April 062020
 

Ich soll mit der Warnung, Sie beginnt, dass dieser Rum auf eine sehr begrenzte Basis verkauft wird, so ziemlich immer favorisierte Bars auf den Philippinen, und dann nicht einmal durch den Lauf, aber durch die Flasche von dem Fass – Art einer Art und Weise zu sagen, „Hey Look, wir können ein paar coole sh * t machen zu! Wollen Sie etwas von den anderen Sachen kaufen wir machen?". Export ist eindeutig nicht auf den Karten…mindestens, noch nicht.

Aber das meiste davon wird mit der gleichen Firma middling Rum gemischt genannt Sehr alte Kapitän, das war nicht „sehr“ alles, nicht alles, was alt, und hatte nichts mit einem Kapitän zu tun. Der Grund, warum ich es überprüfen — trotz dieser Art von begrenzten Verfügbarkeit — ist, da der Titel zwei der Tasten, dass Appell an die Eidechse Gehirne aller modernen rumistas schiebt — „Single Fass“ und „Pot Still“. Und, auch mit seiner eher indifferent Alterung und milkmaid-Ebene Stärke, es zeigt, dass, wenn sie es wollen, Unternehmen dort kann in der Tat mehr als nur Ausgabe Unsinn wie die Don Papa 7 jahre alt, oder spielen mit Etiketten der Art und Weise Tanduay hat mit ihrem „1854“.

Limtuaco macht einigen angeblich anständigen Rum, meist Spalte noch, aus Melasse. Der Kapitän oben erwähnt ist ein, und da ist 8 und 12 Jährigen, die sehr interessant aussehen, aber die ganze Hintergrund zu lesen Ich habe über das Unternehmen gemacht (die gibt es schon seit 1852) sagt, dass sie noch einen Topf haben, und sie nutzen es – nicht für wirklich stark und Heck Bastarde von Macht und Originalität in ihrem eigenen Recht, aber schmackhafter Rum zu machen, dass sie verwenden, um Mischung dann mit allem anderen…Art wie ein lokal hergestelltes DOK wannabe.

Immer Noch, wenn wir dunder und Funk und verschwitzt erwarten Früchte des Glases Nass, wenn wir es gießen, bien sur, das wird nicht passieren. In der Tat, es Nasen mit einem Standard-Profil, wenn eine schwache. Es hat einige salzige Noten, eine Olive oder zwei, meist erinnert man einen Würfel Maggi des Saugens; und einige wirklich schwache Gummi Aktion, einige Acetonen, Nagelpolitur, Back Gewürze, Sauerampfer Getränk, sogar ein wenig von Melasse und Ingwer. Was nett ist, aber die Früchte, die von den festeren Noten ausgleichen würde fehlen.

Das heißt, Ich mochte die Nase etwas besser als, wie es schmeckte. Es präsentiert als staubig und trocken, und sehr sehr leicht – es hat nicht über die Zunge gleiten oder fließen, sie hauchte es (und nicht lange, entweder). Es gab eine ganze Palette von easy-going Fruchtigkeit hier – Guaven, Wassermelone, Papaya, eine rote Traube oder zwei und eine andere Oliven, und insgesamt die Stärke erlaubte nichts eindringlicher und deutlich hervorgehen. Das Finish setzte diese Abwärtsspirale durch praktisch nicht vorhanden sein – es war süß es war dünn, es war wässrig, es gab einige Birnen und Papaya mit Salz bestreut, und es war vorbei, bevor man könnte sagen „wo ist der Topf noch?“In Togalog.

Und das ist so ziemlich das Problem. Ein Topf noch, dass einfacher Batch-Apparat so geliebt von Rum Geekdom, soll einige deutliche Aromen verströmen, jeder Stärke. Zu wenig davon war hier in Evidenz, und der Alterungs – jedoch minimal – schien nicht viel von einer Wirkung gehabt zu haben. Tatsächlich, Ich wurde gesagt, dass die Ex-Bourbon-Fässer waren nicht so toll zu beginnen (und ja wirklich gut genutzt), und die Farbe von einer überenthusiastische Hand mit dem e150 abgeleiteten.

Aber wenn nichts anderes, was diese over-the-counter, seltsam verteilt, Standard-proofed Rum-for-Blending-only-Shows, ist, dass einige Potenzial gibt es hier, und dass Limtuaco sollte wirklich versuchen, es besser zu machen mit dem, was sie haben, um die Arbeit mit. Ich ehrlich gesagt nicht glaube, es war eine komplette WipEout — es war einfach nicht eine stellare Produkt, und wenn sie bekommt immer bessere Fässer, setzen einige anständige Alterung auf sie und mit dem Zuckerkulör verzichtet, dann würden wir es nicht mit einem billig hergestellt und indifferent Alkohol durch die Gallone auf einige kleine Touristenfalle lokale Insel verkauft werden verwirrend. Dann könnte denken, dass wir es ein echter Rum ist…ein würdiger des Suchens, und Kauf.

(#716)(77/100)

Meer 122020
 

Der Cor Cor „Green“, Cousin der Melasse-basierte „Red“ (beide sind eigentlich weiß – die Farben beziehen sich auf ihre Etiketten’ Farbtöne) eine Größenordnung ist teurer als die Scharlachrot relativ etikettiert, vor allem, weil es aus Zuckerrohrsaft hergestellt wird, nicht Melasse, und daher eher saisonal mehr in Produktion. Die Frage ist, wie kommt der Zuckerrohrsaft weiss vergleichen, wenn es gegen seine faszinierende Vorfeld (wenn off-beat) Melasse-basierten weiß. Beide sind, schließlich, hergestellt von der gleichen Master Blender, der eine awamori Sensibilität zu machen Rum anwenden wollte.

Schmeckt die rote und grüne Seite an Seite, dann, ist ein lehrreiches Erlebnis, ähnlich einen Flug von weißer Habitation Veliers zu tun. Da alles andere konstant ist – Zuckerrohr, der Topf weiterhin Destillationsvorrichtung, die Ruhe in Stahltanks (weder ist „Alter“ im klassischen Sinne), das Fehlen jegliche Zusatzstoffe oder Filtration – dann ist die einzige Sache, die einen Unterschied im Geschmack machen soll, ist der Melasse gegen Zuckerrohrsaft, und die Länge und das Verfahren des Fermentationszyklus.

Aber auch das ist ziemlich genug, um einen klaren Unterschied zu machen, ich versichere dir. Das Grün ist definitiv nicht der Red, und ist discernibly ein agricole Stil Zuckerrohrsaft Rum mit all dies bedeutet,, durch den Geist der japanischen Kultur und der Liebe für ihre eigenen Geister gefiltert. Jedoch, lassen es auch zu beachten, dass es sich nicht um eine Standard agricole mit irgendwelchen Mitteln…und darin liegt sowohl seine Anziehungskraft auf die neugierigen, und möglicherweise sein Untergang zu den Massen.

Zur Veranschaulichung des Punktes, überlegen, wie es Nasen: es ist faszinierend und angenehm flinty, und hat die anfängliche tang des Mineralwassers in welche wurden einige Salz und Oliven getunkt, eine Art von Martini des armen Mannes. Es gibt einen Hintergrund aus süßen und Licht Blumen und weißen Früchten, und wenn Sie dabei bleiben, auch etwas mehr maritime – Algen und Jod, Ich schlage vor. Es ist mild, die eine Funktion des Wohnzimmers Stärke, bei der sie ausgestellt hat (40% ABV), und die Speicher werden tragen Sie weg von ihm riechend, ist auf das Meer: Sole und Jod und herbaceousness, nur teilweise durch süsser und leichtere Komponenten ausgeglichen off.

Der Geschmack ist, wo die Ähnlichkeit mit einem Französisch Insel agricole deutlicher in den Fokus kommt. Süßer Zuckerwasser, frisch geschnittenem Gras, Schalen von Zitrusfrüchten, einige Eukalyptus und Cornichons in Piment Essig, und eine sehr schön ausgewogen Reihe von leichten Fruchtnoten – Papaya, Guaven, Birnen, Wassermelone. Wie ich schon sagte oben, Es unterscheidet sich von dem Roten (zu erwarten – die Quellen sind Montague und Capulet, schließlich) noch einige kleinere Familienähnlichkeit ist spürbar; und obwohl der Rum schmeckt ein wenig wässrig, Das Finish dauert so lange, und es bedeckt den Mund und die Zunge so gut, sie erlaubt es Vergangenheit solche Bedenken skaten, Verlassen hinter den Erinnerungen an Miso-Suppe, Piment, Apfel und einige Zitrus…und, natürlich, eine Olive oder zwei.

