Février 252021
 

Retour en 2013 quand je l'ai écrit au sujet de la Association du whisky écossaisLibération de R3.4 Barbade 2002 10YO "vous rend fort comme un lion", plusieurs personnes sont allées sur FB et ont fait savoir que ce n'était pas un rhum Foursquare, ce qui n'était guère nécessaire puisque j'ai noté dans la critique que c'était de WIRD, et le Rockley Still. Quatre ans plus tard, le SMWS a cependant fait, décide que la célèbre société de la Barbade ne doit pas être laissée de côté et met en bouteille un rhum vieilli de Foursquare (le premier de deux), l'a nommé R6.1, et lui a donné l'un de leurs titres amusants habituels de «Spice At The Races». On se demande quand ils vont essayer un distillat de Mount Gay, même si je ne retiens pas mon souffle.

Maintenant, pendant des années, tous les geek du rhum dans le rumivers observable (Bar quelques-unes de mes connaissances qui ne boivent pas de kool aid) s'est formé derrière l'idée souvent répétée qu'il n'y a aucun moyen qu'un rhum vieilli sur le continent soit égal à celui qui reste dormir dans son île ou son pays d'origine. J'ai toujours pris cette déclaration avec une pincée de sel, pour deux raisons: une, ses adhérents parlent toujours de goût et d'âge, pourtant, il est en fait vanté pour des raisons sociales et économiques, qui est un point souvent perdu dans le shuffle; et deux, J'ai simplement eu trop de rhums âgés qui ont mûri aux deux endroits pour que je sois si dogmatique dans mes affirmations, et j’ai vu autant d’échecs que de succès dans les deux. En fin de compte, c’est le goût qui compte quel que soit l’endroit où il est mis en bouteille.

Ce rhum jaune pâle coûte environ 75 £ lors de sa sortie initiale, a été 57.3% et avec un 210 sortie de bouteille, vieilli pour un solide 14 âgé (oui, en Europe) , illustre le problème de faire un tel balayage “quatre pattes bien, deux pattes mal” généralisations, parce que c’est un rhum vraiment raffiné à sa manière, et celui que j'ai beaucoup apprécié.

Considérons d'abord le nez, qui s'ouvre sur la ferme assurance de mon institutrice brandissant sa canne. Ça sent la sciure, carton poussiéreux, la colle, a une étrange touche médicinale, et aussi une belle sorte de fond fumé-sucré. Puis les fruits commencent leur marche en: le zeste d'orange, fraises, bananes, ananas, quelques cerises légères et pêches. La gamme d'agrumes, augmenté avec d'autres arômes plus vifs de kakis et de ginnips fournissent une belle ligne traversante, et le fumé et le cuir confèrent une touche intrigante.

Le goût est certes étrange au début; mes premières notes parlent d'une paire de vieux, bien utilisé, brillant, chaussures en cuir (avec des chaussettes toujours dedans). Ce n'est pas vraiment une mauvaise chose, car il est équilibré par le gingembre, mauby et quelques notes de fruits riches – pommes, goyaves, mangues thaï jaunes presque mûres – et ceux-ci le rendent à la fois acidulé et délicatement sucré, rassemblant la force jusqu'à ce qu'il devienne presque crémeux à l'arrière, avec une sorte de caramel, port, mélasse et goût de vanille. C'est l'un de ces cas où la finition persiste et ne fait pas un acte de disparition sur vous: c'est légèrement acide et acidulé, à la vanille, chêne, fumée, yaourt non sucré et une touche de fleurs et de fruits délicats. Joli.

Si, quelques points. Marco Freyr de Barrel-Aged-Esprit, qui l'échantillonnait avec moi, et qui a une connaissance encyclopédique des différents profils de rhum Bajan, Je me suis demandé si c'était même un Foursquare (J'ai choisi de ne pas être d'accord, et acceptez le rhum comme indiqué). Aussi, L'étiquetage ne permet pas de savoir s'il s'agit d'un distillat d'alambic pur, ou – plus cohérent avec les propres versions de Foursuare – un mélange de pot et de colonne. Commissaire-priseur de rhum l'a classé comme un mélange pot-colonne. La bouteille reste silencieuse. Le rhum Boutique Boy, l'un des rares à l'avoir examiné, l'a noté comme pot encore seulement dans une partie de sa critique, et un mélange plus bas (et ne s'en souciait pas beaucoup, par intérêt). Cependant, il a en outre noté dans une revue précédente de Kintra Foursquare quelques mois avant, que M.. Seale avait confirmé certains 2002 pot still 4S rhum avait en effet été vendu cette année-là. Ma propre opinion initiale était que c'était un mélange, car je sentais qu'il manquait du genre de caractère distinctif qu'un distillat d'alambic donnerait et je ne pensais pas que M.. Seale a expédié son jus d'alambic en Europe. Cependant, Citation de Simon de lui, et Note ultérieure de Seale sur FB mettre la matière au repos – il a confirmé que c'était un esprit pot still.

Tout cela de côté, c'était un très bon rhum, celui qui montre que quand ils veulent, le SMWS peut choisir des rhums avec les meilleurs d'entre eux (surtout avec des distilleries plus connues et plus connues – leurs antécédents avec des marques moins connues et moins populaires sont un peu plus aléatoires). Si diverses lois et réglementations en vigueur empêchent les Indes d'obtenir du jus vieilli sur le continent dans les années à venir (bien que cela soit peu probable compte tenu de l’étendue des stocks de Scheer), Je pense que la Société peut encore se reposer confortablement sur ses lauriers après avoir émis un rhum aussi fin que celui-ci, aussi jeune que cela puisse être dans les années tropicales.

(#804)(86/100)


Autres notes

  • Rum Boutique Boy a marqué le rhum 67/100, tellement à propos 83 points par mon échelle et 3½ sur 5 sur Wes's. Comme Marco, il a commenté à quel point c'était différent des rhums Foursquare qu'il connaissait, et l’a jugé «décevant».
  • Angus chez WhiskyFun l'a aimé beaucoup plus et l'a marqué 87, déployant la ligne ironique «dangereusement savoureux», et le sens.
  • Blog sur le whisky de Ben (vers le bas de la page) lui attribue un "Achat" sans score
  • Les détails du message concernant la source sont toujours mis à jour basé sur une conversation sur FB le même jour Je l'ai mis en place. Ça pourrait en effet être un rhum pot still, mais le jury reste en dehors.
Février 112021
 

Avec l'essor du New Jamaican et de ses offres de distillerie, il est instructif de se rappeler que les indies ont encore une assez bonne maîtrise des bonnes choses aussi. Nous continuons à voir de nouvelles versions de Monymusk, Clarendon, Long Pond de fabricants petits et grands. Velier continue d'ajouter de nouvelles versions de Hampden (ou toutes nouvelles collections) chaque fois que nous nous retournons et Worthy Park est toujours là pour proposer un très bon jus d'alambic pour ceux qui connaissent la différence.

Enfin, il y a New Yarmouth, qui est la distillerie de Clarendon Parish qui fait partie d'Appleton (à ne pas confondre avec la distillerie Clarendon) et lui fournit ses stocks de sur-étanchéité blancs. New Yarmouth a à la fois des alambics à pot et à colonne, et est plus dans la production de composants de stock pour les mélanges (souvent expédiés ailleurs en vrac) que n'importe quel embouteillage individuel. Cela n'a bien sûr pas empêché de nombreuses petites entreprises d'essayer d'embouteiller uniquement les rhums New Yarmouth en tant que versions uniques à part entière dans une volonté de plus en plus concertée d'atomiser les rhums jamaïcains vers le ne degré (J'attends toujours que le premier moonshine de l'arrière-pays non vieilli soit pleinement déployé en tant que véritable rhum artisanal du pays).

