Mai 172020
 

Es klingt seltsam, es zu sagen, aber die Scotch Malt Whisky Gesellschaft, abgesehen davon, Veränderungen in der Whisky-Welt einzuleiten, hatte auch Auswirkungen auf Rum. Was die Gesellschaft damals auszeichnete und ursprünglich ihren Namen machte, war der Fokus auf vollfeste Abfüllungen mit einem Fass, was zu dieser Zeit nur sporadisch von anderen Whiskyherstellern angesprochen wurde (und kaum mit Rum, außer vielleicht von den Italienern wie Samaroli und Velier, die außerhalb Italiens praktisch unbekannt waren). Zu der Zeit schrieb ich über die Longpond R5.1 und das WIRD R 3.4 und R 3.5, 46% war ungefähr das Beste, was ich jemals außerhalb der 151er Jahre gesehen habe, So öffnete sich der Saft, der bei Fassstärke brach, die Augen.

Bien Sur, einige Jahre schneller Vorlauf und was ich als wegweisend angesehen habe 2012 ist jetzt Standardpraxis, und während die Gesellschaft ihre Rumauswahl auf erweitert hat 50+ (alles voll sicher), Sein Glanz wurde im konkurrierenden Glanz der vielen anderen Rumhersteller etwas verdunkelt (Indies oder Produzenten) die das Gleiche tun, und wer, seien wir ehrlich, spezialisieren in Rum – Sie sehen es nicht als Ergänzung zu ihrem Hauptgeschäft. Dies und das Preismodell von SMWS, natürlich, was viele nicht können oder nicht wollen (vollständige Offenlegung: Ich bin Mitglied der Gesellschaft und kaufe meine Flaschen).

Aber wie auch immer, Präambel beiseite, Lassen Sie uns die von der Society herausgegebene R-11.x-Rumserie weiter zerlegen, mit der zweiten Veröffentlichung von Worthy Park Destillat, welches heisst, ohne Ironie und vielleicht ironisch, "Absolut fantastisch!”Wie der R11.1, es ist 57.5% ABV, in destilliertem 2010 und abgefüllt in 2017, 309-Flaschenausgang aus Ex-Bourbon-Fässern. Und so, es ist schön und originell.

Die Nase – süß, fruchtig, subtil anders als der R11.1. Orangenschale, Papaya, ananas, reifen gelben Mangos, plus toblerone, Weißer Pfeffer, Honig, Getreide, und wieder dieser schlaue Hauch von Klebstoff, der sich um den Hintergrund wickelt. Es bleibt staubig, aber auch beladen mit Gewürzen wie Zimt, Massala, zerquetschte schwarze Paprikaschoten und es weht ein subtiler öliger, jodartiger Geruch, der das Ding wirklich originell macht. Es gibt einen leichten Hinweis auf Gummi, nicht so sehr wie ein Vulkanisierladen bei heißem Wetter, als dass die Luft eines alten Basketballs austritt. Wie ich sagte – Original. Ich denke, es braucht alle Arten.

Der Gaumen präsentiert sich als heiß und ziemlich trocken, ein bisschen Wein, und auch salzig – Sole und Oliven, und sogar Salzfisch mit ein paar guten „Hindernissen“ aus Maniok und Eddoes. Es ist funky und etwas abseits der Reservierung, Ich erlaube, aber es gibt noch mehr: gut geöltes Leder, aromatischen Tabak, süße Chilis und Gurken und Apfelwein – Ich weiß wirklich nicht, was daraus zu machen, außer dass es dich irgendwie zum Lächeln bringt und noch mehr probiert, Sehen Sie nach, ob noch ein anderes verrücktes Element darauf wartet, Ihre Zunge zu überfallen. Hier habe ich etwas Wasser hinzugefügt und es hat sich beruhigt und andere Aromen haben sich herausgeschlichen, einschließlich der Frucht, die die Nase versprochen hatte: ananas, Mangos, unreife Pfirsiche, Karamell, Muskatnuss, Toffee und der scharfe Rauch von mit Wasser übergossenem Feuer, wenn man es glauben,. Das Finish war schön und lang, etwas bitter, meistens Tabak, Leder, Rauch, nicht zu viel an Süße oder Früchten, außer einem Hauch von Fanta, der die gesamte Erfahrung durchdrang.

Dieser Rum stammt eindeutig vom selben Baum wie der R11.1, scheint aber ein anderer Zweig zu sein…und gut auf die gleiche Weise, und seinen eigenen Weg. Dieser moschusartige Salzfisch und das Jod waren gelinde gesagt seltsam (wenn auch nicht ganz unangenehm)…und was es zeigt ist, dass Rums zur gleichen Zeit hergestellt und für den gleichen Zeitraum gealtert werden – wahrscheinlich am selben Ort – kann erkennbar unterschiedliche Profile haben. Worthy Park verkaufte dem SMWS eine Reihe von Fässern (Keine der SMWS-Abfüllungen stammt von Scheer) Es gibt also sowohl tropisches als auch kontinentales Altern in diesen Dingen. Und was es zeigt, ist das für alle anderen Indie-Abfüller, Wenn man mehrere Fässer bekommt, hat man die Möglichkeit (geht das Risiko ein?) ein Fass anders zu haben als sein Nachbar, aber beide zeigen etwas vom Charakter des Quellgutes. Für mein Geld, der R11.1 hat funktioniert, und ließ meine Ohren aufdrehen, und meine Nase zuckt. Das SMWS hat mit dem R11.2 eine Chance ergriffen und es hat sich ausgezahlt, weil dieser, fröhlich, macht das gleiche…nicht fabelhaft, vielleicht, aber mit Originalität, und sehr schön in der Tat.

(#727)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Serge Valentin erzielte dies 88 Punkte und fühlte, dass es ohne zwei Off-Noten getroffen hätte 90
  • RumShopBoy, die einzige andere Person auf der Rumisphäre, die über die SMWS-Abfüllungen geschrieben hat, bewertet es 74/100 auf einen 0-100 Maßstab, Seine Bewertung entspricht also ungefähr meiner. Seine Kommentare sind erwähnenswert: “Dies ist nicht so gut wie die im Handel erhältlichen Single Estate Rums von Worthy Park. Obwohl diese Ausgaben keine Altersangaben enthalten, Es sind raffiniertere Mischungen, die leichter zu trinken sind. Das führt mich zu meinem größten Problem mit diesem Rum… es ist eine echte Herausforderung, ihn richtig zu genießen. Es besteht kein Zweifel an der Qualität des Rums und seiner Herstellung, aber es ist schwer, ihn wirklich zu genießen. Ungewöhnlich für mich, Ich fand, dass es etwas Wasser brauchte, um es angenehmer zu machen.”
Mai 142020
 

Die Scotch Malt Whisky Society gibt es nicht mehr, wie in beschrieben die kurze Biographie der Organisation, ziemlich jedes dieser Dinge, nicht wirklich. Es hat Büros weit über Schottland hinaus, Es beschränkt sich nicht auf die Abfüllung von Malz, hat es geschafft, nur Whiskys herauszubringen, und kann kaum als Gesellschaft betrachtet werden (eher ein unabhängiger Abfüller). Dies ist insbesondere deshalb so, weil sie begonnen haben, nicht nur gealterte Fässer von Whiskyherstellern zu kaufen, sondern auch neuen Geist, damit sie ihre eigenen altern können.

Diese letzte Entwicklung ist auf den Feldern ihrer Rums noch nicht eingetreten, Dies würde meine Kaufentscheidungen jedoch nicht wirklich beeinflussen – Ich bin seit Jahren ein Fan, seit ich das Glück hatte, drei ihrer Rums in Kanada zu schnappen 2013. Das war ungefähr zu der Zeit, als sie anfingen, Rum noch etwas ernster zu nehmen als zuvor, und nun in 2020, Sie haben 13 Rums verschiedener Brennereien, davon die R. 11.1 stellt einen der neuen Jamaikaner dar, über die sich viele Fans derzeit lustig machen.

