Mer 012021
 

Il y a près de dix ans, J'étais plutôt indifférent à Fleur de Cana 12 année vieux rhum. Ce n’était pas aussi cool que les anciennes expressions comme le 18 pour siroter, et a été surpassé par la 7 ans pour un cocktail plus affirmé. Le 12 Vous avez fait une boisson décente…sauf dans la mesure où je pensais que c'était du rhum de milieu de gamme quelque peu inachevé qui ne semblait être ni chair ni volaille.

Une décennie est maintenant passée, et la marque a perdu à la fois des points de brownie et du lustre du marché auprès des consommateurs. Le 2015 Le problème de la maladie rénale chronique s'est éteint, mais le dommage particulier et plus durable de leurs déclarations d'âge continue. In fine, le numéro de déclaration d'âge sur l'étiquette a été supprimé progressivement après environ 2014 (quand Wes Burgin a d'abord noté dans sa critique médiocre) et dit maintenant simplement «7», «12» ou 18 »sans plus de précision. Bien sûr, même alors, ils vantaient ce surnom idiot de «vieilli lent», que je regardais autrefois et maintenant avec la même sorte d'impatience. Que diable pensent-ils que cela signifie, honnêtement? Que le monde tourne plus lentement pour cette chose?

Qu'est-ce que tout ça Est-ce que signifier, et ce que presque tous les critiques sur reddit ou d'autres forums ont du mal à noter (quand ils prennent la peine de revoir quoi que ce soit de Flor), c'est que le gros chiffre sur l'étiquette est complètement inutile, sinon carrément trompeur. Ça ne te dit rien de conséquence, pas l'âge, ou s'il s'agit d'un mélange de X rhums (improbable) ou s'il s'agit d'un lien vers le passé quand il a été 12 âgé.

Dans cet esprit, voyons ce que nous avons: Un plus vieux 12 ans 40% salle, dont le mélange actuel «12» n'est plus ce qu'il était autrefois; colonne encore distillée et vieillie en fûts de bourbon. Un rhum plus standard ne pouvait être imaginé (à moins que ce soit peut-être le Appleton 12 YO ou Doorly de 12 YO). Les seules raisons de l'essayer sont la curiosité (depuis toujours), pour voir s'il pourrait être candidat à la liste des Key Rums (ne pas), et pour voir si quelque chose a changé par rapport à mon avis initial (oui, mais pas pour le mieux).

J'avoue que ça n'a pas impressionné maintenant non plus. Le nez a commencé médicinal et un peu pointu. Sa caractéristique prédominante était les pruneaux noirs et la mélasse visqueuse, miel, cerises trop mûres, une saveur de sel et d'olives. Le vieillissement se manifeste par une trace de vanille et de tanins, dont les arômes sont restés principalement en arrière-plan, mais dans l'ensemble, pas un nez particulièrement expressif ou impressionnant.

Le rhum avait surtout un goût de caramel, mélasse et mélasse. Il y avait une trace de noisette et de miel, quelques fruits noirs et mûrs, rien de particulièrement tranchant ou acidulé. Olives noires, du sucre brun. C'était comme une couverture douce, sans les notes plus nettes d'un élément d'agrumes qui auraient fait une déclaration plus forte et équilibré les choses plus joliment. Avec un peu de tension et de patience, une touche d'écorce d'orange et de chocolat non sucré était perceptible à l'extrémité de la queue menant au court, fini sec, juste insuffisant pour faire une différence dans le profil général. Pas quelque chose qui le rendait plus mémorable, cependant.

Pour mon argent, la 12 YO reste quelque chose d'un travail intermédiaire en cours, une fois menant au mieux 18 Ans (maintenant le «18») des expressions «Luxe» supposées encore plus haut de gamme (celui-ci est appelé un «Ultra Premium» dans son itération actuelle). Je ne pense pas que cela mérite quoi que ce soit à proximité de ce genre de descriptions – basé uniquement sur les goûts, il encourage des mots comme «capable,"" Décent "et" milieu de gamme "mais" Premium "? Aucune chance.

Pour moi, ça se résume à ce grand nombre 12 sur l'étiquette: sans aucun qualificatif ni explication, c'est un signe non seulement d'un marketing de mauvaise qualité et de l'affichage en forme de paon d'un (sinon une tentative pure et simple d'induire les acheteurs en erreur), mais d'un manque de confiance en leur propre produit. Je n'ai aucun problème particulier avec Flor de Cana dans son ensemble – J'admire ce qu'ils ont réussi à accomplir pour retrouver leur réputation – mais ce rhum n'est tout simplement pas digne, à ce stade, d'être inclus dans le panthéon. C’est trop simple, trop ambigu, et ça excite surtout une sorte d'indifférence. Il y a dix ans, c'était le genre de rhum que je buvais quand je voulais juste me faire marteler, et en ce sens, c'est exactement la même chose maintenant

(#805)(78/100)


Autres notes

  • À l’époque des épreuves de qualité fût vraie vieillies dans le cadre de plusieurs gammes de producteurs primaires, Je me demande pourquoi ils insistent pour garder ce vieux cheval de travail et ne pas le renommer comme un vrai 12 ans, et / ou goose un peu la preuve? D'ailleurs, pourquoi ne pas publier une gamme complète d'épreuves complètes à indice d'octane élevé? Rester fidèle à la publicité d'antan à une époque où le monde a déjà tellement changé me paraît étrange, Pour dire le moins. peut-être, comme DDL, ils considèrent ce genre de chose comme une indulgence à perte de la part des embouteilleurs indépendants, pas quelque chose dont ils se soucient vraiment.
  • Tous les deux TWE et Maman continuez à nommer leurs entrées pour le rhum comme s'il s'agissait d'un vrai rhum vieilli, quand l'étiquette ne dit clairement rien de tel.
Février 222021
 

Rumaniacs critique #124 | 0803

Il y avait plusieurs variétés du mélangeur blanc standard Havana Club: les points forts variaient de 37.5% à 40%, les étiquettes sont passées de «El Ron de Cuba» à «Mix Freely» et au début des années 2000, ce vieux cheval de bataille de la scène barman, qui existait au moins depuis les années 1970 et qui était produit dans le monde entier, a finalement pris sa retraite, à remplacer par l'Anejo Blanco.

De la conception de l’étiquette, je risquerais que la mine provienne du début des années 90 (il manque les images du 1996 et 1997 médailles qu'il a gagnées qui ont été ajoutées plus tard) mais comme il faisait partie d'une collection de beaucoup plus tôt et les changements de conception étaient stables pendant de longues périodes, c'est peut-être aussi la fin des années 80 (le soleil HC a commencé à être coloré en rouge au début des années 1980, ce qui établit une datation la plus précoce possible pour la bouteille). Autant que je sache, il s'agissait d'une colonne encore produit vieilli pas plus de 18 mois, filtré au blanc et fabriqué à Cuba.

