, das so viele gute Rums abgefüllt hat wie sie, Ich denke, es könnte sich lohnen, ihnen ein- oder zweimal in eine Sackgasse zu folgen, zumindest für das Ziel, wenn nicht die Reise.

(#720)(79/100)

April 092020
 

Rumaniacs Bewertung R-113 | 0717

Ich entschuldige mich für jeden, der gekauft hat und genossen den Superb Tortuga Rum Licht auf einige Kreuzfahrt in die Karibik, dass auf den Cayman Islands für die letzten drei Jahrzehnte oder mehr dockt ... .aber es ist wirklich nicht viel von allem. Weiter geht es allerdings zu verkaufen, auch heute noch, wenn sein Stern lange verblasst und Sie sich schwer tun, würde jemanden der aktuellen Ernte von Autoren oder Kommentatoren zu finden, die es jemals versucht hat,.

Der weiße Rum, eine Mischung aus nicht identifizierten, unspecified Jamaican und Barbadian Destillate abgefüllt bei 40%, nicht wirklich großartig ist und nicht von der Insel Tortuga nördlich von Haiti (sondern von den Cayman-Inseln 500 Meilen westlich von dort); es gefiltert und in einem Zoll seines Lebens gebleicht, farblos ist, leblos und in der Nähe aus geschmacklos. Es stachelt schnappt nach Luft nicht von Neid und neidische Blicke, aber Kopfschütteln und Stöhnen der Verzweiflung bei noch einem anderen anspruchslos Rum mit rücksichtsloser Effizienz in die Ferien Menge vermarktet, und die aus irgendeinem Grunde, schafft eine unglaubliche Tor „Best Buy“ -Rating von 85-89 Punkte von jemandem bei Wine Enthusiasten, der auf jeden Fall nie ein weißes Habitation Velier gegeben werden soll, um zu versuchen, damit es unsere persönlichen Bestände an Rumsorten verringern, dass wirklich gibt superb.

Glaube, ich bin hart? Perchance Ich leide unter Erzwungene Isolation und cabin fever? Schlechter Tag? Fühlen Sie sich frei zu widersprechen, was ich riechend: ein Licht, scharf, Aceton artige Nase, dass im besten Fall bietet eine Notiz von Gurken, Zuckerwasser und Zuckerrohrsaft mit vielleicht ein oder zwei Birnen. Wenn Sie sich anstrengen, sehr schwer, Sie könnten eine überreif Ananas erkennen, ein Spritzer Zitronenschale und eine Banane erst am Anfang gehen. Beachten Sie die Verwendung des singulären hier.

Immer noch nicht überzeugt? Bitte Geschmack. Keine, eher, bitte Gesöff, schlucken und gurgeln. Wird keinen Unterschied machen. Es gibt so wenig hier, um die Arbeit mit, und was ist frustrierend, darüber, ist, dass es etwas weniger wurde filtriert, etwas weniger wussied-down, diese Aromen dann die könnte – kaum – werden erkannt, vielleicht haben leuchtet statt Gefühl dumpf und blutarm. Ich dachte, ich bemerkt, etwas süß und wässrig, ein wenig Ananassaft, dass Birne wieder, ein ganz klein wenig Vanille, vielleicht eine Prise Salz und dass, Freunde und Nachbarn ist mir zu erreichen, und strecke (und wenn das Bild, das Sie haben, ist mir auf dem Elfenbein Thron versucht, einen gallstone passieren, bien sur…). Das Finish ist kurz und nicht außergewöhnlich: etwas Vanille, etwas Zucker Wasser und ein letzter Atemzug von Nelken und weißen Früchten, dann alles zischt weg wie Dampf, Tunte.

Am Ende, was wir underwhelmed mit ist eine Art langweilig, beharrliche Mittelmäßigkeit. Seine Kernbestandteile sind selbst so gut hergestellt, dass der Rum trotz aller Verdünnung und Filtration nicht flach auf sein Gesicht fällt, einfach zu indifferent produziert zu entlocken alles andere als Apathie, und vielleicht eine Bewegung auf den Kellner der Rumpunsch auffrischen. Und so, während es ist sicherlich ein Rum aus seiner eigenen Zeit, in den 1980er Jahren, es ist sicher – und zum Glück – nicht ein für diese.

