Août 172020
 

L'île Maurice est une autre de ces régions productrices de rhum qui entre et sort de notre conscience collective du rhum, et semble être mentionné principalement (et seulement) quand un blogueur découvre une nouvelle expression indépendante (SBS et Velier me viennent à l'esprit). Cognoscenti pourrait rappeler Penny Blue, New Grove, Chamarel ou Lazy Dodo rhums du cimetière des critiques passées, mais honnêtement, à quand remonte la dernière fois que vous en avez vu un vous-même, essayé un, ou même acheté un?

St. Aubin est l’une des distilleries insulaires de l’océan Indien qui a recueilli de la bonne volonté ces derniers temps et ne devrait pas être exclue des calculs d’achat de quiconque, et avec raison: ils ont un très bon goût, et ils ont une longue histoire de production d'alambics en pot et en colonne remontant à deux siècles. Si la distribution peut être réglée au-delà de l'Europe, et il y a une reprise des festivals du rhum où l'on peut trouver leurs produits, alors nous pouvons espérer que leur réputation s'améliorera plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Ce rhum particulier est le haut de leur gamme, étant une édition limitée non seulement d'un nombre défini de bouteilles (2,080) mais d'une récolte particulière (2003), source de jus de canne, alambic entièrement en cuivre distillé, âgé de dix ans et destiné à un public plus large en le tassant à 43%. Sur la base de ces spécifications, c'est pratiquement un incontournable,

Certes, la 2003 10 YO fait son prochain meilleur parent le St. Aubin Grande Reserve (qui est lui-même un combo de 30% pot encore 10 ans de 2004 et 70% reposé 7YO colonne encore de jus) un peu mieux, simplement en ne diluant pas sa propre essence de base entièrement pot-still. Ceci est essentiel pour comprendre à quel point le 2003 les odeurs, parce qu'il a le nez plus propre, bac à légumes, même une nuance plus claire…et il se passe un peu plus là-dessous. Quel était, dans les autres expressions vieillies, une sorte de douceur est plus délicate ici, plus proche de la sève de canne à sucre et de l'eau sucrée que la légère lourdeur souvent associée aux rhums à base de mélasse. Il y a des arômes de fleurs, épice masala, clous de girofle et un soupçon de cannelle. Et le laissant debout pour s'ouvrir, on obtient des notes supplémentaires de marc de café, chocolat non sucré, et une belle veine délicate de vanille et d'agrumes.

L'influence du chêne prend une note plus dominante en bouche, qui est d'abord doux, sec et intense. Il y a du chocolat amer, caramel, cannelle et une vague herbe plus ressentie que réellement ressentie, ainsi que des écorces d'agrumes, oranges au chocolat, cumin et le moindre soupçon de coriandre. Plus quelques Fanta et 7-up, auquel je ne m'attendais pas, mais pas entièrement malheureux à goûter. La boisson entière est propre, croustillant et sec, et les herbes et les notes acidulées progressivement émergentes et affirmées en font une jolie coulée soignée. La finition n'est pas trop minable – de longueur moyenne, principalement bon-bons, caramel, tarte meringuée au citron et fleurs légères.

Le prix de ce rhum vieux de dix ans sorti en 2014 est de l'ordre de 140 € (quand il peut être retrouvé – J'ai trouvé ce prix à l'Ile Maurice hors taxes, mais pas grand chose ailleurs) et c'est l'un de ces cas où même avec la force modeste, Je pense que cela vaut la peine d'être ramassé si vous avez des fonds. Parce qu'en plus de son nez et de son goût, ces statistiques sont impressionnantes – alambic, dix ans de vieillissement tropical, distillat de jus de canne, son propre particulier terroire, quelque chose qui ne vient pas des Caraïbes… qui appuie sur de nombreux boutons à la fois. Trop souvent, nous déboursons ce type de pièce de manière inconsidérée et sans réfléchir pour des mélanges régulièrement émis, juste à cause du nom associé. Le nouveau et l'inconnu doivent également être essayés selon leurs propres conditions, et ici, Je pense que pour ce que St. Aubin nous fournit et ce que nous en retirons, cela vaut la peine de faire une pause pour essayer, partager, et acheter.

(#753)(86/100)


Une histoire brève

The Domaine de St. Aubin, nommé d'après la première usine de canne à sucre établie par Pierre de St. Aubin 1819 ou environ, est situé dans l'extrême sud de l'île Maurice dans la rivière des Anguilles, et cultive la canne depuis cette année – mais la date de la première distillation des esprits est plus difficile à cerner – il est probable que dans quelques décennies de l'ouverture initiale de l'usine de sucre (il y a des dossiers de la famille Harel à partir d'une distillerie qui est maintenant New Grove dans les années 1850, qui fait également la marque Lazy Dodo). Dans les années 1960 la famille Guimbeau franco-mauricienne – qui a fait fortune dans le commerce du thé pour laquelle Maurice est également réputée – acquis la propriété et conservé le nom, et progressivement mis au point une écurie de rhums produits à la fois par un alambic (qui produit ce qu'ils appellent leurs « artisanales » rhums) et une colonne relativement récente encore plus grand volume agricoles.

Juin 222020
 

Clément a une gamme stable de versions qui sont restées cohérentes pendant longtemps – la gamme de mixeurs «Bar et Cocktail» et les embouteillages intermédiaires «Classic» de l'Ambre, Vieux, Canne Bleu and three blancs (40º, 50º, 55º)». Il existe également la gamme «Prestige» composée des VSOP, 6YO, 10YO, single cask, Cuvée Homère, le XO, et ce fameux ensemble de millésimes vraiment vieillis qui comprenait le XO original — la 1952, 1970 et 1976. Et pour ceux qui ont plus d'argent qu'ils ne savent quoi faire avec, la Carafe Cristal, ultime haut de gamme pour l'entreprise mais hors de portée de la plupart d'entre nous.

Pourtant, curieusement, le trio de The Distiller Edition de leurs rhums, dont je n'ai vu qu'un seul exemple (celui-ci) reçoit peu ou pas d'attention de nos jours, et a chuté de la conscience populaire. Il semble que ce soit une petite série publiée autour 2007 et vendu principalement en Italie, peut-être une expérience non répétée et comprenait une «force de fût» 57.8% édition, et un "Non filtre" 43.5% variation. Il suggère une stratégie provisoire pour se diversifier dans des embouteillages artisanaux qui n'ont jamais tout à fait fonctionné et qui ont ensuite été discrètement mis à l'écart, ce qui peut être la raison pour laquelle il n'est pas affiché sur le site Web de Clement.

