Juillet 012020
 

Comme les souvenirs des Velier Demeraras se fane et le Caronis grimpe de prix au-delà de la raison et dans la folie, il est bon de se souvenir de la troisième grande série de rhums que Velier a lancée, qui en quelque sorte n'obtient pas toute l'appréciation et la publicité ra-ra brarayante si attentive aux autres. Voici la collection Habitation Velier, et à mon avis, il a un réel potentiel d'éclipser le Caronis, ou même ces rhums guyanais presque légendaires qui sont si solidement ancrés au credo de la rue de Luca.

J'annonce l'importance de la série de cette façon parce que trop souvent, ils sont considérés comme des efforts secondaires publiés par une grande maison, et prix (relativement) faible pour correspondre, à un niveau non calculé pour exciter “Envie du collectionneur”. Mais ce sont tous des rhums en pot, ils viennent du monde entier, ils sont tous la force du fût, ils sont à la fois âgés et non âgés, et encore, même des années après leur introduction, restent à la fois disponibles et abordables pour ce qu'ils sont. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu que à propos d'un rhum Velier?

Puisqu'il y a une si large gamme dans la série, il va sans dire que des variations de qualité et des opinions diverses les accompagnent tous – certains sont simplement considérés comme meilleurs que d'autres et j'ai entendu des volumes égaux de p * s verts et d'éloges en or sur l'un d'eux. Mais dans ce cas, je dois vous dire tout de suite, que l'OGE a publié en 2019 est un très bon rhum de moins de dix ans, juste timide de spectaculaire et je ne pense pas que je suis le seul à ressentir ça.

La première impression que j'ai eue en flairant cette cinétique 62% Rhum ABV, était d'une légèreté nette, comme mordre dans une pomme verte. C'était acidulé, bien doux, mais aussi avec une légère aigreur, et juste un jardin de fruits – abricots, corossol, goyaves, pruneaux – combiné avec du nougat, les amandes et l'amertume particulière du double chocolat non sucré. Et la vanille, copeaux de noix de coco et basilic, si vous pouvez le croire. Tout cela en neuf ans de vieillissement tropical? Wow. C’est le genre de rhum que je pouvais flairer pendant une heure tout en trouvant de nouvelles choses à explorer et à classer.

Le goût est encore meilleur. Ici, la clarté de la lumière cède la place à quelque chose de beaucoup plus féroce, grandir, Plus profond, un croc blanc complètement corsé au dompteur du nez Buck si vous voulez. Comme il essaie joyeusement de dissoudre votre langue, vous pouvez clairement goûter la mélasse, caramel salé, dates, figues, pommes et oranges mûres, cassonade et miel, et une pléthore d'épices parfumées qui vous font penser que vous étiez dans un bazar oriental quelque part – menthe, basilic, et le cumin pour la plupart. Je dois admettre, l'eau aide à secouer quelques autres notes de vanille, caramel salé, et le funk bas niveau de mangues trop mûres et d'ananas et de bananes, mais c'est un rhum avec un niveau d'esters relativement bas (275.5 gr / hlpa) par rapport à un mastodonte canalisant DOK et donc ils se contentaient de rester en arrière-plan et de ne pas bouleverser le panier de fruits.

En ce qui concerne la finition, bien, en termes de rhum, il était plus long que les élections guyanaises actuelles et semblait avoir l'impression qu'il était nécessaire de parcourir toute la dégustation une deuxième fois, ainsi que l'ajout de légères touches d'acétone et de caoutchouc, agrumes, saumure, ainsi que tout le reste, nous avions déjà connu le palais. J'ai soupiré quand c'était fini…et me suis versé un autre coup.

Personne, ce fut un savoureux dram. Global, ce qui m'a frappé, ce qui était à la fois remarquable et mémorable, c'est ce qu'il a fait pas essayer d'être. Il n'a pas affiché l'anonymat mélangé agréable de trop de rhums de la Barbade que j'ai essayé et n'était pas aussi boisé et sombre que les Demeraras. C'était fort oui, mais le vieillissement a poncé la plupart des bords rugueux. Il ne voulait ni n'essayait d'être un monstre ester, tout en étant assez individuel et funky pour plaire à ceux qui n'aiment pas les extrêmes pointus d'un rhum TECA ou DOK – et j'ai aussi apprécié la facilité avec laquelle les différents goûts fonctionnaient bien ensemble, coulé dans l'autre, comme ils ont tous accepté un pacte de non-agression ou quelque chose.

C'était, en bref, excellent à ses propres conditions, et bien que pas vraiment bon marché à une centaine de livres, c'est – avec toute la force, la jeunesse et la pureté – beaucoup de viande de grade A sur le sabot. Il piétinait mon palais et mes attentes, ainsi que dépasser beaucoup d'autres rhums plus chers qui sont deux fois plus forts et deux fois plus vieux mais loin de ce bon…ou si amusant.

(#741)(86/100)

Juin 222020
 

Clément a une gamme stable de versions qui sont restées cohérentes pendant longtemps – la gamme de mixeurs «Bar et Cocktail» et les embouteillages intermédiaires «Classic» de l'Ambre, Vieux, Canne Bleu and three blancs (40º, 50º, 55º)». Il existe également la gamme «Prestige» composée des VSOP, 6YO, 10YO, single cask, Cuvée Homère, le XO, et ce fameux ensemble de millésimes vraiment vieillis qui comprenait le XO original — la 1952, 1970 et 1976. Et pour ceux qui ont plus d'argent qu'ils ne savent quoi faire avec, la Carafe Cristal, ultime haut de gamme pour l'entreprise mais hors de portée de la plupart d'entre nous.

Pourtant, curieusement, le trio de The Distiller Edition de leurs rhums, dont je n'ai vu qu'un seul exemple (celui-ci) reçoit peu ou pas d'attention de nos jours, et a chuté de la conscience populaire. Il semble que ce soit une petite série publiée autour 2007 et vendu principalement en Italie, peut-être une expérience non répétée et comprenait une «force de fût» 57.8% édition, et un "Non filtre" 43.5% variation. Il suggère une stratégie provisoire pour se diversifier dans des embouteillages artisanaux qui n'ont jamais tout à fait fonctionné et qui ont ensuite été discrètement mis à l'écart, ce qui peut être la raison pour laquelle il n'est pas affiché sur le site Web de Clement.