Couleur – Blanc

Force – 40%

Nez – Très léger, parfumé et délicat. L'eau sucrée, copeaux de noix de coco (et eau de coco réelle), poires larmoyants. Une touche de vanille légère, pastèque et concombres, et une sorte d'arôme presque industriel qui est censé doubler pour «alcool," J'imagine, mais me ressemble trop à un esprit brut. Sans pratique, cela pourrait se présenter comme un rhum sérieux sans nez.

Palais – meh. Sans aventure. Alcool aqueux. Des poires, concombres en saumure légère, vanille et eau sucrée selon la fréquence à laquelle on retourne au verre. Complètement inoffensif et facile, ce qui dans ce cas signifie qu'aucun effort n'est requis, car il n'y a presque rien à goûter et aucun effort n'est nécessaire. Même la touche finale de zeste de citron ne la sauve pas vraiment.

Finition – Court, faible et sans distinction, complet non démarreur. Au moment où vous pensez demander "Où est la fin?"C'est déjà fini.

Pensées – Selon les normes d'aujourd'hui, ce blanc vénérable est peu impressionnant. Les variantes actuelles du Havana Club comme le 3YO Anejo Blanco ou le Verde sont un peu plus axées sur le goût pour leur propre compte, et ont une vie au-delà du circuit des cocktails, car ils possèdent un peu de caractère individuel. C'est trop un document d'information, trop anonyme, faire appel.

Notez cependant, qu'il est tout à fait cohérent avec son objectif qui était de raviver un mojito ou un daiquiri, ne pas figurer sur l'une de mes listes de rhums blancs (ici et ici) qui se tiennent debout seuls. À l'époque, c'était ce que tel blancs ont été faits pour et ce qui les a fait vendre. Que celui-ci ne respecte pas les normes les plus strictes d'aujourd'hui pour les rhums blancs, ce n'est pas sa faute. Nous avons changé, pas.

(74/100)


Une photo de quelques-unes de la série Silver Dry au fil des décennies, du site FB HC Collection Hamburg

Jan 182021
 

Nous sommes déjà venus ici. Nous avons essayé un rhum avec ce nom, recherché son arrière-plan, été déconcerté par son opacité, fait connaître notre mécontentement, puis bâillé et secoué la tête et continué. Et toujours les problèmes que celui-là soulevait, rester. Le Malecon Reserva Imperial 25 ans souffre de plusieurs des mêmes défauts de son 1979 cousin, dont la plupart ont à voir avec la divulgation et dont certains ont à voir avec sa nature. Cela m'étonne qu'à cette époque, nous devons encore supporter ce genre de merde.

Le peu que nous savons de Wikirum (c'était il y a un peu plus de quatre ans quand j'ai écrit sur le Malecon 1979) est-ce le Distillerie Don Jose au Panama est le producteur – ce sont les mêmes hommes de Varela Hermanos qui font la marque populaire et bien connue Abuelo. Malecon réel la propriété en tant qu'entreprise ou marque est aussi difficile à retracer qu'auparavant – toutes les coordonnées du site Web pointent vers les distributeurs, pas les propriétaires et les leurs section information presse s'arrête dans 2016 et ils n'ont apparemment jamais participé à aucun événement passé 2017, qui, coïncidence, c'est quand j'ai essayé leurs trucs pour la première fois. Leur page FB (il n'y en a qu'un, pour le marché allemand) est un peu plus actif mais représente surtout du marketing bla, pas un engagement avec les clients et les fans. J'ai lu quelque part que le propriétaire est un Italien qui aime le rhum de style cubain et a travaillé avec Don Pancho pour créer cette gamme de rhums, ce qui est aussi bon ou aussi inutile que toute autre histoire sans corroboration. (Honnêtement, avec les rhums de Panama ces jours-ci, Je ne m'en soucie plus – c'est devenu si mauvais).

De toute façon, par profil, il y a vraiment très peu de choses à dire en ce qui concerne son goût. Je peux vous éviter des ennuis – unadventurous, simple, facile sont les adjectifs qui me viennent à l'esprit. Le nez est calme et doux: lait au chocolat, anis, caramel, un peu de crémeux de glace, vanille, nougat. Il y a très peu de fruité pour équilibrer cela avec des saveurs acidulées – une odeur de zeste d'agrumes peut-être, un raisin ou deux, pas beaucoup plus et peut-être une touche de thé noir.

La bouche est tout aussi douce et simple. Il y a plus de lait au chocolat et peut-être une touche de marc de café. Un petit peu, à peine un soupçon de chêne et d'agrumes, un goût sournois de mandarines; il est pas très doux (ce qui est un plus) et arbore de la saumure et des olives turques et une touche de légère amertume, ce que je vais être généreux et dire est une influence de chêne qui lui évite d'être juste bla. La finition est ok je suppose. Allé trop vite bien sûr, pas de surprise à 40% ABV et laissant au mieux la sensation d'un thé noir avec trop de lait concentré, cela ne cache pas entièrement le fait que c'est trop amer.

Beaucoup aimeront un rhum comme celui-ci. Tipplers de doux favoris comme le Grand-père 7, RN Panama 18 YO, El Dorado 12 YO, la Santa Teresa 1796 ou la ligne Diplomatico n'aurait aucun problème ici. Global, bien que, de mon point de vue, mis à part les plus grandes marques panaméennes avec un vrai muscle derrière leurs produits (pense grand-père ou origines), il y a peu de sorties du pays qui me surprennent ou m'intéressent et c'est juste un autre d'entre eux. Ce sont des rhums simples de petit piquant (cela peut être intentionnel), et tandis que le Malecon 25 est un Panaméen décent, il n'y a pas grand-chose à distinguer d'un distillat dix ans plus jeune.

Mais, pour un rhum pour lequel une prime est fixée car du vieillissement supposé de 25 ans, ce n’est pas une chose que les gens devraient en dire, car cela crée des attentes négatives à la fois pour la marque et pour tout le pays et incite les vrais amateurs de rhum à chercher ailleurs. Espérons que dans les années à venir, les rhums de cette petite nation et leurs producteurs de taille industrielle peuvent monter la barre, faire du jus meilleur et plus transparent et ainsi mieux répondre aux goûts changeants du public mondial. Ensuite, ils pourraient récupérer une partie de leur réputation, quels rhums et compagnies comme celle-ci ont traité avec un tel dédain cavalier, et si négligemment.

