Dezember 112019
 

Das letzte Mal ‚-Runde wir die gesuchte Ron Carlos Caribbean Style Rum „Black“, die ich entlassen mit einem Schnauben des Spottes – es war zu einfach, zu schwach, und hatte nichts von Substanz, um wirklich empfehlen, es sei denn, alle für Sie einen Ruck von etwas alkoholisch im Kaffee suchen ist (und waren neugierig, wer Carlos war). Es kommt nicht oft ich ein Produkt finden, über die ich fast nichts Gutes finden kann zu sagen, außer, dass „Es ist ein Rum.“ Hier ist ein von der gleichen Firma wie das Schwarz gemacht, in der gleichen aggressiven wir-Ziel-for-the-low bar Vene, und wenn Sie es nicht glauben, es hat sogar weniger Charakter als seine braunen Geschwister. Es gibt Tage, die ich für die Art weinen.

Kurz: dies ist ein weiterer Rum aus Florida Caribbean Distillers, die haben mehrere Brennereien unter ihrem Portfolio, Verkauf bulk Rums und neutraler Alkohol auf der ganzen Welt, und haben ein großes Portfolio an Low-Tiere Spirituosen für Supermärkte, Kreuzfahrtschiffe, Duty-Free-Shops und nicht diskriminierende Verbraucher. Es ist Kolonne destilliert, filtriert und bedeutete auf der Bacardi Superior nehmen (ja, Viel Glück) – Ich habe zu prüfen, nicht in der Lage gewesen, wenn sie gealtert, aber ich vermute, es hat, nur nehmen einige der Ecken und Kanten aus, obwohl sie könnten genauso gut haben es auf einige für den gleichen Effekt tarted.

Sowieso, Ich lief es in mein Glas in einer Bar in Toronto — wo ich gehandelt einer meiner Edelsteine, um die fröhlich hilfsbereit und kompetent Barkeeper, für einige zehn oder so Gläser Sachen, die ich war neugierig in der anderen Richtung (er kann nicht einige der Cheapos glaube, ich wurde gefragt, um zu versuchen) — und das war ziemlich das Epos scheitern. Es roch nach Ethanol und Vanille auf dem offenen – Wie ist das für einen schlechten Start? – Licht Sole, Bananen, and very little fruitiness of any kind aside from the dream of some poor citrus that wandered in and got lost. Sugar water and watermelon could be discerned, und es war eine kalte und harte metallische Note drin, Das war wie ein Penny und etwa so angenehm lecken.

Der Rum war Standard-Stärke (40%), so kam es wenig überraschend, dass der Gaumen war sehr leicht, grenzender luftig – one burp and it was gone forever. Faintly sweet, glatt, warm, vage fruchtig, und wieder jene mineralisch metallischen Noten könnten erfasst werden, reminding me of an empty tin can that once held peaches in syrup and had been left to dry. Further notes of vanilla, eine einzelne Kirsche und das war, Verschließen Shop mit einer Oberfläche, die einmal geatmet und auf dem Boden gestorben. Keine, ja wirklich, Das war's.

Ich bin nicht, so weit, ein Fan von etwas FCD geschaffen (Noxx und Dunn 2-4-5 ist erfolgreich, weil einzelne Personen mit wenig Erfahrung und Liebe zu diesem Thema beteiligt waren, Ich schlage vor, wie sie waren nicht auf Ron Carlos). Sie können es alles, was Sie sagen wollen entschuldigen es soll eine niedrige Miete Mischer sein, aber wenn ich einfach einen nicht gealterten weißen Rum mit zehnmal mehr Charakter finden, würde aufwachen – vorhanden, Turbo-charge – jeder Cocktail ich möchte es Futter in, und um den gleichen Preis…bien sur, das Argument fällt für mich nach unten. Ich könnte einer von denen, doppelt so viel zahlen und immer noch ein besseres Drink, eine erfreuliche Erfahrung.

Natürlich, in this line of “work” I’ve tried a lot of white rums. Alt, ungealterten, gefiltert, rein, dosierter, Mischer, neaters, overproofs, underproofs, popskulls und Smoothies, Ich habe sie versucht, von fast überall, made in all kinds of ways. Few strike me as unexciting as this one, oder aus mit einem solchen Indifferenz, mit solchen rankly pekuniären Motiven. Der Ron Carlos Karibik Stil Licht Dry Rum ist so dünn wie Papier, so flach, so ohne Zeichen oder Flair, oder von allem, was vielleicht machen wir wollen, es zu trinken, it might as well be transparent. Oh wait, hang auf eine Minute ....

(#683)(68/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Dieser Rum ist jetzt Ron Carlos genannt “Silber”
  • Die Produktion ist, ab 2018, in Puerto Rico, in der Caribe Distillery (das ist im Besitz von FCD) – Ich denke, das man in Florida gemacht wurde, obwohl.
  • Molasse basierend, mehrspaltigen destilliert, Kohle filtriert.
Dezember 082019
 

Wenn Sie, warum die amerikanischen Supermarkt Rums wissen wollen (manchmal „Wert Rum“ genannt, was auf einmal zwei Lügen) erhalten so kurz kommt von so vielen Rum Leute, ein wie dies genügt, um die allgemeine Gleichgültigkeit zu erklären. Es ist milquetoast, vage, mit nicht einem einzigen Punkt von Interesse, und das ist auch die ebenso glanzlos Förderung, die es umgibt.

Lassen Sie uns am Anfang beginnen. Was ist es, die es macht, wo kommt es her? Wir müssen mit der Bezeichnung beginnen, die leider nur macht mich wollen erschaudern. Nicht wirklich.

Für Starter, es ist als „Caribbean Style Rum“, so. Das ist ungefähr so ​​nützlich wie die Parfümerie ein Schwein, wie Tolstoi einmal bemerkt. Offensichtlich nehmen die Macher ein Maß an Unkenntnis ihrer Kundenbasis, die auf der Skala ist, da genau das, was ist, dass? Dave Broom Auch in seinem bahnbrechenden Buch „Rum“, wo er, dass gerade die Frage gerichtet, So gesichert entsetzt weg auf alle Rums aus der Region zusammen wie Topf zu werfen „Karibik“., wir sprechen Guyana, kubanisch, Französisch-Insel, Jamaikaner, Barbadian? Nee. Wird nicht funktionieren. Nutzlos.

Nächstes Wort: "Schwarz". Baby-Rum Jesus uns helfen. Lange als eine Möglichkeit, in Verruf zu klassifizieren Rum, und wenn Sie sind neugierig, warum, Ich verweise Sie auf Matts Entlade der Sache, und sowieso – der Rum ist nicht schwarz, aber dunkelbraun. Dann „Ein karibisches Flair glatt mit einem unverwechselbaren Geschmack für jeden Geschmack.“ Es ist klar wir leben wieder in Henry Fords Zeit, wo können Sie jeden Geschmack haben Sie wollen, solange es schwarz ist. Die Ironie der Aussage wird durch die Tatsache, dass, wenn es wirklich unverwechselbar, es kann nicht per definitionem Appell an jeden Geschmack.