Retour à NY: actuellement, en ce moment 1423 hors du Danemark reçoit de sérieux félicitations avec ses 2005 édition de cette distillerie, Rhum Artesenal a ses 2009 10 YO et un étonnant de 25 ans de 1994 (publié presque en tandem avec Wild Parrot qui a fait le leur 1994 25YO dans 2020), et même les garçons de Skylark en ont créé un appelé La rivière Mumma (Vidya) en 2020, qui venait aussi de 2005. C'était évidemment une bonne année.

Mais pour autant que je sache, le premier indie à faire un réel éclabousser avec cette distillerie était en fait la tenue de Florent Beuchet, la Compagnie des Indes, quand ils ont commencé à en mettre en bouteille 2017 année de sortie. Le temps passe vite de nos jours et les nouvelles versions hot-sh * t arrivent plus souvent, et 2017 n'était pas en reste — Toucan apparaissant sur la scène, le premier Worth Parks dont je me souviens, nouveau feu, Critère de Foursquare, Les produits agricoles de Madère de Rum Nation — pourtant même dans cette entreprise, le CdI New Yarmouth s'est démarqué dans les fêtes du rhum où il a été montré. Il y avait deux versions: un à 55% pour le marché plus général, et un énorme 65.2% gâteau au bœuf que, pour une raison quelconque, seuls les fous de rhum au Danemark étaient autorisés à acheter. C’est celui-ci.

Et quel rhum c'était. Je ne sais pas quels niveaux d'ester il avait, mais ma première note était «beaucoup!". Je veux dire, c'était énorme. Copeaux de crayon et colle. Beaucoup. Musqué, sec, carton et sciure humide. Quelques fruits pourris (était ce dunder qu'ils utilisaient?) et aussi du caoutchouc et du cirage pour meubles giflés sur suffisamment de cœur vert non durci pour reconstruire le Parika, deux fois. Le fruité – net! – de pommes acidulées, raisins verts, fruit de la passion, oranges trop mûres et mandarines fraîchement pelées. Fleurs et notes légères croquantes, tout cela si piquant et éclatant qu'une petite brise traversait votre maison et les voisins appelleraient soit une équipe HAZMAT soit la distillerie la plus proche pour savoir s'ils avaient perdu leur maître mélangeur et un ou deux alambics..

Bien, c'était donc le nez, malodorant, fruité, froussard, alcoolique, rami et sans aucune excuse. Il n'a pris aucun prisonnier et ne se souciait pas de ce que vous pensiez, et Seigneur était-il toujours distinct et original. Le palais était-il différent?

Dans une certaine mesure, oui. Ça a commencé sec, et assez pointu, avec beaucoup de bois et du bois vert scié frais – les crayons l'avaient! – plus de la colle et du caoutchouc. acétones, vernis à ongles, décapant et térébenthine. Mais aussi des matières organiques étaient là, car clairement la cuisine et une table avaient été construites et maintenant il était temps de manger. Si, cornichons, cornichons, concombres au vinaigre et piment. Pommes vertes, oranges aigres et cinq doigts, corossol, sorte de marginal, mais tendant vers une douce énervée. Ce n'est qu'à la fin que la richesse et la qualité cachée ont émergé pour fournir sa propre version de choc et de crainte: miel, caramel, nougat, chocolat amer, et des sacs de fruits riches comme les pêches, abricots, dates, raisins, finir avec un long, dense, net, sec proche du miel, vanille, vin rouge tendance au vinaigre.

D'après cette description trop longue, il est clair qu'il y a beaucoup de tremblements dans mon verre. C'est un rhum extraordinairement riche qui rivalise avec n'importe quel Worthy Park ou Hampden que j'avais goûté à ce point. Il n'a en quelque sorte jamais réussi à glisser des rails dans l'improbabilité, et était un bon sipper même à cette force, complètement distinct de Hampden ou WP, et peut-être un peu plus tendance à Long Pond. Mais une mise en garde – il est complexe et a des saveurs qui, à première vue, ne semblent pas bien fonctionner ensemble (jusqu'à, à la grande surprise, ils font). Pour cette raison et pour la force, Je suggère d'essayer le 55% édition ou ajouter de l'eau pour apprivoiser un peu cette chose, car ce n’est sûrement pas pour les débutants — qui peut être la raison, maintenant que je pense à ce sujet, qu'il n'a été diffusé qu'aux gars du nord, et pourquoi ils étaient heureux d'avoir la dernière bouteille pour eux-mêmes.

Le New Yarmouth, puis, n'était pas juste un putain de rhum fin à part entière, mais quelque chose de plus, quelque chose que j'aurais pensé être impossible à notre époque – un hooch spécifique à la distillerie qui ne dépendait pas de son âge ou de ses antécédents ou du mythe de l'alambic ou du nom de son fabricant pour l'effet et la puissance. Il s'est réuni et a réussi grâce à la force durable du rhum lui-même, et la maîtrise de ceux qui l'ont fait, et prête son éclat à tous.

(#801)(88/100)


Autres notes

  • Certains renseignements peuvent être trouvés sur Le site de Marius à Single Cask, et la «Wonk a écrit son aide-mémoire inhabituellement maigre qui en a peu sur cette distillerie. Notez que la distillerie Clarendon et la distillerie New Yarmouth sont situées dans le Clarendon paroisse dans le centre-sud de la Jamaïque, mais ils sont distincts les uns des autres. Clarendon fabrique des rhums Monymusk, nommé d'après la sucrerie voisine.
  • Fût # JNYD9, fournir 255 bouteilles
Février 042021
 

Compte tenu des règles rétrogrades de l'époque de la prohibition régissant l'alcool aux États-Unis, Les Américains soupirent d'envie à juste titre lorsqu'ils voient les sélections de rhum en Europe. Pour obtenir leurs rhums préférés, ils doivent utiliser un certain nombre de solutions de contournement: mordre la balle et aller en personne pour en acheter; que quelqu'un le mule; conclure un accord avec un magasin d'alcool local dans leur état; ou, Dieu nous en garde, envoyer par courrier – un processus délicat et non sans danger, Je t'assure.

Mais parfois la situation s'inverse, et ce sont les Européens qui grognent à la chance des Yanks. La petite opération indépendante de rhums éponymes d'Ed Hamilton est l'un de ces. Bien que peut-être le plus réputé pour le 151 Demerara rhum (qui est allé en tête-à-tête avec Lemon Hart au début des années 2010 et est resté un incontournable du bar depuis), la Collection comprend également une édition Worthy Park, un rhum marine, un rhum blanc, un mélange New York, même une liqueur de piment…et sorties de plusieurs années (de 2004 à travers 2009) de St. Rhums de Lucia Distillers, mis en bouteille entre 2013 et 2015.

Aujourd'hui, nous examinons le Hamilton 2007 7 rhum d'un an envoyé par mon ancien copain de classe Cecil Ramotar, qui peut être considérée comme une critique associée au 2007 9 ans j'ai écrit il y a environ quatre ans (mais dont j'avais encore un petit peu à des fins de comparaison…au nom de la science, bien sûr). Comme son frère aîné, la 7 YO est sorti du pot Vendôme de SLD encore en septembre 2007 et mis à vieillir dans d'anciens fûts de bourbon, expédié aux États-Unis en 2014 et mis en bouteille en janvier 2015 directement du fût avec des additifs de toute nature. À un reniflement, grondement 60.4%, ce que je trouvais excessif jusqu'à ce que je réalise que plusieurs autres dans la ligne étaient encore plus forts.