Die Gesellschaft ist kein Fremder in Jamaika – Die allererste Version R1.1 war eine Monymusk, und danach fügten sie R5 hinzu (Longpond, von 2012), R7 (Hampden, von 2016) und in 2017, Sie erzielten mit Worthy Park als R11. Und da ich den Park schon seit einiger Zeit ohne Gewissen ignoriert habe, Ich denke, ich werde mit ihnen die langsame Zunahme von SMWS-Rum-Rezensionen beginnen – auch weil sie verdammt gut sind. Dieser ist relativ jung 7 Jahr alt, in Flaschen abgefüllt 2017 in einer Firma 57.5% (308-Flasche Ergebnis) und hat den evokativen Titel „Spicy Süße Güte“, Dies steht im Einklang mit den ebenso amüsanten und rätselhaften Etikettenbeschreibungen der Gesellschaft, in die sich viele Betrunkenen hineingetrunken haben, die versuchen zu verstehen oder zu folgen.

Nase zuerst. Ja, Es ist definitiv ein Worthy Park und ein Pot Still Rum, wie ich mich mit solcher Vorliebe aus dem erinnere India Company zwei 2007 WP-Editionen, die 7YO und das 8YO, beide waren wirklich gut. Es ist süß und knusprig und schnappt mit einer leichten und scharfen Esterigkeit über die Nase: Meine ersten schriftlichen Notizen sind „Früchte, Blumen und Honig auf Weißbrot, Wow!"Aber es gibt auch einen hellen Leimhintergrund, einige Getreide, Ingwer, Kreuzkümmel, Zitronenschale und Ananas vereinen sich zu einem sehr präzisen Amalgam, bei dem jede Note völlig anders ist. Es hat die Frische eines frisch sonnengetrockneten weißen Blattes, auf dem noch Sonnenschein aromatisch ist.

Dies ist einer dieser Rums, bei denen der Geschmack noch besser ist als die Nase. Was es tut, ist sich ein wenig zu beruhigen, und wenn es etwas von der anfänglichen sauberen Klarheit verliert, die diese Nase zeigte, bien sur, es gewinnt etwas an Tiefe und Gesamtkomplexität. Das Weißbrot wurde jetzt geröstet, Das Getreide ist fast wie Fruchtschleifen, aber der Schatz (zum Glück) bleibt bestehen, golden und gelbbraun und dick. Zu diesen Kernnoten gesellt sich brauner Zucker, Toblerone, Mandeln, fleischige Früchte wie Papaya, Pfirsiche, Aprikosen und Ohren, sowie einen besonderen Hintergrund der Rinderbrühe, Maggi Würfel und Cracker und (wenn man es glauben,) Waschmittelpulver, y'know, wie Gezeiten oder so. Die leichte Zitrusfrucht (es erinnert mich manchmal wirklich an Fanta) ist da, um alles auszugleichen, als Ausrufezeichen für den Gaumen. Das mittel anhaltende Finish ist überraschend einfach im Vergleich zu dem Smorgasbord, durch das wir gerade gewatet sind, aber es ist elegant und hat die Hauptnahrungsmittelgruppen gut vertreten – fruchtig, süß, salzig und säuerlich, alles auf einmal.

Bien Sur, das war schon was. Ich mochte es sehr. Ich habe keine Ahnung, wie viel in das Ex-Bourbon-Fass gestopft wurde, in dem der Rum gereift war, vor allem angesichts eines so jungen Alters und was war (Ich glaube) ein kontinentales Alterungsprogramm. Hier und da gibt es nicht übereinstimmende Teile (kleinere) in der Art, wie die Aromen nicht immer vollständig harmonieren; und sicher, Sie können die Jugend in ihrer frechen Lebendigkeit und dem anfänglichen scharfen Angriff schmecken – Ich bin jedoch nicht davon überzeugt, dass ein paar weitere Jahre viel mehr bewirkt hätten, als es geringfügig zu verbessern.

Die meisten Rums, die ich von WP ausprobiert habe, sind relativ jung, und relativ gut — Es scheint eine echte Besonderheit des Anwesens zu sein, Rumsorten zu produzieren, auf die andere Unternehmen stolz gewesen wären, wenn sie ihre Rumsorten doppelt so lange gereift hätten. Bei schönem, Der SMWS R11.1 ist ein flotter junger Rumlet, Hergestellt mit Elan und Stil von einem Outfit, das irgendwie regelmäßig einstellige, gealterte Rums zu produzieren scheint – für sich und für andere – die konsequent und einheitlich besser sind als es die konventionelle Weisheit vorschreibt. Dies zu tun, ist Worthy Park zu verdanken. Um es zu erkennen und zu uns zu bringen, ist das des SMWS.

(#726)(85/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Bei versehentlichem Verlust meines Originalfotos musste ich einige Anpassungen vornehmen, die ich ersetzen werde, wenn ich das Bild erneut aufnehme.
April 062020
 

Ich soll mit der Warnung, Sie beginnt, dass dieser Rum auf eine sehr begrenzte Basis verkauft wird, so ziemlich immer favorisierte Bars auf den Philippinen, und dann nicht einmal durch den Lauf, aber durch die Flasche von dem Fass – Art einer Art und Weise zu sagen, „Hey Look, wir können ein paar coole sh * t machen zu! Wollen Sie etwas von den anderen Sachen kaufen wir machen?". Export ist eindeutig nicht auf den Karten…mindestens, noch nicht.

Aber das meiste davon wird mit der gleichen Firma middling Rum gemischt genannt Sehr alte Kapitän, das war nicht „sehr“ alles, nicht alles, was alt, und hatte nichts mit einem Kapitän zu tun. Der Grund, warum ich es überprüfen — trotz dieser Art von begrenzten Verfügbarkeit — ist, da der Titel zwei der Tasten, dass Appell an die Eidechse Gehirne aller modernen rumistas schiebt — „Single Fass“ und „Pot Still“. Und, auch mit seiner eher indifferent Alterung und milkmaid-Ebene Stärke, es zeigt, dass, wenn sie es wollen, Unternehmen dort kann in der Tat mehr als nur Ausgabe Unsinn wie die Don Papa 7 jahre alt, oder spielen mit Etiketten der Art und Weise Tanduay hat mit ihrem „1854“.

Limtuaco macht einigen angeblich anständigen Rum, meist Spalte noch, aus Melasse. Der Kapitän oben erwähnt ist ein, und da ist 8 und 12 Jährigen, die sehr interessant aussehen, aber die ganze Hintergrund zu lesen Ich habe über das Unternehmen gemacht (die gibt es schon seit 1852) sagt, dass sie noch einen Topf haben, und sie nutzen es – nicht für wirklich stark und Heck Bastarde von Macht und Originalität in ihrem eigenen Recht, aber schmackhafter Rum zu machen, dass sie verwenden, um Mischung dann mit allem anderen…Art wie ein lokal hergestelltes DOK wannabe.

Immer Noch, wenn wir dunder und Funk und verschwitzt erwarten Früchte des Glases Nass, wenn wir es gießen, bien sur, das wird nicht passieren. In der Tat, es Nasen mit einem Standard-Profil, wenn eine schwache. Es hat einige salzige Noten, eine Olive oder zwei, meist erinnert man einen Würfel Maggi des Saugens; und einige wirklich schwache Gummi Aktion, einige Acetonen, Nagelpolitur, Back Gewürze, Sauerampfer Getränk, sogar ein wenig von Melasse und Ingwer. Was nett ist, aber die Früchte, die von den festeren Noten ausgleichen würde fehlen.

Das heißt, Ich mochte die Nase etwas besser als, wie es schmeckte. Es präsentiert als staubig und trocken, und sehr sehr leicht – es hat nicht über die Zunge gleiten oder fließen, sie hauchte es (und nicht lange, entweder). Es gab eine ganze Palette von easy-going Fruchtigkeit hier – Guaven, Wassermelone, Papaya, eine rote Traube oder zwei und eine andere Oliven, und insgesamt die Stärke erlaubte nichts eindringlicher und deutlich hervorgehen. Das Finish setzte diese Abwärtsspirale durch praktisch nicht vorhanden sein – es war süß es war dünn, es war wässrig, es gab einige Birnen und Papaya mit Salz bestreut, und es war vorbei, bevor man könnte sagen „wo ist der Topf noch?“In Togalog.