Das einzige, was wir nehmen, wie eine vernünftige Tatsache, der untere Teil ist, wo wir den Rum zu sehen ist von der „Ron Carlos Firma de Licores abgefüllt, Auburndale Florida.“. Ausgezeichnet. Wer sind sie? Google es und Sie werden gerichtet Florida Caribbean Distillers das ist eine massive Industrieanlage produziert 188 Beweis nahezu neutraler Geist (aus verschiedenen Quellen, einschließlich Rohr) und als Schüttgut Reselling, dass auf der ganzen Welt. Und wenn der Firmenname klingt vertraut, es sollte sein – dies ist die gleiche mehrspaltigen-Fabrik noch schrumpfte die machen Noxx & Dunn 2-4-5 Florida und das Florida Old Reserve Rum Ich schrieb über ein oder zwei Jahre zurück.

Offensichtlich tut dies weniger als enthuse mich, aber die Caner ist nichts, wenn nicht moronically hartnäckig angesichts der Absurdität, so gürten ich meine Lenden und hissen mein gutes altes Glas und nehme eine für das Team, so dass Sie viel nicht haben.

Es beginnt in unspektakulärer Art und Weise mit sehr leichtem Karamell ab, Schokolade, Kaffee und flambierten Bananen. Einige Melasse stößt seinen Kopf wie eine Gopher-Scanning für Räuber, dann verschwindet, und es gibt etwas Zitrus im Hintergrund Chittering waway, schwach, um jede Art von Erklärung oder Balance aus den dickeren Aromen in irgendeiner signifikanten Weise zu machen. Sie können sorta irgendwie etwas Kaugummi spüren und Limonade, süß und flüchtig, und das ist es. Über Par für ein 40% Spalte noch rum, um ehrlich zu sein.

Der Gaumen sinkt der Rum weiter. Oh, es ist so schlecht, so schwach, so dünn, so vergesslichen. Alle Hinweise aus der Nase tänzeln und verklumpen um mit Zement Überschuhe und kein Gleichgewicht – Schokolade, kaffee, Nougat, Karamell, Melasse und einige Rosinen, und nach ein paar Stunden (hier, wo ich in Verzweiflung zu erreichen, begann) einige Kiwis und Papayas. Es ist ein nahezu neutrales, all-kastrierter Geist, und ob sie im Alter von ihm oder nicht, ist irrelevant, ja wirklich – es ist einfach nur langweilig. Was die Ziel, bien sur, es ist fertig. Es ist so schwach wie nicht existent zu sein, und ich bin ratlos, Ihnen zu sagen, was ich gerade habe.

Es gibt hier etwas los unter der Haube – Ich denke. Es ist wirklich eine Frage, ob Sie es sind empfindliche Stelle genug und dann, wenn Sie skalieren diese Hürde, kann erkennen, was es ist, du hast, ‚Ursache dieser Sauger aufgibt nichts einfach. Sie werden lange und hart anstrengen dieser Rum seine unexceptional Geheimnisse Wannabe kapitulieren zu machen, und ehrlich gesagt,, Ich glaube nicht, es hat viel an erster Stelle aufgeben (außer vielleicht einen Hauch von Alkohol in einen billigen punch). Auch wenn Sie auf einem Etat sind, Sie können besser für den gleichen Preis, und wie für mich, wenn ich in einer Bar war, war dies alles, was sie hatten, Ich würde zahlen ‚em machen ich es nicht trinken.

(#682)(72/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Auf proof66, in einem 2018 Kommentar, es stellt fest, dass „All Ron Carlos Rum jetzt in Puerto Rico von Club Caribe Distllers und abgefüllt in Florida gemacht werden.“ Das Plakat meinte, dass sie jetzt besser ist, als sie waren, und gibt Bacardi einen Lauf für ihr Geld. Ich entschied mich für bezweifeln, dass.
  • Als der Sehenswürdigkeit, FCD steuert die Caribe Distillery. Ihr primärer Markt für Rum ist Cruise Lines, Zollfreie Läden, Veräusserungen an anderer Stelle und Vertrag Rum Schaffung (wie Scheer tut), neben vielen anderen Spirituosen und Marken.
  • Angesichts des Fehlens von aktuellen Referenzen zum Schwarzen Rum hier überprüft, es ist möglich, dass es in den „Dark“ verwandelt und wurde weiter in das „Gold“ umbenannte, aber Beweise etwas fehlt. Ich habe immer noch nicht feststellen kann, ob es im Alter gewesen, aber aus dem Profil, Ich würde vielleicht ein oder zwei Jahre vorschlagen.
  • Neutralalkohol, neutral Geister Geister, oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, are generally considered to be alcohol at 95% ABV oder mehr.
November 282019
 

Es muss etwas über das Französisch sein – Sie sind Öffnung Mikro-Brennereien der ganzen Ort (Chalong Bay, Sampan, Flüstern, Issan und Tukan Beispiele) und fast alle von ihnen sind Kanalisierung des agricole Ethos des Französisch Westindien, Arbeiten mit reinem Zuckerrohrsaft und einige ernsthaft interessant ungealterten bringen Weiße um die Aufmerksamkeit der Welt. Jedes Mal, wenn ich mit der regelmäßigen Parade des Rums aus den Ländern des Pantheons langweile, alles, was ich tun muß, ist Reichweite für einen von ihnen über Rum aufgepeppt zu bekommen, alle immer wieder. in

Die neueste dieser kleinen Unternehmen ist aus Vietnam, was ist mit Zuckerrohrsaft rife ("Nuoc Mia") sowie lokal Bottom-Haus Reis- oder Melasse-Ursprung handwerkliche Geister genannt “Wein” (Ruou); Diese arbeiten in den Schatten einer Regierung Verordnung, Registrierung oder Aufsicht — viele sind einfach moonshineries. Aber Saigon Liquorists ist nicht einer von ihnen, wobei das formal Unternehmen mit zwei Expatriate Franzosen Clément Jarlier und Clément Daigre, die den Zuckerrohrsaft Schnaps sah auf den Straßen ein Geschäft verkauft Gelegenheit in Ho-Chi-Minh-Stadt und roch. Die Tatsache, dass man in Spirituosen Verteilung in Vietnam beteiligt, während die andere sowohl Broker Erfahrung hatte und wusste um die Destillation von Cognac tat nicht weh Widerrist – sie hatte bereits einen Hintergrund in der Industrie.

Foto (c) Saigon Liquorists, von FB

Beschaffung eines 200-Liter einzelne Spalte noch in 2017 aus China, sie erhalten frisches Zuckerrohr, dann der Saft, für drei Monate mit Gärung experimentiert, Destillation, Schneiden, schließlich bekam das Profil waren sie nach, und rollte das erste Rhum Mia im Oktober dieses Jahr in einer lokalen Charity-Gala aus. In ihrem aktuellen Produktionssystem, das Zuckerrohr stammt von Tien Giang im Mekong-Delta, südlich von Ho-Chi-Minh-Stadt, über einen Anbieter, der es von den Landwirten in der Region und führt die anfängliche Verarbeitung sammelt. Das Zuckerrohr wird geschält, und drückte einmal den ersten Saft zu bekommen. Das ist dann vakuumverpackt in 5L Taschen und geladen in Kühllastwagen (Dies verlangsamt die Gärung), die der Transport der Beutel die 70km in die Brennerei. Es Gärung begonnen und dauert etwa fünf Tage, bevor sie durch die noch laufen wird – was kommt das andere Ende um 77% ABV. Der Rum wird in inerten ruhten, lokal hergestellte traditionelle Tongefäßen genannt chums (in Reisschnaps Gärung in Vietnam verwendet) für acht Monate und dann mit Wasser über die letzten zwei Monate langsam verdünnt 45% – eine Stärke Berufung auf den lokalen Markt gewählt, wo Mia erste Umsätze gemacht wurden.