(72/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Der Tortuga Rum ist nicht nach der Insel benannt, aber den ursprünglichen Namen der Cayman-Inseln zu gedenken, “Las Tortugas,” Bedeutung “Die Schildkröten.”
  • Die “Licht” beschrieben hier ist angeblich eine Mischung aus Rum im Alter von 1-3 Jahre.
  • Das Unternehmen wurde gegründet 1984 von zwei Cayman Airways Mitarbeiter, Robert und Carlene Hamaty, und ihre ersten Produkte waren zwei gemischte Rums, Gold und Licht. Mischen und Abfüllen fand in Barbados nach dem Etikett, aber diese Informationen können datiert werden wie meine Probe aus einer Flasche späten 1980er Jahren kam. Seit seiner Gründung, Das Unternehmen hat sowohl durch den massiven Verkauf von Duty-Free-Rums an Besucher, die sowohl auf dem Luft- als auch auf dem Seeweg einreisen, expandiert. Das Sortiment wird nun über die beiden ursprünglichen Rumsorten hinaus auf aromatisierte und gewürzte Rumsorten erweitert, und sogar einige im Alter von denen, was habe ich noch nie gesehen zu verkaufen. Vielleicht gibt man muss gehen, eins zu bekommen. In 2011 das Jamaikaner Konglomerat JP Konzern eine Mehrheitsbeteiligung an der Tortuga der Muttergesellschaft, was, Abgesehen davon macht Rum, hatte bis zu diesem Zeitpunkt auch ein blühendes Geschäft in Rum Kuchen und gewürzt Spezialnahrung geschaffen.
Meer 192020
 

Bleiben Sie mit einigen der weniger bekannten agricoles Ich habe viel zu lange über verspätete Schreiben, Lassen Sie uns sprechen über La Mauny für ein bisschen. Dies ist einer der größeren Betriebe auf Martinque, und jetzt im Besitz von Campari, die gekauft beide es und Trois Rivieres Ende 2019, endet fast dreihundert Jahre (verschiedene) Familien oder witless Konglomerate Kontrolle über sie. Diese Geschichte ist etwas langatmig, so dass ich in der Haupt schtick am Boden und tauchen Sie rechts setzen, es werde.

Die La Mauny Brennerei bleibt einer der größten in Martinique, sowohl für seinen gepflanzt Rohrbereich und für die Produktion. Jedes Jahr, es schleift um 30,000 Tonnen Zuckerrohr , mehr als die Hälfte Schnitt von Hand, drei Millionen Liter landwirtschaftlichen Rum zu produzieren. The Heritage 1749 – das bezieht sich Datum der Gründung des Immobilien – ist, für alle seine grandiose Betitelung, etwas von einem Einstieg Rhum, nicht einer der stark gealtert, viel fussed Über badasses, die eine Bewerbung für einen rhum-Halo legt. Es ist 40% ABV, Säule aus Zuckerrohrsaft destilliert, zwischen einem und zwei Jahren im Alter von in Französisch Eiche und dann gegeben drei Monate in Porto Fässern für ein bisschen Veredelung.

Was auch immer der porto Einfluss war, es machte sich auf die Nase nicht bekannt, zumindest nicht merklich. Das Ganze war relativ mild, und sehr musky angezeigt, erdig, lehmige Anfänge Düfte zu Beginn…allmählich wurden mit Vanille ersetzt, Karamell, und tiefe, dunkle Früchte, meist Pflaumen und Zwetschgen überreif. Die klare und leicht grassiness der Art agricole Rhum, mit dem wir sind besser vertraut, fast völlig abwesend war in diesem Stadium, aber ich musste zugeben,…es überrascht mich (und das nicht geschieht alles, was in diesen Tagen oft).

Okay, so, auf Gaumen. Strohgelb im Glas, es war weicher und weniger intensiv, was, für einen vierzig percenter, beide war gut und schlecht. Hier ist die grasigen und Kräuternoten nahm mehr Bedeutung, ebenso wie Zitrus, einige Törtchen ungesüßte Joghurt, Honig und Zuckerrohrsaft. Die Jugend war offensichtlich in der leichten Schärfe und Mangel an echten Rundheit – die zwei Jahre Alterung hatte einige bewirken, einfach nicht genug, um Sand aus alles, dass geraspelten, und zusätzliche Noten von roten Trauben, Wein und nuttiness gezeigt hatte das porton seine Sache über getan als auch zu erwarten war. Was die Ziel, meh – kurz, leicht süßlich, Limonen Meringue Kuchen, etwas Vanille, ein Blütenblatt oder zwei…und ein dunkler nasse erdigen Nachgeschmack, sehr mild, sehr schwach, Das hat mich an der Nase zurück.

Um ehrlich zu sein, es ist nicht wirklich sehr interessant. Das Finish Porto spart es etwas entfernt, eine Bohrung und eine wegwerf „es ist nur ein weiterer Rum“ Bemerkung. Aber auch so, Ich bezweifle es wird jemals in einigen gehobenen Verbindung durch Namen gefragt werden oder die Kanten eines Hausbar zu füllen. Für mich, es ist sehr ähnlich wie die König der Diamanten Rum DDL verwendet, um: Eine günstige blue-collar Freundes Arbeiter, bedeuten im Dorf oder eine billige Back-Gasse Café mit Eis werden mußte, Lachen, Dominos…und unten zu waschen grobe Gespräche über das Leben, nicht Diskussionen über die esoterische Bedeutung von Balzac oder Baudelaire mäandernden. Das könnte ein wenig esoterisch für eine Erklärung dafür, wie ich sehe, diese junge Rhum, aber es kapselt, was ich davon halten perfekt.