Photo gracieuseté de Sascha Junkert

Cela dit, quelles sont les statistiques? Bien sûr, étant Clément, c'est de la martinique, Certifié AOC, colonne encore, vieilli en fûts de chêne américain, avec 1,650 bouteilles libérées à un niveau proche 43.5% (en dehors de son blancs, la plupart des rhums de la société datent du milieu des années quarante). Le tres vieux l'appellation nous dit qu'il a au moins quatre ans, mais mon propre sentiment que c'est probablement plus de cinq, comme je l'ai lu, il était en bouteille 2005 environ, ce qui correspond à la nature quelque peu élevée de son titre et de sa présentation (il y a une référence qui dit que c'est 7-9 âgé).

Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un superbe chef-d'œuvre non découvert, mais c'est une coupe au-dessus de l'ordinaire vieux rhums de Clément que la plupart des gens ont eu. Il a un nez sombre et doux, évoquant les prunes et les cerises rouges foncées, caramel, glace à la vanille et une touche de moka saupoudré de cannelle. Où sont les herbes? J'ai gribouillé dans mes notes, parce que ces lumière, fruit blanc, les notes herbacées n'étaient pas vraiment évidentes. Rappelez-vous, J'ai aussi senti des olives, saumure, des fleurs et une touche de muscade, donc ce n'était pas comme si de bonnes choses n'étaient pas là.

La bouche était à peu près normale pour le cours d'un rhum embouteillé à cette force. Au départ, c'était comme s'il était faible et qu'il ne se passait pas assez (comme si le profil aurait dû émerger sur une sorte de calendrier), mais c'était juste un démarreur lent: ça se passe avec des agrumes, vanille, fleurs, une tarte au citron meringuée, prunes et confiture de mûres. Celui-ci s'estompe et est remplacé par la sève de canne à sucre, chic et les notes végétales herbacées mélangées à de la cendre (!!) et le sucre brûlé. Par curiosité, j'ai ajouté de l'eau , et a été récompensé par des agrumes, thé au citron et au gingembre, l'acidité des groseilles mûres, piments et olives espagnoles. Il a fallu de la concentration et du temps pour les démêler, mais ils étaient, une fois discerné, assez précis et clair. Encore, ils n'étaient pas forts («Énergique» ne serait pas un adjectif utilisé pour le décrire) et comme prévu la finition était décontractée, un peu croquant, aux fruits légers, charnu et doux et juteux, assez mûr, pas tellement d'agrumes cette fois. Les notes herbacées et herbacées sont très absentes à ce stade, remplacé par une note boisée et épicée, moyen long et chaud

Clément a toujours été difficile pour moi de cerner avec précision. Leurs rhums n'adhèrent à aucune norme d'entreprise claire — comme, dire, Neisson, ou Saint James ou Damoiseau — et c'est comme s'ils essayaient toujours de glisser quelque chose sous le radar pour vous tester, bercer un peu le canon. Cela signifie qu'une attention particulière doit être accordée pour les apprécier – ils ne récompensent pas ceux qui sont pressés. Je fais cette remarque parce que même si je ressens généralement un sentiment d'impatience frustrée avec le faible caractère vaporeux des rhums à l'épreuve standard, certains dépassent cette limite et dépassent leur classe de force, et je pense que c'est l'un de ces…jusqu'à un certain point. L'édition Distiller 2000 n'est pas au niveau d'intensité ou de qualité qui a tant marqué les souvenirs obsédants évoqués par le XO, pourtant j'ai bien aimé, et pourrait voir les contours de leurs rhums meilleurs et plus anciens prendre forme dans son profil informel mais savoureux, et en aucun cas je pourrais l'écrire comme une perte.

(#738)(84/100)


Autres notes

  • Au cours des années, connaître mon goût pour les rhums plus forts et l'effet amortissant que ceux-ci peuvent avoir sur le palais, Je me suis habitué à faire des vols de force standard le matin lorsque le palais est frais et toujours sensible aux profils de rhums plus faibles.
  • Une fois libéré, le rhum vendu environ 60 €, mais maintenant 2020, ça va pour plus de 300 €…s'il peut même être trouvé.
  • L'article sera mis à jour de Clément me revient sur le fond de ces rhums en édition limitée, et ce qu'ils ont été créés pour atteindre.
Mai 112020
 

Saint James. Ce n'est pas un nom inconnu, car c'est la source de l'un des plus vieux rhums survivants au monde (la boue noire 1885), l'endroit où le rhum-swami Luca Gargano a commencé à travailler il y a toutes ces années, et où Marc Sassier accroche maintenant son chapeau. Ils ont été autour — et ont été parmi les plus grands fabricants agricoles martiniquais — depuis si longtemps, qu'ils sont parfois ignorés par les gens au profit d'opérations martiniquaises plus jeunes, plus passionnantes ou plus innovantes (comme, oh, A1710, ou le nouveau parcellaires). Pourtant, année après année, leur gamme standard continue de captiver et d'impressionner et de démontrer qu'ils ne sont en aucun cas à la traîne.

Saint James divise sa gamme de rhums – et ils en font pas mal – en trois catégories principales. Premier, il y a le fourrage à cocktail, principalement des blancs comme l'Imperial Blanc Agricole, Royal Blanc Agricole, Blanc Agricole 55°, Fleur de Canne et ce pot-still extraordinaire Coeur de Chauffe, plus le Rhum Paille et le Rhum Ambre qui sont des mélanges bas de gamme jeunes et de force standard. Au sommet de la chaîne alimentaire se trouvent les éditions spéciales «exceptionnelles», les millesimes, fûts simples, mélanges spéciaux et éditions d'anniversaire dans des bouteilles de fantaisie qui vous coûteront un joli sou et fourniront une belle décoration à votre bar à la maison. Mais quand il s'agit de l'optimisation des ressources, ce sont les «rhums de dégustation» de niveau intermédiaire dans leur écurie qui en ont le plus pour leur argent – the Rhum Vieux 3 Ans, la 4-5 YO blend of the Fleur de Canne Vieux, la 7 Ans, 12 ans, et le meilleur de cette série, Je pense, la 15 ans…qui, était-ce un peu moins cher, aurait pu en faire un Rum clé du monde à la place du 12

Parce que 15 an rhum est, à mon avis, quelque chose d'un souterrain, vol de masse. Il a le nez le plus complexe de la gamme «régulière», et aussi, paradoxalement, le profil global le plus léger — et aussi celui où l'herbe et les herbes et la sève de canne d'un véritable agricole ressortent le plus clairement. Il a les odeurs d'agrumes croquantes et d'herbe humide requises, le sucre est venu la sève et les herbes, et combine cela avec du miel, la délicatesse des roses blanches, vanille, fruits jaune clair, raisins verts et pommes. Vous pouvez simplement fermer les yeux et ne pas avoir besoin de chaussons en rubis pour être transporté sur l'île, sentir cette chose. C'est doux, moelleux et doré, un plaisir de tenir dans votre verre et de savourer

Le goût est une combinaison tout aussi frappante de profondeur, légèreté et saveur. Les goyaves blanches et les poires le mélangent avec des groseilles à maquereau et du corossol blanc légèrement mûr; il y a du caramel, vanille, fruits secs tenus en échec délicat par quelques fleurs et menthe, sans devenir dominateur et monopolisant le spectacle. Il y a tellement de choses ici qu'il est difficile de s'arrêter et de simplement sélectionner les points forts. Beurre salé, dattes et caramel, presque comme de la tequila parfois, une touche de saumure et d'olives ici et là, mais tout est extrêmement bien intégré, conduisant à une finition pas particulièrement longue, mais assez parfumé avec toutes les notes fleuries et fruitées d'une île tropicale qui existe peut-être moins en réalité, comme dans nos bons souvenirs et imaginations.