Cette force était liée à une fermeté de profil et une solidité gustative vraiment tout à fait remarquables., et senti, au début, comme si j'étais tombé dans une pâtisserie haut de gamme avec un stand de fruits quelque part là-dedans. Il y avait des arômes de miel, massepain, cannelle et chocolat noir non sucré; vanille et le genre de pâtisserie riche qui fait de très bons biscuits. J'ai erré et j'ai trouvé l'étagère à fruits: pommes, raisins verts, petit ami, fraises, et juste le moindre soupçon de solution saline et d'olives, le tout saupoudré généreusement de cassonade.

Bien, le nez aurait pu être bon, mais le goût raconte l'histoire, droite? Oui en effet. Encore une fois j'ai remarqué son manque de netteté, il n'y a pas de grattage de papier de verre brut. je veux dire oui, c'était épicé et chaud, mais cela donnait plutôt une impression de poids et de poids réels plutôt que de couper la douleur. C'était légèrement salé et aigre-doux à la fois, avec le piquant des groseilles à maquereau et des mangues vertes mariées à des fruits plus mûrs et plus sombres: framboises et pêches et abricots. D'une certaine manière la mélasse, caramel salé, la cassonade et la crème brûlée n'ont pas amélioré ce profil et n'ont pas créé de méli-mélo fou – l'intégration des agrumes, fleurs, les notes de pâtisserie et de céréales étaient assez bien gérées et ont même ajouté des chocolats cassants aux arachides et à la menthe à l'arrière, au cours d'une finale joliment longue et aromatique.

Déblayer les plats, c'est un rhum très solide. Si je devais choisir, Je pense que le 2004 9 Year Old dépasse celui-ci d'un peu, mais la différence est plus une question de goût personnel que de qualité objective, car les deux étaient des rhums très savoureux et complexes qui ajoutent à la réputation de SLD et d'Ed Hamilton. C'est dommage que la ligne n'ait pas été poursuivie et ajoutée à — pas d'autre St. Les rhums Lucia ont été ajoutés à la collection Hamilton depuis 2015 (du moins pas selon la liste principale sur le site d'Ed) et cela en fait des trouvailles incroyablement désirables dans ce désert de fût qu'ils appellent une sélection de rhum là-bas. Pire, seulement 20 cas de celui-ci ont été libérés…donc un simple 240 les bouteilles arrivent sur le marché, et c'était il y a six ans.

Maintenant, en 2021 Je pense que ces rhums sont presque éteints, semblable à la Volé Overproof Jamaïcain qui a été fait, a coulé sans laisser de trace et est considéré comme une affaire négligée ces jours-ci. Avec des critiques comme celle-ci et pour le type de qualité, je soutiens le rhum Hamilton St Lucia affiché, il peut maintenant être considéré comme plus souhaitable, mais bonne chance pour en trouver. Si tu fais, Je pense que tu l'aimerais (mais voir "autres notes", au dessous de), et j'espère accepter que ce soit là-haut avec les rhums les plus connus des nouveaux Jamaïcains, Barbade ou Mudland. Dans mon esprit, à juste titre.

(#799)(85/100)


Autres notes

  • Peut-être sans surprise, étant donné le paysage de révision vide aux États-Unis où le rhum était principalement distribué, peu ont pris la peine d'en dire quoi que ce soit. Spirits Surveyor a écrit à ce sujet l'année dernière (Décembre 2020) dans une courte évaluation, le noter 7 (probablement hors de 10) et a commenté les «épices à pâtisserie liquides». En juillet de 2020 Comptable LIFO sur Reddit ne s'en est pas soucié et l'a trouvé trop chaud et déséquilibré et l'a évalué 4/10, préférant le 9 YO. TheAgaveFairy, aussi sur reddit, lui a donné un 6+ et de nombreuses notes de dégustation…et j'ai même pensé que c'était un jamaïcain pendant un moment. Sur RumRatings, il a marqué entre 8 et 9, en supposant que vous échappiez au seul homme perspicace qui n'a pas aimé parce qu'il ne se souciait pas des produits agricoles.
  • Il y en a un autre 7 YO de 2007 dans la collection, avec une preuve légèrement moindre de 59% ABV.
Février 012021
 

Bien que le Rhum Rhum PMG soit essentiellement un rhum fabriqué à la distillerie Bielle en Guadeloupe, il utilise un Mueller toujours importé là-bas par Luca Gargano lorsqu'il envisageait de produire un nouveau (ou très vieux) type de rhum agricole, de retour dans 2005. Il voulait essayer de faire un double rhum distillé rappelant l'époque pré-créole-encore, et de fournir un profil comme celui d'un rhum de pot still Pére Labat qu'il avait autrefois impressionné et qu'il n'a jamais oublié.

Cooptation de Gianni Capovilla dans son projet (à l'époque, Capovilla se forge une réputation de jouer avec le brandy, grappa and eau de vie in Italy), les deux ont fait de Marie Galante une deuxième maison pour eux-mêmes alors qu'ils réalisaient leur plan avec Dominic Thierry, le propriétaire de Bielle. «Nous avons utilisé des, jus de canne non dilué fourni par les moulins de Bielle puis soumis à une longue fermentation dans de petites cuvées d'acier de 30hl, avant de le distiller deux fois dans deux alambics en cuivre à travers un bain-marie (un bain-marie, ou bain-marie)." Et en 2006 le premier rhum est sorti du nouvel alambic.

Bien que le plan ait toujours été de vendre du blanc (non vieilli) rhum, certains ont également été mis à l'écart et la partie âgée est devenue la série «Libération» plus tard. Le blanc était une constante, cependant, et reste en vente à ce jour – cette édition orange était 56% ABV et je crois qu'il est toujours publié avec une version verte à 41% ABV pour les âmes plus douces. Il ne semble en aucun cas avoir été marqué par année, et pour autant que je sache, la méthodologie de production reste cohérente année après année.

Ce que fait le rhum, puis, Cela marque un départ intéressant de la série régulière de rhum agricoles qui ont généralement un seul passage à travers une colonne créole: ici, il a un temps de fermentation plus long, et deux passages dans un pot encore. Je n’aurais jamais rêvé de dénigrer les blancs des îles françaises – ce sont souvent des boissons incroyables farcies de furets qui se tortillent de saveur – mais je dois vous dire, cette chose est un étourdissant silencieux qui tient plus que sa propre.

Le nez suggère immédiatement un type de profil différent de celui des herbes herbeuses douces d'un vrai blanc. C'est plus comme un Paranubes, ou un clairin – cela commence avec la même cire et la même saumure et les mêmes olives et relish sucrée de hot-dog, comme si vous osiez le jeter; il se calme pour des saveurs plus terreuses de pain noir, beurre sel, fromage à la crème, et une belle soupe aux légumes relevée d'une douce sauce soja; puis ça devient agréablement, croustillant sucré – fenouil, jus de canne, agrumes, Citronnelle, et jolies pommes vertes acidulées. Toute une série d'arômes à travailler, pas de quoi se dépêcher si tu peux gagner du temps.

