Septembre 172020
 

Savanna's 2005 Cuvée Maison Blanche 10 Année rhum vieux, en production depuis 2008 est un compagnon de la 2005 10 YO Traditionnel et une version un peu moindre du superbe 2006 10JE HERR émis un an plus tard, et celui-là, vous vous souviendrez, j'ai fait sauter mes chaussettes quand je l'ai essayé.

Aller strictement par les chiffres, il ne semble guère être très différent des divers traditionnels (c'est à dire., mélasse base) rhums qui sont libérés avec une grande régularité par la distillerie. Mais en fait, ces "Maison Blanche" 10 Vos rhums remontent à l'époque où 1998 édition a été publiée pour la première fois en tant que millésime et a toujours dénoté quelque chose d'un peu plus spécial de la saison. Ces rhums sont émis par intermittence, pas annuellement, et sont devenus une sorte de recherche souterraine par certains (moi-même inclus) même s'ils ne sont pas très connus et sont aujourd'hui éclipsés par les différents Grands Arômes et séries spéciales qui surgissent en grande pompe tous les ans ou deux. Le titre, en aparté, fait référence à la distillerie originale Savanna à Saint Paul qui portait le nom de «Maison Blanche».

Nous en savons un peu plus sur Savanna maintenant (voir ici pour une mini bio si vous ne le faites pas), donc nous allons directement voir à quoi ça ressemble. Note, tout d'abord, que le nom n'a rien à voir avec son type – ce n’est pas un rhum blanc, mais un vieux or foncé, ce qui semblerait évident, mais n'est pas toujours, alors je le mentionne au passage.

Le nez est très agréable pour quelque chose à 43%, Et je me suis toujours demandé pourquoi ils gardaient la force aussi faible: mais à coup sûr, il procurera à ses adhérents de nombreux plaisirs, comme le chaud, arômes crémeux de miel et de caramel, commencer. Il y a de la vanille, fleurs, tanins et mordant de chêne, le vague fruité des pêches et des cerises mûres et quelque chose d'un peu plus léger (poires, Je dirais). L'équilibre entre les différentes pièces est bien fait, même si cela semble un peu faible, qui peut être mon schnozz, pas le vôtre.

Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je fais généralement des dégustations de rhum de force standard tôt le matin lorsque le palais est le plus sensible et que je ne l'ai pas (encore) été brutalisé par un tas de sur-épreuves écrasantes. Cela aide ici, parce que même si cela donne aussi un aspect net, ce que c'est vraiment, est propre et frais et lumineux, un délicat assortiment de caramel, noix, mélasse, vanille, fruits rouges et blancs frais (pommes, pêches, poires, pastèque, fraises, papaye, cerises). C’est agréable, mais la finition – court, clair, propre, mentholé et avec un peu de caramel, vanille et crème sure – part trop tôt et est allé trop vite pour toute sorte d'appréciation réelle.

 

Cette finition est représentative de ce que je considère comme une carence pour la Maison Blanche – la faible résistance, quels sont les goûts des ischio-jambiers qui doivent être relevés pour être appréciés plus pleinement. Le rhum marche sur une ligne nette entre l'acide et la tarte et le musc, entre des notes douces et pointues, et j'ai apprécié, surtout pour cette note particulière à la fin, une chose vaporeuse de sel-tabac-ananas qui pour moi est le twang de l'île créole de la savane. Mais j'aurais sincèrement souhaité qu'ils l'avaient mis en bouteille à une preuve plus élevée, quelque chose pour lui donner un peu plus de punch et de claquement, qui attirerait et mettrait en valeur ces goûts de manière plus décisive. Trop de choses se perdent dans le brouillard obscur 43% pour moi de le considérer vraiment spécial — et c’est dommage pour un rhum qui est à bien des égards une boisson plutôt agréable.

(#762)(83/100)


Autres notes

  • L'année de l'édition est toujours sur l'étiquette avant, au fond
  • Comme toujours, merci et mes remerciements à Nico Rumlover, qui m'a envoyé l'échantillon.
Août 172020
 

L'île Maurice est une autre de ces régions productrices de rhum qui entre et sort de notre conscience collective du rhum, et semble être mentionné principalement (et seulement) quand un blogueur découvre une nouvelle expression indépendante (SBS et Velier me viennent à l'esprit). Cognoscenti pourrait rappeler Penny Blue, New Grove, Chamarel ou Lazy Dodo rhums du cimetière des critiques passées, mais honnêtement, à quand remonte la dernière fois que vous en avez vu un vous-même, essayé un, ou même acheté un?

