September 162019
 

wieder in den Tag zu vertraut Rums gehen wir etwas von erneuten Besuch der Komfort Essen unserer Jugend in der Natur gern zurück. Die Erinnerungen sind stark und tröstend, eine Zeit von weniger snark erinnert, weniger Zynismus und eine ganze Menge mehr Genuss. Sicherlich solcher positiv assoziiertes, zärtlich erinnerter Rum verdient einen Platz auf der High-Scorer-Liste? Das Problem ist, das ist alles, einige davon sind – Erinnerungen. Die Realität, informiert durch einen anspruchsvollen Gaumen und vielfältige Erfahrung, neigt dazu, solche Kandidaten abzulassen und zeigen uns beide, was wir über sie mochte dann, und vielleicht nicht so viel, jetzt.

Das bringt mich zu der Zafra 21 Master-Reserve, die in dem allmächtigen eigentümlich ist, ich versuchte es viel in den ersten Jahren, doch nahm nie Notizen auf sie…und fast niemand sonst in der aktuellen Rum-Reviewing Landschaft hat entweder. Damals, Ich wirklich panamesischen Rum mochte, vor ihrer gesamten Placid Gleichartigkeit erodiert meine Freude und andere, aufregender, energisch, Original-Rum kam meinen Pantheon dominieren. Geschmack-weise, Ich habe immer im Zusammenhang und der Zafra verbunden — vielleicht unterschwellig — bis zur Diplomat, Zaya und Zacapa – und (in geringerem Maße) In dem Diktator und Santa Teresa. Sie alle teilen gewisse Ähnlichkeiten…ein glattes samtiges Mundgefühl, manchmal solera Produktion, mit einer oft Begleit Sße so charakteristisch für die Art…und eine Art erstaunlicher Langlebigkeit und Popularität. Ich meine, nehmen Sie nur einen Blick an den Erläuterungen zu dem Rum Bewertungen – fast 80% des 201 Befragten geben ihm eine Punktzahl von 8 oder besser. Das ist weit entfernt von den massiven 1,472 Bewertungen des Zacapa 23 oder der 1,721 der Diplo Res Ex, aber es zeigt etwas von der Art und Weise landläufigen Meinung Kurven für diesen weichen Latin-Stil Rum.

Immer Noch, es ist viele Jahre her,, so hat alles außer meinem Haaransatz und chubbier Korpus in irgendeiner signifikanten Weise verändert hier? beispielsweise, wird es immer noch die gleiche Art und Weise? Schmeckt es immer noch als unkompliziert und slickly-glatt wie meine Erinnerungen vorschlagen?

Basierend auf der Forschung hatte ich damals getan, und wieder für diesen Aufsatz, Ich würde sagen, es ist. Es bleibt ein Rum, dessen originelle Mischung aus dem 2009 wenn es wurde zum ersten Mal veröffentlicht, hat sich nicht merklich verändert. Es ist eine panamesische säulen noch rum erstellt von Francisco „Don Pancho“ Fernandez, der besser für seine beiden Moniker ist bekannt, „Der Minister für Rum“ (nicht ernst genommen werden, da gibt es keine solche Position), und eine echte 21 jährige im Alter von in Bourbon-Fässern – obwohl Vertrauen Fragen wie jene, die andere im Alter von Panamanians in diesen leider verdächtigen Zeiten plagen könnte man das mit einer Prise Salz nehmen machen. In noch einem anderen Merkwürdige an dem Rum, niemand hat jemals einen Aräometers Test darauf und nach 2010 getan, viel Glück einen Kritiker zu finden, der etwas geschrieben (damals waren die Bewertungen meist positiv, aber natürlich Johnny Drejer hatte noch die rumiverse für uns upend).

Doch für seine Anhänger die Zafra 21 YO bleibt ein beliebtes — wenn verblasste — Star, und die Leute mögen es, und das Gold-brauner Rum versucht, macht klar, warum dies der Fall ist. Bei 40% es wird kaum Ihre Socken abblasen, und beim Einatmen, es gab nichts, war ich nicht schon erwartet: Karamell, Crème Brûlée, dunkle Frucht, Leder, Sägemehl. Es gab subtilere Noten von Zimt, Vanille, brauner Zucker und Ingwer. Das Problem mit ihm – für mich auf jeden Fall – war, dass es einfach zu schwach war – es roch verwässerten, schwach, mit kaum jeder Art von schweren Genuss für die Nase, und Komplexität jeglicher Art war nur ein Traum verschwunden.

Nichts über den Gaumen und Mundgefühl mich sehr beeindruckt entweder, obwohl ich muss zugeben,, es war nett. Harmlos könnte das freundlichste Wort sein, die ich mit oben kommen kann das schwache driness zu beschreiben, Salzigkeit und Süße, zu vage einen ernsten Eindruck zu machen (und ich habe versucht, dieses erste, was am Morgen vor einem einzigen Rum mehr als 45% hatte mein Glas gekreuzt). Karamell, Vanille, Muskatnuss, Zimt führte aus, mit einigen zusätzlichen braunen Zucker, Melasse, Melasse. die fruchtigen Noten wie Sniffing einen Obstgarten als sinnlos war zu entlocken und zu identifizieren versuchen, geschlossen für den Winter nach unten. Es hatte einfach keine Kante, und blieb Licht, warm und glatt, mit einem Ende, das war kurz, süß und Licht, mit hellen Eichen, Vanille, Pfannkuchensirup und einige Erdnussbutter. Big Gähnen. Wie 21 Jahre des Alterns in den Tropen können so wenig Charakter ist die große Schwäche des Rums verleihen, und wirft alle Arten von Fahnen auf die vorsichtig.

Schau, die Zafra 21 ist ein ganz bequem Getränk, wie ein abgenutztes Paar vertraut Pantoffeln und wenn das leuchtet Ihre Radhaus, mach es, Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Sache ist,, das ist, alle du kriegst – es ist so etwas wie ein Pony One-Trick, fehlt in Aufregung oder Pep jeglicher Art. Denken, ich wäre übermäßig kritisch, Ich probierte nichts anderes als 40% Rum der ganzen Tag und dann zurück, aber es immer noch versäumt zu beeindrucken. Es ist eine jener Rums wir für seine unaggressive Natur und menschenwürdige Profil genießen, aber früher oder später, wenn wir weitergezogen und kommen zurück, um es, wir erkennen, dass die Nase anämisch, der Geschmack langweilig, die Komplexität einen im Stich lassen und das Ziel, jede Art von Feuer fehlt. Dann sitzen wir zurück und fragen sich, wie wir es jemals geliebt so viel an allen.

(#657)(75/100)

Oktober 252017
 

#396

Da 2013 wenn ich schrieb zuerst über die A.D. Rattray Panama Zimmer von Don Jose, das Fehlen einer echten Anstrengung von panamaischen Rum-Hersteller wie Origines oder Varela Hermanos (unter anderem) gehen vollen Beweis, Ausgabe einläufige, gut Alter, oder Jahr-Vintage-Abfüllungen haben mich für dieses Land Rumsorten eine Menge meiner Anfangswertschätzung verlieren und ich sie nicht mit der Begeisterung der vergangenen Jahre suchen. Es ist einfach zu viel Geheimnis und Verschleierung geht mit panamaischen Destillat, und andere Rumsorten, die meinen Weg gekreuzt jüngerer Zeit, wie Malecon 1979, Canalero, und Ron Maja waren relativ Enttäuschungen.

Das lässt die Independents, die Fahne tragen und ein gewisses Potenzial präsentieren, und es gibt nicht viele von denen,, im Vergleich zu den Tankerladungen von Saft auf den Markt aus Jamaika kommen, Guyana oder Barbados. Einer der letzten habe ich versucht, war Dirk Becker Rum Club Private Selection panamaischen 15 jahre alt in ausgestellt 2016 (sie stammte aus Don Pancho Pilsa Einrichtungen), was ich dachte, gab Rum das Landes einen dringend benötigten Schuss in dem Arm und zeigte, dass ein Rum seit fünfzehn Jahren und in Flaschen abgefüllt nördlich von 50% war ein wirklich gutes Produkt. Im selben Jahr habe ich versucht, diese ein: Christian Nagel 11 jähriger Rum, die von Varela Hermanos bezogen wurde (Heimat von Abuelo), destilliert noch auf einer Säule Mai 2004, in Panama gealtert und dann in Flaschen abgefüllt an 52.7% in Deutschland im Juni 2015 — und kam mit einem Ergebnis eines lumpigen 247 Flaschen.

Wie Rum Club-Angebot, es war nicht schlecht, wobei ein solide gebautes Stück Arbeit, Licht in der Weise der allgemeinen Panamanians, die Stärke mehr Intensität zur Profil Zugabe. Es war eine klare Art von Weißwein Fruchtigkeit auf der Nase – Ananas, Birnen, einige tartness, ein wenig Karamell – gewickelt mit einem Gewinde von Zitrus rund, alle in einer sehr guten Balance. Um zu nennen es „easy“ könnte sein, es zu unterbieten – es kantig in Richtung der Knusprigkeit eines trockenen Riesling, ohne jemals über Schritt und das machte es eine sehr gute Erfahrung zu riechen.