Und das ist so ziemlich das Problem. Ein Topf noch, dass einfacher Batch-Apparat so geliebt von Rum Geekdom, soll einige deutliche Aromen verströmen, jeder Stärke. Zu wenig davon war hier in Evidenz, und der Alterungs – jedoch minimal – schien nicht viel von einer Wirkung gehabt zu haben. Tatsächlich, Ich wurde gesagt, dass die Ex-Bourbon-Fässer waren nicht so toll zu beginnen (und ja wirklich gut genutzt), und die Farbe von einer überenthusiastische Hand mit dem e150 abgeleiteten.

Aber wenn nichts anderes, was diese over-the-counter, seltsam verteilt, Standard-proofed Rum-for-Blending-only-Shows, ist, dass einige Potenzial gibt es hier, und dass Limtuaco sollte wirklich versuchen, es besser zu machen mit dem, was sie haben, um die Arbeit mit. Ich ehrlich gesagt nicht glaube, es war eine komplette WipEout — es war einfach nicht eine stellare Produkt, und wenn sie bekommt immer bessere Fässer, setzen einige anständige Alterung auf sie und mit dem Zuckerkulör verzichtet, dann würden wir es nicht mit einem billig hergestellt und indifferent Alkohol durch die Gallone auf einige kleine Touristenfalle lokale Insel verkauft werden verwirrend. Dann könnte denken, dass wir es ein echter Rum ist…ein würdiger des Suchens, und Kauf.

(#716)(77/100)

Meer 122020
 

Der Cor Cor „Green“, Cousin der Melasse-basierte „Red“ (beide sind eigentlich weiß – die Farben beziehen sich auf ihre Etiketten’ Farbtöne) eine Größenordnung ist teurer als die Scharlachrot relativ etikettiert, vor allem, weil es aus Zuckerrohrsaft hergestellt wird, nicht Melasse, und daher eher saisonal mehr in Produktion. Die Frage ist, wie kommt der Zuckerrohrsaft weiss vergleichen, wenn es gegen seine faszinierende Vorfeld (wenn off-beat) Melasse-basierten weiß. Beide sind, schließlich, hergestellt von der gleichen Master Blender, der eine awamori Sensibilität zu machen Rum anwenden wollte.

Schmeckt die rote und grüne Seite an Seite, dann, ist ein lehrreiches Erlebnis, ähnlich einen Flug von weißer Habitation Veliers zu tun. Da alles andere konstant ist – Zuckerrohr, der Topf weiterhin Destillationsvorrichtung, die Ruhe in Stahltanks (weder ist „Alter“ im klassischen Sinne), das Fehlen jegliche Zusatzstoffe oder Filtration – dann ist die einzige Sache, die einen Unterschied im Geschmack machen soll, ist der Melasse gegen Zuckerrohrsaft, und die Länge und das Verfahren des Fermentationszyklus.

Aber auch das ist ziemlich genug, um einen klaren Unterschied zu machen, ich versichere dir. Das Grün ist definitiv nicht der Red, und ist discernibly ein agricole Stil Zuckerrohrsaft Rum mit all dies bedeutet,, durch den Geist der japanischen Kultur und der Liebe für ihre eigenen Geister gefiltert. Jedoch, lassen es auch zu beachten, dass es sich nicht um eine Standard agricole mit irgendwelchen Mitteln…und darin liegt sowohl seine Anziehungskraft auf die neugierigen, und möglicherweise sein Untergang zu den Massen.

Zur Veranschaulichung des Punktes, überlegen, wie es Nasen: es ist faszinierend und angenehm flinty, und hat die anfängliche tang des Mineralwassers in welche wurden einige Salz und Oliven getunkt, eine Art von Martini des armen Mannes. Es gibt einen Hintergrund aus süßen und Licht Blumen und weißen Früchten, und wenn Sie dabei bleiben, auch etwas mehr maritime – Algen und Jod, Ich schlage vor. Es ist mild, die eine Funktion des Wohnzimmers Stärke, bei der sie ausgestellt hat (40% ABV), und die Speicher werden tragen Sie weg von ihm riechend, ist auf das Meer: Sole und Jod und herbaceousness, nur teilweise durch süsser und leichtere Komponenten ausgeglichen off.

Der Geschmack ist, wo die Ähnlichkeit mit einem Französisch Insel agricole deutlicher in den Fokus kommt. Süßer Zuckerwasser, frisch geschnittenem Gras, Schalen von Zitrusfrüchten, einige Eukalyptus und Cornichons in Piment Essig, und eine sehr schön ausgewogen Reihe von leichten Fruchtnoten – Papaya, Guaven, Birnen, Wassermelone. Wie ich schon sagte oben, Es unterscheidet sich von dem Roten (zu erwarten – die Quellen sind Montague und Capulet, schließlich) noch einige kleinere Familienähnlichkeit ist spürbar; und obwohl der Rum schmeckt ein wenig wässrig, Das Finish dauert so lange, und es bedeckt den Mund und die Zunge so gut, sie erlaubt es Vergangenheit solche Bedenken skaten, Verlassen hinter den Erinnerungen an Miso-Suppe, Piment, Apfel und einige Zitrus…und, natürlich, eine Olive oder zwei.

Auch wenn das Grün war unkonventionell auf seine eigene Weise, Ich mochte es mehr als der Red. Es ist nicht wirklich eine echte agricole (kommt aus einem Topf noch, zum beispiel, mit einer anderen Destillationsphilosophie hergestellt) und es fehlt etwas in der wilden Natur dieser Weißen in der Karibik in Flaschen abgefüllt, die verwöhnte mich haben. Clairins und blancs sind ein Take-no-Häftlinge Haufen Badass 50% Rowdies, und ich mag sie genau für diese Luft von ungezähmter wilder Freude, mit der sie über die Gaumen galoppieren und Sporn — und das Grün ist nicht auf dieser Ebene.

So, es ist ungewöhnlich,, und anständig, und erfüllt einige Noten wir wollen und suchen in einem Zuckerrohrsaft Rum. Es wird ein gewisses Interesse an der regulären Rum Welt sicher begeistern. Aber meiner Meinung nach ist es noch nicht aggressiv genug, stark genug, gut genug, in einer Weise, die eine bitchin machen würde’ daiquiri oder ein Ti-punch, oder verursachen ein Trinker aufwachen, sich aufrichten, und sag wtf auf Japanisch. Noch nicht. obwohl zugegebenermaßen, wenn sie dabei bleiben und weiter zu entwickeln Saft wie diese, dann fühlt sie schließen einen Rum zu machen, die genau das tut.

(#710)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

Das Label ist eine stilisierte Karte von South Borodino Insel (die Russen nannten es so im 19. Jahrhundert nach dem Schiff Borodino befragten es – der japanische Name ist Minamidaito) wo die Brennerei, überlagerte mit einem Gedicht werde ich hier zitieren, ohne Kommentar:

Fledermäuse, Tanzen in den Nachthimmel
Abgehängte Magie, in Tropfen fallen
Dies sind die Dinge
Das machen Männer und Frauen begehren Liebe
Das ist die Magie von Rum,
ein Zuckerrohr Liebestrank

Meer 052020
 

In Anbetracht Japan hat mehrere Rumsorten, die diese Seiten gemacht haben (Ryoma, Ogasawara, Neun Blätter, Helios, Sieben Meere), mittlerweile die meisten sollten sich bewusst sein, dass so gut wie alle von ihnen beziehen ihre Melasse aus den südlichen Inseln von Okinawa, wenn nicht auf der Grundlage tatsächlich dort selbst. The Grace Brennerei, die die Cor Cor Linie von Rum machen, Konform zu dieser informellen Regel, doch ist ungewöhnlich in zweierlei Hinsicht – zuerst, es ist immer noch sehr viel ein Handbetrieb, etwas überraschend für eine Nation mit einer massiven technologischen Infrastruktur; und es produziert Rum von beiden Melasse (die rot markierten Rum wir heute freuen) und Zuckerrohrsaft (die grün markierten ein).

