Jan 232020
 

Die Französisch-Flaschen, Australian-destilliert Beenleigh 5 Year Old Rum ist ein Brüller eines Rum, ein Rum, die nicht gerade veröffentlicht wurde 2018, aber entfesselt. Wie eine tollwütige Achterbahn, es careneed nach oben und unten und von Seite zu Seite wie verrückt, jede Regel brechen und immer scheinbar nur über die Schienen des Geschmacks gehen, bevor sie auf Kurs zu bleiben Verwaltung, Bereitstellen, am Ende, eine Erfahrung, die erschütternd wurde — wenn nicht gerade hervorragend.

Es wird in Flaschen abgefüllt durch Der Geist, das Bretagne ansässige Unternehmen, das zwei der mächtigsten Weiß vorausgesetzt ich je ausprobiert habe (von Fidschi und Guyana); und von der australischen Brennerei destilliert Beenleigh, Das ist praktisch unbekannt außerhalb von Oz, aber die seit vor in Betrieb 1884 (Andere Notizen, unten) und das habe ich kurz erwähnt in zwei Erbe Rumaniacs Bewertungen, die Stubbs Queensland Weiß, und das Inner Circle „Grüner Punkt“ Rum. Und es ist in einer Gaumen-Auflösung in speziell gehärtetem Glas gestopft, Tränen auslösende 78.1%, das ist sicher für jeden Liebhaber von Machismo Grinsen zu machen, Biegen Sie den glutes und die Pecs, und tauchen rechts in.

Zu sagen, es ist heiß kann die Angelegenheit sein understating. Diese Sache Nasen wie ein unerwarteter Schlag von Ihrem Liebsten, die süße Kraft von denen werden für passt und gemildert, so gut man kann. Es ist brutzeln, es ist scharf und sehr süß – Karamell, Karamellbonbon, Aprikosen, Pfirsiche und Kirschen in Sirup…auf dem Sahnehäubchen eines Vanille-Kuchen. Und selbst mit der Kraft, die ich konnte, nach einer weile, riechen sehr reif, fast Mangos und Kiwis zu verderben, mit Getreide, Zimt, und Milch…plus mehr gehackte Obst.

Der Gaumen, bien sur, das war sehr schön. es ist zunächst alle Früchte Leidenschaft, fünf Finger, Sauerampfer, herb soursop, Salz Karamell-Eis (Hagen-Dasz, natürlich). Es bleibt heiß und scharf auf einen Fehler, die können Sie mit Ihrem Verstand navigieren und glottis über paranoide Vorsicht nur nur intakt und ja wirklich kleine Schlucke. Es präsentiert als nussig, cremig, fruchtig (von rot, Gelb, reife Vielfalt, so wählen Sie selbst,), nicht knackig Bein, einfach verdammt solide, so fest wie eine Posturepedic Matratze zum Verkauf an Ihrem lokalen Möbelhaus. Plus des Kopf, welche Hits Sie mehrmals, schwer. Wenig überraschend, das Ziel ist ein DeMille-Stil biblisches Epos, lang, heiß, gehauchten, praktisch immerwährenden, Zurücklassung gute Erinnerungen an Getreide, Sahne, Salz Butter, und dicke reife Frucht. Diese waren zwar etwas Standard, und vielleicht unexceptional…aber es hat versenken sicherlich nicht die Erfahrung.

Ich erinnere mich noch, wie ungewöhnlich die Aussie Bundaberg war wieder in den Tag (wie ich mich erinnere alle traumatischen Rum Begegnungen) aber egal, wie polarisierende war es, Sie konnte nicht leugnen, es echte Kugeln hatten, wirklicher Charakter. L'Esprit des Beenleigh war bei weitem nicht diese Art von Meinungs Induzierung Liebe-it-or-hate-it-Stil, aber abgesehen davon, Ich muss sagen, dass es Kanäle Conrad gut, es ist großen Klang und Wut, ein mad, Testosteron-addled wilden Augen Stück des Rum Zeitgeist, mit wilden Pendel schwingt von der sedieren zu dem wahnsinnigen, Die glatten zum Sturm, und eine verdammt viel Spaß zu versuchen,. Ich weiß nicht, wie ich es in meiner Liste verpasster einschließlich der die mächtigsten Rums der Welt, aber sicher habe ich die Liste aktualisiert, um sicherzustellen, dass es da drin.

L'Esprit bleibt einer meiner Lieblings Independents. Es fehlt ihnen die Sichtbarkeit und internationalen Ruf besser bekannt (und größer) Unternehmen, die pfiffigen Marketing haben (Boutique-y), eine lange Strecke von Bewertungen (Rum Nation), Alter Whisky und andere Erfahrung (Samaroli) oder visionären Führer von immenser und hoch aufragenden Ruf (Velier) – aber irgendwie halten sie hier einen Rum setzen und ein Rum da und nur nicht zu stoppen…und wenn sie nicht immer erfolgreich, zumindest sind sie mit voller Wucht in die und durch die Wand und lassen einen Umriss Tristan Prodhomme keine Angst vor laufen hinter. Die Beenleigh ist eine des Rums sie löscht hat, welche diese ungeradee Furchtlosigkeit demonstriert, und stellt sicher, ich werde für die absehbare Zukunft der Suche nach ihren Rumsorten weiter. Sowohl L'Esprit, und die von Beenleigh selbst.

(#694)(81/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Zuckerrohr Wachstum war in Queensland durch die Zucker und Kaffee Verordnungen gefördert worden 1864, im selben Jahr wie die Beenleigh Plantage wurde gegründet (es wurde nach seinem Gründer zu Hause in England benannt). Zu Beginn sind alle Zucker wurde hergestellt, obwohl ein schwimmendes Boot-basierte Brennerei die „Walross“ genannt hat in der Gegend mehrere Pflanzungen dienen aus 1869 und machte Rum aus Melasse – illegal, nach wurde seine Lizenz entzogen in 1872, fortgesetzt wird, bis 1883 wenn es wurde gestrandet. Francis Gooding, einer der Gründer, die an Bord noch gekauft und gewann eine Destillationslizenz 1884 von denen begannen solche Operationen Zeit förmlich in Beenleigh. Durch verschiedene Änderungen des Eigentums, Beenleigh als eine Brennerei fortgesetzt, bis 1969 wenn es geschlossen wegen der sinkenden Nachfrage nach unten, dann neu aufgelegt in 1972 im Besitz von Mervyn Davy und seine Söhne; sie hielt nicht lange, um es auf und verkaufte es an die Moran Familie in 1980, die wiederum entsorgt einen kontrollierenden Anteil an Tarac Industries in 1984. Alle die Post-1969 Besitzer zu den Einrichtungen hinzugefügt und die Brennerei Produktion auf andere Spirituosen erweitert, und es wurde schließlich erworben 2003 von VOK Getränke diversifiziert ein Getränke-Unternehmen aus South Australia, in deren Händen es bleibt.
  • Tristan bestätigt, dass dieser Rum war völlig Pot-still. Obwohl die Mehrheit der Beenleigh des Rums kommt aus einer Spalte noch, noch die alte Kupferkessel begann sie mit allen vor scheinbar jenen Jahren ist immer noch in Betrieb – Ich würde nicht einen Topf noch einen Beweis dafür, dass hohe bekommen hätte gedacht, aber anscheinend bin ich auf, dass man zum Mittagessen. Anders als die, es ist nicht ein einziges Fass aber eine kleine Batch, und technisch ist es ein 3 YO, da er verbrachte drei Jahre in Holzfässern, und zwei zusätzliche Jahre in einem Bottich.
November 252019
 

Hier haben wir also einen weißen Rum destilliert 2017 in Fidschi Südpazifik Distillery (Heimat der Bounty Marke) und Junge, ist es eine Art von erstaunlichen. Es kommt als ein Paar mit der 85% Diamant Ich sah vor, und wie seine Geschwister ist auch aus einem Topf noch, und verbrachte auch ein Jahr in einer Wanne aus rostfreiem Stahl ruht, bevor Tristan Prodhomme der Französisch indie Der Geist die Zwillinge in Flaschen abgefüllt in 2018 (dies gab 258 Flaschen).