Ce que ces notes de dégustation décrivent est un haut de gamme, rhum bien vieilli d'une gamme standard. Mais ces mots ne rendent pas justice exactement à la façon dont — par rapport à et contre le 7 et 12 YO — il s'élève au-dessus d'eux, et dans notre estime. Je pense que Marc Sassier a créé un exemple magistral de l'art d'un mélangeur qui dépasse en quelque sorte quelque chose de standard ou de régulier ou de «même vieux même vieux».

Tu vois, c’est presque de la sagesse que les rhums mettent en valeur les possibilités de toute entreprise et, ceux qui construisent la marque en démontrant l'incroyable qualité dont ils sont capables, sont les fleurons, les halo-rhums ultra-chers, le baril unique ou les offres d'une seule année — ne cherchez pas plus loin que le El Dorado 25, Grand-père Centuria, Appleton 50 ou encore 250e anniversaire de Saint James pour voir ce principe en action. Mais à mon avis,, la pleine mesure d'une entreprise productrice se trouve mieux dans les offres de milieu de gamme de marché de masse parfois mal aimées, fait en quantité, prix pour déménager…les mélanges vieillis qui manquent si souvent de toute sorte de savoir ou de romance. Tout rhum ordinaire, de tout âge, qui émerge de ce genre de mentalité et de processus de chaîne de montage, mais conserve encore les feux de la luxure, d'attrait, de pure qualité, est une sorte de miracle industriel. Comme celui-ci est.

(#725)(88/100)

Avril 272020
 

Après plus d'une décennie de dégustation de rhums du monde entier, La Martinique reste une de ces îles dans lesquelles je continue de retourner une myriade de distilleries. Pourtant, parfois, quand je remarque sur mon goût pour eux, ce est un 50-50 chance que les gens se demandent de quoi je parle (ou pourquoi). Mais aucune liste de Rhums clés pourrait éventuellement être complet sans exemples de cette île, et le vrai problème n'est pas tant qu'il doit y en avoir un (car il y a beaucoup de bons candidats), comme il pourrait éventuellement être et par lequel commencer quand il y a tellement de choix disponibles.

Ce que je crois empêche la compréhension et l'acceptation plus larges des rhums agricoles – surtout aux USA – est une combinaison de prix, dominance de rhum de table à bas prix (comme Bacardi), C'est fou système de distribution qu'ils ont là-bas (et tout aussi stupide au Canada), et une méconnaissance générale du goût. Ces problèmes entraînent un manque d'expérience avec l'ensemble des exploitations agricoles, un mécontentement (légèrement supérieur) prix, et ce souvent répété renifler et grogner, sur la façon dont ils semblent tous être les mêmes.

En réponse, je souligne généralement Neisson, avec ce subtil, huileux, profil étrangement tequila de ses rhums, ou Pot de Saint James toujours blanc. Et ces rhums illustrent ce que j'aime dans le large, variété sauvage trouvée en Martinique – Neisson, comme décrit, Clément avec ses profils classiques propres et presque austères, et la qualité solide et romantique de Saint James. Il y en a d'autres que j'ai appréciés au fil des ans, bien sûr – Trois Rivieres, Depaz, La Favorite, et d'autres – mais lors du casting pour le premier candidat de la Martinique à inclure comme rhum clé, c'est vers eux que mon esprit s'est tourné, et finalement à Saint James qu'il a arrêté.

Saint James fait quatre rhums dans le cadre de sa gamme régulière: la 7, 12 et 15 ans rhums âgés, and the white Fleur de Canne. Ils en font beaucoup d'autres – millesimes, éditions spéciales, XOs, etc, (et nous ne devons jamais oublier cet étonnant pot toujours blanc qui restera mon éternel favori) – mais pour la personne qui veut plonger pour apprécier le cœur de la distillerie, les quatre habitués que je mentionne méritent certainement d'être jugés en premier, et pour le prix, Je pense qu'ils offrent parmi les «rhums valises» très abordables que tout le monde pourrait demander. Et quand on doit en quelque sorte choisir parmi eux pour la meilleure intersection d'utilité, goût, prix, qualité et plaisir, Je crois, dans mon coeur, que le Saint James 12 L'année est celle à obtenir.

Dans une certaine mesure, il a un nez plus léger que le pulpeux 7 ans, nous avons regardé récemment (bien que les deux soient faits sur un alambic créole à partir de jus de canne, et sont de la même force, 43% ABV, vieilli de la même manière dans d'anciens fûts de bourbon), et ça semble un peu plus précis, plus composé, chaque note claire et distincte. Il y a les mêmes notes fruitées profondes de mangues mûres, pêches, vanille, cerises mûres, et un ou deux pruneaux. Il gère cette astuce particulière de sentir légèrement sucré sans se présenter comme écoeurant ou trop mûr. En Effet, des notes plus claires de fleurs et de blanc, les fruits aqueux ressortent pour équilibrer très bien les fruits charnus avec les goyaves et les poires, auquel, après un certain temps, on peut sentir le miel et la cire et un saupoudrage de marc de café.

La bouche suit ce profil, mélange de saveurs légères et profondes dans un défilé pas trop sucré et juteux de saveurs qui se soutiennent mutuellement: fruits secs, raisins, raisin, goyaves, pommes et pruneaux mûrs. Le secondaire, des notes plus claires de fleurs et de tabac aromatique s'intègrent bien avec celles plus foncées, fournissant un peu de chacun, rien de plus. Dans l'examen de la 7 ans j'ai remarqué que la légèreté herbeuse que nous associons aux rhums agricoles était presque totalement absente – ici, ça commence à être un peu plus évident, mais toujours en arrière-plan et son vrai moment au soleil arrive à la fin: cela termine la dégustation avec une durée étonnamment longue, finale aromatique fruitée et sèche qui, d'une manière ou d'une autre, ne freine pas l'expérience autant que l'oie de l'accélérateur malicieusement une dernière fois, juste pour vous le montrer.