Die Stärke könnte Schlüssel für eine breitere Akzeptanz in ausländischen Märkten unter Beweis stellen, wo 50-55% ABV ist häufiger für Saftbasis ungealterten Rhums (Toucan hatte ein ähnliches Problem mit dem No.4, wie Sie sich erinnern können). Als ich gerochen diese 45% rum, seine anfängliche Gerüche hat mich überrascht – eine tiefe grasige Art von Aroma war, mit einer ganzen Menge von Leim gemischt, Bucheinbände, Wachs, alte Papiere, Lack und Möbelpolitur, Derartiges. Es erinnerte mich an meinen High-Studien Schule in GT Nationalbibliothek getan, komplett mit dem Muff und trockenen Staub eines alten Chesterfieldsofa zu Mottenkugeln gegangen, unter denen gestapelt lange ungeöffnete Koffer aus der Zeit Edwards VII. Und nach allem, dass, da kamen die eigentlichen Rum Sachen – Gras, Dill, süß Cornichons, Zuckerwasser, weiß Guaven und Wassermelone, plus ein schöner klarer Zitrus Hinweis. Eine ganze Combo.

Der Rhum distanzierte sich von dem Gepäck, Tomes Möbel und alt, als ich es schmeckte. Der Angriff war klar und sauber auf der Zunge, scharf und würzig, eine uambiguous Klinge aus rein pflanzlichen und grasigen Aromen – süßen Zuckerrohr Saft, Dill, crushed Limettenblätter, Sole, Oliven, mit nur einen Hauch von Nagellack und Terpentin am hinteren Ende, so flüchtig wie ein Augenzwinkern des roué. Nach etwa einer halben Stunde – länger als die meisten jemals in ihre Gläser dieses Ding gestating haben – Ohnmacht fallen muffig trockene Erde Gerüche zurück, aber wurden in mit Zuckerwasser gemischt, Gurken und Piment, Kreuzkümmel, und Zitronengras, das so war alles gut. Das Ziel war schwach und etwas schnell, ganz aromatisch und trocken, mit schönen Noten von Blumen, Zitronengras, und herbe Früchte.

Letzten Endes, es ist ein ziemlich leckes tropisches Getränk, das fein tun würde (und kann sogar ausdrücklich sind entworfen worden, foder) ein Ti-Punch, sondern als Rhum auf seinem eigenen haben, es braucht einige Torquen up, da die Aromen sind, aber zu schwer zu necken und in den Griff bekommt. Basierend auf der Erfahrung habe ich mit anderen Mikro-Brennereien blancs habe (alle sind stärker), der Mia ist faszinierend obwohl verdammt. Es ist anders und ungewöhnlich, und in meiner Korrespondenz mit ihm, Clement vorgeschlagen, dass dieser Unterschied kommt von der Tatsache, dass das Zuckerrohr schält vor dem Pressen wird verworfen, das für einen grasigen Geschmack macht, und er nimmt mehr ‚Kopf‘ entfernt als die meisten, Dies reduziert Geschmack etwas…sondern auch der Kater, was, bemerkte er, ist ein Verkaufsargument in Vietnam.

In diesen Tagen ich nicht genug trinken ernsthaft bekommen verschwendet mehr (es stört meine Fähigkeit, mehr Rums nach Geschmack), aber wenn dieser einfach on-the-Kopf agricole-Stil Rhum wirklich nicht kombinieren sowohl Geschmack und einen Kater freier Morgen nach, und wenn die aktuelle Faszination mit Gras-Glas-Rum setzt mich in den exklusiven Bars der Welt – bien sur, Ich bin nicht sicher, wie Sie die Verkäufe explodiert stoppen konnte. Das nächste Mal bin ich in der realen Welt, Ich werde ein Auge für sie aus mir.

(#680)(76/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Alle Flaschen, Etiketten und Korken in Vietnam und Bemühungen sind im Gange, um zu beginnen zu Asien und Europa hergestellt exportieren.
  • Die Produktion wurde um 9000 Flaschen pro Jahr zurück in 2018, so könnte es seitdem zugenommen hat.
  • Die Pläne sind im Spiel beiden Gins und Wodkas in der Zukunft zu destillieren.
  • Hutspitze zu Reuben Virasami, die beschmutzte mir die Probe und alarmierte mich an die Firma. Auch Tom Walton, die erklärt, was „Kumpels“ waren. Und vielen Dank an Clément Daigre von SL, die lief mir geduldig durch die Geschichte des Unternehmens, und deren Herstellungsverfahren.
November 212019
 

Rumaniacs schreiben #105 | 0678

1952 – ein bewegtes Jahr. Queen Elizabeth II besteigt den Thron; Schwarzer Samstag in Ägypten, durch den Sturz von König Faruk gefolgt; die US-Wahl stellt Ike im Weißen Haus; die ersten Schritte in Richtung der EU wurden mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl genommen; TV-Debüts in Kanada; Charlie Chaplin vergitterten fro Wiedereintritt in den USA; „Mousetrap“ öffnet in London (und nie geschlossen) – und in Martinique, Clément destillieren diesen Rum und es beginnt Alterung.

So hier sind wir. Wir haben in dem ältesten Rum angekommen, die in der Mischung aus Clément XO ist, die Millesime 1952, während die übrigen die Anteile in der Dunkelheit,, oder sogar das wahre Alter einige der Rhums selbst (wie in der festgestellt 1970). Schade, aber das ist, was passiert, wenn Aufzeichnungen sind unvollständig, Menschen bewegen sich auf und Erinnerungen verblassen. Wir nehmen, was wir können.

Wenn wir in der Zeit gehen so weit zurück, die AOC ist ein Mythos, und wir sind auf dem Gebiet des Rhums wie der Bally 1929 oder 1924 und die ältere St. James Angebote wie die 1932 und 1885. Die Bedeutung des Versuchs, solche Produkte mit einer modernen Sensibilität und Geschmack ist nicht so viel zu trinken aus dem Brunnen der Geschichte – obwohl natürlich das ist Teil der Attraktion, was würde ich nie leugnen – zu sehen, wie die Dinge haben sich geändert, wie viel sie haben nicht, und zu verstehen, wie Entwicklungen in der Technologie und Verarbeitung Rum gemacht haben, was sie heute sind.

Nach diesem Maßstab, was dieses zu machen? Kurze Antwort: anders und gut gebaut — nur nicht erwarten, die Klarheit und Schärfe eines modernen agricole.

Farbe – Bernstein

Festigkeit – 44% ABV

Nase – Eine Kombination aus dem süß von der 1976 und die Schärfe der 1970. Hellrot-Wein- Anmerkungen, fleischige Früchte und fast keine grasigen oder Phytopharmaka Aspekte überhaupt. Nougat, Toblerone, weiße Schokolade, Kaffeesatz, Anis, alle überraschend und angenehm knackig. Blumen und der leisestene Hauch von Salz. Auch der Muff von Oma Caner ist alt Keller (wo einmal fand ich ein Damoiseau 1953, mit denen geteilt dieses Ding schon einige Ähnlichkeiten).

