September 172020
 

Savannas 2005 Cuvée Maison Blanche 10 Year Old Rum, in Produktion seit 2008 ist ein Begleiter der 2005 10 YO Traditionnel und eine etwas geringere Version des Superb 2006 10Ich HERR ein Jahr später ausgestellt, und dieser, Sie werden sich erinnern,, blies meine Socken zurück, als ich es versuchte.

Gehen Sie streng nach den Zahlen, es scheint sich kaum von den verschiedenen Traditionen zu unterscheiden (d.h., Melasse basiert) Rums, die von der Brennerei mit großer Regelmäßigkeit freigegeben werden. Aber in Wirklichkeit, diese "Weißen Haus" 10 Ihre Rums stammen aus der Zeit, als die 1998 Die Edition wurde erstmals als Millesime veröffentlicht und hat immer etwas Besonderes aus der Saison bezeichnet. Solche Rums werden zeitweise ausgegeben, nicht jährlich, und sind so etwas wie eine unterirdische Suche von einigen geworden (mich eingenommen) auch wenn sie nicht so bekannt sind und heutzutage von den verschiedenen Grand Arômes und Sonderserien verdunkelt werden, die jedes oder jedes zweite Jahr mit viel Fanfare auftauchen. Der Titel, nebenbei, verweist auf die ursprüngliche Savannenbrennerei in Saint Paul, die den Namen "Maison Blanche" trug.

Wir wissen inzwischen einiges über Savanna (sehen hier für eine Mini-Biografie wenn Sie nicht), Wir werden also gleich darauf eingehen, wie es ist. Notiz, zuerst, dass der Name nichts mit seinem Typ zu tun hat – Es ist kein weißer Rum, aber ein gealterter dunkelgoldener, das scheint offensichtlich, ist aber nicht immer, deshalb erwähne ich es nebenbei.

Die Nase ist sehr schön für etwas an 43%, und ich habe mich immer gefragt, warum sie die Stärke so gering gehalten haben: aber sicher wird es seinen Anhängern viele Freuden bereiten, wie das warme, cremige Aromen von Honig und Karamell, anfangen. Es gibt etwas Vanille, Blumen, Eiche Tannine und Biss, die vage Fruchtigkeit von Pfirsichen und reifen Kirschen und etwas etwas Leichterem (Birnen, Ich würde sagen,). Das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Stücken ist gut gemacht, obwohl es sich etwas schwach anfühlt, Das kann mein Schnozz sein, nicht deins.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich das zuvor erwähnt habe, Aber normalerweise mache ich als erstes morgens Rumverkostungen mit normaler Stärke, wenn der Gaumen am empfindlichsten ist und ich es nicht habe (noch) wurde von einem Haufen stampfender Overproofs brutalisiert. Das hilft hier, denn obwohl es auch scharf erscheinen lässt, was es wirklich ist, ist sauber und frisch und hell, ein zartes Smorgasbord aus Karamell, Nüsse, Melasse, Vanille, frische rote und weiße Früchte (Äpfel, Pfirsiche, Birnen, Wassermelone, Erdbeeren, Papaya, Kirschen). Das macht Spaß, aber das Finish – kurz, klar, sauber, Minze und mit etwas Karamell, Vanille und Sauerrahm – reist zu früh ab und ist zu schnell für jede Art von wirklicher Wertschätzung verschwunden.

 

Dieses Finish ist repräsentativ für das, was ich für einen Mangel der Maison Blanche halte – die geringe Stärke, Welche Kniesehnen schmecken, die aufgebockt werden müssen, um besser wahrgenommen zu werden. Der Rum bewegt sich sauber zwischen Säure, Torte und Moschus, zwischen weichen und scharfen Noten, und ich habe es genossen, besonders für diese eigentümliche Bemerkung am Ende, Eine wispige Salz-Tabak-Ananas-Sache, die für mich das kreolische Insel-Twang von Savanna ist. Aber ich wünschte ehrlich, sie hätten es mit einem höheren Beweis abgefüllt, etwas, das ihm ein bisschen mehr Schwung verleiht, das würde diesen Geschmack herausstellen und entscheidender zur Geltung bringen. Im dunklen Nebel von geht zu viel verloren 43% für mich ist es wirklich etwas Besonderes — und das ist eine Schande für einen Rum, der in vielerlei Hinsicht ein sehr schönes Getränk ist.