Cor Cor als Titel hat keine tiefe transliterative Bedeutung — es ist aus dem Englischen abgeleitet (das Gegenteil ist für Spiele-Hersteller Atari wahr, als Gegenbeispiel) und verwendet die ersten Buchstaben der Worte „Koralle“ (die Insel, wo es gemacht ist von einem Korallenriff gebildet) und „Corona“ (die die Insel ähnelt). Gnade Distillery selbst gebildet wurde in 2004 in einem Gebäude, das ein kleiner Flughafen-Terminal verwendet werden sollte, Auf der kleinen Insel Okinawas Minamidaito, und mit einem Stahltopf noch, und nicht praktizieren Alterung – ein anderer Ausgangspunkt. Stattdessen, ihr Rum wird in inerten Tanks und nach einem geeigneten Zeitraum ruht bestimmt durch ihren Master Blender, es abgefüllt in 40%, wie es ist, ungefilterten, farblos, un-added-to.

Einige meiner Forschung werfen ein interessantes Licht auf das Profil des Rum, aber ich denke, ich werde das verlassen für das Ende: es genügt zu sagen, dass dies sowohl normale als gegenüber anderem japanischen Rum war, und abnormal in Bezug auf das, was wir im Westen verwendet werden, um. Die Nase war süß, Licht und schwach salzigen, mit einem metallischen medizinischen Hinweis darauf. Ich wusste, dass es mehr zu kommen, und so zur Seite legen und kam im Laufe der Zeit zurück, um es, und aus schwarzem Pfeffer gepflückt, Gemüsesuppe, Biryani Gewürze, Algen. Und, später, auch trockenes Getreide, Butter, Oliven und Blumen. Offen, Ich fand es ein wenig verwirrend – es war schön und recht weit besser als der Rang Fleischigkeit der sieben Meere, die entfernt hatte erschauerte und setzen – aber gerochen an einer Tangente von der Norm von „normalen“ Rum Ich habe öfter habe.

Gaumen – oh, Viel schöner. Trocknen Sie staubige Zitrus-infundiert Zuckerwasser, Erbsen, salzig Cashewnüssen. Es war ein Abstauben von Salz und Kochen Gewürze und Miso-Suppe, mit Zitronengras und saure Sahne irgendwo da drin. Ich mochte die Entwicklung besser, weil das, was in eine bessere Harmonie über die Nase verwirrend geliert worden. Noch ein wenig off-base, wohlgemerkt…aber auf eine nette Art. Besonders gefallen hat mir die Kräuter-und Jod Hintergrund (nicht übertrieben, mehr ein Hinweis als ein bludgeon) die eingestellt das Licht Obst und Salzlösung in einer Art und Weise ab, dass komplementiert, nicht abgelenkten. Fertig war lang und trocken, zuckerhaltig und wässrig, redolent von zarten Blüten und Früchten. Es war überraschend haltbar, für einen Rum bei 40%.

Die Cor Cor Rot war großzügigere am Gaumen als die Nase, und wie bei vielen japanischen Rums Ich habe versucht,, es ist ganz unverwechselbare. Der Geschmack war etwas offbase wenn riecht, doch kam gut zusammen, wenn geschmeckt. Das meiste, was wir halten können „traditionelle Noten“ — wie Nougat, oder Toffee, Karamell, Melasse, Wein, dunkle Früchte, Derartiges — waren abwesend; und während ihrer (jetzt geschlossen) Website eher ehrlich bemerkte zurück in 2017 dass es nicht jedermanns Sache, Ich würde nur vorschlagen, dass diese wahre Freude ist wahrscheinlich mehr für jemanden (ein) in asiatischen Rums interessiert (b) Suche nach etwas Neuem und (c) wer ist bewusst lokale Küche und Spirituosen Profile, die ziehen lassen die Macher entwirft hier. Einer der Gründe, schmeckt der Rum wie es funktioniert, ist, weil der Master Blender für eine der awamori Entscheidungsträger auf Okinawa Arbeit verwendet (es ist ein Geist verwandt Shochu), und wollte die Methoden machen, um zu Rum gelten auch. Kein Zweifel, ein Teil des Geschmacksprofils er zog auch in das Endprodukt geblutet über.

Das Cor Cor Duo hob den Kopf in die 2017 und 2018 Rum Festivals, und abgesehen von einem schnelle Überprüfung von Wes in Großbritannien – er bemerkte, dass es ein Paar von Rum war, dass durchaus einig Diskussion hervorgerufen – es hat sich seit fast vollständig aus dem öffentlichen Bewusstsein gesunken. Ich habe ihm eine vorsichtige Bestätigung geben, nur weil es so verdammt interessant, auch wenn ich ihn nicht ganz in meinem Herzen finden kann, es zu lieben. Jahre ab jetzt Japan kann die rumisphere kolonisieren, die gleiche Art und Weise haben sie sich Raum in der Whisky Welt gemacht. Zur Zeit, dies wahrscheinlich werden sie nicht dorthin gelangen, aber faszinierend, es könnte mir persönlich sein.

(#708)(80/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Ich griff nach mehreren Freunden in Japan für den Hintergrund: Dank insbesondere an Yoshi-san, die es geschafft in Kontakt mit Anmut direkt auf die Frage der immer noch und der Master-Mixer zu bekommen.
  • Gnade setzt auch einen Cor Cor Premium und Koruroru 25 Rum Variationen, aber ich habe sie nie zum Kauf gesehen.
  • Yuko Kinjo ist der CEO und Gründer der Gnade Rum. Sie war bei einem Freund in der Bar in den frühen 2000er Jahren zu Rum eingeführt während des Sitzens, und fragte sich, “Warum machen Rum hier nicht richtig, ein einzigartiger Geist komplett aus lokalen Zutaten?” Cor Cor Rum ist nur der nachhaltigen lokalen Zuckerrohr hergestellt und ist eine gemeinsame Anstrengung von Kinjo-san und der Minamidaito Insel Handelskammer.
Februar 032020
 

Die Okinawas Helios Distillery kam zu mehr Aufmerksamkeit (und reknown) der westlichen Rum Szene in 2019, wenn sie ein muster weißer Rum und 5 Jahre Alt Das war beeindruckend direkt aus dem Tor. Vielleicht sollten wir nicht überrascht haben, gegeben, dass das Unternehmen im Geschäft seit 1961 – es ist angeblich die älteste solche Brennerei im Land. Dann Nach, es wurde Taiyou genannt, und aus billigen Rum Mischungen aus Zuckerrohr, sowohl an die Besatzungs amerikanischen Truppen zu verkaufen, und speichern Reis für Lebensmittel und Sake-Produktion. In den Jahrzehnten seit, sie haben verzweigt, aber immer weiter die guten Sachen machen, und Sie können nicht für fast 60 Jahre in Rum sein und nicht eine Sache abholen oder zwei. Für mich, die Frage ist nur, warum sie so lange gewartet Westen Machen Sie ein Spritzen bewegen.

Abgesehen von Bier und awamori, für die sie in Japan besser bekannt, einen guten Teil der Portfolios Rum bildet, mit dem 5yo und Weiß führt die Anklage – beide, wie bemerkt, ziemlich gut. Aber in dem Raum zurück Skunkworks gibt es immer den Wunsch, weiter zu gehen, und Alter mehr, als ich in Paris gesagt, in 2019 wenn ein im Handel vollständig, aber bis jetzt noch offiziell abgefüllte Probe wurde den Zähler übergegangen, für mich zu versuchen,. Die meisten Brennereien in einfachen Schritten bis eine abgestufte „alters Kurve“ gehen würde – sie kennen, 10 Jahr alt, kann sein 12, oder 15 oder etwas ähnliches. Nicht diese Jungen. Sie gingen bis zum 21 und pflanzte ihre Fahne dort fest.