Photo gracieuseté de Sascha Junkert

Cela dit, quelles sont les statistiques? Bien sûr, étant Clément, c'est de la martinique, Certifié AOC, colonne encore, vieilli en fûts de chêne américain, avec 1,650 bouteilles libérées à un niveau proche 43.5% (en dehors de son blancs, la plupart des rhums de la société datent du milieu des années quarante). Le tres vieux l'appellation nous dit qu'il a au moins quatre ans, mais mon propre sentiment que c'est probablement plus de cinq, comme je l'ai lu, il était en bouteille 2005 environ, ce qui correspond à la nature quelque peu élevée de son titre et de sa présentation (il y a une référence qui dit que c'est 7-9 âgé).

Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un superbe chef-d'œuvre non découvert, mais c'est une coupe au-dessus de l'ordinaire vieux rhums de Clément que la plupart des gens ont eu. Il a un nez sombre et doux, évoquant les prunes et les cerises rouges foncées, caramel, glace à la vanille et une touche de moka saupoudré de cannelle. Où sont les herbes? J'ai gribouillé dans mes notes, parce que ces lumière, fruit blanc, les notes herbacées n'étaient pas vraiment évidentes. Rappelez-vous, J'ai aussi senti des olives, saumure, des fleurs et une touche de muscade, donc ce n'était pas comme si de bonnes choses n'étaient pas là.

La bouche était à peu près normale pour le cours d'un rhum embouteillé à cette force. Au départ, c'était comme s'il était faible et qu'il ne se passait pas assez (comme si le profil aurait dû émerger sur une sorte de calendrier), mais c'était juste un démarreur lent: ça se passe avec des agrumes, vanille, fleurs, une tarte au citron meringuée, prunes et confiture de mûres. Celui-ci s'estompe et est remplacé par la sève de canne à sucre, chic et les notes végétales herbacées mélangées à de la cendre (!!) et le sucre brûlé. Par curiosité, j'ai ajouté de l'eau , et a été récompensé par des agrumes, thé au citron et au gingembre, l'acidité des groseilles mûres, piments et olives espagnoles. Il a fallu de la concentration et du temps pour les démêler, mais ils étaient, une fois discerné, assez précis et clair. Encore, ils n'étaient pas forts («Énergique» ne serait pas un adjectif utilisé pour le décrire) et comme prévu la finition était décontractée, un peu croquant, aux fruits légers, charnu et doux et juteux, assez mûr, pas tellement d'agrumes cette fois. Les notes herbacées et herbacées sont très absentes à ce stade, remplacé par une note boisée et épicée, moyen long et chaud

Clément a toujours été difficile pour moi de cerner avec précision. Leurs rhums n'adhèrent à aucune norme d'entreprise claire — comme, dire, Neisson, ou Saint James ou Damoiseau — et c'est comme s'ils essayaient toujours de glisser quelque chose sous le radar pour vous tester, bercer un peu le canon. Cela signifie qu'une attention particulière doit être accordée pour les apprécier – ils ne récompensent pas ceux qui sont pressés. Je fais cette remarque parce que même si je ressens généralement un sentiment d'impatience frustrée avec le faible caractère vaporeux des rhums à l'épreuve standard, certains dépassent cette limite et dépassent leur classe de force, et je pense que c'est l'un de ces…jusqu'à un certain point. L'édition Distiller 2000 n'est pas au niveau d'intensité ou de qualité qui a tant marqué les souvenirs obsédants évoqués par le XO, pourtant j'ai bien aimé, et pourrait voir les contours de leurs rhums meilleurs et plus anciens prendre forme dans son profil informel mais savoureux, et en aucun cas je pourrais l'écrire comme une perte.

(#738)(84/100)


Autres notes

  • Au cours des années, connaître mon goût pour les rhums plus forts et l'effet amortissant que ceux-ci peuvent avoir sur le palais, Je me suis habitué à faire des vols de force standard le matin lorsque le palais est frais et toujours sensible aux profils de rhums plus faibles.
  • Une fois libéré, le rhum vendu environ 60 €, mais maintenant 2020, ça va pour plus de 300 €…s'il peut même être trouvé.
  • L'article sera mis à jour de Clément me revient sur le fond de ces rhums en édition limitée, et ce qu'ils ont été créés pour atteindre.
Juin 032020
 

Cela surprendra tous ceux qui liront cette critique, quand je dis qu'il y a maintenant une certaine inutilité, à revoir un rhum Velier de L'âge. Après tout, c'est un très jeune rhum, pas considéré comme l'une des légendes comme la série Skeldon ou Port Mourant, c'est pratiquement introuvable, assez cher quand vous le pouvez, et de nos jours vous êtes plus susceptible de trouver une once d'Unobtainium que l'une de ces licornes. Aussi, 2007 n'a pas été remarqué pour la richesse de ses sorties — seulement le LBI 1998 et le Versailles 1998 ont été offerts cette année, à la fois aussi neuf ans, et aucun d'eux n'a jamais acquis le statut de culte.

Pourtant, malgré tout, l'ignorer serait une erreur. Il y a l'irrésistible attraction des Demeraras de la vieille Guyane, de ce légendaire coffey Enmore encore en bois (également connu sous le nom de «classeur» par les wags qui l'ont vu), l'attrait de Velier et de leurs versions antérieures qui, à l'époque, se vendaient à une centaine et en tiraient maintenant des milliers facilement (dans n'importe quelle devise). Comment peut-on résister à cela? Bon ou Mauvais, c'est juste une de ces choses que l'on doit essayer quand c'est possible, et pour l'enregistrement, même à ce jeune âge, c'est très bien en effet.

En maintenant Velier est un nom si familier que nous pouvons être brefs depuis l'histoire, l'histoire, l'homme et les embouteillages sont si bien connus. Ceci est un vrai rhum Enmore toujours (l'étiquette est claire à ce sujet et elle a été vérifiée indépendamment par Luca plus tard); il a été distillé 1998 à Uitvlugt qui était là où l'alambic était à l'époque, mis en bouteille en 2007 à 64.9%, et provenait d'un seul baril qui a fourni 265 bouteilles.

Commençons alors, avec le nez, qui était clair sur ses origines tout de suite – copeaux de crayon, la sciure d'une cour à bois occupée, épices riches (très Enmore-ish, on pourrait dire), commençant pointu et furieux comme il sied à la force, puis se calmer pour devenir remarquablement docile, mais toujours très ferme. C’est là que les bonnes choses commencent à émerger: fleurs, caramel, Toblerone, vanille, tabac de noix de coco, pruneaux et mélange de fruits. Ce qui est bien c'est que malgré toute sa force relative, il se présente comme presque élégant et peut être senti pendant des âges.

