Juillet 302020
 

Bien que les éclairs non réalisés d'intérêt et d'originalité définissant le Mexicain Ron Caribe Silver ça vaut toujours un achat, dans l'ensemble je n'en reste au mieux que légèrement impressionné. Encore, donné l'opportunité, c'est une évidence d'essayer la prochaine étape dans la chaîne, la 40% Añejo Superior de cinq ans de résistance standard ABV. Après tout, les rhums jeunes ont tendance à être des introductions aux offres haut de gamme de l'entreprise et à être les bêtes de somme de l'établissement – ingrédients de mélange solides, coulures soignées parfois intéressantes, et presque toujours une échelle vers le segment premium (la El Dorado 5 et 8 les rhums d'un an en sont de bons exemples).

Casa D’Aristi, dont on ne trouve pas grand-chose en dehors de certains supports marketing qui peuvent difficilement être pris au pied de la lettre, introduit trois rhums sur le marché américain en 2017, tous non répertoriés sur son site Internet: l'argent, les 5YO et 8YO. L'enfant de cinq ans est supposément vieilli en fûts de bourbon, et les deux DrunkenTiki et un commentaire utile d'Euros Jones-Evans sur FB déclarent que la vanille est utilisée dans son assemblage (un fait inconnu de moi lorsque j'ai initialement rédigé mes notes de dégustation).

Cela en fait un rhum épicé ou aromatisé, et il s’efforce de démontrer que: the extras added to the rum make themselves felt right from the beginning. The thin and vapid nose stinks of vanilla, à tel point que le peu de menthe, eau sucrée et fleurs légères et fruits (les seules choses qui peuvent être choisies sous cette couverture nasale), se fait facilement mettre de côté (et cela en dit long sur un rhum embouteillé à 40%). C’est un délicat, faible petit reniflement, sans grand chose. Sauf bien sûr pour la vanille.

Ce sentiment des fabricants ne se faisant pas confiance pour essayer réellement un enfant décent de cinq ans et en train de jeter quelque chose pour le jazzer dans leurs cuves, continue une fois dégusté. Sans surprise, il commence par un souffle de trompette de vanille boulonné sur un mince, doux, eau alcoolisée non agressive. Vous pouvez, avec un certain effort (mais qui dérangerait reste une question sans réponse) détecter la muscade, pastèque, eau sucrée, zeste de citron et chocolat à la menthe, perhaps a dusting of cinnamon. Et bien sur, plus la vanille, menant à une finition qui est plus ou moins la même, whose best feature is its completely predictable and happily-quick exit.

C'est raisonnablement bon et une boisson compétente, mais se sent complètement artificiel et serait mieux, comme Euros l'a fait remarquer dans sa note à mon intention, for mixes and daquiris. Oui, mais si tel est le cas, J'aurais aimé qu'ils aient dit ce qu'ils avaient fait et ce pour quoi c'était fait, juste là sur la bouteille, so I wouldn’t waste my time with such an uninspiring and insipid fake drink. What ended up happening was that I spent a whole long time while chatting with Robin Wynne (de Miss Things à Toronto) tout en gardant perplexe le verre et en me demandant à chaque gorgée supplémentaire, où diable toutes les années de vieillissement ont-elles disparu pour, et pourquoi toute l'expérience ressemblait-elle autant à un rhum épicé? (Ben ouais, je connais maintenant).

Si, sur l'équilibre, malheureux, pas impressionné. The rum is in every way an inferior product even next to the white. I dislike it for the same reason I didn’t care for El Dorado de 33 50e anniversaire de YO – pas pour son manque de qualité inhérent (car on en rencontre toutes sortes dans ce monde et on peut l'accepter à contrecœur), mais pour la paresse avec laquelle il est fait et présenté, and the subterranean potential you sense that is never allowed to emerge. It’s a cop-out, and perhaps the most baffling thing about it was why they even bothered to age it for five years. They need not have wasted any time with barrels or blending or waiting, mais je l'ai juste filtré à moins d'un pouce de sa vie, bourré de vanille et obtenu…bien, cette. Et je ne suis toujours pas convaincu qu'ils ne l'ont pas fait.

(#748)(72/100)


Autres notes

Puisqu'il n'y a presque rien sur les antécédents de l'entreprise que je n'ai pas déjà mentionné dans la critique du Silver, Je ne répéterai rien ici.

Juillet 132020
 

La série de rhums Old Monk, peut-être parmi les plus connus du monde occidental de ceux originaires de l'Inde, excite un tas de messages passionnés chaque fois qu'il vient à mentionner, allant de la positivité de fanboy enthousiaste, dédaigner répartir également entre son manque de divulgation sur la provenance et faire, et le goût plutôt unique. Aucun des deux ne retient vraiment l'eau, mais il est emblématique à la fois de l'éloge sans faille des adhérents qui "tout comme le rhum" sans réfléchir davantage, et ceux qui ne connaissent pas les cultures autres que la leur et les différents goûts qui les accompagnent.

C'est dommage — car nous devons prêter attention aux rhums d’autres pays. Comme je l'ai remarqué dans une interview décousue début juillet 2020, la concentration sur les «Caraïbes 5» fait que l'on ignore trop souvent les autres parties du monde, et ne te trompe pas, le rhum est vraiment un esprit mondial, souvent indigène donc, d'une certaine manière, le whisky, le gin ou la vodka ne sont pas. Une des choses que j'apprécie vraiment, c'est son immense variété, dont le vieux moine, Dzama, batavia Arak, Bundaberg , Nhob, couleur, Juan Santos et Bacardi (pour ne citer que quelques exemples du monde entier) présenter chaque bit ainsi que le dernier Hampden ou Foursquare bave.

Ce qui ne veut pas dire, Je crains, que ce rhum d'Inde mérite des distinctions sans réserve et sans critique comme une sorte d'esprit traditionnel de l'arrière-pays naturel fabriqué dans The Old Way pendant des générations. Pour commencer, on en sait beaucoup trop peu. Laissant de côté l'histoire très intéressante de la société indienne Mohan Meakin, les textes officiels parlent de ce qu'il est fait de la «manière traditionnelle» et ne disent jamais ce que c'est réellement. Aucun détail de production n'est fourni, soit sur la bouteille ou sur le site Web de l'entreprise – mais étant donné sa popularité sauvage en Inde et dans la diaspora, et ses chiffres de vente massifs même en période de disparition (2016 – ~ 4 millions de cas) il suggère quelque chose fait à grande échelle, avec un processus de vieillissement en place. Est-ce vraiment un mélange de divers 12 année rhums vieux, comme le suggèrent certaines sources? Pas moyen de savoir, mais au point de prix, il se vend, cela me semble improbable. Au-delà de cela et de la force (42.8% ABV), nous n'avons rien.