Still-Stärke, er nennt sie, in dem Bemühen, die massiven Pep von den beiden zu unterscheiden Weiße von jenen wussy Fasses festen sechzig percenters von babied barrels kommen aus periodisch drückte und von einem Master-blender strich. Ich meine, es ist offensichtlich, dass er an den verschiedenen im Alter von Ausdrücken einen Blick nahm er anzog aus 70% oder so, schüttelte den Kopf und sagte: „Nicht, das ist immer noch zu niedrig.“Und er nahm zwei Rumsorten, nicht die Mühe, sie altern, sie in extradicke Flaschen gefüllte (Zur sicherheit, Sie verstehen) und sie erschienen als war. Obwohl Sie könnte ebenso die Diamant sagen bei 85% so sehr erschreckt ihn, dass er einen Tropfen Wasser erlaubt es in der fidschianischen weiß zu machen, die nahm es auf eine „vernünftige“ 83%.

Was auch immer der Fall, der Rum war so wild wie der Diamant, und selbst bei einem mikroskopisch unteren Beweis, es dauerte keine Gefangenen. Sie explodierte direkt aus dem Glas mit scharfem, heiß, heftige Aromen von Tequila, Gummi, Salz, Kräuter und ein wirklich gutes Olivenöl. Wenn Sie blinzelte konnte man sehen, es siedet. Es schwankte zwischen Süß- und Salz, zwischen Soja, Zuckerwasser, quetschen, Wassermelone, Papaya und die Herbheit der harten gelben Mangos, und um ehrlich zu sein, es fühlte sich wie ich eine Flasche geformte Masse von whup-ass schnüffelt wurde (die Art der Sache guyanischen Anruf „regular“).

Was den Geschmack, bien sur, was erwartest du, Recht? Kurzfassung – es wurde eine Haltung awesomeness Sport destilliert und eine Sechs-Dämon Tasche. Süß, Licht aber ernsthaft mächtig, auf der Zunge fällt mit dem Gewicht eines fallenden Amboss. Zuckerwasser und süße Papaya, Gurken in Apfelessig. Es gab Sole, natürlich, Säcke mit Oliven und eine schöne Linie von knackigen Zitrusschalen. Die dünne Schärfe des ersten Angriffs wich eine erstaunliche Stabilität von Geschmack und Textur – es war fast dick, und einfach mit ihm werden verhext. Stechend, heftig, tief und komplex, ein wirklich fantastisches weiß Overproof, und sogar hat das Ziel nicht scheitern: ein fruchtiger französisch Horn tooting entfernt, dauerhafte in der Nähe für immer, Kombination mit einem leichteren Streichern von Gurken und Erbsen und weißen Guaven, alle mit Ingwer gebunden, Kräuter und eine schlauer medizinische Note.

Langfristiger Leser dieser mäandernden Bewertungen kenne meine Liebe für Port Mourant Destillat, und in der Tat, die MPM Weiß L'Esprit löschte meine Bewunderung in Höhe eines festen angeregt 85 Punkte. Aber ich muss sagen,, Dieser Rum ist leicht, verschwindend besser. Es ist eine subtile Art der Sache – Ich kenne, um diese Aussage schwer, den Kopf zu wickeln, mit einem Rum dieser starken und nicht gealterter – und in seiner einwandfreien Konstruktion, in seiner Kombination aus Süß- und Salz und herb in richtigen Proportionen, es wird eine farblose Aroma Bombe epischen Ausmaßes…und eine Meisterklasse, wie ein unterirdischer Kultklassiker Rum gemacht.

(#679)(86/100)

Oktober 022019
 

Wenn Sie von einer praktischen Wende des Geistes und zählen Sie Ihre kopeks, es gibt absolut keinen Grund für Sie, diesen Rum zu kaufen. Es kommt nicht in einer Flasche, die leicht auf dem Regal steht, wenn die Stützen verlegt werden; es ist ein übermäßig süß und wahrscheinlich gewürzt-up Chaos verfälschtes; und, wenn du bist ein elitäres, es kommt nicht mit dem Stammbaum von einer jahrhundertealten Anwesen Brennerei auf einer Insel in der Karibik. So auf dieser Grundlage, etwas von einer Verschwendung von Geld.

Was es tut an den Tisch bringen ist eine absolut genial und auffällige Flaschenform, in guter Gesellschaft mit nur eine Handvoll anderer weltweit. Es ist aus einem Land, dass nur wenige, wenn irgendwelche Ihrer boozing Freunde werden alle Rums versucht haben, aus, so ist es, dass „Ich versuchte es zuerst“ Cachet Sie Ihren Keks Brust stecken kann. Und, wenn Stammbaum ist Ihre Sache, es hat viele Jahrzehnte zurück, und trägt den Titel „Krönung“ aus einem Grund.

Die nepalesische Rum genannt Kukhri ist, zuallererst, benannt nach dem identifizierbarste schneidigen Waffe des Landes, eine, die beiden Waffen und Werkzeug angesehen wird, und bekannt durch den Ghurkas, die in der britischen Armee gedient haben seit über zwei Jahrhunderten. Die Rum-Marke wurde geschaffen, in 1959 von der Nepal Distilleries Ltd in Kathmandu, und zunächst mit Pot Stills gemacht – Heute kommt es aus einer mehrspaltigen noch, aus Melasse, bei 42.8%, und ist in drei Varianten erhältlich – Standard, Krönung und gewürzte. All dies sind rund acht Monate in Holzeichenfässern gealtert.

Die Frage, ob es wurde hinzugefügt, um entsteht unmittelbar darauf nosing. Ich würde es nicht aus der Hand entlassen sagen, es ist „einfach“ – aber es gibt nur wenige starken geschmack Arten Wickel um: Schokolade, Karamell, Kaffeesatz, Bananen und Melasse, einige Backen Gewürze, Tabak, und viele Pflaumen und dunkelen reif cherries.The ganzen Aroma ist ziemlich dick und süß mit sehr wenig Balance von heller oder sauren Noten.

Das Gleiche gilt für den Geschmack. Er sagt, es ist 42.8% auf dem Etikett, aber getestet mein Aräometers den Rum als 34.58% (so ~ 31 g / l etwas wurde hinzugefügt), und es ist keine Überraschung,, dann, dass, wenn es zwischen Daumen und Zeigefinger reibt es fühlt sich klebrig, und wenn nippte, es ist zu süß. Wieder, Schokolade, Melasse, Karamell, überreif Obst und Tabak, plus ein Hauch von Rotwein und Blumen, nicht genug, um Materie, ja wirklich. Das Ziel ist letztlich nicht wirklich interessant: weich, ausnahmslos, süß, fruchtig und moschusartig und kein, mehrere Schlucke machen keinen nennenswerten Unterschied.

Die Krönung ist fest genug,, einfach nicht interessant genug, und es ist einfach zu süß (sogar für mich). Während ich vollständig akzeptieren, dass der Rum nicht für den modernen Gaumen gemacht wurde oder — anfänglich — einer aber sein regionales Publikum ansprechen, wo süßer Rum viel häufiger ist (Indiens und Thailands Rums sind Beispiele dafür, was gefällt), Tatsache ist, dass es unwahrscheinlich ist, außerhalb ihres Herkunftsgebiet fangen auf. Das ist etwas, was ich vermute, dass das Unternehmen weiß,, weil in 2018 sie neu aufgelegt, die Marke in ganz Asien, Verkehr sowohl seinen historischen Cachet und seinen Cocktail Potential an der Bar Menschenmenge.