Auch wenn das Grün war unkonventionell auf seine eigene Weise, Ich mochte es mehr als der Red. Es ist nicht wirklich eine echte agricole (kommt aus einem Topf noch, zum beispiel, mit einer anderen Destillationsphilosophie hergestellt) und es fehlt etwas in der wilden Natur dieser Weißen in der Karibik in Flaschen abgefüllt, die verwöhnte mich haben. Clairins und blancs sind ein Take-no-Häftlinge Haufen Badass 50% Rowdies, und ich mag sie genau für diese Luft von ungezähmter wilder Freude, mit der sie über die Gaumen galoppieren und Sporn — und das Grün ist nicht auf dieser Ebene.

So, es ist ungewöhnlich,, und anständig, und erfüllt einige Noten wir wollen und suchen in einem Zuckerrohrsaft Rum. Es wird ein gewisses Interesse an der regulären Rum Welt sicher begeistern. Aber meiner Meinung nach ist es noch nicht aggressiv genug, stark genug, gut genug, in einer Weise, die eine bitchin machen würde’ daiquiri oder ein Ti-punch, oder verursachen ein Trinker aufwachen, sich aufrichten, und sag wtf auf Japanisch. Noch nicht. obwohl zugegebenermaßen, wenn sie dabei bleiben und weiter zu entwickeln Saft wie diese, dann fühlt sie schließen einen Rum zu machen, die genau das tut.

(#710)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

Das Label ist eine stilisierte Karte von South Borodino Insel (die Russen nannten es so im 19. Jahrhundert nach dem Schiff Borodino befragten es – der japanische Name ist Minamidaito) wo die Brennerei, überlagerte mit einem Gedicht werde ich hier zitieren, ohne Kommentar:

Fledermäuse, Tanzen in den Nachthimmel
Abgehängte Magie, in Tropfen fallen
Dies sind die Dinge
Das machen Männer und Frauen begehren Liebe
Das ist die Magie von Rum,
ein Zuckerrohr Liebestrank

Meer 052020
 

In Anbetracht Japan hat mehrere Rumsorten, die diese Seiten gemacht haben (Ryoma, Ogasawara, Neun Blätter, Helios, Sieben Meere), mittlerweile die meisten sollten sich bewusst sein, dass so gut wie alle von ihnen beziehen ihre Melasse aus den südlichen Inseln von Okinawa, wenn nicht auf der Grundlage tatsächlich dort selbst. The Grace Brennerei, die die Cor Cor Linie von Rum machen, Konform zu dieser informellen Regel, doch ist ungewöhnlich in zweierlei Hinsicht – zuerst, es ist immer noch sehr viel ein Handbetrieb, etwas überraschend für eine Nation mit einer massiven technologischen Infrastruktur; und es produziert Rum von beiden Melasse (die rot markierten Rum wir heute freuen) und Zuckerrohrsaft (die grün markierten ein).

Cor Cor als Titel hat keine tiefe transliterative Bedeutung — es ist aus dem Englischen abgeleitet (das Gegenteil ist für Spiele-Hersteller Atari wahr, als Gegenbeispiel) und verwendet die ersten Buchstaben der Worte „Koralle“ (die Insel, wo es gemacht ist von einem Korallenriff gebildet) und „Corona“ (die die Insel ähnelt). Gnade Distillery selbst gebildet wurde in 2004 in einem Gebäude, das ein kleiner Flughafen-Terminal verwendet werden sollte, Auf der kleinen Insel Okinawas Minamidaito, und mit einem Stahltopf noch, und nicht praktizieren Alterung – ein anderer Ausgangspunkt. Stattdessen, ihr Rum wird in inerten Tanks und nach einem geeigneten Zeitraum ruht bestimmt durch ihren Master Blender, es abgefüllt in 40%, wie es ist, ungefilterten, farblos, un-added-to.

Einige meiner Forschung werfen ein interessantes Licht auf das Profil des Rum, aber ich denke, ich werde das verlassen für das Ende: es genügt zu sagen, dass dies sowohl normale als gegenüber anderem japanischen Rum war, und abnormal in Bezug auf das, was wir im Westen verwendet werden, um. Die Nase war süß, Licht und schwach salzigen, mit einem metallischen medizinischen Hinweis darauf. Ich wusste, dass es mehr zu kommen, und so zur Seite legen und kam im Laufe der Zeit zurück, um es, und aus schwarzem Pfeffer gepflückt, Gemüsesuppe, Biryani Gewürze, Algen. Und, später, auch trockenes Getreide, Butter, Oliven und Blumen. Offen, Ich fand es ein wenig verwirrend – es war schön und recht weit besser als der Rang Fleischigkeit der sieben Meere, die entfernt hatte erschauerte und setzen – aber gerochen an einer Tangente von der Norm von „normalen“ Rum Ich habe öfter habe.

Gaumen – oh, Viel schöner. Trocknen Sie staubige Zitrus-infundiert Zuckerwasser, Erbsen, salzig Cashewnüssen. Es war ein Abstauben von Salz und Kochen Gewürze und Miso-Suppe, mit Zitronengras und saure Sahne irgendwo da drin. Ich mochte die Entwicklung besser, weil das, was in eine bessere Harmonie über die Nase verwirrend geliert worden. Noch ein wenig off-base, wohlgemerkt…aber auf eine nette Art. Besonders gefallen hat mir die Kräuter-und Jod Hintergrund (nicht übertrieben, mehr ein Hinweis als ein bludgeon) die eingestellt das Licht Obst und Salzlösung in einer Art und Weise ab, dass komplementiert, nicht abgelenkten. Fertig war lang und trocken, zuckerhaltig und wässrig, redolent von zarten Blüten und Früchten. Es war überraschend haltbar, für einen Rum bei 40%.

Die Cor Cor Rot war großzügigere am Gaumen als die Nase, und wie bei vielen japanischen Rums Ich habe versucht,, es ist ganz unverwechselbare. Der Geschmack war etwas offbase wenn riecht, doch kam gut zusammen, wenn geschmeckt. Das meiste, was wir halten können „traditionelle Noten“ — wie Nougat, oder Toffee, Karamell, Melasse, Wein, dunkle Früchte, Derartiges — waren abwesend; und während ihrer (jetzt geschlossen) Website eher ehrlich bemerkte zurück in 2017 dass es nicht jedermanns Sache, Ich würde nur vorschlagen, dass diese wahre Freude ist wahrscheinlich mehr für jemanden (ein) in asiatischen Rums interessiert (b) Suche nach etwas Neuem und (c) wer ist bewusst lokale Küche und Spirituosen Profile, die ziehen lassen die Macher entwirft hier. Einer der Gründe, schmeckt der Rum wie es funktioniert, ist, weil der Master Blender für eine der awamori Entscheidungsträger auf Okinawa Arbeit verwendet (es ist ein Geist verwandt Shochu), und wollte die Methoden machen, um zu Rum gelten auch. Kein Zweifel, ein Teil des Geschmacksprofils er zog auch in das Endprodukt geblutet über.

Das Cor Cor Duo hob den Kopf in die 2017 und 2018 Rum Festivals, und abgesehen von einem schnelle Überprüfung von Wes in Großbritannien – er bemerkte, dass es ein Paar von Rum war, dass durchaus einig Diskussion hervorgerufen – es hat sich seit fast vollständig aus dem öffentlichen Bewusstsein gesunken. Ich habe ihm eine vorsichtige Bestätigung geben, nur weil es so verdammt interessant, auch wenn ich ihn nicht ganz in meinem Herzen finden kann, es zu lieben. Jahre ab jetzt Japan kann die rumisphere kolonisieren, die gleiche Art und Weise haben sie sich Raum in der Whisky Welt gemacht. Zur Zeit, dies wahrscheinlich werden sie nicht dorthin gelangen, aber faszinierend, es könnte mir persönlich sein.