Gaumen – Dickere und voller als erwartet, und ziemlich viel fehlt die leichten und präzise Attribute der beiden andere. Fleischig rot und orange Früchte, wie Pfirsiche, Orangen, Aprikosen. Reife Äpfel Granny. rote Oliven, Tabak, Lakritze, brauner Zucker, ein Licht brininess und sogar Apfel für einige Kick.

Fertig – Kurz und trocken. Salzig und fruchtig, gut gegeneinander ausgeglichen, aber zugegebenermaßen war es eher unexceptional.

Denken – Dass es nicht unter der Wirkung aller dieser verschiedenen konkurrierenden Aromen nicht auseinander fliegen ist zu seinem Kredit, aber blind verkostet, es war nicht meine herausragenden der drei Clément Rhums. Im Gegensatz zu dem Licht grasigen Knusprigkeit der 1976 und 1970, Ich spürte, dies war buchstäblich mehr down-to-earth und muffig und dicker. Offensichtlich waren die Dinge anders wieder in den Tag getan, und die Damoiseau '53 angezeigt ähnlich nicht-agricole Merkmale. Als Gutachter und Schnupper, Ich viel lieber den heutigen Versionen ehrlich zu sein, aber als Liebhaber von antiken Dingen gemacht in anderen Epochen, es ist schwer zu völlig Rabatt etwas mit einem solchen Erbe.

(#678 | R105)(84/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Cyril von DuRhum hat viele Zweifel an dieser Rhum, nicht zuletzt über die Alter Anspruch von plus oder minus vierzig (oder sogar dreißig) Jahre. Auch wenn es wirklich war in den frühen 1990er Jahren in Flaschen abgefüllt, es ist fast undenkbar, dass ein Rum für so lange in den Tropen im Alter sein könnte, ohne zu Verdampfen oder über den Punkt der Trinkbarkeit Tannin sind. Clement macht keine Aussage über die Angelegenheit selbst. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu den beiden anderen Rhums, dies hat keine AOC-Notation auf dem Etikett.
  • Josh Miller in einem 2016 Bewertung des Clement XO auf Distiller, dass die Aktien der angemerkte 1952 wurden jetzt erschöpft und würde die XO neu formuliert werden müssen,, aber nicht erinnert mehr die Quelle. Ich habe ein paar Nachrichten um geschickt, um zu sehen, ob ich mit mehr Details aufwarten kann.
November 192019
 

Rumaniacs schreiben #104 | 0677

Wenig überraschend, die 1976 Clement Sehr alte betrachteten wir ein paar Tagen verkauft vor für rund € 500 oder mehr in diesen Tagen, das ist für mich ein komplett stehlen, weil jeder Velier aus, dass für mehrere Tausende geht weit zurück, einfach. Dieses, die zweitälteste Komponente der XO verkauft für ein bisschen mehr – nördlich von € 700 (wenn Sie es für viel weniger in jedem Geschäft, das am Lager herausfinden können,, und das ist, die meisten von ihnen). Und ich denke, dass man auch bemerkenswert unterbewertet, vor allem, da ist es eine wirklich gute Rhum. Wie kann es noch fast ein halbes Jahrhundert, nachdem sie zur Verfügung gestellt werden, ist ein Geheimnis.

Davon abgesehen, die Rhum nicht mit Fragen kommen. beispielsweise, gibt es eine Diskrepanz in Konten, wie alt es ist. Der Autor dieses großen Rum Buch die Stille, Cyrill von DuRhum, bemerkt in seine 2016 rekapituliert einigen Clements älteren Rhums, dass es 15 Jahre alt, Alter in 200 Liter-Fässer abgefüllt und dann in 1985. Aber das ist nicht das, was Fein Drams sagte – in ihre Auflistung sie Zustand es war in der Tat im Alter von 15 Jahre auf diese Weise, aber es wurde dann in kleinere Französisch Eichenfässer abgefüllt und reifte weitere sechs Jahre bis 1991 (kein anderer Online-Anbieter konnte ich Fabrikate an allen Alter erwähnen finden). Und Dave Russell der Rum-Galerie, die versucht, es in 2017, auch sagte, es sei ein 21 YO, machen keine Erwähnung einer sekundären Reifung. Olivier Scars, die überprüft es als Teil seiner Verkostung Erfahrungen mit dem Clement Trio, auf sie nicht kommentieren entweder, und weder Clements eigene Website oder ihre US-Seite zu sprechen, um die Angelegenheit. (Ich bin aus Gründen der längeren Lebensalter gehen werde ich deutlich machen, unten, zumindest bis aus den Anfragen verschickt beginnen beantwortet bekommen).

Eine weitere Besonderheit des Rhum ist das „AOC“ auf dem Etikett. Da der AOC in Kraft trat nur in 1996, und sogar an seinem ältesten diesem Rhum wurde Alter getan in 1991, wie ist das passiert? Cyril hat mir gesagt, es wird von dem AOC bestätigt worden war, nachdem sie fertig gestellt wurde, das macht Sinn (und trifft wahrscheinlich auch auf die 1976 Ausgabe als auch), aber dann, war eine Pre-Ausgabe 1996 mit einem Etikett gibt und eine post-Ausgabe 1996 mit einem anderen? (die zwei verschiedenen Boxen kommt es in legt die Möglichkeit nahe). Oder, war die gesamte 1970 Jahrgang im Alter zu 1991, dann in Behältern gehaltenen inerten (oder in Flaschen abgefüllt) und links Staub aus irgendeinem Grunde zu sammeln? Entweder 1991 oder 1985 sogar echte? — schließlich, es ist durchaus möglich, dass das Trio (von 1976, 1970 und 1952, deren Etiketten sind alle gleich) Ende der 1990er Jahre wurde als Sonder millesime Serie veröffentlicht / Anfang der 2000er Jahre. Womit wir wieder auf die ursprüngliche Frage – Wie alt ist die Rhum?

Farbe – Bernstein Gold

Festigkeit – 44%

Nase – Kein Standard agricole Öffnung – es gibt mehr als nur einen Hauch von Jamaican hier mit Off-Noten von Fäulnis Obst, Bananen und Stachelbeeren, ziemlich scharf. Aber auch rauchen, Leder und mehr als nur ein Hauch von braunem Zucker, sogar einige salzig Gemüsesuppe mit zu viel Zitronengras gestopft. Es tut settle unten nach einigen Minuten, und dann bekommen wir das herbals, die grassiness, Tabak, Gewürze, und Taschen von dunklen Früchten wie Rosinen und Pflaumen Erziehung den hinteren.

Gaumen – Hmmm, ziemlich viel los hier. Am Anfang ein bisschen scharf und bitter, mit Rohtabak, Piment-infundiert ungesüßte Schokolade und Anis. Süß- und Salz, Soja, mehr von dieser Suppe, brauner Zucker, ein Hauch von Melasse (was war das hier tun?), Mandeln, Tequila und Olivenöl. Und mehr Pflaumen, schwarze Trauben, die weintraube, einen dicken Hintergrund, um die sich alle anderen Aromen bieten – Salz oder scharfe – gewirbelt rastlos.