(#762)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Das Jahr der Ausgabe steht immer auf dem Frontetikett, unten
  • Wie immer, Danke und meine Anerkennung an Nico Rumlover, die schickte mir die Probe.
August 172020
 

Mauritius ist ein weiteres Gebiet, in dem Rum produziert wird und das in unser kollektives Rumbewusstsein hinein- und herausfliegt, und scheint meistens zu erwähnen (und nur) wenn ein Blogger einen neuen Indie-Ausdruck auscheckt (SBS und Velier fallen mir ein). Cognoscenti könnte sich an Penny Blue erinnern, New Grove, Chamarel oder faul Dodo Rums aus dem Friedhof der vergangenen Bewertungen, aber ehrlich, Wann haben Sie das letzte Mal selbst einen gesehen?, versuchte es mit einem, oder sogar gekauft?

St. Aubin ist eine der Inselbrennereien im Indischen Ozean, die in letzter Zeit einen guten Willen gesammelt haben und bei den Kaufberechnungen von niemandem außer Acht gelassen werden sollten, und mit gutem Grund: Sie schmecken verdammt gut, und sie haben eine lange Geschichte der Topf- und Säulenproduktion, die zwei Jahrhunderte zurückreicht. Wenn der Vertrieb über Europa hinaus aussortiert werden kann, und es gibt eine Wiederaufnahme der Rumfestivals, bei denen man ihre Produkte finden kann, dann können wir hoffen, dass ihr Ruf mehr steigt als bisher. Dieser besondere Rum ist die Spitze ihrer Linie, Es handelt sich um eine limitierte Auflage von nicht nur einer festgelegten Anzahl von Flaschen (2,080) aber von einer bestimmten Ernte (2003), Zuckerrohrsaftquelle, vollständig kupfertopfdestilliert, im Alter von soliden zehn Jahren und zielte auf ein breiteres Publikum ab, indem es es niederdrückte 43%. Basierend auf diesen Spezifikationen ist es praktisch ein Muss,

Gewiß ist die 2003 10 YO macht seinen nächstbesten Verwandten St. Aubin Grande Reserve (Das ist selbst eine Kombination aus 30% Topf noch 10YO aus 2004 und 70% ruhte 7YO Säule noch Saft) ziemlich viel besser, einfach, indem man seinen eigenen Kern nicht vollständig verdünnt. Dies ist der Schlüssel zum Verständnis, wie gut die 2003 riecht, weil es die Nase sauberer macht, knackige, sogar ein Schatten heller…und da drunter ist noch einiges mehr los. Was war, in den anderen gealterten Ausdrücken, Eine Art Süße ist hier zarter, näher an Zuckerrohrsaft und Zuckerwasser als an der leichten Schwere, die häufig bei Rumsorten auf Melassebasis auftritt. Es gibt Aromen von Blumen, Masala Gewürz, Nelken und eine Prise Zimt. Und es stehen lassen, um sich zu öffnen, man bekommt zusätzliche Hinweise auf Kaffeesatz, ungesüßte Schokolade, und eine schöne zarte Ader von Vanille und Zitrusfrüchten.

Der Einfluss der Eiche nimmt am Gaumen eine dominantere Note ein, das ist anfangs süß, trocken und intensiv. Es gibt Bitterschokolade, Karamell, Zimt und eine vage Grasigkeit mehr wahrgenommen als tatsächlich erlebt, und Zitrusschalen, Schokolade Orangen, Kreuzkümmel und der geringste Hauch von Koriander. Plus etwas Fanta und 7-up, was ich nicht erwartet hatte, aber nicht ganz unglücklich zu schmecken. Das ganze Getränk ist sauber, knusprig und trocken, und die allmählich aufkommenden und durchsetzungsfähigen Kräuter und herben Noten machen es zu einem ziemlich raffinierten, ordentlichen Guss. Finish ist nicht zu schäbig – mittellang, meistens Bonbons, Karamell, leichte Blumen und Zitronenbaisertorte.