(#795)(77/100)


Autres notes

  • De peur que tu ne penses que je suis injuste, d'autres étaient également dédaigneux: Serge de WhiskyFun a dit "il ne se passe pas grand-chose ici" bien qu'il ait mieux aimé que les autres Malecons, et l'a marqué 78; tandis que son partenaire dans le rhum, Angus (un autre amateur de rhum qui ne sait tout simplement pas qu'il est), ne pensait pas que c'était bon d'un point de vue technique non plus, et l'a noté 64. Brian sur / r / reddit lui a donné un score durement médiocre de 53/100, ce qui est à peu près la façon dont je le classe aussi (à ma propre échelle). Alex sur au Maître Quill, la source de l'échantillon que j'essayais, donné une note 82 et a également commenté la ressemblance avec un Abuelo. La meilleure information relative à la marque est probablement L'examen de RumShopBoy de la gamme de mi 2020, et je le recommande vivement (son score pour les 25 ans était 55/100).
  • Il y a deux enceintes, un avec une boîte en bois, un avec un carton. Le rhum est le même dans les deux cas pour autant que je sache. On m'a envoyé un échantillon de la bouteille en bois, qui a été publié en premier, de retour dans 2016 à peu près avant de passer au carton moins cher quelques années plus tard.
  • Traitez la déclaration d'âge avec prudence, comme c'est invérifiable. Toute entreprise aussi difficile à repérer ne fait pas du bénéfice du doute une tâche facile.
Jan 112021
 

Le rhum démarre lentement. Je ne reçois pas grand-chose au début. Bananes, mûr; Ananas, connaître; papayes, cerises noires, agréable… .et une touche de betterave, impair. Pas mon truc, cette série de goûts plutôt mince — il se développe trop léthargiquement, est trop faible, manque de punch. J'attends dix minutes de plus pour m'assurer de ne pas trop réagir…il y a peut-être plus? Bien, Oui et non. Ces arômes s'estompent un peu, être remplacé par quelque chose de vif et de pétillant – petit ami, lutin, pamplemousse rouge, zeste de citron – mais globalement l'intégration est médiocre, et ne se fond pas bien et reste trop paresseux, comme une sorte de sage de classe intelligent qui ne pouvait pas être dérangé.

Le palais est bon, J'aime ça, bien que peut-être quelques points de force supplémentaires auraient été en ordre (mon avis – votre propre kilométrage variera). Encore, c'est délicieux – vanille, pois verts, poires, concombres, pastèque, sapodille et kiwi, raisin. Discret, presque délicate, mais bien assemblé, dégustation agréable et propre, un délice pour ceux qui aiment les faux-agricoles raisonnablement complexes, légers et nets et non austères, brontosaurii lourds de saveur qui lattent la glotte à plat. La finition enveloppe les choses avec une fleur, et si court, il affiche au moins un mélange légèrement sucré et fruité qui décrit bien le profil général.

La distillerie d’origine de cette Moon Imports » 1998 Guadeloupe autour (de leur “Collection Lune”) est quelque chose d'un mystère, puisque le «GMP» dans le titre ne correspond à aucun descripteur que je connaisse. Ça pourrait être Gardel, que Renegade a cité comme source avec leur 11 YO 1998 salle, également publié à 46%…mais Gardel aurait fermé ses portes 1992, et après Damoiseau / On dit que Bellevue a utilisé le nom pour certains limités 1998 de presse. Mais cela reste flou et non prouvé, et donc pour le moment nous devons laisser cela comme un problème non résolu, que je mettrai à jour lorsque de meilleures informations arriveront.

(Photo prise sur eBay; notez que de nombreuses versions Bellevue de Moon Import ont presque exactement le même design)

On en sait un peu plus sur Moon Import, la société italienne de Gênes qui l'a publié. Ses origines remontent à 1980 lorsqu'un entrepreneur nommé Pepi Mongiardino a fondé l'entreprise: il avait travaillé pour Pernod, Ballantine’s et Milton Duff dans les années 1970, dégustation et test de single malts haut de gamme. Quand cette entreprise a connu un ralentissement, il a pris quelques conseils opportuns de Sylvano Samaroli sur la façon de créer sa propre entreprise, et a utilisé un livre de référence pour vérifier quels whiskies n'étaient pas encore importés en Italie. Il a froidement appelé ceux, menant à son obtention du contrat d'importation de Bruichladdich. L'objectif initial était (sans surprise) whiskies — Cependant, il s'est rapidement diversifié à partir de là dans de nombreux autres esprits, y compris le rhum, qui est venu sur la scène autour 1990, et il a suivi le chemin éprouvé de l'embouteilleur indépendant, s'approvisionner en barils auprès de courtiers (comme Scheer) et les vieillir en Ecosse. La conception des étiquettes était souvent réalisée par Pepi lui-même, vulgariser le concept de conceptions individuelles cohérentes pour des «gammes» auxquelles d'autres se sont ensuite accrochées, et depuis le début il a évité 40% ABV en faveur de quelque chose de plus élevé, bien qu'il ait évité le modèle de résistance au rhum à pleine résistance du fût, Velier plus tard,.

Tout ça à l'écart, les statistiques de base de ce rhum sont qu'il a été distillé dans une colonne 1998 (mais pas dans ou par Gardel); probablement de la mélasse car le mot agricole n'est nulle part mentionné et la Guadeloupe utilise cette matière première en basse saison; vieilli en Écosse pendant douze ans et libéré en 2010, à une force confortable de 46% ABV. Comme Samaroli et Mark Reynier à la vieille tenue Renegade, Mongiardino sent que cette force préserve la souplesse de l'esprit et le développement d'un profil d'âge moyen, tout en le compensant contre une férocité excessive lorsqu'il est ivre.

Par les normes de son temps et de sa philosophie, Je dirais qu'il était parfait. Cela ne fait pas, cependant, en faire un succès complet dans cette temps, ou acceptable pour tous les palais actuels, qui semblent préférer quelque chose de plus agressif, fort, quelque chose de plus distinct, afin d'obtenir d'énormes récompenses et des scores plus élevés. C’est un rhum qui s’ouvre lentement, facilement — même paresseusement — et donne l'impression de n'être «rien de particulier» au départ. Il se développe bien, mais ne se fond jamais vraiment dans un package complet où tout fonctionne. Cela en fait un rhum que je peux prendre plaisir à siroter (jusqu'à un certain point), et c'est un bon indie de milieu de gamme que je ne peux tout simplement pas approuver complètement.