Fertig – Mittellang. Warm, fragant, mit vielen Zuckerrohrsaft, Zuckerwasser, Papaya, quetschen (!!), Wassermelone und eine Birne oder zwei. Es ist wirklich seltsam, dass die schwereren und salzig und moschusartig Aromen vollständig nach einer Weile zu verschwinden schienen.

Denken – Bien Sur, Ich weiß nicht. Es ist wirklich nicht wie ein alter agricole der Art, wie ich es gewohnt bin von Martinique bekommen. Die Fruchtigkeit zeigte auf, dass Sekundär von Fine Drams bemerkt Reifung, und insgesamt mochte ich es ziemlich viel, mehr als die 1976. Es ist gut abgerundet, flavourful auf einen Fehler, hält eine gute Balance zwischen Alter und Jugend, und die einzige Zögern ich habe, ist in Aussprechen, wie alt er eigentlich ist, oder ob es sich um eine echte AOC die Abweichung von einem Standard / modernen Profil solchen Rum gegeben. Mehr kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden, bis einige Antworten in rollen, und in der Zwischenzeit, Ich muss zugeben, dass, selbst wenn die Hintergrunddetails bleiben schwer fassbar oder fragwürdige, dies ist eine feine Rhum von Ago.

(#677 | R104)(86/100)

November 172019
 

Rumaniacs schreiben #103 | 0676

Die Clement XO wurde einer der ersten oberen Ende agricoles ich je ausprobiert, einer der ersten schrieb ich jemals über, und eine, die im Laufe der Jahre hielt ich wieder kommen, um zu versuchen. Es weckte Erinnerungen und Erinnerungen an meine Jugend in Guyana, die allein den Kaufpreis rechtfertigen könnten, (zu mir, jedenfalls). Es gibt etwas undefinierbar darüber, eine Spur von ihrem Erbe vielleicht, Die Mischung der drei Rumsorten, die es aus, Millesimes von dem, was außergewöhnlich Jahren wurden als – 1976, 1970 und 1952.

The Clement 1976 ist der erste der drei Ich werde betrachten, und seine Kosten sind jetzt in dem € 400-Bereich (mehr oder weniger) – Ich das letzte Mal sah, war es einige Jahre zurück in Charles de Gaulle Flughafen, und es war aus meiner Preisklasse (plus, Ich war in der falschen Richtung). Es ist AOC zertifiziert, bei Clément Einrichtungen auf Martinique im Alter von 20 Jahre, und bleibt zum Kauf zur Verfügung, wenn nicht Bewertung. Sein Anspruch auf Ruhm ist heute nicht über ihre Beteiligung an der Mischung des XO (dies wird durch einige außerhalb der Geek Squad erinnert und der agricolistas), aber die Tatsache, dass es von so weit zurück in der Zeit. Es kam im selben Jahr wie der AOC aus selbst (1996), weshalb ist es so auffällig auf der Flasche festgestellt.

Farbe – Gold

Festigkeit – 44%

Nase – Reich, süß und fruchtig – großzügig beschreiben würde es gut. Es war nicht heiß oder würzig (ein für seine Stärke gegeben), nur warm und sehr leicht. Pfirsiche in Sirup, Vanille, Mandeln, und Taschen von Kräutern, die zu seinem Zuckerrohrsaft Herkunft sprachen – Basilikum, Kreuzkümmel, Gewürznelken – plus eine saubere Durchleitung von Zitronenschale. Das brennende Zucker und schwache Spur von Melasse erinnere ich mich aus der XO ist gesund und munter hier, selbst nach zwanzig Jahren des Alterns.

Gaumen – Ist es nicht ein Widerspruch in sich, Ich werde es nennen „zart reich“, weil das ist, was ti. Er schmeckt nach Vanille, Holzrauch, verschiedene rote und gelbe fleischige Früchte entsteint – Pfirsiche, Mangos, Kirschen, alle reif – plus die knackige Säure von grünen Äpfeln und Zitronenschale, und die weiche salzige Wärme Avocados und Sole. Die verbrannte Zucker bleibt im Hintergrund, aber kaum nimmt in dem Verfahren nicht mehr Teil.

Fertig – Lange und duftend, die Kombination von weichen reifen Früchten mit tarter, saureren diejenigen – Kirschen, Stachelbeeren und Pfirsiche. Es gibt auch einen Hauch von Ahornsirup, Gewürznelken, Mandeln, Toffee, gesalzene Karamelleiscreme, und eine merest Spur von Zitrone.

Denken – Die Gesamtheit des XO ist größer als dieser Teil. Es schmeckt wirklich einen Rhum, das jünger ist, und hat nicht ganz, dass die abgerundete und abgeklärtes Gefühl eines ultra im Alter von tropischen Produkt. Es ist scharf und klar und komplex zu einem Fehler, noch nach zwei Jahrzehnten ist man überrascht, dass es nicht…bien sur…besser.

(#0676 | R-0103)(84/100)

November 142019
 

Vor drei Jahren habe ich versucht, und schrieb später ein Überprüfung des 8 Jahre Solera Cihuatán Rum aus El Salvador (in Flaschen abgefüllt 40%), und stellte fest, eher enttäuscht, dass „dies ein bemerkenswert ruhig rum war.“ Im Wesentlichen, Ich betrachtete es mit einer gewissen Gleichgültigkeit. Damals, Paul Senft von Rum Journey und ich handelt Notizen und er sagte mir, sie hat eine 12 Jahr solera Variation geplant freigegeben werden, und Cihuatán selbst hat mir gesagt, sie wurden auf einigen begrenzteren Ausgaben ihres eigene Arbeit.

Bien Sur, Ich ging weiter, von der Marke an diesem Punkt mag, aber nicht vollständig gewonnen, und während ich habe nie Quelle der 12 Jahr solera, Ich hielt ein Wetter Auge offen für alles, was sie gemacht, dass in den Jahren auftauchen könnte kommen. Dann in 2019, Ich fing Wind von der speziellen Nikté beschränkt Release — obwohl man vielleicht vergeben werden würde fragen, was schrecklich ist so begrenzt, über 17,914 Flaschen — und gelöst es für eine Reihe von Gründen, um zu versuchen,. Man war es ein Follow-up der 2017 überprüfe meine eigene Neugier zu befriedigen, zwei wurde durch ein maestra ronera gemacht, Gabriela Ayala, und das verdient Respekt und mehr als nur eine vorübergehende Anerkennung; drei, es wurde im Norden von Standard ausgestellt, stärker als die üblichen lateinischen Rums ich in der Vergangenheit gemacht durch Primärproduzenten versucht haben,; und vier wollte ich nur wirklich, wenn es sehen war besondere. Marketing funktioniert auf beeinflussbaren jungen Köpfe wie meins.