Und doch, die Krönung Rum selbst sollte etwas Besonderes sein. Es wurde ins Leben gerufen in 1974 die Krönung des 12. König von Nepal König Birendra zu gedenken, und ging in weite Release im nächsten Jahr, aber nichts lese ich überall die Mischung schlug sich ernsthaft gezwickt wurde oder erhöht, um der Rum eine unvergesslich zu machen. Da die Verkostungsnotizen über deutlich machen,, es ist unverwechselbar und berühmt nicht wegen irgendeiner inneren oder meisterliche Qualität der eigenen, sondern weil diese jetzt ikonischen 375ml messerförmige Flasche kommt es in (angeblich Hand gemacht), und bis heute bleibt es ein beliebtes Souvenir, und exportiert weit verbreitet.

Schade, was drin ist nicht ganz auf der Höhe seiner Präsentation kommen, was ist ein nahezu vollständiger Sieg des Stils über Substanz. Einige werden es für diesen Zweck kaufen allein – Hölle, Ich bin einer von ihnen, aber vielleicht kann ich aus ihm Wiesel von Autor Privileg behauptet – und sicher wird es ein großer Gesprächsstarter und eine cool aussehende Flasche sein zur Partyzeit auf Trab. Manchmal, Ich denke, das ist alles, was wir in einem Rum fragen, und in diesem Fall, das ist fast alles, was wir bekommen.

(#661)(72/100)

Mai 222019
 

Lassen Sie mich vorbei an den Verkostungsnotizen dieses unteren gären laufen, höheren Alter Begleiter Rum der Laodi Weiß Ich schrieb über das letzte Mal. Es war ein bernsteinfarbenes 42% das war im Alter von, nach dem rep bei der 2019 rhumfest in Paris, für 5 Jahre in Französisch Eiche…so schien es, wie wäre es relativ zahm und mild, die milquetoast Stärke unter Berücksichtigung und eine kaum genug-Aging-Therapie (mindestens, im Vergleich zu seinem nicht gealterten 56% blanc Bruder').

Aber es war nicht. Anfangen mit, die Nase – bien sur, das war eine ziemlich Nase, ein Cyrano de Bergerac Rum Nasen. Es war groß, es war seltsam, es war verblüffend und insgesamt eher unmöglich zu ignorieren. Es roch nach alten Bücherregalen und alten Büchern in einer ehemaligen Herrenhaus-Bibliothek, Klebstoff zusammenhalten zerfetzten Papier, von dunkelem Möbeln und dessen Lack, und ein gegangen zu Saatgut Aristokraten eine aromatische Zigarre raucht, während ein Paar nagelneuer Leder Brogues trägt noch die polnischen reeking. Es war ein Rum, die so eigentümlich war, dass es ebenso eigenartige Formulierung ermutigt nur zu beschreiben, es richtig…zumindest zu Beginn. Und nach einer Weile hat es absetzen zu etwas traditionellere Noten nach unten, und dann haben wir einen Korb von dunklen, reife Früchte – Backpflaumen, Pflaumen und Aprikosen durch die helleren und chirpier roten Johannisbeeren und Granatapfel aufrechnen, hinter denen lauerte ein schwaches Aroma von Kaffee und ungesüßte Schokolade und einen sehr angenehmen nussigen Hinweis.

Es roch leicht und zart, und dunkel und schwer, alles auf einmal, und man konnte nur fragen, was die Sache möglicherweise wie nach einem solchen Eingang schmecken konnte. „Schmackhafte“ ist ein Wort, das ohne Entschuldigung verwendet werden könnte,. Das Staubungsverhalten von Alter zurückgegangen in dem Speicher und ein schön solider Rum entstand und schnappte in dem Fokus. Es schmeckte nach Karamell, Toffee, Pudding, weiße Schokolade, Mandeln, kaffee, Vanille, Frühstück Gewürze, Zimt – alle erwarteten Hits, Ich denke, man könnte sagen,. Aber es machte einen Schritt nach oben, sobald die Früchte kommen marschieren in, weil dann ein ausgewogener dort Torte Früchte zu dem festen und dicken Geschmack versetzt war, das kam vor: Pflaumen und Zwetschgen, sowie Guaven, überreif Mangos, Pfirsiche in Sirup, grüne Erbsen (kein Obst, Ich kenne) – und eine viel stärkere Beschattung von Kaffeesatz, als ob diese Sache wurde Kanalisierung Dictador oder etwas. Es verlassen ging nie wegging, dass Kaffeegeschmack, auch im Abgang, das war gut ausbalanciert, aber viel zu kurz, endet mit einem letzten Ausatmen, ein letzter Seufzer Schaudern, von Obst und Karamell und Vanille, und dann war verschwunden.

So, insgesamt, ein überraschend aromatischer Rum aus Laodi. rekapitulieren nur sehr kurz, dies ist ein Laos-located, Japanische geführte Brennerei an der thailändischen Grenze, die vielleicht mehr für ihren aromatisierte Tief Beweis „Ehe“ Rum bekannt (in Kaffee kommen, Pflaume, Kokosnuss, Passionsfrucht und Zuckerrohr-Sorten); sie verwenden, um eine vaccuum-Destillationsmaschine eine rhum aus Zuckerrohrsaft zu erzeugen, bei 47% oder so und dann in Edelstahltanks ruhen bis zu fünf Jahre für den Brown Rhum.

Doch sie nicht verwenden tatsächliche Fässer in ihrem Produktionsprozess. „Reifung in Eichenfässern erfordert Mittel, die wir nicht haben," sagte Herr. Ikuzo Inoue zu Damien Sagnier in a 2017 Interview, und so, in einer interessanten Abweichung von der Norm, Das Unternehmen verwendet eine andere Technik – dump Französisch Eiche Chips in den Bottich (dies ist auch beiläufig und ohne Ausarbeitung erwähnt auf ihrer Website) und liefert den „gealtert“ -Profil, was, schließlich, ist nur die Wechselwirkung zwischen Holz und Geist. Durch Variation der Menge an Chips, und die Menge an char sie haben (und so die Oberfläche in Kontakt mit dem Geist), es ist daher möglich, eine rhum am anderen Ende zu extrahieren, die ein intensiveres Profil als ein äquivalentes barrel-only-gealtertes Produkt hat.

Was dies bedeutet, ist, dass durch gemeinsame parlance, der Rum überhaupt nicht gealtert – es ist infundiert. Außerdem, der Prozess – sowohl Destillation und Infusions – Elemente des Profils bedeutet, dass vor Oxidation und Verdampfungs Herleiten fehlen, und es gibt einen minimalen Anteil des Engels von den Stahlbehältern. Um ihren Kredit, nirgends Laodi sagen, dass ihr Rhum „im Alter von X Jahre“ ist, und ich denke, dass die Terminologie, die von der rep als Antwort auf meine Fragen verwendet wurde, nicht wahr Alter implizieren,. Es erhebt einige Flags, obwohl, denn es gibt keine wirkliche Regulierung der oder akzeptierte Terminologie für diese Art von Aromaverstärkung / Infusion / ersatz Alterungsprozess. Der nächste kann man erhalten, ist der Prozess der Verwendung Wald in Cognac, oder kreative Erweiterung kalkulatorische oft zu niedrigeren Mieten Rum-Marken. Laodi vielleicht nicht beabsichtigt haben, aber sicher wird diese Methodik zum Nachdenken für die Regulierungsbehörde und Kommentatoren in den nächsten Jahren schaffen kommen.

All das beiseite, für mich als Gutachter, Ich muss fragen, funktioniert es? Ich würde sagen, ja, es tut – Ich meine, es gab aus dem Brown kommen viel mehr Geschmack Elemente als ich erwartet hatte. Ich denke, die Rhum schmackhaft, ein wenig auf der schwachen Seite, zu dünn am Ende und braucht einige weitere Steigerung, aber ein angenehmer Zuckerrohrsaft Geist, Geschmack alt (Herr. Sagnier selbst bemerkte, dass er nicht den Unterschied erkennen konnte), und ist angenehmer als das Alter schon sagt, es könnte sein,. Die ihr aufgeworfenen Fragen, obwohl, wahrscheinlich zu Schwierigkeiten Rum chums lange nachdem die Flasche kauften sie fertig ist und sie bewegen sich auf die nächste auf.

