November 282019
 

Es muss etwas über das Französisch sein – Sie sind Öffnung Mikro-Brennereien der ganzen Ort (Chalong Bay, Sampan, Flüstern, Issan und Tukan Beispiele) und fast alle von ihnen sind Kanalisierung des agricole Ethos des Französisch Westindien, Arbeiten mit reinem Zuckerrohrsaft und einige ernsthaft interessant ungealterten bringen Weiße um die Aufmerksamkeit der Welt. Jedes Mal, wenn ich mit der regelmäßigen Parade des Rums aus den Ländern des Pantheons langweile, alles, was ich tun muß, ist Reichweite für einen von ihnen über Rum aufgepeppt zu bekommen, alle immer wieder. in

Die neueste dieser kleinen Unternehmen ist aus Vietnam, was ist mit Zuckerrohrsaft rife ("Nuoc Mia") sowie lokal Bottom-Haus Reis- oder Melasse-Ursprung handwerkliche Geister genannt “Wein” (Ruou); Diese arbeiten in den Schatten einer Regierung Verordnung, Registrierung oder Aufsicht — viele sind einfach moonshineries. Aber Saigon Liquorists ist nicht einer von ihnen, wobei das formal Unternehmen mit zwei Expatriate Franzosen Clément Jarlier und Clément Daigre, die den Zuckerrohrsaft Schnaps sah auf den Straßen ein Geschäft verkauft Gelegenheit in Ho-Chi-Minh-Stadt und roch. Die Tatsache, dass man in Spirituosen Verteilung in Vietnam beteiligt, während die andere sowohl Broker Erfahrung hatte und wusste um die Destillation von Cognac tat nicht weh Widerrist – sie hatte bereits einen Hintergrund in der Industrie.

Foto (c) Saigon Liquorists, von FB

Beschaffung eines 200-Liter einzelne Spalte noch in 2017 aus China, sie erhalten frisches Zuckerrohr, dann der Saft, für drei Monate mit Gärung experimentiert, Destillation, Schneiden, schließlich bekam das Profil waren sie nach, und rollte das erste Rhum Mia im Oktober dieses Jahr in einer lokalen Charity-Gala aus. In ihrem aktuellen Produktionssystem, das Zuckerrohr stammt von Tien Giang im Mekong-Delta, südlich von Ho-Chi-Minh-Stadt, über einen Anbieter, der es von den Landwirten in der Region und führt die anfängliche Verarbeitung sammelt. Das Zuckerrohr wird geschält, und drückte einmal den ersten Saft zu bekommen. Das ist dann vakuumverpackt in 5L Taschen und geladen in Kühllastwagen (Dies verlangsamt die Gärung), die der Transport der Beutel die 70km in die Brennerei. Es Gärung begonnen und dauert etwa fünf Tage, bevor sie durch die noch laufen wird – was kommt das andere Ende um 77% ABV. Der Rum wird in inerten ruhten, lokal hergestellte traditionelle Tongefäßen genannt chums (in Reisschnaps Gärung in Vietnam verwendet) für acht Monate und dann mit Wasser über die letzten zwei Monate langsam verdünnt 45% – eine Stärke Berufung auf den lokalen Markt gewählt, wo Mia erste Umsätze gemacht wurden.

Die Stärke könnte Schlüssel für eine breitere Akzeptanz in ausländischen Märkten unter Beweis stellen, wo 50-55% ABV ist häufiger für Saftbasis ungealterten Rhums (Toucan hatte ein ähnliches Problem mit dem No.4, wie Sie sich erinnern können). Als ich gerochen diese 45% rum, seine anfängliche Gerüche hat mich überrascht – eine tiefe grasige Art von Aroma war, mit einer ganzen Menge von Leim gemischt, Bucheinbände, Wachs, alte Papiere, Lack und Möbelpolitur, Derartiges. Es erinnerte mich an meinen High-Studien Schule in GT Nationalbibliothek getan, komplett mit dem Muff und trockenen Staub eines alten Chesterfieldsofa zu Mottenkugeln gegangen, unter denen gestapelt lange ungeöffnete Koffer aus der Zeit Edwards VII. Und nach allem, dass, da kamen die eigentlichen Rum Sachen – Gras, Dill, süß Cornichons, Zuckerwasser, weiß Guaven und Wassermelone, plus ein schöner klarer Zitrus Hinweis. Eine ganze Combo.

Der Rhum distanzierte sich von dem Gepäck, Tomes Möbel und alt, als ich es schmeckte. Der Angriff war klar und sauber auf der Zunge, scharf und würzig, eine uambiguous Klinge aus rein pflanzlichen und grasigen Aromen – süßen Zuckerrohr Saft, Dill, crushed Limettenblätter, Sole, Oliven, mit nur einen Hauch von Nagellack und Terpentin am hinteren Ende, so flüchtig wie ein Augenzwinkern des roué. Nach etwa einer halben Stunde – länger als die meisten jemals in ihre Gläser dieses Ding gestating haben – Ohnmacht fallen muffig trockene Erde Gerüche zurück, aber wurden in mit Zuckerwasser gemischt, Gurken und Piment, Kreuzkümmel, und Zitronengras, das so war alles gut. Das Ziel war schwach und etwas schnell, ganz aromatisch und trocken, mit schönen Noten von Blumen, Zitronengras, und herbe Früchte.

Letzten Endes, es ist ein ziemlich leckes tropisches Getränk, das fein tun würde (und kann sogar ausdrücklich sind entworfen worden, foder) ein Ti-Punch, sondern als Rhum auf seinem eigenen haben, es braucht einige Torquen up, da die Aromen sind, aber zu schwer zu necken und in den Griff bekommt. Basierend auf der Erfahrung habe ich mit anderen Mikro-Brennereien blancs habe (alle sind stärker), der Mia ist faszinierend obwohl verdammt. Es ist anders und ungewöhnlich, und in meiner Korrespondenz mit ihm, Clement vorgeschlagen, dass dieser Unterschied kommt von der Tatsache, dass das Zuckerrohr schält vor dem Pressen wird verworfen, das für einen grasigen Geschmack macht, und er nimmt mehr ‚Kopf‘ entfernt als die meisten, Dies reduziert Geschmack etwas…sondern auch der Kater, was, bemerkte er, ist ein Verkaufsargument in Vietnam.

In diesen Tagen ich nicht genug trinken ernsthaft bekommen verschwendet mehr (es stört meine Fähigkeit, mehr Rums nach Geschmack), aber wenn dieser einfach on-the-Kopf agricole-Stil Rhum wirklich nicht kombinieren sowohl Geschmack und einen Kater freier Morgen nach, und wenn die aktuelle Faszination mit Gras-Glas-Rum setzt mich in den exklusiven Bars der Welt – bien sur, Ich bin nicht sicher, wie Sie die Verkäufe explodiert stoppen konnte. Das nächste Mal bin ich in der realen Welt, Ich werde ein Auge für sie aus mir.

(#680)(76/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Alle Flaschen, Etiketten und Korken in Vietnam und Bemühungen sind im Gange, um zu beginnen zu Asien und Europa hergestellt exportieren.
  • Die Produktion wurde um 9000 Flaschen pro Jahr zurück in 2018, so könnte es seitdem zugenommen hat.
  • Die Pläne sind im Spiel beiden Gins und Wodkas in der Zukunft zu destillieren.
  • Hutspitze zu Reuben Virasami, die beschmutzte mir die Probe und alarmierte mich an die Firma. Auch Tom Walton, die erklärt, was „Kumpels“ waren. Und vielen Dank an Clément Daigre von SL, die lief mir geduldig durch die Geschichte des Unternehmens, und deren Herstellungsverfahren.
Oktober 022019
 

Wenn Sie von einer praktischen Wende des Geistes und zählen Sie Ihre kopeks, es gibt absolut keinen Grund für Sie, diesen Rum zu kaufen. Es kommt nicht in einer Flasche, die leicht auf dem Regal steht, wenn die Stützen verlegt werden; es ist ein übermäßig süß und wahrscheinlich gewürzt-up Chaos verfälschtes; und, wenn du bist ein elitäres, es kommt nicht mit dem Stammbaum von einer jahrhundertealten Anwesen Brennerei auf einer Insel in der Karibik. So auf dieser Grundlage, etwas von einer Verschwendung von Geld.