Es gibt nichts über den Gaumen jammern: es begann mit den großen Spielern der Zitronenschale, Karamell, und Vanille, mit etwas Würze der Eiche gut unter Kontrolle. Es fühlt sich an und schmeckt ein Milbe schwer, etwas süß, was darauf hindeutet, eine Dosierungs — jedoch, Ich war nicht in der Lage, dies zu bestätigen, und weder war der Abfüller, Christian Nagel, wer war emphatisch, dass er selbst nichts hatte hinzugefügt und drückte seine Frustration über seine Unfähigkeit, mich von Panama eine unmessed-Rum zu finden, oder ein Rum, wo die Kette von produktions Beweis ist klar und eindeutig. Der Abgang war kurz und ein wenig süß, mit knuspriger Fruchtigkeit, mehr Zitronenschale, Birnen, und Kirschen, alle sehr unaufdringlich und schnell vorbei.

Christian Nagel, die gegründet Unser Rum & Branntwein, ist nicht gerade ein unabhängiger Abfüller im normalen Sinne des Wortes (oder, er hat beginnen nicht auf diese Weise wieder in 2014 wenn er in Flaschen abgefüllt seine ersten), denn das Rum-Geschäft ist, für ihn, ein Nebenschauplatz zu seinem Restaurant, das Rum als Teil des Menüs dient. Doch er hält an der Berliner Rumfest auftauchende, und hat mehrere Abfüllungen aus Guyana, Barbados, Panama und Jamaika, und in 2017 ein paar Medaillen gekarrt zu seinem Versteck hinzuzufügen und seinen Ruf als jemand aufzupolieren, der weiß, wie seine Fässer holen ... .so meine Meinung ist, dass er mehr von einem Abfüller ist immer, als er begann als, was für uns alle gut ist.

Über Alle, der Rum als perfekt gewartet präsentiert, sehr trinkbar, aber ich fühlte, es fehlte Originalität und echte erstklassige Qualität. Sicherlich Cask Strength panamesischen Rums wie diese sind ein Schritt über den wussy vierzig percenters welcher Ecke der Markt in Nordamerika, denn durch die Art und Weise ist sie selbstbewusster, und ermöglicht es riecht und schmeckt mehr wird klar definiert und geschätzt. Also sind sie, über alle, etwas besser. Immer Noch, wenn es bis zu ihm kommt sie weiterhin fehlt…bien sur, Abenteuer, Zeichen. Eine besondere Art von Pep. Ich bekomme immer den Eindruck, die Brennereien in den fünfziger Jahren stecken, wenn Licht Spanisch säulen noch Destillat war das Rum-Profil Tag. Wenn man bedenkt, die rip-schnaubend Insel Produkte kommen aus diesen Tagen die Stände, die verrückten Wissenschaftler Ester-spritz Macht Bomben, die ausgestellt bekommen, jedes Rennen zu sehen, welche origineller sein können, Panamanians nur verpuffen. Das ist besser als die meisten, es gibt aber noch nicht ganz macht mich eilen zu gehen und eine ganze Reihe mehr kaufen.

(84.5/100)

April 202017
 

„Dale paso al Placer“ liest das Flaschenetikett, was übersetzt „Vorfahrt für Vergnügen.“ gehorchend das würde mich ermutigen die Flasche zum Verschenken.

#358

Wenn die Panamanians (und andere Rumsorten im Licht spanischen Stil gemacht), nicht auf ihre Tat bald, Ich habe das Gefühl, sie werden hinter in einer Zeit gelassen werden, wo härter, muskulöser, und origineller Rum — von denen sich viele Topfdestille basierend — von unabhängigen Abfüller und weitsichtigen großen Brennereien auch in anderen Teilen der Karibik gemacht beide werden. Es wird immer ein Markt für Standard-Stärke Rum sein - niedrigen Preis und leicht Art-Qualität sorgt dafür, dass jeder hormoneller Teenager und up-and-coming rum-Junkie in der Regel schneidet ihre Zähne auf einem von ihnen - doch ich glaube, dass der Schwerpunkt langsam ist von Hahnenfuß Verschiebung BEEFCAKE: sie sind die neuen Prämien, und die Margen werden sich verschieben, sie zu begünstigen…und diejenigen, die mit dem Programm nicht sehr gut bekommen können ihre Rumsorten zu dritter Ebene Supermarkt zechen Absteiger finden.

Das waren die Gedanken durch den Kopf laufen, wie ich die Canalero Añejo abgetastete, das war ein 40% Panamaischen Rum Lager Don Pancho Fernandez Fingerabdrücke. Das ist keine Überraschung,, da er die Master Blender für SER Alcoholes, das Unternehmen, das es macht. BE Alkohole, dessen Name nirgends bemerkt auf dem Etikett des Rum, eine Gruppe von Unternehmen wird nun von der Grupo Pellas Besitz (SER steht für Zucker, Energie, Ethanol, Rum so ein „E“ fehlt es irgendwo) und operiert von Las Cabras de Pest in Herrera Provinz im Süden von Zentral Panama, wo ihre Anlage befindet. Soweit meine Forschung geht, es ist ein säule noch Rum auf Melasse Basis, und es gibt wenig Informationen online darüber hinaus, dass, nicht einmal Alter (Mir wurde gesagt, es war drei Jahre alt).

Im Geruch und Geschmack dieser Rum, es gab Aspekte vieler anderer Panamanians unter Wickeln, etwas dämpfen jede Originalität unten es zu Beginn besessen haben. Nehmen Sie die Nase: einfach und unkompliziert, würzig und klar, mit wenig über einige Melasse, Licht Zitrus und ein paar fruchtigen Noten (meist Rosinen und reife Kirschen). Der Gaumen war auch ähnlich auf diese Weise, mit süßen Melasse, wieder etwas Fruchtigkeit von Kirschen und Rosinen, vielleicht eine flirt von Vanille, und noch weniger Zitrus als die Nase. Es war sehr leicht in der Textur, kaum bemerkenswert, auf, hatte keine wirkliche Komplexität oder Unverwechselbarkeit – es war hart in den Griff zu kommen, weil es so wenig los war. Fünf Minuten, nachdem ich es schmeckte ich würde es schwer haben herauszupicken einer Formation. Auch war das Ziel wie die: kurz, einfach, undeutlich und sehr vergesslich. Mit anderen Worten, ein junger Welpe, der Zwerg des Wurfes, die begeistert mich überhaupt nicht, nicht weil es schlecht war, sondern weil es habe einfach nicht so gut wie nichts.

Für mich, Dies ist ein kommerzieller Supermarkt Rum für diejenigen, die nur ohne großen Aufwand oder Kosten für einen bender gehen wollen. Es ist weich, es ist Licht, es ist ein Rum und darüber hinaus, ganz unauffälligen. Die Ron Maja, Ron de Jeremy, und das Malecon 1979, für alle ihre Ähnlichkeit, waren besser, die Großeltern ein Schritt waren, und die Unabhängigen’ Waren sind eine Klasse für sich völlig.

Es gibt eine Menge von Panamas, die ich im Laufe der Jahre genossen haben, viele davon sind anständiger Marker des Stils, recht gut gemacht, weich und leicht zu trinken. Don Pancho ist mehr oder weniger das Aushängeschild für das ganze Land wegen seiner umfangreichen Beratungsarbeit und Beratung zu verschiedenen Herstellern zur Verfügung gestellt von dort. Aber vielleicht nicht eine einzelne Person, egal wie hochgeschätzten, haben einen solchen überdimensionalen Einfluss sollte auf der gesamten Produktion in der Region, weil es, was resultiert in einer ruhigen Schwächung der wahren Innovation (wie durch die verschiedenen Brennereien von Jamaika und den Französisch Inseln exemplifiziert, die scheinen zu genießen, was verrückt hooch machen sie sich wie an einem bestimmten Tag zu fühlen, während für Streitereien Rechte untereinander prahlen); und das macht viele Panama Rums auf subtile Weise wie alle anderen, mit Variationen Rolle fast zu gering zu sein - Sie schmecken ein, Sie haben geschmeckt meisten. Kaum ein Rezept für den Verkauf oder Erregen der Kipp-Klasse zu maximieren jeden zu kaufen, die sie Hände legen können auf. Im Hinblick auf die Canalero Añejo, versuchen, es für mich einmal ganz genug war, da dies einen Rum ist, wo nichts wirklich viel passiert. Zweimal.

(72/100)

Februar 172017
 

Eine sehr gute panamaischen, mit tiefer Aromen als üblich.