(#712)(80/100)


Geschichte

La Mauny wurde gegründet 1749 wenn Ferdinand Poulain, Graf von Mauny (in Nordfrankreich), das Anwesen über eine vorteilhafte Heirat mit der Tochter eines lokalen Pflanzer erworben, und gründete dort eine Raffinerie. In 1820, mit Martinique wichtiger Frankreich nach dem Verlust von St Domingue immer (Haiti), La Mauny investiert in einem nach wie vor und begann agricole Produktion. Leider, Konsistenz des Eigentums bewährt schwer – ein Muster, das nicht wesentlich für die nächsten Jahrhunderte ändern würde – und das Anwesen durch mehrere Hände über die nachfolgenden Generationen weitergegeben wegen schlechten Managements, Finanz- oder Produktionsschwierigkeiten, oder familiäre Streitereien. Zu verschiedenen Zeiten der Code und Lapiquonne Familien gehalten Eigentum, und obwohl die Familie von Tasher de la Pagerie, deren Tochter Josephine heiratet Napoleon, Interesse bekundet, Verhandlungen sank.

In 1923 La Mauny wurde Théodore und Georges Bellonnie verkauft, die in neuen Einrichtungen wie einer Destillationskolonne vergrößert und brachte, neue Mahlanlagen und eine Dampfmaschine. Die Brennerei erweitert enorm dank erhöhter Leistung und eine gute Marketing-Strategien und La Mauny Rhums begann exportiert um zu 1950. In 1970, nachdem die Bellonnie Brüder hatten beide verstorben, die Bordeaux Händler und alt-Martinique Familie von Bourdillon gemeinsam mit Théodore Bellonnie Witwe und schuf die BBS-Gruppe. Das Unternehmen wuchs stark, Start auf dem Französisch-Markt in 1977. Jean Pierre Bourdillon, die lief die neue Gruppe, Nimmt La Mauny zu modernisieren. Er begann damit, die Felder, um die Reorganisation zugänglich zu mechanischer Ernte zu machen und baute eine neue Brennerei in 1984 (mit einem vierten mill, eine dreispaltige noch und ein neuer Kessel) ein paar hundert Meter von der alten, Erhöhung der Rohrbrechleistung und die Ausrüstung der St. James Brennerei in Acaiou Kauf, ungenutzt da 1958.

Die Bäumchen von Erwerb und Verkauf, jedoch, waren nicht über. In 1994, Martini und Rossi verkauft BBS die Trois Rivieres Distillery, wo der enorm populär Duquesne Rum wurde auch gemacht (beachten Sie, dass in 1953, die Marraud de Grottes Familie, die Duquesne im Besitz, Gekauft Trois Rivieres, Nicht umgekehrt – sie dann zu M verkauft&R). BBS gehalten Duquesne und die Trois Rivieres Brennerei gehen, bis 2003, wenn sie es geschlossen und schickte seine Spalte Stills La Mauny, wo TR rhum weiter gemacht werden.

Die BBS-Gruppe wurde anschließend von der Reunion Zuckerraffinierung Firma Quartier Francais gekauftes 2007, aber sie lassen es gehen wieder in 2010 zu Tereos (zuvor Beghin-Say) – all diese Unternehmen behandelt meist in Zucker, hatte aber nichts mit der Spirituosen-Industrie zu tun. Tereos verkaufte die BBS Division und seine Marken in 2011 zum Martinique, deren Spezialität war Spirituosen und wo der Sitz war besser. Aber das schuf ein Problem, da La Martiniquaise bereits im Besitz des St. James, Dillon und Old Nick Marken und Herstellung von Ständen, und immer Eigentum von BBS würde sie mehr Kontrolle als 60% von Rhums in den Französisch-Inseln produziert. Die Wettbewerbsbehörde beauftragte daher, dass La Martinquaise divest Teil ihres Portfolios, was sie auch taten auf BBS zum Cyrille Chevrillon Gruppe durch den Verkauf (die wieder, hatte absolut nichts mit Rhum zu tun – sie waren in der pharmazeutischen Industrie, Versicherung, Blumen und Drucken, zum beispiel). Die Geschichte Anschläge (zur zeit) in 2019, wenn die Campari-Gruppe gab heute die Akquisition der Trois Rivières, Duquesne und La Mauny Marken, für $ 60 Million, Das ist, wo die Dinge im Moment liegen.

Quellen:


Sonstige Erläuterungen

Freilich, das ist etwas, von einem obskuren Rhum und die einzige andere Bewertung, die ich aus, dass gefunden wurde unentdeckter Schatz einer japanischen Website, Sarichiii, laufen durch eine der wenigen Damen in der Rum Blogosphäre. Es gibt eine einzige Schreibweise in Rum Bewertungen mit einer Punktzahl von 3/10, die ich werde auf Vollständigkeit gehören, aber nicht, weil ich denke, es ist eine Bewertung.

www.sexxxotoy.com