Was es tut an den Tisch bringen ist eine absolut genial und auffällige Flaschenform, in guter Gesellschaft mit nur eine Handvoll anderer weltweit. Es ist aus einem Land, dass nur wenige, wenn irgendwelche Ihrer boozing Freunde werden alle Rums versucht haben, aus, so ist es, dass „Ich versuchte es zuerst“ Cachet Sie Ihren Keks Brust stecken kann. Und, wenn Stammbaum ist Ihre Sache, es hat viele Jahrzehnte zurück, und trägt den Titel „Krönung“ aus einem Grund.

Die nepalesische Rum genannt Kukhri ist, zuallererst, benannt nach dem identifizierbarste schneidigen Waffe des Landes, eine, die beiden Waffen und Werkzeug angesehen wird, und bekannt durch den Ghurkas, die in der britischen Armee gedient haben seit über zwei Jahrhunderten. Die Rum-Marke wurde geschaffen, in 1959 von der Nepal Distilleries Ltd in Kathmandu, und zunächst mit Pot Stills gemacht – Heute kommt es aus einer mehrspaltigen noch, aus Melasse, bei 42.8%, und ist in drei Varianten erhältlich – Standard, Krönung und gewürzte. All dies sind rund acht Monate in Holzeichenfässern gealtert.

Die Frage, ob es wurde hinzugefügt, um entsteht unmittelbar darauf nosing. Ich würde es nicht aus der Hand entlassen sagen, es ist „einfach“ – aber es gibt nur wenige starken geschmack Arten Wickel um: Schokolade, Karamell, Kaffeesatz, Bananen und Melasse, einige Backen Gewürze, Tabak, und viele Pflaumen und dunkelen reif cherries.The ganzen Aroma ist ziemlich dick und süß mit sehr wenig Balance von heller oder sauren Noten.

Das Gleiche gilt für den Geschmack. Er sagt, es ist 42.8% auf dem Etikett, aber getestet mein Aräometers den Rum als 34.58% (so ~ 31 g / l etwas wurde hinzugefügt), und es ist keine Überraschung,, dann, dass, wenn es zwischen Daumen und Zeigefinger reibt es fühlt sich klebrig, und wenn nippte, es ist zu süß. Wieder, Schokolade, Melasse, Karamell, überreif Obst und Tabak, plus ein Hauch von Rotwein und Blumen, nicht genug, um Materie, ja wirklich. Das Ziel ist letztlich nicht wirklich interessant: weich, ausnahmslos, süß, fruchtig und moschusartig und kein, mehrere Schlucke machen keinen nennenswerten Unterschied.

Die Krönung ist fest genug,, einfach nicht interessant genug, und es ist einfach zu süß (sogar für mich). Während ich vollständig akzeptieren, dass der Rum nicht für den modernen Gaumen gemacht wurde oder — anfänglich — einer aber sein regionales Publikum ansprechen, wo süßer Rum viel häufiger ist (Indiens und Thailands Rums sind Beispiele dafür, was gefällt), Tatsache ist, dass es unwahrscheinlich ist, außerhalb ihres Herkunftsgebiet fangen auf. Das ist etwas, was ich vermute, dass das Unternehmen weiß,, weil in 2018 sie neu aufgelegt, die Marke in ganz Asien, Verkehr sowohl seinen historischen Cachet und seinen Cocktail Potential an der Bar Menschenmenge.

Und doch, die Krönung Rum selbst sollte etwas Besonderes sein. Es wurde ins Leben gerufen in 1974 die Krönung des 12. König von Nepal König Birendra zu gedenken, und ging in weite Release im nächsten Jahr, aber nichts lese ich überall die Mischung schlug sich ernsthaft gezwickt wurde oder erhöht, um der Rum eine unvergesslich zu machen. Da die Verkostungsnotizen über deutlich machen,, es ist unverwechselbar und berühmt nicht wegen irgendeiner inneren oder meisterliche Qualität der eigenen, sondern weil diese jetzt ikonischen 375ml messerförmige Flasche kommt es in (angeblich Hand gemacht), und bis heute bleibt es ein beliebtes Souvenir, und exportiert weit verbreitet.

Schade, was drin ist nicht ganz auf der Höhe seiner Präsentation kommen, was ist ein nahezu vollständiger Sieg des Stils über Substanz. Einige werden es für diesen Zweck kaufen allein – Hölle, Ich bin einer von ihnen, aber vielleicht kann ich aus ihm Wiesel von Autor Privileg behauptet – und sicher wird es ein großer Gesprächsstarter und eine cool aussehende Flasche sein zur Partyzeit auf Trab. Manchmal, Ich denke, das ist alles, was wir in einem Rum fragen, und in diesem Fall, das ist fast alles, was wir bekommen.

(#661)(72/100)

Juni 032019
 

Der Kiyomi weiße Rum wird von dem Helios Distillery hergestellt, das gleiche Outfit in Japan, die den sehr schmackhaft fünf Jahre alten Teeda Rum machen wir vor aussehen. Geformt von Tadashi Matsuda in den Nachkriegsjahren (1961) in einer Zeit der wirtschaftlichen Not und Entbehrung Nahrung für Okinawa , wurde die Entscheidung Rum zu destillieren gemacht, weil (ein) es könnte leicht an amerikanische Soldaten dort stationiert verkauft werden (b) Okinawas Zucker war leicht verfügbar und (c) Reis, die den populäreren lokalen willen zu machen verwendet würden normalerweise worden, wurde als Nahrungsquelle benötigt und nicht für die Alkoholproduktion geschont werden könnten.

Dass das Unternehmen gelungen ist, belegt durch die Tatsache, dass es noch vorhanden ist, hat seinen Betrieb erweitert und ist noch Rums machen. Die beiden beliebtesten sind die Zugleich 5 YO und die Kiyomi Nicht gealterte Weiß, die nicht den gleichen Produktionsprozess teilen: während beide Quelle Okinawa Zuckerrohr, die zu Saft zerkleinert, der Kiyomi Rum ist für längere fermentiert (30 Tage statt 2 Wochen) und durch eine Doppelkolonne noch (nicht der Topf). Es wird dann nach links zur Ruhe (und nicht gealtert) in Stahltanks für sechs Monate und von allmählich verringert 60% ABV von der nach wie vor, zum 40% an dem es in Flaschen abgefüllt.

Ich habe nie ganz klar gewesen, um welche Wirkung eine Ruhezeit in neutral-impact Tanks tatsächlich auf einem Rum haben würde – vielleicht ist es ein wenig glätten und nehmen den Rand der rauen und scharfen straight-off-the-noch Herz schneidet. Klar ist, dass hier, sowohl die Zeit und die Reduktion sanft den Geist nach unten, ohne vollständig zu verlieren, was die Überprüfung einer nicht gealterten weiß wert macht aus. Nehmen Sie die Nase: es war relativ mild bei 40%, behielt aber eine kurze Erinnerung an seine ursprüngliche Wildheit, reeking nassen Ruß, Jod, Sole, schwarze Oliven und Maisbrot. Ein paar zusätzliche Kanten über die Zeit verteilt offenbaren mehr zarten Noten von Thymian, als, Zimt Vermengung schön mit einem Hintergrund von Zuckerwasser, Gurken in Scheiben geschnitten in Salz und Essig, und Wassermelone Saft. Es begann sicher, wie es zum Mittagessen war, aber sehr schön im Laufe der Zeit entwickelt, und die anfängliche sniff sollte man es nicht einfach machen werfen, weil es scheint ein bisschen off.

Es war viel traditioneller Geschmack – weich, leicht, ganz einfach zu trinken, den Beweis zu helfen da draußen. Nach der Abenteuerlichkeit der Nase, die links und rechts und oben und unten, wie Sie Ihren Kopf careened war ein Flipper, dies war eigentlich ziemlich überraschend (und etwas enttäuschend als auch). Wie auch immer es fehlte jede Art von Aggressivität, und schmeckte zunächst Leim, Sole, Oliven, Cornichons und Gurken – die Asche und Jod hatte ich bereits völlig verschwunden schnupperte. Es entwickelte sich mit dem süßen (Zuckerwasser, Licht weiß Früchte, Wassermelonensaft) und Salz (Oliven, Sole, Gemüsesuppe) Kommen zusammen angenehm mit Licht Blumen und Gewürzen (Zimt, Kardamom, Dill), Finishing mit einer Art schnell und gedämpfter Ausfahrt, die ein paar Kekse links, Salzcracker, Früchte und verschwinden Gewürze schnell auf der Zunge und schnell aus dem Gedächtnis Verblassen.