Ceci est un rhum qui est un pas en avant de la 7 ans mais aussi, quelque chose de différent. Le vieillissement supplémentaire a montré son influence, le mélange est un peu meilleur – réellement, J'aimerais voir ce que quelques points de force supplémentaires pourraient réaliser avec cette chose. Mais jamais l'esprit. C'est un très bon dram et la seule surprise c'est pourquoi il n'est pas mieux connu. ce que le 12 ans fait si bien, est d'appuyer sur tous les boutons de notre appréciation simultanément. Le Coeur de Chauffe blanc est le rhum le plus original du genre fabriqué par Saint James (à mon avis au moins); la 15 est le meilleur en termes de qualité et de goût, et la 7 ans est de bonne qualité pour l’argent car c’est aussi le moins cher… mais c’est juste que le 12 les fait tous très bien, à un niveau suffisamment élevé pour en faire un incontournable.

Tu vois, c'est dans l'ensemble des choses que nous recherchons, qu'il prend tout son sens: assez bon pour siroter, assez distinct pour mélanger, assez abordable pour acheter, et assez bon pour offrir en cadeau sans honte ni excuses (ou pour garder, pour les mêmes raisons). En faisant ce rhum, Saint James emmène les agriculteurs dans une intéressante, direction légèrement décalée et caractéristique de la distillerie, et démontre qu'avec compétence et expérience et peut-être juste le simple plaisir de faire du rhum, que la magie de haut niveau pour les masses peut être faite d'une manière qui ne casse pas la banque. Tout rhum qui peut faire toutes ces choses à la fois est un gardien…et un Key Rum à coup sûr.

(#721)(85/100)

Mer 232020
 

Photo (c) Excellencerhum depuis que le mien est avéré inutile

Si j'avais un seul regret au sujet de cette dégustation cask strength exceptionnelle rhum MILLESIME de Trois-Rivières qui ont été distillées en Août 2006 et huit ans plus tard en bouteille, c'est que je négligeais l'occasion de trouver et essayer la version en fût unique du même millésime. Que l'on a été mis en bouteille à 43% tandis que la force de tonneau je tentais ici était plus de dix points de plus, et il aurait été fascinant de voir comment ils ont classé les uns contre les autres.

Pourtant, même sans cette comparaison, il ne fait aucun doute quand vous mettez ensemble une gamme de diverses ans agricoles (comme je l'ai eu l'occasion de), the Trois Rivieres Millésime 2006 va être juste là-haut dans le classement lorsque la poussière retombera et les arguments sont plus. Non seulement en raison de sa force, qui gâte-pour-une-lutte-forte 55.5% ABV, mais à cause de l'excellence de son assemblée. Trois-Rivières a fait l'un des meilleurs embouteilleurs indie jamais heavy (la Chantal Comte 1980), et ici, pour eux-mêmes, ils ont fait quelque chose de presque aussi bon.

The Trois Rivières Brut de fût Millésime 2006 (qui est son nom officiel) est relativement rare: il est vieilli en fûts de chêne américain, pas Limousin, et mise en bouteille à force du fût, pas le plus fréquent 43-48%. Et qui lui donne une solidité qui élève quelque peu sur les normes que nous sommes habitués à. Commençons, comme toujours, avec le nez — il devient juste plus affirmée, et plus clairement défini…bien qu'il semble en quelque sorte plus doux (ce qui est tout à fait une astuce quand vous pensez à ce sujet). Il embaume de caramel et de vanille d'abord, et ajoute ensuite les pommes vertes, tarte yaourt, poires, goyaves blancs, pastèque et la papaye, et derrière tout ce qui est une série délicieuse d'herbes – romarin, aneth, même un soupçon de basilic et de tabac à pipe aromatique.

C'est tout beau, mais les arômes sont généralement une Agricole coupe au-dessus de la norme de toute façon – Je l'aurais été déçu si je déplu. Ce qui distingue vraiment la 2006 – l'année était apparemment un très bon – est le palais. Il est un assortiment de fruits macérés (abricots, papaye, ananas et des pommes), quelques légères mais claires florals, noisettes broyées, miel ... et guimauves. Tout se rassemble dans un combo de délicieux doux, croustillant et moelleux goûts que presque demande à être eu soignée — et tout ce temps, le profil continue à être solide comme le roc plutôt que pointu ou griffer, aller à droite en bas de la ligne au fruité, Tarte, finition agrumes-y avec son dernier saupoudrage d'amende de marc de café, les noix broyées et la vanille.

Comment ils ont développé et assemblé dans une telle façon que le haut ABV a été complètement apprivoisé et lissée sans perdre de sa force, est un mystère. L'équilibre et la complexité bien harmoniser, il tailleur fait pour une gorgée de fin de nuit et il encourage l'appréciation rhum. Il est à la différence rhums, nous avons examiné la semaine dernière, même une en face: la La Mauny a été un démarreur rhum à loyer modéré fait pour accompagner la socialisation de ruelle joyeuse et bruyante à grand bruit, tandis que le 2006 exige un peu plus de réflexion et est, peut-être, mieux à cette fin. Mais pour couper un court long résumé, Je suis juste et tout simplement impressionné, et peut-être que je devrais arrêter d'écrire, aller là-bas, acheter un autre, et de le partager avec mes bidasses-jeu de domino. Parce que je suis assez sûr qu'ils quaff celui-ci par le rasade.

(#713)(86/100)


Autres notes

Mer 192020
 

Rester avec quelques-uns des moins connus agricoles que j'ai retardé l'écriture au sujet beaucoup trop longtemps, Parlons-en à propos de La Mauny pour un peu. Ceci est l'un des plus grands établissements sur Martinque, et maintenant la propriété de Campari, qui a acheté les deux il et Trois-Rivières à la fin 2019, mettre fin à près de trois cents ans (divers) contrôle des familles ou conglomérats écervelés de dessus. Cette histoire est un peu long, donc je vais le mettre à droite en bas et plongée dans la principale schtick.

La distillerie La Mauny reste l'un des plus importants en Martinique, tant pour sa zone de canne plantée et pour sa production. Chaque année, il broie autour 30,000 tonnes de canne à sucre , plus de la moitié coupé à la main, pour produire trois millions de litres de rhum agricole. Le patrimoine 1749 – cette date fait référence à la fondation de la succession – est, pour toute sa grandiose délivrance de titres, quelque chose d'un niveau d'entrée rhum, pas l'un des très âgés, tant fussed-over badasses qui établit une candidature pour un rhum-halo. Ce est 40% ABV, colonne distillée à partir du jus de canne, âgés entre un et deux ans en fûts de chêne français, puis donné trois mois en fûts de porto pour un peu de finition.

Quelle que soit l'influence de Porto a été, il n'a pas se faire connaître sur le nez, au moins pas de façon notable. Le tout était relativement doux, et affiché très musquée, terreux, parfums initiales limoneux au début…petit à petit, il a été remplacé à la vanille, caramel, et profonds fruits noirs, principalement des prunes et des pruneaux surmûris. Le grassiness vif et léger du genre de agricole rhums à laquelle nous sommes plus familiers, était presque entièrement absent à ce stade, mais je devais admettre…ça m'a étonné (et cela ne se produit pas si souvent ces jours-ci).