En bouche le brininess (qui aurait été rebutant ici, Je pense) se retire et il fait un peu plus chaud. Au début, la légère acidité d'une sauce chili coréenne est évidente, et un soja sucré-salé trempé dans une soupe avec trop de gingembre et trop de carottes. Mais ce n'est que la première gorgée ou deux – une fois qu'on s'acclimate, d'autres goûts plus traditionnels que tout amateur d'agriculture reconnaîtrait sortir de sa cachette: agrumes (citrons verts); jus de canne; raisins verts et pommes; clous de girofle, romarin et même un soupçon de mangues jaunes fermes du genre que les Antillais adorent avec du sel et du piment. Le rhum reste frais et brillant et pas du tout pointu, juste extrêmement complexe, avec beaucoup de couches différentes se poursuivant de haut en bas et autour de votre langue, avant qu'il ne disparaisse enfin avec les notes de clôture de cardamome, papaye, mangues, concombres au vinaigre, jus de citron vert et swank. Il est net et net partout, et l'équilibre est vraiment superbe.

D'après la description que je donne, c'est clair que j'aime ce rhum, beaucoup. Je pense qu'il mélange la férocité animale brute d'un rhum de jus de canne plus primitif avec la précision nette et claire d'un Martinique blanc, tout en tenant à peine la fichue chose en laisse, et oui, J'ai énormément apprécié. Je fais cependant, s'interroger sur son accessibilité et son acceptation vu le prix, qui est autour $90 aux Etats-Unis. Cela varie dans le monde entier et sur Rum Auctioneer, il se situait en moyenne autour de 70 £ (fou, depuis Master of Malt l'a pour 48 £), ce qui est problématique quand on considère que tous les autres très bons blancs vendent moins cher.

Pour les amateurs de cocktails et qui aiment les rhums blancs avec un vrai caractère, Je suggérerais que ce sont les genoux des abeilles, cependant. Il a une grande complexité, beaucoup de saveur et est fait à angle droit avec des blancs plus populaires et mieux connus qui ne sont pas aussi «difficiles». Pourtant, en même temps, il respecte les traditions de fabrication du rhum; et ça a un goût incroyable. Cela pourrait ne pas plaire à ceux qui entrent maintenant dans la sous-culture du rhum blanc – au moins, pas encore – mais peut-être de temps en temps quand il y a un peu de pièce de monnaie supplémentaire dans les poches, ça vaudra la peine de faire des folies sur ce rhum blanc distinctif et original qui reçoit beaucoup trop peu de presse. Il se peut encore que ce soit ce joyau inconnu que nous recherchons tous, même s'il n'est pas tout à fait sous-évalué.

(#798)(86/100)


Autres notes

Décembre 302020
 

Hampden reçoit tellement de félicitations ces jours-ci de sa relation avec Velier — le marketing astucieux, les cases jaunes, la série Endemic Bird, les bons goûts, la gamme de tous — que dans une certaine mesure, il semble que Worthy Park soit le pauvre beau-fils roux de l’œil du laitier, courir derrière dem Big Boy ramasser des empreintes de pas. Pourtant, Worthy Park n'est pas étranger aux très bons rhums qui lui sont propres, aussi pot encore fait, et clairement distinguable pour celui qui aime les nouveaux jamaïcains. Ce ne sont pas n'importe quels Jamaïcains…ils sont dignes d'un parc, dammit. Ils n'ont aucune relation spéciale avec personne, et je ne veux pas vraiment (ou le besoin) une.

Pendant longtemps, jusque vers 2005, Worthy Park était soit fermé, soit distillé du rhum pour l'exportation en vrac, mais cette année-là, ils ont recommencé à distiller sur leur pot à double cornue encore et 2013 Luca Gargano, le patron de Velier, est venu en tournée en Jamaïque et a pris note. Par 2016 quand il a sorti la première série du Ligne Habitation Velier (aide 2015 distillats) il a réussi à convaincre WP de lui fournir trois rhums, et en 2017 il en a trois de plus. Celui-ci était une sorte d'édition spéciale de ce deuxième ensemble, utilisant une période de fermentation prolongée – trois mois! – développer un nombre d'ester plus élevé que d'habitude (597.3 g / hLpa, le label revendique). Il a été publié comme un 57% blanc, et laissez-moi vous dire, il prend fièrement sa place parmi le panthéon de ces rhums sans aucune excuse.

Je fais cette déclaration sans attendre de réfutation. Le rhum ne se contente pas de sauter de la bouteille pour étonner et étonner, il détonne, comme si le bon Dieu lui-même venait de donner libre cours à un flatus biblique. Vous inhalez des fruits pourris, pneus en caoutchouc et peaux de banane, un tas d'ordures sucrées chaudes laissées à se décomposer sous le soleil topique après avoir été à moitié brûlées puis éteintes par une courte pluie. Il mélange l'odeur des cerises douces et trop mûres avec l'arôme particulier de l'encre dans un stylo-plume. Il est moisi, c'est malchanceux, il est épais avec des épices indiennes douces, possède une brûlure claire qui ne devrait pas être agréable mais qui est, et ça peut encore, après tout ce temps, soyez l'un des rhums les plus originaux que vous ayez essayé de ce côté de la semaine prochaine. Quand tu reprends ton souffle après un long reniflement, c'est le genre de sentiment qui vous reste.

Oh et il est clair que WP et leur maître mélangeur ne sont pas satisfaits d'avoir simplement un arôme certifiable qui ferait un DOK (et le Caner) pleurer, mais vous avez l'intention d'augmenter le jus à "12". Le rhum est chaud et solide d'acier, avec les notes salées et huileuses d'un pot encore hooch en plein essor. Il y a le goût de la cire, essence de térébenthine, sel, cornichons, sauce soja douce et épaisse, et si cela ne pousse pas trop votre imagination, essence et caoutchouc brûlé mélangés à l'eau sucrée. Assez? "Ne Pas, lun,"Vous pouvez les entendre dire pendant qu'ils le peaufinent encore, «Dis ting encore trop petit.» Et c'est, parce que quand tu attends, vous obtenez aussi de la saumure, doux olives rouges, paprika, ananas, mangues mûres, corossol, toute la douceur et le sel et les fruits, menant à une conclusion presque explosive qui laisse les papilles gustatives haletantes. Des sachets de fruits et de sel et d'épices sont laissés au nez, la langue, la mémoire et avec sa force et sa clarté, puissance étincelante, il ne serait pas exagéré de remarquer que c'est un rhum que les ruelles sombres ont peur de faire descendre.

Le rhum affiche tous les attributs qui ont fait le nom du domaine après 2016 quand ils ont commencé à fournir leurs rhums à d'autres et ont commencé à embouteiller les leurs. C’est un rhum étonnamment bourré de saveurs de partout sur la carte, pas toujours en harmonie mais dans une sorte de chaos joyeux et hurlant qui ne devrait pas fonctionner…sauf que ça fait. Plus d'impressions sensorielles sont dépensées ici que dans n'importe quel rhum de mémoire récente (et je me souviens le TECA) et tout cela dans un rhum non vieilli. C’est tout simplement incroyable.

Si vous voulez savoir pourquoi je suis si enthousiaste, bien, c'est parce que je pense que c'est vraiment si bon. Mais aussi, à une époque de médiocrité timide où trop de rhumiers (comme ces Panaméens sur lesquels je riffais la semaine dernière) ont peur de prendre une chance, J'aime les rhumiers ambitieux qui font faillite, qui jonchent les blogs de rhum, sols de rumfest et palais traumatisés avec les détritus de leurs échecs, qui laissent leurs contours dans les murs qu'ils rencontrent (et à travers) à toute allure. J'aime leur ambition, leurs tripes, leur absence totale de peur, l'abandon complet à la curiosité et la volonté de descendre dans n'importe quel terrier expérimental de lapin qui leur plaît. Je ne marque pas ça dans les années 90, mais Dieu, Je l'admire – donne-moi un rhum qui mord plus qu'il ne peut mâcher, à tout moment, sur milquetoast bâillement à faible résistance qui n'essaiera même pas de le gommer.