Dies ist ein Rum, der mit Schwung begonnen, aber fertig…bien sur, nicht in erster Linie. Obwohl seine ersten Noten verschieden waren und mit fester Betonung gezeigt off, es hielt nicht an dieser Linie, wenn geschmeckt, sondern wandte sich schwach, und am Ende viel zu zähmen, was machte es als spannendes Getränk zu Beginn abgehen. Das heißt, es war nicht schlecht entweder: die Integration der verschiedenen Noten war gut gemacht, Ich mochte das meiste, was ich tat Geschmack, und es könnte so einfach ein Nippen Getränk als Mischer irgendeine Art sein. Was macht es in dieser Hinsicht bemerkenswert ist, dass es nicht ganz eine Art anonym nett und Licht Cuban worden ist weiß wannabe Sie 5 Minuten vergessen, das Glas nach dem Absetzen, behält aber einen kleinen Funken Individualität und Interesse für die sorgfältige. Eine Schande, dann, dass all dies macht Sie denken, ist, dass Sie ein unerfülltes und unvollendete Versprechen der Hand halten, — eine kastrierte clairin wenn man so will — in deiner Hand. Und das ist ein Jammer für etwas, das sonst ist so gut gemacht.

(#630)(82/100)

Mai 302019
 

In jedem Rum Festival, Wenn Sie sich bewegen, mit einer Posse um oder einfach halten die Ohren offen, es gibt immer ein oder zwei neue oder unbekannte Rumsorten, die eine U-Bahn-Summen erstellen. Sie driften von Stand zu Stand, Verkostung, sprechen, Schreiben, Denken, Hören, und allmählich trennen Sie Stimmen aus dem Lärm, anmerken, dass leise „Schauen Sie sich, dass man dort“ oder „Hast du gehört, über ....?“Oder‚Sie wirklich Gotta versuchen ...‘oder ein einfaches, ungläubiger „Holy crap!"

Die Flüstern Antigua Rum war einer von denen,, faul Dodo ein anderer; in verschiedenen Jahren gab es die Toucan weiß, die Compagnie indonesische Rum, die erste Ausgabe der Neun Blätter, der erste neue Worthy Park Rum…und in Paris 2019, es war der Teeda 5 Jahre alt, von dem japanischen Helios Distillery hergestellt, was ich hörte, erwähnt und durch die Gänge von mindestens fünf verschiedenen Leuten am ersten Tag (zusammen mit den Madeirenser, die Kapverden grogues und Mhoba)

Helios hat es schon seit 1961, als es die Taiyou Brennerei genannt, und machte Rum aus Zuckerrohr in Okinawa gewachsen selbst (das Klima begünstigt es und alle in Japan verwendet Zuckerrohr Rum von dort) zu den lokal ansässigen Amerikanern der US-Nachkriegszivilverwaltung gerecht zu werden – und um nicht Reis zu verwenden, die für Lebensmittel benötigt wurde Alkohole wie Sake zu machen. In 1969 wie die Geschicke des Unternehmens und Okinawa verbessert, wurde der Name es verzweigt Helios und in den nächsten zwei Jahrzehnten und gewann Lizenzen machen zuliebe geändert, Shochu, awamori (ein Okinawan lokaler Geist aus Reis), Whisky und, in 1996, Bier, das wurde zu einem seiner wichtigsten Produkte mit amawori und für die es jetzt am besten bekannt. Doch sie begann mit und machte immer eine Art von billigem Blended Rum (sowohl weiße als auch leicht im Alter von), und in den letzten Jahren erweitert, dass in ein altes Produkt, das sie genannt Teeda (ein Okinawan Wort für „Sonne“ – geht gut mit Helios, tut es nicht?), welches eine Mischung aus Rumsorten von fünf bis 15 Jahre alt im Alter von in Ex-Bourbon-Fässern, Ich führte zu verstehen, und Topf noch destilliert. Kein Karamell oder andere Zusätze, ein reines Rum.

Ich weiß nicht, wie viel von der Mischung fünf Jahre alt war und wie viel größer war, aber was auch immer sie taten, die Ergebnisse waren groß. Der Topf war noch Komponente besonders aggressive rechts aus dem Tor (selbst bei einem relativ biederen 40% ABV Stärke) – Ja, es hatte eine ausgeprägte anfängliche rumstink von süßen Früchten und Rinden in der Sonne zu zersetzen, Fäulnis Bananen und Abbeizmittel, aber es gab auch Fanta und Limonaden, eine klare süße Linie von Kaugummi und Erdbeeren, Aprikosen, Kirschen, sehr reife gelbe Mango, alle mit Sole zusammengebunden, Oliven, und eine wirklich reiche Gemüsesuppe voller Nudeln und grünen Zwiebeln Unterlegkeil (ernst!).

Gaumen…Hmmm. Anders, noch ausgesprochen faszinierend und originell ohne Abweichen zu weit von Rum Wurzeln. Es war geschmeidig und fest auf der Zunge, süß und fast sanft – Ich spürte, Jod, Mineralien, Nassholzkohle, Asche, redolent dieser holzigen und hefig frisch gebackene Sauerteig Wirkung von shōchūs Ich habe, die gearbeitet…irgendwie. Nach und nach, die freigegeben zusätzlichen muskier Aromen von Lakritz, Melasse, Vanille, sogar rote Oliven. Es war auch muffig, mit dem ganzen Schärfe einer Scheune aus altem Holz und lange aufgegeben. Was auch immer Früchte dort wurden nahm einen Rücksitz, und nur dann wirklich kam selbst in die auf der Oberfläche, die, obwohl kurz, war cremig und scharf auf einmal beide, und letzten Noten von reifen Kirschen und Aprikosen erlaubt eine letzte Verbeugung zu machen, bevor er verschwand.

Was zu machen, so etwas wie dies? Ein Karibikrum war es eindeutig nicht, und es war ganz getrennt von dem Licht Rum aus Südamerika; weder entsprachen sie nach Indien reichen und süßen Rums wie die Amrut, und es hatte wenig gemein mit den wilden Weiß jetzt kommen aus Asien. Da in vielen Fällen japanische Rum-Hersteller oft fügen Rum zu ihrer Aufstellung an Whiskeys oder Sake oder Shōchū im Gegensatz zu beginnen Rum von Grunde auf Destillieren, Ich behaupte, dass allzu oft die Profile dieser Getränke in die Art und Weise bluten über ihre Rumsorten schmecken (Sieben Meere, Ryoma, Cor Cor und Ogasawara Beispiele hierfür sind, mit Neun Blätter eine deutliche Ausnahme).

Doch mochte ich dieses Ding, ziemlich viel. Es war wie eine gewählte-down Islay es mit einem Jamaican topf noch Kraftmeier Misch (mit einem Versailles, die als Schiedsrichter), und war, nach meiner Einschätzung, etwas von einer ursprünglichen Probe, Mischen sowohl die traditionellen „Rummy“ Aromen mit etwas Neuem. Es lief über viele der oben genannten Themen und kam mit einem wirklich mellow am anderen Ende heraus, reich, schmackhaft, anders rum, die gerne von denen habe ich vorher nicht hatte. Auch bei den wenigen Schwächen hatten — das Gleichgewicht und die Integration der unterschiedlichen Komponenten waren nicht vollständig erfolgreich, und es hätte sein können stärker sicher — es gibt hier nichts, was ich Ihnen machen würde sagen, zu gehen weg. Im Gegenteil, tatsächlich – Dieser Rum ist absolut einen Versuch wert, und es macht mich froh, dass ich auf die Summen hörte.