Der Name des Rum (oder ron, wenn man so will) bezieht sich auf die Maya-Motiv zurück, die Teil der Marke von der Gründung war: Cihuatán stammt aus dem Namen einer alten Maya-Siedlung, dass einmal sehr nahe existierte, wo die Brennerei derzeit befindet. Es übersetzt in „neben der Frau“, in der Nähe, auf einen Berg mit Bezug sieht aus wie eine schlafende Frau in der Silhouette. Die ursprüngliche Glyphe auf dem Etikett (Tlaloc, der Maya-Gott des Wassers) wurde von der Mondgöttin ersetzt (Ix Chel), und eine weibliche Version der Blume bekannt als Sac Nicté in Nahuat („Sac“ bedeutet weiß) als ihre stilisierte florale Doppel, alle in Hommage an Kay Nikté, die Maya-Festival der Blumen. Und ich muss zugeben,, Das ist ein wirklich hübsches Etikett, bunt und gut angelegt – wenn die Absicht zu bekommen ist ich es auf ein Regal zu sehen und zu Anschlag, starren und es vielleicht kaufen, ja, es gelang ihnen ziemlich es gut.

Auf der Grundlage seiner Verkostung, jedoch, der Fall des Kaufs ohne Frage ist schwieriger für diejenigen zu machen, die in den letzten zehn Jahren Teil der Rum Renaissance gewesen, und die es vorziehen, etwas leistungsstärker und deutlich (wenn auch nicht für diejenigen, für die es gemacht wurde, vielleicht). Der ron ist entschieden Spanisch / Latin in der Art und den Einfluss und die Stärke — 47.5%, ungewöhnlich für einen Rum aus Mittelamerika — nur hob sie leicht in meiner Einschätzung. Betrachten wir zunächst die Nase – es war ziemlich süß, mit Düften von Marshmallows, Karamell, Vanille, Eis und Blumen (wirklich Licht Jasmin), und die Wärme und Tiefe eines Laib Brot frisch aus dem Ofen. Was es war, war weich, und faul – eine beachtliche Leistung für einen Rum wählte-up, da dies war. Ich hatte etwas ein bisschen härter zu erwarten, aber nein…

Sowieso, der Geschmack war fest, aber die weiche Leichtigkeit ging nicht weg und zu einem gewissen Grad, die die Erfahrung für mich vermindert. Es stellte wenig in der Art von Aggression und war wie auf einem frisch gewaschenen Federkissen scharrt unten – es gab süße blumige Noten (Jasmin wieder), Der klare Geruch von Waschmittel, zarte Gewürze – Dill, Muskatnuss – einige Zitronenschale, Kreuzkümmel, temperiert und etwas durch schwerere Aromen von Butterbonbon verfinstert, Toffee, Bitterschokolade und Karamell, mit den weichen Ausatmen Seufzer eines Finish endet, die nicht viel mehr gab, meist Karamell, Muskatnuss, süße zarte Blüten und ein Hauch von Licht weißer Früchte.

Über Alle, Dieser Rum ist ein weiches sipper Traum, aber tut nicht viel für einen hogo-Liebhaber oder Holz noch Anbeter. Ich habe von vielen in der Vergangenheit nicht in Verruf zu bringen Rum gemacht für Gaumen verschiedenen meine eigenen gewarnt, so dass ich einfach zur Kenntnis der Sache machen werde und lassen Sie sich Ihre eigene Meinung bilden. Persönlich, Ich denke, es ist besser als die 8 Jahr solera, und hat mehr los in seiner Jock, bleibt aber zu weich und sogar zu süß und auch die Kraft nicht ganz wettmachen, dass. Doch ein dickes Lob haben für die Aufnahme der Marke in diesen Richtungen gegeben werden beginnen mit – für jeden, der gerne die einschläfernde, entspannter Charme des spanischen Stil rons, dies ist ein Schritt auf der Leiter, die ein paar Aufträge interessanter, komplex und besser Ebene aus als sein 8 Jahr solera Pendant.

(#675)(80/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Die Nikte ist eine Mischung aus Rum Vereinigen 12 und 14 jähriger Rum in Ex-Bourbon-Fässern mit einem Alter von 15 Jahre alter Rum in ersten fill amerikanischen Eichenfässern. Cihuatán bestätigte später, dass alle Komponenten wahr im Alter von, nicht solera, und später sagte Ivar de Laat von Rum Revelations dass es war auch ein Zuckerrohrsaft / Melasse Rum Mischung.
  • Hergestellt von Licorera Cihuatán, eine Tochtergesellschaft von Ingenio La Cabaña, einer der größeren Zucker betrifft im Land (in der Umgebung etabliert 1920). Es ist ein diversifiziertes Unternehmen im Norden von San Salvador, und das Hauptgeschäft wird auf einer Zuckerrohrplantage Basis, eine Zuckerfabrik und eine moderne Anlage Alkohol (Baujahr 1999) mit einer mehrspaltigen produziert immer noch, dass verschiedene Alkohole und Liköre für Freizeit- und Industriemarkt. Irgendwann in den frühen 2000er Jahren begann die Firma ihre eigene Marke, Beratung mit Luis Ayala (Herausgeber von Got Rum? Zeitschrift) dabei. Sie begannen die Cihuatán Marke Freigabe in 2015 und haben ihr Markenportfolio hinzugefügt seitdem. Derzeit gibt es fünf Rums im Portfolio, zwei angegeben soleras (8 und 12), ein alter Rum „Obsidian“ und zwei Sonderausgaben, die Nikte und die Nahual die gealterten Mischungen sind.
November 112019
 

Falls Sie sich fragen,, im Sprachgebrauch des frankophonen Westindien, der Begriff „cabresse“ (oder „chabine“) bezieht sich auf einen hellhäutigen mulatto, was guyanische wäre ein Anruf Dougla gyal – nicht ganz politisch in diesen Tagen korrigieren, aber Französisch Karibik Leute haben immer etwas lässig gewesen über solche Begriffe (Zeuge des „Negrita“ -Serie von Rum, zum beispiel) so vielleicht für sich ist es weniger eine große Sache. Der Rum in Frage kommt von Französisch-Guayana in diesem Fall, dort von der gleichen Brennerei von St gemacht. Maurice, der auch die Lager für die Rhums dieser kleinen Indie aus Toulouse bietet, Tukan. Es ist nun die einzige Brennerei auf dem Land, obwohl in den 1930er Jahren gab es etwa zwanzig andere.

Die blanc ist der Standard-weiße Rum des Unternehmens und der Markenname von La Cabresse – Andere Marken sind Sie machen die Cayennaise und das Herz-Wärmer, keiner von denen ich bisher ausprobiert habe. Wie alle ihre Rumsorten, es ist eine Säule noch auf einem 48-Stunden-Fermentationszyklus des frischen Zuckerrohrsaft aus ihren eigenen Feldern geerntet Basis, und es wird in Flaschen abgefüllt, was fast als Standard für Weiße zu sehen war, 50% ABV. Und das ist ausreichend, ihm etwas Gewicht zu geben, während nicht zu milquetoast ist für einen Cocktail harten Aufladestabes.

Sicherlich gibt es den reichlichen Raum Aromen entstehen. Es ist selbstverständlich ein Zuckerrohrsaft Rhum, erinnert an frischem nassem Gras, Zuckerrohr Saft, Protz, und weiße Früchte wie reife Birnen und Guaven, und ohne säuerlichen tang oder beißen. Es gibt einen Hauch von Avocados, Sole und Oliven mit Limettenblättern vermischen, und eine klare Spur Anis im Hintergrund.