Cela signifie que nous prenons le rhum car il est presque sans idées préconçues, et en fait, les premières notes de l'odeur sont prometteuses: c'est épais et solide, évoquant les bonbons bouillis, caramel bon bons, noix concassées, cacao amer, Marc de café, cendres, mélasse, saumure, même des olives. Mais c'est trop de sucré, et ça sent – Je choisis ce mot avec soin – écoeurante. Il y a juste trop d'épaisseur ici, c'est un bourbier de mauvaises bananes, mélasse douce et cassonade pourrissant au soleil, et ne me rappelle rien autant jagré, comme celle dont je me souviens avec le même manque d'affection de la Amrut Two Indies. Mais en concession, il y avait un peu de saumure et du jus de canne clair, juste insuffisant pour enthousiasmer.

La sensation d'épaisseur et d'amortissement était beaucoup plus prononcée en bouche, et je pense que c’est là que les opinions des gens commencent à diverger. Il y a une texture moelleuse et veloutée sur la sensation en bouche, goûts de mélasse, café, cacao, avec trop de cassonade et de jagré mouillé; ça me rappelle un toddy chaud, et je ne dis pas ça avec enthousiasme. C’est un cocktail tout fait et prêt à boire, bon pour une journée froide et même un soupçon d'agrumes (ce qui le sauve d'être un gâchis complètement écoeurant) ne fait pas assez pour le sauver du fond de la vitre. Et la finition, bien, notant être surpris – c'est court, c'est doux, c'est épais, et c'est heureusement terminé très rapidement.

Je ne peux pas me débarrasser du sentiment que quelque chose a été ajouté ici. Sucre, caramel, épices, Je ne sais pas. Wes au FRP a fait le test du densimètre et il est venu propre, mais vous ne pouvez pas goûter cette chose et me dire que c'est aussi pur que la femme jamaïcaine de César, pas même à proximité. En fait, bien que, ce que ce rhum me rappelle est son cousin les Amrut Two Indies, la Kukhri népalais (mais pas aussi doux), un rhum jamaïcain bas de gamme (Myer de, Appleton V / X peut être, ou même moins intéressant The Golden 12 Ans. En raison du profil que je décris, il peut certainement être obtenu seul ou mélangé dans un cola sans sucre très bien et c'est là, Je soupçonne, une grande partie de son attrait en tant qu'esprit en Asie.

En Asie peut-être – mais pas en Europe. Le barman de l'Immertreu Bar à Berlin a montré une certaine surprise lorsque je l'ai sélectionné dans son étagère arrière, et secoua la tête avec une déception évidente. "Pour ça, vous n'avez pas besoin d'un verre de dégustation "renifla-t-il, pas même pris la peine de cacher son dédain. Et après avoir senti, goûté et essayé, puis regarda de travers le verre, il haussa les épaules ... "Je te l'ai dit." Il ne comprenait pas qu'il fallait essayer le rhum si je le croyais ou non, mais pour être honnête, c'était une de ces occasions où j'aurais aimé avoir écouté plus fort. Dans les années 1970 et 1980, Old Monk a peut-être dépassé toutes les autres marques en Inde, et dix ans plus tard, il pourrait même se vendre plus cher que Bacardi en Allemagne, et le vendre… mais ces jours de gloire, Je crains, sont partis. Le monde a évolué. Le vieux moine n'a pas, et c'est à la fois son attrait et sa chute pour ceux qui l'essaient pour la première fois, et continuer à l'aimer ou à le détester. Peu de ces, cependant, restera complètement indifférent.

(#745)(79/100)


Autres notes

  • Je suppose une colonne encore produit dérivé de la mélasse ou du jaggery. L'expérience en ligne suggère qu'il s'agit d'un mélange de 12 année rhums vieux, mais le site officiel ne fait pas une telle affirmation et l'étiquette non plus, donc je vais le laisser comme un rhum vieilli mélangé sans autre élaboration.
  • Que ce soit passé distillé 90% ou enlevé l'alambic avant qui est également inconnu. Le cynique en moi suggère qu'il pourrait s'agir d'éthanol aromatisé, pas seulement à cause du goût, mais aussi parce que la société ne dit jamais rien sur le processus de production et cela invite à la fois à la suspicion et à la censure de nos jours.
  • La forme de la bouteille n'est pas entièrement en verre – des épaules il est en plastique.
  • Qui représente la figure du moine n'est pas clair. Une histoire peut-être apocryphe suggère qu'il y avait un moine britannique qui traînait dans l'usine où les rhums de Mohan Meakin étaient fabriqués et vieillis, l'observation du master blender – ses conseils étaient si bons que lorsque Old Monk a été lancé, le nom et la bouteille étaient basés sur lui. Une autre histoire raconte que c'était l'idée d'un des fondateurs, Par Mohan, qui s'est inspiré de la vie des moines bénédictins. Et un troisième variation c'est en fait H.G. Meakin qui a repris la brasserie et la distillerie Dyer à 1887 et formé Dyer-Meakin.
  • Wikipédia, la Temps de l'Inde, Business Today et Mid-Day.com (un journal indien en ligne) dire que la marque a été lancée en 1954, et certains supports marketing européens disent 1935. Je pense 1954 est probablement correct.
  • Le XXX dans le titre fait référence à “Très-Extra-Bon-Quelque chose” et n'est pas censé être salace.
  • La forme de la bouteille était assez unique pour que je puisse lui donner une mention dans la liste des appâts 12 Designs de bouteilles intéressants.
  • Un la biographie détaillée de Mohan Meakin est disponible ici.
Juillet 092020
 

Après avoir écrit sur la société de Yoshiharu Takeuchi Neuf Feuilles depuis de nombreuses années, et regarder sa réputation et son influence grandir, il semble presque superflu de parler de son parcours dans tous les détails. Cependant, pour les nouveaux venus dans l'entreprise qui veulent savoir quel est le problème, c'est une tenue individuelle de fabrication de rhum située au Japon, et Yoshi-san reste son seul employé (au moins jusqu'en juillet 2020, quand il prend un apprenti, donc je suis informé de manière fiable).