(#629)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Dank und eine Hut-Spitze Yoshiharu Takeuchi und Manabu Sadamoto für die Hilfe bei den Hintergrundinformationen
  • A 2019 RhumFest Meister Video von Frau. Matsuda (Enkelin des Gründers von Helios) kann auf FB in Englisch finden, mit einer Lauf Französisch Übersetzung. Dies bestätigt der Topf noch kommentieren (es ist Edelstahl) sowie Feststellung, dass die Gärung 2 Wochen, was zu einem 60% Destillat aus der nach wie vor; weißer Rum wird für etwa sechs Monate in Stahltanks ruht, während Rumsorten werden für den entsprechenden Zeitraum in Eichenfässern setzen
Mai 262019
 

Das Sampan Vietnamesisch Rhum wird durch die gemacht Distillery Indochina: und Antoine Pourcuitte, ein langhaarigen Franzosen, Fabio werden Kanalisierung scheint und der lebt in Vietnam, ist der Mann, der sich seinen Wunsch Bootstrap zu guten Rums in ein Geschäft zu machen, dass er ziemlich viel gebaut mit einer Brennerei ein kleines Hotel und eine Bar nahe dem Strand verbindet (offiziell eröffnet es für Unternehmen in späten 2018). Die neu erbaute Einrichtung, das erzeugt eine jener hervorragenden Weiß Rhums, die die Französisch Inseln conniption Anfällen verursacht werden müssen, ist seine Idee… und es kann seinen Platz stolz in der Liga der kleinen und neuen schnelllebig ops nehmen, die einen reinen Rhum Ansatz zur Destillation in Asien betrachten.

Vietnams gemeinsame zechen der Wahl ist Wein (Ruou), ein lokaler handwerklicher Geist etwas verwandt mit Arrak Indonesien, aus fermentiertem Reis oder Melasse oder Zuckerrohrsaft und führen Sie durch abgelegene Landstraße, Hinterwäldler oder Back-Gasse Brennkolben und hausgemachtem Standbilder, und Furz aufblähen und einige minderwertige produzieren (aber sehr schmackhaft) Mondschein. Wie in anderen ländlichen Regionen der Welt, die eine lange Geschichte der einheimischen Klein Spirituosen Herstellung hat – Afrika, Haiti und Mexiko in den Sinn kommen – diese sind weitgehend einzelne Unternehmen geregelt oder gar nicht von einer Behörde anerkannt.

Herr. Poircuitte, die kamen, über Wein und nicht Whisky Rum (so etwas wie Florent der Unternehmen) setzen ein wenig mehr Professionalität in seine Firma, und Produktionszyklus ist nicht allzu verschieden von den karibischen Inseln, insgesamt. Der Stock ist alles organisch, pestizidfrei, im Bereich um Hội An gewachsen, in der Qu lang Nam Provinz, von Hand geerntet und dann transportiert innerhalb 24 Stunden in die Brennerei, Das ist 40 km entfernt von den Feldern, zum Zerkleinern. Der sich ergebende Saft wird fermentiert 3 bis zur 4 Tage, was zu einer anfänglichen Wasch von etwa 11% ABV, die dann ausgeführt wird durch ihre 11-Platte einspaltig Kupfer immer noch, dass Drehmomente Dinge bis zu rund 70% ABV. Drei Sorten dieser Rhum produziert, in verschiedenen Stärken: 45% Standard, 54% Overproof und die 65% vollen Beweis.

Was hier interessant ist, dass Sampan es nicht Flasche gerade aus dem nach wie vor, aber lasse ruht es für etwas weniger als ein Jahr in inerten inox Tanks, und das gibt das resultierende Rum – die nicht mit Ausnahme von Sedimenten filtriert – ein Geschmack von schweren frisch-off-the-noch Saft.

Betrachten wir zunächst die Nase dieses blanc, die in die Flasche bei einer beefy gestopft 54% ABV. Es ist muffig, duftend frisch einge sod und Gras. Ich könnte sagen, es riecht schmutzig und meint es nicht in einem schlechten Weg, und das ist nicht alles: es riecht auch briny, Oliven--y, mit klaren ausgeglichen ab, frisch, 7-Und Zitronensaft und Zuckerrohr Saft, plus ein Sammelsurium von Licht Früchte wie Birnen, reife Äpfel, und weiß Guaven, ein wenig Vanille und Plätzchen. Die Stärke schadet es nicht bei allen, es ist stark und fest, ohne jedes zu scharf zu sein zu genießen, wie es ist.

Gott sei Dank, es sinkt nicht auf den Geschmack, aber folgt reibungslos von dem, was war auf der Nase erkannt worden. Hier, wir haben nicht nur ein paar Oliven, aber wie es schien wie eine ganze Hain von ihnen. Wieder probiert es schmutzig, lehmig, und auch scharf, mit zunächst klaren Noten von süßem Zuckerrohrsaft und süßen gelben Mais, auf die einige Zitronensorbet hinzugefügt, Vanille und aromatische Früchte Licht (Birnen, Wassermelone, Erdbeeren) und Kräuter – Dill und Basilikum. Weich und leicht süß, und es gibt einen Hintergrund Hauch von Anis und, oder Lakritze, wirklich nett. Während der gesamten Verkostung bleibt es fest und durchsetzungs auf der Zunge, mit einem in der Nähe von seidigen Gefühl im Mund zu einem Ausgang führt, die angenehm lang anhaltend und mit dem Schließen Noten von Früchten, Vanille, Kokosnusswasser, und Frühstück Gewürze.

Dies ist eine wirklich schöne weiße Rhum – sie heiratete die Frische eines agricole mit der geringen Komplexität eines Einstiegs alt und das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Elementen war sehr schön behandelt. Die stechend Öffnung macht deutlich den Fall, dass auch bei der Ruhezeit, es war ein nicht gealterter Rhum, so etwas wie die Sajous, die Paranubes, A1710, Tukan, Barbosa Grogue, HSE Parcel oder andere dieser Art – Ich mochte es sehr, und wenn es hat keine Medaillen gewinnen, Ich glaube fest, sollte es zumindest ein paar Mappen gewinnen.

Viele der älteren asiatischen Rhums, die boomen in ihren Herkunftsländern seit Jahrzehnten verkauft haben, indigenen Geschmack etwas dabei, und kümmerte sich wenig für westliche Arten von Rum. Sie sind (und) manchmal auf unterschiedliche Weise hergestellt, Verwendung von unterschiedlichen Materialien in dem Verfahren, manchmal gewürzt sind und fast immer Licht säulen noch Mischungen bei Standardstärke ausgegeben. Wir sehen eine allmähliche Veränderung hier, als eine Welle von kleinen Brennereien setzen Geschäft in Asien und die Herstellung von kleinen Mengen von einem paar wirklich interessanten Saft. Dieser aus Vietnam ist jetzt auf meinem Radar, und ich freue mich nicht nur zu sehen, was sie kommen mit in der Zukunft, aber was das Overproof 65% von ihnen schmeckt — und wenn es bläst mein Haar zurück und meine Socken aus, bien sur, Ich werde dann halte es für gut angelegtes Geld…wie ich mit dieser tat.

(#627)(84/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Das Unternehmen ist nach den sich langsam bewegenden Boote ähnlich wie chinesische Dschunken benannt, die Lage der Mekongs und die Küstengebiete rund um Südostasien.
  • Meine anfängliche Überprüfung festgestellt, dass es im Alter von 8 Monate in Ex-Französisch-Eichenfässern, basierend auf mein Gespräch und kritzelte Notizen auf dem Pariser rhumfest (nicht mit Herrn. Poircuitte aber mit seiner hübschen Assistentin, in den Sog der Massen des ersten Tages) – Ich wurde später kontaktiert direkt ein Mißverständnis geraten war zu, dass der Rum ruhten 8 Monate in Stahltanks, und so habe ich den Beitrag für die Korrektur geändert.
Mai 222019
 

Lassen Sie mich vorbei an den Verkostungsnotizen dieses unteren gären laufen, höheren Alter Begleiter Rum der Laodi Weiß Ich schrieb über das letzte Mal. Es war ein bernsteinfarbenes 42% das war im Alter von, nach dem rep bei der 2019 rhumfest in Paris, für 5 Jahre in Französisch Eiche…so schien es, wie wäre es relativ zahm und mild, die milquetoast Stärke unter Berücksichtigung und eine kaum genug-Aging-Therapie (mindestens, im Vergleich zu seinem nicht gealterten 56% blanc Bruder').

Aber es war nicht. Anfangen mit, die Nase – bien sur, das war eine ziemlich Nase, ein Cyrano de Bergerac Rum Nasen. Es war groß, es war seltsam, es war verblüffend und insgesamt eher unmöglich zu ignorieren. Es roch nach alten Bücherregalen und alten Büchern in einer ehemaligen Herrenhaus-Bibliothek, Klebstoff zusammenhalten zerfetzten Papier, von dunkelem Möbeln und dessen Lack, und ein gegangen zu Saatgut Aristokraten eine aromatische Zigarre raucht, während ein Paar nagelneuer Leder Brogues trägt noch die polnischen reeking. Es war ein Rum, die so eigentümlich war, dass es ebenso eigenartige Formulierung ermutigt nur zu beschreiben, es richtig…zumindest zu Beginn. Und nach einer Weile hat es absetzen zu etwas traditionellere Noten nach unten, und dann haben wir einen Korb von dunklen, reife Früchte – Backpflaumen, Pflaumen und Aprikosen durch die helleren und chirpier roten Johannisbeeren und Granatapfel aufrechnen, hinter denen lauerte ein schwaches Aroma von Kaffee und ungesüßte Schokolade und einen sehr angenehmen nussigen Hinweis.