Le palais était tout aussi bon., mais il faut prendre soin d'en tirer le meilleur parti, sinon on dirait que c'est juste marteler votre langue et vous perdez quelque chose de la subtilité. Mais tout est là: une soupe salée de légumes saumurés dans laquelle a été déversée (assez paradoxale) cassonade, soja douce, le tabac, huile d'olive, clous de girofle et quelques barres de chocolat blanc à la noix de coco. Fruits noirs, une bouffée de clous de girofle et d'anis, cerises au sirop sucré. Je veux dire, wtf? C'est une sorte de mashup de goût fou, et ça ne devrait pas marcher, mais parvient en quelque sorte à récupérer une certaine élégance de toutes ces choses rugueuses et les goûts se mélangent bien, brille à travers, et finir par élever le tout. Même la finition montre à quel point les saveurs disparates que vous ne penseriez pas normalement pourraient gélifier, peuvent parfois se compléter – c'est doux, longue, sec, fruité, croustillant et fournit même quelques nouvelles notes de mélasse. Caramel, noix de coco, fruits mûrs, fumée et épices.

Dans de nombreux autres rhums, ce genre de folie brouillée conduirait à un désordre d'agression non ciblé sans but ni conclusion. Ici l'individualité et la qualité sont là, et dans mes notes, je pose la question perplexe de savoir comment diable cela a été réalisé. Mais peut-être que je n'ai pas besoin de savoir, accepte juste que j'aime vraiment la chose.

C'est facile pour moi d'être blasé, même indifférent, sur les rhums de Velier, après avoir essayé tant. Certes, l'éclat doit se détacher de la rose un jour, droite? Mais ce serait les faire – et ce rhum – un mauvais service, ni mérité ni mérité. Ceci est un rhum tranquillement incroyable pour quelque chose de si jeune. Il ne gagnera peut-être jamais la renommée mythique de la PM 1972 ou la Skeldons, ou la UF30E, mais considérez à quel point il est vraiment bon, pour quoi c'est. À moins d'un tiers voire d'un quart de leur âge, il appuie sur tous les bons boutons, nez bien, a un goût agréable et se termine avec un bang contrôlé qui peut à peine être blâmé. Donc même si je ne dis pas souvent ce genre de choses (si tout), ici, je pense que la déclaration est justifiée, même mérité – l'Enmore 1998 peut être le meilleur Demerara de moins de dix ans que j'ai jamais goûté.

(#733)(87/100)

Mai 272020
 

Quiconque de ma génération a grandi aux Antilles connaît la pièce satirique au scalpel «Smile Orange,»Écrit par ce grand dramaturge jamaïcain, Trevor Rhone, et transformé en un film tout aussi drôle du même nom 1976. C'est littéralement l'une des expériences théâtrales les plus hilarantes de ma vie, mais peut-être qu'un insulaire pourrait en retirer plus qu'un expatrié. Pourquoi dois-je mentionner cette non-pertinence? Parce que je regardais la vidéo YouTube du film ce jour-là à Berlin lorsque j'échantillonnais la série R de Worthy Park 11.3, et bien que le film n'ait pas vieilli aussi bien que la pièce, l'expérience conjointe m'a fait penser à toutes les raisons de trembler du ventre que j'aimais tellement, et les rhums de Worthy Park.

Tu vois, Hampden attire beaucoup de félicitations et de globes oculaires et d'attention ces jours-ci – leur campagne publicitaire au cours des dernières années est sans pareille, et ils sont à juste titre réputés pour la qualité de leurs rhums alambics émis avec et par Velier, ceux que les fans rassemblent avec une sorte de bonne humeur obsessionnelle que Ringo Smith pourrait peut-être admirer (et planifier une longue con autour). Mais cela laisse l'autre distillerie New Jamaican de Worthy Park et ses propres alambics semblent prendre des traces, alors qu'en fait ses rhums sont tout aussi bons, juste différent. Leur confiance est, à mon avis, pas du tout mal placé, depuis le SMWS R11.3 — nom parfumé “Crème Brûlée Flambé” — est le meilleur de ces trois premiers rhums WP (Je possède mais je n'ai pas encore essayé le deuxième trio).

Considérez comment il a ouvert, avec un nez de copeaux de crayon, sciure et copeaux de bois dans une scierie, de la colle et des acétones aigres-douces brillantes qui m'ont fait regarder plutôt amusement la bouteille pour confirmer que ce n'était pas une Enmore de la série R2.x ou quelque chose comme ça. Il s'est bien développé à partir de là: miel, cardamome, clous de girofle et gingembre pour commencer, suivi d'une vague de poires charnues et d'abricots. Il y avait une belle touche d'avocats et de sel et de jus d'agrumes, et quand je l'ai laissé reposer pendant dix minutes (regardait la scène de formation du serveur), J'ai les derniers et légers arômes de glace au caramel au sel, cookie aux pépites de chocolat, et bonbons au caramel écossais.

J'ai remarqué R 11.1 et R 11.2 qu'ils étaient jeunes et parfois un peu crus, pas entièrement cohérent, et Simon Johnson dans sa revue du R 11.2 ont également noté qu'ils manquaient d'une certaine élégance que les mélanges vieillis libérés par WP eux-mêmes affichaient. Ce n'était pas du tout un problème ici – la bouche était plus accessible et arrondie que ses deux prédécesseurs – beaucoup de fruits aigres et mûrs, plus d'agrumes, menthe, sel caramel, pain de seigle, fromage à la crème et fleurs dans une bonne combinaison. Le goût n'est pas aussi complexe que le nez mais il était proche – en tout cas, il était à la fois plus charnu et légèrement plus épais et plus doux que ceux, et pour une fois, Je pense que le SMWS avait le titre de la chose exactement à droite. La finition était longue, savoureux et piquant, principalement des fleurs, miel, cheesecake au four frais, caramel, et quelques notes sèches et poussiéreuses de sacs de riz de jute.

La distillation va de 2010 ça a dû être une bonne année pour Worthy Park, parce que le SMWS a acheté pas moins de sept fûts séparés pour étoffer sa série de rhums R11 (R11.1 à R11.6 ont été distillés le 1er mai de la même année, avec R11.7 en septembre, et tous ont été libérés en 2017). Après ça, Je suppose que la Société a senti son travail accompli pendant un certain temps et a tiré ses cornes, ne rien libérer dans 2018 de WP, et seulement un de plus — R11.8 — l'année suivante; ils l'ont appelé "Big and Bountiful" bien qu'il ne soit pas clair si cela se réfère à la pulchritude féminine jamaïcaine ou aux rhums jamaïcains.