#343

Panamaer und andere Rum-Hersteller im spanischen Stil selbst schwere Verletzungen in ihren Verrenkungen machen "Latin" oder "Cuban" oder "Spanisch" und rechtfertigen Dosierung und / oder die fehlende Bereitstellung von Details, die hinter ihrer Arbeit als selbstverständlich zu bleiben. Das Kürzliche Rumporter Interview mit Mario Navarro wo er tat genau das, Facebook wie den 4. Juli beleuchtet, und ist nur ein Beispiel aus jüngster Zeit…aber es hat sich hinter fast jedem wichtigen lateinamerikanischen oder panamaischen Release-Dating-Wickel zurück zu, oh, die Santa Teresa Bicentenario, die Panamonte XXV und im letzten Jahr Arome 28.

Immer Noch, Tatsache ist, dass, ob es uns gefällt oder nicht, in Mittel- und Südamerika gemacht Rums im Allgemeinen, und Panama genauer, gibt – und haben fast immer – zu einem Käuferschichten ausgerichtet, dass diese Koordinaten in genau wählt: Licht, einfach, 37-40%, viele Misch- und Barrel-Strategie, einige solera Stil Produktion, mit vielleicht eine Prise oder zwei andere Sachen für eine gute Maßnahme geworfen, um die Dinge glätten. Sie haben nicht einen Dreck um die Bewegung zu mehr Transparenz oder Reinheit geben. Massiver Avatare von aggro sind nicht ihr Ding, und es liegt mit unabhängigen Abfüllern, fast alle aus Europa, auf bis diese Abteilungen die ante in beide.

Welches ist, warum sollte man sich bei der Ausstellung dieser 15 Jahre alt für die Rum-Club dankbar. Trotz all seiner relativen Seltenheit und Dunkelheit, Sie bekommen noch etwas mehr (informationell sprechen) als das Malecon 1979 Ich schrieb über mit solcher Verachtung der vergangenen Woche. Zunächst, der Rum wird von der "RumClub" gemacht, das ist sehr wenig hilfreich, bis überprüfen Sie das Kleingedruckte und verstehen, dass es die Abfüllung Arm des Rum-Depot in Berlin, die wiederum von dem Mann hinter dem Berliner Rum Fest laufen, Dirk Becker. Dies ist die zweite Auflage, Verfügbar ab 2016, ein 15 Jahre altes Fass abgefüllt an 51.3% (die erste Ausgabe wurde für die ausgegebenen 2015 Kubikfuß, ein einzelnes Fass 10 Jahre alt 51.1%). Die Quelle Fass stammt aus der gleichen Alter Lager wie Don Pancho Origines (Pilsa) wodurch es eine Spalte noch Produkt, und ein dickes Lob an Dirk für nicht wimping und Verdünnen der Sache. Ein Barrel, 411 Flaschen ohne Informationen über Zusatzstoffe, aber ich bin etwas Karamell zu ahnen, dass dunkle Färbung zu erhalten.

Um ehrlich zu sein, Ich habe nicht sehr begeistert war mit Panama in der letzten Zeit, so die meiste Zeit kaufe ich andere Sachen, die mich interessiert mehr. Aber eine Fassstärke Variation pikiert meine Neugier, und einmal schnupperte ich die darkish rot-brauner Rum, es traf sich mit meiner sofortigen Anerkennung. Die Nase war reich und fast tief mit einer Fülle von dunklen Früchten – Pflaumen, Backpflaumen, schwarze Trauben, Lakritze, und sogar geworfen einige Oliven in einen Hauch von Sole zur Verfügung zu stellen und einige kaum wahrnehmbare Frühstück Gewürze. Es war wirklich sehr schön.

Der Gaumen erwies sich ebenso gut gemacht werden, wobei auf der schwereren Seite von "Licht" und von der höheren Beweis Punkt profitieren. Schwarze Kirschen wieder, sehr reif, Brombeeren Heidelbeeren, Schwarzer Kuchen, Karamell und Crème Brûlée. Oh, das war schön! Es schlug sogar eine gewisse Cremigkeit, mit einem leichten Hauch von Vanille, kaffee, Zimt und Muskat, und während es eine Textur und Mundgefühl von einem gewissen Gewicht und Wärme hatte, die man denken, die Zugabe von Wasser machen würde, war eine gute Idee,, Ich fand, dass dies die Qualität nahm nach unten, so geometrisch, dass es wahrscheinlich am besten mit diesem ganz zu verzichten. Nach dem Genuss nahm ich von der vorhergehenden, das Ziel war enttäuschend – kurz, süß, etwas Karamell und fruchtigen Noten, nicht viel anderes. Schade.

Doch alles in allem war der Rum eine sehr gute, nur einige Komplexität und eine Oberfläche von Note fehlt höhere Punktzahl. So gut wie alles funktioniert hier richtig. Der Rum ist nicht überaltert, und durch eine übermäßige oaken Einfluss entlastete. Es ist anständig reich und schmackhaft, mit einem kraftvollen, eigenes Profil innerhalb der Grenzen seiner leichteren kubanischen Erbe, und während ich, dass unterschiedliche Trinker akzeptieren haben unterschiedliche Präferenzen, meine eigenen sind einfach, dass ein Rum nicht auf jede Art von Einschränkung haften sollte aber an der Macht in Flaschen abgefüllt werden, die seine inhärenten Qualitäten verbessert und zeigt. Was dies mehr oder weniger tat.

Wenn man versucht, diese 51.3% 15 Jahre alt Bruiser im Tandem mit einem kleinen Kuchen rum wie der Malecon (in Flaschen abgefüllt 40%), die Mängel des letzteren schnappen deutlicher in den Fokus, obwohl erstere ist die Hälfte der Alters. Bei allem Respekt, die 15 ist einfach besser. Größer, kühner, badder, besser. Es präsentiert, was Panama Rums sein könnten, wenn sie wollten. Der Malecon und Panamonte XXV und Konsorten positioniert sich als feine alte Jungen an der Spitze ihrer Food-Ketten und rühmten sich ihrer Qualität…dann kam der Rum Club, der mit diesem eindrucksvollen Rum beantwortet, Bereitstellung von Rum-Liebhaber mit etwas von dem, was sie vermisst hatte. Und machte eine unwiderlegbare Antwort auf all die Begriffe "Premium", die seine Vorgänger für sich beansprucht hatte,, aber nicht vollständig angeschlossen hat, verdienen.

(85/100)

Sonstige Erläuterungen

"Rum Club" war der Name einer nicht öffentlichen Flüsterkneipe Art von Bar Dirk Becker wieder eröffnet, als er in einem großen Weg in Rum bekommen und bevor er den Rum-Depot eröffnet (es prahlte 300+ verschiedene Rumsorten für seine Gönner).

Februar 152017
 

#342

sowohl Produktion eines bestimmten Jahres Bedenkt man, dass die Seleccion Esplendida wie wurde herausgeschoben und ein enorm im Alter von nahezu dreißig Jahre alten Rum - eine Rasse jetzt seltener die ganze Zeit bekommen, die Sammler, Enthusiasten und Rum-Liebhaber sind schnappen die alten 1970er Jahre, 1980s und sogar 1990er Jahrgänge - es ist etwas überraschend, wie wenig von einem Vertreter der Marke oder der Rum selbst tatsächlich hat. Ich meine, Wann wurde das letzte Mal sah rhapsodizing jemand darüber, irgendwo? Vielleicht ist es, weil für etwas, das alt wir Art erwarten zu sehen, es in Fassstärke in einer limitierten Auflage von irgendeiner Art ausgestellt von Smart-Marketing begleitet, von denen keines aufgetreten hier (das Unternehmen, Karibik Spirits, scheint nicht einmal eine Website zu haben,).

Lassen Sie sich jedoch für den Moment an, dass passieren, und einfach mit dem, was wir hier haben,. Für was es wert ist, Ich war etwas ambivalent diese rosa-braun 40% Spalte noch Produkt aus Panama, teilweise für seinen Beweis Punkt, zum Teil, wie es abgetastet und zum Teil für den Preis (um in diesen Tagen 200 €). Panamesischen Rums sind eine Teilmenge der kubanischen Stil der Rum-Herstellung, Melasse und Spalte noch abgeleitet und im allgemeinen Licht und schwach citrusy, und dieser Rum zu dem Profil geklebt (bis zu einem Punkt) ohne größere Abweichungen, aber auch ohne eine möglicherweise in einem Rum hoffen konnte, in die Art von erstaunlichen Richtungen streichend fast drei Jahrzehnte alt.

Es war Licht in der Nase, redolent von Zuckerrohrsaft und die Cremigkeit von Milchreis, Blumen und Safran, mit sehr wenig von einem Karamell oder Toffee oder verbrannt Zucker in Beweisen überall. In der Tat war es ziemlich einfach und warm, mit wenig Säure oder Schärfe. Es ist auch mit einer gewissen überraschenden Menge von Back Gewürzen präsentiert, Zimt, Vanille, und nach einer Weile, was für mich wie ein Übermaß an Kirschsirup Filz gegossen direkt aus der Dose (Halten Sie die Kirschen). Also ja war es Fruchtigkeit und angenehme Aromen, einfach nichts Erde, dass Schütteln würde mir den Thesaurus auszubrechen machen wollen. In der Tat, Ich war etwas von einer gewählten-down erinnert Panama Red, oder etwas von der Origines Reihe von Rum (die ich habe versucht, haben aber keine detaillierten Hinweise für). Aber je mehr verschiedene und komplexe Noten von der Rum Nation Panama 21 jahre alt oder 18 jahre alt Teil des Programms war nicht so weit, wie ich sagen konnte,.

