Novembre 192020
 

Récemment, on m'a vu écrire plus de critiques de rhums obscurs dont personne n'a jamais entendu parler (ou peut obtenir) que le tipple couramment préféré et les nouvelles versions préférées par le commenté. C’est une chose tout à fait juste à dire, parce que je fais. Pas parce que je veux être en retard — Je suis vidé, je ne pouvais pas essayer les trois nouveaux Appletons de Velier, tant de gens sont rhapsodiques, par exemple — c'est plus un facteur de ma position actuelle, et l'incapacité de voyager et l'annulation de la totalité 2020 saison de rumfest.

C'est aussi un choix quelque peu délibéré. Après tout, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur ce qui est là-bas qui est nouveau et intéressant, alors que pourrait vraiment ajouter un blogueur? Et donc je profite de ces circonstances certes particulières pour écrire sur des rhums moins connus, un peu hors des sentiers battus, mais pas moins fascinant. Parce qu'il y aura toujours, un jour, il y a des années, questions sur ces bouteilles — même si ce n'est que par une seule personne trouvant un spécimen couvert de poussière sur une étagère arrière quelque part, radié par le magasin ou le propriétaire, ignoré par tout le monde.

Un tel est ce rhum Samaroli arborant un impressionnant 22 années de vieillissement continental, originaire de Grenade – hélas, pas Rivers Antoine, mais tu ne peux pas tout avoir (le rhum venait très probablement de Westerhall – ils ont cessé de distiller 1996 mais étaient les seuls à exporter du rhum en vrac avant cela). Vous allez chercher longtemps avant de trouver un article à ce sujet, ou quiconque en est propriétaire – pas surprenant quand on considère le prix de 340 € qu'il achète en magasin et aux enchères. Il s'agit du deuxième rhum de la Grenade sélectionné sous la direction d'Antonio Bleve qui a repris les opérations de Samaroli au milieu des années 2000 et s'est forgé une réputation similaire à celle de Sylvio Samaroli. (RIP), celui d'avoir le don de bien cueillir.

Je ne suggérerais pas, cependant, que c'est entièrement le cas ici. Le rhum nez assez décemment (il pointe à 45% ABV) et sent fort sucré, semblable à une ruche fumée dégoulinant de miel dans les cendres. Il y a du caramel au caramel, bon bons, cannelle, du chocolat blanc et une sorte de crépuscule à l'arôme qui n'est pas mauvais. Après un certain temps, des odeurs supplémentaires de vanille et de crème glacée au caramel salé peuvent être détectées, mais dans l'ensemble ce n'est pas très lourd dans le rayon fruits. Quelques prunes et baies noires, et un minimum de notes acidulées de fruits plus nets pour les équilibrer.

Le palais est, franchement, quelque chose d'une déception après un nez qui n'était déjà pas si excitant au départ. Beaucoup de notes présentes quand je le sens reviennent pour un rappel plus subtil une fois échantillonnées: salé crème glacée au caramel, une Dulce de leche café, plus de chocolat blanc avec un peu de noisette, miel, caramel, cannelle, et très peu de fruits croquants qui auraient égayé l'expérience. Raisins secs, dates, les prunes séchées, c'est plus ou moins ça et je n'ai vraiment aucune idée de ce que porte l'étiquette arrière quand elle fait référence au «style typiquement espagnol». La finition est également au milieu de la route, comme si craignant d'offenser, et abandonne quelques notes finales de cannelle, chocolat, raisins, prunes et caramel, saupoudré d'un peu de vanille, et c'est à peu près tout ce que vous obtenez.

Alors, que faire de ce rhum de Grenade cher vieux de deux décennies, sorti par une vieille et fière maison italienne? Dans l'ensemble, c'est vraiment assez agréable, évite le désastre et est assez savoureux, rien de spécial. Je m'attendais à plus. Vous auriez du mal à identifier sa provenance si vous essayez à l'aveugle. Comme un SUV prenant l'autoroute, il reste fermement sur la route sans aller nulle part sur les rochers ou hors route, craignant peut-être d'entailler la peinture ou de salir les pneus.

Le problème avec ce genre d'anonymat sans distinction qui ne prend aucun risque, c'est qu'il n'offre au buveur aucune nouvelle découverte, pas de nouveaux défis, rien à écrire à la maison sous le choc et la crainte. Dans une certaine mesure, Je suggère que le rhum est un produit de son temps – en 2005, Les IB étaient encore beaucoup plus prudents quant à la libération de la force du fût, gâteaux de boeuf à poitrine velue qui ont réorganisé le rumivers, et fais attention à ne pas trop s'éloigner des mélanges faciles qui étaient ce qui se vendait beaucoup à l'époque. C'est bien beau, mais cela montre aussi que ceux qui n'osent pas, ne gagnez pas… et c’est pourquoi ce rhum est presque oublié et non reconnu maintenant (contrairement à, bien sûr, les Veliers de la même époque). En bref, il manque de caractère distinctif et de caractère, et reste simplement un bon moyen de déposer deux cents livres sans rien obtenir en retour.

(#778)(80/100)


Autres notes

  • 320 les bouteilles de la 0.7 une édition d'un litre est apparue… et une autre 120 bouteilles d'un 0.5 édition litre
  • Le premier rhum de la Grenade sélectionné par Bleve était le 1993-2011 45% avec une étiquette bleue.
Novembre 162020
 

C'est en reniflant cette agriculture sobre et vraiment excellente de Marie Galante que vous avez une idée de la qualité de sa fabrication et de sa qualité. le vert étiqueté «standard» blanc 50º sont. Le label vert — mon mandat, ne leur appartient pas — était bon et j'ai vraiment aimé, mais celui-ci était de quelques degrés plus fort et de quelques degrés meilleur et constitue un bon argument pour l'utilisation de variétés de canne à sucre spécifiques et une source d'origine unique.