De toute façon, c'est un rhum qui correspond à ses frères et sœurs et va un peu plus loin. "Grace sous pression sous un soleil brûlant" a écrit Richard Eder du New York Times à propos du film "Smile Orange" dans 1976, décrivant l'équanimité de Ringo envers ses déplacements. La façon dont la R11.3 se déroule joyeusement, sans hâte, sans bombardement, prendre ses faiblesses et ses forces dans la foulée, suggère que la phrase pourrait également s'appliquer au rhum. Après tout, les meilleurs rhums ne sont pas seulement ceux qui sont bien faits et ont bon goût, mais ceux qui enrichissent et améliorent les expériences de vie, rappeler de grands souvenirs des temps passés, vous permettent de patiner au-delà des problèmes et des vicissitudes de la réalité. Mon expérience et mon plaisir le jour où j'ai bu ce rhum, complètement prouvé ce point.

(#730)(88/100)

Mai 242020
 

Personne de nos jours n'a besoin d'une introduction à la série de rhums Real McCoy, que Bailey Pryor a publié en 2013 en collaboration avec Foursquare Distillery (un autre nom ne nécessitant aucune élaboration). Il a été inspiré, donc le mythe du fondateur va, pour s'essayer au rhum après avoir fait un documentaire sur le coureur de rhum Prohibition d'antan pour qui la phrase "The Real McCoy" est nommée, puisque ce monsieur a donné un excellent rapport qualité / prix et n'a pas essayé de gypse ses clients. On pourrait presque dire que c'est la première fois qu'un rhum de la Barbade reçoit un nom censé vanter ses attributs, qui monte maintenant vers les sommets du ridicule polysyllabique prétentieux…mais jamais l'esprit.

Bien que M.. Pryor a initialement publié un 3YO et un 5YO et un 12 Rhum YO McCoy, en quelque sorte le comble d'un 8 ou 10 ans n’a été abordée que relativement récemment, lorsque le 10 ans a commencé à être mis en vente aux États-Unis (autour 2017), publié en édition limitée de 3000 bouteilles. C'était un mélange de pot et de colonne distillats Foursquare encore vieillis entre 10-12 années en ex-bourbon carbonisé et chêne vierge (les proportions du pot:colonne et 10:12 les années restent inconnues, bien qu'il soit noté qu'un composant encore plus gros de pot still est présent) et embouteillé à 46%.

Vous pensez qu'avec ce type de combinaison mix-and-match de plusieurs éléments – carboniser, âge, fûts de chêne, alambics – vous êtes pour une montagne russe de saveur, mais tu n'est pas, pas vraiment. Le nez était tout simplement… .less (et ce n'est pas à cause de la 46%, comme je l'essayais avec un ensemble de rhums à l'épreuve égale ou moindre). Fondamentalement, il y avait trop d'odeurs boisées amères dans le mélange, qui a donné un coup de coude – ou au moins dominé – les arômes plus doux pour lesquels la Barbade est mieux connue. Alors même si je pouvais sentir de la vanille, fruits charnus (mangues mûres, cerises, papaye), bananes, miel et un peu de cumin léger, le vrai problème était le peu de ce qui a réussi à sortir du rocher du premier plan boisé.

En bouche, la résistance légèrement plus élevée a travaillé, jusqu'à un certain point. C’est beaucoup mieux que 40%, et a permis à un certain poids et fermeté de brosser la langue. Cela a ensuite amélioré un méli-mélo de fruits – pastèque, bananes, papaye – plus beurre de cacao, copeaux de noix de coco dans une barre de chocolat Bounty, du miel et une pincée de sel et de vanille, le tout obtenu épaulé par le boisé tannique. Je soupçonne que le chêne vierge est responsable de ce surfeit, et cela a rendu le rhum plus net et plus croustillant que les rhums McCoy et Foursquare auxquels nous sommes habitués, pas entièrement à l'avantage du rhum. La finition résume la plupart de ces – c'était sec, plutôt rude, net, et a donné du caramel, vanille, fruits légers, et quelques derniers tanins qui commençaient maintenant à s'estomper. (Des gorgées ultérieures et une nouvelle vérification au cours des prochains jours ne modifient pas sensiblement ces notes).

Bien, franchement, ce n'est pas un rhum qui tourne ma manivelle. Tout en respectant la compétence et l'héritage de leur longue histoire de production de rhum, Je ne me suis pas trop soucié du rhum de la Barbade dans son ensemble – trop sont juste «ok,"Manque d'individualité unique dans trop de cas, et il faut un rhum comme le Plenipotenziario ou le 2006 10 Ans ou la Critère ou la Mount Gay Cask Strength pour exciter mon intérêt…ce qui n'est pas beaucoup étant donné le nombre de rhums fabriqués sur l'île.

Il y a aussi l'étrange fixation avec les mélanges qui me laisse perplexe car il semblerait que dans le climat actuel d'appréciation du rhum, plus âgés 100% des rhums en pot de Fousquare ou de Mount Gay ou de WIRD donneraient de l'éclat à l'île et amélioreraient sa variété et terroire dans une plus grande mesure qu’une série de mélanges récurrents et — car en ce moment, c'est juste l'habileté et la représentation des mélangeurs principaux qui empêchent les bâillements ennuyés de "J'ai déjà eu ça avant" à distance (c'est une observation cruelle mais vraie de la nature humaine). Heureusement, il y a des indicateurs que cela change – Mount Gay a encore du rhum en pot dans sa gamme actuelle, Foursquare et WIRD ont tous les deux sur la liste des tâches, et la Habitation Velier Foursquare pot encore rhum a montré le potentiel, donc cette sous-catégorie n'est pas complètement ignorée.

Mais pour l'instant, cette le rhum ne fonctionne pas vraiment pour moi. C'est un fils moindre de grands taureaux, un rhum Foursquare mineur de toutes les manières qui comptent – nez, goût, finition, les travaux. C’est l’un des rares cas où, pour tout son maquillage encore plus que d'habitude et dix ans de vieillissement, Je dois demander avec perplexité A quoi pensaient-ils? Et si je devais lui donner un de ces noms latins faciles qui semblent gagner du terrain ces jours-ci, Je l'appellerais seulement ennuyeux, parce que c'est vraiment tout. Maintenant c'est un veritas pour toi.