Die Qualität im Mund war auf jeden Fall besser, wenn ich dazu gekommen, es zu schmecken ... bis zu einem Punkt Insgesamt war es weich und gut abgerundet, wieder ganz leicht, mit warmen Aromen von Früchten, aromatischen Tabak, Vanille und Zimt mehr, vielleicht eine Prise Muskatnuss. Das Wasser wurde nicht für etwas benötigt, um dies einfach, aber ich habe noch einige sowieso und wurde mit einigen schwarzen Tee belohnt, eine etwas Tannin und schärfer Reihe von Eiche und Toffee Hinweise, was zu einem kurzen und fast unmerklich Abgang von wenig Unterschied, wo die dominierenden Noten von Zimt und Vanille waren.

Hier das 40% zu ihrem Nachteil gearbeitet — es sollte stärker gewesen sein und nicht zu viel verdünnt, denn zum einen tatsächlich schmeckte es jünger und zweitens wurde ein Teil der potentiellen Komplexität unter einer Federdecke wuss erstickt. Offen, nach ein paar Stunden mit ihm zu spielen gab ich es gerade nach oben. Es bot zu wenig für das, was es beworben, und schlug mir mehr als einen kleinen Kuchen eines Rum, der die Hardcore zu beeindrucken, während wahrscheinlich erfreulich Liebhaber leichterer Kost versagen: in beiden Fällen würden sie zu viele Pesos für etwas fallen lassen, wo die Lieferung bei weitem nicht die Verheißung. Wenn Sie einen panamaischen mit einigen echten Eier, Ich mehr empfehlen Rum Club Private Selection Panama 15 Jahre Alt, was, im Norden von 50% wirklich gibt Ihnen Wert für Geld. Ich werde Ihnen sagen, mehr über das nächste Mal.

(82/100)

Meinung - können Sie diesen Abschnitt ignorieren

Der Ron Malecon 1979 etwas von einem atypischen panamaischen Rum, mit dem habe ich eine Reihe von Fragen, nicht zuletzt, ist die bemerkenswerte — und störende –Mangel an Hintergrundinformationen über den Rum selbst, oder das Outfit dahinter.

Hier sind die wenigen vage „Fakten“ verfügbar. 1. Der Rum ist Karibik Spirits Panama Ltd zugeschrieben, was hat die offizielle Adresse in Cheapside, London und über die kann ich nichts in Panama richtigen finden; 2. Der Stock von der Firma verwendet wird, ist von „ihre eigenen Ernte“, was zu mehr Fragen als Antworten; 3. Die Eigentümer der (ungenannt) Brennerei stammt aus Kuba und dieser Rum werden in dem „Cuban“ Stil gemacht; 4. Es ist ein säule noch Produkt; 5. Don Pancho Fernandez ist irgendwie beteiligt, nach einem Italienisch youtube vide. Leider kann ich nicht die Fotos in diesem Video zu einem der drei Destillerien legen dort (Old letter, Ingenia San Carlos Varela Hermanos oder). Da Don Pancho Beteiligung, Ich hätte erwartet, Pilsa (Internationale Anbieter von Likören, S.A., etabliert in 2000) und ihre Brennerei San Carlos, hinter dem Rum zu sein (die Art, wie das Etikett und die Pilsa Website ihre kubanischen Vorfahren sprechen schlägt es), aber Meister Quill zeigte vor ein paar Monaten in seiner eigenen Bewertung zu diesem Rum aus, dieser Rum schon vor der Brennerei, so bleibt die Frage offen.

Wenn ein Unternehmen, das mehrere enorm im Alter von Ausdrücken erzeugt hat nichts über sie hinaus Marketing blurbs zu fördern und zu wenig Wert liefert auf dem Etikett, dann beginnen alle sots Zweifel in einen Rum Nerd Geist zu kriechen. Das sagt eine Menge für den Verruf einige Hersteller auf dem Gebiet gebracht haben. Wir sind immer auf den Punkt zu mißtrauen sie alle, wenn sie bieten keine detaillierten Infos, vorne und jedes Mal,. Land, Quelle, immer noch, Ergebnis, ABV, Fässer, Zusatzstoffe und Alter - das sind die Mindestanforderungen viele Nachfrage, und wir müssen in der Lage diejenigen vertrauen.

Wie frustrierend ist es, dann, Forschungen über einen Rum diese teuer. Sind Master-Quill die Bewertung und jetzt diese ein, wirklich die einzige write up des Malecon verfügbar? ich hoffe nicht, aber auf jeden Fall ist es eine lästige Pflicht gewesen etwas Konkretes zu finden, und auch das Unternehmen verdammt schwer beiseite festzunageln aus verschiedenen Notizen auf der Verkäufer-Websites gemacht. Und für einen Rum holen nördlich von 200 €, die angeblich in weißen Eichenfässern, in Höhlen gespeichert (!!) in Panama, für 29 Jahre (1979-2008) - Na dann, vielleicht können Sie meinen Unmut verstehen. Wir leben in einer Zeit, wo mehr, nicht weniger ist der Hersteller eines solchen Rum erforderlich, für einen solchen Preis verkauft. Der Mangel an es mit dem Profil verbunden, wie Zweifel an der gesamten Altersangabe und die Herkunft des Produkts.

Sonstige Erläuterungen

Vielen Dank an Mann mit Kinderwagen (der Mann mit dem Kinderwagen), die die Probe zur Verfügung gestellt. Laurent Französisch-Sprach Rum Website ist eine meiner Lieblings wöchentliche Haltepunkte, wie ich das Netz für neue Bewertungen und Artikel zum Thema scheuern, und wir handeln Sachen wann immer wir können.

Meer 182015
 
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Nicht mein bester Rum Foto immer: Ich hatte die Verschlusszeit zu langsam eingestellt…

 

Dies ist definitiv ein Rum mit chillax. Eine solide, entspannt und sehr angenehm salvadorianischen Rum, die einige Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte…auch wenn es eigentlich von Panama.

(#207. 83/100)

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Angenommen, Sie haben ein neues Outfit in einem Land A waren und machten eine neue Rum, dessen Marke wurde einst im Besitz und die früher hergestellt wurde, mit Ihrer Familie; Sie aus einem anderen Land stammen Destillat, B; verwendet Einrichtungen des Landes B zu machen, und das Alter des fertigen Produkts; und stellte einen Master Blender, Auch aus diesem Land B. Jetzt Schon, die Frage ist,, deren rum ist es? A oder B? Dies ist bei weitem nicht so akademische Übung, wie es scheint, weil Ron Maya gibt vor, ein Rum aus El Salvador sein, doch das Zuckerrohr und Destillat stammen aus Panama, der Rum in Panama im Alter von, und das "Rezept" für die endgültige Mischung kommt mit freundlicher Genehmigung von Don Pancho Fernandez, auch mit der panamaischen Industrie verbunden.

Als ich lief über den Rum in der Berliner 2014 Zimmer Festival (wo er gewann eine Bronzemedaille 11-14 Jahre alten Rums), die Vertreter des Unternehmens war ganz klar über die Sache ohne Aufforderung. Sie erzählte mir, ehrlich gesagt, dass der Zweck, sowohl das Produkt sowie dessen jüngeren 8-jährigen Bruder (auch ein Preisträger in Madrid 2014), war es, eine langfris ruhenden Rumindustrie in El Salvador in der Regel Kickstart, und für die Familie, die die Marke speziell Besitz. Die Frage ist nicht ganz ohne Beispiel - zB, Pyrat ist nicht mehr viel, wenn überhaupt, mit Anguilla, St Nicholas Abbey Quellen seiner ursprünglichen Aktien von Foursquare, und viele Unternehmen Karibik 'kaufen Melasse aus Guyana ... und Sie sind sicher nicht sehen, dass irgendwo auf verschiedenen Labels. (Meine Meinung ist, unter).

Das aus dem Weg, was soll man von der 12 Jahre alten Rums in Ex-Bourbon Fässern machen, und bei einer wohltuenden unaggressive ausgestellt 40%? Es wurde in einem besetzten grünen Flasche untergebracht, anständige Kunststoffspitze Kork, und mit einem Minimum an Informationen auf dem Etikett - auch, dass "El Salvador" Spitznamen - und goß in einem hellen goldenen Flüssigkeit. Es roch wie es war, ein weiches, unbeschwerte, mittlerem Körper rum, mit vanillas, einige brauner Zucker und Kokos höflich kämpfen um meine Aufmerksamkeit. Es gab keine Aggressivität überhaupt hier, und meine anfängliche Meinung war, dass es ein guter Allrounder: es könnte genauso gut ein Mischer sein, hatte ordentlich, oder auf Eis für diejenigen, die es auf diese Weise bevorzugt. Immer Noch, angesichts seiner eher sanften Aroma, Ich bin nicht sicher, wie viel jede Mischung würde, um seinen Wert hinzufügen ... a Cola oder Ginger Beer könnte nur zerkleinern das Ding.