St. Aubin est l’une des distilleries insulaires de l’océan Indien qui a recueilli de la bonne volonté ces derniers temps et ne devrait pas être exclue des calculs d’achat de quiconque, et avec raison: ils ont un très bon goût, et ils ont une longue histoire de production d'alambics en pot et en colonne remontant à deux siècles. Si la distribution peut être réglée au-delà de l'Europe, et il y a une reprise des festivals du rhum où l'on peut trouver leurs produits, alors nous pouvons espérer que leur réputation s'améliorera plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Ce rhum particulier est le haut de leur gamme, étant une édition limitée non seulement d'un nombre défini de bouteilles (2,080) mais d'une récolte particulière (2003), source de jus de canne, alambic entièrement en cuivre distillé, âgé de dix ans et destiné à un public plus large en le tassant à 43%. Sur la base de ces spécifications, c'est pratiquement un incontournable,

Certes, la 2003 10 YO fait son prochain meilleur parent le St. Aubin Grande Reserve (qui est lui-même un combo de 30% pot encore 10 ans de 2004 et 70% reposé 7YO colonne encore de jus) un peu mieux, simplement en ne diluant pas sa propre essence de base entièrement pot-still. Ceci est essentiel pour comprendre à quel point le 2003 les odeurs, parce qu'il a le nez plus propre, bac à légumes, même une nuance plus claire…et il se passe un peu plus là-dessous. Quel était, dans les autres expressions vieillies, une sorte de douceur est plus délicate ici, plus proche de la sève de canne à sucre et de l'eau sucrée que la légère lourdeur souvent associée aux rhums à base de mélasse. Il y a des arômes de fleurs, épice masala, clous de girofle et un soupçon de cannelle. Et le laissant debout pour s'ouvrir, on obtient des notes supplémentaires de marc de café, chocolat non sucré, et une belle veine délicate de vanille et d'agrumes.

L'influence du chêne prend une note plus dominante en bouche, qui est d'abord doux, sec et intense. Il y a du chocolat amer, caramel, cannelle et une vague herbe plus ressentie que réellement ressentie, ainsi que des écorces d'agrumes, oranges au chocolat, cumin et le moindre soupçon de coriandre. Plus quelques Fanta et 7-up, auquel je ne m'attendais pas, mais pas entièrement malheureux à goûter. La boisson entière est propre, croustillant et sec, et les herbes et les notes acidulées progressivement émergentes et affirmées en font une jolie coulée soignée. La finition n'est pas trop minable – de longueur moyenne, principalement bon-bons, caramel, tarte meringuée au citron et fleurs légères.

Le prix de ce rhum vieux de dix ans sorti en 2014 est de l'ordre de 140 € (quand il peut être retrouvé – J'ai trouvé ce prix à l'Ile Maurice hors taxes, mais pas grand chose ailleurs) et c'est l'un de ces cas où même avec la force modeste, Je pense que cela vaut la peine d'être ramassé si vous avez des fonds. Parce qu'en plus de son nez et de son goût, ces statistiques sont impressionnantes – alambic, dix ans de vieillissement tropical, distillat de jus de canne, son propre particulier terroire, quelque chose qui ne vient pas des Caraïbes… qui appuie sur de nombreux boutons à la fois. Trop souvent, nous déboursons ce type de pièce de manière inconsidérée et sans réfléchir pour des mélanges régulièrement émis, juste à cause du nom associé. Le nouveau et l'inconnu doivent également être essayés selon leurs propres conditions, et ici, Je pense que pour ce que St. Aubin nous fournit et ce que nous en retirons, cela vaut la peine de faire une pause pour essayer, partager, et acheter.

(#753)(86/100)


Une histoire brève

The Domaine de St. Aubin, nommé d'après la première usine de canne à sucre établie par Pierre de St. Aubin 1819 ou environ, est situé dans l'extrême sud de l'île Maurice dans la rivière des Anguilles, et cultive la canne depuis cette année – mais la date de la première distillation des esprits est plus difficile à cerner – il est probable que dans quelques décennies de l'ouverture initiale de l'usine de sucre (il y a des dossiers de la famille Harel à partir d'une distillerie qui est maintenant New Grove dans les années 1850, qui fait également la marque Lazy Dodo). Dans les années 1960 la famille Guimbeau franco-mauricienne – qui a fait fortune dans le commerce du thé pour laquelle Maurice est également réputée – acquis la propriété et conservé le nom, et progressivement mis au point une écurie de rhums produits à la fois par un alambic (qui produit ce qu'ils appellent leurs « artisanales » rhums) et une colonne relativement récente encore plus grand volume agricoles.

Jan 022020
 

Le titre réel de ce sucre Chamarel est rhum pur jus de canne 2014 4 YO Rum, mais Maurice n'a pas permis d'utiliser le terme « agricole » la voie Martinique, Guadeloupe, Réunion et Madère font. Et alors que certains nouveaux producteurs de l'Extrême-Orient et en Amérique semblent avoir aucun problème avec désinvolture appropriant un nom qui est censé être limité aux seuls quatre endroits, nous savons que Luca Gargano de Velier, dont une idée originale de ces rhums indiens sont, ne serait jamais visage ou promouvoir une telle subversion de la convention. Et donc un rhum « pur jus de canne à sucre » est.