(#729)(79/100)

Mai 172020
 

Cela semble étrange de le dire, mais le Scotch Malt Whisky Society, en plus d'inaugurer des changements dans le monde du whisky, a également eu ses effets sur les rhums. Ce qui a fait que la Société s'est démarquée à l'époque et a d'abord fait son nom, était l'accent sur les embouteillages fullproof single cask, qui à l'époque n'était abordée que sporadiquement par d'autres fabricants de whisky (et à peine avec des rhums, sauf peut-être par les Italiens comme Samaroli et Velier, qui étaient pratiquement inconnus en dehors de l'Italie). Au moment où j'ai écrit sur le Longpond R5.1 et la WILL R 3.4 et R 3.5, 46% était à peu près le plus que j'aie jamais vu en dehors des 151, donc le jus qui est allé cassé à la force du fût était l'ouverture des yeux.

Bien, avance rapide quelques années et ce que je voyais comme révolutionnaire 2012 est désormais une pratique courante, et tandis que la Société a élargi sa sélection de rhum à 50+ (le tout à toute épreuve), son éclat a été quelque peu éclipsé par l'éclat concurrentiel des nombreux autres fabricants de rhum (indies ou producteurs) qui font la même chose, et qui, avouons-le, spécialiser dans le rhum – ils ne le voient pas comme un complément à leur activité principale. Cela et le modèle de tarification du SMWS, bien sûr, dont beaucoup ne peuvent pas ou ne veulent pas poney pour (divulgation complète: Je suis membre de la Société et j'achète mes bouteilles).

Mais peu importe, préambule de côté, Continuons à démonter la série de rhums R-11.x publiée par la Société, avec la deuxième version du distillat de Worthy Park, qui est appelée, sans ironie et peut-être ironique, "Absolument fabuleux!”Comme le R11.1, c'est 57.5% ABV, distillée dans 2010 et mis en bouteille dans 2017, 309-sortie des bouteilles de barils ex-bourbon. Et comme celui-là, c'est sympa et original.

Le nez – doux, fruité, subtilement différent du R11.1. zeste d'orange, papaye, ananas, mangues jaunes mûrs, plus toblerone, poivre blanc, miel, céréales, et encore cette pointe sournoise de colle s'enroulant autour du fond. Il reste poussiéreux, mais aussi chargé d'épices comme la cannelle, massala, poivrons noirs broyés et il y a une subtile odeur huileuse semblable à de l'iode qui flotte vraiment qui rend la chose originale. Il y a une légère suggestion de caoutchouc, pas comme un magasin de vulcanisation par temps chaud comme l'air d'un vieux ballon de basket-ball qui fuit. Comme j'ai dit – original. Je suppose que ça prend toutes sortes.

La bouche se présente comme chaude et assez sèche, un peu de vin, et aussi salé – saumure et olives, et même du poisson salé avec quelques bons "obstacles" de manioc et d'eddoes. C'est génial et un peu en retrait de la réservation, J'accorde, mais il y a plus: cuir bien huilé, tabac aromatique, piments doux et concombres et cidre de pomme – Je ne savais vraiment pas quoi faire de lui, sauf que cela vous fait en quelque sorte sourire et essayer un peu plus, voir s'il y a un autre élément de fou qui attend pour tendre une embuscade. Ici, j'ai ajouté de l'eau et ça s'est calmé et d'autres saveurs se sont dissipées, y compris le fruit que le nez avait promis: ananas, mangues, les pêches non mûres, caramel, noix de muscade, caramel et la fumée âcre du feu arrosé, si vous pouvez le croire. La finition était agréable et longue, un peu amer, principalement du tabac, cuir, fumée, pas trop de douceur ou de fruits sauf une bouffée de Fanta qui a imprégné toute l'expérience.

Ce rhum provient clairement du même arbre que le R11.1 mais semble être une branche différente…et bon de la même manière, et à sa façon. Ce poisson salé musqué et l'iode était pour le moins étrange (sinon totalement désagréable)…et ce que cela montre, c'est que les rhums fabriqués en même temps et vieillis pendant la même période – probablement au même endroit – peut avoir des profils clairement différents. Worthy Park a vendu au SMWS un certain nombre de barils (aucun des embouteillages SMWS ne provient de Scheer) donc il y a un vieillissement à la fois tropical et continental dans ces choses. Et cela démontre que, comme pour tous les autres embouteilleurs indépendants, obtenir plusieurs barils signifie que l'on a la possibilité (prend le risque?) d'avoir un baril différent de son voisin, mais les deux montrant quelque chose du caractère du domaine source. Pour mon argent, le R11.1 a fonctionné, et fait remonter mes oreilles, et mon nez se contracte. Le SMWS a tenté sa chance avec la R11.2 et ça a payé, parce que celui-ci, heureusement, fait la même chose…pas fabuleusement, peut-être, mais avec originalité, et très bien en effet.

(#727)(86/100)


Autres notes

  • Serge Valentin a marqué ce 88 points et a estimé que s'il n'y avait pas deux notes, il aurait frappé 90
  • RumShopBoy, la seule autre personne dans le rumisphere qui a écrit sur les embouteillages SMWS, donné une note 74/100 sur un 0-100 échelle, donc son évaluation est à peu près la même que la mienne. Ses commentaires méritent d'être notés: “Ce n'est pas aussi bon que les rhums Single Estate de Worthy Park qui sont disponibles dans le commerce. Bien que ces éditions ne comportent pas de déclaration d'âge, ce sont des mélanges plus raffinés et plus faciles à boire. Cela m'amène à mon plus gros problème avec ce rhum… c'est un vrai défi de l'apprécier correctement. Il n'y a aucun doute sur la qualité du rhum et sa production mais il est difficile d'en profiter vraiment. Exceptionnellement pour moi, J'ai trouvé qu'il avait besoin d'eau pour le rendre plus agréable.”
Mai 142020
 

La Scotch Malt Whisky Society n'est plus, comme indiqué dans la brève biographie de l'organisation, pas mal de ces choses, pas vraiment. Il a des bureaux bien au-delà de l'Écosse, il ne se limite pas à l'embouteillage des malts, a dépassé le stade de la libération des whiskies, et peut à peine être considéré comme une société (plus d'un embouteilleur indépendant). Cela est d'autant plus vrai qu'ils ont commencé à acheter non seulement des fûts vieillis auprès des producteurs de whisky, mais aussi de l'esprit new-make afin qu'ils puissent vieillir le leur..