Und sie hatten Grund zu. Der Rum war eine Freude für jeden noser, weich und doch fest, mit einer bemerkenswert gut ausgewogenen Mischung aus Karamell, reif (aber nicht überreif) Früchte, Cola, Freund, Zitrusgewächs…Und das war nur in den ersten 30 Sekunden. Ich starrte in einigen Wunder an – Ich hatte nie einen japanischen Rum diesem alten gesehen oder versucht,, und hatte gedacht, dass vielleicht die Erfahrung des Unternehmens im Alter von Whisky machen würde es mehr Malz-like als Rum-like – aber nein, dieses Ding war gleichmäßig rundum ausgezeichnet. Als ob der Punkt beweisen, wenn ich es stehen gelassen und kam zurück, um es gab es auch Noten von Bitterschokolade, Dänische Butterplätzchen, süßer aromatischer Tabak, Leder, und Rauch. Und hinter all das, wie eine nie materialisieren Gewitterwolke, es gab einen vageen Rang und hogo-y Fleischigkeit, abgetastet und nicht direkt erfahren, aber die Abrundung Nasen Profil schön.

Klar 21 Jahre sorgfältiger Reifung in Ex-Bourbon-Fässern hatten seine Wirkung haben, und hatte sowohl die Teeda 5yo der härteren Kanten offensichtlich auf den Aromen abgeschliffen und die weißen. Hat dies auch weiterhin, wenn geschmeckt?

Foto (c) Nomunication Website.

Ja in der Tat. Gewährt 43% wurde kaum Kraft cask (die 48% offizielle Version wäre wahrscheinlich nachdrückliche), aber der Geschmack war frisch so reibungslos wie jemand könnte hoffen, mit einem cremigen, Salz-buttrig Lead-in, dass fast seidig war. Das Holz Einfluss war klar, – Vanille, Rauch, Leder – noch nicht anmaßend; die bitteren Gerbstoffe führen, die gut in etwas so alt waren Amok laufen könnte gezähmt. Standard und gut definierte Notizen eines gealterten Karibik Melasse-basierten Rum paradierten über den Gaumen hintereinander – stoned reife Früchte, Karamell, Toffee, starker schwarzer Tee, Port-infundiert Tabak – und Taschen von zart behandelt Gewürzen wie Zimt und Kümmel um sie jeteed. Diese wurden von Cola aufrechnen, und Licht Lakritze und fleischig Hinweise, gerade genug, um sich bekannt zu machen, bevor die ganze Sache, die alle zu einem Ende in einem sanften Abgang von dieser Aromen kommen auf die Bühne für einen letzten Bogen in einer Art integriert unisono kam, die mich für Sekunden und Terzen gefragt hatte und schwor mir eine Flasche zu erhalten, wenn es endlich wurde verfügbar.

Diese Flasche wurde nun veröffentlicht. Einer von 2500, sagt Nomunication, und sie nennen einen Preis von 28,000 Yen, die etwa € 240. Ich stelle mir wird es ein bisschen teurer durch die Zeit, sei es nach Amerika oder Europa wird über, wenn Steuern, Tarife und Transport geheftet — aber ich denke, es ist wirklich wert, vor allem, da es stärker, und älter als alles, was wir wahrscheinlich sind, aus Japan sehen, dass kein Whisky. Schmecken sie, Ich wurde von einem gut gemachten Damoiseau erinnert, oder andere Rumsorten von Guadeloupe – mit seinem eigenen Macken und Originalität, nicht zu einem Regime anhaftende oder einen streng durchgesetzt Code, sondern einfach mit Leidenschaft und ohne Zusätze und mit einer ganzen Menge Geschick gemacht, in einem Land, das immer wieder machen ‚em besser al die Zeit.

(#698)(90/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Die offizielle Veröffentlichung der 21 Year Old Rum 48% ABV, während die Probe habe ich versucht war 43%, eine von drei Flaschen zum Fest-Schaltung in 2019. Ich wurde damals gesagt, dass keine Änderungen in Betracht gezogen wurden, was ich Probenahme – Die Mischung hatte „ausgesperrt“ – abgesehen von der Stärke bastelt; so nehme ich es auf dem Glauben, dass jede difKonferenz zwischen dem, was ich auf meine Notizen basiert und was es aus zum Verkauf, ist minimal.
  • Die 5 Jährig Bewertung einen kurzen Überblick hat über die Brennerei und einige Hinweise auf seine Produktionsmethoden. Soweit ich das weiß, ist ein Rum aus Melasse, und stammt aus einem Edelstahltopf noch.
Jan 232020
 

Die Französisch-Flaschen, Australian-destilliert Beenleigh 5 Year Old Rum ist ein Brüller eines Rum, ein Rum, die nicht gerade veröffentlicht wurde 2018, aber entfesselt. Wie eine tollwütige Achterbahn, es careneed nach oben und unten und von Seite zu Seite wie verrückt, jede Regel brechen und immer scheinbar nur über die Schienen des Geschmacks gehen, bevor sie auf Kurs zu bleiben Verwaltung, Bereitstellen, am Ende, eine Erfahrung, die erschütternd wurde — wenn nicht gerade hervorragend.

Es wird in Flaschen abgefüllt durch Der Geist, das Bretagne ansässige Unternehmen, das zwei der mächtigsten Weiß vorausgesetzt ich je ausprobiert habe (von Fidschi und Guyana); und von der australischen Brennerei destilliert Beenleigh, Das ist praktisch unbekannt außerhalb von Oz, aber die seit vor in Betrieb 1884 (Andere Notizen, unten) und das habe ich kurz erwähnt in zwei Erbe Rumaniacs Bewertungen, die Stubbs Queensland Weiß, und das Inner Circle „Grüner Punkt“ Rum. Und es ist in einer Gaumen-Auflösung in speziell gehärtetem Glas gestopft, Tränen auslösende 78.1%, das ist sicher für jeden Liebhaber von Machismo Grinsen zu machen, Biegen Sie den glutes und die Pecs, und tauchen rechts in.

Zu sagen, es ist heiß kann die Angelegenheit sein understating. Diese Sache Nasen wie ein unerwarteter Schlag von Ihrem Liebsten, die süße Kraft von denen werden für passt und gemildert, so gut man kann. Es ist brutzeln, es ist scharf und sehr süß – Karamell, Karamellbonbon, Aprikosen, Pfirsiche und Kirschen in Sirup…auf dem Sahnehäubchen eines Vanille-Kuchen. Und selbst mit der Kraft, die ich konnte, nach einer weile, riechen sehr reif, fast Mangos und Kiwis zu verderben, mit Getreide, Zimt, und Milch…plus mehr gehackte Obst.

Der Gaumen, bien sur, das war sehr schön. es ist zunächst alle Früchte Leidenschaft, fünf Finger, Sauerampfer, herb soursop, Salz Karamell-Eis (Hagen-Dasz, natürlich). Es bleibt heiß und scharf auf einen Fehler, die können Sie mit Ihrem Verstand navigieren und glottis über paranoide Vorsicht nur nur intakt und ja wirklich kleine Schlucke. Es präsentiert als nussig, cremig, fruchtig (von rot, Gelb, reife Vielfalt, so wählen Sie selbst,), nicht knackig Bein, einfach verdammt solide, so fest wie eine Posturepedic Matratze zum Verkauf an Ihrem lokalen Möbelhaus. Plus des Kopf, welche Hits Sie mehrmals, schwer. Wenig überraschend, das Ziel ist ein DeMille-Stil biblisches Epos, lang, heiß, gehauchten, praktisch immerwährenden, Zurücklassung gute Erinnerungen an Getreide, Sahne, Salz Butter, und dicke reife Frucht. Diese waren zwar etwas Standard, und vielleicht unexceptional…aber es hat versenken sicherlich nicht die Erfahrung.