Es roch leicht und zart, und dunkel und schwer, alles auf einmal, und man konnte nur fragen, was die Sache möglicherweise wie nach einem solchen Eingang schmecken konnte. „Schmackhafte“ ist ein Wort, das ohne Entschuldigung verwendet werden könnte,. Das Staubungsverhalten von Alter zurückgegangen in dem Speicher und ein schön solider Rum entstand und schnappte in dem Fokus. Es schmeckte nach Karamell, Toffee, Pudding, weiße Schokolade, Mandeln, kaffee, Vanille, Frühstück Gewürze, Zimt – alle erwarteten Hits, Ich denke, man könnte sagen,. Aber es machte einen Schritt nach oben, sobald die Früchte kommen marschieren in, weil dann ein ausgewogener dort Torte Früchte zu dem festen und dicken Geschmack versetzt war, das kam vor: Pflaumen und Zwetschgen, sowie Guaven, überreif Mangos, Pfirsiche in Sirup, grüne Erbsen (kein Obst, Ich kenne) – und eine viel stärkere Beschattung von Kaffeesatz, als ob diese Sache wurde Kanalisierung Dictador oder etwas. Es verlassen ging nie wegging, dass Kaffeegeschmack, auch im Abgang, das war gut ausbalanciert, aber viel zu kurz, endet mit einem letzten Ausatmen, ein letzter Seufzer Schaudern, von Obst und Karamell und Vanille, und dann war verschwunden.

So, insgesamt, ein überraschend aromatischer Rum aus Laodi. rekapitulieren nur sehr kurz, dies ist ein Laos-located, Japanische geführte Brennerei an der thailändischen Grenze, die vielleicht mehr für ihren aromatisierte Tief Beweis „Ehe“ Rum bekannt (in Kaffee kommen, Pflaume, Kokosnuss, Passionsfrucht und Zuckerrohr-Sorten); sie verwenden, um eine vaccuum-Destillationsmaschine eine rhum aus Zuckerrohrsaft zu erzeugen, bei 47% oder so und dann in Edelstahltanks ruhen bis zu fünf Jahre für den Brown Rhum.

Doch sie nicht verwenden tatsächliche Fässer in ihrem Produktionsprozess. „Reifung in Eichenfässern erfordert Mittel, die wir nicht haben," sagte Herr. Ikuzo Inoue zu Damien Sagnier in a 2017 Interview, und so, in einer interessanten Abweichung von der Norm, Das Unternehmen verwendet eine andere Technik – dump Französisch Eiche Chips in den Bottich (dies ist auch beiläufig und ohne Ausarbeitung erwähnt auf ihrer Website) und liefert den „gealtert“ -Profil, was, schließlich, ist nur die Wechselwirkung zwischen Holz und Geist. Durch Variation der Menge an Chips, und die Menge an char sie haben (und so die Oberfläche in Kontakt mit dem Geist), es ist daher möglich, eine rhum am anderen Ende zu extrahieren, die ein intensiveres Profil als ein äquivalentes barrel-only-gealtertes Produkt hat.

Was dies bedeutet, ist, dass durch gemeinsame parlance, der Rum überhaupt nicht gealtert – es ist infundiert. Außerdem, der Prozess – sowohl Destillation und Infusions – Elemente des Profils bedeutet, dass vor Oxidation und Verdampfungs Herleiten fehlen, und es gibt einen minimalen Anteil des Engels von den Stahlbehältern. Um ihren Kredit, nirgends Laodi sagen, dass ihr Rhum „im Alter von X Jahre“ ist, und ich denke, dass die Terminologie, die von der rep als Antwort auf meine Fragen verwendet wurde, nicht wahr Alter implizieren,. Es erhebt einige Flags, obwohl, denn es gibt keine wirkliche Regulierung der oder akzeptierte Terminologie für diese Art von Aromaverstärkung / Infusion / ersatz Alterungsprozess. Der nächste kann man erhalten, ist der Prozess der Verwendung Wald in Cognac, oder kreative Erweiterung kalkulatorische oft zu niedrigeren Mieten Rum-Marken. Laodi vielleicht nicht beabsichtigt haben, aber sicher wird diese Methodik zum Nachdenken für die Regulierungsbehörde und Kommentatoren in den nächsten Jahren schaffen kommen.

All das beiseite, für mich als Gutachter, Ich muss fragen, funktioniert es? Ich würde sagen, ja, es tut – Ich meine, es gab aus dem Brown kommen viel mehr Geschmack Elemente als ich erwartet hatte. Ich denke, die Rhum schmackhaft, ein wenig auf der schwachen Seite, zu dünn am Ende und braucht einige weitere Steigerung, aber ein angenehmer Zuckerrohrsaft Geist, Geschmack alt (Herr. Sagnier selbst bemerkte, dass er nicht den Unterschied erkennen konnte), und ist angenehmer als das Alter schon sagt, es könnte sein,. Die ihr aufgeworfenen Fragen, obwohl, wahrscheinlich zu Schwierigkeiten Rum chums lange nachdem die Flasche kauften sie fertig ist und sie bewegen sich auf die nächste auf.

(#626)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

Einige der Fragen, die mir einfiel als ich die letzten Absätze über das Thema mit Hackschnitzeln zu schreiben waren:

  • Ist es angesichts der Standard fliegen und akzeptierte Möglichkeiten, die Alterung definiert? (der Rum tut, schließlich, in einem für die erforderliche Anzahl von Jahren ruhen, nach Laodi).
  • Wird es von denen, die die alternden Rum zu einer traditionelleren Art und Weise haften verspottet und verschrien werden, und halten es für eine Form von Betrug?
  • Wie viele Chips sind das Äquivalent eines Fasses Oberflächenkontaktfläche betrachtet? Wie groß sie sein müssen? Und, wenn Sie wollen, um die extreme gehen, warum nicht nur boise oder Holzpulver verwenden
  • Gibt es ein Limit?
  • Ist es in irgendeiner Weise verboten? Ist es legal,?

Ich bin mir nicht sicher. Kein Standard ich gelesen habe Adressen eines dieser Probleme, nicht wirklich. Vor dem Zucker und Zusatzstoffe Debatte übernahm, es wurde oft erwähnt (oder Anschuldigungen gemacht wurden) dass zusätzliche Holzspäne wurden Fässer einiger Rums fügte der Geschmack intensiver zu machen, aber das fiel allmählich aus dem öffentlichen Bewusstsein zu Gunsten der Dosierung, Zusatzstoffe und nasse barrels. Ich glaube, dass im Grunde, Alterung kann als das komplexe Zusammenspiel von Holz und Geist der Zeit definiert werden,, und ob das Holz an der Außenseite (Fässer) oder die Innenseite (Pommes frites) kann als eine Frage der Terminologie zu erkennen, Semantik und feine Parsen von Vorschriften durch die Pedanten.

Aber das verschleiert die Tatsache, dass ein Fass pro Barrel ist, von bekannter und einheitlichen Größe und inneren Oberfläche, ein gemeinsamer und wohlverstandenen Standard verwendet, um die Welt seit Jahrhunderten. Holzchips oder Sticks sind eine ganz andere Sache, und Hinzufügen eines unbekannten Betrag von Chips auf einem inerten Gefäß scheint einfach nicht die gleiche zu sein, irgendwie, da insbesondere keine Standards sind regeln, wie sie sind, oder sein kann, benutzt.