Cette dernière évolution ne s'est pas encore produite dans les domaines de leurs rhums, mais cela n'influencerait pas vraiment mes décisions d'achat – Je suis fan depuis des années, depuis que j'ai eu la chance de prendre trois de leurs rhums au Canada en 2013. C'est à peu près au moment où ils ont commencé à prendre les rhums encore plus au sérieux qu'avant, et maintenant en 2020, ils ont 13 différents rhums de distilleries, dont le R 11.1 représente l'un des nouveaux Jamaïcains que de nombreux fans salivent actuellement.

La Société n'est pas étrangère à la Jamaïque – la toute première version R1.1 était un Monymusk, et ensuite ils ont ajouté R5 (Longpond, de 2012), R7 (Hampden, de 2016) et en 2017, ils ont marqué avec Worthy Park en R11. Et depuis que j’ai inconsciemment ignoré le ‘Parc depuis un certain temps, Je pense que je vais commencer la lente augmentation des critiques de rhum SMWS avec eux – aussi parce qu'ils sont sacrément bons. Celui-ci est relativement jeune 7 âgé, mis en bouteille en 2017 dans une entreprise 57.5% (308-bouteille résultat) et a le titre évocateur de « Spicy bonté douce », ce qui est tout à fait conforme aux descriptions des étiquettes tout aussi amusantes et déroutantes de la Société que beaucoup se sont enivrées de stupeurs essayant de comprendre ou de suivre.

Nez premier. Oui, c'est vraiment un Worthy Park et un rhum tranquille, comme je me souviens avec tant de tendresse de la Compagnie des Indes’s deux 2007 Éditions WP, la 7YO et la 8YO, les deux étaient vraiment bons. Il est doux et croquant et s'enclenche sur le nez avec une estérosité légère et nette: mes premières notes écrites sont «fruits, fleurs et miel sur pain blanc, sensationnel!"Mais il y a aussi un fond de colle légère, certaines céréales, gingembre, cumin, zeste de citron et ananas tous réunis dans un amalgame très précis où chaque note est complètement distincte. Il a la fraîcheur d'une feuille blanche nouvellement séchée au soleil avec le soleil encore aromatique sur elle.

C'est un de ces rhums où le goût est encore meilleur que le nez. Ce qu'il fait, c'est de s'installer un peu, et s'il perd quelque chose de la clarté propre initiale que le nez affiché, bien, il gagne un peu en profondeur et en complexité globale. Le pain blanc est maintenant grillé, la céréale est presque comme Fruit Loops, mais le miel (heureusement) restes, doré et fauve et épais. Ces notes de cœur sont rejointes par la cassonade, Toblerone, amandes, fruits charnus comme la papaye, pêches, abricots et oreilles, ainsi qu'un fond particulier de bouillon de boeuf, cubes maggi et craquelins et (si vous pouvez le croire) détergent à lessive en poudre, tu sais, comme Tide ou quelque chose. Les agrumes légers (ça me rappelle parfois Fanta) est là pour tout équilibrer, agissant comme un point d'exclamation au palais. La finition de durée moyenne est étonnamment simple par rapport au smorgasbord que nous venons de parcourir, mais il est élégant et a les principaux groupes alimentaires bien représentés – fruité, doux, salé et acidulé, tous en même temps.

Bien, ce fut quelque chose. Je l'ai beaucoup aimé. Je n'ai aucune idée de la quantité de farine contenue dans l'ancien baril de bourbon dans lequel le rhum a vieilli, surtout étant donné un si jeune âge et ce qui était (Je crois) un régime de vieillissement continental. Il y a des morceaux discordants ici et là (mineurs) dans la façon dont les saveurs ne s'harmonisent pas toujours complètement; et bien sûr, vous pouvez goûter la jeunesse dans sa vivacité effrontée et l'attaque initiale nette et nette – mais je ne suis pas convaincu que quelques années de plus auraient fait bien plus que de l'améliorer légèrement.

La plupart des rhums que j'ai essayés chez WP sont relativement jeunes, et relativement bon — il semble que ce soit une vraie particularité du domaine de produire des rhums que d'autres entreprises ayant vieilli deux fois plus longtemps auraient été fiers de mettre en bouteille. In fine, le SMWS R11.1 est un jeune rumet jaunty, fait avec verve et style par une tenue qui semble en quelque sorte sortir régulièrement des rhums vieillis à un chiffre – pour eux-mêmes et pour les autres – qui sont constamment et uniformément mieux que la sagesse conventionnelle dit qu'ils devraient être. Pour ce faire, c'est au crédit de Worthy Park. Pour le reconnaître et nous l'apporter, est celle du SMWS.

(#726)(85/100)


Autres notes

  • La perte par inadvertance de ma photo d'origine m'a obligé à faire quelques ajustements que je remplacerai lorsque je reprendrai cette photo.
Mer 232020
 

Photo (c) Excellencerhum depuis que le mien est avéré inutile

Si j'avais un seul regret au sujet de cette dégustation cask strength exceptionnelle rhum MILLESIME de Trois-Rivières qui ont été distillées en Août 2006 et huit ans plus tard en bouteille, c'est que je négligeais l'occasion de trouver et essayer la version en fût unique du même millésime. Que l'on a été mis en bouteille à 43% tandis que la force de tonneau je tentais ici était plus de dix points de plus, et il aurait été fascinant de voir comment ils ont classé les uns contre les autres.

Pourtant, même sans cette comparaison, il ne fait aucun doute quand vous mettez ensemble une gamme de diverses ans agricoles (comme je l'ai eu l'occasion de), the Trois Rivieres Millésime 2006 va être juste là-haut dans le classement lorsque la poussière retombera et les arguments sont plus. Non seulement en raison de sa force, qui gâte-pour-une-lutte-forte 55.5% ABV, mais à cause de l'excellence de son assemblée. Trois-Rivières a fait l'un des meilleurs embouteilleurs indie jamais heavy (la Chantal Comte 1980), et ici, pour eux-mêmes, ils ont fait quelque chose de presque aussi bon.

The Trois Rivières Brut de fût Millésime 2006 (qui est son nom officiel) est relativement rare: il est vieilli en fûts de chêne américain, pas Limousin, et mise en bouteille à force du fût, pas le plus fréquent 43-48%. Et qui lui donne une solidité qui élève quelque peu sur les normes que nous sommes habitués à. Commençons, comme toujours, avec le nez — il devient juste plus affirmée, et plus clairement défini…bien qu'il semble en quelque sorte plus doux (ce qui est tout à fait une astuce quand vous pensez à ce sujet). Il embaume de caramel et de vanille d'abord, et ajoute ensuite les pommes vertes, tarte yaourt, poires, goyaves blancs, pastèque et la papaye, et derrière tout ce qui est une série délicieuse d'herbes – romarin, aneth, même un soupçon de basilic et de tabac à pipe aromatique.