(#790)(86/100)


Autres notes

  • Exécution inconnue.
  • L'Habitation Velier WP 2017 “151” édition était également un WPE et de ce même lot (le nombre d'ester est le même).
  • Dans la marque “WPE” le WP est explicite, et le «E» signifie «Ester»
Décembre 172020
 

Le nom de la distillerie Hoochery vient de, comme tu peux l'imaginer, le mot «hooch», un terme d'argot pour moonshine, ou alcool illégal, populaire pendant la prohibition. Certaines références placent l'origine du mot comme même avant, avec le Tribu amérindienne Hoochinoo de l'Alaska, qui est censé – et inhabituellement – fait sa propre liqueur. Quel que soit le cas, une hoochery est un mot maintenant apparemment déposé pour une distillerie bas de gamme à petite échelle (vous l'aurez deviné) gnôle, spécifiquement en Australie, qui a une longue histoire de formalisation des mots de la langue vernaculaire de manière nouvelle et charmante.

La distillerie elle-même a été créée en 1993 dans l'outback éloigné de Kimberly, au nord-ouest de l'Australie, par Raymond «Spike» Dessert. Il était dans la région depuis 1972 et quand, dans les années 1990, la zone d'irrigation de la rivière Ord a permis la culture de la canne à sucre, il a pensé que le climat tropical, canne à sucre, et besoin de diversifier suggéré une distillerie. C’est ainsi que fonctionne la légende de l’entreprise, mais peut-être qu'il aimait juste le rhum et ne pouvait pas en avoir la peine, qui sait. Ce qui est clair, c'est comme beaucoup d'hommes indépendants dans une province frontalière, il s'y est pris en fabriquant des trucs lui-même et en apprenant au fur et à mesure, un ethos son site Web de l'entreprise souligne assez fortement.

Ils font plusieurs esprits – whisky, Gin, liqueurs – et pas mal d'expressions de rhum (Jusqu'à 15 âgé) avec mélasse australienne, Levure, eau locale et une période de fermentation de cinq jours — le lavage est ensuite effectué dans un alambic double fait maison, qui maintient les choses à un faible pourcentage d'alcool pour garder autant de saveurs en jeu que possible. Il semble y avoir beaucoup de travail manuel et de travail pratique impliqués dans l'ensemble du processus, ce qui peut expliquer pourquoi la production annuelle de la distillerie reste faible. Celui-ci, leur overproof, est un 56.4% rhum vieux de trois ans, et c'est une bête assez inhabituelle, laisse-moi te dire.

Le nez commence par métallique, notes cendrées tout de suite, carton humide dans un abandonné depuis longtemps, maison de moisi qui fuit. Heureusement, cet arôme particulier ne traîne pas, mais se transforme en une sorte d'ambiance de soupe végétarienne au sel de soja, qui à son tour devient plus musqué et plus sucré avec le temps; il dégage des notes de banane et de mélasse et de sirop, avant de s'éclaircir progressivement et de devenir – assez surprenante – plutôt croustillant. Des fruits blancs émergent – poires et goyaves non mûres, pommes vertes, groseilles, raisin. Ce qui est vraiment surprenant, c'est la façon dont tout cela se transforme en une dizaine de minutes d'un profil nasal à un autre. Ce n’est pas habituel, mais c'est remarquable.

La bouche est plus traditionnelle et recèle peu de surprises, à l'exception de sa différence avec les arômes.. La force est bonne à 56.4% ABV et commence très épicé – en fait, c'est l'un de ces cas où il se sent plus fort qu'il ne l'est, au lieu de l'inverse. C’est un mélange de fruits acidulés – fraises, mangues mûres, ginnip, abricots – avec de la saumure, olives et bananes. Un peu de mélasse et de vanille et des oranges pourries à l'arrière, ainsi qu'une légère amertume, un élément tannique, qui peut provenir du bois d'acajou utilisé pour la filtration (soit cela, soit les barriques utilisées pour le vieillissement étaient très actives, ou une nouvelle). La finition était plutôt bonne, apportant une touche finale de mélasse, fruits charnus, sel, et quelques agrumes et corossol acidulé pour clôturer le spectacle.

Le rhum dans son ensemble a bien commencé, et le nez suggérait un nouveau style de rhum très net. Mais d'une manière ou d'une autre, ça échoue sur la langue: il conserve une netteté brute sans jamais se calmer et une partie de cette promesse initiale est perdue; il a un goût rugueux et non coordonné, et pas aussi agréable que ce nez (et le goût initial) suggéré que cela pourrait être. Il reste, jusqu'à la fin, très sec et scintillant, Et pas dans le bon sens. Les trois années de vieillissement qu'il a eues n'étaient pas, Je considère, tout à fait suffisant ce qui me rend vraiment intéressé par le 10 YO ou 15 YO qu'ils font, et comment ils ont réussi à adoucir ces.

C'est une mesure de la façon dont les distilleries des Caraïbes et leurs marques dominent la conversation sur le rhum que peu d'attention est accordée aux autres pays qui ont une longue tradition de rhum qui leur est propre. Une partie de cela est que les rhums de, par exemple, Australie, ne sont pas commercialisés très souvent dans l'ouest, vendant principalement dans leur propre pays et en Asie. Je ne peux pas dire que ce rhum est un incontournable, ou qu'il devrait être sur n'importe quelle liste Best-Of faite par chaque blogueur sous le soleil – ce n’est vraiment pas à ce niveau (ou celui en dessous). Mais je dois admettre que c'est intéressant, c'est nouveau, et c'est différent. Je n’ai rien eu de tel avant. Dans un monde où nous voyons une pop indie différente chaque semaine, peut-être que payer le même prix pour quelque chose de décalé et d'inhabituel de Down Under pourrait bien être le moyen de renouveler notre sens de ce qu'un rhum peut être, ou aspire à.

(#786)(82/100)


Autres notes

  • Charbon filtré à travers des copeaux d'acajou.
  • Semble être uniquement disponible en Australie pour le moment
  • Le profil ironique de l'entreprise dit qu'il s'agit de la plus ancienne distillerie légale d'Australie-Occidentale.
  • Un grand merci à Nicolai Wachman du Danemark, qui, sachant mon désir d'essayer plus de rhums d'Oz, m'a repéré cet échantillon généreux.
Novembre 302020
 

Il dit «rhum» sur l'étiquette, mais à toutes fins utiles, nous devrions l'appeler rhum. Chamarel l'a fait à partir de jus de canne sur l'île Maurice, et c’est facile, odorant, rhum de jus de canne de bonne humeur qui a été essoré dans un pot encore sur l'île et qui ne s'est pas transformé en une odeur nauséabonde, harridan acharné dans le processus. C'est probablement délibéré, parce qu'ils l'avaient fait, alors qu'il aurait pu enthousiasmer les fanboys de la foudre blanche non vieillie faite dans les bois d'arrière-plan, cela pourrait également coûter une vente ou deux parmi les moins aventureux.