Bon alors, sur le palais. Jaune paille dans le verre, il était plus doux et moins intense, qui, pour une quarantaine percenter, était à la fois bon et mauvais. Ici, le gazon et les notes à base de plantes ont pris plus d'importance, tout comme les agrumes, une tarte sans sucre yaourt, le miel et le jus de canne. La jeunesse était évidente dans la légère netteté et le manque de réelle circularité – les deux années de vieillissement a certains effet, tout simplement pas assez de sable au large de tout ce qui râpé, et des notes supplémentaires de raisins rouges, vin et nuttiness a montré la Porton avait fait sa chose au sujet aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. En ce qui concerne la finition, meh – court, légèrement sucré, tarte au citron meringuée, la vanille, un pétale de fleur ou deux…et un arrière-goût terreux humide sombre, très doux, très faible, qui m'a ramené au nez.

Pour être honnête, ce n'est pas vraiment très intéressant. La finition Porto sauve un peu d'être un alésage et un dédaigneux « il est juste un autre rhum » remarque. Mais tout de même, Je doute que ça va jamais être demandé par son nom dans une joint haut de gamme ou pour remplir les bords d'un bar à domicile. Pour moi, il est très bien comme ça King of Diamonds rhum utilisé pour faire DDL: un col bleu de l'ouvrier pas cher ami, destiné à être eu dans le village ou un café pas cher de ruelle avec de la glace, rire, dominos…et pour laver les conversations difficiles sur la vie, pas des discussions sur serpentant les significations ésotériques de Balzac ou de Baudelaire. Cela pourrait être un peu ésotérique pour une explication de la façon dont je perçois ce jeune rhum, mais il résume ce que je pense parfaitement.

(#712)(80/100)


Histoire

La Mauny a été fondée en 1749 lorsque Ferdinand Poulain, compter de Mauny (dans le nord de la France), acquis la succession par un mariage avantageux à la fille d'un planteur locale, et il créé une raffinerie. Dans Une 1820, Martinique avec de plus en plus importante en France après la perte de St Domingue (Haïti), La Mauny a investi dans un alambic et a commencé la production agricole. Malheureusement, la cohérence de la propriété insaisissable prouvé – un motif qui ne changerait pas de manière significative pour les prochains siècles – et la succession passe par plusieurs mains sur les générations futures en raison de la mauvaise gestion, difficultés financières ou de production, ou familiale chamailleries. A plusieurs reprises les familles Code et Lapiquonne détenaient une propriété, et bien que la famille de Tasher de la Pagerie, dont la fille Joséphine mariée Napoléon, exprimé un intérêt, les négociations ont échoué.

Dans Une 1923 La Mauny a été vendue à Théodore et Georges Bellonnie qui agrandit et a apporté dans de nouvelles installations, comme une colonne de distillation, de nouvelles usines de broyage et un moteur à vapeur. La distillerie a considérablement étendu grâce à des stratégies de production accrue et une bonne commercialisation et rhums La Mauny a commencé à exporter autour 1950. Dans Une 1970, après que les frères Bellonnie avaient tous deux décédés, les négociants bordelais et ancienne famille de Martinique Bourdillon a fait équipe avec la veuve de Théodore Bellonnie et a créé le groupe BBS. La société a fortement progressé, le lancement sur le marché français 1977. Jean Pierre Bourdillon, qui a dirigé le nouveau groupe, a entrepris de moderniser La Mauny. Il a commencé par réorganiser les champs afin de les rendre accessibles à la récolte mécanique et construit une nouvelle distillerie 1984 (avec un quatrième broyeur, un reste trois colonnes et une nouvelle chaudière) à quelques centaines de mètres de l'ancien, l'augmentation de la capacité de broyage de canne et d'acheter l'équipement de la distillerie Saint James à Acaiou, inutilisé depuis 1958.

Les chaises musicales d'acquisition et de cession, cependant, ne sont pas plus. Dans Une 1994, Martini et Rossi vendus BBS Trois Rivieres Distillery, où le rhum Duquesne très populaire a été également (noter que 1953, la famille Marraud de propriété Duquesne qui Grottes, bought Trois Rivieres, Pas l'inverse – ils ont ensuite vendus à M&R). BBS a gardé Duquesne et la distillerie Trois-Rivières aller jusqu'à 2003, quand ils ont fermé et envoyé ses images fixes de colonne à La Mauny, où TR continue à rhum fait.

Le groupe BBS a ensuite été acheté par la société de raffinage du sucre de la Réunion Quartier Français en 2007, mais ils ont laissé aller à nouveau dans 2010 à Tereos (précédemment Beghin-Say) – toutes ces sociétés traitées principalement dans le sucre, mais rien eu à voir avec l'industrie des spiritueux. Tereos a vendu la division BBS et ses marques 2011 to la Martiniquaise, dont la spécialité a été esprits et où l'ajustement était mieux. Mais cela a créé un problème, depuis La Martiniquaise possédait déjà le Saint James, marques et produisant des biens Dillon et Old Nick, et d'obtenir la propriété de BBS leur donnerait plus de contrôle 60% des rhums produits dans les îles françaises. Par conséquent, l'Autorité de la concurrence a exigé que La Martinquaise dessaisir une partie de leur portefeuille, ce qu'ils ont fait en vendant sur le BBS au Groupe Cyrille Chevrillon (qui a de nouveau, avait absolument rien à voir avec le rhum – ils étaient en produits pharmaceutiques, Assurance, fleurs et impression, par exemple). Les arrêts de l'histoire (pour l'instant) en 2019, lorsque le groupe Campari a annoncé l'acquisition des Trois Rivières, marques Duquesne et La Mauny, pour $ 60 million, qui est l'endroit où les choses se trouvent pour le moment.

Sources:


Autres notes

Certes, c'est quelque chose d'un obscur et le rhum seul autre examen que j'ai trouvé de cette trésor inexploré d'un site japonais, Sarichiii, dirigé par l'un des rares dames dans le rhum blogosphère. Il y a une seule notation en Évaluations Rum avec un score de 3/10, que je rajouterais pour être complet, mais pas parce que je pense qu'il est un examen.

Mer 162020
 

Avec toutes ces distilleries qui parsèment le paysage de la Martinique, on pourrait être pardonné de penser qu'il ya assez peu de choisir parmi les ils font part agricoles du marketing Canny. Je pensais moi-même, jusqu'à ce que je commencé à rassembler une série de plus en plus de notes de dégustation et de souvenirs sur ces rhums des domaines innombrables, et ont réalisé qu'il ya effectivement des points remarquables de la différence entre une et tout autre. Et ce n'est pas seulement entre les distilleries, mais entre les différentes expressions issues de la même, aussi.