(#793)(84/100)


Autres notes

  • Merci encore à Nicolai Wachmann pour l'échantillon. Le mec en a toujours quelques-uns dans son sac pour que je les essaie quand on se retrouve à un rumfest ou autre. Rappelle-moi de le déranger pour une photo de la bouteille.
  • 360 bouteille résultat
Jan 072021
 

Les maîtres du malt texte de présentation pour le Clarke’s Court, distillé à la Grenade. 37 le rhum contient deux phrases qui font sourire et poser plus de questions. Un «rhum des Caraïbes mélangé» qui est «le treizième rhum à libération limitée de Clarke’s Court». Et comme si j'essayais de surpasser ça, ils continuent en disant "Le rhum a été conçu pour être fourni à des événements sociaux exclusifs" et tous les deux sentent juste un stagiaire en marketing qui fait une copie d'annonce dans son sommeil, évidemment incapable de trouver quoi que ce soit de plus intéressant à propos de ce rhum tout aussi médiocre.

Pourquoi pas un rhum «grenadien», On se demande. Et, si c'est la 13e édition, pourquoi est-il appelé Non. 37? Est-ce lié à l'année possible de création de Grenada Distillers Ltd? Improbable, parce que le 1998 livre Grenade: Île de conflit par George Brizan note que comme étant 1936, bien qu'il soit vrai que le site Web du Clarke note que l'usine devient opérationnelle en 1937. Un anniversaire d'indépendance? Mais c'était 1974 si 37 des années plus tard serait 2011. Dave Russell de la Galerie Rum probablement cloué quand il a dit qu'il avait été délivré à commémorer indépendance, et la 300e année de création de St. George (pas strictement correct – ça a commencé bien plus tôt – mais le Fort Royale en forme d'étoile, plus tard St George's, a en effet été achevé en 1710).

Où sont les autres 12 éditions, puis? Ou pas. 1 par Non. 36? Aucun enregistrement n'existe. Des recherches plus poussées révèlent qu’il s’agit d’un mélange, publié en 2010 et était âgé pour 8 ans en fûts de chêne, et avec les éditions actuelles du No. 37 mélange également publié à 12 ans. Le Guide Ultime Rum remarque qu'il était marié puis rebarrotté avec plus de saveur de fruits infusée (oh oh…) mais cela n'est confirmé nulle part ailleurs, sauf dans les tests de densimètre, qui pointent également vers des additifs. Enfin, tandis que le Fat Pirate Rum note son hypothèse comme étant un pot et une colonne se mélangent toujours, Son High Wonkiness dit il n’y a plus qu’une colonne à deux colonnes chez Grenada Distillers, avec lequel ils fabriquent parfois du rhum plus lourd à partir d'assiettes plus bas dans la colonne et le mélangent à la substance plus légère des assiettes plus élevées.

Copyright de l'image Charlene Gooding, de Pinterest

C'est une bonne chose que j'ai fait cette recherche après J'ai fait la dégustation, parce que toutes ces questions et histoires qui remplissaient l'étiquette et les informations sur le site Web qui manquaient cruellement, est venu plus tard, et n'a pas influencé mon opinion initiale. Hélas, cette opinion n’était pas terrible non plus. Ce qui est étrange en soi, parce que l'expérience a commencé assez solide – le nez, par exemple, Était chaud, un peu épicée, et sentait initialement le bubble-gum de mélasse et le soda pop. Odeur assez douce, et est devenu plus profond que ce que ci-dessus pourrait impliquer ou que la force suggérer. Belle corbeille de fruits tropicaux aussi – goyaves (les rouges), bananes, mangues, pastèque, cornichons, plus toblerone blanc, amandes. Joliment crémeux. Quelques douces notes salées, comme les dattes et les figues. Crème brûlée et caramel. café irlandais. Si…agréable.

C’est en bouche qu’il coule, et une partie de la fausseté brille à travers. Faible et vaporeux à une faute. Bubble gum et fanta. Agrumes légers, poires, plus de mangues et de goyaves, mais étrangement en sourdine, comme s’ils n’étaient pas sûrs d’être ici (c'est généralement un bon indicateur de falsification). chocolat blanc, amandes pilées, un soupçon de muscade, noix, vanille, de la glace au caramel au sel. Il y a même de la lumière fraîche (Et je jure que je n'invente pas ça) détergent à lessive un peu de goût. Global, juste peu impressionnant, avec une finition qui doit frapper deux fois pour être entendu, encore moins remarqué, et donne un peu plus que des fruits divers et un peu de yaourt acidulé pour nous faire savoir que c'était même là.

C'est une particularité du rhum qu'il a dit qu'il était limité, mais jamais en fait Comment limité – l'étiquette a un numéro de bouteille, mais pas un "…sur xxx bouteilles ». Il est donc difficile de dire ce qui est spécial ou limité dans l’ensemble, d'autant plus qu'elle continue d'être fabriquée à ce jour et que l'année de distillation de la bouteille que l'on a n'est pas mentionnée. De plus, je peux presque garantir que peu de lecteurs en savent quelque chose à moins qu'ils ne fassent eux-mêmes une croisière sur l'île., ou — comme moi, Puce, Dave et Ed — remontent à ces jours il y a une décennie ou plus, lorsque les normes pour les rhums et les étiquettes étaient beaucoup moins exigeantes qu'elles ne le sont maintenant et que nous avons accepté ce que nous avons obtenu avec gratitude pour obtenir quoi que ce soit.

Cependant c'était alors, et ces mêmes normes faciles et faible résistance font échouer le rhum cette jour et âge. C'est assez bien pour les non aventureux et indifférents, mais ce n'est en aucun cas aussi haut de gamme que cela puisse paraître. C'est faible, il n’est pas bien assemblé, les années où il a dormi semblent en fait moins, et il a été ajouté à. Donc, me, c'est un rhum moyen sans distinction ni individualité particulière — et je pense donc que je clôturerai cet examen déjà trop long en lui attribuant simplement une note moyenne.

(#792)(77/100)

Jan 042021
 

L'abîme 6 un rhum âgé d'un an de l'île de Madagascar se situe entre les modestes 3 et 5 année rhums vieux, côtoie un 8 YO, et lève les yeux sur plus exclusif 10 YO et 15 Expressions YO; la société a été occupée à élargir la gamme depuis que j'ai essayé leur 3 ans de retour 2014. Sans surprise, la part de marché locale des spiritueux de la société est énorme 60% environ – ils font un peu de tout alcoolique et sont un conglomérat de boissons très diversifié – leur principal marché reste Madagascar même avec des exportations vers l'Europe, certains états des USA et du Canada. Cela dit, il n'a jamais tout à fait compris la foule buvant du rhum comme les rhums des îles des Caraïbes françaises, ou Maurice ou la Réunion ont.