Qu'il suffise de dire, le rhum provient de la canne qui est cultivée et récoltée sur leur domaine, écrasé dans la journée et le jus fermenté pendant environ 36 heures; puis il passe deux fois à travers le petit (20 hL) alambics en cuivre et c'est à peu près tout. Dans la bouteille avec toi, chez un professionnel 44%, blanc comme l'eau. Il présente modestement et innocemment – rien à voir ici, gens, avancer.

Ce qui en sort et dans votre verre est, Pour dire le moins, surprenant. Tu me connais, J'aime ça rhums blancs sauvages au nord de 60% qui contiennent à peine leur férocité indomptée et leurs goûts féroces, et se pavaner en frappant leurs poitrines comme King Kong dans un verre. Celui-ci n'est pas quelque chose comme ça. C'est chaud et ferme, avec une sorte de complexité douce qui monte au nez: saumure, des olives, cire, esbroufe, et des fruits aqueux comme les poires et les goyaves blanches. Il y a un bon soupçon de jus de canne à sucre ici, l'eau de noix de coco, vanille, et un sac plein de fruits qui ne sont pas autant blessés et énervés que résignés à se détendre.

Sur la langue, il devient plus net, claire: qui est bon à sa manière, crée encore d'autres problèmes, le plus notable est qu'il devient évident qu'il n'y a que quelques goûts propres ici, et c'est tout. Vanille légère, céréales, noix, amandes et chocolat, se développant progressivement en quelques fruits jaunes acides (mangues vertes, poires, abricots) et une subtile ligne d'agrumes qui aurait pu être plus forte. C'est agréable et facile à boire, et la finale est courte et aérée — fruits et vanille et un peu de chocolat blanc — sans rien de nouveau à ajouter.

Global, c'est une boisson parfaitement bonne, pourtant je reste vaguement insatisfait, depuis que ça a si bien commencé et que ça s'est en quelque sorte dégouliné dans un anonymat dont je sentais que le pot était encore et que le manque de vieillissement aurait dû le sauver. Était-ce peut-être trop bien entretenu et planifié pour plaire aux masses? Peut être.

Si, ne pas, ce n’est pas Rumzilla, ou un King Kong du blancs. Mais avec un peu d'effort, il pourrait se rapprocher de ce grand méchant garçon, parce que vous pouvez sentir le potentiel, s'il devait être plus fort et moins babillé dans les coupes, autorisé à avoir la tête pour aller (sans jeu de mots) un petit singe. Alors ça pourrait être, tout au moins, le fils de Kong. Dans une jolie petite boîte à parfum. Je pourrais vivre complètement avec ça.

(#781)(79/100)


Autres notes

La Rhumerie de Chamarel, situé dans une petite vallée au sud-ouest de l'île Maurice, cultive sa propre canne à sucre, et a une histoire sur l'île qui remonte à des siècles. La distillerie prend le titre d'un petit village voisin du nom d'un Français qui a vécu autour de 1800 et appartenant à la plupart des terres sur lesquelles le village repose maintenant. La région a des plantations à long terme de plus en plus d'ananas et de canne à sucre, et en 2008 les propriétaires de la chaîne Hôtel Beachcomber (Hôtels New Mauritius, une des plus grandes entreprises Maurice), a créé la nouvelle distillerie sur leur domaine de 400 hectares, à un moment de faiblesse de la demande et de réduction des subventions de l'UE. Le rhum a vraiment commencé décollant en poste 2006 lorsque la production a été légalisé – Auparavant, toutes la canne à sucre a dû être transformé en sucre par la loi.

La canne à sucre est cultivée sur place et coupé sans pré-combustion entre Juillet et Décembre. La récolte est transportée directement à la distillerie et le jus de canne à sucre broyé filtré et acheminé vers des cuves en acier pour la fermentation après quoi le lavage est effectué à travers un alambic en cuivre de type Barbet. (pour rhums blancs), ou les deux colonnes 24 de la plaque encore ils appellent un alambic (pour rhums personnes âgées et autres). Dans tous les cas, les rhums sont post-distillation laissés dans inertes des cuves en acier inoxydable pendant trois mois avant d'être transféré dans des fûts de vieillissement de divers types, ou libéré rhums blancs, ou être transformés en variations épicées.

Novembre 092020
 

Rendsburger est l'une des dernières grandes maisons anciennes des environs de Flensburg, cet allemand du nord / Ville danoise qui avait autrefois un marteau sur le commerce du rhum dans le nord de l'Europe et la Baltique. L'entreprise est en fait située dans (deviner?) Rendsburg, 66km plein sud de ce célèbre entrepôt, dans laquelle la société mère Kruger a son siège; ils sont à leur tour un petit, spécialiste familial du whisky et des spiritueux principalement connu pour être une grande maison de vente aux enchères de whisky et bien qu'ils aient fait quelques sorties dans le passé, ils ne font pas vraiment,"Et ne sont pas connus pour, Espace.

Pour moi, la véritable justification des exportations de rhum en vrac de WIRR en 1986, que personne n'a jamais expliqué à ma satisfaction — pour une raison quelconque, c'était l'année du Rockley Still, et à peu près chaque indie et son chien mettre une expression de cette année, et avec ce nom. Bristol en a au moins deux que je connais, Samaroli deux autres, SMWS en a fait un seul avec un codpiece de 64.4% Duncan Taylor et Berry Bros & Rudd a tous les deux jeté leur chapeau dans le ring, Cadenhead a fait un label vert 18 YO et un autre 12 YO à un énorme 73.4%; et même des tenues inconnues comme Caribbean Reserve et Rendsburger se sont lancées dans l'acte avec leurs propres pillages de barils, et chaque fois qu'ils reçoivent des critiques d'éloges et d'adulation, vous pouvez juste entendre les harrumphs désapprobateurs de bah-humbug rayonnant de plus à St. Phillip.

Il y a une raison pour que le distillat Rockley ait la réputation qu'il a, et c’est parce que c’est l’un des rares rhums alambics à sortir de l’île (les rhums Habitation Velier Foursquare et Last Ward en sont d'autres), et son unicité n'est pas d'être éternué à…sauf que ce n’est pas aussi clair que ça, car l'alambic réel du domaine Rockley ne l'aurait probablement pas fait compte tenu de sa longue retraite. Marius chez Single Cask, dans ce qui peut être l'essai fondateur sur la question, suggère fortement qu'il s'agissait encore d'un Vulcan à trois chambres (quelque chose comme une série d'alambics interconnectés, selon Wondrich). Cependant, si fait par le réel encore, un autre pot ou le Vulcan, le fait est que peu de gens qui ont jamais eu tout ça 1986 l'expression reste insensible.

Alors essayons-le et voyons de quoi il s'agit. Nez premier. Bien, c'est puissant, laisse-moi te dire (63.8% ABV!), à la fois plus net et plus précis que le Mount Gay XO Cask Strength J'utilisais comme contrôle. Fleurs, romarin, fenouil, un peu de carmel, la vanille et les fleurs le portent vraiment. On dirait que vous êtes entré dans un magasin de fleurs aromatiques cool un jour de repos… .kinda. Mais faible sur la rumeur, hélas. groseilles rouges, les framboises ajoutent au fruité (que j'aime), et il y a un moisi et de la paille intrigants, ambiance de sciure de bois à l'arrière.