Saint James est un bon exemple, avec leur alambic blanc étant loin de leur monde 7 ans; il y a les différentes versions Neisson ou Bally, et une autre est La Favorite, avec leur paire différente de la Cuvée Privilège et Cuvée Spéciale. Tous les autres suivent des trajectoires similaires de qualité et de variation

Mais ce sont peut-être mauvais exemples. Ils sont bons rhums, prestige rhums, un groupe d'âge, connu sous le nom spécial. En même temps, par les quais, à la fin du spectre pour Hooch quotidien du profane, se cache le Coeur La Favorite AMBRE — un cousin à leur Rhum Vieux nous avons regardé quelques années en arrière et semblable à la plupart des offres d'entrée de gamme généralement ignorés par le cognoscenti mais happé par la sans prétention et avait tellement.

Le AMBRE est pas cher, il manque une sorte de pedigree sérieux (18 mois de vieillissement, 45% ABV), et que vous pensez qu'il n'y a rien à distinguer l'humble Martinique-fait, AOC conforme rhum de toute autre prole de fourniture d'alimentation de fond ambre sur le marché faite par les autres maisons sur l'île.

Bien…oui. Mais ne vous précipitez pas trop vite passé ce jeune de la Favorite rhum tout de suite, parce que je pense que pour ce qu'il est, il est pas mal. Il suffit de prendre un reniflement à elle: le nez est pointu et un bit non raffiné, mais remarquablement clair pour quelque chose de si jeune – il a quelques herbes, certains agrumes, c'est une nuance de moisi et sec, et présente aussi un amalgame agréable de la vanille, céréales, pain de seigle et gruyère.

Tu es, de l'aveu général, a rencontré quelque chose d'une explosion du poivrière lorsque vous goûtez. Restez avec lui et il égalise bien – il y a doux et le sel, les amandes et les noix concassées, moisi chambres dans le besoin d'épousseter, paniers de paille, et le bois fraîchement coupé / Un peu pour quelque chose de si jeune, Je dirais, et ce n'est pas même tous – vous obtenez quelques plantes médicinales, herbe, et la lumière florals boisé ainsi. De plus une touche de zeste de citron. Tout cela se termine par une finition nette et non raffiné de l'herbe, pommes vertes et de raisins, chocolat amer – il est trop saccadée et en dents de scie, bien que, qui montre sa jeunesse et le genre de bousille les bonnes choses qui sont venus avant.

Global, il a besoin d'un vieillissement supplémentaire pour être apprécié comme une boisson dans son propre droit et depuis La Favorite a quelques autres la chaîne de valeur, ils ne font pas d'os sur les reléguant comme chair à cocktail bas de gamme. Mais je soutiens qu'il ne possède une certaine vivacité nette, une qualité qui imprévue son prix et l'apparence ne véhiculent pas entièrement. Certes, il n'y a pas beaucoup de goûts en cours d'exécution autour mendient être remarqué, et la complexité est au mieux piéton. Ce que je veux est qu'il prétend ne jamais être autre que ce qu'il est, et les notes qui étaient perceptibles sont assez bien définis, maille convenablement, et de fournir une expérience intéressante. Pour une agricole moins de deux rhum ans et les coûts dans la gamme quarante-argent, qui est à peine un disqualifiant. En fait, Je pense qu'il est quelque chose d'une réalisation.

(#711)(80/100)


Une histoire rapide:

La Favorite est une petite famille distillerie occasion en Martinique qui a une production de rhum annuel d'environ 600,000 litres. La plantation de sucre d'origine a été initialement appelé "La Jambette" pour une petite rivière adjacente, et a été rebaptisé La Favorite en 1851 quand Charles Henry a acquis, et ensuite installé un appareil de distillation et a commencé à faire rhum; anecdotes se réfèrent aux insulaires appeler leur rhum préféré, Napoléon lui-même ou en remarquant qu'il était de son, mais qui sait. La société a connu des difficultés financières en 1875 (peut-être cela était dû à la création de la 3ème République française, et la défaite des monarchistes dont les planteurs soutenu, mais c'est en dehors de la portée de cette brève biographie).

D'une certaine manière la plantation jusqu'à ce boitait 1891 quand un ouragan a fait tant de dégâts que l'ensemble de l'opération a été fermée pendant près de vingt ans. La production a repris en début du 20ème siècle (1905 par le site, bien que d'autres sources disent 1909) quand Henri Dormoy a racheté la société de M.. Henry et ajoute une ligne de chemin de fer à travers la plantation. L'impulsion donnée par la première guerre mondiale a permis La Favorite devienne vraiment commercialement viable et il a été cahin-caha depuis, toujours en utilisant la vapeur alimenté appareil de distillerie, -Main les étiquettes coller aux bouteilles, et d'appliquer manuellement la cire sur le dessus. Depuis 2000 quand le fils de Henri André (qui avait acheté les actions de la distillerie des autres membres de la famille) mort, son fils Paul Dormoy a couru le spectacle là-bas, et a été rejoint à son tour par son propre fils Franck 2006, ce qui en fait l'un des rares établissements restants appartiennent à la famille sur l'île.

Mer 122020
 

Le Cor Cor « Vert », cousin du mélasse axée sur « Red » (les deux sont en fait blanc – les couleurs se réfèrent à leurs étiquettes’ teintes) est un ordre de grandeur plus cher que son écarlate marqué par rapport, en grande partie parce qu'elle est faite à partir du jus de canne, non mélasse, et donc un peu plus dans la production saisonnière. La question est, comment le blanc de jus de canne comparer lorsqu'il est exécuté contre son intrigante (si off-beat) mélasse à base blanche. Les deux sont, après tout, fait par le même maître mélangeur qui voulait appliquer une sensibilité awamori à faire du rhum.

Dégustation du côté rouge et vert côte à côte, puis, est une expérience instructive, proche de faire un vol de blanc Habitation Veliers. Étant donné que tout est constant le reste – canne à sucre, l'alambic appareil de distillation, le repos dans des cuves en acier (ni est « âge » dans le sens classique), l'absence de tout additif ou filtration – alors la seule chose qui devrait faire une différence dans le goût est la mélasse par rapport à jus de canne, et la longueur et le procédé du cycle de fermentation.

Mais même cela est tout à fait suffisant pour faire une nette différence, Je t'assure. Le vert est certainement pas la Croix-Rouge, et est perceptiblement un rhum de jus de canne de style avec tout cela agricole implique, filtrée à travers l'esprit de la culture japonaise et de l'amour pour leurs propres esprits. Cependant, laissez-le noter aussi que ce n'est pas standard agricole par tout moyen…et là réside à la fois son attrait pour les curieux, et potentiellement sa chute aux masses.

Pour illustrer ce point, examiner comment elle nez: Il est curieux et agréablement siliceux, et a la queue initiale de l'eau minérale dans laquelle ont été trempé du sel et des olives, une sorte de Martini pauvre. Il y a un fond de fleurs doux et léger et de fruits blancs, et si vous persévérez avec elle, aussi quelque chose de plus maritime – algues et de l'iode, je suggère. Il est doux, qui est une fonction de la force de salon où il est émis (40% ABV), et la mémoire que vous porterai loin de le sentir, est de la mer: de la saumure et de l'iode et herbacé, partiellement équilibrée par de plus doux et des composants plus légers.