Die Kosten für diesen zehn Jahre alten Rum wurden in veröffentlicht 2014 liegt im Bereich von 140 € (wenn es aufgespürt werden kann – Ich fand diesen Preis in Mauritius zollfrei, aber nicht viel anderswo) und dies ist einer jener Fälle, in denen selbst mit der bescheidenen Stärke, Ich denke, es lohnt sich, etwas abzuholen, wenn Sie Geld haben. Denn obendrein schmeckt und schmeckt es, Diese Statistiken sind beeindruckend – Pot Still, zehn Jahre tropische Alterung, Zuckerrohrsaft-Destillat, seine eigene Besonderheit terroire, etwas, das nicht aus der Karibik stammt ... das drückt viele Knöpfe gleichzeitig. Zu oft geben wir diese Art von Münze unkritisch und unüberlegt für regelmäßig ausgegebene Mischungen heraus, nur wegen des zugehörigen Namens. Das Neue und das Unbekannte müssen ebenfalls zu ihren eigenen Bedingungen ausprobiert werden, und hier, Ich denke das für was St.. Aubin liefert uns und was wir daraus machen, Es lohnt sich, eine Pause einzulegen, um es zu versuchen, Teilen, und zu kaufen.

(#753)(86/100)


Eine kurze Geschichte

Die Domaine de St.. Aubin, nach der ersten Zuckerrohrmühle gegründet von Pierre de St benannt. Aubin in 1819 oder da herum, liegt im äußersten Süden von Mauritius in dem Rivière des Anguilles gelegen, und wurde Anbau Zuckerrohr seit diesem Jahr – jedoch der Zeitpunkt der ersten Destillation von Spirituosen ist schwerer zu fassen – es ist wahrscheinlich, dass in wenigen Jahrzehnten von der ursprünglichen Öffnung der Zuckerfabrik (gibt es Aufzeichnungen der Harel Familie eine Brennerei beginnen, die jetzt New Grove in den 1850er Jahren ist, das macht auch die Marke Lazy Dodo). In den späten 1960er Jahren Familie der französisch-Mauritius Guimbeau – die ihr Glück in dem Teehandel gemacht, für den Mauritius ist auch bekannt – das Anwesen erworben und behielt den Namen, und entwickelte sich allmählich ein stabiles produzierter Rums beide durch einen Topf noch (was produziert, was sie ihren „handwerklichen“ Rum bezeichne) und eine relativ neue säulen noch größeres Volumen agricoles.

Jan 022020
 

Der eigentliche Titel dieses Rhum ist Chamarel Reiner Zuckerrohr-Saft 2014 4 YO Rum, aber Mauritius hat keine Lizenz zur Nutzung des Begriffs „agricole“ die Art und Weise zu verwenden, Martinique, Guadeloupe, Reunion und Madeira tun. Und während einige neue Hersteller aus Fernost und Amerika scheinen kein Problem damit zu haben, zufällig einen Namen aneignet, die angeblich nur auf diese vier Standorte beschränkt, Wir wissen, dass Luca Gargano von Velier, deren geistige Kind diese indischen Rums sind, würde nie einen solchen Umsturz der Konvention gutheißen oder fördern. Und so ein „reiner Zuckerrohrsaft“ Rum ist.

Jetzt Schon, Mauritius macht seit Rhums und rum für Alter – Unternehmen wie New Grove, St. Aubin, faul Dodo sind neue und alte Recken der Insel, und Dritten nehmen Saft von International Distillers Mauritius (IDM) machen Penny-Blau, Green Island oder Cascavel Marken, meist zum Verkauf in Großbritannien und Europa. Aber es gibt es eine andere Brennerei, die vor kurzem etabliert nur hat und gekommen, um mehr Bedeutung, und das ist Chamarel, die in Gründung 2008 (siehe historische und Produktion Anmerkungen unten). Ich zögere zu sagen, dass Velier die sie in ihrem 70. Jahrestag Sammlung einschließlich gekickstartet ihren Aufstieg zu einer größeren Sichtbarkeit – aber es hat sicher auch nicht schaden.

Kurzstatistik: ein 4 jähriger Rum im September destilliert 2014, in situ in Französisch Eichenfässern gereift und abgefüllt im Februar 2019 in einer Stärke von 58% ABV. Liebe die Kennzeichnung und es ist sicher eine faszinierende Erfahrung nicht nur wegen der Auswahl von Velier zu sein, oder seine Lage (wir haben nur wenige Rums versuchte von dort obwohl diejenigen wir haben wir versucht, meist gefallen), oder die Stärke, sondern weil es immer interessant zu sehen, wie eine solche relativ tropischen Aging-Therapie informieren können die resultierenden Rum beeinflussen, wenn es unsere Gläser Hits.