(#708)(80/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Ich griff nach mehreren Freunden in Japan für den Hintergrund: Dank insbesondere an Yoshi-san, die es geschafft in Kontakt mit Anmut direkt auf die Frage der immer noch und der Master-Mixer zu bekommen.
  • Gnade setzt auch einen Cor Cor Premium und Koruroru 25 Rum Variationen, aber ich habe sie nie zum Kauf gesehen.
  • Yuko Kinjo ist der CEO und Gründer der Gnade Rum. Sie war bei einem Freund in der Bar in den frühen 2000er Jahren zu Rum eingeführt während des Sitzens, und fragte sich, “Warum machen Rum hier nicht richtig, ein einzigartiger Geist komplett aus lokalen Zutaten?” Cor Cor Rum ist nur der nachhaltigen lokalen Zuckerrohr hergestellt und ist eine gemeinsame Anstrengung von Kinjo-san und der Minamidaito Insel Handelskammer.
Februar 032020
 

Die Okinawas Helios Distillery kam zu mehr Aufmerksamkeit (und reknown) der westlichen Rum Szene in 2019, wenn sie ein muster weißer Rum und 5 Jahre Alt Das war beeindruckend direkt aus dem Tor. Vielleicht sollten wir nicht überrascht haben, gegeben, dass das Unternehmen im Geschäft seit 1961 – es ist angeblich die älteste solche Brennerei im Land. Dann Nach, es wurde Taiyou genannt, und aus billigen Rum Mischungen aus Zuckerrohr, sowohl an die Besatzungs amerikanischen Truppen zu verkaufen, und speichern Reis für Lebensmittel und Sake-Produktion. In den Jahrzehnten seit, sie haben verzweigt, aber immer weiter die guten Sachen machen, und Sie können nicht für fast 60 Jahre in Rum sein und nicht eine Sache abholen oder zwei. Für mich, die Frage ist nur, warum sie so lange gewartet Westen Machen Sie ein Spritzen bewegen.

Abgesehen von Bier und awamori, für die sie in Japan besser bekannt, einen guten Teil der Portfolios Rum bildet, mit dem 5yo und Weiß führt die Anklage – beide, wie bemerkt, ziemlich gut. Aber in dem Raum zurück Skunkworks gibt es immer den Wunsch, weiter zu gehen, und Alter mehr, als ich in Paris gesagt, in 2019 wenn ein im Handel vollständig, aber bis jetzt noch offiziell abgefüllte Probe wurde den Zähler übergegangen, für mich zu versuchen,. Die meisten Brennereien in einfachen Schritten bis eine abgestufte „alters Kurve“ gehen würde – sie kennen, 10 Jahr alt, kann sein 12, oder 15 oder etwas ähnliches. Nicht diese Jungen. Sie gingen bis zum 21 und pflanzte ihre Fahne dort fest.

Und sie hatten Grund zu. Der Rum war eine Freude für jeden noser, weich und doch fest, mit einer bemerkenswert gut ausgewogenen Mischung aus Karamell, reif (aber nicht überreif) Früchte, Cola, Freund, Zitrusgewächs…Und das war nur in den ersten 30 Sekunden. Ich starrte in einigen Wunder an – Ich hatte nie einen japanischen Rum diesem alten gesehen oder versucht,, und hatte gedacht, dass vielleicht die Erfahrung des Unternehmens im Alter von Whisky machen würde es mehr Malz-like als Rum-like – aber nein, dieses Ding war gleichmäßig rundum ausgezeichnet. Als ob der Punkt beweisen, wenn ich es stehen gelassen und kam zurück, um es gab es auch Noten von Bitterschokolade, Dänische Butterplätzchen, süßer aromatischer Tabak, Leder, und Rauch. Und hinter all das, wie eine nie materialisieren Gewitterwolke, es gab einen vageen Rang und hogo-y Fleischigkeit, abgetastet und nicht direkt erfahren, aber die Abrundung Nasen Profil schön.

Klar 21 Jahre sorgfältiger Reifung in Ex-Bourbon-Fässern hatten seine Wirkung haben, und hatte sowohl die Teeda 5yo der härteren Kanten offensichtlich auf den Aromen abgeschliffen und die weißen. Hat dies auch weiterhin, wenn geschmeckt?

Foto (c) Nomunication Website.

Ja in der Tat. Gewährt 43% wurde kaum Kraft cask (die 48% offizielle Version wäre wahrscheinlich nachdrückliche), aber der Geschmack war frisch so reibungslos wie jemand könnte hoffen, mit einem cremigen, Salz-buttrig Lead-in, dass fast seidig war. Das Holz Einfluss war klar, – Vanille, Rauch, Leder – noch nicht anmaßend; die bitteren Gerbstoffe führen, die gut in etwas so alt waren Amok laufen könnte gezähmt. Standard und gut definierte Notizen eines gealterten Karibik Melasse-basierten Rum paradierten über den Gaumen hintereinander – stoned reife Früchte, Karamell, Toffee, starker schwarzer Tee, Port-infundiert Tabak – und Taschen von zart behandelt Gewürzen wie Zimt und Kümmel um sie jeteed. Diese wurden von Cola aufrechnen, und Licht Lakritze und fleischig Hinweise, gerade genug, um sich bekannt zu machen, bevor die ganze Sache, die alle zu einem Ende in einem sanften Abgang von dieser Aromen kommen auf die Bühne für einen letzten Bogen in einer Art integriert unisono kam, die mich für Sekunden und Terzen gefragt hatte und schwor mir eine Flasche zu erhalten, wenn es endlich wurde verfügbar.

Diese Flasche wurde nun veröffentlicht. Einer von 2500, sagt Nomunication, und sie nennen einen Preis von 28,000 Yen, die etwa € 240. Ich stelle mir wird es ein bisschen teurer durch die Zeit, sei es nach Amerika oder Europa wird über, wenn Steuern, Tarife und Transport geheftet — aber ich denke, es ist wirklich wert, vor allem, da es stärker, und älter als alles, was wir wahrscheinlich sind, aus Japan sehen, dass kein Whisky. Schmecken sie, Ich wurde von einem gut gemachten Damoiseau erinnert, oder andere Rumsorten von Guadeloupe – mit seinem eigenen Macken und Originalität, nicht zu einem Regime anhaftende oder einen streng durchgesetzt Code, sondern einfach mit Leidenschaft und ohne Zusätze und mit einer ganzen Menge Geschick gemacht, in einem Land, das immer wieder machen ‚em besser al die Zeit.

(#698)(90/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Die offizielle Veröffentlichung der 21 Year Old Rum 48% ABV, während die Probe habe ich versucht war 43%, eine von drei Flaschen zum Fest-Schaltung in 2019. Ich wurde damals gesagt, dass keine Änderungen in Betracht gezogen wurden, was ich Probenahme – Die Mischung hatte „ausgesperrt“ – abgesehen von der Stärke bastelt; so nehme ich es auf dem Glauben, dass jede difKonferenz zwischen dem, was ich auf meine Notizen basiert und was es aus zum Verkauf, ist minimal.
  • Die 5 Jährig Bewertung einen kurzen Überblick hat über die Brennerei und einige Hinweise auf seine Produktionsmethoden. Soweit ich das weiß, ist ein Rum aus Melasse, und stammt aus einem Edelstahltopf noch.
November 282019
 

Es muss etwas über das Französisch sein – Sie sind Öffnung Mikro-Brennereien der ganzen Ort (Chalong Bay, Sampan, Flüstern, Issan und Tukan Beispiele) und fast alle von ihnen sind Kanalisierung des agricole Ethos des Französisch Westindien, Arbeiten mit reinem Zuckerrohrsaft und einige ernsthaft interessant ungealterten bringen Weiße um die Aufmerksamkeit der Welt. Jedes Mal, wenn ich mit der regelmäßigen Parade des Rums aus den Ländern des Pantheons langweile, alles, was ich tun muß, ist Reichweite für einen von ihnen über Rum aufgepeppt zu bekommen, alle immer wieder. in

Die neueste dieser kleinen Unternehmen ist aus Vietnam, was ist mit Zuckerrohrsaft rife ("Nuoc Mia") sowie lokal Bottom-Haus Reis- oder Melasse-Ursprung handwerkliche Geister genannt “Wein” (Ruou); Diese arbeiten in den Schatten einer Regierung Verordnung, Registrierung oder Aufsicht — viele sind einfach moonshineries. Aber Saigon Liquorists ist nicht einer von ihnen, wobei das formal Unternehmen mit zwei Expatriate Franzosen Clément Jarlier und Clément Daigre, die den Zuckerrohrsaft Schnaps sah auf den Straßen ein Geschäft verkauft Gelegenheit in Ho-Chi-Minh-Stadt und roch. Die Tatsache, dass man in Spirituosen Verteilung in Vietnam beteiligt, während die andere sowohl Broker Erfahrung hatte und wusste um die Destillation von Cognac tat nicht weh Widerrist – sie hatte bereits einen Hintergrund in der Industrie.