Brièvement, Île du Rhum – une entreprise fondée en 2017 – émet des rhums mis en bouteille à Saint Martin (une petite île au sud d'Anguilla partagée par la Hollande et la France, qui n'a pas d'industrie sucrière à proprement parler), provenant de distilleries de Guadeloupe et de Marie Galante (cela varie en fonction de la mise en bouteille). Que ce soit de Bielle, Pere Labat (Poisson), Capovilla ou Bellevue (dans ce cas), est-ce que quelqu'un devine – comme je l'ai noté, les gars du stand qui remplissaient mon verre le gardaient près de leurs gilets. Peut-être que ce sont / sont les distilleries elles-mêmes qui étaient timidement prudentes quant à l'utilisation de leurs noms par ce qui est, à la fin, un autre embouteilleur indépendant, bien que des Caraïbes elles-mêmes.

En bref, cependant, la présentation marketing nous dit que le rhum provient de «canne rouge», et est destiné à être pur rhum blanc monovariétal agricole, initialement distillé sur des alambics à colonne à 78% ABV et progressivement réduit à 53% ABV, sans additifs, pas de filtration et pas de vieillissement.

Tout cela se réunit dans un rhum à l'arôme et au goût inhabituellement originaux. Il s'ouvre sur des odeurs qui confirment sa provenance en tant qu'agricole, et il affiche la plupart des caractéristiques d'un rhum du côté blanc (herbes, grassiness, agrumes croquants et fruits acidulés)…mais cela à l'écart, sent évidemment qu'il est parfaitement dans son droit de prendre un virage à gauche à quatre-vingt-dix degrés dans les bois. Des notes boisées et même charnues ressortent, qui semblent complètement hors de propos, mais fonctionne d'une manière ou d'une autre. Tout cela se combine avec le sel, rance, saumure, et des olives pour le mélanger un peu plus, mais l'effet global n'est pas désagréable – il offre plutôt une symphonie d'arômes ondulés qui entrent et sortent, personne n'a jamais dominé longtemps avant d'être écarté par un autre.

La bouche est nette et nette et invite à continuer à siroter et à goûter pour voir ce qui peut être essoré., que peut-on découvrir d'autre. Si vous pouvez le croire, c'est encore plus intéressant que le nez – plus profond en quelque sorte, plus énergique et affirmé, faire moins le point avec un assortiment de saveurs ou des coups nets à la glotte (bien que les deux soient définitivement présents), qu'une sorte de force ferme et complexe. Il y avait des goûts de crème au citron, chocolat au sel et au piment, herbes douces comme le fenouil et le romarin, 7-en haut, barbe à papa et noix concassées et un joli mélange de pommes vertes, écorces d'agrumes, raisin, et mangues jaunes, autour duquel volaient occasionnellement des notes minérales, des olives, sel, soja douce, et à aucun moment, malgré la force, perd-il la délicatesse particulière qui avait également marqué son frère. J'ai aussi apprécié la finition, qui était longue et aromatique, laissant derrière lui le souvenir du chocolat amer, herbe, sève de la canne à sucre, sel, et une soupe de légumes aux herbes et au vinaigre de canne à sucre.

En bref, Je pensais que c'était un rhum blanc vraiment fantastique. Comme je l'ai remarqué ci-dessus, il ne dit pas de quelle plantation / domaine sur Marie Galante il salue, mais mon propre sentiment est que ce n'est pas un mélange – les coordonnées de dégustation se composent trop précisément, il manque trop de douceur, soigneusement mélangé, l'anonymat de tous les venus pour être un mélange, et en tout cas, quelles sont les chances qu'une seule canne de cépage soit récoltée en même temps, écrasé en jus en même temps, sur plusieurs domaines, puis réunis pour former un mélange? Non, Je suggère que c'est le rhum d'un domaine, et j'aurais aimé savoir lequel c'était, parce que c’est un putain de rhum blanc fin, abordable et juste savoureux, et j'en veux vraiment plus. C'est un blanc rhum au trésor.

(#777)(87/100)


Autres notes

  • Le libellé ci-dessus a été modifié peu après avril 2019, et la nouvelle version ressemble à ceci:

Photo fournie avec l'aimable autorisation de Rhum Island

Novembre 052020
 

Reimonenq de Guadeloupe n’est pas un producteur dont j’ai beaucoup essayé les rhums, et donc l'attaque initiale de cette Grande Réserve — noix, nougat, Toblerone, glace vanille et chocolat blanc sucré — m'a quelque peu déséquilibré. Le Vielli était un rhum vieilli 7 ans, donc je m'attendais à un peu d'agriculture mélangée à des composants olfactifs vieillis plus traditionnels, pas quelque chose comme ça, pas tout de suite. Mais ils étaient là, obstruer mon nez. Et ce n'était pas tout – la tristesse de l'ouverture a été suivie de trucs beaucoup plus vifs – abricots secs, Ananas, Chewing-gum à la fraise, pommes vertes acides, menthe, thym et Fanta. Je veux dire, il a commencé relativement solide mais est devenu – ou du moins semblait devenir – progressivement plus léger, gai, progressivement jeune, Au fur et à mesure que le temps passait. Pas en âge mais en sentiment.

Même la texture et le goût de celui-ci sur la langue ont canalisé une partie de cette dichotomie, le musqué et le croustillant, équilibre entre un rhum vieilli et une expression plus jeune. Gomme et fleurs sucrées, aneth, thé noir chaud, pas de pénurie de divers agrumes (Orange, citron, pamplemousse rouge), raisins verts, saumure, olives rouges. Il y avait même de la douceur, marmelade sur pain grillé vanille, une touche de cassonade, acétones et vernis à ongles, si tu pouvais le croire, avec une légère odeur d'épices de cuisine exotiques flottant doucement derrière tout cela et se transformant enfin en une finale aromatique mais sèche, évoquant la saumure, épices, vernis à ongles et fruits pointus qui ne semblaient se dissiper qu'à contrecœur.

J'ai regardé mon verre avec perplexité, vérifié l'étiquetage. J'ai tout ça de 40%? De cela? Wow.

J'ai été vraiment et agréablement surpris par la qualité de la présentation, pour être honnête. Pour un rhum de force standard, Je m'attendais à moins, mais sa complexité et son caractère changeant m'ont finalement convaincu. En regardant les critiques des autres sur les rhums de la gamme Reimonenq, je vois des bascules d’opinion similaires les parcourir tous. Certains en aiment un ou deux, certains aiment celui-là plus que l'autre, il y a ceux qui sont trop secs, trop sucré, trop fruité (avec un énorme changement d'opinion), et le peu de littérature disponible est un fouillis de hauts et de bas.