Le goût est là que la ressemblance avec une île française est plus clairement agricole dans le foyer. eau sucrée douce, herbe fraîchement coupée, écorces d'agrumes, certains eucalyptus et cornichons dans le vinaigre pimento, et une série très bien équilibrée des notes de fruits légers – papaye, goyaves, poires, pastèque. Comme je l'ai dit plus haut, il est différent de la Croix-Rouge (être attendu – les sources sont Montague et Capulet, après tout) encore une certaine ressemblance de famille mineur est notable; et bien que le rhum goûte un peu liquide, la finition dure si longtemps et il recouvre la bouche et la langue si bien, il permet de patiner ces dernières préoccupations, laissant derrière eux les souvenirs de soupe miso, piment, cidre de pomme et quelques agrumes…et, bien sûr, une olive ou deux.

Même si le vert était décalé à sa manière, Je l'ai aimé plus que le rouge. Ce n'est pas vraiment un vrai agricole (se détache un pot encore, par exemple, produit avec un autre philosophie de distillation) et manque quelque chose de cette nature sauvage de ces blancs en bouteille dans les Caraïbes qui ont me gâtait. Clairins et sont un tas blancs de Badass prendre des pas de prisonniers 50% chahuteurs, et je comme eux précisément pour que l'air de joie sauvage sauvage avec laquelle ils galopent et éperon à travers le palais — et le vert n'est pas à ce niveau.

Si, il est inhabituel, et décent, et respecte certaines des notes que nous voulons et chercher dans un rhum de jus de canne. Il va exciter un certain intérêt dans le monde du rhum régulier sûr. Mais à mon avis, il est pas encore assez agressif, assez fort, bien assez, d'une manière qui ferait un Bitchin’ daiquiri ou un ti-punch, ou faire un buveur de se réveiller, asseoir, et dis wtf en japonais. Pas encore. il est vrai, si elles s'y tiennent et continuent à se développer jus comme celui-ci, ils obtiennent près de faire un rhum qui fait précisément.

(#710)(82/100)


Autres notes

L'étiquette est une carte stylisée de l'île du Sud Borodino (les Russes nommé si au 19ème siècle après que le navire Borodino il interrogées – le nom japonais est Minamidaito) où la distillerie est, recouvrit d'un poème que je vais citer ici sans commentaire:

Chauves-souris, danser dans le ciel nocturne
suspendu magique, tomber en gouttes
Ce sont les choses
Que les hommes et les femmes de maquillage amour convoitent
C'est la magie du rhum,
une potion d'amour de la canne à sucre

Mer 092020
 

Dans un moment de l'explosion visibilité des dames magistrales dans le monde du rhum – Joy Spence, Maggie Campbell, Trudiann Branker, Karen Hoskins, Dianne Medrano, et tant d'autres – il est bon de se rappeler aussi Chantal Comte, qui en bouteille son premier rhum 1983 (il était un Depaz, et peut-être même celui-ci, bien que je suis suivi encore que vers le bas), qui a farouchement et obstinément coincé avec son premier amour des rhums les îles françaises dans toutes les années d'hier à aujourd'hui. Elle est, à mon avis, avec Tristan Prodhomme, l'un des trésors cachés de la scène indie d'embouteillage.

Pourtant, ses rhums restent particulièrement difficile à atteindre: il est rare de trouver une critique de quoi que ce soit la femme a publié, et encore moins l'une des cuvées plus anciennes, et cela malgré le fait que la qualité de ses marchandises est sans conteste. Il y a quelques années, un journaliste à Trinidad écrit sur une poignée de main secrète qui unit les amants souterrains de Caronis de Luca, mais la déclaration devrait vraiment être appliquée à la sienne – et surtout pour celui dont elle se considère comme son favori, le Depaz 1975, qui est presque aussi bon que le tout à fait spectaculaire Trois Rivieres 1980 J'ai eu la chance de trouver toutes ces années il y a..

Le titre complet et plutôt difficile à manier du rhum aujourd'hui est le Chantal Comte rhum agricole 1975 Extra Vieux de la Plantation de la Montagne Pelée, mais encore que cela ne vous dissuade. Considérez une colonne encore, jus de rhum canne âgé d'environ huit ans, provenant de Depaz quand il était encore la propriété d'André Depaz et l'homme était – astoundingly assez sur le marché d'aujourd'hui – la difficulté réelle de vendre son stock d'âge. Mlle. Comte, qui est né au Maroc, mais avait de fortes connexions familiales Martinique, avait interné dans le monde du vin, et a également été encadré par Depaz et Paul Hayot (de Clément) dans les années 1970 et début 1980, quand Martinique souffrait de ventes surstock et pauvres.. Et d'avoir accès à faible coût pour ces stocks ignora et inconnus lui a permis de vraiment choisir des rhums incroyables, de c'est un.

Encore, si l'on fait abstraction de la bouteille et faire juste la coulée, le liquide de la boue brune ne, à la création, inspirer. Cette première impression trompeuse dure à peu près aussi longtemps qu'il prend le nez pour prendre la première sniff. Parce qu'il est épais, il fruité de, il est juteuse et il se sent assez solide pour obtenir vos dents. L'ensemble est un assortiment de fruits – ananas mûr et mangues pour vous, poires, goyaves blanc et la papaye (tous les coups de lumière du panthéon agricole)…mais aussi des fruits plus sombres que nous associons habituellement avec rhums – raisins noirs, fruits kiwi, riches prunes, dates. Pas âcreté ici, si un relent de infiltre d'écorces d'agrumes le fond, juste un smoothie aux fruits combinés en combinaison harmonieuse avec une trace de la mélasse, brownies céréales et chocolat

Et ce n'est pas tout: La bouche est également complexe et bien conçu, et au 45% – généralement une résistance médiocre qui peut être trop mou ou délicat ou mince si bien fait ou mal médiocrement – il élargit les tableaux de notes observables. Il mêle l'odeur douce de vieux sacoches en cuir avec des poires, herbes, épices, marc de café et une touche de la saumure, et si vous accrochez assez longtemps l'acidité légère des écorces d'agrumes et âcreté de la bobine de crème sure derrière et prêtez une certaine texture et de la profondeur. Ce qui veut dire rien des notes grassiness délicat et caramel doux que vous pouvez presque, mais pas tout à fait, goût – ils sont perçus plutôt que d'expérience, et d'améliorer seulement la souplesse, expérience potable lisse. J'aurais préféré le fini d'être un peu plus et peut-être une nuance plus emphatique, mais dans l'ensemble, les notes de clôture des pruneaux, abricots, gingembre, 5-épices et eau sucrée lumière était tout à fait suffisant pour donner une belle rhums, de faible touche d'envoi.