Cela pourrait résulter de l'apparition de vanille et d'autres épices dans le profil de saveur, bien que les fabricants nient tout additif sur toutes les variantes épicées de la ligne (comme la vanille). Les légendes fondatrices de la société affirment que la genèse originale de la canne était dans la petite île du nord-ouest de Nosy-be, où soi-disant les huiles et les parfums des différentes plantes se trouvent là. (vanille, clous de girofle, poivre sont souvent cités) lessiver de leurs racines dans le sol et sont entremêlées avec les systèmes de racines des plantes de canne, dans leurs tiges, et de là au distillat final. Je ne suis pas chimiste ou un botaniste, mais on pourrait tout aussi bien se demander pourquoi des processus similaires ne sont pas observés sur l'île aux épices (Grenade) par exemple.

Ce profil épicé était évident sur le 3 ans et je l'ai noté pour ça (tout comme le Fat Rum Pirate quand il l'a regardé quelque temps plus tard), pensant que c'est trop dominant. C'est beaucoup moins évident ici, et en fait, c'était presque un rhum complètement différent. Ça sentait le caoutchouc, vernis et acétones, et était assez léger à 45% ABV. Il avait des arômes de bananes pourries, fruits charnus, et abricots de départ, mangues et poires. Cela semble plutôt rebutant (Je vous assure que ce n’est vraiment pas le cas), et ce que beaucoup de gens détestent à propos de ces rhums, nous, les critiques, aimons l'appeler "agréable" et "remplie de caractères" En toute justice, Je me souviens avoir pensé que cela me rappelait un bas loyer jamaïcain, mais manquant de leur insouciance totale pour le funk que vous obteniez – c'était, peut-être, plus sage.

Le palais était épais, riche et doux, même en comparaison le 3 ans qui n'a montré aucune modestie avec de tels aspects lui-même mais bien plus fort, avait aussi été paradoxalement plus facile. Ici nous avons été régalés de bananes, cerises au sirop, cassonade, et une sorte de panache de fruit – un peu de tarte, certains juste doux et pâteux – et onctuosité du yaourt grec saupoudré de cannelle et de clou de girofle. Décevant, la finition n'a rien fait d'autre que de verrouiller la porte et de partir, jeter quelques notes de clous de girofle, sucre, cerises, pêches et sirop derrière. Pas une finition stellaire après le début intrigant.

Que Lucien Fohine — qui a fondé le Vidzar, la société propriétaire en 1980 — avait raison sur la façon dont les arômes des plantes locales entraient dans le distillat final, ou s'ils répondaient aux palais locaux en goûtant un peu le jus, le fait est que le rhum est un peu trop sucré et un peu trop exagéré, comme un nouveau riche exhibant de nouvelles fourrures et un nouveau bling. Ce n’est pas vraiment exagéré, plus comme un ivrogne bruyant régalant un joint avec des histoires sportives bruyantes et ennuyeuses qui ne vous intéressent pas – c'est distrayant, même rebutant et rend le plaisir moins.

Cela dit, ce n’est pas précisément un mauvais rhum non plus. C'est un peu comme un Bacardi Gold le mélangeant avec un Diplo Res Ex, ou un autre cheval de bataille savoureux qui peut être utilisé à différentes fins, même une bonne gorgée – la résistance relativement faible et les goûts susmentionnés y contribuent. Mais pour quelqu'un qui connaît ses rhums, c'est un peu décevant, et bien que ce soit certainement agréable tel qu’il est — les gourous du cocktail et les mixologues professionnels pourraient probablement trouver de bonnes choses à faire avec — Je pense que je préférerais les versions vieillies haut de gamme qui ont plus de caractère et moins de ces saveurs distrayantes.

(#791)(82/100)


Autres notes

Décembre 282020
 

Le Scotch Malt Whisky Society (SMWS) a toujours eu une tournure particulière en matière d'étiquettes et de notes de dégustation. Les embouteillages d'origine n'avaient pas toujours la permission d'utiliser les noms de distillerie sur les embouteillages — à l'époque, les mélanges étaient gros, et les distilleries ne voulaient pas toujours que leurs noms soient associés à des, bouteille du champ gauche d'une étrange tenue, quand cela pourrait jeter un mauvais éclairage sur ce pour quoi ils étaient plus célèbres…la consistance de leurs assemblages. Cela a conduit le SMWS à utiliser des identifiants numériques pour ses résultats, et un nom au titre fantaisiste qui n'avait aucun rapport avec la réalité, vraiment (presque tous les critiques font référence à la façon dont ils ignorent ces noms, ou ne les comprends pas).

Ce que ça fait, bien que, c'est forcer l'acheteur / buveur / examinateur de faire attention au produit et de rejeter les idées préconçues à la porte. La plupart nieront cela aux cieux, mais je crois fermement que peu de gens peuvent divorcer de leurs attentes d'un rhum basé sur l'étiquette qu'il arbore, de l'expérience qu'ils s'attendent à avoir, et puis effectivement avoir. Ce qui a du sens: si vous voyez «Port Mourant» sur une étiquette, vous vous attendez à en boire un, pas une ferme étrange ou un ron à l'espagnol et votre esprit se pliera de cette façon. SMWS enlève cette béquille – pas complètement, car maintenant tout le monde sait ce que signifient les chiffres – mais assez pour que les rhums se tiennent ou tombent sur votre expérience relativement propre.

Alors on entre dans ce rhum, sachant seulement que c'est du Panama. Nous ne savons pas si cela vient de PILSA / Las Cabras ou Don Jose / Varela Hermanos, les deux distilleries principales (mes recherches suggèrent ce dernier); il a un 62% force et 12 années de vieillissement en fûts de bourbon 243 bouteilles. Et c'est tout.

Mais ce que ces notes simples ne vous disent pas, c'est à quel point le dram est réellement impressionnant. On pourrait penser qu’une colonne industrielle encore produite en masse ne peut pas aspirer à quelque chose de plus grand que ses origines, mais ici, il essaie dur, ça fait vraiment. La douceur initiale de la colonne, toujours fade avec laquelle il commence, est sauvée par une bonne activité du baril et une forte résistance du fût. Notes de noix de coco, caramel, du vernis à chaussures, la réglisse jaillit du verre, du blanc-manger, bon bons, des menthes au chocolat et il y a même le soupçon d'un vieux, canapé en cuir bien-aimé et très maltraité. Après le repos, il s'ouvre sur de jolies notes de truffes et de chocolat, vanille et fleurs, Ananas, des oranges. Assez bien pour une région qui est tombée en disgrâce ces dernières années en tant que New Jamaicans, Les Bajans et d'autres régions de distillation vont de l'avant.