Sauf le Journal des Caraïbes, qui a peut-être été envahi par un accès de vapeurs hyper-enthousiastes quand il a parlé avec éclat de la réserve 6YO Grande de Reimonenq, et ont dit qu'ils faisaient du «rhum pour les buveurs de rhum» (par opposition à de simples «rhums spéciaux» pour les prolétaires, apparemment), et a estimé qu'une telle catégorie "…n'est pas pour tout le monde, [est] rempli de rhums de caractère unique, de parfois trop de force, d'une personnalité étrange. Euh-huh. Droite. Bien sûr, vous ne travaillez pas pour leur service marketing, copain?

Encore, vous pensez que tout ce qui est approuvé de manière aussi positive – et dans l'ensemble, les critiques de leurs rhums sont plus optimistes que négatives – devrait avoir une empreinte assez importante, mais vous auriez tort – peu de critiques ont pris la peine d'en essayer, sauf le mastodonte de la scène, Serge Valentin (ici, ici et ici commencer), et l'homme qui canalise son ethos, Marius Elder of Single Cask Rum. Et bien sur, il y a quelques avis sur Évaluations Rum, qui sont trop peu nombreux pour faire des commentaires, mais démontrent l'anonymat particulier de la marque par leur rareté et sont utiles à leur manière.

C’est plutôt étrange, car la Distillerie Reimonenq existe depuis 1916 lors de sa fondation par Joseph et Fernand Reimonenq sur la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe (l'ouest “aile”, or Basse Terre) et pour autant que je sache, a continué sous leur propriété depuis. de plus, ils ont une large gamme de rhums à colonne (tout à base de jus de canne) qui couvrent de nombreux âges et de nombreuses forces et ne sont pas à moitié mauvais. En Effet, Reimonenq fournit de temps en temps des embouteilleurs indépendants, notamment Rum Nation, alors pourquoi n'est-il pas mieux connu et montré plus souvent avec fierté sur les réseaux sociaux? Je ne connais pas la réponse à cela. Je sais que j'en choisirai quelques-uns de plus à examiner, et ça très vite, car il est clair que je les ignore depuis trop longtemps.

(#775)(84/100)

 

Novembre 022020
 

Il y a pas mal de (certains diraient étrange) choses sur l'île du Rhum / Marque Island Cane, et les rhums blancs de leur portfolio. Pour une chose, les rhums sont mis en bouteille à Saint Martin, seule la deuxième île des Caraïbes où deux nations partagent une frontière – les Pays-Bas et la France dans ce cas, pour le pays constitutif de Sint Maarten (côté sud) and the Collectivité de Saint-Martin (côté nord) font partie des nations colonisatrices respectives, qui eux-mêmes ne partagent une frontière nulle part ailleurs.

Deuxièmement, il n'y a pas d'industrie de fabrication de sucre ou de rhum à Saint Martin, qui jusqu'à 2007 était considéré comme faisant partie de – et regroupé avec – l'outre-mer région et département de la Guadeloupe: mais par un vote populaire, il est devenu un outre-mer séparé Collectivité de France. Troisièmement, la gamme de la marque est majoritairement multi-immobilier mélanges (pas habituel pour les agricoles), créé, mélangé et mis en bouteille à Saint Martin, et s'approvisionne en distillat de distilleries sans nom de Guadeloupe et Marie-Galante. Et les deux messieurs très serviables au 2019 Stand du Rhumfest de Paris — qui a continué à remplir mon verre de dégustation et à me presser doucement pour essayer encore plus, avec triste, yeux liquides débordant du meilleur voyage de culpabilité jamais posé sur moi — certainement pas dit moi rien de plus que ça.

Cela dit, Je peux vous dire que le rhum est un jus de canne blanc, un assemblage fouetté à partir de rhums de distilleries sans nom de Guadeloupe, créé par une petite entreprise à St. Martin a appelé Rhum Island qui a été fondée en 2017 par Valerie Kleinhans, son mari et ses deux partenaires; et supposément conforme à toutes les réglementations régissant la production de rhum de Guadeloupe (qui n'est pas l'AOC, btw, mais leur propre mécanisme interne qui en est proche). Unfiltered, non vieilli, non ajouté à, et un frémissement 50% ABV. Une seule colonne encore. Au-delà de ça, tout est question de goût, et c'était vraiment très bien.

Je veux dire, certes, le nez n’était rien de particulièrement unique – c'était une ferme typique – mais ça sentait complètement délicieux, chaque pièce tourne comme une montre suisse liquide, précisément, clairement, harmonieusement. Tout a commencé avec des notes d'agrumes croquantes et de Fanta, et cet arôme évocateur d'herbe fraîchement coupée au soleil. Alors de la saumure, olives rouges, cumin, aneth, et le crémeux d'une tarte au citron meringuée. Il n'y a presque pas de morsure ou de griffes au nez et même s'il n'est pas précisément mou, il présente aussi proprement ferme.

Des pensées un peu différentes accompagnent le palais, qui commence de la même manière…pour commencer. Tout est très jus de canne — eau sucrée, pastèques, concombres et cornichons au vinaigre léger qui sont renforcés avec quelques piments pour le coup de pied. Tout cela dans une clé mineure, bien que – surtout il a une douceur à base de plantes, sève et épices, autour de laquelle enroule quelque chose de plus…réglisse, cannelle, quelque chose de musqué, à la limite de la. rhums, heures supplémentaires, développe une solidité sous-jacente du goût qui est en contradiction avec la délicatesse nette du nez, quelque chose de piquant et de viande, et et tout se termine à l'arrivée, qui présente peu de nouveautés – zeste de citron, jus de canne, eau sucrée, concombres, saumure, olives douces – mais complètement et professionnellement fait.

C'est un rhum blanc que j'ai vraiment aimé – alors qu'il manquait une partie de la précision et de la subtilité propres de la Martinique blanc rhums (même les très forts), c'était assez original et, à sa manière, même nouvelle…quelque chose de sous-évalué en ces temps, Je pense. Les arômes initiaux sont impressionnants, bien que les notes plus musquées qu'il affiche lorsqu'il s'ouvre parfois nuisent – en ce sens, je la note comme légèrement inférieure à la canne rouge Island Rhum 53% variation que j'ai essayée à côté… mais pas moins mémorable.