Déblayer les plats – ce n'est pas un rhum qui se complaît dans la force et les points furieux du pouvoir. Il manque des goûts décisifs et clairement discernables comme le funk ou woodsiness. Qu'est-ce qu'il Est-ce que faire, et bien, est de combiner subtilement les profils des composants tout en tout temps permettant au buveur de ramasser un élément qui plaît, et identifier précisément dans l'amalgame. Il est intéressant que Mme. Comte fait remarquer une fois qu'elle se sentait un produit (Espace) si complexe et d'une telle qualité ne pouvait pas – ne devrait pas! – peut-être négligé ou méprisé la façon dont il était, juste en même temps que Luca Gargano allait arriver à des conclusions similaires sur à Saint-James: on a l'impression qu'elle a suivi ce principe depuis, de ne pas se soucier de profils de goût singulier, mais plus agréable harmonies symphoniques.

De toute façon, le Depaz 1975 est, à la fin, un rhum qui nous rappelle ce qu'est un long voyage agricoles ont fait depuis dans les années 1980 quand il est sorti. Il commence par avoir l'air tout à fait ordinaire, un agricole comme beaucoup d'autres, nous avons essayé — il rassemble la force et la puissance, il se bonifie avec chaque gorgée passe, et le temps que vous avez terminé, il prendra sa place comme l'un de ces rhums vous ne pouvez pas vous imaginer oublier. à juste titre, à mon avis, car ici est l'une d'une série de mises en bouteille qui a soulevé la barre pour les îles des Caraïbes françaises, indie bottlings and La Maison de Chantal, et tout le monde forcé de s'asseoir et faire attention. Nous avons jamais oublié, et ils ont jamais regardé en arrière, et c'est tout comme ça devrait être.

(#709)(89/100)


Autres notes

  • Un grand merci à Sascha Junkert et Johnny Drejer pour leur indulgence – they both know why 🙂
  • Exécution inconnue, exact age unknownI think it’s around 8-10 âgé. A query is pending.
Février 232020
 

Récemment, nous avons examiné rhums de la Jamaïque, Guyane, La république Dominicaine, Japon, Inde, Australie, Guadeloupe, Haïti et Maurice (et c'est seulement depuis l'année a commencé) qui va d'une manière beaucoup à mettre en valeur la variété incroyable de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de la Martinique – et quand on considère la renommée de Saint-Jacques, la maison du proche légendaire 1885 Rhum (un des plus vieux rhums que j'ai jamais essayé) et dont j'ai dégusté plusieurs anciennes éditions du passé, bien, il est étonnant que je ne suis pas venu ici plus souvent d'essayer leurs offres actuelles.

En ce moment, la gamme Saint-Jacques se compose de cinq rhums blanc (Impérial, Royal, le 55º, Fleur de et vraiment Canne tout à fait étonnant pot-still Coeur de Chauffe), deux mélangeurs de base (Rhum Paille Agricole, Rhum Ambré Agricole), neuf autres « dégustation rhums » qui sont les variantes d'âge du 3, Vieux, XO, 7, 12, 15, Cuvee 1765, Cuvee d’excellence and Brut de Fut 2003…et enfin, cinq « rhums d'exception » (leur expression, pas le mien), qui sont des éditions spéciales, Millésimes et ainsi de suite.

Aujourd'hui, je ne vais pas viser la stratosphère avec du rhum halo ultra-coûteux de l'extrémité supérieure qui none mais 1% peut se permettre, mais juste parler au milieu de gamme 7 Ans. Toutes les stats habituelles sont valables pour un Saint James Rhum – AOC certifié, origine de jus de canne, creole encore, 43% force, et bien-tropical vieilli en petits fûts ex-bourbon.

Ce qui est intéressant Saint James est non seulement le caractère distinctif de leur ici rhum, mais sa divergence par rapport à ce qui est presque considéré comme le sine qua non de rhum agricole – l'herbe, légèreté à base de plantes d'un distillat de jus de canne. Nulle part dans le premier nez que je perçois les herbes et l'herbe verte et que la lumière croustillance – plutôt, ce que je sens l'odeur est pulpeuses, doux, et épicé, presque, mais pas assez lourd avec des fruits. Il y a des prêches au sirop, ananas, anis lumière, yaourt non sucré, Marc de café, le miel et la vanille, et ensuite, aussi un peu de cannelle. Je pense que vous devez admettre, pour un 7 ans d'avoir tout ce qui est vraiment tout à fait remarquable.

Ah, mais quand on les sirote, tout ce qui change, et les godillots disparaissent et il enfile une paire de pantoufles ballet. Il est incroyablement parfumé, pas tout à fait délicate – que ballerine n'avoir une livre ou deux – très ferme et robuste dans le profil de saveur. Juste sur la première gorgée, vous pourrez déguster des fleurs, poires, papaye, miel, vanille, raisins, raisin, tous ressaisit avec une note délicieuse lumière et salée. Il y a de belles notes d'agrumes, tease du chêne, le gingembre et la cannelle, et dans l'ensemble, il sirote aussi bien que il se mélange. La finition est bien gérée, bien contente de jouer en toute sécurité – les choses commencent à assagir ici, et il disparaît tranquillement sans piétiner sur vous – et certainement rien de nouveau ou d'origine se met en place; rhums se contente de suivre où le nez et le palais led – fruits, ananas, épices, gingembre, vanille – sans casser tout nouveau terrain.

Donc dans l'ensemble, un morceau vraiment dynamique de travail tropically ans, mérite beaucoup de ses applaudissements. je« Ai remarqué sur de nombreux médias sociaux un poster que les gens jettent autour des mots “rhum passerelle” et l'appliquer systématiquement aux best-sellers comme le oversweetened Zacapas ou partie des Demeraras traditionnels de LDD. Voici un rhum où le terme ne vraiment appliquer, et ce qui le rend si à propos est qu'il n'y a pas de déconner avec le 7 YO Vieux, pas de débaucher ou de flatterie avec des additifs ou la maturation ou la finition de fantaisie (ou ces ennuyeux vieux backstories confectionnés). Il est tout simplement un très bon milieu de gamme rhum, potable, mélangeables, souple, et sa grande qualité est peut-être qu'il vous donne envie d'aller à l'échelle pour les rhums plus âgés immédiatement, juste pour voir ce que la magie Mark Sassier a fait avec les. Maintenant voilà une passerelle qui est une bonne affaire, et gagne complètement le titre.

(#704)(83/100)


Autres notes

  • Le Fat Pirate Rum a noté le manque impair de Agricole- ness sur le nez aussi bien, dans son 2018 4.5 examen étoiles.
  • Il est tout à fait hors de propos, mais Luca Gargano a commencé son travail de carrière de rhum Saint James comme ambassadeur de la marque dans les années 1970, avant d'acheter Velier.
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