(#626)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

Einige der Fragen, die mir einfiel als ich die letzten Absätze über das Thema mit Hackschnitzeln zu schreiben waren:

  • Ist es angesichts der Standard fliegen und akzeptierte Möglichkeiten, die Alterung definiert? (der Rum tut, schließlich, in einem für die erforderliche Anzahl von Jahren ruhen, nach Laodi).
  • Wird es von denen, die die alternden Rum zu einer traditionelleren Art und Weise haften verspottet und verschrien werden, und halten es für eine Form von Betrug?
  • Wie viele Chips sind das Äquivalent eines Fasses Oberflächenkontaktfläche betrachtet? Wie groß sie sein müssen? Und, wenn Sie wollen, um die extreme gehen, warum nicht nur boise oder Holzpulver verwenden
  • Gibt es ein Limit?
  • Ist es in irgendeiner Weise verboten? Ist es legal,?

Ich bin mir nicht sicher. Kein Standard ich gelesen habe Adressen eines dieser Probleme, nicht wirklich. Vor dem Zucker und Zusatzstoffe Debatte übernahm, es wurde oft erwähnt (oder Anschuldigungen gemacht wurden) dass zusätzliche Holzspäne wurden Fässer einiger Rums fügte der Geschmack intensiver zu machen, aber das fiel allmählich aus dem öffentlichen Bewusstsein zu Gunsten der Dosierung, Zusatzstoffe und nasse barrels. Ich glaube, dass im Grunde, Alterung kann als das komplexe Zusammenspiel von Holz und Geist der Zeit definiert werden,, und ob das Holz an der Außenseite (Fässer) oder die Innenseite (Pommes frites) kann als eine Frage der Terminologie zu erkennen, Semantik und feine Parsen von Vorschriften durch die Pedanten.

Aber das verschleiert die Tatsache, dass ein Fass pro Barrel ist, von bekannter und einheitlichen Größe und inneren Oberfläche, ein gemeinsamer und wohlverstandenen Standard verwendet, um die Welt seit Jahrhunderten. Holzchips oder Sticks sind eine ganz andere Sache, und Hinzufügen eines unbekannten Betrag von Chips auf einem inerten Gefäß scheint einfach nicht die gleiche zu sein, irgendwie, da insbesondere keine Standards sind regeln, wie sie sind, oder sein kann, benutzt.

Mai 202019
 

Das Wort die landwirtschaft wird heute unterschiedslos zur Bezeichnung verwendet irgendein Zuckerrohrsaft-Destillat, unabhängig davon, wo es gemacht wird, und durch Verbraucher und Produzenten sowohl. Diskussionen tauchte kürzlich auf FB up argumentiert, dass der Begriff unter solchen Umständen war aneignet (und ist) Diebstahl von Ruf und die Qualität, die das Französisch Insel Rum-Hersteller hatte sich über lange Jahrzehnte sammeln (wenn nicht Jahrhunderte) Qualitäts Rhum Herstellung, und wurde daher durch jeden Hersteller nicht von diesen Inseln abgezockt, der den Begriff verwendet,. Und hier kommt ein Rum Unternehmen aus dem Fernen Osten, Laodi, Scheinbar hat eine bewundernswerte Art und Weise des Erhaltens um dieses Problem gefunden, indem sie als „reine Zuckerrohr Rhum auf ihre hooch Bezug,“Was meiner Meinung nach fehlt einfach das Wort‚Saft‘zu sein, ganz genau.

Laodi, deren Muttergesellschaft Lao Agro Bio-Industries, Es bildete sich in 2006 von Ikuzo Inoue, ein damals 52-jährige japanischer Ingenieur, die, mit einem lokalen Partner Lao, eine Brennerei befindet sich im Dorf Naxone in Laos erworben, nördlich der Grenze Thailand — es ist eigentlich nur eine kurze Fahrt von der entfernt Issan Distillery (Das ist südlich der Grenze). Die Brennerei zuvor lokale Spirituosen wie Lao-lao gemacht (basierend auf fermentiertem Reis) aber der neue Eigentümer beschlossen, Rum zu wechseln, Verwendung Zuckerrohr aus einem von zwei 10 Hektar Grundstücke (man bleibt immer Brach und sie gedreht werden), und geht entschlossen mit Saft statt Melasse.

Der Stock wird geschnitten und in die Fabrik transportiert, wo es zerkleinert wird (1 Tonne Zuckerrohr = ~ 400 Liter Saft) und stellen in Stahlbehältern mit dehydriert Weinhefe gären, für zwischen 3-4 Tage. Die sich ergebende Wein ist über 9% ABV und wird dann durch eine Vakuumdestillationsmaschine laufen – unter Verwendung dieser Vorrichtung verringert den Siedepunkt der Flüssigkeit, die durch den Druck innerhalb der Vorrichtung Absenken, angeblich was zu einem geringeren Abbau des Weines in kürzerer Zeit; die Trennung von Kopf und Schwanz und Extraktion des Herzens bleibt das gleiche wie bei herkömmlichen Methoden.

Zunächst kam der resultierende Geist aus dem anderen Ende an 47% und frühe Versionen des Laodi / Vinetiane Rums wurden abgefüllt in 42% – der weiße Rum wurde für zwei Jahre in Edelstahltanks und langsam auf diese Stärke reduziert ruht – klar haben sie seitdem eine Renovierung getan, wie sie in der Zeit einer von ihnen ging durch meine Tür und in mein Glas, sie es waren beefing bereits oben. das Rum (oder Rhum, wenn Sie mögen), war das 56% Vientiane Agricole Rum Ich sah vor zwei Jahren, das scheint jetzt abgebrochen werden (oder durch diese ersetzt – beachten Sie die Kraft, die die gleiche ist, und der Verlust des Wortes „agricole“…jemand klar Aufmerksamkeit).

Wie funktioniert diese Iteration Geruch? Sehr scharf und sehr mächtig – es ist unklar, ob die Vakuumdestillationsverfahren ist noch zu einem Topf oder Spalte verschraubt, aber für mein Geld, basierend auf dem Profil, es ist Spalte (Anfrage an das Unternehmen anhängig). Es riecht einfach massiv – salzig, staubig und Zitrone-grasigen auf einmal, ganz pflanzliche und erdige, von muffigen Lehm, regen an heißen Tonziegeln. Dies war nur die Eröffnungssalve, und es wurde schnell von anderen Noten von Acetonen gefolgt, Polieren, Zimt, Anis, Zuckerwasser, Gurke und einige Wassermelonen, Papayas und weiß Guaven. Ich dachte, ich etwas Vanille spürte dort irgendwo, könnte aber falsch gewesen – über alle, für die Kraft, es verhielt sich erstaunlich gut.

Der Geschmack war auch ausgezeichnet: sie glitten über die Zunge mit kontrollierten Kraft und ohne zu versuchen, sie roh zu kratzen. Es schmeckte zunächst trocken und scharf, Kleber und Möbelpolitur, Leinsamenöl (die Art ich mein Cricket verwendet bittet um Öl mit, zurück in der Zeit, als ich es gewagt, einen zu heben), und auch von Sole und Oliven und Kokoswasser, Apfelwein und Essig, Gurken in einem milden Piment Sauce, und dahinter, die Zitruszesten. Und oben auf alles,, es war eine eigentümliche Cremigkeit auf die Erfahrung, wie ein Schneekegel mit Sirup und Kondensmilch beträufelt über das rasierte Eis. Das alles zu einem sehr angenehmen Abgang geführt, knackig und Zitrusartigen, redolent von mehr Sole, Apfelwein, Guaven, Mangos, schön würzig, schön schmackhaft und eine rundum ausgezeichnet in der Nähe, die fest um so lange wie Stammgäste bei einer Caner Afterparty.