Mai 202019
 

Das Wort die landwirtschaft wird heute unterschiedslos zur Bezeichnung verwendet irgendein Zuckerrohrsaft-Destillat, unabhängig davon, wo es gemacht wird, und durch Verbraucher und Produzenten sowohl. Diskussionen tauchte kürzlich auf FB up argumentiert, dass der Begriff unter solchen Umständen war aneignet (und ist) Diebstahl von Ruf und die Qualität, die das Französisch Insel Rum-Hersteller hatte sich über lange Jahrzehnte sammeln (wenn nicht Jahrhunderte) Qualitäts Rhum Herstellung, und wurde daher durch jeden Hersteller nicht von diesen Inseln abgezockt, der den Begriff verwendet,. Und hier kommt ein Rum Unternehmen aus dem Fernen Osten, Laodi, Scheinbar hat eine bewundernswerte Art und Weise des Erhaltens um dieses Problem gefunden, indem sie als „reine Zuckerrohr Rhum auf ihre hooch Bezug,“Was meiner Meinung nach fehlt einfach das Wort‚Saft‘zu sein, ganz genau.

Laodi, deren Muttergesellschaft Lao Agro Bio-Industries, Es bildete sich in 2006 von Ikuzo Inoue, ein damals 52-jährige japanischer Ingenieur, die, mit einem lokalen Partner Lao, eine Brennerei befindet sich im Dorf Naxone in Laos erworben, nördlich der Grenze Thailand — es ist eigentlich nur eine kurze Fahrt von der entfernt Issan Distillery (Das ist südlich der Grenze). Die Brennerei zuvor lokale Spirituosen wie Lao-lao gemacht (basierend auf fermentiertem Reis) aber der neue Eigentümer beschlossen, Rum zu wechseln, Verwendung Zuckerrohr aus einem von zwei 10 Hektar Grundstücke (man bleibt immer Brach und sie gedreht werden), und geht entschlossen mit Saft statt Melasse.

Der Stock wird geschnitten und in die Fabrik transportiert, wo es zerkleinert wird (1 Tonne Zuckerrohr = ~ 400 Liter Saft) und stellen in Stahlbehältern mit dehydriert Weinhefe gären, für zwischen 3-4 Tage. Die sich ergebende Wein ist über 9% ABV und wird dann durch eine Vakuumdestillationsmaschine laufen – unter Verwendung dieser Vorrichtung verringert den Siedepunkt der Flüssigkeit, die durch den Druck innerhalb der Vorrichtung Absenken, angeblich was zu einem geringeren Abbau des Weines in kürzerer Zeit; die Trennung von Kopf und Schwanz und Extraktion des Herzens bleibt das gleiche wie bei herkömmlichen Methoden.

Zunächst kam der resultierende Geist aus dem anderen Ende an 47% und frühe Versionen des Laodi / Vinetiane Rums wurden abgefüllt in 42% – der weiße Rum wurde für zwei Jahre in Edelstahltanks und langsam auf diese Stärke reduziert ruht – klar haben sie seitdem eine Renovierung getan, wie sie in der Zeit einer von ihnen ging durch meine Tür und in mein Glas, sie es waren beefing bereits oben. das Rum (oder Rhum, wenn Sie mögen), war das 56% Vientiane Agricole Rum Ich sah vor zwei Jahren, das scheint jetzt abgebrochen werden (oder durch diese ersetzt – beachten Sie die Kraft, die die gleiche ist, und der Verlust des Wortes „agricole“…jemand klar Aufmerksamkeit).

Wie funktioniert diese Iteration Geruch? Sehr scharf und sehr mächtig – es ist unklar, ob die Vakuumdestillationsverfahren ist noch zu einem Topf oder Spalte verschraubt, aber für mein Geld, basierend auf dem Profil, es ist Spalte (Anfrage an das Unternehmen anhängig). Es riecht einfach massiv – salzig, staubig und Zitrone-grasigen auf einmal, ganz pflanzliche und erdige, von muffigen Lehm, regen an heißen Tonziegeln. Dies war nur die Eröffnungssalve, und es wurde schnell von anderen Noten von Acetonen gefolgt, Polieren, Zimt, Anis, Zuckerwasser, Gurke und einige Wassermelonen, Papayas und weiß Guaven. Ich dachte, ich etwas Vanille spürte dort irgendwo, könnte aber falsch gewesen – über alle, für die Kraft, es verhielt sich erstaunlich gut.

Der Geschmack war auch ausgezeichnet: sie glitten über die Zunge mit kontrollierten Kraft und ohne zu versuchen, sie roh zu kratzen. Es schmeckte zunächst trocken und scharf, Kleber und Möbelpolitur, Leinsamenöl (die Art ich mein Cricket verwendet bittet um Öl mit, zurück in der Zeit, als ich es gewagt, einen zu heben), und auch von Sole und Oliven und Kokoswasser, Apfelwein und Essig, Gurken in einem milden Piment Sauce, und dahinter, die Zitruszesten. Und oben auf alles,, es war eine eigentümliche Cremigkeit auf die Erfahrung, wie ein Schneekegel mit Sirup und Kondensmilch beträufelt über das rasierte Eis. Das alles zu einem sehr angenehmen Abgang geführt, knackig und Zitrusartigen, redolent von mehr Sole, Apfelwein, Guaven, Mangos, schön würzig, schön schmackhaft und eine rundum ausgezeichnet in der Nähe, die fest um so lange wie Stammgäste bei einer Caner Afterparty.

Ausbaggern zurück durch meine Erinnerungen an die ursprünglichen Laodi Vientiane und was ich daran dachte damals, Ich glaube, dass, obwohl die Stärke war die gleiche, Das war und ist eine andere Rhum, eine Evolution in der Suche, um die Messlatte höher, up Spiel. Er steuert seine Kraft gut, doch verliert keiner der Kraft seiner ABV, und versucht, nicht zickig oder scharf oder unbequem zu sein. Wir können es nicht agricole nennen, doch seine Vorfahren sind klar – es ist ein Zuckerrohrsaft Rhum, stark, gut gemacht, richtig lecker, mit gerade genug Rand halten Sie Hopping. Und in einem Teil der Welt gemacht sollten wir ernsthaft zu suchen beginnen bei, in der ständigen Suche nach Qualität der handwerklichen Rumsorten, die unter unserem westlichen Radar fliegen..

(#625)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Laodi kommt aus den beiden Wörtern — „Lao“ für das Land und „Di“, was bedeutet „gut“
  • Das Unternehmen macht auch einen leicht Alters braun Farbener Rum (mit einer interessanten Variante des Alterungsprozess), sowie eine Reihe von „verheiratet“ Rum, die infundiert werden oder gewürzt und bei niedrigerem Beweis veröffentlicht.
  • Rumporter Magazin hat ein exzellentes 2017 Artikel von Damien Sagnier auf das Unternehmen und seine Produktionstechniken, die zog ich für die eher technischen Aspekte auf – die Annahme, dass diese seither nicht geändert haben, natürlich.
  • Das Label ist ein Meisterwerk des Minimalismus, aber der Kontrapunkt zu diesem ist, dass es eigentlich nicht viel kostet bieten in der Art und Weise der Informations – das meiste, was ich sage Ihnen kommt von Broschüren, Web-Seiten und ein mäandernde Gespräch am Messestand auf dem 2019 Paris Rhumfest, wo ich eine saftige Probe filched.
Mai 152019
 

(c) Duty Free Philippinen Webseite

Tanduay, für alle seine kleine Stellfläche im Westen, ist einer der größten Rum-Hersteller in Asien und der Welt (sie sind entweder 1. oder 2. durch Umsatzvolumen, je nachdem, was Sie lesen und wenn), und haben im Geschäft seit 1854. Wenig überraschend, sie für richtig halten ihren Erfolg mit Sonderausgaben zu gedenken, und wie alle diese Prämien mit einer vermeintlich begrenzten Freigabe bedeutete nur für die obere Kruste, die meisten kann man bekommen, wenn sie versuchen,. Die Frage ist, wie immer, ob man die Mühe.

Die Präsentation des CLX Rum ist gut – Box-Gehäuse, glänzend faux-Gold Label, feste Flasche. Und alle üblichen Marketing tantaraas sind von den Dächern bugled wo Sie lesen oder schauen. Es ist eine Auswahl ihrer besten im Alter von Reserven, angeblich für die persönliche Tabelle des Vorsitzenden. Es hat eine Mitteilung auf der Rückseite Etikett von dem Vorsitzenden (DR. Lucio Tan) preist die Führung des Unternehmens und die herausragenden Leistungen und der unverwechselbaren Charakter Filipino Rum (nicht sicher, was das ist, genau, aber wir darauf verzichten und weitermachen ...). All dies ist Par für den Kurs für einen Erbe Rum. Wir sehen es die ganze Zeit — Ansehen, Eigenlob, unverifiable Aussagen, Polieren der Halos. Chairmen bekommen diese Art von tugend Hosianna ständig, und wir Schriftsteller immer lächeln, wenn wir sie sehen oder hören oder lesen.