Die Rhum präsentiert als eher warm als heiß oder scharf, so relativ zahm sniff, und dies auch weiterhin auf den Gaumen. Es gibt eine gewisse Süße, Licht und klar, Das ist mehr ausgeprägt in dem ersten Schluck, und die Zitrusnoten sind stärker spürbar, ebenso wie die Sole und leichte Fäulnis. Was ist am deutlichsten ist die austretende Stamm von Ouzo, Lakritz (meist abwesend von der Nase bis, nachdem er ein bisschen eröffnet) ... aber zum Glück ist dies nicht übernehmen, maßen gut mit Geschmack klar Kaugummi und Erdbeersoda zu integrieren, dass die runden das scharfe Profil Pop. Fertig ist mittellang, trocken, süß, wärmen Guaven und weißen Früchten und tränende Birnen vermischen sich mit Orangen und Zitrusschalen und einem leichten Abstauben von Salz, und das ist nur über die ganze Geschichte.

Wenn es um Französisch Insel Rum, agricoles oder sonst, meine Aufmerksamkeit neigt von den Weißen als die Mehrheit des im Alter von Rhums zog mehr zu. Es ist nicht, dass das ältere Rhums von einer Strecke schlecht ist – im Gegenteil, tatsächlich – nur, dass ich die Weißen faszinierend und originell und manchmal einfach nur finden seltsam. Es ist in der Regel etwas über sie interessant, selbst wenn sie ganz normale Produkte. Vielleicht ist es, weil ich auf Weiß angehoben, die allzu oft waren langweilig, leicht gewürzt und harmlos und diente nur ihren Zweck einen Ruck von Alkohol zu einer Mischung aus Bereitstellung, dass ich schätze Rum bereit, eine Chance hier und dort zu nehmen.

Nicht alle Weißen entsprechen, dass, natürlich, und dieser wird nicht die Form brechen, oder die Bank, oder die Mandeln. Es ist ein perfekt gewartet Mid-Level-weißer Rum, nichts extra Sonder, nichts extra schlecht. Es ist nicht ein verrückt schreien Gesicht-Schmelzer, noch ein langweiliger, take-one-sip-Abfall-schlafend gähnen Durch. Ich würde vorschlagen, es ist ein wenig zu rau ordentlich zu nehmen, während auch das Element der verrückten fehlt, dass Sie es versuchen, diese Art und Weise wollen macht Ihnen nur beweisen konnte; und zugleich ist es rüstig genug, um einen Cocktail wie ein Ti'Punch zu steigern wirklich gut. Am Ende, dann, Sie konnte mit Recht fest, dass La Belle Cabresse einer jener allseitige Rhums bleibt, die bei nicht alles insbesondere excel, aber als solide Unterstützung für fast alles, was Sie wollen, dass es für.

(#674)(82/100)

Oktober 022019
 

Wenn Sie von einer praktischen Wende des Geistes und zählen Sie Ihre kopeks, es gibt absolut keinen Grund für Sie, diesen Rum zu kaufen. Es kommt nicht in einer Flasche, die leicht auf dem Regal steht, wenn die Stützen verlegt werden; es ist ein übermäßig süß und wahrscheinlich gewürzt-up Chaos verfälschtes; und, wenn du bist ein elitäres, es kommt nicht mit dem Stammbaum von einer jahrhundertealten Anwesen Brennerei auf einer Insel in der Karibik. So auf dieser Grundlage, etwas von einer Verschwendung von Geld.

Was es tut an den Tisch bringen ist eine absolut genial und auffällige Flaschenform, in guter Gesellschaft mit nur eine Handvoll anderer weltweit. Es ist aus einem Land, dass nur wenige, wenn irgendwelche Ihrer boozing Freunde werden alle Rums versucht haben, aus, so ist es, dass „Ich versuchte es zuerst“ Cachet Sie Ihren Keks Brust stecken kann. Und, wenn Stammbaum ist Ihre Sache, es hat viele Jahrzehnte zurück, und trägt den Titel „Krönung“ aus einem Grund.

Die nepalesische Rum genannt Kukhri ist, zuallererst, benannt nach dem identifizierbarste schneidigen Waffe des Landes, eine, die beiden Waffen und Werkzeug angesehen wird, und bekannt durch den Ghurkas, die in der britischen Armee gedient haben seit über zwei Jahrhunderten. Die Rum-Marke wurde geschaffen, in 1959 von der Nepal Distilleries Ltd in Kathmandu, und zunächst mit Pot Stills gemacht – Heute kommt es aus einer mehrspaltigen noch, aus Melasse, bei 42.8%, und ist in drei Varianten erhältlich – Standard, Krönung und gewürzte. All dies sind rund acht Monate in Holzeichenfässern gealtert.

Die Frage, ob es wurde hinzugefügt, um entsteht unmittelbar darauf nosing. Ich würde es nicht aus der Hand entlassen sagen, es ist „einfach“ – aber es gibt nur wenige starken geschmack Arten Wickel um: Schokolade, Karamell, Kaffeesatz, Bananen und Melasse, einige Backen Gewürze, Tabak, und viele Pflaumen und dunkelen reif cherries.The ganzen Aroma ist ziemlich dick und süß mit sehr wenig Balance von heller oder sauren Noten.

Das Gleiche gilt für den Geschmack. Er sagt, es ist 42.8% auf dem Etikett, aber getestet mein Aräometers den Rum als 34.58% (so ~ 31 g / l etwas wurde hinzugefügt), und es ist keine Überraschung,, dann, dass, wenn es zwischen Daumen und Zeigefinger reibt es fühlt sich klebrig, und wenn nippte, es ist zu süß. Wieder, Schokolade, Melasse, Karamell, überreif Obst und Tabak, plus ein Hauch von Rotwein und Blumen, nicht genug, um Materie, ja wirklich. Das Ziel ist letztlich nicht wirklich interessant: weich, ausnahmslos, süß, fruchtig und moschusartig und kein, mehrere Schlucke machen keinen nennenswerten Unterschied.

Die Krönung ist fest genug,, einfach nicht interessant genug, und es ist einfach zu süß (sogar für mich). Während ich vollständig akzeptieren, dass der Rum nicht für den modernen Gaumen gemacht wurde oder — anfänglich — einer aber sein regionales Publikum ansprechen, wo süßer Rum viel häufiger ist (Indiens und Thailands Rums sind Beispiele dafür, was gefällt), Tatsache ist, dass es unwahrscheinlich ist, außerhalb ihres Herkunftsgebiet fangen auf. Das ist etwas, was ich vermute, dass das Unternehmen weiß,, weil in 2018 sie neu aufgelegt, die Marke in ganz Asien, Verkehr sowohl seinen historischen Cachet und seinen Cocktail Potential an der Bar Menschenmenge.

Und doch, die Krönung Rum selbst sollte etwas Besonderes sein. Es wurde ins Leben gerufen in 1974 die Krönung des 12. König von Nepal König Birendra zu gedenken, und ging in weite Release im nächsten Jahr, aber nichts lese ich überall die Mischung schlug sich ernsthaft gezwickt wurde oder erhöht, um der Rum eine unvergesslich zu machen. Da die Verkostungsnotizen über deutlich machen,, es ist unverwechselbar und berühmt nicht wegen irgendeiner inneren oder meisterliche Qualität der eigenen, sondern weil diese jetzt ikonischen 375ml messerförmige Flasche kommt es in (angeblich Hand gemacht), und bis heute bleibt es ein beliebtes Souvenir, und exportiert weit verbreitet.