Zusamenfassend, nicht genug. Es ist sicher schön roch – Pfirsiche in Creme zu starten, süß und knackig recht gut gewürzt, mit vielen reifen Früchten und nicht aus Noten zu sprechen; Wellen von Kirschen, Mangos, Äpfel, kaugummi, Gummi-Bären in einem weichen Lösung von Zuckerwasser gebadet, Cola und 7-up. Es ist ein bisschen weniger abgerundet und auch als Velier der Savanna Rum aus dem Indischen Ozean noch Serie, aber angenehm genug auf seine eigene Weise.

Es ist am Gaumen, dass seine Jugend – mit all den Teenager Groot bedeutet dies, – wird deutlicher. Es ist Erdnussbutter auf Roggenbrot; Sole und süße Oliven, Feigen, Termine, gesäuert mit etwas Vanille und Karamell, aber mit den Früchten, die auf der Nase nachgewiesen worden waren, stark zurück gewählt. Es ist trocken, mit leicht sauren und bitteren Noten, die nach vorne und kollidieren mit dem süßen muskiness der reifen Früchte kommen.. Dies wird bis zu dem Punkt, wo das ganze Geschmackserlebnis etwas entgleist, und während des Aufenthaltes relativ warm und fest, nie coheres ganz in eine Reihe von klaren erkennbaren Geschmack, dass man sich zurücklehnen und entspannen Sie sich mit – Sie halten an den Ohren für ein paar schnelle Box warten oder etwas. Auch das Finish, das war trocken und lange, mit einigen salzigen und reifen Früchten, fühlt sich an wie eine unfertige und nicht ganz gezähmt, für alle seine festen Charakter.

Also irgendwie, auch mit seinem 58% Festigkeit, die Chamarel enthuse nicht ganz so viel wie die Savanna Rhum tat. Vielleicht war das, weil nicht klar Geschmack zuließ, ihre Qualität zu durchschlagen und zeigen – sie alle haben in in eine Art undeutlichen alkohol infundiert Kampf um den Gaumen, dass Sie wissen, hat Sachen auf dort irgendwo gehen…einfach nicht, was. In einem Ausmaß, dass sie ihren jungen Jahren zeigte und lieferte eine gut gewürzt Ruck, Ich mochte es, und es ist ein gut genug Vertreter dessen, was die Brennerei und Mauritius tun können. Ich habe gerade wie andere Rhums das Unternehmen und hat die Insel besser gemacht — auch wenn sie nicht alle Luca Fingerabdrücke darüber.

(#689)(81/100)


Sonstige Erläuterungen

Die Rhumerie Chamarel, in einem kleinen Tal im Südwesten von Mauritius, ist eine der seltenen Betriebs Brennereien seine eigene Zuckerrohr anzubauen, welche selbst eine Geschichte auf der Insel geht zurück Jahrhunderte. Die Brennerei nimmt den Titel eines kleinen Dorf in der Nähe nach einem Franzosen benannt, der dort lebte um 1800 und im Besitz der größte Teil des Grundstücks, auf dem das Dorf jetzt ruht. Das Gebiet hatte langlebige Pflanzungen wachsen Ananas und Zuckerrohr, und in 2008 die Eigentümer der Beachcomber Hotelkette (New Mauritius Hotels, eines der größten Unternehmen in Mauritius), die neue Brennerei auf ihrem Grundstück erstellt von 400 ha, vielleicht nimmt auf dem anderen großen Rum-Hersteller auf der Insel, von denen alle sich der Zuckerproduktion in einer Zeit der Abschwächung der Nachfrage und reduzierte EU-Subventionen zu entwöhnen versuchten aus. Rum wirklich begann in der Post auszuziehen 2006 wenn die Produktion wurde legalisiert – zuvor alle Zuckerrohr hatten gesetzlich zu Zucker verarbeitet werden.

Das Zuckerrohr ist vor Ort und Schnitt gewachsen ohne Vorbrenndauer zwischen Juli und Dezember. Die Ernte wird direkt an die Brennerei transportiert und der zerkleinerten Zuckerrohrsaft filtriert und zu Stahltanks für die Fermentation entnommen, wonach das Waschen durch eine Kupfer Barbet artige Bodenkolonne betrieben wird noch (für weißen Rum), oder die zweispaltigen 24-Platte sie noch eine alembic nennen (für Alter und anderen Rum). für drei Monate in inerten Edelstahltanks In allen Fällen werden die Rums nach Destillation links vor Alterung Fässern verschiedener Arten übertragen werden, oder als weißer Rum freigegeben, oder weiter in gewürzte Variationen verarbeitet.

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