Ce qui est vraiment surprenant, bien que, est-ce qu'il est facile de boire plusieurs clichés de cette apparence innocente, odorant, blanc au goût doux, tout en profitant de votre conversation avec ceux qui acquiescent, sourire, et continuez à recharger généreusement votre verre; et ne remarquez jamais ce que vous avez jusqu'à ce que vous essayiez d'exprimer votre admiration pour cela en utilisant le mot "recrudescence" dans une phrase, et tomber à plat sur ton visage. Mais fais moi confiance, vous aurez beaucoup de plaisir à le faire jusque-là.

(#774)(84/100)


Autres notes

  • Le nom de l'entreprise qui le fabrique est Rhum Island — cela n'apparaît pas sur l'étiquette, seulement leur site web, donc j'ai choisi de l'appeler comme je l'ai vu.
  • Ce rhum a reçu une médaille d'argent au 2018 Concours Général Agricole de Paris
  • Peu de temps après avril 2019, les étiquettes de la ligne ont été modifiées, et la bouteille ressemble maintenant à la photo ci-dessous. Le changement majeur est que le nom de la société Rhum Island a davantage remplacé le “Canne de l'île” Titre

Photo fournie avec l'aimable autorisation de Rhum Island

Octobre 292020
 

Mis à part Zacapa, Botran est l'autre grand nom de rhum que nous connaissons qui vient du Guatemala. Les deux ont perdu un peu de leur éclat ces dernières années (mais probablement pas leurs ventes), le premier pour sa douceur, ce dernier parce qu'il a été laissé pour compte par le monde indépendant en évolution rapide et l'éthique de la force du fût qui a progressivement pris le dessus sur le haut de gamme.

Cela ne s'est certainement pas arrêté Rum Nation bien que, car ils ont pris avec plaisir une partie du distillat de Destiladora del Alcoholes y Rones SA de Botran (également connu sous le nom de DARSA) et vieilli pendant environ quatre ans (le minimum) dans la région du fleuve Hondo au nord-est du Guatemala en fûts de chêne blanc ex-bourbon. L'histoire raconte que cette région est assez humide et la partie la plus chaude du Guatemala, ce qui a permis des effets intéressants sur le distillat final., une lumière, résultat fruité qui a ensuite été mis en bouteille 2018 et reste dans leur gamme de base.

Bien, D'accord. J'ai eu une bonne partie de la gamme de Botran et si Rum Nation décide d'emprunter cette voie de vieillissement dans le pays pour obtenir un bon petit 40% siroter, J'adorerais l'essayer. Après tout, j'ai un penchant persistant pour l'un des premiers indies que j'ai jamais eu la chance d'essayer, et conserver le désir d'essayer deux autres vieux rhums du Guatemala qu'ils ont émis — une 1982-2005 et un 1984-2007.

Rum Nation’s own notes de fond disent que c'est "l'un des rhums les plus légers de notre collection" et ils ne plaisantent pas (ils omettent de mentionner que c'est aussi l'un de ces rhums que Fabio Rossi appellerait un «rhum de départ», mais jamais l'esprit). Le nez confirme juste cette appréciation: c'est délicat pour un falt, très léger, canaliser la douceur d'un blanc pur d'une taie d'oreiller fraîchement lavée suspendue pour sécher au soleil. C'est légèrement sucré, fruité aux arômes de raisins verts et de raisins secs, et a un peu de cola, menthe, caramel et vanille, plus une touche supplémentaire d'écorce d'orange et peut-être un peu d'anis après quelques minutes. Une gorgée agréable et facile pour commencer les apéritifs de la journée.

Le palais construit sur cette base tranquille. Il est resté doux et chaud – 40% ne pouvait pas vraiment fournir beaucoup plus – et d'abord goûté de bonbon, crème brulée, caramel et crème glacée à la vanille, ainsi qu'une note minérale étrange et subtile. Un peu de sel, Brie, agrumes, vanille, plus de caramel et une touche de dépit du bois. D'autres ont remarqué un élément de réglisse plus prononcé, mais je n'ai pas beaucoup ressenti cela. La finition est tout ce à quoi on peut s'attendre: une somme de tous les précédents, pas de nouveau terrain, une lumière, bout de vanille essoufflé, fruits et caramel.

Fabio Rossi ne possède plus la marque Rum Nation (il l'a vendu à un groupe de Danois en 2018 ou environ) pourtant ses empreintes digitales restent partout sur celui-ci. Pendant des années, il a essayé de trouver une lumière, parfumé, distillat fruité qui prendrait le Zacapa et les deux rhums évoqués ci-dessus faisaient partie de cet exercice, même si finalement il a trouvé ce qu'il cherchait au Pérou, pas le Guatemala. Je pense qu'il aimait ce que faisait Botran, bien que, et mettre dans une commande qui a abouti à ce délicat mélange de résistance standard. Au moment où il est sorti, il se retirait déjà de Rum Nation, le laissant comme l'un des derniers rhums qu'il a contribué à créer.

C'est trop délicat, léger et respirant pour moi, et comme tu le sais, ces jours-ci 40% ne fonctionne plus pour moi. Cela ne devrait pas, cependant, empêcher les adeptes des Botrans et des rhums doux de style latin de l'essayer, parce que ça pousse vraiment tous les boutons que je sais: facile, lumière et propre, raisonnablement et subtilement savoureux, fait pour avoir tout seul. Pour les buveurs qui ne sont pas entièrement convaincus par les versions de preuve complètes d’aujourd’hui, c'est peut-être la guimauve fruitée qu'ils n'ont jamais su qu'ils voulaient.