Schließlich hat es sich nicht mehr Selbstbewusstsein, wie ich es schmeckte (und ich ging zurück, um es zweimal an diesem Tag, wenn niemand war auf der Suche, nur um meine ersten Eindrücke bestätigen) - Die Leichtigkeit der Nase wich einem Geschmack, der festere war. Soft fleischigen Früchten, Vanille, eine flirt von Zitrus waren Beweise, gefolgt von Pfirsichen und reifen Äpfeln und Rauch. Wieder, dass Hauch von Zitronenschale und vielleicht sogar ein bisschen Ingwer, für einen Auftrieb der Komplexität. Es war sehr panamaischen, oder Latein, wenn Sie möchten - es gab es Aspekte, die mich von ähnlich ruhige peruanische und kolumbianische Rums erinnerte ich hatte, und könnte zu verwechseln mit einem sein Großvater 12 (die schwerer war), Juan Santos 12 (eine Nuance heller), oder auch Rum Nation 18 jahre alt (etwas komplexer). Die Oberfläche war glatt, warm und sehr gelehrig, Bereitstellung angenehme Erinnerungen an das, was vor ihm gegangen war,.

Maja versucht, um Starthilfe eine indigene Rumindustrie, und haben einen sehr guten Rum aus Aktien, die allesamt im Alter von 12 Jahre erstellt (es ist nicht eine Mischung aus verschiedenen Altersstufen). Um dies richtig zu machen, was sie tun müssen ist, greifen einige Marktanteil von mehr etablierte Unternehmen, und hauen auf die Standard Beweis Linie. Meine eigenen Gefühle auf 40% sind nicht neu: immer noch, ganz abgesehen von solchen eine persönliche Vorliebe, Ich glaube, die Ron Maja 12 Jährige ist eine solide Mid-Tier-Rum, dessen große Stärke ist seine Gesamt Köstlichkeiten und Vielseitigkeit sein, wenn nicht wahre Leidenschaft (es ist wirklich nicht die Art von Rum, der Solo transatlantischen Fahrten in einer Badewanne inspiriert, zum beispiel, oder großartig-deklamiert Liebe von den Dächern von fehlgeleiteten Liebeskummer swains).

Es ist einfach gut, und was es auf den Tisch bringt ist die Zugänglichkeit (viele werden wirklich seine entspannte Profil genießen), Gesamtqualität, Gesamtqualität. Es ist ein gut gemachtes, glatt und warm trinken, mit genug los ist in, dass Sie nie Zweifel daran, dass es immer noch erinnert, es ist ein Rum. Und 40% und 45 € pro Flasche, Sie wirklich nicht ein Problem trinken ihn pur, das ist für mich eine ziemlich gute Empfehlung.

Sonstige Erläuterungen:

  • Die Rumporter Online-Magazin hat einen kleinen Artikel zu diesem Rum hier, auf Französisch.

http://www.rumporter.com/fr/magazines/numero-3

  • Ich habe eine hervorragende E-Mail im Spiel zu Ron Maja, wo sie versprach, wieder zu mir in Bezug auf mehr Geschichte und Hintergrund erhalten; beim Empfang, Ich werde diesen Beitrag aktualisieren.

Meinung

Begrüßt zwar die Logistik und andere Probleme Maja kein Zweifel, ist es gelungen, ihre Produkt auf den Markt erfahren, Ich bin in den Akten als miss der Kennzeichnung Übung gehen - es die Realität dessen, was dieser Rum wirklich ignoriert, und berührt größeren Fragen der Wahrheit in der Werbung und Präsentation. Die Gründerfamilie und Urheber des Ron Maja ist aus El Salvador - das ist genug, um es zu einem salvadorianischen Rum als alles, was es außer den Eigentümern umfasst machen, ist von anderswo?

Damit dies so ist, was es angeblich vorgestellt, Ich glaube, dass ein Teil des Produktionsprozesses muss in El Salvador werden (wie die Inseln bereits erwähnt haben, Alterung und Mischanlagen in ihrem Hoheitsgebiet, oder Nikolaus ein Alter und abgefüllt in der Abtei ist). Der Stock, die Melasse, die Destillation oder die Abfüllung ... etwas,. Dies kann nur ein Feigenblatt, dass Hauch von Seriosität oder verisimilitude hinzufügen zu können, aber es würde den Verbrauchern eine bessere Vorstellung davon, was es ist, sie bekommen für ihr Geld.

Update März 2015 – Nach Angaben der Firma, das Rezept verwendet werden, um den Rum montieren wurde von der Familie entwickelt, und dies ist die Quelle der Hinweis, sie wird Salvadorean.

Mai 252013
 

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Offbeat panamaischen rum, die eine Tugend macht aus Anderssein. Die Leute werden es lieben oder hassen den gleichen Gründen. Ich komme auf die Seite des ehemaligen.

(#164. 85/100)

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Es gibt etwas über panamaische Rum Ich mag. Sie sind nicht so schwer und dunkel und growly als Demerara Rums, noch gelegentlich holzigen und Zitrusbeladenen wie die Jamaikaner, oder für diese Angelegenheit, wie weich und plummy und bananenähnliche da ich oft in den Bajans merkt. Sie würden nie vorstellen, ein Panama Rum vulgär, anmaßend oder anstößig, wie ein Kinobesucher hinter Ihnen, die Ihren Sitz Futter, werden nicht den Mund halten und verwendet dann demonstrativ sein Handy die ganze verdammte Zeit — nur gut zusammengestellten, komplex und reiten die Gratwanderung zwischen zu viel und zu wenig. Ich denke an sie als die kleinen Bären in Goldilocks…was auch immer sie kommen, wie, es ist so ziemlich immer genau richtig.

A.D. Rattray, diese Zen wie Lieferanten von Einfachheit, natürlich nicht zahlen viel Aufmerksamkeit auf die, vielleicht nach dem Vorbild von Cadenhead und ihre Spartan Destillation und Alterung Ethos. Sie nahmen Rum aus der Don Jose Brennerei in Panama (größten des Landes, und Heimat der Varela Hermanos Jungen, die Abuelos gemacht), Alter es für 12 Jahre, und dann nicht über Muck mit Chill Filtration oder etwas hinzuzufügen, habe Ihnen was immer aus dem anderen Ende kam.

Diese Methode hatte einige beunruhigende Auswirkungen auf die dunklen Gold, 46% ABV Endprodukt ich hier Verkostung (Flasche #344 von Cask #1). Zum einen, die Nase war ganz unähnlich den meisten anderen Panamaer ich bisher hatte, bis und mit den fantastischen Rum Nation Panama 21 – viel leichter, fast wie ein die landwirtschaft Für den Anfang. Ich hatte wirklich an diesem arbeiten, um es zu sezieren: Bananen, Erdbeeren, Orangenschale und Bananen, mit etwas stechen und beißen am Schwanzende, was ich ziemlich viel von einem erwartet, 46% Zimmer, so dass kein Schaden gibt. Doch es gab auch einige dissonante Noten – ein schwacher Geruch von Benzin, Terpentin, Licht Parfüm (Ich bin das nicht aus, ernst!). Fast kein Karamell oder Melasse Düfte überhaupt. Maria, die Probenahme wurde das Baby mit mir, meinte, dass es erinnerte sie an einem nassen Baseball-Handschuh, Ich gebe zu, das können haben nur ein bisschen zu erreichen. Aber es ist nicht zu leugnen, dass dies recht ein Original-Nase für einen Rum – wenn es schwerer gewesen, vielleicht schärfer, Ich glaube, ich würde es gerne noch mehr.

Einige Dinge auf den Geschmack geöffnet, jedoch, Milderung einige meiner Anliegen. Mittlerer Körper, lieblich, mittelscharf (kommt nicht an, dass zu bekommen 46%, schließlich) — es präsentiert eine gewisse Cremigkeit auf der Zunge, gerade genug,. Es öffnete sich in eine Lakritze Hintergrund, durch die schlängelte zarten Holznoten, weiße Schokolade und Butter (einige brininess es — schon wieder, nicht genug, um mich auszuschalten gerade ausreicht, um zu erkennen). Allmählich wird der Rum blühte mit zögerlichen Karamell, Vanille und Melasse Geschmack, so schüchtern, dass ich bemerkte, Maria, dass vielleicht war dies ein Rum in viel genutzte Alter, fast-toten Eichenfässern mit nicht viel Pisse und Essig in ihnen übrig. Versteh mich nicht falsch, Ich genoss den Geschmack – es war besser als der Nase – aber es ist wirklich die meisten meiner Erwartungen hochkant, vielleicht weil es Aspekte viel häufiger durch agricoles statt Panamaer vorgeschlagen. Fade so trocken und beheizt als Wüste des Nahen Ostens war, und ohne jede Art von markanten Schluss Düfte der eigenen, über etwas Schokolade, Licht Rauchigkeit und Leder.