Maintenant, Maurice a fait des rhums et rhums depuis des siècles – des entreprises comme New Grove, St. Aubin, Lazy Dodo sont nouveaux et anciens piliers de l'île, et des tiers prennent le jus de distillateurs international Maurice (IDM) pour faire Blue Penny, marques Green Island ou Cascavel, principalement à vendre au Royaume-Uni et en Europe. Mais il y a une autre distillerie là qui a récemment été mis en place et à venir plus d'importance, et c'est Chamarel, qui a été créé en 2008 (voir les notes historiques et de production ci-dessous). Je hésite à dire que Velier de les inclure dans leur collection 70e anniversaire kickstarté leur naissance à une plus grande visibilité – mais il ne vous est pas mal non plus.

statistiques brèves: une 4 année vieux rhum distillé en Septembre 2014, ans in situ en fûts de chêne français et mis en bouteille en Février 2019 à une force de 58% ABV. L'amour et l'étiquetage, il est sûr d'être une expérience fascinante non seulement en raison de la sélection par Velier, ou son emplacement (nous avons essayé quelques rhums de là que les nous avons essayé nous avons surtout aimé), ou que la force, mais parce qu'il est toujours intéressant de voir comment un tel régime relativement court vieillissement tropicaux peuvent affecter le rhum résultant quand il frappe nos verres.

En bref, pas assez. Il sentait bon que – les pêches à la crème pour commencer, doucement vif et très goûteuse, avec beaucoup de fruits mûrs et pas de notes pour parler de; vagues de cerises, mangues, pommes, chewing gum, Gummi-bears baigné dans une solution douce de l'eau sucrée, cola et 7-up. Il est un peu moins arrondi et même que rhum Savanna Velier de la série encore de l'océan Indien, mais assez agréable à sa manière.

Il est en bouche que sa jeunesse – avec tout le Groot chez les adolescentes, cela implique – devient plus apparente. Il y a du beurre d'arachide sur du pain de seigle; de la saumure et des olives douces, figues, dates, avec un peu de pain levé vanille et de caramel, mais avec les fruits qui avait été mise en évidence sur le nez composé sévèrement dos. C'est sec, avec des notes légèrement acide et amer qui se présentent et entrent en conflit avec la musquée douce des fruits mûrs.. Cela arrive au point où toute l'expérience du goût est un peu déraillé, et tout en restant relativement chaud et ferme, jamais tout à fait en est cohérent ensemble clair de goûts discernables que l'on peut se reposer et se détendre avec – vous continuez à attendre une boîte rapide sur les oreilles ou quelque chose. Même la finition, qui était sec et long, avec quelques salure et de fruits mûrs, se sent comme un travail en cours et pas tout à fait apprivoisé, pour tout son caractère ferme.

Donc, en quelque sorte, même avec son 58% force, Chamarel ne pas tout à fait enthousiasmer autant que la Savane a Rhum. Peut-être était parce qu'il ne permettait pas aux goûts clairs poinçonne et de montrer leur qualité – ils sont tous entrés dans une sorte de lutte infusé d'alcool indistincte sur votre palais que vous savez des choses a aller là-dedans quelque part…tout simplement pas ce que. Dans une mesure où elle ne cessait de montrer son jeune âge et a fourni un soubresaut goûteuse, Je l'ai aimé et il est un représentant assez bonne de ce que la distillerie et Maurice peuvent faire. Je viens comme d'autres rhums l'entreprise et l'île a fait mieux — même si elles n'avaient pas des empreintes digitales de Luca sur elle.

(#689)(81/100)


Autres notes

La Rhumerie de Chamarel, situé dans une petite vallée au sud-ouest de l'île Maurice, est l'une des rares distilleries opérationnelles à cultiver sa propre canne à sucre, qui lui-même a une histoire sur l'île en cours des siècles arrière. La distillerie prend le titre d'un petit village voisin du nom d'un Français qui a vécu autour de 1800 et appartenant à la plupart des terres sur lesquelles le village repose maintenant. La région a des plantations à long terme de plus en plus d'ananas et de canne à sucre, et en 2008 les propriétaires de la chaîne Hôtel Beachcomber (Hôtels New Mauritius, une des plus grandes entreprises Maurice), a créé la nouvelle distillerie sur leur domaine de 400 hectares, peut-être prendre les autres grands fabricants de rhum sur l'île, tous qui essayaient de se sevrer de la production de sucre à un moment de la demande d'affaiblissement et la réduction des subventions de l'UE. Le rhum a vraiment commencé décollant en poste 2006 lorsque la production a été légalisé – Auparavant, toutes la canne à sucre a dû être transformé en sucre par la loi.

La canne à sucre est cultivée sur place et coupé sans pré-combustion entre Juillet et Décembre. La récolte est transportée directement de la distillerie et le jus de canne à sucre broyée filtré et conduit à des réservoirs en acier pour la fermentation après que le lavage est exécuté à travers une colonne de cuivre en forme de plaque de type Barbet encore (pour rhums blancs), ou les deux colonnes 24 de la plaque encore ils appellent un alambic (pour rhums personnes âgées et autres). Dans tous les cas, les rhums sont post-distillation laissés dans inertes des cuves en acier inoxydable pendant trois mois avant d'être transféré dans des fûts de vieillissement de divers types, ou libéré rhums blancs, ou être transformés en variations épicées.

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