(#773)(80/100)


Autres notes

  • Je n'ai pas pu tester le sucre, mais je suis sûr qu'il y en a ici…ça a juste le goût de cette façon.
  • Pour autant que je sache, complètement vieilli au Guatemala, et c'est un mélange, pas un solera.
Octobre 212020
 

Avant de plonger dans le (certes intéressant) fond de Tres Hombres et leur “transport équitable” concept, énumérons simplement ce que ce rhum est censé être, et ce que nous faisons et ne savons pas. Pour commencer, on ne sait pas d'où il vient: "Édition Non. 8 La Palma »n'est pas mentionnée sur leur page Web, encore Ultimate Rum Guide répertorie un rhum avec les mêmes statistiques (41.3% ABV, Paume, Seuil) comme Edition No. 9, de la République dominicaine. Mais d'autres rhums La Palma fabriqués par Tres Hombres répertorient les rhums nommés comme étant des îles Canaries – village, en fait, une entreprise que nous avons déjà rencontrée lors de nos voyages. Au-delà de ça, les sources conviennent que c'est un mélange (rebord) salle, dont le composant le plus ancien est 17 âgé, 41.3% et les trois barils qui composaient le résultat ont passé un certain temps à se balader dans des barils à bord d'un voilier (un brigantin construit en 1943) pour lequel Tres Hombres est réputé.

Bien, Îles Canaries ou République dominicaine (Je suppose que les Hombres ont raison et que c’est le premier), il doit être évalué, alors que les e-mails et les requêtes se poursuivent, Commençons. Nez premier: genre de sensuel et musqué. Pois verts développant du duvet, vieilles bananes, vanille et noix de coco râpée, ce genre de compromis ni trop sucré, ni trop salé, ni trop acide. C'est un peu épicé et dans l'ensemble, il n'est pas seulement relativement simple, mais un peu mince aussi, et on a l’impression générale qu’il n’y a pas beaucoup de gong sur.

La bouche, bien que, est mieux, même un peu affirmé. C'est certainement plus ferme que ce que le nez m'a amené à penser. Une trace saumâtre, et aussi assez sucré, dans un amalgame mal à l'aise semblable à la tequila et à l'eau sucrée. Traces manifestes de poires mûres et de pommes molles, cardamome et vanille. Quelques autres fruits indiscernables sans distinction particulière, et une finale courte et plutôt douce qui n'a conféré aucun bravo au rhum. C'est aussi facilement oubliable et anonyme qu'un rhum de mini-bar dans une chaîne d'hôtels bas de gamme, et à peu près aussi excitant.

Tres Hombres est maintenant à No. 34 ou quelque chose, inclut le gin dans la gamme, font encore vieillir à bord pendant un mois environ pour traverser l'Atlantique et ils n'ont certainement pas perdu leur enthousiasme — ils comprennent des rhums de la Barbade, DR et les îles Canaries. Que cette partie de leur entreprise les mènera dans le futur ou sera à jamais une ligne de touche est, cependant, pas quelque chose à quoi je peux répondre pour le moment – le manque de publicité globale autour de leurs rhums, suggère qu'ils ont encore du chemin à parcourir en ce qui concerne une conscience et une acceptation plus larges.

Et avec raison, parce que pour moi et probablement pour les autres, la complexité, la bravoure et l’originalité féroce n’est pas le point fort de ce rhum – la douceur et la buvabilité faciles sont, ce qui est quelque chose dont mon pote Dave Russell m'a toujours frappé à la tête en discutant des rhums de style espagnol, surtout ceux de la DR – «Ils aiment leurs trucs comme ça là-bas!"Et donc je mentionne pour l'exhaustivité qu'il semble plutôt délicat et doux – la faible résistance est certainement responsable d'une partie de cela – et pas complètement déplaisant ... juste pas ma tasse de thé personnelle.

(#771)(75/100)


Autres notes & Fond

C'est l'un de ces cas où le critique du rhum doit séparer fermement l'agenda et la philosophie de l'entreprise (louable, si quelque peu luddite) de la qualité du rhum qu'ils vendent. En aucun cas, les idéaux de l'un ne peuvent se fondre dans la perception de l'autre, ce qui est quelque chose avec lequel beaucoup de gens ont du mal lorsqu'ils parlent de rhums fabriqués par des producteurs qu'ils préfèrent ou qui font un service public louable qui crée en quelque sorte l'hypothèse non critique que leurs rhums doivent être tout aussi bons.

Tres Hombres est une société néerlandaise de voiliers commencé à 2007 par trois amis comme moyen de transport de marchandises — commerce équitable et produits biologiques — à travers et autour de l'Atlantique, et ils ont des tournées en marge, excursions et voyages pédagogiques pour les futurs marins de la vieille école. Dans Une 2010, en faisant quelques réparations dans la DR, ils ramassaient 3000 bouteilles de rhum, rebaptisé Three Men No. 1 et a commencé une entreprise de rhum, dont la renommée était le temps qu'il passait — après vieillissement à l'origine — à l'étranger le navire lui-même pendant le voyage. Pas seulement la vieille école, puis, mais très traditionnel…plus ou moins. La question de l'origine du rhum a été élidée – seul URG mentionne Mardi S.A. comme source, et c'est une opération de mélange commercial comme Oliver & Oliver, pas une vraie distillerie.

Ce que les Tres Hombres ont fait, c'est trouver un point de séparation, quelque chose pour les distinguer de la foule, un argument de vente qui correspond heureusement à leurs sensibilités environnementales. Je ne suis pas assez cynique pour suggérer que l’ensemble de l’entreprise consiste à gagner des clients en dénonçant la sensibilité écologique d’une empreinte carbone minimale – il suffit d'admirer à quel point il s'agit d'un excellent outil marketing, pour parler de produits bio déplacés sans impact sur l'environnement, et relier la longue histoire maritime des voiliers d'autrefois avec les rhums qui sont transportés à bord à l'époque moderne.

Octobre 082020
 

Rumaniacs critique #121 | 768

1893 a été une année d'une certaine importance pour l'entreprise de fabrication de rhum Botran au Guatemala – c'était la date de naissance de l'un des fondateurs de l'entreprise, Venancio Botran. Lui et quatre autres frères (Andres, Felipe, Jésus et Alejandro – leurs parents ont immigré d'Espagne en Amérique centrale au début des années 1900) s'éloigner d'une entreprise purement sucrière, a créé l'Industria Licorera Quetzalteca dans la ville de Quetzaltenango, dans l'ouest du Guatemala 1939. Il visait à faire rhums, et l'entreprise reste à ce jour une entreprise familiale.