Il reste tranchant sur la langue, trop. Net, et un peu dentelé, laisser un se demander, est-ce quoi 18 les années continentales vous attirent? Les saveurs aromatiques restent, assez fleuri et fruité: orchidées, écorces d'agrumes et pointu, Tarte, fruit sucré. Un mélange de vanille, fraises, ananas et cerises violettes très mûres, avec de la saumure et des olives remontant à l'arrière. C'est assez puissant, et la force féroce le rend très turbulent, comme il se soucie insouciance autour du palais d'un côté à l'autre avec toute la grâce d'un camion en fuite…peu à son détriment, Je crains. J'ai fait, en fait, profiter un peu de la finition, c'était gentil et piquant, mais aussi aromatique et ferme, évoquant la saumure, musquée, du poisson salé et du riz cuit à la vapeur dans lequel quelqu'un a jeté quelques goyaves mûres.

Pendant que j'apprécie les mélanges pot-colonne que d'autres font avec une telle habileté, après un certain temps, ils semblent n'être que deux variations sterling du concept, un vieilli et fini, l'autre vient de vieillir, et manque d'un certain élément de singularité dans lequel Luca a puisé avec son 2013 et 2015 Série HV, ou les Rockleys eux-mêmes font, peu importe l'année où ils ont été fabriqués.

Je suis minoritaire à préférer un élément de brutalité de pot still dans mes rhums, quelque chose qui est insouciant et insouciant – superbement, même – va pour la limite au lieu de toujours caresser patiemment avec un bye ici, un seul là-bas, un coup rapide vers le milieu. Même quand de telles choses échouent, au moins ils le font avec autorité. Ils ne dépasseront jamais, dans les ventes globales, les rhums plus soignés qui plaisent à un public plus large – ils restent un passe-temps rumgeek, Je pense parfois – mais je sais qu'il y a des fous, comme moi, qui ne se soucierait pas d'avoir la progéniture des Rockleys (ou le Vulcain) devenir juste une entrée dans une série de mélanges. Ils sont bien trop bons et individualistes pour cela, s'ils montent ou tombent à plat, et c'est l'un de ceux qui prouvent très bien le point

(#776)(85/100)


Autres notes

  • Les lecteurs aux yeux acérés seront amusés par la photo de la bouteille - j'étais sûr, et des compliments à ce grand gars Malte Sager qui m'a échangé l'échantillon: pour l'effort qu'il a mis en, le rhum lui-même et son sens de l'humour narquois. L'étiquette de la bouteille est par exemple inférieur.
  • L'article de Marcus Eler s'appuie sur des informations utiles provenant d'autres sources auxquelles il fait référence, et cela vaut la peine de lire et de suivre les liens pour. Il a également dirigé plusieurs 1986 rhums les uns contre les autres, dans un vol fascinant.
  • Rendsburger a également sorti un Port Mourant, et caroni, un rhum jamaïcain et un autre de la Barbade intitulé “Roche noire”. Pas grand chose d'autre, bien que. Malte Sager est le seul gars que je connaisse qui les a tous.

Octobre 192020
 

Si l'on évalue la popularité ou la portée d'une marque en fonction du nombre de joyeux fanboys publient des photos de leur dernière acquisition sur les réseaux sociaux et pépient de la chance qu'ils ont de l'avoir obtenue, l'œuvre de Velier mène sûrement le peloton, suivi de Foursquare, et après eux viennent trotter Kraken et Bumbu et peut-être un ou deux agriculteurs de la Martinique. Nulle part dans ce panthéon (J'utilise le terme vaguement) se trouve Bristol Spirits – encore, de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2010, Bristol sortait en effet du très bon jus, y compris le presque légendaire 30 Port Mourant âgé d'un an 1980 et quelques rhums des années 1970 qui n'étaient que des joies à déguster.

En fait, si populaires étaient-ils, que l'entreprise s'est même aventurée dans les mélanges et les rhums épicés, comme la collection Caraïbes (Trinité), Jus de canne à sucre rhum de Maurice, Bristol Black et ainsi de suite. Ils ont sorti des rhums d'Haïti, Ile Maurice, Pérou, Jamaïque, Guyane, Trinité, Cuba, Barbade (Rockley 1986, beau truc) et a rehaussé le profil des rhums des îles au moment où la vague de la renaissance du rhum se brisait. Pas pour eux l'approche à un seul canon – la plupart du temps, ils ont suivi la philosophie de Rum Nation de mélanger plusieurs barils en une seule version.

Depuis, Bristol est tombé quelque peu en disgrâce — Je pense que Mr. John Barratt peut prendre sa retraite, sinon déjà retiré de la scène du rhum — et il est rare de voir leurs bouteilles en vente en dehors d’une vente aux enchères, où leurs prix varient directement avec l'âge, à partir de £ 1800 pour un 1974 Demerara à aussi peu que 45 £ pour un 2003 cubain. Cette 1985 Versailles a été mis en bouteille 1998 à une époque où personne ne savait rien des alambics, et à l'époque a probablement coulé sans laisser de trace – aujourd'hui, ça vous coûtera cinq cents livres, facile.

L'alambic à pot unique en bois de Versailles est l'un des trois alambics en bois (le Savalle est un quatrième mais pas de bois) maintenant logé au Diamond Estate où DDL a son siège. Son distillat est généralement mélangé avec d’autres pour produire des mélanges aux profils distinctifs, pourtant, pendant des années, de nombreux embouteilleurs ont essayé de les émettre seuls, avec des résultats variables – et je soutiens qu'il faut une réelle compétence pour amener la férocité brute et sans entrave d'un pot en bois de tonneau encore hooch à un certain niveau d'élégance suffisant pour créer une perturbation dans la Force.

Bristol, Je pense, est venu assez près avec ce relativement doux 46% Demerara. La force la plus facile a peut-être été la bonne décision car elle a calmé ce qui aurait autrement été un nez très tranchant et même amer.. Ce nez s'est ouvert avec du caoutchouc et de la pâte à modeler et un pistolet à colle chaude fumant sur l'établi en bois fraîchement poncé. Il y avait des copeaux de crayon, une trace d'amertume boisée, caramel, caramel au beurre, vanille et lentement une série ferme de notes fruitées croquantes sont apparues: pommes vertes, raisins, raisin, pommes, poires, puis une touche herbacée étonnamment délicate de thym, menthe, et basilic. Marius de Single Cask, qui a écrit une bonne évaluation d'un certain nombre de Versailles 1985 millésimes, a commenté un indice de massepain, mais je n'ai pas du tout compris.

Le goût, bien que, c'est là que je pense que ça a vraiment pris son envol. C'était juste adorable: beaucoup de fruits tout de suite – poires, pommes, pêches, goyaves, kiwi, à la fois mûres et non mûres, croquant et charnu et un contraste dans les contraires. Les herbes sont restées, bien que quelque peu en sourdine maintenant, et une ligne délicatement claire et nette d'agrumes entrait et sortait du profil, comme un très bon Riesling sec ponctué de raisins verts acidulés; et une goutte ou deux d'eau plutôt inutile a révélé une touche de fond de yogourt non sucré pour tout équilibrer. Vraiment agréable à déguster, passer tranquillement à une finition non moins impressionnante, mais agissant plus ou moins comme une somme de toute l'expérience, ajouter juste une note de sucre brûlé sec qui était très agréable.

Dans l'ensemble, c'est un très bon Versailles, l'un des meilleurs que j'ai essayés. Contrairement à Marius, je pensais que la force n'était pas négative mais positive (il sentait que c'était trop dilué), car sinon, d'autres aspects plus tranchants et moins savoureux auraient pu prendre le pas et bouleverser l'équilibre fragile sur lequel reposait mon appréciation personnelle du rhum. De nos jours, nous considérons que l'ABV «faible» est quelque peu grincheux, mais rappelez-, à cette époque dans les années 90, pour libérer un rhum à 46% était considéré comme téméraire – même dix ans plus tard, les gens disaient toujours à Foursquare de ne pas publier l'ECS Mark I 1998 à plus de résistance standard.