Nine Leaves produit trois sortes de rhums en pot-still depuis un certain temps maintenant: rhums de six mois vieillis en fûts de chêne français ou ex-bourbon, et des expressions légèrement plus âgées jusqu'à deux ans avec lesquelles Yoshi déconne… .sherry ou autres finitions, ce genre de chose. La décision de garder les choses jeunes et de ne pas aller à cinq, huit, vieillissement de dix ans, n'est pas entièrement de préférence, mais parce que les lois fiscales du Japon le recommandent, et Yoshi-san m'a souvent dit qu'il n'avait pas l'intention d'aller vers des rhums vieillis à deux chiffres de sitôt…même si je garde espoir. Je n'ai jamais vraiment suivi tout son travail – quand il y a au moins quatre rhums par an avec des variations mineures, il est facile de perdre le focus – mais je ne l'ai pas laissé non plus. Ses rhums sont trop bons pour ça. Il est une halte perpétuelle pour moi dans toute rumfest où lui et moi nous croisons.

Mais maintenant, voici le troisième de sa série de rhums cryptés (L'édition 70e anniversaire de Velier de Nine Leaves était appelée avec humour "Encrypted 2½") et est un assemblage intéressant: un mélange de six rhums Nine Leaves différents, dont le plus jeune a deux ans. La construction n'est mentionnée nulle part sur l'étiquette de rechange élégante (probablement par manque d'espace) mais il est composé de rhums vieillis ou finis dans deux types de barriques P / X, en fûts de bourbon, Fûts de Cabernet Sauvignon, Fûts de Chardonnay… .et un de plus, non mentionné, non déclaré. Et malgré la mendicité insistante, menaces occasionnelles, offres d'adoption, promet même d'être son troisième employé, Yoshi-san ne bougerait pas, et secret que le sixième rhum reste.

Quel que soit le montage, les résultats parlent d'eux-mêmes – cette chose était bonne. Entrer en scène alors que la marée de la force standard de quarante pour cent commençait à refluer, Neuf feuilles ont toujours disparu 40% ABVm majoré de dix points, mais cette chose était 58% donc la solidité de ses arômes était sérieuse. C'était incroyablement riche et profond, et présenté initialement comme saumâtre, aux olives, soupe de légumes et avocats. Les trucs fruités sont venus juste derrière – prunes, raisin, pommes très mûres et cerises noires, puis l'aneth, pain de seigle, et un brie frais. J'ai aussi remarqué des trucs sucrés comme le nougat et les amandes, cannelle, mélasse, et une belle touche d'agrumes pour une touche de bord. Pour être honnête, Je n'étais pas un peu abasourdi, parce que c'était en dehors de mon expérience commune de sentir autant, farci dans un rhum si jeune.

Le rhum est de couleur or et dans son ensemble n'est pas très vieux, mais il a une profondeur de texture intéressante et un goût en couches qui ne pourraient certainement pas être améliorés par des rhums plusieurs fois son âge. Initialement très chaud, une fois qu'il a composé ses coordonnées préférées, il était à la fois fruité et salé, quelque chose comme une pizza hawaïenne, mais avec des ananas retenus (Ce qui est une bonne chose, vraiment). Au départ, il y avait des goûts de prunes et de fruits noirs comme les raisins secs et les pruneaux et les mûres, mélangé avec de la mélasse et de la glace au caramel salé. Celles-ci ont progressivement reculé et cédé le sol à une sorte de salé, minéralité, amalgame fauve d'une soupe de miso riche en persil dans laquelle de la crème sure a été déposée et des épices délicates – vanille, cannelle, une poussière de muscade et de basilic. J'ai particulièrement apprécié le marron, sens musqué de tout cela, qui a continué jusqu'à une longue finale qui avait non seulement ce même fond de sel sucré, mais a réussi à me rappeler la terre rouge desséchée qui attendait longtemps la pluie, et l'odeur des premières gouttes siffle et s'envole.

J'ai goûté ce rhum trois fois, et mon opinion initialement élevée a été confirmée à chaque occasion ultérieure. La série «Encrypted» s'améliore à chaque fois, et la complexité de ce qui s'y trouve est stupéfiante pour un rhum jeune, montrer que le mélange peut produire un produit tout aussi bon que n'importe quel rhum pur, et ce n'est pas seulement Foursquare qui peut le faire. Je pense qu'il éclipse facilement tout ce qui est fabriqué au Japon en ce moment, sauf peut-être la 21 ans “À la fois” depuis Helios qui est à la fois plus faible et plus ancien. Mais la comparaison ne fait que souligner la réalisation de cette une, et je crois que même si je ne sais pas ce qu'est la sixième portion du mélange, le produit final est l'une des meilleures neuf feuilles à ce jour, et un formidable ajout au cabinet de quiconque connaît et aime vraiment le bon rhum.

(#743)(88/100)

Juillet 062020
 

Rumaniacs critique #117 | 0742

Bardinet était une entreprise française — now part of La Martiniquaise-Bardinet — formé par Paul Bardinet à 1857 dans le sud de la France: il est venu avec l'idée pas terriblement originale de mélanger divers rhums, autant que divers embouteilleurs marchands faisaient à travers le canal. On peut dire que leur produit le plus célèbre était la marque Negrita, à l'origine un mélange de Réunion, Martinique and Guadeloupe rhums, qui a été publié pour la première fois en 1886 avec le désormais célèbre (ou tristement célèbre) photo de la fille noire sur l'étiquette.

Cette image, dessiné par Max Camis (un célèbre concepteur d'affiches et dessinateur de presse de l'époque) est censé être le personnage le plus ancien de la publicité française…il est surprenant de voir une telle longévité constante, et on se demande si en ces temps il ne faut pas le retirer. Il est resté un incontournable visuel de la marque Negrita pendant plus d'un siècle, et peut-être que les propriétaires de marques ont le sentiment d'avoir créé un héritage et un cachet qui leur répugnent à changer…mais si 1423 être pris à partie, et eux et Plantation peuvent changer les noms jugés culturellement offensants, alors sûrement cela devrait être sur la liste de quelqu'un à qui parler aussi.