Ausbaggern zurück durch meine Erinnerungen an die ursprünglichen Laodi Vientiane und was ich daran dachte damals, Ich glaube, dass, obwohl die Stärke war die gleiche, Das war und ist eine andere Rhum, eine Evolution in der Suche, um die Messlatte höher, up Spiel. Er steuert seine Kraft gut, doch verliert keiner der Kraft seiner ABV, und versucht, nicht zickig oder scharf oder unbequem zu sein. Wir können es nicht agricole nennen, doch seine Vorfahren sind klar – es ist ein Zuckerrohrsaft Rhum, stark, gut gemacht, richtig lecker, mit gerade genug Rand halten Sie Hopping. Und in einem Teil der Welt gemacht sollten wir ernsthaft zu suchen beginnen bei, in der ständigen Suche nach Qualität der handwerklichen Rumsorten, die unter unserem westlichen Radar fliegen..

(#625)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Laodi kommt aus den beiden Wörtern — „Lao“ für das Land und „Di“, was bedeutet „gut“
  • Das Unternehmen macht auch einen leicht Alters braun Farbener Rum (mit einer interessanten Variante des Alterungsprozess), sowie eine Reihe von „verheiratet“ Rum, die infundiert werden oder gewürzt und bei niedrigerem Beweis veröffentlicht.
  • Rumporter Magazin hat ein exzellentes 2017 Artikel von Damien Sagnier auf das Unternehmen und seine Produktionstechniken, die zog ich für die eher technischen Aspekte auf – die Annahme, dass diese seither nicht geändert haben, natürlich.
  • Das Label ist ein Meisterwerk des Minimalismus, aber der Kontrapunkt zu diesem ist, dass es eigentlich nicht viel kostet bieten in der Art und Weise der Informations – das meiste, was ich sage Ihnen kommt von Broschüren, Web-Seiten und ein mäandernde Gespräch am Messestand auf dem 2019 Paris Rhumfest, wo ich eine saftige Probe filched.
April 212019
 

Rumaniacs schreiben # 096 | 0617

Inner Circle aus Australien ist einer jenes Rum ursprünglich von einer heute nicht mehr existierenden Firma die Colonial Zuckerraffinerie genannt, das hatte eine lange Geschichte so ziemlich unbekannt außerhalb ihres Herkunftslandes. Gebildet in 1855, CSR etablierten Raffinerien in Australien, Neuseeland und Fidschi von den 1890er Jahren, und iin 1901 sie öffnete eine Brennerei in Sidney, Pot Stills mit Rum machen von fidschianischem und australischen Zuckerrohr. Der innere Kreis Markenname, die erschienen in 1950, kam aus dem begrenzten hochwertigen Rum sie zur Verteilung an die favorisierte Elite des Unternehmens und seinen Kunden gemacht, und herum 1970 es hat eine breite kommerzielle Veröffentlichung in Australien: zu diesem Zeitpunkt war es in drei Stärken abgefüllt, die wiederum wurden von farbigen Punkten identifiziert – Unterprozentig (38-40%, der rote Punkt), Overproof (57% oder so, grüner Punkt) und 33% Overproof (73-75%, schwarzer Punkt).

Die Brennerei wurde verkauft in 1986 (nach Bundaberg) und die Marke verschwunden, obwohl bleibt CSR als ein Unternehmen in der Herstellung von Bauprodukten beteiligt, nicht mehr Rum. Die innere Kreis Marke wurde wieder belebt in 2000 von Stuart Gilbert (der australische Olympia-Segler) gemeinsam mit Malcolm Campbell, eine der Brennereien des Unternehmens, der hatte das Original-Rezept, und ich glaube, sie taten dies mit der finanziellen Unterstützung der australischen VOK Gruppe, die übernahm auch die Beenleigh Rum Distillery in 2004.

Der Rum bleibt ein Destillierkessel rum; und basierend auf dem Label-Design, es wurde in Flaschen abgefüllt kurz nach 2004. Innerer Kreis bestätigte mir direkt, dass es 2004-2007 (und wenn ich den Batch-Code auf dem Etikett finden kann, sie konnte mir sagen, das genaue Jahr), reines fidschianisches Rohr Destillat (so wirklich nicht Australian schließlich), mindestens zwei Jahre Alterung in Bourbon-Fässern, und dieser besondere Gemengesatz wird nicht mehr hergestellt – daher seine Aufnahme in der Serie Rumaniacs. Es ist immer noch möglich, Flaschen zum Verkauf finden zu günstigen Preisen, wohlgemerkt — dies wurde auf einer Auktion im vergangenen Jahr gekauft.

Farbe – Bernstein

Festigkeit 57.2%

Nase – Sind wir sicher, dass dies ein Topfdestille 57.2% Zimmer? Sehr eigenartig, denn nichts scheint viel hier überhaupt los zu werden. Es ist leicht süß, Obst vorwärts (Pfirsiche, Aprikosen, Kirschen, sehr reif). Charakteristisch Sole und Oliven und Acetonen eines Topfes noch Destillat scheinen völlig fehlt, und so ist es bei weitem nicht so komplex wie auch einen Einstieg-flippigen Jamaican. Nach einer halben Stunde ließ sie stehen, und dann erneute Überprüfung Ich habe ein paar süße Gemüse (Möhren) und ein wenig Leim und Nagellack, wirklich schwach.

Gaumen – Gleiche vage wispiness wie die Nase. Kleber und Gumminoten, sehr schwach. Ein bisschen süß und salzig mit wiederholten Schlucken die süßen abnehm. Einige leichte Ananas, getrockneten Aprikosen, Zimt. Ein Bit von Karamel und Vanille, nicht viel, aber alles in allem, es hatte mehr Kraft und Schärfe als die Nase tat (und für mich in der Regel das Gegenteil ist wahr). Es gibt eine Spur von Jod und Seetang im Hintergrund, die ungerade, aber keineswegs unangenehm.

Fertig – Kurz, warm. Ein wenig Gemüse, Sole, Fischsuppe und Sushi (das wäre das Jod wieder kommen – seltsam, dass es nicht auf der Nase erkennbar war). Etwas von Vanille und Karamel.

Denken – Lässt mich gleichgültig, vor allem, weil es ist wie als Politiker Aussagen vage. Vielleicht war es gefiltert oder etwas, aber insgesamt, es nicht entspricht einfach nicht das, was wir von der Stärke erwarten könnten und immer noch wie auf dem Etikett zu vermerken. Was schade ist, Weil ich für sie große Hoffnungen hatte, aber auch erleichtert, da ich aus dem Bieter gesunken.

(73/100)


Sonstige Erläuterungen:

  • Eine neu gestaltete Flasche und verbesserte Rezeptur der Inner Circle Linie von Rum weiter gemacht werden.
  • Dank Tatu Kaarlas und Inner Circle selbst, die in feinem Stil reagiert, wenn für Hintergrundinformationen abgehört
  • Probe stammte aus der gleichen Flasche, dessen Etikett ist oben gezeigt, von Nicolai W. aus Dänemark, die am Ende es zu kaufen.
  • Eine detailliertere Geschichte des Unternehmens finden Sie hier.
August 252018
 

Obwohl die East India Company hat ein paar sehr gut Multi-Insel-Mischungen wie die Tricorne erhalten, Boulet Canon, Caraibes und die Domindad, meine Anerkennung für ihre Arbeit ist so viel mehr zu dem einzelnen Inseln oder Länder Rum gegeben. Es gibt etwas über ihre Spezifität, die das Ursprungsland Snap klar in den Fokus in einer Art und Weise macht eine Mischung nicht (und versucht nicht zu, ja wirklich). Das ist keine Kritik mit allen Mitteln, nur eine Richtung, in der meine Vorlieben bend, Zumindest für jetzt.