Foto (c) Saigon Liquorists, von FB

Beschaffung eines 200-Liter einzelne Spalte noch in 2017 aus China, sie erhalten frisches Zuckerrohr, dann der Saft, für drei Monate mit Gärung experimentiert, Destillation, Schneiden, schließlich bekam das Profil waren sie nach, und rollte das erste Rhum Mia im Oktober dieses Jahr in einer lokalen Charity-Gala aus. In ihrem aktuellen Produktionssystem, das Zuckerrohr stammt von Tien Giang im Mekong-Delta, südlich von Ho-Chi-Minh-Stadt, über einen Anbieter, der es von den Landwirten in der Region und führt die anfängliche Verarbeitung sammelt. Das Zuckerrohr wird geschält, und drückte einmal den ersten Saft zu bekommen. Das ist dann vakuumverpackt in 5L Taschen und geladen in Kühllastwagen (Dies verlangsamt die Gärung), die der Transport der Beutel die 70km in die Brennerei. Es Gärung begonnen und dauert etwa fünf Tage, bevor sie durch die noch laufen wird – was kommt das andere Ende um 77% ABV. Der Rum wird in inerten ruhten, lokal hergestellte traditionelle Tongefäßen genannt chums (in Reisschnaps Gärung in Vietnam verwendet) für acht Monate und dann mit Wasser über die letzten zwei Monate langsam verdünnt 45% – eine Stärke Berufung auf den lokalen Markt gewählt, wo Mia erste Umsätze gemacht wurden.

Die Stärke könnte Schlüssel für eine breitere Akzeptanz in ausländischen Märkten unter Beweis stellen, wo 50-55% ABV ist häufiger für Saftbasis ungealterten Rhums (Toucan hatte ein ähnliches Problem mit dem No.4, wie Sie sich erinnern können). Als ich gerochen diese 45% rum, seine anfängliche Gerüche hat mich überrascht – eine tiefe grasige Art von Aroma war, mit einer ganzen Menge von Leim gemischt, Bucheinbände, Wachs, alte Papiere, Lack und Möbelpolitur, Derartiges. Es erinnerte mich an meinen High-Studien Schule in GT Nationalbibliothek getan, komplett mit dem Muff und trockenen Staub eines alten Chesterfieldsofa zu Mottenkugeln gegangen, unter denen gestapelt lange ungeöffnete Koffer aus der Zeit Edwards VII. Und nach allem, dass, da kamen die eigentlichen Rum Sachen – Gras, Dill, süß Cornichons, Zuckerwasser, weiß Guaven und Wassermelone, plus ein schöner klarer Zitrus Hinweis. Eine ganze Combo.

Der Rhum distanzierte sich von dem Gepäck, Tomes Möbel und alt, als ich es schmeckte. Der Angriff war klar und sauber auf der Zunge, scharf und würzig, eine uambiguous Klinge aus rein pflanzlichen und grasigen Aromen – süßen Zuckerrohr Saft, Dill, crushed Limettenblätter, Sole, Oliven, mit nur einen Hauch von Nagellack und Terpentin am hinteren Ende, so flüchtig wie ein Augenzwinkern des roué. Nach etwa einer halben Stunde – länger als die meisten jemals in ihre Gläser dieses Ding gestating haben – Ohnmacht fallen muffig trockene Erde Gerüche zurück, aber wurden in mit Zuckerwasser gemischt, Gurken und Piment, Kreuzkümmel, und Zitronengras, das so war alles gut. Das Ziel war schwach und etwas schnell, ganz aromatisch und trocken, mit schönen Noten von Blumen, Zitronengras, und herbe Früchte.

Letzten Endes, es ist ein ziemlich leckes tropisches Getränk, das fein tun würde (und kann sogar ausdrücklich sind entworfen worden, foder) ein Ti-Punch, sondern als Rhum auf seinem eigenen haben, es braucht einige Torquen up, da die Aromen sind, aber zu schwer zu necken und in den Griff bekommt. Basierend auf der Erfahrung habe ich mit anderen Mikro-Brennereien blancs habe (alle sind stärker), der Mia ist faszinierend obwohl verdammt. Es ist anders und ungewöhnlich, und in meiner Korrespondenz mit ihm, Clement vorgeschlagen, dass dieser Unterschied kommt von der Tatsache, dass das Zuckerrohr schält vor dem Pressen wird verworfen, das für einen grasigen Geschmack macht, und er nimmt mehr ‚Kopf‘ entfernt als die meisten, Dies reduziert Geschmack etwas…sondern auch der Kater, was, bemerkte er, ist ein Verkaufsargument in Vietnam.

In diesen Tagen ich nicht genug trinken ernsthaft bekommen verschwendet mehr (es stört meine Fähigkeit, mehr Rums nach Geschmack), aber wenn dieser einfach on-the-Kopf agricole-Stil Rhum wirklich nicht kombinieren sowohl Geschmack und einen Kater freier Morgen nach, und wenn die aktuelle Faszination mit Gras-Glas-Rum setzt mich in den exklusiven Bars der Welt – bien sur, Ich bin nicht sicher, wie Sie die Verkäufe explodiert stoppen konnte. Das nächste Mal bin ich in der realen Welt, Ich werde ein Auge für sie aus mir.

(#680)(76/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Alle Flaschen, Etiketten und Korken in Vietnam und Bemühungen sind im Gange, um zu beginnen zu Asien und Europa hergestellt exportieren.
  • Die Produktion wurde um 9000 Flaschen pro Jahr zurück in 2018, so könnte es seitdem zugenommen hat.
  • Die Pläne sind im Spiel beiden Gins und Wodkas in der Zukunft zu destillieren.
  • Hutspitze zu Reuben Virasami, die beschmutzte mir die Probe und alarmierte mich an die Firma. Auch Tom Walton, die erklärt, was „Kumpels“ waren. Und vielen Dank an Clément Daigre von SL, die lief mir geduldig durch die Geschichte des Unternehmens, und deren Herstellungsverfahren.
Oktober 022019
 

Wenn Sie von einer praktischen Wende des Geistes und zählen Sie Ihre kopeks, es gibt absolut keinen Grund für Sie, diesen Rum zu kaufen. Es kommt nicht in einer Flasche, die leicht auf dem Regal steht, wenn die Stützen verlegt werden; es ist ein übermäßig süß und wahrscheinlich gewürzt-up Chaos verfälschtes; und, wenn du bist ein elitäres, es kommt nicht mit dem Stammbaum von einer jahrhundertealten Anwesen Brennerei auf einer Insel in der Karibik. So auf dieser Grundlage, etwas von einer Verschwendung von Geld.

Was es tut an den Tisch bringen ist eine absolut genial und auffällige Flaschenform, in guter Gesellschaft mit nur eine Handvoll anderer weltweit. Es ist aus einem Land, dass nur wenige, wenn irgendwelche Ihrer boozing Freunde werden alle Rums versucht haben, aus, so ist es, dass „Ich versuchte es zuerst“ Cachet Sie Ihren Keks Brust stecken kann. Und, wenn Stammbaum ist Ihre Sache, es hat viele Jahrzehnte zurück, und trägt den Titel „Krönung“ aus einem Grund.

Die nepalesische Rum genannt Kukhri ist, zuallererst, benannt nach dem identifizierbarste schneidigen Waffe des Landes, eine, die beiden Waffen und Werkzeug angesehen wird, und bekannt durch den Ghurkas, die in der britischen Armee gedient haben seit über zwei Jahrhunderten. Die Rum-Marke wurde geschaffen, in 1959 von der Nepal Distilleries Ltd in Kathmandu, und zunächst mit Pot Stills gemacht – Heute kommt es aus einer mehrspaltigen noch, aus Melasse, bei 42.8%, und ist in drei Varianten erhältlich – Standard, Krönung und gewürzte. All dies sind rund acht Monate in Holzeichenfässern gealtert.

Die Frage, ob es wurde hinzugefügt, um entsteht unmittelbar darauf nosing. Ich würde es nicht aus der Hand entlassen sagen, es ist „einfach“ – aber es gibt nur wenige starken geschmack Arten Wickel um: Schokolade, Karamell, Kaffeesatz, Bananen und Melasse, einige Backen Gewürze, Tabak, und viele Pflaumen und dunkelen reif cherries.The ganzen Aroma ist ziemlich dick und süß mit sehr wenig Balance von heller oder sauren Noten.