Cette polémique à part, un problème créé par une étiquette qui est restée stable pendant si longtemps, est difficile de dater la bouteille elle-même. La vente aux enchères où elle a été obtenue suggérait une date des années 1970-1980 et l'étiquette arrière effilochée et très décomposée semblait faire référence à une personne ou un lieu nommé Olympe., qui, quand j'ai pratiqué mon Google-fu, tourné un restaurant dirigé par Olympe Versini, un chef étoilé qui fut la première femme à avoir une émission de radio et de télévision en France dans les années 1970. Artur (voir les commentaires sous ce post) a souligné que non seulement les codes-barres ont été largement introduits dans les années 80, mais que le livre mentionné sur l'étiquette a été publié dans 1981, donc bien qu'à l'origine je pensais que les années 1970 étaient une bonne datation, la vérité est que les années 1980 sont probablement correctes. Nous ne faisons pas, malheureusement, connaître le vieillissement qu'il a traversé, ou quel âge il est.

Couleur – Ambre foncé

Force – 44%

Nez – Ne se prête pas du tout à une identification rapide. C'est bien sûr pré-AOC alors qui sait de quoi il s'agit, et le mélange n'est pas divulgué, hélas. Si, c'est épais, fruité et a le goût d'un vin rouge foncé sec. certains fruits – raisins secs et pruneaux et mûres – cassonade, mélasse, caramel, et une sorte de ruse, subtile odeur de gaminess serpente à l'arrière. Ce qui intrigue mais ne soutient pas entièrement les autres aspects de l'odeur.

Palais – Plutôt bien, mieux, en fait, que le nez. Doux, lisse, chaud, légèrement sucré, avec beaucoup de fruits mûrs – mangues, papayes, une tranche d'ananas, prunes, mûres, cerises. Il y a une trace de marc de café, vanille et une belle acidité de fond à l'ensemble, une touche crémeuse d'agrumes, cela lui donne un avantage que j'aime.

Finition – Court, chaud, presque épaisse, lisse. Surtout des fruits et un peu de caramel et la moindre odeur de saumure.

Pensées – Ce n'est pas un mauvais rhum — en effet, c'est assez intéressant — juste un dont nous ne savons pas assez sur ce qui est entré dans son mélange. Je suggère la Martinique et la Guadeloupe, bien que ce soit une conjecture basée sur un goût qui pourrait être interprété de bien d'autres façons. Bon pour une gorgée et une part, cependant, pour ceux qui aiment se retrouver dans l'histoire.

(82/100)

Juin 242020
 

C’est une facette particulière de That Boutique-y Rum Company (Bras du rhum du maître du malt) et leur commercialisation, que Pete Holland, leur ambassadeur de marque (il a un autre titre, mais c'est ce qu'il est) est tellement complètement identifié à la marque. Comme je l'ai indiqué précédemment, c'est en grande partie à cause de son inclusion sur les couleurs vives, œuf de pâques, étiquettes auto-référentielles sur les rhums de l'entreprise, réalisé par le talentueux Jim de Jim’ll Paint It. Et pourtant, il apparaît plus en mémoire qu'en réalité – quand tu reviens et compte, il y a 33 à ce jour et Pete est (à notre détriment) seulement sur quatre — nouveau feu 1, Diamant 1, Diamant 3, et le réétiqueté Bellevue.

Bien, notre perte. Ces images sont lumineuses, bien joué, artistiquement impressionnant et affiche un sens de l'humour sournois (que Pete soit inclus ou non), et me rappelle un peu les œuvres de Michael Godard ou Cassius Coolidge. Celui-ci représente la Casa Santana bodega de Baranquilla, Colombie (ils ont fourni le rhum directement, bien qu'ils ne soient pas une distillerie), qui dans ce cas a mélangé des rhums d'alambics à plusieurs colonnes au Venezuela, Panama et Colombie (aucune proportion donnée). La page FB dit qu'elle a été entièrement vieillie "à la source" mais depuis, c'est déroutant, J'ai vérifié et c'était de l'esprit new-make introduit dans le pays, mélangé et vieilli en Colombie, et publié à 58.4%. Le résultat est assez important, 3,766 bouteilles.

Droite, tout ça à l'écart, A quoi ça ressemble? Sentir, étonnamment…doux, même à cette force. Ferme oui, Je m'attendais juste à quelque chose de plus pointu et plus énervé. Il a des saveurs brunes très douces, me – chocolat, grains de café fraîchement moulus, caramel au beurre, gingembre et une belle touche de caramel salé et de clou de girofle. Il y a des copeaux de noix de coco, thé, vanille et mélasse en arrière-plan, tout simplement pas beaucoup, et sent globalement crémeux plutôt que tarte ou épicé.
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La bouche est l'endroit où la plupart de l'action se produit sur ce rhum (parfois l'inverse est vrai). Il y a cette douceur, café chaud, et une note de chocolat à nouveau, caramel, raisins, mélasse, miel, ainsi que de la saumure et olives. L'équilibrage de ces musqués, saveurs profondes avec quelque chose de plus net et de plus croustillant n'est pas bien atteint – on sent de la vanille, gingembre, saumure, mais une note florale ou d'agrumes plus délicate est absente (ou esquiver), et à la place, nous obtenons un soupçon tannique épicé qui a peut-être été jugé suffisant. Je devrais mentionner la finition, qui est de longueur moyenne, épicé, évoquant la muscade, cannelle, vanille et caramel salé, avec une touche de caoutchouc plus de feutre que ce qui est réellement expérimenté…mais sympa quand même.

La littérature note qu'il n'y a pas d'additifs et que le rhum n'est pas particulièrement sucré. Mais c'est doux et crémeux et goûts de cette façon. je croyais que c'était, sur l'équilibre, bien, mais pas particulièrement difficile ou original — une observation qui accompagne de nombreux rhums sud-américains que j'ai essayés ces dernières années, indépendamment des images fixes dont ils sortent. garde Nicolai, mon ami le rhum-ninja danois qui était avec moi quand je l'ai essayé, a fait remarquer qu'il était «trop fermé,"Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que vous sentiez qu'il y avait plus…mais je n'ai jamais été récompensé, il s'est un peu trop bien caché, jamais sorti et engagé avec vous comme le ferait un rhum haut de gamme. Après le dîner digestif, cette chose est assez bonne, tout simplement pas agressif — et échappe à être appelé placide par la fermeté de sa force et la douceur de l'expérience. Comme un rhum, un aficionado chérirait? … pas tellement.