Ce rhum est présenté dans une carafe, pas la bouteille actuelle de bar-room sortie en 2015 et je pense que c'était probablement le haut de leur gamme pendant de nombreuses années – d'où le flagon – avant le 75e anniversaire Solera 25 est sorti et est devenu le joyau de la couronne. Intéressant, l'étiquette ne mentionne pas le numéro 18 n'importe où, juste «1893» et «solera», et il est donc raisonnable de supposer que le mélange a été légèrement modifié (mais pas beaucoup) et verrouillé dans la version actuelle, avec une certaine 18 YO comme le composant le plus ancien. Je leur ai envoyé une note pour vérifier.

Couleur – Marron doré

Force – 40%

Nez – Sorte de nez silencieux et retiré, pas trop de choses au début. Très doux. Fruits légers comme les poires et la pastèque, plus petits pois (!!), les pêches et les abricots secs. Un peu de cacao, vanille, avec des notes d'écorce de citron et de cannelle.

Palais – Cacao et épices, vanille, caramel au beurre, miel, le tabac. Saupoudrer de noix de muscade sur un blanc-manger, doux et ferme, avec des notes supplémentaires de cassonade, fumée et un moka fort. Les fruits prennent un peu de recul avec cet aspect, bien qu'un peu de zeste d'orange ou de citron puisse encore être discerné si vous essayez (ou assez de soins pour déranger).

Finition – Ici aujourd'hui et parti aujourd'hui, disparaît plus vite qu'un acolyte 4S voyant Alexandre Gabriele à une rumfest. Un peu de noisette et plus de blanc-manger, poudre de café, glace à la vanille, mais la vraie question est, où est la «fouille» de cette chose? Complètement absent, vraiment.

Pensées – Il a les saveurs, juste pas le punch à faire puis pop et 40% ne fournit tout simplement pas la fermeté dont un tel profil a besoin. J'ai essayé le nouveau 1893 version avec toute la gamme en 2015 et je l'ai assez aimé pour lui donner une bonne note et une bonne recommandation. D'une manière ou d'une autre, celui-ci n'atteint pas tout à fait le même niveau pour moi (cela peut être quatre années supplémentaires’ expérience se manifestant), mais pour tous ceux qui recherchent une boisson relaxante d'antan qui défie moins qu'elle n'apaise, ça reste certes un bon achat.

(76/100)


Autres notes

  • Les différents composants du mélange sont vieillis dans des fûts espagnols ex-Jerez, Fûts de chêne blanc américain, et fûts ex-Port
  • Puisque «Guatemala» et «solera» sonnent probablement de grandes alarmes dans votre esprit (ou cloches d'église, selon la façon dont vous voyez le sujet), qu'il soit confirmé que oui, ils produisent également la gamme de rhums Zacapa, dont le plus célèbre est bien sûr le «23» — ces rhums ont reçu autant d'éloges que d'opprobre ces dernières années, en raison de la méthode de production Solera, la douceur et la nature lumière des rhums, et la déclaration d'âge problématique. Vous pouvez en savoir plus sur le problème ici.
  • Comme toujours, grâce à la source, mon vieux démon de copain d'école Cecil des USA.

Septembre 212020
 

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

L'une des choses intéressantes sur le Compagnie des Indes Rhum de la République dominicaine que nous examinons aujourd'hui, est que nous ne voyons pas souvent les rhums de la demi-île entrer dans autre chose qu’un mélange de force standard doux. Il est rare de voir une version mono-fût et encore plus rare à ce type de puissance – 64.9%. Voici un rhum qui à ce niveau de punch devait être une édition spéciale pour le Danemark uniquement (voir d'autres notes), probablement parce que personne à l'époque ne voulait prendre de risque sur un rhum et un pays pas connu pour ses excès individualistes de toute nature.

Dans Une 2020, bien sûr, quand de nouvelles indies surgissent partout et que la force du fût est presque considérée comme un nouveau standard, une telle chose est le genre de conte amusant que nous reléguons dédaigneusement à «ces vieux jours», mais il est instructif de noter à quel point la situation était récente – le rhum est sorti en 2016. Une autre particularité à ce sujet est le manque d'informations sur qui l'a fait – aucune de ces activités de «distillerie secrète», juste une note cryptique de «diverses» distilleries – cela nous indique qu'il a probablement été acheté auprès d'un ou de plusieurs des "Trois B" – Bermudez, Barcelo ou Brugal – ou Oliver & Oliver (qui produit de tels mélanges indéterminés). Les hypothèses que cela nous oblige également à faire sont qu'il s'agit d'alambics à colonnes, un mélange, et mélangé avant le vieillissement, pas après. Connaître la Compagnie, Je ne pense pas que ce soit exagéré de suggérer que le vieillissement était continental.

Encore, J'apprécie l'intensité supplémentaire du 64.9% apporte et le vieillissement de quinze ans n'est pas à éternuer. Le nez le confirme à certains égards – c'est puissant, oui, mais très léger et clair, avec un nez net et un peu sucré. Fruits comme les pêches, cerises, une tranche d'ananas et un pamplemousse rouge sont présents, bien qu'étrangement en sourdine. A cela s'ajoutent des tanins, chêne, cuir de chaussure, agrumes, et cigarillos aromatiques au porto, quel nez bien mais semble tassé, même apprivoisé, pas aussi furieusement piquant qu'on aurait pu s'y attendre.

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

La bouche est plutôt bonne, bien que. Le nez acidulé et sucré laisse place à un nez plus musqué, saveur de noisette et de café, au chocolat et moka, un peu amer. La douceur notée sur les arômes était moins prononcée ici, tandis que, avec de l'eau, la composante fruitée a augmenté, et développé main dans la main avec une saveur salée intéressante, noix, dattes et sauce teriyaki (allez comprendre). La finition est bonne mais pas exceptionnelle: de longueur moyenne, arômes fruités de mangues mûres, ananas et sauce soja sucrée, et une bouffée de caramel au sel.