Das Gleiche gilt für den Geschmack. Er sagt, es ist 42.8% auf dem Etikett, aber getestet mein Aräometers den Rum als 34.58% (so ~ 31 g / l etwas wurde hinzugefügt), und es ist keine Überraschung,, dann, dass, wenn es zwischen Daumen und Zeigefinger reibt es fühlt sich klebrig, und wenn nippte, es ist zu süß. Wieder, Schokolade, Melasse, Karamell, überreif Obst und Tabak, plus ein Hauch von Rotwein und Blumen, nicht genug, um Materie, ja wirklich. Das Ziel ist letztlich nicht wirklich interessant: weich, ausnahmslos, süß, fruchtig und moschusartig und kein, mehrere Schlucke machen keinen nennenswerten Unterschied.

Die Krönung ist fest genug,, einfach nicht interessant genug, und es ist einfach zu süß (sogar für mich). Während ich vollständig akzeptieren, dass der Rum nicht für den modernen Gaumen gemacht wurde oder — anfänglich — einer aber sein regionales Publikum ansprechen, wo süßer Rum viel häufiger ist (Indiens und Thailands Rums sind Beispiele dafür, was gefällt), Tatsache ist, dass es unwahrscheinlich ist, außerhalb ihres Herkunftsgebiet fangen auf. Das ist etwas, was ich vermute, dass das Unternehmen weiß,, weil in 2018 sie neu aufgelegt, die Marke in ganz Asien, Verkehr sowohl seinen historischen Cachet und seinen Cocktail Potential an der Bar Menschenmenge.

Und doch, die Krönung Rum selbst sollte etwas Besonderes sein. Es wurde ins Leben gerufen in 1974 die Krönung des 12. König von Nepal König Birendra zu gedenken, und ging in weite Release im nächsten Jahr, aber nichts lese ich überall die Mischung schlug sich ernsthaft gezwickt wurde oder erhöht, um der Rum eine unvergesslich zu machen. Da die Verkostungsnotizen über deutlich machen,, es ist unverwechselbar und berühmt nicht wegen irgendeiner inneren oder meisterliche Qualität der eigenen, sondern weil diese jetzt ikonischen 375ml messerförmige Flasche kommt es in (angeblich Hand gemacht), und bis heute bleibt es ein beliebtes Souvenir, und exportiert weit verbreitet.

Schade, was drin ist nicht ganz auf der Höhe seiner Präsentation kommen, was ist ein nahezu vollständiger Sieg des Stils über Substanz. Einige werden es für diesen Zweck kaufen allein – Hölle, Ich bin einer von ihnen, aber vielleicht kann ich aus ihm Wiesel von Autor Privileg behauptet – und sicher wird es ein großer Gesprächsstarter und eine cool aussehende Flasche sein zur Partyzeit auf Trab. Manchmal, Ich denke, das ist alles, was wir in einem Rum fragen, und in diesem Fall, das ist fast alles, was wir bekommen.

(#661)(72/100)

Mai 302019
 

In jedem Rum Festival, Wenn Sie sich bewegen, mit einer Posse um oder einfach halten die Ohren offen, es gibt immer ein oder zwei neue oder unbekannte Rumsorten, die eine U-Bahn-Summen erstellen. Sie driften von Stand zu Stand, Verkostung, sprechen, Schreiben, Denken, Hören, und allmählich trennen Sie Stimmen aus dem Lärm, anmerken, dass leise „Schauen Sie sich, dass man dort“ oder „Hast du gehört, über ....?“Oder‚Sie wirklich Gotta versuchen ...‘oder ein einfaches, ungläubiger „Holy crap!"

Die Flüstern Antigua Rum war einer von denen,, faul Dodo ein anderer; in verschiedenen Jahren gab es die Toucan weiß, die Compagnie indonesische Rum, die erste Ausgabe der Neun Blätter, der erste neue Worthy Park Rum…und in Paris 2019, es war der Teeda 5 Jahre alt, von dem japanischen Helios Distillery hergestellt, was ich hörte, erwähnt und durch die Gänge von mindestens fünf verschiedenen Leuten am ersten Tag (zusammen mit den Madeirenser, die Kapverden grogues und Mhoba)

Helios hat es schon seit 1961, als es die Taiyou Brennerei genannt, und machte Rum aus Zuckerrohr in Okinawa gewachsen selbst (das Klima begünstigt es und alle in Japan verwendet Zuckerrohr Rum von dort) zu den lokal ansässigen Amerikanern der US-Nachkriegszivilverwaltung gerecht zu werden – und um nicht Reis zu verwenden, die für Lebensmittel benötigt wurde Alkohole wie Sake zu machen. In 1969 wie die Geschicke des Unternehmens und Okinawa verbessert, wurde der Name es verzweigt Helios und in den nächsten zwei Jahrzehnten und gewann Lizenzen machen zuliebe geändert, Shochu, awamori (ein Okinawan lokaler Geist aus Reis), Whisky und, in 1996, Bier, das wurde zu einem seiner wichtigsten Produkte mit amawori und für die es jetzt am besten bekannt. Doch sie begann mit und machte immer eine Art von billigem Blended Rum (sowohl weiße als auch leicht im Alter von), und in den letzten Jahren erweitert, dass in ein altes Produkt, das sie genannt Teeda (ein Okinawan Wort für „Sonne“ – geht gut mit Helios, tut es nicht?), welches eine Mischung aus Rumsorten von fünf bis 15 Jahre alt im Alter von in Ex-Bourbon-Fässern, Ich führte zu verstehen, und Topf noch destilliert. Kein Karamell oder andere Zusätze, ein reines Rum.

Ich weiß nicht, wie viel von der Mischung fünf Jahre alt war und wie viel größer war, aber was auch immer sie taten, die Ergebnisse waren groß. Der Topf war noch Komponente besonders aggressive rechts aus dem Tor (selbst bei einem relativ biederen 40% ABV Stärke) – Ja, es hatte eine ausgeprägte anfängliche rumstink von süßen Früchten und Rinden in der Sonne zu zersetzen, Fäulnis Bananen und Abbeizmittel, aber es gab auch Fanta und Limonaden, eine klare süße Linie von Kaugummi und Erdbeeren, Aprikosen, Kirschen, sehr reife gelbe Mango, alle mit Sole zusammengebunden, Oliven, und eine wirklich reiche Gemüsesuppe voller Nudeln und grünen Zwiebeln Unterlegkeil (ernst!).

Gaumen…Hmmm. Anders, noch ausgesprochen faszinierend und originell ohne Abweichen zu weit von Rum Wurzeln. Es war geschmeidig und fest auf der Zunge, süß und fast sanft – Ich spürte, Jod, Mineralien, Nassholzkohle, Asche, redolent dieser holzigen und hefig frisch gebackene Sauerteig Wirkung von shōchūs Ich habe, die gearbeitet…irgendwie. Nach und nach, die freigegeben zusätzlichen muskier Aromen von Lakritz, Melasse, Vanille, sogar rote Oliven. Es war auch muffig, mit dem ganzen Schärfe einer Scheune aus altem Holz und lange aufgegeben. Was auch immer Früchte dort wurden nahm einen Rücksitz, und nur dann wirklich kam selbst in die auf der Oberfläche, die, obwohl kurz, war cremig und scharf auf einmal beide, und letzten Noten von reifen Kirschen und Aprikosen erlaubt eine letzte Verbeugung zu machen, bevor er verschwand.

Was zu machen, so etwas wie dies? Ein Karibikrum war es eindeutig nicht, und es war ganz getrennt von dem Licht Rum aus Südamerika; weder entsprachen sie nach Indien reichen und süßen Rums wie die Amrut, und es hatte wenig gemein mit den wilden Weiß jetzt kommen aus Asien. Da in vielen Fällen japanische Rum-Hersteller oft fügen Rum zu ihrer Aufstellung an Whiskeys oder Sake oder Shōchū im Gegensatz zu beginnen Rum von Grunde auf Destillieren, Ich behaupte, dass allzu oft die Profile dieser Getränke in die Art und Weise bluten über ihre Rumsorten schmecken (Sieben Meere, Ryoma, Cor Cor und Ogasawara Beispiele hierfür sind, mit Neun Blätter eine deutliche Ausnahme).