Weil, was auf diesem Etikett fehlt, ist das Zeug, das eigentlich als Informationen zählen könnte – sie kennen, geringer, niggly Sachen wie, wie alt es ist; welche Art von noch wurde es gemacht auf; was das Ergebnis war; was machte es ein ganz besonderes; was die „CLX“ steht für…Derartiges. Nicht wichtig Chairmen, vielleicht, und vielleicht nicht zu denen, die Tanduay Website Aufrechterhaltung, wo dieser vorgeblich hochklassigen Rum ist nicht aufgeführt – aber uns Proleten, die armen-ass Jungs, die tatsächlich Geld berappen, einen zu kaufen. Aus meinen eigenen Untersuchungen sind hier, was komme ich mit: CLX ist die römischen Ziffern für „160“ und der Rum wurde zum ersten Mal ausgestellt in 2014, basierend auf gemischte Bestände ihrer 10 Jahre alten Rums. Es ist mehr als wahrscheinlich eine Säule noch Produkt, bei Standardstärke ausgegeben und das ist auch schon alles, was ich von den Leuten zu fragen und suchen online finden können.

Sowieso, wenn wir mit zu tun, die alle verdrehten Unternehmen Lobreden fertig sind und sich auf die eigentliche Geschäft nach unten es zu versuchen,, tut all schaumig Aussagen wie besonders es einen wirklich bahnbrechenden Rum übersetzt in ist?

Urteile selbst. Die Nase war duftend, anfänglich, Haferflocken Schokolade-Chip-Cookies und Getreide…wie Fruit Loops, Ich denke. Darüber hinaus gibt es Licht Acetonen und Nagellackentferner. Es kann ein orangefarbenes pip oder zwei sein, ein paar Krümel von Schokolade Orangen, oder vielleicht einige Flaum driften um, aber es ist alles dünn pickings – vielleicht ist es die 40% ABV, die es an der Wurzel ist, vielleicht ist es die absichtlich milde Säule noch Charakter, der gewählt wurde,. Es gibt etwas Vanille und Toffee Hintergrund, natürlich, einfach nicht genug Materie – für diesen realen Pep zu schaffen, es brauchte ein bisschen stärker wirklich seine, selbst wenn es nur ein paar Punkte mehr Kraft.

Die gleichen Probleme wieder auf den sehr ruhigen und sanften Geschmack. Es schien fast, wässrig, Licht, doch auch recht sauber. Ein paar Äpfel und Pfirsiche, nicht ganz reif, Bereitstellen der Säurekomponenten, für einige Bissen. Dann rote Trauben, Zimt, aromatischen Tabak, leicht gezuckert, Vanille, Leder für den immer tiefer und weichen Teil des Profils. Es ist alles da, alle sehr angenehm, wenn vielleicht zu schwach, eine Aussage zu machen, die sagt, das ist ja wirklich etwas Besonderes. Und der Standard Beweis erschlägt wirklich das Ziel, in meiner eigenen Einschätzung, denn das ist so gehauchten, ruhig und weg, dass man kaum Zeit, um sie zu registrieren, bevor hektische noch einen Schluck zu nehmen, nur, sich zu erinnern, was man im Glas hat.

Wie der Wurm hat sich. Jahre zuvor, Ich habe versucht, die 12 jähriger Tanduay-Superior und war begeistert. Es ist placidity und ungewöhnlicher Charakter schien solch einen Schnitt über den normalen, und intriguingly schmackhaft im Vergleich zu all Standard-Stärke Karibik Mischungen so häufig damals. Das Schmackhaftigkeit bleibt, aber so tut eine gewisse milde Süße, ein dumpfes Leblosigkeit, damals nicht bemerkt, aber jetzt beobachtet ... .und das ist nicht mehr etwas so viel genossen werden.

Ich habe kein Problem mit dem Standard Tanduay Lineup — wie die weißen, die 1854, das Gold, die Oberin usw. — trügerisch ruhig und mild und Verpflegung in den asiatischen Gaumen zu sein, die ich gesagt wurde, zieht es eher nicht aggressiv Kost (einige ihrer Rumsorten abgefüllt Süden 39%, zum beispiel). Ich glaube nur, dass für einen ausgeschriebene High-End-Gedenk Rum, die auf eine lange und erfolgreiche kommerzielle Firmengeschichte sprechen, dass mehr erforderlich. mehr Geschmack, mehr Kraft, mehr Charakter, mehr Pep. Es ist möglich, dass viele, die für sie in den Duty-Free-Shops in Asien suchen kommt und bläst hundert Dollar auf dieses Ding, weg kommen werden will, hatten sie noch ein paar der Ober gekauft, während andere wird sich freuen, dass sie haben sich ein stehlen. Ich weiß, welches Lager mir falle in.

(#624)(75/100)


Sonstige Erläuterungen

Wie immer, Dank John Go, die den Rum sourced für mich.

Mai 132019
 

Alles, was Sie auf Naga Forschung ist wahrscheinlich, dass Sie zerreißen Ihre Roben mit Frustration zu machen, was wenig Sie es schaffen, bis zu graben. paradoxerweise, alles Du von ich über den Rum selbst garantiert scheint Sie zu lesen Sie, und machen Sie es kaufen, wenn aus keinem anderen Grund, als weil es so verdammt scheint interessant. Das Etikett entworfen scheint speziell auf Ihre Neugier tantalize. Durchlesen es, Sie können mit gleichem Recht es „Naga Batavia Arrak“ nennen („Gemacht mit indonesischem im Alter von Rum“, sagt das Skript, was bedeutet, es gibt es Arrak und Rum), oder „Naga Double Cask Rum“ oder „Naga Java Reserve Rum“ oder einfach mit dem Kompromiss Weg gehen. Und jeder von denen würde, wie die mythischen Elefanten zu den Blinden, sein etwas richtig.

Es ist ein Batavia Arrak aus Indonesien, das heißt, es ein Rum aus Melasse und einem roten Reis Hefederivat (genau wie der Arrak von den Holländern gemacht durch). Sowohl Naga 38% Version mit einem anderen Etikett, und das hier, ist eine Mischung aus Destillaten: etwas mehr als die Hälfte davon kommt aus Pot Stills (“Old Indonesian Pot Stills” Züge, die weniger als informative Website wichtiger, nie erklären genau, was das bedeutet) mit einer Stärke von 65% ABV; und knapp die Hälfte ist 92% ABV-Säule noch Geist (die Verhältnisse 52:48 Wenn Sie neugierig). Die sich ergebende Mischung wird dann im Alter von drei Jahren in Teak Fässern und weitere vier Jahre in ex-Bourbon Fässern, daher der Moniker „double im Alter“. Dabei sind sie zu kanalisieren Art sowohl die Brasilianer mit ihrer Vorliebe für Nicht-Standard-Wald, und Foursquare mit ihren vielfältigen Reifungen

Ob das alles in einem Rum wert führt zu erwerben und zu trinken ist am besten links bis zu den einzelnen. Was ich können sagen ist, dass es sowohl eine Vielfalt der Produktion und eine Abkehr von dem, was zeigt, wir Begriff „Standard“ lose könnten — und ist ein Schaufenster, warum (zu mir) Rum ist der faszinierendste Geist in der Welt ... aber ohne den Rum zu den Höhen der tatsächlich aufsteigend must-have-it-ness und bläst mir die Haare zurück. In der Tat, es ist nicht auf einem Niveau mit den anderen beiden indonesischen Rums ich versucht habe vor, die Unternehmen Indien Indonesien 2004 10 YO und das Von dem niederländischen Batavia Arrack.

Folgen Sie mir durch die Verkostung: die Nase zunächst von Sole und Oliven duftet, und Pappe, und trocken und muffige Zimmer verfügbar zu lang undusted. Das ist der Anfang – es entwickelt sich, und nach einiger Zeit kann man Soja riechen, schwache Gemüsesuppe, abgestanden Maggi-Würfel, und eine schwache Linie von süßen Teriyaki, Honig, Karamell und Vanille. Und, als Anspielung auf den Funkytown-Liebhaber gibt, gibt es einen Hauch von faulen Früchten, Acetonen und verdorbene Bananen sowie, als ob ein jamaikanisches hatte und nach Indonesien gegangen Wohnsitz in der Flasche zu nehmen…und prompt schlief dort.