Schade, was drin ist nicht ganz auf der Höhe seiner Präsentation kommen, was ist ein nahezu vollständiger Sieg des Stils über Substanz. Einige werden es für diesen Zweck kaufen allein – Hölle, Ich bin einer von ihnen, aber vielleicht kann ich aus ihm Wiesel von Autor Privileg behauptet – und sicher wird es ein großer Gesprächsstarter und eine cool aussehende Flasche sein zur Partyzeit auf Trab. Manchmal, Ich denke, das ist alles, was wir in einem Rum fragen, und in diesem Fall, das ist fast alles, was wir bekommen.

(#661)(72/100)

September 162019
 

wieder in den Tag zu vertraut Rums gehen wir etwas von erneuten Besuch der Komfort Essen unserer Jugend in der Natur gern zurück. Die Erinnerungen sind stark und tröstend, eine Zeit von weniger snark erinnert, weniger Zynismus und eine ganze Menge mehr Genuss. Sicherlich solcher positiv assoziiertes, zärtlich erinnerter Rum verdient einen Platz auf der High-Scorer-Liste? Das Problem ist, das ist alles, einige davon sind – Erinnerungen. Die Realität, informiert durch einen anspruchsvollen Gaumen und vielfältige Erfahrung, neigt dazu, solche Kandidaten abzulassen und zeigen uns beide, was wir über sie mochte dann, und vielleicht nicht so viel, jetzt.

Das bringt mich zu der Zafra 21 Master-Reserve, die in dem allmächtigen eigentümlich ist, ich versuchte es viel in den ersten Jahren, doch nahm nie Notizen auf sie…und fast niemand sonst in der aktuellen Rum-Reviewing Landschaft hat entweder. Damals, Ich wirklich panamesischen Rum mochte, vor ihrer gesamten Placid Gleichartigkeit erodiert meine Freude und andere, aufregender, energisch, Original-Rum kam meinen Pantheon dominieren. Geschmack-weise, Ich habe immer im Zusammenhang und der Zafra verbunden — vielleicht unterschwellig — bis zur Diplomat, Zaya und Zacapa – und (in geringerem Maße) In dem Diktator und Santa Teresa. Sie alle teilen gewisse Ähnlichkeiten…ein glattes samtiges Mundgefühl, manchmal solera Produktion, mit einer oft Begleit Sße so charakteristisch für die Art…und eine Art erstaunlicher Langlebigkeit und Popularität. Ich meine, nehmen Sie nur einen Blick an den Erläuterungen zu dem Rum Bewertungen – fast 80% des 201 Befragten geben ihm eine Punktzahl von 8 oder besser. Das ist weit entfernt von den massiven 1,472 Bewertungen des Zacapa 23 oder der 1,721 der Diplo Res Ex, aber es zeigt etwas von der Art und Weise landläufigen Meinung Kurven für diesen weichen Latin-Stil Rum.

Immer Noch, es ist viele Jahre her,, so hat alles außer meinem Haaransatz und chubbier Korpus in irgendeiner signifikanten Weise verändert hier? beispielsweise, wird es immer noch die gleiche Art und Weise? Schmeckt es immer noch als unkompliziert und slickly-glatt wie meine Erinnerungen vorschlagen?

Basierend auf der Forschung hatte ich damals getan, und wieder für diesen Aufsatz, Ich würde sagen, es ist. Es bleibt ein Rum, dessen originelle Mischung aus dem 2009 wenn es wurde zum ersten Mal veröffentlicht, hat sich nicht merklich verändert. Es ist eine panamesische säulen noch rum erstellt von Francisco „Don Pancho“ Fernandez, der besser für seine beiden Moniker ist bekannt, „Der Minister für Rum“ (nicht ernst genommen werden, da gibt es keine solche Position), und eine echte 21 jährige im Alter von in Bourbon-Fässern – obwohl Vertrauen Fragen wie jene, die andere im Alter von Panamanians in diesen leider verdächtigen Zeiten plagen könnte man das mit einer Prise Salz nehmen machen. In noch einem anderen Merkwürdige an dem Rum, niemand hat jemals einen Aräometers Test darauf und nach 2010 getan, viel Glück einen Kritiker zu finden, der etwas geschrieben (damals waren die Bewertungen meist positiv, aber natürlich Johnny Drejer hatte noch die rumiverse für uns upend).

Doch für seine Anhänger die Zafra 21 YO bleibt ein beliebtes — wenn verblasste — Star, und die Leute mögen es, und das Gold-brauner Rum versucht, macht klar, warum dies der Fall ist. Bei 40% es wird kaum Ihre Socken abblasen, und beim Einatmen, es gab nichts, war ich nicht schon erwartet: Karamell, Crème Brûlée, dunkle Frucht, Leder, Sägemehl. Es gab subtilere Noten von Zimt, Vanille, brauner Zucker und Ingwer. Das Problem mit ihm – für mich auf jeden Fall – war, dass es einfach zu schwach war – es roch verwässerten, schwach, mit kaum jeder Art von schweren Genuss für die Nase, und Komplexität jeglicher Art war nur ein Traum verschwunden.

Nichts über den Gaumen und Mundgefühl mich sehr beeindruckt entweder, obwohl ich muss zugeben,, es war nett. Harmlos könnte das freundlichste Wort sein, die ich mit oben kommen kann das schwache driness zu beschreiben, Salzigkeit und Süße, zu vage einen ernsten Eindruck zu machen (und ich habe versucht, dieses erste, was am Morgen vor einem einzigen Rum mehr als 45% hatte mein Glas gekreuzt). Karamell, Vanille, Muskatnuss, Zimt führte aus, mit einigen zusätzlichen braunen Zucker, Melasse, Melasse. die fruchtigen Noten wie Sniffing einen Obstgarten als sinnlos war zu entlocken und zu identifizieren versuchen, geschlossen für den Winter nach unten. Es hatte einfach keine Kante, und blieb Licht, warm und glatt, mit einem Ende, das war kurz, süß und Licht, mit hellen Eichen, Vanille, Pfannkuchensirup und einige Erdnussbutter. Big Gähnen. Wie 21 Jahre des Alterns in den Tropen können so wenig Charakter ist die große Schwäche des Rums verleihen, und wirft alle Arten von Fahnen auf die vorsichtig.

Schau, die Zafra 21 ist ein ganz bequem Getränk, wie ein abgenutztes Paar vertraut Pantoffeln und wenn das leuchtet Ihre Radhaus, mach es, Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Sache ist,, das ist, alle du kriegst – es ist so etwas wie ein Pony One-Trick, fehlt in Aufregung oder Pep jeglicher Art. Denken, ich wäre übermäßig kritisch, Ich probierte nichts anderes als 40% Rum der ganzen Tag und dann zurück, aber es immer noch versäumt zu beeindrucken. Es ist eine jener Rums wir für seine unaggressive Natur und menschenwürdige Profil genießen, aber früher oder später, wenn wir weitergezogen und kommen zurück, um es, wir erkennen, dass die Nase anämisch, der Geschmack langweilig, die Komplexität einen im Stich lassen und das Ziel, jede Art von Feuer fehlt. Dann sitzen wir zurück und fragen sich, wie wir es jemals geliebt so viel an allen.

(#657)(75/100)