Doch mochte ich dieses Ding, ziemlich viel. Es war wie eine gewählte-down Islay es mit einem Jamaican topf noch Kraftmeier Misch (mit einem Versailles, die als Schiedsrichter), und war, nach meiner Einschätzung, etwas von einer ursprünglichen Probe, Mischen sowohl die traditionellen „Rummy“ Aromen mit etwas Neuem. Es lief über viele der oben genannten Themen und kam mit einem wirklich mellow am anderen Ende heraus, reich, schmackhaft, anders rum, die gerne von denen habe ich vorher nicht hatte. Auch bei den wenigen Schwächen hatten — das Gleichgewicht und die Integration der unterschiedlichen Komponenten waren nicht vollständig erfolgreich, und es hätte sein können stärker sicher — es gibt hier nichts, was ich Ihnen machen würde sagen, zu gehen weg. Im Gegenteil, tatsächlich – Dieser Rum ist absolut einen Versuch wert, und es macht mich froh, dass ich auf die Summen hörte.

(#629)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Dank und eine Hut-Spitze Yoshiharu Takeuchi und Manabu Sadamoto für die Hilfe bei den Hintergrundinformationen
  • A 2019 RhumFest Meister Video von Frau. Matsuda (Enkelin des Gründers von Helios) kann auf FB in Englisch finden, mit einer Lauf Französisch Übersetzung. Dies bestätigt der Topf noch kommentieren (es ist Edelstahl) sowie Feststellung, dass die Gärung 2 Wochen, was zu einem 60% Destillat aus der nach wie vor; weißer Rum wird für etwa sechs Monate in Stahltanks ruht, während Rumsorten werden für den entsprechenden Zeitraum in Eichenfässern setzen
Mai 262019
 

Das Sampan Vietnamesisch Rhum wird durch die gemacht Distillery Indochina: und Antoine Pourcuitte, ein langhaarigen Franzosen, Fabio werden Kanalisierung scheint und der lebt in Vietnam, ist der Mann, der sich seinen Wunsch Bootstrap zu guten Rums in ein Geschäft zu machen, dass er ziemlich viel gebaut mit einer Brennerei ein kleines Hotel und eine Bar nahe dem Strand verbindet (offiziell eröffnet es für Unternehmen in späten 2018). Die neu erbaute Einrichtung, das erzeugt eine jener hervorragenden Weiß Rhums, die die Französisch Inseln conniption Anfällen verursacht werden müssen, ist seine Idee… und es kann seinen Platz stolz in der Liga der kleinen und neuen schnelllebig ops nehmen, die einen reinen Rhum Ansatz zur Destillation in Asien betrachten.

Vietnams gemeinsame zechen der Wahl ist Wein (Ruou), ein lokaler handwerklicher Geist etwas verwandt mit Arrak Indonesien, aus fermentiertem Reis oder Melasse oder Zuckerrohrsaft und führen Sie durch abgelegene Landstraße, Hinterwäldler oder Back-Gasse Brennkolben und hausgemachtem Standbilder, und Furz aufblähen und einige minderwertige produzieren (aber sehr schmackhaft) Mondschein. Wie in anderen ländlichen Regionen der Welt, die eine lange Geschichte der einheimischen Klein Spirituosen Herstellung hat – Afrika, Haiti und Mexiko in den Sinn kommen – diese sind weitgehend einzelne Unternehmen geregelt oder gar nicht von einer Behörde anerkannt.

Herr. Poircuitte, die kamen, über Wein und nicht Whisky Rum (so etwas wie Florent der Unternehmen) setzen ein wenig mehr Professionalität in seine Firma, und Produktionszyklus ist nicht allzu verschieden von den karibischen Inseln, insgesamt. Der Stock ist alles organisch, pestizidfrei, im Bereich um Hội An gewachsen, in der Qu lang Nam Provinz, von Hand geerntet und dann transportiert innerhalb 24 Stunden in die Brennerei, Das ist 40 km entfernt von den Feldern, zum Zerkleinern. Der sich ergebende Saft wird fermentiert 3 bis zur 4 Tage, was zu einer anfänglichen Wasch von etwa 11% ABV, die dann ausgeführt wird durch ihre 11-Platte einspaltig Kupfer immer noch, dass Drehmomente Dinge bis zu rund 70% ABV. Drei Sorten dieser Rhum produziert, in verschiedenen Stärken: 45% Standard, 54% Overproof und die 65% vollen Beweis.

Was hier interessant ist, dass Sampan es nicht Flasche gerade aus dem nach wie vor, aber lasse ruht es für etwas weniger als ein Jahr in inerten inox Tanks, und das gibt das resultierende Rum – die nicht mit Ausnahme von Sedimenten filtriert – ein Geschmack von schweren frisch-off-the-noch Saft.

Betrachten wir zunächst die Nase dieses blanc, die in die Flasche bei einer beefy gestopft 54% ABV. Es ist muffig, duftend frisch einge sod und Gras. Ich könnte sagen, es riecht schmutzig und meint es nicht in einem schlechten Weg, und das ist nicht alles: es riecht auch briny, Oliven--y, mit klaren ausgeglichen ab, frisch, 7-Und Zitronensaft und Zuckerrohr Saft, plus ein Sammelsurium von Licht Früchte wie Birnen, reife Äpfel, und weiß Guaven, ein wenig Vanille und Plätzchen. Die Stärke schadet es nicht bei allen, es ist stark und fest, ohne jedes zu scharf zu sein zu genießen, wie es ist.

Gott sei Dank, es sinkt nicht auf den Geschmack, aber folgt reibungslos von dem, was war auf der Nase erkannt worden. Hier, wir haben nicht nur ein paar Oliven, aber wie es schien wie eine ganze Hain von ihnen. Wieder probiert es schmutzig, lehmig, und auch scharf, mit zunächst klaren Noten von süßem Zuckerrohrsaft und süßen gelben Mais, auf die einige Zitronensorbet hinzugefügt, Vanille und aromatische Früchte Licht (Birnen, Wassermelone, Erdbeeren) und Kräuter – Dill und Basilikum. Weich und leicht süß, und es gibt einen Hintergrund Hauch von Anis und, oder Lakritze, wirklich nett. Während der gesamten Verkostung bleibt es fest und durchsetzungs auf der Zunge, mit einem in der Nähe von seidigen Gefühl im Mund zu einem Ausgang führt, die angenehm lang anhaltend und mit dem Schließen Noten von Früchten, Vanille, Kokosnusswasser, und Frühstück Gewürze.

Dies ist eine wirklich schöne weiße Rhum – sie heiratete die Frische eines agricole mit der geringen Komplexität eines Einstiegs alt und das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Elementen war sehr schön behandelt. Die stechend Öffnung macht deutlich den Fall, dass auch bei der Ruhezeit, es war ein nicht gealterter Rhum, so etwas wie die Sajous, die Paranubes, A1710, Tukan, Barbosa Grogue, HSE Parcel oder andere dieser Art – Ich mochte es sehr, und wenn es hat keine Medaillen gewinnen, Ich glaube fest, sollte es zumindest ein paar Mappen gewinnen.

Viele der älteren asiatischen Rhums, die boomen in ihren Herkunftsländern seit Jahrzehnten verkauft haben, indigenen Geschmack etwas dabei, und kümmerte sich wenig für westliche Arten von Rum. Sie sind (und) manchmal auf unterschiedliche Weise hergestellt, Verwendung von unterschiedlichen Materialien in dem Verfahren, manchmal gewürzt sind und fast immer Licht säulen noch Mischungen bei Standardstärke ausgegeben. Wir sehen eine allmähliche Veränderung hier, als eine Welle von kleinen Brennereien setzen Geschäft in Asien und die Herstellung von kleinen Mengen von einem paar wirklich interessanten Saft. Dieser aus Vietnam ist jetzt auf meinem Radar, und ich freue mich nicht nur zu sehen, was sie kommen mit in der Zukunft, aber was das Overproof 65% von ihnen schmeckt — und wenn es bläst mein Haar zurück und meine Socken aus, bien sur, Ich werde dann halte es für gut angelegtes Geld…wie ich mit dieser tat.