Nachdem vor kurzem durch ein paar fidschianischen Rum gegangen, Ich kam schließlich an diesem einen, was schlagen konnte den betörend herrlichen TCRL 2009 8 Jahre Alt, aber kam eine sehr enge zweite und war in jeder Hinsicht ein sehr guter Rum. Es war auch von South Pacific Distilleries (die einzige Brennerei auf Fidschi und eine Tochtergesellschaft der Asutralian Fosters Gruppe) mit einer 244-Flasche Ausgaben von einem Fass, ¾ kontinentalen im Alter von, eine Mischung von Topf und Spalte noch, bei einem kräftigen abgefüllt, knurrenden 66.8% – es ist selbstverständlich eine dieser Rumsorten als eine Reihe einmaliger ausgestellt für Dänemark in einem vorge Fasses festen CdI rumiverse (die Fassstärke Ausgaben von CdI begann in ganz Europa erscheinen in 2017 Soweit ich sagen kann, die eine Menge Dänen enttäuscht, die die prahlen genossen sie auf bis zu diesem Zeitpunkt gehalten hatte).

Es war offensichtlich, nach einer kleinen sniff, dass nicht um einen Prozentpunkt von allem, was proofage wurde verschwendet und es war alles da hängen: mit Vorsicht nähert deshalb empfohlen. Ich fühlte mich wie ich war ein genetisch verbesserter Rum arbeitete über ein Team von uber-Aussenseiter Wissenschaftler in einem vergrabenen Regierung Labor Inhalieren irgendwo, das war offenbar King Kong einmal zu oft gesehen. Ich meine, okay, es war nicht auf dem Niveau der Marienburg 90 oder der Sunset Very Strong, aber es war heiß. Sehr heiß. Und auch cremige, tiefer als erwartet, auch bei dieser Stärke. Nicht ganz dünn oder evisceratingly scharf wie oh, die Neisson L'Espirit 70 °, und es gab wenig von dem erwarteten Leim, Sole und Tanz Acetonen (Das macht mich vermuten, dass es eine Spalte noch rum, bestätigt werden) – und Mann, Das Klare, Kräuter Knusprigkeit eines agricole war so offensichtlich, wäre ich nicht überrascht gewesen, um herauszufinden, dass Zuckerrohrsaft war die Quelle (alle Forschungspunkte auf Melasse, jedoch). Nach meinen Augen hörten auf zu schwimmen, Ich notierte weitere Noten von Zitrusfrüchten, Pfirsiche, herber ungesüßter frischer Joghurt, und war es von Interesse, dass der Gesamt (zumindest auf der Nase), dass Cremigkeit und Herbheit und Zitrus-Säure miteinander vermischt recht gut.

Die Dinge wurden am Gaumen interessant: war es wieder heiß genug, um einige Zeit in Anspruch nehmen zu gewöhnungs, und es öffnete sich mit einem ausgeprägten nuttiness, Sauerrahm, Muskatnuss und Ingwer. Über eine halbe Stunde oder so präsentiert andere Aromen selbst: fleischigen Früchte, (dunkle Kirschen, Pfirsiche, Aprikosen) und weiter musky Spiciness Nelken, Kurkuma und Zimt. Melasse, Toffee, Karamellbonbon. Plus Wachs, Sägemehl und Späne Bleistift, Bitterschokolade und Eiche ... .wow. Nach alledem, ich war beeindruckt: viele Kaninchen gab es ganz in dieser Rum Jock winden um, trotz der Festigkeit und Wärme. Auch war das Ziel interessant: auffallend verschieden von der Duncan Taylor oder der Rum Cask Fidschianer (beide waren klarer, knackige, schärfer) das ZIE 11 YO präsentiert eine Art langsam brennende Mattigkeit – meist von fleischigen Früchten, Äpfel, einige Zitrus, kandierte Orangen – das nahm sich die Zeit zu entwickeln und endete mit dem gleichen weichen Unterton von Melasse und Karamell als die Gaumen kennzeichnete.

Lassen Sie uns dies so gut resümieren wir können. Ich denke, die schärfer Tanninen Art von schmälerte (nur ein wenig) weil die weicheren Tönen sie nicht genug waren, um aus dem Gleichgewicht und eine angenehme Kombination produzieren. Auch so, eine solche discombobulation für ein Element der Off-die-Wand gemacht, die eigentlich ganz angenehm war, weil Sie kommen immer wieder „huh?“Und versuchen, es noch mehr zu sehen, wo auf der Erde die Sache gehen wird. So ist es gelungen, zu ihren eigenen Bedingungen, und war ganz individuell auf dieser Ebene.

insgesamt aber, es scheint mir, dass niemand rum ich von South Pacific Distillers habe versucht, eine Sperre auf dem Land oder der Destillateur Profil hat, das entweder über jeden Schatten eines Zweifels charakterisiert. In der Tat, solche, die ich bisher ausprobiert habe jeweils von den anderen, in einer Weise, große und kleine, und das macht es schwierig, einen von ihnen zu zeigen und sagen: „Ja,, das ist ein echter fidschianischen rum“ — vielleicht werde ich ein paar Bounty Rum dafür finden müssen,. Immer Noch, für den Moment, Lassen Sie mich zusammenfassen diese Fidschianische mit der Feststellung, dass, solange Sie nichts dagegen hat einen Rum erhalten, die von der Mittellinie an den Rand und dann in eine Wand mit wütender Geschwindigkeit wandert, alle mit einem in der Nähe freudige aufgeben, ein Rum, den Geschmack neugierig und etwas unausgeglichen, die irgendwie noch hat funktioniert…bien sur, dies ist auf jeden Fall ein Rum zu versuchen. Es ist ein Rum, der mit jedem Schluck auf Sie wächst, eine, die man sich leicht täuschend oft finden konnten, versuchen, und dann fragen, verworren, ein paar Wochen oder Monate auf der Straße, warum zum Teufel Flasche leer ist bereits.

(#542)(85/100)

August 172018
 

Kill Devil ist die Rum-Marke des Whisky Mixers Hunter Laing, die bereits schon seit 1949 wenn gründete Frederick Laing einen Whisky Blending Unternehmen in Glasgow. In 2013 Das Unternehmen erstellt eine Dachorganisation Hunter Laing genannt & Co, in welche gefaltet sie alle ihre verschiedenen Unternehmen (wie Ausgabe Spirits und der Premier Bonding Abfüllung Unternehmen). Die ersten Rums sie auf den Markt gebracht - mit allen heute gängigen Maßgaben wie sein unverfälscht, ungefiltert und 46% - kommt für die Verbraucher in 2016, was bedeutete, dass dieser Rum aus dem Südpazifik Distillery auf Fidschi, wurde als Teil ihrer ersten Partie ausgestellt (sonderbar, ihre eigene Website bietet überhaupt beiseite keine Auflistung ihrer Rumsorten von vorformulierten blurbs). Wenn die Zeit für mich gekommen ist, um zu entscheiden, was zu probieren, die 17 YO Cuban von Sancti Spiritus war eine, und das war die andere, weil lasst uns ehrlich, erhalten Sie können immer ein jamaikanischer, Bajan, Trini oder mudland Rum sowie mehrere agricoles wenn Sie Turnaround, aber Fidschi ist ein bisschen seltener.

Pale Gold in der Farbe – obwohl dunkler als die Cuban – der Kill Devil fidschianische Rum kam in 2016 und fuhr fort, die jüngste Zunahme der Emission von unabhängigen Abfüller fidschianischen Rum, und mit dem relativ bescheidenen stecken 46% ABV, um nicht zu viele Leute zu erschrecken. Wie die meisten Indies’ Mitteilungen, es war auch ziemlich begrenzt, eine bloße 355 Flaschen aus einem einzigen Fass, Europäische Alterung, aber bisher habe ich nicht in der Lage gewesen, um festzustellen, ob es ein Topf ist immer noch oder Spalte noch Produkt.

Egal, obwohl. Wie die meisten Rums aus dem Pazifik, die ich versucht habe,, dies war aus woolgathering in ihrer eigenen Zeitzone, nur nicht verschieden von dem karibischen und latein Rum, sondern aus anderen Fidschianer – nicht ganz sicher, wie sie das tun. Erwägen: die Nase begann mit einem klaren Duft aus Pappmaché (wtf, Recht?) – Art von stärke- und mehlig – sowie Getreide wie Obst Schleifen ohne Milch. Das war die erst am Anfang, jedoch, und die Dinge im Laufe der Zeit geglättet (was eine gute Sache war,) – es Joghurt, herb und etwas saure Früchte, einige funkiness eines Jamaican wannabe, Gewürznelken, Freund, Zitronenschale und die Süße von frisch geschnittenem Ananas Mischung im Hintergrund mit einigen weicheren salzigen Noten.