Malgré le haut ABV, qui donne une bonne quantité de netteté initiale et de chaleur à la langue jusqu'à ce qu'elle brûle et s'installe, ce n’est en fait pas si féroce. Ça devient presque délicat, et il y a une belle veine de douceur fruitée qui traverse, qui rehausse les saveurs des pommes, Cidre, raisins verts, agrumes, noix de coco, vanille, et oranges confites. Il reste également une partie de ce vernis et de l’acétone, soigneusement humidifié par le caramel et la cassonade, tout s'équilibre bien les uns contre les autres. Il conserve cette délicatesse jusqu'à la ligne d'arrivée et reste bien comporté: une touche sucrée partout, au caramel (un peu trop), vanille, fruits, raisin, raisins, agrumes, blanc-manger…pas mal du tout.

J'ai été indifférent aux rhums panaméens ces derniers temps. Mon premier plaisir de leurs rhums dès les premières années des critiques de ce site — du Rum Nation 18 et 21 ans Espace, les grands-parents (en particulier le Centuria) et la Panamonte XXV, aucun d'entre eux je ne marquerais maintenant aussi haut que je l'ai fait à l'époque — ont cédé la place à un jugement plus critique et plutôt impatient car je ne les vois pas marcher sur un terrain nouveau, ne rien publier de particulièrement intéressant et rester avec la même vieille chanson. De nos jours, je n’en achète pas beaucoup et la façon dont Las Cabras est devenue un distillateur à louer pour les petites marques qui ne produisent elles-mêmes rien de révolutionnaire ou d’innovant n’a guère changé cette opinion.

Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le SMWS semble avoir résisté à la tendance des mélanges anonymes milquetoast produits par le tankerload par des marques tout aussi anonymes et des tiers.. Cette 12 un rhum d'un an me semble être un point médian entre la douceur et la douceur voluptueuse de l'Abuelo Centuria et le plus sévère et plus concentré. AD Rattray, et c'est vraiment un bon rhum à essayer. À moins que les grandes distilleries panaméennes n'améliorent leur jeu et ne prennent des directions différentes, il est peu probable qu'elles récupèrent toutes mon affection débridée des premières années. – mais celui-ci me donne l'espoir que le potentiel des bons rhums demeure. Même si ce n'est que dans le baril occasionnel, déniché par un indie entreprenant en Europe. On peut espérer, Je suppose.

(#789)(86/100)


Autres notes

  • Serge Valentin de WhiskyFun ne l'aimait pas, mais n’a pas été complètement époustouflé non plus et l’a décerné 78 points. Simon, plus à TheRumShopBoy était plus enthousiaste, à hauteur de 88.
  • Comme d'habitude, le nom est un défi. Paddington est un ours adoré des livres pour enfants britanniques datant des années 1950, mais son origine était clairement indiquée comme étant le Pérou, pas le Panama (même si ni, Pour autant que je sache, avoir des ours de toutes sortes). Alors, comment le SMWS est-il passé de ça à ça?…c'est peut-être son amour des sandwichs à la marmelade, comme Simon le soulignait sournoisement.
Décembre 232020
 

Voici ma vision personnelle et imaginative de la façon dont (fictif) Conseil des mélangeurs de Consorcio Licorero Nacional (CLN) ont présenté leurs résultats aux bonnes personnes de Rum of Panama Corp (immatriculée au Panama en 2016) sur le rhum qu'ils avaient l'intention de faire pour eux à Las Cabras à Herrera.

«Nous allons fabriquer un vrai rhum panaméen pour représenter l'année de l'ouverture du canal en 1914!" ils disent, haute fiving et poitrine se cognant pour féliciter ce coup perspicace de génie du marketing.

«Mais CLN est originaire du Venezuela, n'est-ce pas?"Vient la question confuse." Ne devriez-vous pas peut-être rendre hommage à quelque chose de là?"

«L'entreprise est maintenant enregistrée au Panama, à San Miguelito, si, non." La réponse est confiante. «Le rhum sera fabriqué dans une distillerie panaméenne. On va le faire plaire aux masses en en faisant une colonne de rhum encore léger, mais aussi faire appel à la foule des connaisseurs et la renforcer jusqu'à une force supérieure.

Le patriotisme vénézuélien Ersatz est oublié. Ça sent la vente. "Génial! Combien?"

«41,3%» répondent-ils, avec l’air tranquillement confiant de «c’est réglé» que Joe Pesci a montré en disant à Mel Gibson qu’une commission de banquier de 2% était standard, en Arme mortelle II.

Tricot de sourcils. "Cela ne devrait-il pas être plus fort?"

Un tic de moustaches, un hochement de tête. Cette hérésie doit être rapidement extirpée. «Cela pourrait effrayer les masses, et ce sont eux que nous voulons acheter le rhum, car ce sont eux qui déplacent les valises. »

«Ah.»

"Et regarde, nous allons le vieillir, beaucoup!»Disent vivement les mélangeurs

Les têtes se redressent. "Oh, merveilleux. Nous aimons vieillir. Combien de temps, quel âge?"

«15 à 22 ans."

"C'est pas mal. Sauf, bien sûr, nous ne sommes en affaires que depuis quatre ans, alors…"

«Oh pas de soucis. Personne ne vérifiera. Il y a celui qui passe en revue les doofus au Moyen-Orient qui pourrait, mais personne ne lit vraiment son blog, donc tu es en sécurité. Et, sur notre site Internet, nous dirons que c’est un rhum vieilli «jusqu’à 22 années", donc cela ne vous donnera aucune fin de crédibilité. Les gens aiment les rhums âgés de plus de vingt ans »

"N'est-ce pas appelé…bien…mensonge?"

"Pas du tout. C’est un mélange de rhums, nous aurons vieilli des rhums entre ces années dans le mélange, nous ne dirons jamais combien de chacun, donc c'est tout à fait légitime. Mieux que de dire 15 âgé, tu ne penses pas?"

"Eh bien…si tu le dis."

La confiance paternelle est affichée. "Vous ne pouvez pas perdre: le rhum est léger, c'est vieux, l'âge est invérifiable mais tout à fait vrai, il a un nom et une date cool dans le cadre du titre, c'est doux, et la production est si complexe que personne ne saura qui est vraiment derrière, pour que personne ne soit blâmé… »Des sourires plus éclatants tout autour, suivi de toasts, poignées de main, et le feu vert est donné.