Ich erinnere mich noch, wie ungewöhnlich die Aussie Bundaberg war wieder in den Tag (wie ich mich erinnere alle traumatischen Rum Begegnungen) aber egal, wie polarisierende war es, Sie konnte nicht leugnen, es echte Kugeln hatten, wirklicher Charakter. L'Esprit des Beenleigh war bei weitem nicht diese Art von Meinungs Induzierung Liebe-it-or-hate-it-Stil, aber abgesehen davon, Ich muss sagen, dass es Kanäle Conrad gut, es ist großen Klang und Wut, ein mad, Testosteron-addled wilden Augen Stück des Rum Zeitgeist, mit wilden Pendel schwingt von der sedieren zu dem wahnsinnigen, Die glatten zum Sturm, und eine verdammt viel Spaß zu versuchen,. Ich weiß nicht, wie ich es in meiner Liste verpasster einschließlich der die mächtigsten Rums der Welt, aber sicher habe ich die Liste aktualisiert, um sicherzustellen, dass es da drin.

L'Esprit bleibt einer meiner Lieblings Independents. Es fehlt ihnen die Sichtbarkeit und internationalen Ruf besser bekannt (und größer) Unternehmen, die pfiffigen Marketing haben (Boutique-y), eine lange Strecke von Bewertungen (Rum Nation), Alter Whisky und andere Erfahrung (Samaroli) oder visionären Führer von immenser und hoch aufragenden Ruf (Velier) – aber irgendwie halten sie hier einen Rum setzen und ein Rum da und nur nicht zu stoppen…und wenn sie nicht immer erfolgreich, zumindest sind sie mit voller Wucht in die und durch die Wand und lassen einen Umriss Tristan Prodhomme keine Angst vor laufen hinter. Die Beenleigh ist eine des Rums sie löscht hat, welche diese ungeradee Furchtlosigkeit demonstriert, und stellt sicher, ich werde für die absehbare Zukunft der Suche nach ihren Rumsorten weiter. Sowohl L'Esprit, und die von Beenleigh selbst.

(#695)(81/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Zuckerrohr Wachstum war in Queensland durch die Zucker und Kaffee Verordnungen gefördert worden 1864, im selben Jahr wie die Beenleigh Plantage wurde gegründet (es wurde nach seinem Gründer zu Hause in England benannt). Zu Beginn sind alle Zucker wurde hergestellt, obwohl ein schwimmendes Boot-basierte Brennerei die „Walross“ genannt hat in der Gegend mehrere Pflanzungen dienen aus 1869 und machte Rum aus Melasse – illegal, nach wurde seine Lizenz entzogen in 1872, fortgesetzt wird, bis 1883 wenn es wurde gestrandet. Francis Gooding, einer der Gründer, die an Bord noch gekauft und gewann eine Destillationslizenz 1884 von denen begannen solche Operationen Zeit förmlich in Beenleigh. Durch verschiedene Änderungen des Eigentums, Beenleigh als eine Brennerei fortgesetzt, bis 1969 wenn es geschlossen wegen der sinkenden Nachfrage nach unten, dann neu aufgelegt in 1972 im Besitz von Mervyn Davy und seine Söhne; sie hielt nicht lange, um es auf und verkaufte es an die Moran Familie in 1980, die wiederum entsorgt einen kontrollierenden Anteil an Tarac Industries in 1984. Alle die Post-1969 Besitzer zu den Einrichtungen hinzugefügt und die Brennerei Produktion auf andere Spirituosen erweitert, und es wurde schließlich erworben 2003 von VOK Getränke diversifiziert ein Getränke-Unternehmen aus South Australia, in deren Händen es bleibt.
  • Tristan bestätigt, dass dieser Rum war völlig Pot-still. Obwohl die Mehrheit der Beenleigh des Rums kommt aus einer Spalte noch, noch die alte Kupferkessel begann sie mit allen vor scheinbar jenen Jahren ist immer noch in Betrieb – Ich würde nicht einen Topf noch einen Beweis dafür, dass hohe bekommen hätte gedacht, aber anscheinend bin ich auf, dass man zum Mittagessen. Anders als die, es ist nicht ein einziges Fass aber eine kleine Batch, und technisch ist es ein 3 YO, da er verbrachte drei Jahre in Holzfässern, und zwei zusätzliche Jahre in einem Bottich.
November 072019
 

Es ist, wenn Sie riechen und schmecken dann der Strand 101 ° (58% ABV) Rum aus Südafrika Mhoba, dass Sie eine Anerkennung für das, was diese relative Neuling erreicht hat in so kurzer Zeit beginnen. Der anfängliche Schlag ist alles Topfdestille, alle Gerechten rejek, die ganze Zeit — gibt es kein Halten mehr und es ist einfach faszinierend zu inhalieren. Es riecht stark von Farbverdünner, Nagelpolitur, Terpentin und ranzig Obst links schlecht in der Sonne gehen…nach einem tropischen regen, mit dem Dampf kommt immer noch aus dem Boden. Es enthält die Herbheit einer Zitrone-Baiser-Torte mit grünen Äpfeln gemischt und Stachelbeeren und einem flockigen, buttrig Kruste. Zuckerrohr Saft, Apfelwein, Sauerrahm, Sole, und die Aromen aus einem Laib Sauerteigbrot frisch aus dem Ofen steigt. Und über alles, was den klaren Duft von Süßigkeiten ist Zahnseide und Kaugummi. Ich meine, ist, dass ein großer Anfang oder was? Wenn ich meine Augen geschlossen konnte ich die Wailers hören.

Eine Kombination aus Rum aus einem einzigen noch – Teil war im Alter von, Teil war nicht gealterten, und nach der Tat gemischt – der Geschmack war unaufdringlich und enorm befriedigend, und es erinnerte mich an nichts so sehr als etwas aus dem Lot Schmied & Kreuz. Was nicht überrascht,, da das war genau das, was sie anstreben (siehe unten). Sogleich kam eine Explosion von faulen und überreifen Früchte mit Karamell übergossen, dann in einen Kuchen gebacken (ja, Ich weiß, wie das klingt). Erdbeeren, weiße Schokolade, Aprikosen, kaugummi, Vanille, Toffee und Nüssen. Es gibt gerade genug für die Komplexität zu machen, einige echte funkiness, doch wieder genug gehalten eine faszinierende zu machen, gut ausgewogene Synthese.

Mhoba weißen selbst war eindeutig, während Französisch Fass litt (nur meiner Meinung nach) von dem Versuch, zu viel und die Elemente zu ruhelos und gescheitert klirrten kommen zusammen – hier gab es kein solches Problem. Auch das Finish gelang – lang, trocken, Brian, cremig und Toffee-like. Es war ein Hauch von Zitrus und herber Süße, und die Früchte der Bühne aufgegeben, zedierenden den Vordergrund und einen Schritt zurück.

Der Strand 101 ° speziell von Knud Strand entworfen wurde,, ein bunter dänischer Händler, der eng mit Robert Greaves gearbeitet (wie er mit vielen Marken hatten vor) die Mhoba Linie auf den Markt bringen. Was er suchte, war eine Mischung aus ungealterten und gealterten Rum aus Pot Stills zu erstellen, Einhaltung etwas von der S&C-Profil, sondern nur von einem nach wie vor (nicht zwei oder mehr). Er war Herumspielen mit Proben vor einiger Zeit und nach der Herstellung seiner Auswahl kam schließlich wieder auf zwei, Sowohl Voll Beweis — einer, leicht war im Alter zu holzig, mit dem ander nicht gealtert man vielleicht auch flippigen.