Un rhum monobloc de République dominicaine est plus difficile à trouver de nos jours, même d'un indépendant, et mon impression est que CdI (ou Florent – parler de l'un, c'est parler de l'autre comme c'est le cas avec la plupart des petites indies) a trouvé peu rentable de lancer un tel rhum qui de toute façon manquait de précision – il avait été mélangé avant d'entrer dans le tonneau 2000, puis vieilli pendant 15 ans, libérer un simple 293 bouteilles. Il est probable que même s'il se soit vendu et qu'il n'ait pas perdu d'argent, il a trouvé plus efficace d'aller plus sérieusement dans les rhums mixtes, comme la série Dominidad bien accueillie d'hybrides dominicains / trinidadiens qui ont éliminé le rendement limité de la DR 2000 et a augmenté ses ventes (il a remarqué que les mélanges dépassent largement l'offre de single cask, une expérience partagée par 1423 au Danemark).

Bien, peu importe. S'éloigner de ce pays unique, le type de rhum multi-distillerie était probablement la bonne décision – car bien que le CDI en ait fait quelques autres à partir de la RD, les plus jeunes, ils ne sont pas bien connus, probablement pour la même raison que celui-ci a disparu de nos sens: dans l'ensemble, il y a quelque chose d'indéterminé à ce sujet, et il manque un élément de véritable distinctivité qui pourrait vous faire courir pour trouver votre carte de crédit. En d'autres termes, tandis que le CdI DR 15 YO est trop bien fait pour ignorer complètement, il n’y a rien d’assez spécifique à recommander ici avec un réel enthousiasme.

(#763)(82/100)


Autres notes

  • Sur Facebook, d'autres étaient gentiment en désaccord avec mon évaluation. Nico Rumlover a commenté que c'était le meilleur rhum DR, pour lui (du 14 DR rhums sur lesquels j'ai écrit, seulement deux scores plus élevés, alors je suggère qu'il a un point); et Mikkel Petersen a ajouté qu'il pensait que c'était l'un des meilleurs rhums de passerelle pour les personnes qui voulaient se lancer dans un jus sans additif en fût.. Je n'avais pas pensé à ça, mais d'accord.
  • Florent m'a dit que ce n'était certainement pas Oliver & Oliver, et identifié au moins une des distilleries dans le mélange. Je respecte sa réticence et ne le mentionnerai donc pas non plus.
  • Le rhum n'a aucun additif et n'est pas filtré. Intéressant alors, pourquoi il a un goût sucré.
  • Retour en 2014-2016, Les bars et les importateurs danois ont aimé les embouteillages de la Compagnie, mais un groupe de fans de rhum enragés réclament un jus plus fort, a demandé à Florent de leur en vendre à la force du fût. Florent leur a dit qu'il pouvait faire ça, mais pour des raisons fiscales et autres, ne pouvait leur vendre que la totalité du rendement d'un baril entier, et c'est pourquoi il existe plusieurs embouteillages plus anciens avec le “Mise en bouteille pour le Danemark” sur l'étiquette. Par 2016 d'autres sont entrés en scène, ces versions sont devenues plus populaires et plus courantes et la distribution a été élargie à d'autres pays – donc l'étiquette a été changée en “Cask Strength” et après un an ou deux, l'affaire a été entièrement abandonnée.

Septembre 172020
 

Savanna's 2005 Cuvée Maison Blanche 10 Année rhum vieux, en production depuis 2008 est un compagnon de la 2005 10 YO Traditionnel et une version un peu moindre du superbe 2006 10JE HERR émis un an plus tard, et celui-là, vous vous souviendrez, j'ai fait sauter mes chaussettes quand je l'ai essayé.

Aller strictement par les chiffres, il ne semble guère être très différent des divers traditionnels (c'est à dire., mélasse base) rhums qui sont libérés avec une grande régularité par la distillerie. Mais en fait, ces "Maison Blanche" 10 Vos rhums remontent à l'époque où 1998 édition a été publiée pour la première fois en tant que millésime et a toujours dénoté quelque chose d'un peu plus spécial de la saison. Ces rhums sont émis par intermittence, pas annuellement, et sont devenus une sorte de recherche souterraine par certains (moi-même inclus) même s'ils ne sont pas très connus et sont aujourd'hui éclipsés par les différents Grands Arômes et séries spéciales qui surgissent en grande pompe tous les ans ou deux. Le titre, en aparté, fait référence à la distillerie originale Savanna à Saint Paul qui portait le nom de «Maison Blanche».

Nous en savons un peu plus sur Savanna maintenant (voir ici pour une mini bio si vous ne le faites pas), donc nous allons directement voir à quoi ça ressemble. Note, tout d'abord, que le nom n'a rien à voir avec son type – ce n’est pas un rhum blanc, mais un vieux or foncé, ce qui semblerait évident, mais n'est pas toujours, alors je le mentionne au passage.

Le nez est très agréable pour quelque chose à 43%, Et je me suis toujours demandé pourquoi ils gardaient la force aussi faible: mais à coup sûr, il procurera à ses adhérents de nombreux plaisirs, comme le chaud, arômes crémeux de miel et de caramel, commencer. Il y a de la vanille, fleurs, tanins et mordant de chêne, le vague fruité des pêches et des cerises mûres et quelque chose d'un peu plus léger (poires, Je dirais). L'équilibre entre les différentes pièces est bien fait, même si cela semble un peu faible, qui peut être mon schnozz, pas le vôtre.

Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je fais généralement des dégustations de rhum de force standard tôt le matin lorsque le palais est le plus sensible et que je ne l'ai pas (encore) été brutalisé par un tas de sur-épreuves écrasantes. Cela aide ici, parce que même si cela donne aussi un aspect net, ce que c'est vraiment, est propre et frais et lumineux, un délicat assortiment de caramel, noix, mélasse, vanille, fruits rouges et blancs frais (pommes, pêches, poires, pastèque, fraises, papaye, cerises). C’est agréable, mais la finition – court, clair, propre, mentholé et avec un peu de caramel, vanille et crème sure – part trop tôt et est allé trop vite pour toute sorte d'appréciation réelle.