Ou alors le conteur en moi suppose. Parce que toutes les blagues et anecdotes de côté, Qu'est ce que c'est, est un rhum fabriqué sur commande. Ron 1914 se vante comme étant un 15-22 YO rhum mélangé,"Distillé dans la province de Herrera et mis en bouteille dans les installations de CLN à Panama City." CLN a été formé en 1970 par cinq hommes d'affaires vénézuéliens et s'occupe de produits alcoolisés manufacturés, bien que nulle part où j’ai cherché n’y a-t-il une référence à leur propre distillerie. Dans ce cas, il est clair qu’ils utilisent Las Cabras, fier possesseur d'un alambic industriel multi-colonnes qui beaucoup produit à la demande.

Maintenant, cette distillerie a sa propre marque de rhum, la Cana Brava, mais fait aussi du rhum pour les clients: donc des marques comme Zafra, Originaire de, Plus grand se remarquent comme étant de là – en cela, puis, la distillerie fonctionne comme Florida Distillers qui rend le complètement oubliable Ron Charles série de rhums dont j'ai déjà parlé.

Et, malheureusement, fait un rhum tout aussi improbable dont on se souvienne, parce que le fouiner, votre première pensée sera probablement la même que la mienne: lumières allumées, personne à la maison. Il y a juste tellement peu passe ici, et ce n’est pas une fonction de la force standard. Il y a essentiellement de la mélasse faible, vanille, quelques fruits non identifiables – pas trop mûr, pas de tarte, juste charnu et sucré – et un étrange arôme de sucre glace. Et une bouffée de caramel et de mélasse, mais ne me citez pas là-dessus – vous pourriez le manquer.

Le goût est également complètement sans intérêt. C'est si doux et facile que vous pourriez vous endormir, et encore, il y a trop de vanille, crème glacée, eau sucrée et fruits anonymes ici pour prêter tout type d'esprit ou de style à l'expérience. Oui, il y a du caramel et de la mélasse à l'arrière, mais à quoi cela sert-il quand tout ce que cela représente est une sorte de profil standard «bon» que nous avons eu des milliards de fois auparavant dans notre voyage? Et la finition est juste comme ça, court, soufflée, une touche de menthe, caramel, vanille, encore une fois, juste un snoozefest. Si je ne savais pas mieux, Je dirais le Ron 1914 était un rhum épicé bas de gamme, et, pour ceux d'entre vous qui ont des doutes, ce n’est pas un compliment.

Le but d'un rhum comme celui-ci m'échappe. Non, honnêtement. C'est pour quoi? En ce jour et l'âge, pourquoi faire quelque chose d'aussi doux et anonyme? Cela ne fonctionne pas bien en tant que mixeur (un Bacardi blanc ou or pourrait tout aussi bien faire le travail pour moins cher, si une secousse alcoolique rentable était tout ce que vous recherchiez) et en sirotant, bien, Allons, il y a bien plus de valeur là-bas.

C’est toujours une chose pour moi qu’un bon ron de style espagnol n’ait pas à enthousiasmer la foule à la force du fût avec un alambic en bois dans son ADN, ou en giclant de la dunder et du funk de chaque pore – parce que les buveurs avertis de son propre style l'aimeront très bien. Ils sont habitués à la force standard et obtiennent cette subtilité de goûts conférée presque uniquement par la gestion du baril et le vieillissement intelligent. Mais je soumets que même eux prendraient un avant-goût de cette chose, poser le verre, et s'en aller, comme je le voulais le jour où je l'ai essayé lors d'une dégustation VIP. Je ne pourrais pas faire ça alors, mais tu peux, maintenant. À plus.

(#788)(70/100)

Décembre 212020
 

La marque Vacilón de fabrication cubaine était lancé en 2016 (comme une relance d'une marque apparemment très populaire des années 50) et a fait le tour des divers festivals de rhum de temps en temps. Il fait partie de la «gamme de luxe» de la marque 15 / 18 / 25 année rhums vieux, ce qui est bien, sauf que comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire sur les détails de production – qui reste l'une des choses les plus ennuyeuses du latin rons en général, à peine unique à Cuba.

Qu'il suffise de dire, il est fabriqué par Destilería Heriberto Duquesne attaché à la sucrerie locale située à Remedios sur la côte nord-centrale de Cuba sous la suzeraineté de l'entité gouvernementale cubaine Tecoazúcar. Fondé en 1844 et anciennement connu sous le nom de Santa Fe, c'est une distillerie qui produit alcool pur ainsi que l'exportation de rhum, et rend le Vigia et les marques de rhum Mulata — afin de consolider les informations que nous avons de ces (ici et ici) on peut dire avec une certaine assurance qu’il s’agit d’une colonne de rhum encore léger, vieilli en fûts ex-bourbon…et cette stratégie de baril, associé à un mélange habile par le Roneros, est derrière son profil gustatif, pas une sorte de terroire ou techniques de pré-distillation ou composant d'alambic.

Comment tout cela se conjugue-t-il quand il est temps que la théorie passe au second plan? Jugez. Personnellement, J'ai trouvé la force d'être anémique à 40%. Il a permis des arômes de caramel, noix, fleurs, café et cacao à travers, juste pas avec n'importe quel type de punch ou d'affirmation de soi. Certains fruits légers — pastèque, papaye, goyave, rien de trop audacieux — timidement sur la pointe des pieds sur scène mais au premier soupir d'appréciation, ils ont paniqué et sont repartis en courant.

La dégustation a montré clairement que c'est un doux, rhum chaud à boire seul, et savouré de cette façon – même la glace pourrait détruire sa construction fragile et délicate. C’est à la fois son attrait et (pour moi) c'est la chute – J'ai goûté au caramel, caramel dur au beurre, bon bons, un peu de noisette, zeste de citron, le cumin et l'aneth, une touche de poire mûre et c'était tout. La fin…bien, ça s'est terminé comme une phrase inachevée, tendre vers le silence sans jamais avoir attiré l'attention sur lui-même. Lequel est, Je dois concéder, à propos de ce à quoi je m'attendais (mais pas ce que j'avais espéré) et qui a défini le rhum dans son ensemble.

Laisse moi être clair – le Vacilón est un rhum parfaitement «sympa». À la surface, basé sur l'étiquette, ça touche tous les points forts. C'est de Cuba, maison d'une longue et fière tradition de fabrication de rhum qui remonte à des siècles. Il a quinze «vrais» ans. Et si c'est seulement 40% bien, la force du fût n'est pas le rumivers et les rhums de force standard ne devraient pas être méprisés simplement parce qu'ils n'ont pas l'équivalent spirituel du biceps d'Ahnold à son apogée.