(#627)(84/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Das Unternehmen ist nach den sich langsam bewegenden Boote ähnlich wie chinesische Dschunken benannt, die Lage der Mekongs und die Küstengebiete rund um Südostasien.
  • Meine anfängliche Überprüfung festgestellt, dass es im Alter von 8 Monate in Ex-Französisch-Eichenfässern, basierend auf mein Gespräch und kritzelte Notizen auf dem Pariser rhumfest (nicht mit Herrn. Poircuitte aber mit seiner hübschen Assistentin, in den Sog der Massen des ersten Tages) – Ich wurde später kontaktiert direkt ein Mißverständnis geraten war zu, dass der Rum ruhten 8 Monate in Stahltanks, und so habe ich den Beitrag für die Korrektur geändert.
Mai 222019
 

Lassen Sie mich vorbei an den Verkostungsnotizen dieses unteren gären laufen, höheren Alter Begleiter Rum der Laodi Weiß Ich schrieb über das letzte Mal. Es war ein bernsteinfarbenes 42% das war im Alter von, nach dem rep bei der 2019 rhumfest in Paris, für 5 Jahre in Französisch Eiche…so schien es, wie wäre es relativ zahm und mild, die milquetoast Stärke unter Berücksichtigung und eine kaum genug-Aging-Therapie (mindestens, im Vergleich zu seinem nicht gealterten 56% blanc Bruder').

Aber es war nicht. Anfangen mit, die Nase – bien sur, das war eine ziemlich Nase, ein Cyrano de Bergerac Rum Nasen. Es war groß, es war seltsam, es war verblüffend und insgesamt eher unmöglich zu ignorieren. Es roch nach alten Bücherregalen und alten Büchern in einer ehemaligen Herrenhaus-Bibliothek, Klebstoff zusammenhalten zerfetzten Papier, von dunkelem Möbeln und dessen Lack, und ein gegangen zu Saatgut Aristokraten eine aromatische Zigarre raucht, während ein Paar nagelneuer Leder Brogues trägt noch die polnischen reeking. Es war ein Rum, die so eigentümlich war, dass es ebenso eigenartige Formulierung ermutigt nur zu beschreiben, es richtig…zumindest zu Beginn. Und nach einer Weile hat es absetzen zu etwas traditionellere Noten nach unten, und dann haben wir einen Korb von dunklen, reife Früchte – Backpflaumen, Pflaumen und Aprikosen durch die helleren und chirpier roten Johannisbeeren und Granatapfel aufrechnen, hinter denen lauerte ein schwaches Aroma von Kaffee und ungesüßte Schokolade und einen sehr angenehmen nussigen Hinweis.

Es roch leicht und zart, und dunkel und schwer, alles auf einmal, und man konnte nur fragen, was die Sache möglicherweise wie nach einem solchen Eingang schmecken konnte. „Schmackhafte“ ist ein Wort, das ohne Entschuldigung verwendet werden könnte,. Das Staubungsverhalten von Alter zurückgegangen in dem Speicher und ein schön solider Rum entstand und schnappte in dem Fokus. Es schmeckte nach Karamell, Toffee, Pudding, weiße Schokolade, Mandeln, kaffee, Vanille, Frühstück Gewürze, Zimt – alle erwarteten Hits, Ich denke, man könnte sagen,. Aber es machte einen Schritt nach oben, sobald die Früchte kommen marschieren in, weil dann ein ausgewogener dort Torte Früchte zu dem festen und dicken Geschmack versetzt war, das kam vor: Pflaumen und Zwetschgen, sowie Guaven, überreif Mangos, Pfirsiche in Sirup, grüne Erbsen (kein Obst, Ich kenne) – und eine viel stärkere Beschattung von Kaffeesatz, als ob diese Sache wurde Kanalisierung Dictador oder etwas. Es verlassen ging nie wegging, dass Kaffeegeschmack, auch im Abgang, das war gut ausbalanciert, aber viel zu kurz, endet mit einem letzten Ausatmen, ein letzter Seufzer Schaudern, von Obst und Karamell und Vanille, und dann war verschwunden.

So, insgesamt, ein überraschend aromatischer Rum aus Laodi. rekapitulieren nur sehr kurz, dies ist ein Laos-located, Japanische geführte Brennerei an der thailändischen Grenze, die vielleicht mehr für ihren aromatisierte Tief Beweis „Ehe“ Rum bekannt (in Kaffee kommen, Pflaume, Kokosnuss, Passionsfrucht und Zuckerrohr-Sorten); sie verwenden, um eine vaccuum-Destillationsmaschine eine rhum aus Zuckerrohrsaft zu erzeugen, bei 47% oder so und dann in Edelstahltanks ruhen bis zu fünf Jahre für den Brown Rhum.

Doch sie nicht verwenden tatsächliche Fässer in ihrem Produktionsprozess. „Reifung in Eichenfässern erfordert Mittel, die wir nicht haben," sagte Herr. Ikuzo Inoue zu Damien Sagnier in a 2017 Interview, und so, in einer interessanten Abweichung von der Norm, Das Unternehmen verwendet eine andere Technik – dump Französisch Eiche Chips in den Bottich (dies ist auch beiläufig und ohne Ausarbeitung erwähnt auf ihrer Website) und liefert den „gealtert“ -Profil, was, schließlich, ist nur die Wechselwirkung zwischen Holz und Geist. Durch Variation der Menge an Chips, und die Menge an char sie haben (und so die Oberfläche in Kontakt mit dem Geist), es ist daher möglich, eine rhum am anderen Ende zu extrahieren, die ein intensiveres Profil als ein äquivalentes barrel-only-gealtertes Produkt hat.

Was dies bedeutet, ist, dass durch gemeinsame parlance, der Rum überhaupt nicht gealtert – es ist infundiert. Außerdem, der Prozess – sowohl Destillation und Infusions – Elemente des Profils bedeutet, dass vor Oxidation und Verdampfungs Herleiten fehlen, und es gibt einen minimalen Anteil des Engels von den Stahlbehältern. Um ihren Kredit, nirgends Laodi sagen, dass ihr Rhum „im Alter von X Jahre“ ist, und ich denke, dass die Terminologie, die von der rep als Antwort auf meine Fragen verwendet wurde, nicht wahr Alter implizieren,. Es erhebt einige Flags, obwohl, denn es gibt keine wirkliche Regulierung der oder akzeptierte Terminologie für diese Art von Aromaverstärkung / Infusion / ersatz Alterungsprozess. Der nächste kann man erhalten, ist der Prozess der Verwendung Wald in Cognac, oder kreative Erweiterung kalkulatorische oft zu niedrigeren Mieten Rum-Marken. Laodi vielleicht nicht beabsichtigt haben, aber sicher wird diese Methodik zum Nachdenken für die Regulierungsbehörde und Kommentatoren in den nächsten Jahren schaffen kommen.

All das beiseite, für mich als Gutachter, Ich muss fragen, funktioniert es? Ich würde sagen, ja, es tut – Ich meine, es gab aus dem Brown kommen viel mehr Geschmack Elemente als ich erwartet hatte. Ich denke, die Rhum schmackhaft, ein wenig auf der schwachen Seite, zu dünn am Ende und braucht einige weitere Steigerung, aber ein angenehmer Zuckerrohrsaft Geist, Geschmack alt (Herr. Sagnier selbst bemerkte, dass er nicht den Unterschied erkennen konnte), und ist angenehmer als das Alter schon sagt, es könnte sein,. Die ihr aufgeworfenen Fragen, obwohl, wahrscheinlich zu Schwierigkeiten Rum chums lange nachdem die Flasche kauften sie fertig ist und sie bewegen sich auf die nächste auf.

(#626)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

Einige der Fragen, die mir einfiel als ich die letzten Absätze über das Thema mit Hackschnitzeln zu schreiben waren:

  • Ist es angesichts der Standard fliegen und akzeptierte Möglichkeiten, die Alterung definiert? (der Rum tut, schließlich, in einem für die erforderliche Anzahl von Jahren ruhen, nach Laodi).
  • Wird es von denen, die die alternden Rum zu einer traditionelleren Art und Weise haften verspottet und verschrien werden, und halten es für eine Form von Betrug?
  • Wie viele Chips sind das Äquivalent eines Fasses Oberflächenkontaktfläche betrachtet? Wie groß sie sein müssen? Und, wenn Sie wollen, um die extreme gehen, warum nicht nur boise oder Holzpulver verwenden
  • Gibt es ein Limit?
  • Ist es in irgendeiner Weise verboten? Ist es legal,?