Gaumen. Es war die gleiche Art von zarten und leichten Profil ich von den anderen beiden arracka erinnerte oben erwähnt. Immer Noch, die Textur war angenehm, es war angenehm — aber nicht übermäßig — süß, und verpackt einige interessante Aromen in seinem Koffer: Salz Karamell-Eis, Dill und Petersilie, Zimt,scharf Holztannin, Leder, einige driness und Moschus, und ein scharfer fruchtig tang, süß und faul zugleich – nicht sehr stark, aber es dennoch, macht sich in aller Deutlichkeit gefühlt. Fertig war relativ kurz, meist Licht Früchte, einige Sole, Muff und eine Spur von Gummi.

Zusammenfassen. Auf der negativen Seite, gibt es zu wenig Informationen online oder off für die harten Fakten — was ein „Indonesian“ Topf noch tatsächlich ist, wo die Brennerei, Wem gehört es, Wann wurde das Unternehmen gegründet, die Quelle der Melasse usw.…dies untergräbt den Glauben und das Vertrauen in irgendwelchen verkündet Aussagen und in der heutigen Zeit ist geradezu irritierend. Umgekehrt, Auflistung aller Plusse: es hat ein wirklich schönes und relativ süßes Gefühl im Mund, ist sanft, schmackhaft, würzig, etwas komplex und unterschiedlich genug, um zu erregen, während noch nachweislich ein Rum sein…irgendeine Art. Es hat einfach nicht ganz auf mich ansprechen.

Da fand ich, dass der Gesamt, es fehlte eine gute Integration. Der Topf noch careened Teil in die Säule immer noch Teil der Mischung und weder herauskam gut aus der Begegnung; die Ester, Säure und Herbheit hat akzentuieren oder bringen wirklich nicht die kontras muskier aus, dunklere Töne alle gut an, und es schien nur ein bisschen verwirrt ... .First Sie eine Sache schmeckte, dann war wieder ein und das Gleichgewicht zwischen den Komponenten aus. Auch, das Holz war ein Schatten zu bitter – Vielleicht war das der Teak oder vielleicht war es die Lebendigkeit der Ex-Bourbon-Fässer. Was auch immer der Fall, der Gesamteindruck war von einem Produkt, das irgendwie zusammenzuhängen gescheitert.

Ich bin voll und ganz bereit zu akzeptieren, dass ein Rum aus einem anderen Teil der Welt, mit denen wir Vertrautheit fehlen, um sein eigenen Publikum bietet, und ist vermutet etwas von der Wand zu sein,, etwas im rechten Winkel zu konventionellen Geschmack der Blogger wie mich, die auf der Karibik-Tarif und alle seine Nachahmer angehoben. Doch auch in diesem weit werfen net, es gibt Sachen, die und so funktioniert das nicht der Fall ist. Dies ist eine, die in der Mitte fällt – es ist schön genug, es sorta irgendwie funktioniert, aber nicht vollständig und nicht so sehr, dass ich würde eile mir noch eine Flasche zu erhalten.

(#623)(79/100)

Mai 092019
 

Wie die meisten Rums dieser Art, Die Meinungen und Kommentare sind über die ganze Karte. Einige sind abschätzig savagely, andere tolerant und einige sind fast nostalgisch, conflating den Rum mit all den positiven Erfahrungen, die sie in Thailand hatten, wo der Rum wird. Nur wenige haben es im Westen hatten, und diejenigen, die taten wurden nicht viel außerhalb Reise-Blogs und Bewertung aggregiert Websites schreiben.

Und das ist keine Überraschung. Wenn Sie ausschließen den Saft aus neu aufkommenden, klein, schnelllebige Mikro-Brennereien in Asien, und konzentrieren sich auf den häufigeren Marken, Sie werden feststellen, dass viele mich an das Licht Latin-Stil säulen noch Modell der Standardstärke zechen finden…und viele sind nicht abgeneigt, ein wenig etwas zu geben Sie Ihre Erfahrung zu machen…bien sur, eine glattere eines; ein einfacher ein. Diese Rums verkaufen durch die Tanker-Last auf die asiatische Öffentlichkeit, und während ich bin sicher, sie würden nichts dagegen, einige zusätzliche Verkäufe bekommen, beschränken sich auf ihre eigene Region…zur zeit.

Eine davon ist die Thai Sang Som Sonder Rum, die gibt es schon seit 1977 und hat sammelte angeblich ein 70% Marktanteil für sich in Thailand. Dies ist ein Rum aus Melasse, und offenbar für fünf Jahre in verkohlten Eichenfässern, bevor bei der Abfüllung 40% ABV. In den 1980er Jahren hat es eine Kupplung von Medaillen (Spanien, 1982 und 1983) und erneut 2006, die prominent in ihrer Promo-Literatur vorgestellt…doch ist es fast unbekannt außerhalb Thailand, da exportiert es minimale Mengen (< 1% der Produktion, Ich habe gelesen). Es wird von der Sang Som Firma, selbst Mitglied der Thai Beverage, einer der größten Geister-Unternehmen der Welt (Marktkapitalisierung ~ US $ 15 Milliarden) – und dass Unternehmen beschäftigt rund 18 Brennereien in der Region, die machen den größten Teil der Rum verbraucht und exportiert nach Thailand: Sngsom, Mang Korn Thong, Mischung 285, Hong Thong, und auch die Mekhong, was ich versuchte, so vor vielen Jahren aus einer Laune heraus.

Der Rum ist nicht festgelegt, aber ich werde auf einem Bein und sagen, dass dies eine Säule noch Produkt. Ich kann nicht sagen, dass es für mich viel tut, auf jeder Ebene – die Nase ist sehr dünn, ganz süß, mit einem Hauch von Zuckerrohrsaft, Kräuter, Dill, Rosmarin, Basilikum, zerhackt und in Schlagsahne vermischt. einige Zimt, Rosenwasser, Vanille, weiße Schokolade und Sahne. Je nach Sichtweise ist dies entweder extrem subtil oder extrem wussy und in beiden Fällen ist die Dominanz der süßen Kräuternoten ist ein Grund zur Besorgnis, da es nicht natürlich Rum.

Keine Erlösung zu finden ist, wenn geschmeckt, ach, aber um ehrlich zu sein, erwarte ich nicht wirklich viel hier. Es ist sehr schwach, sehr ruhig, und am besten kann ich das Wort „zart“ vorschlagen. Einige helle reife Früchte wie Mangos reif, red Guaven, Samen außerhalb Cashewnüssen. Cocounts, Blumen, vielleicht Weihrauch. Auch leichtere Noten von Zuckerwasser, Wassermelone, Gurken, Zimt, Muskatnuss – Großmutter Caner sagte „Stachelbeeren“, aber ich bestreiten, dass, die Herbheit wurde auch für dieses eher assertively Mund-puckering Obst ungezwungenen. Und das Ziel ist so leicht wie für alle Absichten und Zwecke zu sein, unmerklich. keine Hitze, Kein Biss, keine endgültige Bonk den Gaumen oder die Nase. Einige Früchte, ein wenig Soja, ein bisschen Sahne, aber alles in allem, Da gibt es nicht viel los hier.

Bei allem Respekt für die Touristen und Asiaten, die keine Probleme mit einem leichten Rum haben und es vorziehen, ihre hooch Charakter frei zu sein, das ist nicht meine Tasse Tee – meine Forschung zeigte eine Spiced Rum zu sein, Das erklärt viel (Ich wusste nicht, dass, wenn ich es versuche,). Es ist leicht und es ist einfach und es ist empfindlich, und es erfordert genau null Aufwand zu trinken, das ist vielleicht, warum es so gut verkauft – man ist sofort bereit, einen weiteren Schuss nehmen, ziemlich schnell, nur um zu sehen, ob der nächste Schluck kann all diese Notizen herauszukitzeln, die an aber nie ganz in den Vordergrund treten angedeutet sind. Das Beste, was man über die Sache sagen kann, ist, dass zumindest scheint es nicht mit Zucker auf die Sparren zu ladende, was, jedoch, bei weitem nicht genug ist, für mich ist es zu schweren rumhounds zu empfehlen, der sich für die nächste neue und originelle Sache suchen.

(#622)(68/100)