Sauf que ce n'était pas ainsi que l'expérience s'est déroulée. Je peux vivre avec les faibles, calme, preuve vaporeuse, J'avais juste besoin de me concentrer davantage, et plus dur, pour taquiner les notes de dégustation. Mais c'était tout simplement sans intérêt, manque d'attrait, ne pas faire de déclaration sérieuse pour sa propre unicité et sa qualité. Il aurait pu être cinq ans plus jeune et ne pas être sensiblement différent. Pourquoi de nos jours, ils n'ont pas au moins essayé de s'amuser jusqu'à peut-être 43% ou 46% reste l'une de ces questions sans réponse auxquelles les rons n'ont pas encore répondu. C'est peut-être parce qu'ils vendent suffisamment de ce qu'ils font déjà et ne voient aucune raison de changer.

C'est bien sûr leur privilège – les rhums comme celui-ci ont leurs fans et leurs marchés. Mais tant que les fabricants de rons continuent de trotter sur la même vieille piste au même rythme., ils n'obtiendront jamais que des avis dédaigneux comme celui-ci, et se placer dans la position d'arrivée «également courue». Ou encore plus loin dans les listes, ce qui est quelque peu dommage pour un produit par ailleurs décent sur lequel maîtres du rhum dépenser tellement de temps et d'efforts. Je pense qu'ils peuvent faire mieux pour le public d'aujourd'hui, et ils devraient au moins essayer, au lieu de recréer des mélanges qui étaient populaires dans les années 1950 mais qui ne sont plus autant à la mode maintenant qu'ils l'étaient à l'époque.

(#787)(76/100)

Décembre 072020
 

En dépit d'être mieux connu pour la ligne exceptionnelle de single cask qui a fait le nom de la Compagnie des Indes (au moins, avec cet écrivain), ce sont les mélanges ultérieurs qui se sont beaucoup mieux vendus et qui ont quitté les étagères avec plus d'empressement. Les embouteilleurs indépendants sont des hommes d'affaires, et tandis que le sentiment peut les amener à préférer les rhums snoot-foule de smoking, ce sont les chargements de pétroliers bas de gamme qui maintiennent l'entreprise à flot (une question qui ne se limite pas à la Compagnie) et donc se faire.

La Compagnie des Indes a beaucoup plus de mélanges qu'on ne le voit immédiatement: le Darklice, Dominidad, caïman, Latino, Les séries Caraibes et Boulet de Canon viennent à l'esprit (le Boulet en est déjà à sa 9e itération), et plus récemment les Antilles, La Jamaïque et la série Oktoberum, et le sujet de l'examen d'aujourd'hui, la Veneragua.

Ce dernier est un mélange de distillat vénézuélien et nicaraguayen (3 fûts de l'ancien, 2 de ce dernier), avec tout le mystère habituel derrière le mashup. Ce n’est guère un problème pour la composante nicaraguayenne puisque c’est le peuple Flor, mais le Venezuela est un peu plus grand et a quelques distilleries de plus, donc je ne sais pas qui a fourni cette partie. Le résultat est 1911 bouteilles, ce qui en fait un petit- à la version de taille moyenne (une seule libération de baril est généralement 300 bouteille ou plus). On peut supposer qu’il s’agit d’un distillat léger, colonne encore, et l'étiquette nous informe que c'est 13 âgé, ce que je vais dire était le vieillissement continental tout le chemin.

Plus que cela, je n’ai pas, alors allons-y. Nez premier: c’est du jus de canne à sucre délicat à dissipation rapide, herbe et herbes, avec un noyau plus solide de caramel arrosé de lait concentré et de glace à raser par l'homme sno-cône. Laissé debout pendant un moment, il développe des arômes de vanille, cannelle, réglisse, chocolat blanc, crème glacée et quelques fruits légers – poires et raisins secs, surtout, et des litchis.

La bouche est assez agréable à siroter – la force de 45% le rend chaud et soyeux, avec des tons clairs et des accents. Les goûts sont principalement les fleurs et les fruits et les épices – nougat, amandes, raisin, raisins, et le croustillant de gingembre. Le tout recouvert de caramel, le tabac, marc de café et notes de vin rouge, un peu de sucre brûlé, mais peu de fruité acidulée et acide qui les équilibrerait. La finition était relativement courte, à la vanille claire, noix concassées, amandes et tabac infusé au porto et un dernier morceau de caramel salé.

Si, pensées. Je l'ai aimé…genre de. Rien de super excitant ici, juste un rhum bien cuit. Il manquait de spécificité, qui a toujours été la force et la faiblesse des rhums mixtes en tant que catégorie, car un rhum fait pour tout le monde en général est aussi fait pour personne en particulier. Les mélanges restent les mêmes pendant de longues périodes et sont destinés au grand public, ce qui peut dire quelque chose sur la stratégie de la Compagnie et ses objectifs marketing à long terme. Il n’est pas souvent apprécié que des critiques érudites sur un seul baril ou des versions limitées, les scores élevés et la partisanerie des fanboys peuvent accroître la notoriété et l'appréciation des produits halo d'une société de rhum, mais ceux-ci sont achetés par une toute petite tranche du public acheteur. Ils ne déplacent pas sensiblement l'aiguille de la ligne de fond – Autrement dit, il y a une raison pour laquelle Bacardi, Tanduay et McDowell sont les mastodontes qu’ils sont et les petites entreprises réputées pour leurs rhums à la force de baril unique ne le sont pas.

Je pense que Florent comprend très bien. Sans en faire un gros point, il continue de sortir ses éditions limitées de distilleries spécifiques, comme le font les IB du monde entier; mais en attendant, il a un œil sur ce qui paie les factures. Les rhums qu'il assemble le font et sont, heureusement, assez bon pour plaire à beaucoup.

Donc, pour tous ceux qui souhaitent simplement avoir un rhum décent à faible teneur en sirotant sans beaucoup de goûts et de parfums complexes et agressifs bousculant et exigeant une attention, qui désire une bonne boisson avec suffisamment de complexité à un prix abordable pour chasser la soirée, le Veneragua est parfaitement bien. Il choisit simplement de ne pas jouer dans ces régions raréfiées habitées par des boissons plus limitées et plus exclusives vantées par les uber-commentateurs jamais silencieux.. La Compagnie a d'autres rhums qui y vivent. Celui-ci se déplace joyeusement dans un plus accessible, strate moins exigeante.

(#783)(81/100)

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