Die Idee, auf den Markt eine solche Rum an den südafrikanischen High-End-Bar-Szene, während sichergestellt wird, es würde auf die Hühneraugen oder konkurrieren mit Havana Club oder Bacardi nicht betreten (die hatten kommerzielle vertragliche Beziehungen mit vielen von ihnen), und zugleich ein ausgewogenes Verhältnis von Frische zu liefern, Funkiness und Verholzung. Er mischte sie in unterschiedlichen Anteilen auf und kam mit einer Mischung auf, die so absolut richtig waren, dass, nachdem es um die Prüfung und seine gegebene Lasten von plaudits, er und Greaves beschlossen, es in der Flasche. Und in einer Geste der ungewöhnlichen Großzügigkeit, Greaves es nach Knud benannt, da, wie er es ausdrückte, „“ Es ist Ihre Mischung.“

Bien Sur, die Geschichte haben einige können mehr Schritte, und vielleicht gibt es mehr (oder weniger) als ich habe erzählt. Was mir klar ist, ist, wie gut wirklich der Rum ist. So gut wie alles funktioniert hier, die Stärke, Das noch, die Schnitte, die Versammlung, die Balance zwischen hood und Jugend, Kräuter und Hölzer, das Ganze. Es ist ein Rum ohne Zweifel hewing auf den Weg des Rums der Vorzeit, während die Dinge nur ein ganz klein wenig verdrehen eigenen Ursprung zu markieren, seine eigene noch und sein eigenes Design. Wenn ein kleines Outfit mit einem gebastelt Topf noch und einigen gumption kann eine Reihe von Rum macht so gut, so schnell (und es scheint wirklich so etwas wie ein Trend zu sein heute, tut es nicht?) dann wird nicht nur die bekannteren Karibik Häuser haben einen gewissen Spielraum für dieses neue Kind und andere wie es machen, Aber weißt du was? — sie können ernsthaft auf ihr Spiel haben und auf ihren Lorbeeren aussehen, weil eine ganze Reihe von solchen neuen und flink schnell movers kommt.

(#673)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Die kleinen südafrikanischen Unternehmen von Mhoba brauchen nicht mehr Einführung nach Steve James dreiteiligem aufzuschreiben (Teil 1, Teil 2 und Teil 3), und die neueren Rum Revelations Interview, aber ich bin die Links auf Vollständigkeit.
  • Die Mischung ist in etwa 50-50 zwischen der ungealterten hohen Esterkomponente und dem sehr leicht gealterten Teil, in Abhängigkeit von ihren relativen Konzentrationen. Stärke ist 58% die in Imperial Messungen arbeitet zu 101 Beweis.
  • Die Farben Blau und Gold des Labels wurden in Hommage an den Smith gewählt & Kreuz Jamaika-Rum, das war seine erste Inspiration.
November 042019
 

Es war in einem großen Interesse und geschrieben über Mhoba zwischen dem Vereinigten Königreich 2018 und Paris 2019 rumfests, und wenn man überprüft die Rumsorten aus sie machen, es ist nicht schwer zu sehen, warum. Es ist von einem einzigartigen Teil der Welt, wurde in einem dich-Teil Beitrag von Steve James tief getaucht, die kaum besser sein könnten (Teil 1, Teil 2 und Teil 3 sind hier), noch hat einen Topf Aktion gehen, und die Rumsorten sind selbst fest ausgeprägte. Also sollen wir passen sie zu lassen, fällt unser geistiges Rum Radar zwischen Expos aus – denn sie sind gut, und, vielleicht noch wichtiger, gut gemacht, unmessed-mit, Fassstärke, und sehr, sehr originell.

Mhoba Gründer Robert Greaves als ursprünglich eine südafrikanische Version von Cachaca machen…aber zum Glück für uns, Änderte seine Meinung. Er baute seine eigene kleine Stills (viele von ihnen, jeder entwickeln sich von der vorherigen Iteration), spielte mit den technischen Aspekten der Brech, Gär- und für zwei Jahre Destillieren, für alkoholische Getränke in Südafrika angewandt, und es kam schließlich alle zusammen in 2015. Erste Muster an den Miami Rum Festival eingesandt 2016 in mehr Zwicken in Folge, und von 2018 er hatte eine Mischung aus Rum im Alter von etwa einem Jahr in sechs geschabt, abgekocht, versengt und gerösteten Französisch Eichenfässern (das Epos, wie er am Ende gibt es einen Wert lesen, so über Rum Revelations für einige Hintergrund Kopf), die er in London präsentiert in diesem Jahr — obwohl das, was ich versuchte, war von einem Sechs-Monaten-alte Mischung aus den gleichen Fässern, das ergab 330 Flaschen und der Anfang in der Pariseren Rumfest gezeigt ausgeschaltet wurde 2019.

Dies ist, wo die gute Kennzeichnung hilft verstehen, was Sie bekommen. Mine gelesen, dass es ein Zuckerrohrsaft Rum war, Einzel blended, die Flasche Ergebnis (330 Flaschen, davon war dies eine Probe), Batch 2019FC1, South African gemacht, und 65% ABV (autsch!). Eigentlich, das einzige, was von dem Etikett fehlt war die Altersangabe (Website sagt etwas über ein Jahr) und die nach wie vor Herkunfts (es ist ein Topf noch), die ich mir vorstellen nachfolgende Etiketten korrigieren, vor allem als zusätzliches Alter varietals den Markt und einen Bestand von verschiedenen Altern Ausdrücke eingeben beginnen wird aufgebaut – bereits, das Unternehmen Site-Listen acht verschiedene Rumsorten, so dass sie verschwenden keine Zeit.

Ich mochte die Schärfe und pflanzliche Natur Mhoba weißer Rum, und bemerkte es im Vergleich schön zu einem Neisson oder eine zivilisierten clairin. Das Französisch Fass war ein Pferd von einer anderen Farbe, obwohl ich nicht endgültig kann angeben, ob dies wegen der Alterung war, die Schnitte gemacht oder die Zwicken der noch. Eines ist sicher – die Fässer hatten ihr sagen hier. Gerade hat die Nase, die klar – sehr wenig von den pflanzlichen, Kräuternoten der weißen machten es durch hier. Tatsächlich, was ich roch war eine Kombination von gewählten-down jamaikanischer Funk – scharf, überreif, saure Früchte, seltsam schüchtern für einen so mächtigen Rum – mit feuchtem Karton kombiniert, heiße Erde nach einem regen, und Farbverdünner. Nach und nach, die halbe Stunde vorbei ich verbrachte riechend, es freigegeben Zitruszesten, Toffee, Schokolade Orangen, Dill und nur ein Hauch von Sole. Und doch blieb es merkwürdig undeutlich, schwer in den Griff zu kommen und auseinander nehmen.

Der Gaumen war besser, sehr trocken, sehr stark, noch, dass Unklarheit bestand auch hier, wenn auch vielleicht nicht so viel. Saure Früchte gegangen waren – Mangos, Aprikosen, Pfirsiche, Cashew-Kerne (die, die mit den Samen außerhalb) — und Minze, Dill und Rosmarin, Sole, Ingwer und Zitronengras. Diese waren die schärferen Aspekte, durch etwas Licht Kaffee ausgeglichen ab, Karamell, Wein, schwarze Trauben und jene dunkle Erde und Pappe und Kaffeenoten, was zu einer tosenden scharfen Oberfläche, die lang und trocken waren, Schließen mit einem Hauch von Nüssen aus, kaffee, Karamell, und ein letzter Hauch von Fruchtigkeit

Ich war nicht ganz sicher, was daraus zu machen. Die minimale Alterung abgemildert die Rohheit eines nicht gealterten Geist in einer Weise, dass einige der rauen Kanten abserviert, das war also gut; die zusätzliche Fruchtigkeit von dem Cape Brandy verliehen links in den Dauben (auch nach dem Schleifen und weg von einigen Millimetern von imprägniertem Holz Schaben) war schön – über alle, es war ein solides, starkes Getränk. Dieses, paradoxerweise, war auch seine Schwäche. Die Stärke war so groß, dass es die subtile stellt fest, dass nur ein Jahr-und-ein-Bit des Alterns überwältigt hatte vorgesehen, und es scheiterte in einer Art und Weise zusammenzuhängen, dass die einzelnen Geschmackskomponenten erlauben würde, mehr zu glänzen. Hier war dann ein Rum, den ich fühlte, könnte entweder etwas mehr Alterung verwenden, oder etwas Wasser, und in der Tat habe ich ein paar Tropfen in mein Getränk gegeben und es wurde viel mehr ansprechbar auf diese Weise.