Am Gaumen begannen die Früchte übernehmen, Torte und eine unreife, wie ginnips und soursop zusammen mit reifen Mangos, Ananas und Kirschen in Sirup direkt aus der Dose – eine der brininess aus der Nase gibt es kaum tragen über, und wie es entwickelt, zusätzliche Hinweise von Birnen, Wassermelone, Honig, und sauren Gurken waren deutlich spürbar. Es war warm und knusprig zugleich, ganz nett, und während der langen und hitzigen Finish hat neue nichts auf die ganze Erfahrung, es hat auch nicht jeder der Aromen verlieren; und ich war links zu denken, dass, während von anderen Fidschianer sicher, es schien eine schlaue Note jamaikanischer Funk zu kanalisieren überall, und das war bei weitem nicht unangenehm ... .though vielleicht ein wenig im Widerspruch mit dem ganzen Profil.

Über Alle, Ich mochte ganz den Rum, insbesondere das untertriebenen Element funkiness im Hintergrund. Obwohl das Pantheon der Karibik Rums war nicht in Gefahr, indem sie sie entthront werden, Ich habe den Eindruck, mit jeder fidschianischer Rum Ich probiere habe, dass, selbst wenn Südpazifik selbst macht keine Welt Schläger (noch), die Unabhängigen sich amüsieren durch ständig, wenn inkrementell, die Messlatte höher. Jedes Jahr scheine ich da draußen einen neuen fidschianischen Rum zu finden, welche Dinge schiebt, nur ein wenig – fügt ein kleines etwas extra, in der linken Feld geht ein wenig weiter, ein bisschen spielt über längere. Der Kill Devil 14 YO fidschianischen rum setzt nicht genau die Welt in Brand für mich, aber es gibt wenig zu bemängeln, da es zeigt, dass die Karibik nicht vollständig dibs auf gute Rumsorten hat und birgt ein großes Versprechen für die Zukunft. Es ist eine nette Ergänzung zu unserem geistigen Bestand an Rumsorten aus dem Pazifik.

(#539)(85/100)


 

Juni 172018
 

#521

Irgendwie, nach einem großen Sprung in 2015-2016, Indonesische Rum kam und verließ die Szene mit gleichmäßig und fast verblüffender Plötzlichkeit. Obwohl Haus Alpenz ist seit vielen Jahren ein Batavia Arrack Van Oosten worden machen (sogar Jahrzehnte, vielleicht), es ist eine Nische Geist, ja wirklich, und nicht viele wissen davon, und nicht, Ich habe es nicht versucht. Meine erste Begegnung mit dem arracks kam, als ich die gekauft Company Indien Indonesien Rum in 2015 (und mochte es ganz), und im Laufe des Jahres von der niederländischen dieses faszinierende Produkt aus der Tür setzen und dann gelegentlich Fotos begann die Runde auf FB von Naga und Nusa Cana Rums machen. Kurz darauf schrieb Matt Pietrek einer seiner tief taucht ein in die von dem niederländischen Rum, und doch nach allem,, irgendwie haben sie verschwanden fast aus dem Bewusstsein der Bevölkerung.

Vielleicht ist es die Renaissance der Bajan und Jamaican Rums in den gleichen Jahren, die die Show gestohlen, Ich weiß es nicht – sicherlich in den letzten Jahren sind die verschiedene Social-Media-vollere von Bajan und Jamaika-Rum Bildern und Kommentaren als nur über etwas anderes. Vielleicht ist es die physische Distribution, Fest Abwesenheiten, Mundpropaganda, Facebook Beiträge (oder deren Fehlen). Was auch immer der Fall für seinen Mangel an Mindshare, Ich schlage vor, Sie es versuchen, wenn auch nur, um zu sehen, wo Rum gehen…oder wenn sie bereits.

Teil dessen, was Arrak interessant macht, ist die Art und Weise es fermentiert. Hier einig fermentierten roter Reis in die Hefe vermischt vor der Zugabe zu den Melasse und Wasser (bis zu 5%), die zweifellos Auswirkungen der endgültigen Geschmack. Ich wurde von einem von der niederländischen rep erzählt, dass dieser besondere Geist aus Zuckerrohrsaft stammt und fermentierten roten Reiskuchen, und wird dann zweimal destilliert: einmal in einem Topf noch, Herstellung eines Destillats von etwa 30% ABV, und dann wieder in einem anderen Topf noch um 60-65%. An diesem Punkt wird es in Fässern zur letzten Ruhe gebettet aus Teakholz (!!) in Indonesien für eine Reihe von Jahren und dann nach Amsterdam verschifft (Matt bedeutet es Scheer) wo es auf 1000L Eichenfässern übertragen. Die endgültige arrack ist eine Mischung aus Branntwein gealterten 8 Monate, 3, 5 und 8 Jahre, mit der Mehrheit des Geistes zu sein 3 und 5 Jahre alt und in Flaschen an 48% ABV.

Ein Herstellungsverfahren mit so vielen divergierenden Schritten sicher einigen interessanten Geschmack auf den Tisch zu bringen. Es ist faszinierend, gelinde gesagt,. Die Nase, auch bei 48%, ist bemerkenswert weich und leicht, mit etwas von diesem Topf in den ersten Notizen zu sein Handeln noch ziemlich offensichtlich,: Fäulnis Bananenschalen, Äpfel aus und einige flippige Jamaican Noten gegangen, wenn auch vielleicht nicht so intensiv wie ein Hampden oder würdig Park-Angebot. Diese dann langsam — fast zart — freigegeben leichte Zitrus, wässerig Obst und Karamell Hinweise, Kamille, Zimt, grüner Tee und Bitterschokolade und eine Art leichter Süße sehr angenehm zu riechen.

Es wurde noch besser, als ich es schmeckte, weil die Stärke kam deutlicher aus – nicht aggressiv, nur sehr solide und knackig zugleich, süß und klar, fast wie ein agricole mit etwas Eiche für eine gute Maßnahme geworfen. Der Topf noch Ursprünge waren deutliche, und den Geschmack der süßen Früchte auf die dunkle Seite übergegangen waren gut behandelt: Äpfel, Zitrusgewächs, Birnen, Cornichons, der sehr leichtesten Hauch von Oliven, mehr Tee, grüne Trauben, mit Kochen Gewürze um alles zu tanzen, meist Muskat und Zimt. Auch war das Ziel ganz aromatische, viele Ester, Bananen, Äpfel, Cidre und eine Art, die an mehr grassiness angedeutet wurde, als mit Gewalt erforscht.

Als Alternative zu den allgemein verfügbaren Rums, dies ist gut, mindestens einmal zu versuchen,. Es ist schmatzt Sie nicht im Gesicht oder versuchen Sie Ihre Stimmritze beschädigen – es ist zu einfach, oder dass – und funktioniert gut, da beide ein Nippen Getränk (Wenn Ihr Geschmack geht auf diese Weise), oder etwas Futter in einen Mai-Tai oder eine negroni Variation. Einer der Gründe, warum es sollte versucht werden und geschätzt ist, weil, während es hat Geschmack, die eine Jamaican-Bajan Hybrid vorschlagen, gibt es hier gerade genug Variation es eine faszinierende Getränk auf seinen eigenen Verdiensten zu machen, und zeigt einmal mehr, wie Rum ist einfach das vielseitigste, abwechslungsreiche Geist verfügbar. Plus, es ist ein ziemlich raffinierter Rum selbst, diejenigen, süß genug für die so, kantig genug für diejenigen, die mehr wollen.