(#739)(80/100)


Autres notes

  • Rumtastic et MoM eux-mêmes, les deux ont mentionné le piment dans le profil, mais je n'ai pas du tout compris, n'ai-je pas senti le goudron ou l'huile moteur dont ils ont parlé.
  • Dans l'image, vous pouvez voir les barils vieillissants du bodega en arrière-plan; Je suis sûr que la figure centrale est une pièce de théâtre sur "Black Magic Woman" de Carlos Santana;"Les films" Vertigo "et" Sound of Music "sont dans les petits tableaux à gauche et à droite (se référant au personnage Maria, aussi d'une de ses chansons); le condor est l'oiseau national du pays et le nombre 20 est représenté à la fois dans la main gagnante et dans la boîte d'allumettes (ne sais pas pourquoi); apparemment la dame de droite est Jenny, un chef de marque pour l'entreprise, et je ne sais pas pourquoi un jeu Snakes and Ladders serait sur la table. C’est à peu près tout ce que je peux trouver.
Juin 222020
 

Clément a une gamme stable de versions qui sont restées cohérentes pendant longtemps – la gamme de mixeurs «Bar et Cocktail» et les embouteillages intermédiaires «Classic» de l'Ambre, Vieux, Canne Bleu and three blancs (40º, 50º, 55º)». Il existe également la gamme «Prestige» composée des VSOP, 6YO, 10YO, single cask, Cuvée Homère, le XO, et ce fameux ensemble de millésimes vraiment vieillis qui comprenait le XO original — la 1952, 1970 et 1976. Et pour ceux qui ont plus d'argent qu'ils ne savent quoi faire avec, la Carafe Cristal, ultime haut de gamme pour l'entreprise mais hors de portée de la plupart d'entre nous.

Pourtant, curieusement, le trio de The Distiller Edition de leurs rhums, dont je n'ai vu qu'un seul exemple (celui-ci) reçoit peu ou pas d'attention de nos jours, et a chuté de la conscience populaire. Il semble que ce soit une petite série publiée autour 2007 et vendu principalement en Italie, peut-être une expérience non répétée et comprenait une «force de fût» 57.8% édition, et un "Non filtre" 43.5% variation. Il suggère une stratégie provisoire pour se diversifier dans des embouteillages artisanaux qui n'ont jamais tout à fait fonctionné et qui ont ensuite été discrètement mis à l'écart, ce qui peut être la raison pour laquelle il n'est pas affiché sur le site Web de Clement.

Photo gracieuseté de Sascha Junkert

Cela dit, quelles sont les statistiques? Bien sûr, étant Clément, c'est de la martinique, Certifié AOC, colonne encore, vieilli en fûts de chêne américain, avec 1,650 bouteilles libérées à un niveau proche 43.5% (en dehors de son blancs, la plupart des rhums de la société datent du milieu des années quarante). Le tres vieux l'appellation nous dit qu'il a au moins quatre ans, mais mon propre sentiment que c'est probablement plus de cinq, comme je l'ai lu, il était en bouteille 2005 environ, ce qui correspond à la nature quelque peu élevée de son titre et de sa présentation (il y a une référence qui dit que c'est 7-9 âgé).

Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un superbe chef-d'œuvre non découvert, mais c'est une coupe au-dessus de l'ordinaire vieux rhums de Clément que la plupart des gens ont eu. Il a un nez sombre et doux, évoquant les prunes et les cerises rouges foncées, caramel, glace à la vanille et une touche de moka saupoudré de cannelle. Où sont les herbes? J'ai gribouillé dans mes notes, parce que ces lumière, fruit blanc, les notes herbacées n'étaient pas vraiment évidentes. Rappelez-vous, J'ai aussi senti des olives, saumure, des fleurs et une touche de muscade, donc ce n'était pas comme si de bonnes choses n'étaient pas là.

La bouche était à peu près normale pour le cours d'un rhum embouteillé à cette force. Au départ, c'était comme s'il était faible et qu'il ne se passait pas assez (comme si le profil aurait dû émerger sur une sorte de calendrier), mais c'était juste un démarreur lent: ça se passe avec des agrumes, vanille, fleurs, une tarte au citron meringuée, prunes et confiture de mûres. Celui-ci s'estompe et est remplacé par la sève de canne à sucre, chic et les notes végétales herbacées mélangées à de la cendre (!!) et le sucre brûlé. Par curiosité, j'ai ajouté de l'eau , et a été récompensé par des agrumes, thé au citron et au gingembre, l'acidité des groseilles mûres, piments et olives espagnoles. Il a fallu de la concentration et du temps pour les démêler, mais ils étaient, une fois discerné, assez précis et clair. Encore, ils n'étaient pas forts («Énergique» ne serait pas un adjectif utilisé pour le décrire) et comme prévu la finition était décontractée, un peu croquant, aux fruits légers, charnu et doux et juteux, assez mûr, pas tellement d'agrumes cette fois. Les notes herbacées et herbacées sont très absentes à ce stade, remplacé par une note boisée et épicée, moyen long et chaud

Clément a toujours été difficile pour moi de cerner avec précision. Leurs rhums n'adhèrent à aucune norme d'entreprise claire — comme, dire, Neisson, ou Saint James ou Damoiseau — et c'est comme s'ils essayaient toujours de glisser quelque chose sous le radar pour vous tester, bercer un peu le canon. Cela signifie qu'une attention particulière doit être accordée pour les apprécier – ils ne récompensent pas ceux qui sont pressés. Je fais cette remarque parce que même si je ressens généralement un sentiment d'impatience frustrée avec le faible caractère vaporeux des rhums à l'épreuve standard, certains dépassent cette limite et dépassent leur classe de force, et je pense que c'est l'un de ces…jusqu'à un certain point. L'édition Distiller 2000 n'est pas au niveau d'intensité ou de qualité qui a tant marqué les souvenirs obsédants évoqués par le XO, pourtant j'ai bien aimé, et pourrait voir les contours de leurs rhums meilleurs et plus anciens prendre forme dans son profil informel mais savoureux, et en aucun cas je pourrais l'écrire comme une perte.