Immer Noch, es blieb etwas von einer ungeraden Ente, schwer einzuordnen, hart genau zu. Es hatte Aspekte eines gealterten agricole, und Punkte, das erinnerte mich an einem jamaikanischen High-Ester Rum, alle mit der dämpfenden Anonymität eines säule noch kombiniert, Hochgedämmt, leicht gealtertes filtrierte Produkt aus, sagen, Bacardi. Darin lag seine Originalität und seine Anziehungskraft, weil in einem Markt mit immer mehr indie Faßstärke Releases gedrängt, neue Experimente aus den alten Häusern, und immer mehr billige Spalte noch plonk, alles neu und gut gemacht und schmeckt, wie es tut, ist ein willkommener Hauch frischer Luft. Ich wurde möglicherweise nicht vollständig auf seine Qualität verkauft, aber ich werde es nicht vergessen, jederzeit schnell — und wie die Jahre vergehen kann ich mein Regal mit mehr als nur ein paar des Rum aus diesem kleinen südafrikanischen Unternehmen sehen, weil sie sicher zu einem sehen.

(#672)(83/100)

Oktober 302019
 

Wenige außer Tieftauchen, lang anhaltender Rum Geeks erinnert jetzt Murray McDavid, der Scotch Whisky Abfüller, die Bruichladdich erworben 2000, und schaffte ein Rum-Label mit dem gleichen Namen in der gleichen Zeit. Die meisten, die die charakteristischen schlanken Flaschen mit den stahlgrauen Gehäusen und rot-gemusterten Etikett vor Ort nur ein älteren unabhängigen Abfüller sehen und entlang bewegen (einige vielleicht für einen Geschmack stoppen, vor allem, wenn sie die Aufmerksamkeit auf die Termine auf den Flaschen bezahlen). Die MM-Linie ist lang verstorben, in die Renegade Linie gefaltet in 2006 – Mark Reynier, der Mann dahinter, in der Praxis umgesetzt einige der Ideen, die er gehabt hatte, Rum Mitteilungen zu aber gefiel die Idee, eine völlig eigenständige Marke für Rumsorten zu schaffen…und daher MM als Rum-Marke wurde eingestellt. Renegade Rum Company wurde gebildet seinen Platz zu nehmen und setzte die Entwicklung von Herrn. Reynier Ideen vor sich hin verschwinden in 2012 (vorübergehend – gibt es weitere Informationen in das Unternehmen Bio, hier).

Was wir mit Murray McDavid Rum sehen ist eine Idee in Embryo. Renegade zu einem gewissen Grad hat ein besser bekanntes Fundament die emergent einläufige, Veredelung, limitierte Auflage Rum Mitteilungen, aber eine einfachere Form eines solchen Indie-Abfüllung Ethos war bereits im Spiel Jahre zuvor von MM, nur etwa zur gleichen Zeit wie Velier des Demeraras wurden in Italien ausgestellt über. MM-Versionen sind schwer zu finden, jetzt nach so vielen Jahren (gibt es nur fünf, soweit ich feststellen konnte,) aber sie existieren, verbleibenden nicht verkauften oder zur Versteigerung Aufspringen, vor allem, weil nur wenige wissen, was sie sind, oder wenn sie verdienen ihre Preisschilder.

Kurz, die Fakten: es ist ein Gold Rum Tawny, von Hampden wie auf das sehr informative Etikett zu vermerken (eine andere Sache, MM / Renegade begann gleichzeitig zu schaffen, mit Velier), destilliert 1992 und in Flaschen abgefüllt 2005. Das Altern war in Ex-Bourbon-Fässern, mit zusätzlicher Veredelung in Port Fässern aber ohne Hinweis darauf, wie lange – spätere Praxis mit Renegade schlägt nur einige Monate. Und es war 46%, der Standard, an die MM / Renegade in ihrem kurzen Leben eingehalten.

Geschmacksnoten: auf jeden Fall Jamaican, dass hogo und Funk war unverkennbar, obwohl es schien gedämpfter als die heftigen Fassstärke Hampdens wir in der letzten Zeit gesehen habe. Es roch zunächst von Bleistiftschnitzeln, knackig Acetonen, Nagellackentferner, ein frisch gestrichenen Zimmer und Kleber. Nach der Öffnung, Später ging ich ein paar Minuten zurück und fand weiche Aromen – Rotwein, Melasse, Honig, Schokolade, und Frischkäse und gesalzene Butter auf frische Croissants, wirklich lecker. Und das ist nicht das allgegenwärtige Gefühl der Fruchtigkeit zu ignorieren – dunklen Trauben, schwarzen Kirschen, reife Mangos, Papayas, Stachelbeeren und einige Bananen, gerade genug, um die gesamte Nase abzurunden.

Keine Überraschungen am Gaumen, nur Variationen über das Thema Hampden: es war nicht hart oder super scharf oder mächtig (bei 46% wir konnten kaum erwarten, dass). Ich schmeckte Leim, süßer Honig, sehr reife rote Trauben, ein wirklich schöner erster Angriff. Es entwickelte sich im Laufe der Zeit, präsentiert Melasse, Salz Karamell, Frischkäse auf Toast, Kaffeesatz, und die scharfe Helligkeit von grünen Äpfeln und harter gelber Frucht Schritt gehalten mit allen anderen. Das Ziel war kurz, aber es war zumindest aromatische, meist reife Früchte, einige flambierte Bananen, und daß eigentümliche Mischung aus Hogo, Obst ab und scharf süß sauer Noten gehen, dass Ausdrücke mir charakterisieren noch Jamaican Topf. Als Beobachtung, der Einfluss der Hafen Fässer schien mir ganz minimal und beeinträchtigen nicht aus, oder entgleisen, der Kern Jamaican Profil in irgendeiner signifikanten Weise.

Das Lesen, ein abgestumpft und erfahrene Jamaika-Rum-Liebhaber könnte darauf hindeuten, es mehr von der gleichen alten Sache, unterscheidet sich nur in Details. Wahr. Jedoch, Ich denke, dass bei einem Entfernen von so vielen Jahren gesehen aus, wenn es gemacht wurde, seine Originalität — dass singuläre Unverwechselbarkeit des Topfes Destillat noch insbesondere, wie durch die Veredelung gelindert — ist schwieriger zu entziffern, weil wir so daran gewöhnt. Es ist nicht die beste Hampden Rum jemals veröffentlicht, aber es ist eine perfekt gewartet und trinkbar Version auf seinen eigenen Verdiensten, und für seine Stärke, Recht gut.

Wir sind in der Mitte eines goldenen Zeitalters der Rum machen Experimente, wo Topf und Spalte noch Mischungen, mehrere Reifungen und ausgefallene Oberflächen sind viel häufiger und viel anspruchsvolle…und viel besser, vielleicht. Herr. Reynier des „Zusätzliche Cask Evolution“ — die er mit der fünf MM Releases Pionierarbeit geleistet und dann nahm weiter mit Renegade — wurde seine Zeit voraus und nie wirklich mit der größeren Rum Öffentlichkeit gefangen. Mein eigenes Gefühl ist, dass, wenn man ein gutes Destillat hat und verwendet die Veredelung umsichtig eher zu verstärken als overwhelm, dann ist es egal, wie lange es her der Rum in Flaschen abgefüllt wurde – es ist ein feines Rum zu probieren.

Dieser Rum, ein Hampden HLCF Jahren vorführt, bevor das Anwesen mehr berühmt wurde, ist ein Versuch wert, (oder Kauf) ob Sie in Jamaikaner spezifisch oder Rum aus der Vergangenheit im Allgemeinen. Es zeigt, wie gut der weniger bekannte Topf noch pfand Jamaikaner immer waren, und wie glücklich wir sind, dass sie bleiben verfügbar und erschwinglich und zugänglich zu diesem Tag. Auf beiden historischen und praktischen Grundlagen, Ich bin glücklich, die Gelegenheit gehabt zu haben, es zu schmecken.

(#671)(84/100)