 

Cette finition est représentative de ce que je considère comme une carence pour la Maison Blanche – la faible résistance, quels sont les goûts des ischio-jambiers qui doivent être relevés pour être appréciés plus pleinement. Le rhum marche sur une ligne nette entre l'acide et la tarte et le musc, entre des notes douces et pointues, et j'ai apprécié, surtout pour cette note particulière à la fin, une chose vaporeuse de sel-tabac-ananas qui pour moi est le twang de l'île créole de la savane. Mais j'aurais sincèrement souhaité qu'ils l'avaient mis en bouteille à une preuve plus élevée, quelque chose pour lui donner un peu plus de punch et de claquement, qui attirerait et mettrait en valeur ces goûts de manière plus décisive. Trop de choses se perdent dans le brouillard obscur 43% pour moi de le considérer vraiment spécial — et c’est dommage pour un rhum qui est à bien des égards une boisson plutôt agréable.

(#762)(83/100)


Autres notes

  • L'année de l'édition est toujours sur l'étiquette avant, au fond
  • Comme toujours, merci et mes remerciements à Nico Rumlover, qui m'a envoyé l'échantillon.
Septembre 142020
 

Il est peut-être injuste que ce n’est qu’avec l’émergence du 2016 HERR 10 YO et le blanc du 60e anniversaire LMDW la même année, que le distillerie de Savanna à la Réunion a commencé à acquérir de sérieux dans la rue. Je pense que c'est l'une de ces distilleries sous le radar qui produit certains des meilleurs rhums au monde, mais il semble toujours et seulement être une édition limitée spéciale comme la Cuvée Maison Blanche, ou une mise en bouteille tierce «sérieuse» (e.g. de habitation Velier, Rum Nation ou perroquet sauvage) qui fait piquer les oreilles des gens. Et c'est alors que vous entendez le mouvement furtif des portefeuilles dans les poches alors que les gens se glissent dans un magasin, fourrer furtivement leur argent, et ne parlez jamais de leur achat de peur que les prix ne changent avant d'avoir la chance d'acheter tout ce qui est en vue.

Une telle concentration sur des embouteillages apparemment spéciaux ignore beaucoup de ce que Savanna produit réellement. Commencer autour 2013 environ, en ligne avec la tendance émergente des embouteillages en propre distillerie (par opposition aux ventes en vrac à l'étranger) réalisé par des distilleries bien connues des îles des Caraïbes, ils ont pris l'initiative non annoncée et presque non reconnue en produisant constamment toutes sortes de petits lots pas tout à fait limités, pendant des années et des années (la 5 ans et 7 ans Les rhums «intenses» en sont des exemples). Et, comme je l'ai observé avant, il est bon de se rappeler que les rhums de Savanna couvrent une vaste gamme stylistique de rhums de jus de canne à sucre et de rhums à base de mélasse, baril unique et mélanges, résistance standard et preuve complète, et sous tous ceux-ci se trouvent des rhums comme le Lontan White apparemment basique 40% le rhum que nous examinons aujourd'hui.

Le mot «Lontan» est difficile à cerner – en créole haïtien, cela signifie «il y a longtemps» et «il y a longtemps» alors qu'en vieux français c'était «lointain» et signifiait «lointain» et «loin», et ni l'un ni l'autre n'explique pourquoi Savanna l'a choisi (bien que de nombreux établissements autour de l'île l'utilisent également dans leurs noms, alors peut-être que c'est un analogue de l'anglais "Ye Olde…"). De toute façon, à part le traditionnel, créol, Gammes de rhums intenses et métis (auquel viennent s'ajouter plusieurs autres) il y a cette série Lontan – ce sont toutes des variations de rhums Grand Arôme, fini ou pas, vieilli ou pas, à l'épreuve ou non, qui se distinguent par une période de fermentation plus longue et un nombre d'ester plus élevé que d'habitude, les rendant extrêmement savoureux.

Ça marche, ici? Pas autant que je voudrais – la force est en partie responsable de cela, faisant paraître un peu unidimensionnel. Le nez doux et propre, une certaine saumure et olives, ananas, pastèque, pommes vertes et une touche d'herbes, mais dans l’ensemble, l’odeur de celui-ci n’a pas le croustillant d’un rhum agricole, ou la complexité d’un rhum à la mélasse non vieilli, et s'il y a plus d'esters que la normale ici, ils font un bon travail en restant sous couverture. Cela me rappelle en fait plus une cachaca légèrement âgée qu'autre chose.

C'est un rhum facile à boire pur, au fait, parce que le 40% ne sauvage pas vos amygdales comme le ferait une preuve complète. Sur ce niveau, ça marche assez bien. Mais cette même faiblesse rend les saveurs pâles et difficiles à maîtriser. Alors même s'il y a des notes subtiles d'eau sucrée, anis, vanille, menthe, café (à dulce de leche, si vous voulez) et le cumin, ils manquent d'étincelle et de verve, et vous devez vous efforcer de les ramasser ... à peine le point d'un verre comme celui-ci. Puisque la finition suit juste de là – perdre connaissance, haletant et <tapette> c'est parti – le mieux que l’on puisse dire, c’est qu’au moins ce n’est pas un rien de fade. Vous gardez le doux souvenir des fruits, ananas, cumin, vanille, et puis tout est fait.

En fin de compte alors, c'est presque une entrée ou (au mieux) un rhum intermédiaire, à environ 35 € en Europe. J'ai souvent dénoncé mon goût pour les blancs brutaux qui canalisent les coups de langue primitifs des rhums à pleine puissance fabriqués à l'ancienne depuis des générations sans me soucier de la technologie moderne., mais ce n’est pas l’un d’eux. Cela dit, il a plus dans son jock que les blancs filtrés anonymes fades qui sont la base des bars du monde entier, cependant…donc si vous évitez les blancs à l'épreuve des esters et préférez quelque chose d'un peu plus atténué et facile à la fois pour le palais et le portefeuille, alors celui-ci est définitivement celui que vous pourriez – et devrait probablement – regarde plus longtemps que moi.

(#760)(77/100)


Autres notes

  • Colonne encore rhum, dérivant de la mélasse (d'où le “Traditonnel” sur l'étiquette)
  • Pour une discussion plus approfondie du «Grand Arôme» voir l'article de Wonk.
  • Comme précédemment, merci beaucoup et un chapeau à Nico Rumlover pour l'échantillon
www.sexxxotoy.com