C'est tout beau, mais les arômes sont généralement une Agricole coupe au-dessus de la norme de toute façon – Je l'aurais été déçu si je déplu. Ce qui distingue vraiment la 2006 – l'année était apparemment un très bon – est le palais. Il est un assortiment de fruits macérés (abricots, papaye, ananas et des pommes), quelques légères mais claires florals, noisettes broyées, miel ... et guimauves. Tout se rassemble dans un combo de délicieux doux, croustillant et moelleux goûts que presque demande à être eu soignée — et tout ce temps, le profil continue à être solide comme le roc plutôt que pointu ou griffer, aller à droite en bas de la ligne au fruité, Tarte, finition agrumes-y avec son dernier saupoudrage d'amende de marc de café, les noix broyées et la vanille.

Comment ils ont développé et assemblé dans une telle façon que le haut ABV a été complètement apprivoisé et lissée sans perdre de sa force, est un mystère. L'équilibre et la complexité bien harmoniser, il tailleur fait pour une gorgée de fin de nuit et il encourage l'appréciation rhum. Il est à la différence rhums, nous avons examiné la semaine dernière, même une en face: la La Mauny a été un démarreur rhum à loyer modéré fait pour accompagner la socialisation de ruelle joyeuse et bruyante à grand bruit, tandis que le 2006 exige un peu plus de réflexion et est, peut-être, mieux à cette fin. Mais pour couper un court long résumé, Je suis juste et tout simplement impressionné, et peut-être que je devrais arrêter d'écrire, aller là-bas, acheter un autre, et de le partager avec mes bidasses-jeu de domino. Parce que je suis assez sûr qu'ils quaff celui-ci par le rasade.

(#713)(86/100)


Autres notes

Mer 092020
 

Dans un moment de l'explosion visibilité des dames magistrales dans le monde du rhum – Joy Spence, Maggie Campbell, Trudiann Branker, Karen Hoskins, Dianne Medrano, et tant d'autres – il est bon de se rappeler aussi Chantal Comte, qui en bouteille son premier rhum 1983 (il était un Depaz, et peut-être même celui-ci, bien que je suis suivi encore que vers le bas), qui a farouchement et obstinément coincé avec son premier amour des rhums les îles françaises dans toutes les années d'hier à aujourd'hui. Elle est, à mon avis, avec Tristan Prodhomme, l'un des trésors cachés de la scène indie d'embouteillage.

Pourtant, ses rhums restent particulièrement difficile à atteindre: il est rare de trouver une critique de quoi que ce soit la femme a publié, et encore moins l'une des cuvées plus anciennes, et cela malgré le fait que la qualité de ses marchandises est sans conteste. Il y a quelques années, un journaliste à Trinidad écrit sur une poignée de main secrète qui unit les amants souterrains de Caronis de Luca, mais la déclaration devrait vraiment être appliquée à la sienne – et surtout pour celui dont elle se considère comme son favori, le Depaz 1975, qui est presque aussi bon que le tout à fait spectaculaire Trois Rivieres 1980 J'ai eu la chance de trouver toutes ces années il y a..

Le titre complet et plutôt difficile à manier du rhum aujourd'hui est le Chantal Comte rhum agricole 1975 Extra Vieux de la Plantation de la Montagne Pelée, mais encore que cela ne vous dissuade. Considérez une colonne encore, jus de rhum canne âgé d'environ huit ans, provenant de Depaz quand il était encore la propriété d'André Depaz et l'homme était – astoundingly assez sur le marché d'aujourd'hui – la difficulté réelle de vendre son stock d'âge. Mlle. Comte, qui est né au Maroc, mais avait de fortes connexions familiales Martinique, avait interné dans le monde du vin, et a également été encadré par Depaz et Paul Hayot (de Clément) dans les années 1970 et début 1980, quand Martinique souffrait de ventes surstock et pauvres.. Et d'avoir accès à faible coût pour ces stocks ignora et inconnus lui a permis de vraiment choisir des rhums incroyables, de c'est un.

Encore, si l'on fait abstraction de la bouteille et faire juste la coulée, le liquide de la boue brune ne, à la création, inspirer. Cette première impression trompeuse dure à peu près aussi longtemps qu'il prend le nez pour prendre la première sniff. Parce qu'il est épais, il fruité de, il est juteuse et il se sent assez solide pour obtenir vos dents. L'ensemble est un assortiment de fruits – ananas mûr et mangues pour vous, poires, goyaves blanc et la papaye (tous les coups de lumière du panthéon agricole)…mais aussi des fruits plus sombres que nous associons habituellement avec rhums – raisins noirs, fruits kiwi, riches prunes, dates. Pas âcreté ici, si un relent de infiltre d'écorces d'agrumes le fond, juste un smoothie aux fruits combinés en combinaison harmonieuse avec une trace de la mélasse, brownies céréales et chocolat

Et ce n'est pas tout: La bouche est également complexe et bien conçu, et au 45% – généralement une résistance médiocre qui peut être trop mou ou délicat ou mince si bien fait ou mal médiocrement – il élargit les tableaux de notes observables. Il mêle l'odeur douce de vieux sacoches en cuir avec des poires, herbes, épices, marc de café et une touche de la saumure, et si vous accrochez assez longtemps l'acidité légère des écorces d'agrumes et âcreté de la bobine de crème sure derrière et prêtez une certaine texture et de la profondeur. Ce qui veut dire rien des notes grassiness délicat et caramel doux que vous pouvez presque, mais pas tout à fait, goût – ils sont perçus plutôt que d'expérience, et d'améliorer seulement la souplesse, expérience potable lisse. J'aurais préféré le fini d'être un peu plus et peut-être une nuance plus emphatique, mais dans l'ensemble, les notes de clôture des pruneaux, abricots, gingembre, 5-épices et eau sucrée lumière était tout à fait suffisant pour donner une belle rhums, de faible touche d'envoi.