(#738)(84/100)


Autres notes

  • Au cours des années, connaître mon goût pour les rhums plus forts et l'effet amortissant que ceux-ci peuvent avoir sur le palais, Je me suis habitué à faire des vols de force standard le matin lorsque le palais est frais et toujours sensible aux profils de rhums plus faibles.
  • Une fois libéré, le rhum vendu environ 60 €, mais maintenant 2020, ça va pour plus de 300 €…s'il peut même être trouvé.
  • L'article sera mis à jour de Clément me revient sur le fond de ces rhums en édition limitée, et ce qu'ils ont été créés pour atteindre.
Juin 152020
 

Francisco Montero est, assez inhabituel, un rhum espagnol inquiétant, et le site Web a le mythe fondateur standard d'un homme qui veut faire du rhum et poursuivre son rêve et créer une entreprise à Grenade pour le faire en 1963. Au départ, la société utilisait du sucre de canne (!!) cultivé dans le sud de l'Espagne pour faire ses rhums, mais au fil du temps, cette offre s'est tarie et maintenant, au 21e siècle, ils s'approvisionnent en mélasse à partir d'un certain nombre d'endroits différents à travers le monde, qu'ils distillent et vieillissent dans divers rhums de leur portefeuille. Francisco Montero poursuit ses opérations à ce jour, et en 2013 a célébré son 50e anniversaire avec une mise en bouteille soi-disant spéciale pour marquer l'occasion.

Je dis «soi-disant» car après dégustation, Je dois avouer que je me demandais ce qui était si spécial à ce sujet. Le nez lui-même a bien commencé – la plupart du temps caramel, mélasse, raisins, une cuillerée de glace à la vanille, avec des notes de café et d'agrumes, fleurs et quelques délicates douces, et un certain funkiness étrange qui se cache en arrière-plan…chaussures, légumes pourris, du bois (cela me rappelle un peu la Dos Maderas 5+3).

Mais après, les choses n’ont pas profité de cette ouverture forte ni procédé à aucune autre originalité. Il avait un goût vaporeux et anonyme commercialement, c'était le problème, et a donné un peu au-delà de ce qui était déjà dans le nez. Mélasse, caramel, des fruits – tous ces trucs bizarres ont disparu, et il est devenu sec, peu impressionnant. D'accord après dix minutes, il est devenu un peu crémeux, et a renoncé à contrecœur une pomme verte ou deux, pain grillé, et quelques noix. Mais réellement? C'était ça? Big bâillement. Terminer était court, entre, légèrement sec, un soupçon de fruits secs, caramel, cassonade.

Alors c'était quoi? Bien, ce est un 40% Rhum ABV Solera avec des comptes différents selon que la composante la plus ancienne a cinq ou dix ans – mais même si nous sommes généreux et acceptons dix, il n'y a pas assez de choses ici pour impressionner, mériter le mot «spécial» ou même justifier «anniversaire».

autour de la lecture, vous obtenez seulement deux opinions différentes – ceux prudemment positifs de tous ceux qui le vendent, et le durement négatif de ceux qui l'ont essayé. C'est pratiquement du jamais vu pour un ron premium qui marque un événement (50e anniversaire, se souvenir) et est de provenance limitée (7000 bouteilles, pas particulièrement rare, mais quelque peu «limité», donc OK). La plupart du temps, les gens se plaignent du prix et de la disponibilité, mais ici, personne ne semble assez s'en soucier. Même ceux qui ne l'aimaient pas parlaient juste au goût, ne coûte pas. "Térébenthine" grogna un observateur. "Assez déçu,»A écrit un autre, et la coup de grace a été offert par un troisième "Qui, dans leur bon sens, a acheté ce genre de choses pour 50 ans?!" Aie.

Je ne suis pas si dur, juste indifférent — et bien que j'accepte que le rhum ait été fait spécifiquement pour les palais partageant une préférence pour les xérès, soleras et profils ron plus légers (e.g. des locaux, touristes et bateaux de croisière, pas les rumeurs les plus exigeantes qui traînent dans les clubs de rhum FB), Je crois toujours que Montero aurait pu faire mieux. C'est trop faible, trop jeune, trop cher, et pas assez intéressant. Si c'est à cela que sont venus les descendants des grands fabricants de ron espagnols qui ont donné naissance à Bacardi et le «style espagnol» quand ils veulent faire une édition spéciale pour présenter leur métier, ils devraient arrêter d'essayer. Le nez est tout ce qui me fait marquer cette chose ci-dessus 75, et pour moi, c'est presque comme le damner de faibles éloges.

(#736)(76/100)


Autres notes

  • Maître Quill, ce sterling gent qui était la source de l'échantillon, marqué il 78 et a fourni des détails sur la méthodologie de production.
  • Pas grand-chose d'autre pour l'entreprise a été examiné, sauf par le FRP, qui a évalué la Gran Reserva de retour dans 2017
Juin 082020
 

Une partie du problème Le problème majeur que j'ai avec ce rhum est qu'il a simplement un goût artificiel – "faux,"Dans le lexique mis à jour d'aujourd'hui – et c'est complètement à part son étiquetage, dans lequel nous entrerons dans une minute. Pour le moment, Je vous suggère de me suivre à travers une dégustation rapide, en commençant par un nez qui rappelle de manière déconcertante un Don Papa – chêne, cargaisons de vanille, sucre glace, miel, quelques fruits charnus indéterminés et plus de vanille. Cela ne signifie pas, Je crains, enthousiasmer.

Malgré son 46.5% force (ah, le bon vieux temps où cela était considéré comme "audacieux" et "peut-être une nuance trop forte"), le goût n'offrait aucune rédemption exactement. Il se passe beaucoup de choses ici — de quelque chose — mais on n'arrive jamais à s'y attaquer à cause de la dominance de la vanille. Bien sûr, il y a du caramel, de la mélasse, un peu de glace, quelques biscuits à l'avoine sucrée, même un vague soupçon d'un fruit ou deux (peut-être une orange a été agitée sur l'esprit alors qu'il vieillissait, sans jamais tomber) – mais c'est tout un méli-mélo indéterminé de rien en particulier, et la courte finale de sucré, caramel à la menthe et (vous l'aurez deviné) vanille, peut au mieux être décrit comme ennuyeux.