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Haben Ich mag es,? Jawohl, ziemlich viel. Nicht so viel wie ich erwartet hatte, aber ich muss zu schätzen seine schiere Rohheit bekennen, seine ungewöhnliche-ness. Die ADR Panama Rum war im Gegensatz zu der fröhlichen Jugend und Lebendigkeit durch die bekundete Großvater 7, und könnte eine Kerze vor dem Rum Nation Panama nicht halten 21, obwohl es hat besser als die Panama 18, auch durch Rum Nation gemacht. Ich denke, diese Art von underblending (gibt es so ein Wort?) muss überlegt sein, denn sicherlich Haushalts Bedenken waren kein Thema ADR, , die eine mürrische Agnostizismus über die Gewinnmargen in einigen ihrer Rums haben scheinen, und gehen Sie einfach weiter und machen das, was sie glauben, wie an einem bestimmten Tag, so lange, wie es schmeckt wirklich gut.

Ist der Rum für junge Männer und College-Studenten auf der Suche nach einem schnellen bender? Ist es für uns ältere Fürze nähert sich unserem Haltbarkeitsdaten? Neue Marktteilnehmer mit dem Rum-Anerkennung Spiel? Gar nicht. Es ist für alle, die immer noch ein Gefühl des Staunens und ein Gefühl für Stil Blending. Dieser Rum enthält Elemente, die durchdacht haben, (oder ignoriert) und hat Überraschungen bis zum Schluss. In seinen eigenen verrückten Weg, es ist eigentlich ganz berauschend (ja, und seltsame). Nippen sie zum vierten Mal, versuchen, mich entscheiden, Ich erkannte, die ich brauchte, dieses scharfe Linkskurve, um mich zu verstehen, die unterschiedlichen Richtungen ein Produkt gehen könnte – der ADR panamaischen Rum Don Jose erstellt wurde und als eine neue sensorische Lage für uns zu leben vorstellen. Es ist eine Hölle einer rum. Es fügt Glanz zu unseren Vorstellungen von dem, was gemacht werden kann, von einem Mann, der sein Handwerk versteht, von nichts als der geernteten Stengel eines überdimensionalen Gras.

 

Meer 302013
 

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Ein Flüssigkeits, Licht Erdnussbutter und Gelee-Sandwich, mit ungesüßte Schokolade und Anzeigen enorme Laufruhe und Qualität gesteigert. Großes Produkt.

(#151. 88/100)

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Ron Abuelo Centuria ist das Top-Modell der panamaischen Rum aus Varela Hermanos Ursprung, das Outfit, das gebracht 7 jahre alt und 12 jahre alt an den Tisch, Ende ausgestellt 2010 ihre Centennial feiern.

Es ist an einigen Stellen gesagt, Solera-System Alters dreißig Jahre in Bourbon-Fässern verwendet und in anderen zu sein, dass die Mischung aus Rum (einige im Alter von 30 Jahre) wurde durch eine solera laufen: aber man muss immer daran denken, dass in jedem Solera Rum, nur ein kleiner Bruchteil der resultierenden ist tatsächlich, dass alte (die Mathematik schlägt er so wenig wie möglich sein 5% nach weniger als zehn Jahren, und das Durchschnittsalter der Mischung Trends zu sieben). Ich mache diese Bemerkungen nicht das Produkt zu verunglimpfen, nur zu einem gewissen Vorsicht zu injizieren (und Wirklichkeit) in Äußerungen in Bezug auf sein Alter.

Nicht, dass Sie wissen alles, was brauchen, weil sich genommen, das ist ganz ein Produkt. In einem Holz und Karton eingenistet, in einem gepflegten Flasche mit einem anständigen Kork, es gibt sehr wenig über sie, das nicht funktioniert. Außer vielleicht der 155 € Preisschild: man bedenkt, dass nur 3000 Flaschen hergestellt wurden, Diese können als billig sein, einige Glückspilze, die mehr Geld als ich haben.

Nase zuerst: Kirschen, dunkle Schokolade, kaffee, Walnüssen und Vanille kam direkt aus der Ausgangs gießen des Bronze Mahagoni Flüssigkeit. Wirklich ganz nett, aber ich vermute, es kann einige Alien-DNA in der Centuria irgendwo sein, weil nach dem Umzug auf und Unterbringung in einer cremigen, tief gebranntem Zucker und Karamell Grundgestein, gab es einige übereinstimm Hintergrund Notizen, die unruhig mit den Kern Düfte so gut begonnen verschmolzen: Salzgebäck und eine gewisse muffig driness (ohne besonders ariden) dass schien, Ich weiß nicht, fehl am Platz. Es war nicht genug, um die Bismarck sinken, aber es war nicht zu erwarten, entweder.

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Der Rum die Messlatte für Prämien, indem phänomenal glatt, wohlgemerkt. Hündin und Biss wurden längst vergessene Träume am Gaumen, wie auf der Nase: die Centuria kann den wütenden fehlt, fokussiert beschleunige aggro eines Porsche, aber das ist nicht ihren Zweck (vor allem nicht an 40% ABV) — es ist mehr eine voll aufgemotzten Audi-Limousine, so glatt und trügerisch wie sprichwörtlich stille Wasser. Karamell, Nougat und gebranntem Zucker Aromen in LED, gefolgt von einem langsamen Übergang zu einem kombinierten rauchigen, Salz / sweet Reihe von Geschmack erinnert an Pekannüsse und getrocknete Früchte wie Datteln und Feigen, nicht fleischiger diejenigen wie Pfirsiche. Tatsächlich, Dies wurde so ausgeprägt, dass sie fast zu zerstückeln die süßer Notizen insgesamt (aber nicht ganz,die zu seiner realen Kredit – große Ausgewogenheit der konkurrierenden Aromen war hier offensichtlich).

Die Ausfahrt ist problematischer: wenn auch ziemlich lang für einen Rum bei Standardstärke abgefüllt, es gibt etwas in der butter Karamell salzig-süßen tang, die nicht ganz funktioniert klicken Sie für mich. Ja, es war angenehm erwärmt und nahm seine Zeit, sagen adios, Das ist in Ordnung — Ich habe einfach nicht für den Moschus Pflege, Aromen so remniscent einer Erdnuss-Butter-und-Schokolade Energieriegel. Ich beeile mich hinzuzufügen, das ist eine persönliche Sache für mich, so können Sie diesen Aspekt mag viel mehr als ich. Und ich kann nicht lügen – es ist eine verdammt feine Rum, a more-than-angenehmen Kamin Getränk an einem spritzig Nacht, was zu tiefen Küsse und Umarmungen von warmen Empfehlen Sie für eine sehr lange Zeit geliebt habe.

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Ich mache oft Erwähnung, mit oberen Ende Rumsorten, die drei Figuren kosten und bis, über Elemente des Charakters. Was ich damit meine ist, dass die Komplexität der Teile sollte zu einem harmonischen Vermischung des Ganzen in einer Weise, die nicht wiederholt alte Profile führen, aber interessanter, faszinierend, fröhlich sucht eine neue Stufe der eigenen, wohl oder übel. Das Centuria hat Charakter sicher, und was tut, ist, dass es verschiedene, wenn auch in einer Weise, die Meinung zu polarisieren kann, Besonders bei der oben genannten Rückende.

Immer Noch, dieser Rum müssten, so viele zu viel gezahlten Managementtypen in meiner Firma würde sagen,, alle Kennzahlen identifiziert, die Treiber festgenagelt und quantifiziert, alle grundlegenden Kästchen angekreuzt. Aber dann gibt es den unschärfer Zeug, der seltsame Dinge, das Zeug, dass einige Jungs würden "über und darüber hinaus" oder "erhöhte Leistung" nennen, Boldly Going, wo keine Führungs zuvor gewesen. In diesem Jubiläumsedition rum durch ein solides Unternehmen mit ganz Rasse gemacht, es ist klar, dass sie gelungen (mein Schimpfen über den off-Notizen beiseite). Dies ist eine ausgezeichnete nippen rum, wo Komponenten zusammen kommen wirklich gut, sind tot ernsthaft über ihre Aufgabe, zu gefallen Sie, und haben Zeit genommen, um einige echte komplexe Feinheiten Adresse. Dies ist nicht der beste Rum dieser Art jemals gemacht – meine eigene Vorliebe für die Panamaer Kanten vielleicht mehr in Richtung der Rum Nation Panama 21 — aber wenn Sie kaufen, was Varela Hermanos verkauft, sie werden sicher nicht zu kurz Änderung, die Sie.


Sonstige Erläuterungen

Das Geschäft über die Centennial ist etwas verwirrend: Varela Hermanos geht zurück zu 1908 Als Don José Varela Blanco gründete die Ingenio San Isidro Zuckerfabrik, die erste in Panama, mit Alkoholdestillation ab 1936. Ich bin also unklar, wie dieser Rum wurde erstmals im späten ausgestellt 2010 um hundert Jahren ihrer Tätigkeit zu gedenken.