Jetzt Schon, in Bezug auf die Rum Nachrichten alles über den westlichen Hemisphäre Saft zu sein: Ich gönne das Französisch, Spanisch oder Englisch Karibikrum Entscheidungsträger ihrer ganzen Pracht — das wäre tief unpatriotisch von mir, selbst wenn man die großen Sachen die Insulaner diskon machen, von denen keines ist eine Option. Es gibt einen Grund bekommen sie nur über 75% der Presse, mit den Independents und Amerikaner (Norden und Süden) Erhalten des Restes. Aber ich eine Notiz von Vorsicht über die Scheuklappen solcher Fokus nur ertönen soll erlegt auf unserer rumsight, denn durch die aber auf nichts konzentrieren, wir die Augen zu verlieren toller Sachen woanders gemacht werden – auf den Inseln Französisch, St Lucia, Grenada, Mexiko, Japan…und Indonesien. Von Unternehmen wie von den niederländischen. Ein Heck und forbiddingly feste Fass festen rum dies nicht – aber es ist ursprünglich innerhalb seiner Grenzen, eminent sippable für seine Stärke, es ist ein altes, sogar altes Getränk neu gemacht, und selbst wenn man nicht sofort auf seine languorous Reize erliegen, Ich glaube, es lohnt sich für einen Versuch herausnehmen.

(84/100)


Sonstige Erläuterungen

Die Flasche klar sagt: „im Alter von bis zu 8 Jahre". Verstehen Sie, was das bedeutet, bevor Sie denken, Sie kaufen ein 8 Year Old Rum.

Oktober 282017
 

#397

Im Spät 2010 ein interessanter Rum meinen Weg gekreuzt, einer meiner ersten aus Asien, die philippi Superior-Tanduay 12 jahre alt, was ich dachte, war ein ganz schön rum in einer Zeit, ein zweistelliges Rumsorten außerhalb der Reichweite meiner schlanken Geldbeutel oft waren (oder das Interesse der Einführer). diese Überprüfung nach einer siebenjährigen Pause wieder lesen würde ich nicht viel ändern…vielleicht das Wort „Exzellenz“ in der letzten Aufsummierung ist ein bisschen zu begeistert (Schuld auf meiner Jugend und Unerfahrenheit, wenn Sie möchten). Was ist mit der Bewertung interessant ist die Beobachtung, über die Art von oiliness durch den im Alter von Ausdrücken DDL angezeigt, die nachfolgenden Tests (zur Zeit nicht verfügbar) zeigte lokal traditionell zu sein, Profil gefällig, unbestätigter Verfälschungen – aber die 84-Punkt-Punktzahl der T-12-Reste, Ich glaube, durchaus sinnvoll für seine Zeit. In diesen Tagen würde ich wahrscheinlich Rang es etwas niedriger.

Bis zum heutigen Tag bleibt Tanduay im Allgemeinen nicht verfügbar im Westen, trotz einer der wichtigsten Marken in Asien zu sein, zu den beliebtesten in den Phillipinen, und unter den Top fünf von Umsatzvolumen in der Welt. Und doch sind sie eine der älteren Anliegen in Asien, wird gebildet zurück in 1854 wenn einige lokale spanische Unternehmer in der Phillipinen gebildet Inchausti Y Cia – das Unternehmen war vor allem in Versand und Faserproduktion und erwarb eine vorbestehende Brennerei in 1856 um vertikal ihr Zuckerexportgeschäft zu integrieren mit Spirituosen. Tanduay Rum gibt es schon, dann, Für eine lange Zeit (einer von ihnen hat in der Ausstellung Universal in Paris eine Goldmedaille in 1876) und wie viele nationale Marken wie sie wuchsen, sie kamen, um ihren lokalen Markt mit einer großen Schneise von alkoholischen Getränken dominieren (einschließlich Branntwein, Wodka und Gin). Zwar gibt es einige Verkäufe US, nicht viele Blogger haben über diese Rumsorten geschrieben, die zu niedrig-Taste oder hart kann zu finden, anziehen viel Interesse. Die meisten Kommentare ich sehe, sind von Menschen aus den Phillipinen Rückkehr, oder die leben(d) Dort.

Zum Glück, Ich habe in der Lage gewesen, dieses Defizit zu beheben: zu spät 2017, ein neuer FB Aficionado und gelegentlicher Kommentator namens John Go bot mir einige Proben aus der ganzen Region im Austausch für einige meiner eigenen senden, und die Tanduay 1854 war einer von ihnen. Die freundlich hinterhältig gent nummerierte seine sechs unmarkierten Proben, so hatte ich keine Ahnung, was ich bekommen, und das bedeutet, dass die Hinweise unten meine Blinde sind.

„Thin und etwas scharf auf der Nase,“Meine Notizen auf diesem 15-jährigen Blended, goldener Rum unterwegs, „Aber sehr interessant…könnte etwas stärker.“Es war in der Tat ein interessantes Aromaprofil – salzig und ein wenig vinegary, wie Salz Kekse mit einer wenig Marmelade bestrichen, und muffig Sägemehl und würzige Noten – Kurkuma und Kardamom und Kreuzkümmel – redolent einer ehemaligen Speisekammer zu lange unbeaufsichtigt gelassen. Was die interessanteste Sache gewesen sein mag darüber war, dass es überraschend wenige echte Melasse waren oder „Rummy“ riecht, obwohl etwas Karamell entstand nach einer Weile: alles in allem war es viel einfacher, als ich für etwas erwarten dies im Alter hatte.

Das änderte sich am Gaumen, das war besser (die Umkehrung der Situation mit vielen karibischen Rums, wo die Nase ist oft reicher und suggestive) – Ich hatte einige Beschwerden hier abgesehen von dem Gefühl, dass 43-46% vielleicht hat den Rum mehr Gefallen getan. meist Karamell, Vanille, einige Frühstück cheerios mit Milch leicht mit braunem Zucker und Zimt bestreut, einige Kümmel, Zitrus und Eiche. Mild süß, ein wenig trocken, einige Ananas und Bananen, mit zusätzlichen spätblühende Aromen von Sole, süßen Soja, und beendete schnell, ohne viel Aufheben, kurz, dünn, scharf und mehr Zitrus nur, Vanille, Karamell Dinge einpacken.

Insgesamt war es fachmännisch, nicht übermäßig komplex – es ist gut konstruiert, Aromen sind verschieden, Balance ist in Ordnung…aber es ist einfach nicht so gut wie nichts, um wirklich zu schreiben, zu Hause, keine singulären Punkt der Exzellenz. Es ist einfach ein gutes 15 jährige abgefüllt an 40%, und könnte mit etwas beefing oder einfallsreiche Lauf Strategie oder Nachbehandlungen Regime leicht besser gewesen, und ich denke, für einen Rum dieser alten und an der Spitze der Nahrungskette für das Unternehmen, das ist keine unvernünftige Kritik zu machen. Natürlich ist es in erster Linie für den Osten sein kann, wo weichere Kost ist Strenge…aber man kann immer versuchen, die Messlatte höher zu.

Immer Noch, Lassen Sie uns Jack seine Jacke geben: im Vergleich zu dem Hoch Test-swilling Elefanten im Rum-Raum jetzt (die Don Papa 7 und 10 jahre alt, die ich und andere wund für gewürzt und oversugared Sirup falsch gekennzeichnet werden), die 1854 ist ein bisschen besser. Johhny Drejer berechnet 5g / l Additive, welches direkt am Fehlerspanne (0-5 g / l gilt als effektiv Null sein) und das ist offensichtlich in der Art und Weise es geht nach unten. Ich denke, für alle seine relative Einfachheit und unadventurousness, es ist schmackhaft und spreizt eine interessante Linie zwischen verschiedenen Rum-Profilen; und hat nicht nur echtes Potenzial aber ist eine erschwingliche, anständiges Produkt, die anderen fünfzehn Jahre alten Standard-Beweis gibt Rum einen Laufes für ihr Geld..

(81/100)

Vielen Dank an John Go…FWIW, die Tanduay ist #5