Si, un peu de fond alors. Le rhum est appelé "Rhum de la marine de l'Empire autrichien" et fabriqué à l'origine par Albert Michler, qui a créé une entreprise de marchands de spiritueux 1863, quatre ans avant que l'empire autrichien ne devienne l'empire austro-hongrois…donc il avait au mieux quatre ans pour créer une sorte de tradition navale avec le rhum, ce qui est peu probable. Depuis que l'entreprise a commencé la fabrication d'une liqueur aux herbes avant de passer au rhum, un meilleur nom pour le produit pourrait être «Rhum de la marine austro-hongroise» – il est clair que cela n'a pas la même sonnerie, d'où la simplification moderne, espérant évidemment que personne ne se souciait suffisamment de vérifier les dates de l'empire réel. Pour la petite histoire, l'entreprise qui était basée en Silésie (en Tchécoslovaquie) boiteux après la Seconde Guerre mondiale lorsque l'exode des habitants de langue allemande et la montée des communistes en 1948 l'a fermé. La nouvelle itération semble avoir vu le jour autour de 2015 environ.

Il n'existe aucun document indiquant si la marine autrichienne ou austro-hongroise l'a déjà utilisée ou a été fournie par la distillerie Michler.. D'une manière ou d'une autre j'en doute – il était beaucoup plus probable qu'il suivait la tradition du rhum Verschnitt, qui était de l'alcool neutre à base de betteraves, tarted up avec Jamaican high ester DOK, très populaire et courant du milieu à la fin des années 1800 en Allemagne et en Europe centrale. La chose est, ce n'est pas ça le rhum maintenant: un produit commercial mixte, c'est en fait une sorte de méli-mélo de beaucoup de choses différentes, tout bousculant pour attirer l'attention – une solera mélangée, originaire de la Dominique, vieilli en fûts de chêne français et américain “jusqu'à 21 ans,”Plus 12-16 mois de vieillissement secondaire en fûts de cognac …c'est tout ce dont le mixeur principal a besoin. Il échange cyniquement sur un prétendu héritage, et est fabriqué par une société britannique du même nom située à Bristol, et qui fabriquent également quelques autres rhums de la «marine autrichienne», Gin, l'absinthe et la gamme de rhums Ron Espero.

Que quelque chose ressemblant à un rhum parvienne à sortir de ce mélange désorganisé de tant d'éléments disparates est une sorte de miracle mineur, et je maintiens que c'est moins un rhum que le cousin du Badel Domaci, Tuzemák, Casino 50⁰ et d'autres «chambres» domestiques de l'Europe centrale… même si elles sont fabriquées en Grande-Bretagne. Il est donc très bien fait pour son public: il ne trouvera probablement aucune faveur auprès de tous ceux qui aiment une expérience plus pure illustrée par les rhums des Caraïbes modernes et les nouvelles micro distilleries du monde entier, mais tous ceux qui aiment les rhums sucrés des supermarchés (peut-être épicé) n'aura aucun problème avec elle du tout. Je ne fais pas partie de ces derniers, bien que, car je préfère personnellement m'en tenir à des maisons réputées qui font, tu sais, vrais rhums.

(#734)(70/100)


Autres notes

Le site Web de l'entreprise ne fait aucune mention d'additifs ou d'épices. Mon sentiment que c'est un rhum avec des trucs ajoutés est mon interprétation basée sur le profil gustatif et non étayée par des documents publiés.
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Mai 312020
 

Rumaniacs critique #116 | 0732

Dry Cane UK avait plusieurs rhums blancs légers dans son portefeuille – certains étaient 37.5% ABV, certains étaient la Barbade seulement, certains étaient 40%, certains mélanges Barbade et Guyanais. Tous ont été publiés dans les années 1970 et peut-être même jusqu'à la fin des années 1980, après quoi la piste devient froide et les rhums s'assèchent, pour ainsi dire. Cette bouteille cependant, basé sur des photos sur des sites d'enchères, vient des années 1970 dans l'ère pré-métrique lorsque la force de 40% ABV était encore appelé 70º au Royaume-Uni. Il s'adressait probablement au touriste, mini-bar, et l'hôtellerie, comme "inoffensif" et "non agressif" semblent être les mots parfaits pour le décrire, et je ne pense pas que cela ait jamais fait sensation.

Quant à savoir qui exactement Dry Cane (Royaume-Uni) Ltd étaient, laissez-moi vous épargner la peine de chercher – ils ne peuvent pas être trouvés. La clé de leur existence est l'adresse de 32 Sackville Street sur l'étiquette, qui détaille une maison juste à côté de Piccadilly datant des années 1730. Aujourd'hui c'est un bureau, mais dans les années 1970 et avant, un vin, marchand de spiritueux et de cigares appelé Saccone & La vitesse (établi en 1839) y avait des locaux, et avait été depuis 1932 quand ils ont acheté Hankey Bannister, un fabricant de whisky, cette année-là. HB était en affaires depuis 1757, déménagé à Sackville Street 1915 et S&S vient de reprendre les lieux. De toute façon, Courage Breweries a repris S&Péché 1963 et remis la section des spiritueux du commerce britannique à une autre filiale, Charles Kinloch – qui étaient responsables de cet excellent tipple, la Navy Neaters 95.5º nous avons déjà vu (et vraiment apprécié).

Ma conclusion est donc que Dry Cane était un véhicule de financement ou une société écran ou une filiale en propriété exclusive créée pendant une courte période pour limiter l'exposition de la société mère (ou Kinloch), car il a essayé d'être un embouteilleur indépendant — et tout aussi rapidement reculé, car aucun autre produit n'a été fabriqué pour autant que je sache. Mais depuis S&S a également acquis une franchise de boissons Gibraltar à 1968 et a obtenu la concession d'exploiter une boutique hors taxes à l'aéroport de Gibraltar en 1973, Je soupçonne que c'était la raison d'être de la création des rhums en premier lieu, par la raison de sa cessation est inconnue. Certainement au moment où S&S a quitté Sackville Street dans les années 80 et s'est installé à Gibraltar (où ils restent à ce jour dans le cadre d'un grand conglomérat), le rhum n'était plus en vente.

Couleur – Blanc

Force – 40% ABV

Nez – Léger et doux; Toblerone, amandes, une touche de poire. Son liquide et faible, c'est ça le problème, mais intéressant, à part tout ce que nous attendons (et que nous obtenons) Je peux sentir le rouge à lèvres et le vernis à ongles, ce que je suis sûr que vous admettrez est inhabituel. Ce n'est pas comme si nous trouvions ce rhum dans les salons de toutes sortes.