Laut Online-Äußerungen von anderen gemacht, aber nicht auf der Flasche oder dem Karton dargestellt, die Centuria enthält keine Zusatzstoffe zum Färben oder Geschmacks.

 

 

 

Meer 302013
 

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Komm jetzt, sei ehrlich, warum hast du wirklich dieses Produkt zu kaufen?

(#148. 80/100)

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Wie kann man die Werbung und Marketing hinter etwas wie evocatively ignorieren (oder krass) als Ron de Jeremy benannt, von One-Eyed Spirits verteilt? Es gibt fast nichts, was ich schreibe, dass nicht in irgendeiner Weise von den durchschnittlichen Leser als Mandingo-esque sehen, pornografische Anspielung. Ich denke, die beste — vorhanden, vielleicht der einzige — So kann ich diese Bewertung zu nähern, ist eine vollständige 1-80 Kursänderung zu tun, sinken tief in die Netherworlds von geekdom und Nerd Nirvana, und dabei auf ein großes Epos von Wunsch Männlichkeit….wie, umm, Star Trek.

Denken Sie an diese rum als aus dem Lot Riff auf das ultimative TV bromance. Dies ist Ihnen und Ihrem besten Freund spielt mit Phaser und electrocuting Horta in der Freizeit, weil, wenn Sie unten, um es, Ron de Jeremy ist kein Trinkwasser selbst — so wer sonst versuchen, sie mit als irgendein Freund, dessen Sinn für Humor spiegelt Ihre eigene und die nicht an Ihrem neuen Ohren und deadpan Sheldonisms lachen lassen? Dies ist ein Rum geboren, um gemeinsame und über kicherte werden, weshalb die jünger und rebellische Masse der Rum-Trinker an diesem Tag wahrscheinlich lachte sich in eine kollektive Niesen fit und kaufte sie wie Tribbles wurden zum Verkauf.

In einer Flasche das remniscent eingenistet Englisch Harbour 10 jahre alt, nummerierte (Mine ist Flaschennummer 23124…aber, wie viele?) Es ist ziemlich einfach aufgebaut (Ich mag immer, dass), und für diejenigen zu sehen, Ron Jeremy als fetter verwendet, Alterungs prescence auf einer TV-Show oder auf Fotografien, der jüngere Hand gezeichneten Gesicht wird ein wenig überraschende. Wir sind uns alle einig, Ich bin sicher, dass sein Gesicht ist nicht das Verkaufsargument, obwohl. Vielleicht ist es die Ohren.

Ron de Jeremy präsentiert so eine seltsam discombobulated Dissonanz zwischen Nase und Gaumen, die es fast schien, als ob zwei Personen, einer von ihnen ist in den Wirren des pon farr-. Dies begann bereits, als sie geöffnet wurde und ich bekam sofort ein Hit nach kaltem Schweiß Gorn – für mich, mit meinen Erinnerungen an das Leben in den Tropen, es wie die bitteren Hauch von Antimalaria in einem Buschkrankenhaus vorgestellt. Eine vage bitter, Kräuter-, grasbewachsenen Einlauf remniscent der ausgetrockneten Zuckerrohr Stiele (und Chinin) war das erste, was aus der Tür. Und so sehr sie dann gemildert out – und es tat – so sehr sie in caramel transmorgified, gebranntem Zucker, Toffee und Butterscotch, es war schon mit mir Gedanken verschmolzen und das meiner Meinung nach weniger als es gewesen sein könnte gemacht.

So, negativ auf die Nase, Gehalten. War der Gaumen besser? Ich dachte es wäre. Ganz ordentlich, tatsächlich. Mittlerer Körper, etwas aggro ganz vorne. Brian, nicht-so-süß und erhitzt, um zu starten, ein Schatten rauen – ein 18 jährige panamaischen es nicht – dann, sobald sie getroffen, was zur Verwerfung in seinem eigenen Universum geben, er bewies einen ziemlich angenehmen Vanillesüße, mit Eichen vermischten, Leder und Walnüssen (Stille, ye snickerers). Mittellang verblassen mit einem letzten Erschütterungen süße Badeseife note Verziehen in aus dem Nichts. Es kann vorgegeben haben, nicht an einem Stück mit den ursprünglichen Aromen sein, aber deutlich, sie gingen zusammen wie Spock und den anderen Kerl. Im Wesentlichen, der Rum begann ein Weg und beendete ein weiterer…vielleicht sollte ich es nennen Seven of Nine.

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Ron de Jeremy "Adult" Rum ist ein panamaischen, von den Jungen an Varela Hermanos, die die Abuelos machen destilliert (oder so habe ich gesagt,), Hauen auf die Linie von mehreren anderen Panamaer in meinem Besitz, wenn auch nicht ganz so gut, wie viele. Es ist, wenn nicht in der Nähe von Duft im Profil Großvater 7. Don Pancho Fernandez von Zafra Reserve Ruhm wurde in der Produktion dieses Rum beteiligt…und auch hier ich erwähnen Gaumen-Level-Ähnlichkeit all diese Panamaer scheinen besitzen (in meine eigene Meinung), die vielleicht zeigt die Nachteile der mit einer Person, egal wie erfahrene und gut bekannt und qualifizierte, Fahr das Geschmacksprofil von so vielen Rums. Ich mag viele Panamaer, aber die mir zur Verfügung diejenigen sind ähnlich genug, — Bar geringfügige Änderungen — dass ich in Gefahr, achselzuckend und Bewegen auf aus purer Langeweile.

Sie würden überrascht sein,, obwohl: über alle, trotz ihrer Kosten zu $40 hier in Kanada, Ich denke, es lohnt sich die zusätzliche Credits. Da für alle seine Ausfall beim Start, es ist ein anständiger, workmanlike rum, besser als ganz wenigen anderen habe ich im Laufe der Jahre. Eine faszinierende, wenn auch nicht unbedingt gute Nase, ein anständiger Gaumen und ein Fade nicht zu verachten.

Ich kann nicht glauben, dass ein Unternehmen, vulgär genug, um sich "One-Eyed Spirits" nennen kann dies etwas anständiges in der Tabelle rechts aus dem Tor zu bringen. Aber ich kann nicht immer über das, was ich in einem Rum wollte schreiben, aber stellen muss, was ich tatsächlich bekam — und auf dieser Ebene ist meiner Meinung nach eine positive. Neben den Unsinn eines Pornostars Schilling gesetzt für einen Rum nur wegen seines Namens, weggeräumt alle Vorurteile Sie der Marketing-Botschaft haben, ignorieren seiner Eröffnungssalve, abstreifen alles, — und was Sie mit links sind eine Panama Rum, ein, das nicht zu schäbig, deren Qualität, wie die des Reserve Passwort Fässer Vorsitzenden, kaum gelingt, trotz der Werbung, aber nicht, weil es.


Sonstige Erläuterungen

Masters of Malt erwähnt den Rum als 8 Jahr alt

Meer 302013
 

Bottled Abend Sonnenuntergang. Unter den besten aller 40% Panamesischen Rums ich bisher ausprobiert.

(#145. 87/100)

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Das Panamonte XXV hat, seit seiner Einführung, erhalten wie begeisterte Kritiken auf der ganzen Linie – kann es einer der Kritiker-proof Rums je gemacht – dass es ein Kritiker geführt (wer ich beachten Sie, nicht eine formelle Schreib up getan hat oder, vielleicht, sogar versucht es) um lautstark und mit unbecoming Sprache über die Lemminge wie Verhalten der Blogger, die angeblich in den Taschen der Industrie und die Over-the-Top-positive Spins auf der rum, um sie für ihre eigenen zu fördern setzen klagen (inferred) schändlichen Zwecken. Ich weiß nicht mit dieser Haltung einverstanden – es gibt viel zu wenige Schriftsteller gibt, die lieben und fördern Rums, so sollten wir die Rezensenten fördern, nicht bösartig diss sie – aber es gibt keine Frage, dass für ein wirklich teures Produkt, vielleicht sollten wir wirklich einen harten Blick und nicht zu sehr von Cachet oder Preis beirren gerade weil es hat cachet und Preis.

Vor diesem Hintergrund, und da ich hatte fallen lassen $400+ auf eine Flasche die guten Sachen im letzten Jahr, Ich hielt es für richtig, um zu überprüfen, wie es gegen andere Rums entweder ähnlichen Alters bewertet, ähnliche Herkunft oder ähnliches Profil, wie die Arctic Wolf hat in seine berühmte Dissing der Appleton 30. Also lief ich das Panamonte XXV Vergangenheit Cadenhead Panama 8 jahre alt, der Rum Nation Panama 18 und 21 jahre alt, die Ron de Jeremy und das Panama Red Overproof, sowie das Großeltern 7 und 12. Und gerade das Leben interessant zu machen, Ich fügte hinzu, die El Dorado 25 40%, wegen seines Alters.