ABV de côté, ce que j'ai ressenti, c'est que le canon n'avait pas assez d'effet, global, et il aurait pu se reposer encore quelques années sans mal, et en fait, été encore mieux après. Marco Freyr de Barrel Aged Mind qui a écrit sur le rhum lui-même dans 2014 et était la source de l'échantillon, pensait qu'une grande partie de la fraîcheur juvénile du distillat d'origine était maintenue et aurait pu être vieillie plus longtemps sans dommage. Mais clairement, lui et Marius ont vraiment aimé la chose, comme moi. C’est une merveilleuse expression de l’année, et même s'il y a des rhums Versailles plus anciens (comme celle de Bristol 1985 22 Year Old que j'aimerais beaucoup goûter un jour), pour essayer celui-ci de l’aube de l’ascension du rhum vers les hauteurs, quand les alambics en bois prenaient juste de l'importance et de l'attention, est une expérience à ne pas manquer.

(#770)(87/100)

Octobre 122020
 

De temps en temps, vous tombez sur un rhum à ses débuts dont vous avez envie d'écrire — même si ce n'est pas (encore) à vendre. Le Mim du Ghana était l'un de ces, un vieux St. Aubin était un autre, et l'année dernière, Ruben Virasami (bar actuellement à Toronto) transmis un nouveau rhum vietnamien qui, à mon avis, méritait vraiment plus d'attention qu'il n'en a reçu (même de ceux qui l'ont fait).

Bref, deux expatriés français, Jérémy Marcillaud and Nicolas Plesse, voir toute cette belle canne qui pousse au Vietnam, cherchaient quelque chose à voir avec ça et ont décidé – sans une expérience ni aucune notion des difficultés – pour démarrer une petite distillerie et faire du jus. Peut-être ont-ils été inspirés par les nouveaux Asiatiques comme ma, Vientiane, Laodi, Issan, Chalong Bay ou Sampan — qui peut dire? — et a eu leur petite tenue L’Arrangé du sol; conçu et fait construire un pot en acier inoxydable en acier inoxydable encore construit localement (ils l'appellent «la bête»); a engagé des agriculteurs locaux pour fournir de la canne à sucre, et procédé par essais et erreurs et de nombreuses tentatives sur 6-8 mois, pour enfin obtenir du rhum de type agricole au jus de canne qui valait vraiment la peine d'être mis en bouteille, et boire (en décembre 2016).

Leur objectif a toujours été de faire un rhum blanc mais ils ont trouvé un succès un peu plus immédiat en utilisant l'esprit pour des infusions de fruits et des arrangés. (d'où le nom), et, comme Jeremy me l'a dit quand je l'ai contacté, exporter un bon blanc nécessite une entreprise un peu plus développée (et de meilleures économies d'échelle) ce qu'ils étaient capables de faire à ce moment-là. En tant que tel, ils ont vendu leurs rhums épicés et leurs arrangés à des bars locaux et ont tenté d'augmenter leur visibilité via le Saigon Rum Club et le festival du rhum de la ville…mais pour mon argent, c'est ce rhum blanc de base qu'ils ont fabriqué qui capte mon intérêt et j'espère qu'un jour pourra être une entreprise commercialement réussie pour ces gars.

Logo de la société L’Arrange

Si, pas d'étiquette fantaisie ni de photo de bouteille pour accompagner l'article cette fois – comme je le disais, ce n’est pas à vendre. Cela dit, ce sont les bases: c'est un jus de canne rhum, alambic, reposé pendant quatre mois (désolé, vous détaillants, J'ai oublié de poser des questions sur la levure, bien qu'il semble être une combinaison de levure disponible localement et sauvage), pressé l'alambic à 70% ABV puis dilué à 55%. Après cela, il entre dans les produits avec lesquels ils jouent ce jour-là. Moi, J'ai bien essayé mon échantillon.

L'odeur est définitivement évocatrice d'un pot encore pâle rumstink: sel, cire, la colle, olives et une trace de caoutchouc pelé par une chaude journée sur l'autoroute. Ça devient doux plus tard, bien qu'il reste rugueux et tranchant, et fournit des arômes de pastèques, papayes, mangues mûres, et juste une touche de fruit de la passion. Bien qu'il ne soit pas aussi civilisé de renifler que certains des autres blancs asiatiques mentionnés ci-dessus, ce n’est pas loin derrière eux non plus.

La même chose vaut pour le palais. C'est rugueux et dentelé sur la langue, mais a une saveur sucrée épaisse délicieuse et huileuse: papaye, ananas, mangues, eau sucrée, fraises, plus de pastèques. Il y a une sorte de cliché net, combinaison de sucre, fleurs,écorces d'agrumes, saumure — même de très faibles notes de soupe aux légumes. Terminer était court, intense, vif et plein de fleurs, agrumes, eau sucrée et thym.

Global, ce rhum n'est pas celui que vous voudriez, sur l'équilibre, taux aussi élevé que les autres avec plus de présence sur le marché. Vous l'essayeriez probablement à l'aveugle, hausser les épaules et remarquez en vous éloignant «Meh – c’est juste un autre rhum blanc. J'ai eu mieux »et cela a du sens, car ses lacunes n’ont pas encore été résolues – c'est rugueux et tranchant, l'équilibre est un peu hors (s'incline plutôt vers l'aigre et le sel que coexistant harmonieusement avec le sucré et l'umami). Mais je pense que c'est peut-être simplement une inexpérience dans la fabrication d'un rhum blanc pur et qu'ils sont d'accord pour en produire un fait pour ajouter des fruits et des épices à, ne pas boire seul.

Moi je ne bois pas de rhums épicés ni d'arrangés. Je n'ai pas à, avec tous les autres jus là-bas. Dans des circonstances normales, Je voudrais juste m'éloigner de celui-ci. Mais ce blanc…c'était piquant original, oui, rugueux et non poli, sûr…il manque une partie du poli et de la confiance sûre qui a marqué, dire, Nhob (après leurs années de bricolage), et pourtant c'est resté avec moi. En dessous se trouvait un réel potentiel pour quelque chose d'encore mieux, et c’est pourquoi j’attire l’attention sur cette petite entreprise dont peu d’autres en dehors de l’Asie ont entendu. Jérémy et Nicolas pourraient un jour avoir assez de succès pour commercialiser un blanc, peut-être même exporter un peu en Asie, assister à un rumfest pour le montrer. Je peux espérer, Je suppose. Et tout ce que je dis, c'est que si jamais vous les voyez montrer leur travail, et une de leurs bouteilles est un non vieilli 55% blanc, vous pourriez faire bien pire que d'essayer, parce que je crois honnêtement que ce sera l'une des choses les plus intéressantes du quartier ce jour-là.

(#769)(79/100)


Autres notes

  • J'ai dessiné sur le très intéressant 2018 Entretien de Saigoneer (horodatage 00:25:14) pour certains des détails supplémentaires, et la société a gentiment rempli le reste.
  • C'est peut-être juste mon imagination, mais le logo de l'entreprise me rappelle les scènes de jungle de l'artiste français Henri Rousseau. J'aime assez ça.
www.sexxxotoy.com