Palais – Léger et inoffensif, complètement fade. Des poires, eau sucrée, de la menthe. Vous pouvez goûter un peu d'alcool derrière tout cela, c'est juste qu'il n'y a rien de vraiment sérieux à sauvegarder ou à continuer.

Finition – Court, morne, lumière, simple. Encore du sucre et quelque chose d'un gâteau à la vanille, mais même cela atteint un peu.

Pensées – Bien, il ne faut pas être surpris. Il vous dit que c'est "extra léger", juste là sur l'étiquette; et à cette époque de l'histoire du rhum, les mélanges légers étaient à la mode. Ce n'est pas, Je tiens à souligner, possible de séparer la Barbade des portions guyanaises. Je pense que le profil simple et non complexe donne du crédit à ma théorie selon laquelle c'était quelque chose pour l'industrie hôtelière (boutiques duty free, minibars d'hôtel, Boozing en vol ou à bord) et servait le mieux comme un aliment de base léger dans des bars qui ne se souciaient pas beaucoup de hooch de premier ordre, ou ne connaissait aucun.

(74/100)

Mai 242020
 

Personne de nos jours n'a besoin d'une introduction à la série de rhums Real McCoy, que Bailey Pryor a publié en 2013 en collaboration avec Foursquare Distillery (un autre nom ne nécessitant aucune élaboration). Il a été inspiré, donc le mythe du fondateur va, pour s'essayer au rhum après avoir fait un documentaire sur le coureur de rhum Prohibition d'antan pour qui la phrase "The Real McCoy" est nommée, puisque ce monsieur a donné un excellent rapport qualité / prix et n'a pas essayé de gypse ses clients. On pourrait presque dire que c'est la première fois qu'un rhum de la Barbade reçoit un nom censé vanter ses attributs, qui monte maintenant vers les sommets du ridicule polysyllabique prétentieux…mais jamais l'esprit.

Bien que M.. Pryor a initialement publié un 3YO et un 5YO et un 12 Rhum YO McCoy, en quelque sorte le comble d'un 8 ou 10 ans n’a été abordée que relativement récemment, lorsque le 10 ans a commencé à être mis en vente aux États-Unis (autour 2017), publié en édition limitée de 3000 bouteilles. C'était un mélange de pot et de colonne distillats Foursquare encore vieillis entre 10-12 années en ex-bourbon carbonisé et chêne vierge (les proportions du pot:colonne et 10:12 les années restent inconnues, bien qu'il soit noté qu'un composant encore plus gros de pot still est présent) et embouteillé à 46%.

Vous pensez qu'avec ce type de combinaison mix-and-match de plusieurs éléments – carboniser, âge, fûts de chêne, alambics – vous êtes pour une montagne russe de saveur, mais tu n'est pas, pas vraiment. Le nez était tout simplement… .less (et ce n'est pas à cause de la 46%, comme je l'essayais avec un ensemble de rhums à l'épreuve égale ou moindre). Fondamentalement, il y avait trop d'odeurs boisées amères dans le mélange, qui a donné un coup de coude – ou au moins dominé – les arômes plus doux pour lesquels la Barbade est mieux connue. Alors même si je pouvais sentir de la vanille, fruits charnus (mangues mûres, cerises, papaye), bananes, miel et un peu de cumin léger, le vrai problème était le peu de ce qui a réussi à sortir du rocher du premier plan boisé.

En bouche, la résistance légèrement plus élevée a travaillé, jusqu'à un certain point. C’est beaucoup mieux que 40%, et a permis à un certain poids et fermeté de brosser la langue. Cela a ensuite amélioré un méli-mélo de fruits – pastèque, bananes, papaye – plus beurre de cacao, copeaux de noix de coco dans une barre de chocolat Bounty, du miel et une pincée de sel et de vanille, le tout obtenu épaulé par le boisé tannique. Je soupçonne que le chêne vierge est responsable de ce surfeit, et cela a rendu le rhum plus net et plus croustillant que les rhums McCoy et Foursquare auxquels nous sommes habitués, pas entièrement à l'avantage du rhum. La finition résume la plupart de ces – c'était sec, plutôt rude, net, et a donné du caramel, vanille, fruits légers, et quelques derniers tanins qui commençaient maintenant à s'estomper. (Des gorgées ultérieures et une nouvelle vérification au cours des prochains jours ne modifient pas sensiblement ces notes).

Bien, franchement, ce n'est pas un rhum qui tourne ma manivelle. Tout en respectant la compétence et l'héritage de leur longue histoire de production de rhum, Je ne me suis pas trop soucié du rhum de la Barbade dans son ensemble – trop sont juste «ok,"Manque d'individualité unique dans trop de cas, et il faut un rhum comme le Plenipotenziario ou le 2006 10 Ans ou la Critère ou la Mount Gay Cask Strength pour exciter mon intérêt…ce qui n'est pas beaucoup étant donné le nombre de rhums fabriqués sur l'île.

Il y a aussi l'étrange fixation avec les mélanges qui me laisse perplexe car il semblerait que dans le climat actuel d'appréciation du rhum, plus âgés 100% des rhums en pot de Fousquare ou de Mount Gay ou de WIRD donneraient de l'éclat à l'île et amélioreraient sa variété et terroire dans une plus grande mesure qu’une série de mélanges récurrents et — car en ce moment, c'est juste l'habileté et la représentation des mélangeurs principaux qui empêchent les bâillements ennuyés de "J'ai déjà eu ça avant" à distance (c'est une observation cruelle mais vraie de la nature humaine). Heureusement, il y a des indicateurs que cela change – Mount Gay a encore du rhum en pot dans sa gamme actuelle, Foursquare et WIRD ont tous les deux sur la liste des tâches, et la Habitation Velier Foursquare pot encore rhum a montré le potentiel, donc cette sous-catégorie n'est pas complètement ignorée.

Mais pour l'instant, cette le rhum ne fonctionne pas vraiment pour moi. C'est un fils moindre de grands taureaux, un rhum Foursquare mineur de toutes les manières qui comptent – nez, goût, finition, les travaux. C’est l’un des rares cas où, pour tout son maquillage encore plus que d'habitude et dix ans de vieillissement, Je dois demander avec perplexité A quoi pensaient-ils? Et si je devais lui donner un de ces noms latins faciles qui semblent gagner du terrain ces jours-ci, Je l'appellerais seulement ennuyeux, parce que c'est vraiment tout. Maintenant c'est un veritas pour toi.

(#729)(79/100)

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