Déblayer les plats – ce n'est pas un rhum qui se complaît dans la force et les points furieux du pouvoir. Il manque des goûts décisifs et clairement discernables comme le funk ou woodsiness. Qu'est-ce qu'il Est-ce que faire, et bien, est de combiner subtilement les profils des composants tout en tout temps permettant au buveur de ramasser un élément qui plaît, et identifier précisément dans l'amalgame. Il est intéressant que Mme. Comte fait remarquer une fois qu'elle se sentait un produit (Espace) si complexe et d'une telle qualité ne pouvait pas – ne devrait pas! – peut-être négligé ou méprisé la façon dont il était, juste en même temps que Luca Gargano allait arriver à des conclusions similaires sur à Saint-James: on a l'impression qu'elle a suivi ce principe depuis, de ne pas se soucier de profils de goût singulier, mais plus agréable harmonies symphoniques.

De toute façon, le Depaz 1975 est, à la fin, un rhum qui nous rappelle ce qu'est un long voyage agricoles ont fait depuis dans les années 1980 quand il est sorti. Il commence par avoir l'air tout à fait ordinaire, un agricole comme beaucoup d'autres, nous avons essayé — il rassemble la force et la puissance, il se bonifie avec chaque gorgée passe, et le temps que vous avez terminé, il prendra sa place comme l'un de ces rhums vous ne pouvez pas vous imaginer oublier. à juste titre, à mon avis, car ici est l'une d'une série de mises en bouteille qui a soulevé la barre pour les îles des Caraïbes françaises, indie bottlings and La Maison de Chantal, et tout le monde forcé de s'asseoir et faire attention. Nous avons jamais oublié, et ils ont jamais regardé en arrière, et c'est tout comme ça devrait être.

(#709)(89/100)


Autres notes

  • Un grand merci à Sascha Junkert et Johnny Drejer pour leur indulgence – they both know why 🙂
  • Exécution inconnue, exact age unknownI think it’s around 8-10 âgé. A query is pending.
Février 232020
 

Récemment, nous avons examiné rhums de la Jamaïque, Guyane, La république Dominicaine, Japon, Inde, Australie, Guadeloupe, Haïti et Maurice (et c'est seulement depuis l'année a commencé) qui va d'une manière beaucoup à mettre en valeur la variété incroyable de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de la Martinique – et quand on considère la renommée de Saint-Jacques, la maison du proche légendaire 1885 Rhum (un des plus vieux rhums que j'ai jamais essayé) et dont j'ai dégusté plusieurs anciennes éditions du passé, bien, il est étonnant que je ne suis pas venu ici plus souvent d'essayer leurs offres actuelles.

En ce moment, la gamme Saint-Jacques se compose de cinq rhums blanc (Impérial, Royal, le 55º, Fleur de et vraiment Canne tout à fait étonnant pot-still Coeur de Chauffe), deux mélangeurs de base (Rhum Paille Agricole, Rhum Ambré Agricole), neuf autres « dégustation rhums » qui sont les variantes d'âge du 3, Vieux, XO, 7, 12, 15, Cuvee 1765, Cuvee d’excellence and Brut de Fut 2003…et enfin, cinq « rhums d'exception » (leur expression, pas le mien), qui sont des éditions spéciales, Millésimes et ainsi de suite.

Aujourd'hui, je ne vais pas viser la stratosphère avec du rhum halo ultra-coûteux de l'extrémité supérieure qui none mais 1% peut se permettre, mais juste parler au milieu de gamme 7 Ans. Toutes les stats habituelles sont valables pour un Saint James Rhum – AOC certifié, origine de jus de canne, creole encore, 43% force, et bien-tropical vieilli en petits fûts ex-bourbon.

Ce qui est intéressant Saint James est non seulement le caractère distinctif de leur ici rhum, mais sa divergence par rapport à ce qui est presque considéré comme le sine qua non de rhum agricole – l'herbe, légèreté à base de plantes d'un distillat de jus de canne. Nulle part dans le premier nez que je perçois les herbes et l'herbe verte et que la lumière croustillance – plutôt, ce que je sens l'odeur est pulpeuses, doux, et épicé, presque, mais pas assez lourd avec des fruits. Il y a des prêches au sirop, ananas, anis lumière, yaourt non sucré, Marc de café, le miel et la vanille, et ensuite, aussi un peu de cannelle. Je pense que vous devez admettre, pour un 7 ans d'avoir tout ce qui est vraiment tout à fait remarquable.

Ah, mais quand on les sirote, tout ce qui change, et les godillots disparaissent et il enfile une paire de pantoufles ballet. Il est incroyablement parfumé, pas tout à fait délicate – que ballerine n'avoir une livre ou deux – très ferme et robuste dans le profil de saveur. Juste sur la première gorgée, vous pourrez déguster des fleurs, poires, papaye, miel, vanille, raisins, raisin, tous ressaisit avec une note délicieuse lumière et salée. Il y a de belles notes d'agrumes, tease du chêne, le gingembre et la cannelle, et dans l'ensemble, il sirote aussi bien que il se mélange. La finition est bien gérée, bien contente de jouer en toute sécurité – les choses commencent à assagir ici, et il disparaît tranquillement sans piétiner sur vous – et certainement rien de nouveau ou d'origine se met en place; rhums se contente de suivre où le nez et le palais led – fruits, ananas, épices, gingembre, vanille – sans casser tout nouveau terrain.

Donc dans l'ensemble, un morceau vraiment dynamique de travail tropically ans, mérite beaucoup de ses applaudissements. je« Ai remarqué sur de nombreux médias sociaux un poster que les gens jettent autour des mots “rhum passerelle” et l'appliquer systématiquement aux best-sellers comme le oversweetened Zacapas ou partie des Demeraras traditionnels de LDD. Voici un rhum où le terme ne vraiment appliquer, et ce qui le rend si à propos est qu'il n'y a pas de déconner avec le 7 YO Vieux, pas de débaucher ou de flatterie avec des additifs ou la maturation ou la finition de fantaisie (ou ces ennuyeux vieux backstories confectionnés). Il est tout simplement un très bon milieu de gamme rhum, potable, mélangeables, souple, et sa grande qualité est peut-être qu'il vous donne envie d'aller à l'échelle pour les rhums plus âgés immédiatement, juste pour voir ce que la magie Mark Sassier a fait avec les. Maintenant voilà une passerelle qui est une bonne affaire, et gagne complètement le titre.

(#704)(83/100)


Autres notes

  • Le Fat Pirate Rum a noté le manque impair de Agricole- ness sur le nez aussi bien, dans son 2018 4.5 examen étoiles.
  • Il est tout à fait hors de propos, mais Luca Gargano a commencé son travail de carrière de rhum Saint James comme ambassadeur de la marque dans les années 1970, avant d'acheter Velier.
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