Ich bin mir nicht sicher. Kein Standard ich gelesen habe Adressen eines dieser Probleme, nicht wirklich. Vor dem Zucker und Zusatzstoffe Debatte übernahm, es wurde oft erwähnt (oder Anschuldigungen gemacht wurden) dass zusätzliche Holzspäne wurden Fässer einiger Rums fügte der Geschmack intensiver zu machen, aber das fiel allmählich aus dem öffentlichen Bewusstsein zu Gunsten der Dosierung, Zusatzstoffe und nasse barrels. Ich glaube, dass im Grunde, Alterung kann als das komplexe Zusammenspiel von Holz und Geist der Zeit definiert werden,, und ob das Holz an der Außenseite (Fässer) oder die Innenseite (Pommes frites) kann als eine Frage der Terminologie zu erkennen, Semantik und feine Parsen von Vorschriften durch die Pedanten.

Aber das verschleiert die Tatsache, dass ein Fass pro Barrel ist, von bekannter und einheitlichen Größe und inneren Oberfläche, ein gemeinsamer und wohlverstandenen Standard verwendet, um die Welt seit Jahrhunderten. Holzchips oder Sticks sind eine ganz andere Sache, und Hinzufügen eines unbekannten Betrag von Chips auf einem inerten Gefäß scheint einfach nicht die gleiche zu sein, irgendwie, da insbesondere keine Standards sind regeln, wie sie sind, oder sein kann, benutzt.

Mai 202019
 

Das Wort die landwirtschaft wird heute unterschiedslos zur Bezeichnung verwendet irgendein Zuckerrohrsaft-Destillat, unabhängig davon, wo es gemacht wird, und durch Verbraucher und Produzenten sowohl. Diskussionen tauchte kürzlich auf FB up argumentiert, dass der Begriff unter solchen Umständen war aneignet (und ist) Diebstahl von Ruf und die Qualität, die das Französisch Insel Rum-Hersteller hatte sich über lange Jahrzehnte sammeln (wenn nicht Jahrhunderte) Qualitäts Rhum Herstellung, und wurde daher durch jeden Hersteller nicht von diesen Inseln abgezockt, der den Begriff verwendet,. Und hier kommt ein Rum Unternehmen aus dem Fernen Osten, Laodi, Scheinbar hat eine bewundernswerte Art und Weise des Erhaltens um dieses Problem gefunden, indem sie als „reine Zuckerrohr Rhum auf ihre hooch Bezug,“Was meiner Meinung nach fehlt einfach das Wort‚Saft‘zu sein, ganz genau.

Laodi, deren Muttergesellschaft Lao Agro Bio-Industries, Es bildete sich in 2006 von Ikuzo Inoue, ein damals 52-jährige japanischer Ingenieur, die, mit einem lokalen Partner Lao, eine Brennerei befindet sich im Dorf Naxone in Laos erworben, nördlich der Grenze Thailand — es ist eigentlich nur eine kurze Fahrt von der entfernt Issan Distillery (Das ist südlich der Grenze). Die Brennerei zuvor lokale Spirituosen wie Lao-lao gemacht (basierend auf fermentiertem Reis) aber der neue Eigentümer beschlossen, Rum zu wechseln, Verwendung Zuckerrohr aus einem von zwei 10 Hektar Grundstücke (man bleibt immer Brach und sie gedreht werden), und geht entschlossen mit Saft statt Melasse.

Der Stock wird geschnitten und in die Fabrik transportiert, wo es zerkleinert wird (1 Tonne Zuckerrohr = ~ 400 Liter Saft) und stellen in Stahlbehältern mit dehydriert Weinhefe gären, für zwischen 3-4 Tage. Die sich ergebende Wein ist über 9% ABV und wird dann durch eine Vakuumdestillationsmaschine laufen – unter Verwendung dieser Vorrichtung verringert den Siedepunkt der Flüssigkeit, die durch den Druck innerhalb der Vorrichtung Absenken, angeblich was zu einem geringeren Abbau des Weines in kürzerer Zeit; die Trennung von Kopf und Schwanz und Extraktion des Herzens bleibt das gleiche wie bei herkömmlichen Methoden.

Zunächst kam der resultierende Geist aus dem anderen Ende an 47% und frühe Versionen des Laodi / Vinetiane Rums wurden abgefüllt in 42% – der weiße Rum wurde für zwei Jahre in Edelstahltanks und langsam auf diese Stärke reduziert ruht – klar haben sie seitdem eine Renovierung getan, wie sie in der Zeit einer von ihnen ging durch meine Tür und in mein Glas, sie es waren beefing bereits oben. das Rum (oder Rhum, wenn Sie mögen), war das 56% Vientiane Agricole Rum Ich sah vor zwei Jahren, das scheint jetzt abgebrochen werden (oder durch diese ersetzt – beachten Sie die Kraft, die die gleiche ist, und der Verlust des Wortes „agricole“…jemand klar Aufmerksamkeit).

Wie funktioniert diese Iteration Geruch? Sehr scharf und sehr mächtig – es ist unklar, ob die Vakuumdestillationsverfahren ist noch zu einem Topf oder Spalte verschraubt, aber für mein Geld, basierend auf dem Profil, es ist Spalte (Anfrage an das Unternehmen anhängig). Es riecht einfach massiv – salzig, staubig und Zitrone-grasigen auf einmal, ganz pflanzliche und erdige, von muffigen Lehm, regen an heißen Tonziegeln. Dies war nur die Eröffnungssalve, und es wurde schnell von anderen Noten von Acetonen gefolgt, Polieren, Zimt, Anis, Zuckerwasser, Gurke und einige Wassermelonen, Papayas und weiß Guaven. Ich dachte, ich etwas Vanille spürte dort irgendwo, könnte aber falsch gewesen – über alle, für die Kraft, es verhielt sich erstaunlich gut.

Der Geschmack war auch ausgezeichnet: sie glitten über die Zunge mit kontrollierten Kraft und ohne zu versuchen, sie roh zu kratzen. Es schmeckte zunächst trocken und scharf, Kleber und Möbelpolitur, Leinsamenöl (die Art ich mein Cricket verwendet bittet um Öl mit, zurück in der Zeit, als ich es gewagt, einen zu heben), und auch von Sole und Oliven und Kokoswasser, Apfelwein und Essig, Gurken in einem milden Piment Sauce, und dahinter, die Zitruszesten. Und oben auf alles,, es war eine eigentümliche Cremigkeit auf die Erfahrung, wie ein Schneekegel mit Sirup und Kondensmilch beträufelt über das rasierte Eis. Das alles zu einem sehr angenehmen Abgang geführt, knackig und Zitrusartigen, redolent von mehr Sole, Apfelwein, Guaven, Mangos, schön würzig, schön schmackhaft und eine rundum ausgezeichnet in der Nähe, die fest um so lange wie Stammgäste bei einer Caner Afterparty.

Ausbaggern zurück durch meine Erinnerungen an die ursprünglichen Laodi Vientiane und was ich daran dachte damals, Ich glaube, dass, obwohl die Stärke war die gleiche, Das war und ist eine andere Rhum, eine Evolution in der Suche, um die Messlatte höher, up Spiel. Er steuert seine Kraft gut, doch verliert keiner der Kraft seiner ABV, und versucht, nicht zickig oder scharf oder unbequem zu sein. Wir können es nicht agricole nennen, doch seine Vorfahren sind klar – es ist ein Zuckerrohrsaft Rhum, stark, gut gemacht, richtig lecker, mit gerade genug Rand halten Sie Hopping. Und in einem Teil der Welt gemacht sollten wir ernsthaft zu suchen beginnen bei, in der ständigen Suche nach Qualität der handwerklichen Rumsorten, die unter unserem westlichen Radar fliegen..

(#625)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Laodi kommt aus den beiden Wörtern — „Lao“ für das Land und „Di“, was bedeutet „gut“
  • Das Unternehmen macht auch einen leicht Alters braun Farbener Rum (mit einer interessanten Variante des Alterungsprozess), sowie eine Reihe von „verheiratet“ Rum, die infundiert werden oder gewürzt und bei niedrigerem Beweis veröffentlicht.
  • Rumporter Magazin hat ein exzellentes 2017 Artikel von Damien Sagnier auf das Unternehmen und seine Produktionstechniken, die zog ich für die eher technischen Aspekte auf – die Annahme, dass diese seither nicht geändert haben, natürlich.
  • Das Label ist ein Meisterwerk des Minimalismus, aber der Kontrapunkt zu diesem ist, dass es eigentlich nicht viel kostet bieten in der Art und Weise der Informations – das meiste, was ich sage Ihnen kommt von Broschüren, Web-Seiten und ein mäandernde Gespräch am Messestand auf dem 2019 Paris Rhumfest, wo ich eine saftige Probe filched.