Das Panamonte, sofort, hatte eine Flasche, die beeindruckend war…a flag, Ähnliche, Goldmund-Kork und fantastischen Beschriftung (selben, wie die St Nicholas Abbey Rums, nur anders Ätzen und Kork), alle in einem zweiteilige Box, die Sie besser vorsichtig halten eingenistet, 'Verursachen, wenn die Druckknöpfe auf beiden Seiten Pause, während Sie es mit einer Hand zu ringen, der Boden vielleicht nur öffnen Sie wie eine Börsenblase, und alle Ihr hart verdientes Geld wird den Weg Ihres Portfolios gehen. Aber es ist irgendwie faux-handmade retro-cool, und ich habe immer gerne, dass. Nichts ärgert mich mehr als ein Super-Premium-, hochpreisigen Rum, Kommen in einem schäbigen, cheap-ass, Karton Schachtel (obwohl ich muss die Gesamt Put-together-ness der Box räumen war nicht so toll) .

Der Rum selbst war bernsteinfarben und Kupfer in Farbton. Weich und warm, die ersten Düfte Curling träge aus dem Glas waren gut erzogen, eher dichte Wolken von Honig, leicht gerösteten Walnüssen (oder waren diese Pekannüsse?), Blüten wie lila Blüten, dunkle Früchte wie Rosinen, Pflaumen, just-kaum-reife Pfirsiche und Bananen. Beerenobst, keine Zitrus, und dass für einen Rum, der nicht war überhaupt scharf die Bühne, sondern als tröstlich als Federbett im Winter. Vielleicht mit plump, Nächsten Ehepartner in es.

Das Panamonte XXV können in den glattesten sein, die meisten unagressive mittlerem Körper Rums ich je gegessen habe, Das ist sowohl eine gute oder eine schlechte Sache, je nach Ihren persönlichen Vorlieben. Die Ankunft streichelte den Gaumen mit dem sanften Hauch von Honig – vielleicht Ahornsirup ist eine bessere Descriptor – so weich wie Betteln Augen Ihrer Lieblingshündchen zu: Schlag mich, Meister, denn Ich liebe dich. Evolving Nuancen von Kokosspänen, Muskatnuss, Karamell, Zimt, Kreuzkümmel, eine dünne Schicht Karamel und Zuckerarten durch, gefolgt, von einigen Licht Tabak und Leder Notizen verbessert – und kaum eine Eiche oder Zitrus Würze behauptet sich. Ganz ein Wechsel von der Trockenheit und leistungsfähige eff-off von der Velier Albion 1994. Es hatte ein außergewöhnliches Gleichgewicht, das niemand Geschmack, den hohen Boden zu halten oder zu dominieren das Profil auf Kosten eines anderen erlaubt. Es wurde, in Fein, a rum, die verträumt nippte und genoss den ganzen Abend lang werden könnte. Es könnte tatsächlich ein Gespräch Stopper sein, für die auf der Erde wollen würde nichts außer make gurgelnden Geräusche des Genusses bei dem Versuch, die sehr letzte Nuance Geschmack daraus zu extrahieren tun? Was die Ziel, bien sur, man sollte nicht erwarten, alles zu Epos von 40%, doch auch hier, warm und rauchig aromatischen Noten von fleischigen Früchten und Tabak mit einem schlauen Hauch von Eiche und ungesüßte Schokolade waren die letzten Dinge, die Sinne zu kitzeln…bevor ich noch ein weiteres Glas gegossen.

Das Panamonte XXV ist ein panamaischen Melasse-basierten rum gealtert 25 Jahre in gebrauchten Eichenfässern (Standard), und ist ein Produkt der gleichen Mannschaft, die Ihnen die überdurchschnittliche Panama Red gebracht Ich sah nicht allzu langer Zeit – Jim Wasson von Panamonte, und "Don Pancho" von Zafra, Panama Red und Ron de Jeremy…ist, Berühmtheit. Es teilt sich etwas von der generalisierten Weichheit ich in den anderen Panamaer wie das Abuelo spürte 12 oder Rum Nation Panama 21 (RN 18 ist ein bisschen aggressiver), aber es fehlt die jugendliche yobbishness der Cadenhead. Und es ist verschieden von der El Dorado 25 jahre alt 40%, ist nicht ganz so dunkel oder tief, und eine Nuance weniger süß (das ist eine gute Sache,, übrigens). Es ist wahrscheinlich besser als alle von ihnen, obwohl ich würde sagen, dass die RN 21 zeigt ein wenig mehr Risiko.

Vergessen Sie also meine Bemerkung, man sei "Kritiker-proof" – Dieser Rum ist Kritiker-obliterierende. Der Marketing-Hype Stripped ("…jeder einzelne Tropfen…" – Gähnen) es ist nicht schwer zu sehen, warum, da denke an all die Ebenen, auf denen sie so erfolgreich ist swimmingly – Es ist glatt, es ist sanft, es schmeckt, es seinen Charakter in gemessenen teasing Dosen Mitteilungen, und ist an einer bequemen abgefüllt 40%. Was man daran nicht mögen? Ich meine, es ist, als ob in einem gewissen Hinterzimmer-Büro, eine Mischung Ingenieur und Verwaltung Art dargelegt, um alle Felder ankreuzen, dafür, dass die größte Masse der Geschmack wurde auf Verpflegung (sie Bacardi emulierten, vielleicht), und dann Ratschen alles noch ein Stück oder fünf und Preise es zu entsprechen. Es macht durchaus Sinn, kommerzielle Ausgabe dieser 25 Jahre alt, wie es war, denn dies ist der Weg, die meisten werden es versuchen und es mögen und es kaufen.

Persönliche Meinungen folgen – Sie können diesen Abschnitt ignorieren.

Für mich, es kann einfach zu viel des Guten sein.

Dies ist, wo ich muss vorsichtig betreten, und deutlich über die Gründe für meine Ambivalenz sein. Was es ist – ein 40%, Alter rum – es ist völlig in Ordnung,, so seine innere Qualität ist nicht in Frage (und meine Benotung stellt, dass). Es kann sein, ungefähr so ​​gut wie ein solches Produkt oder überhaupt erhalten werden kann. Also, wenn der Rum ist so gut,, du fragst, warum das Rindfleisch und Schimpfen? Weil, Leser, obwohl ich nicht so viele Rums wie die Burr-Brüder versuchten, Dave Russell, Ed Hamilton, oder die Arctic Wolf, ICH haben versucht, eine Menge und dachte tief darüber, warum einige gefiel mir aber nicht andere, versucht zu verstehen, warum ich Sachen, die ich vorher nicht mochte, oder nicht mögen Sachen, die ich einmal geliebt. Und dort haben Sie es – es ist nicht der Rum das hat sich geändert, ich bin's.

Ich habe auf den aus allgemein verfügbaren bewegt, weithin geschätzt, bekannte Produkte, die gut zu groß sind, von weich und warm und glatt 40% Raum, zu Rum, die stärker sind, faszinierender, dass die fröhlich experimentellen Wahnsinn, oh, ein siebziger Lambo. Rums, die einige Unterscheidungsvermögen zu fördern, einige Denk. Rums, der nicht hinter einem süßen Ratte über die Ausführung mit dem Publikum geben Sie nicht. Rums, die wirklich anders sind dennoch gelingen, irgendwie (im Gegensatz zu Gefälle Destillieren fehlgeleiteten Versuch eines sechs Monate alten Wein im Alter rum). Das Panamonte XXV ist ohne Zweifel eines der besten – wenn nicht das beste – der panamesischen Rums in Flaschen abgefüllt 40% Ich je ausprobiert habe, und mit Sicherheit werde ich mit all meinen Freunden zu teilen, wenn sie vorbeikommen.

Aber es wäre noch größer gewesen sind, Ich glaube, hatte seine Macher hatte den Mut, ein wenig mehr aus den Boxen angekreuzt sie zum Ausfüllen waren Absicht denken, die Art, wie Rum Nation, Velier die volle Beweislinie, oder auch die schottischen rum Entscheidungsträger tun (deshalb ist das RN Demerara 23 ist besser als das El Dorado 25, zum beispiel); wenn sie könnten von allen kommerziellen supersellers, die aus den Regalen zu fliegen so forsch stehen — und nach etwas ehrfürchtig gehen, Knurren und einzigartig, dass hinten Kopf und Schultern über jede andere ähnlich im Alter von Produkt würde. Etwas, das nicht nur eine inkrementelle Besserung ihrer Vorfahren wäre, aber eine echte Spiel-Wechsler, dass die Leute über in Ehrfurcht und Neid flüstern, mit gesenkten Köpfen und angehaltenem Atem, jedes Mal, wenn sie zaghaft näherte sich dem bloßen Packpapier, die einmal umarmte sie.

Das ist schade,, ja wirklich, was denn es lässt uns ist, dass, während ich meine Bewunderung für die XXV zum Ausdruck bringen kann, was ich nicht kann, ist, begeisterte von den Berg darüber.

Andere

Danke und viel Liebe geht an mein Junge Der Kleine Caner, die es geschafft in seine Verärgerung zu halten an meinem sein Lieblingsstofftier für den Einsatz in den Fotografien pilfering.