November 222018
 

Es ist ein alter Witz von mir, dass, wenn es darum geht, Cadenhead, sie produzieren großen Rum und verwirrende Brief Combos. Um diese ein als Beispiel, das Etikett könnte mehr Kopf-Kratzen Verwirrung als die tatsächliche Erleuchtung führen (für Nerd oder Neophyten gleichermaßen) aber eine wenig Hintergrund Forschung kann die grundlegenden Details aufzustöbern ziemlich gut, wenn es um guyanischen Rum kommt. In diesem Fall, die „MPM“ Moniker wahrscheinlich steht für Haupt-Port Mourant oder eine Variation davon – der Schlüssel Tatsache behauptet, es zu vermitteln ist, dass der Rum ist innerhalb von einem Topf Rum noch von dort, die jeder ergebene mudland Rum-Liebhaber wäre dann in der Lage sein zu erkennen,.

Der Hafen Mourant Doppelholz Topf begann Stillleben in Port Mourant in Berbice, wurde dann zu Albion im Rahmen der Booker Konsolidierungsstrategie in den 1950er Jahren bewegt; wenn die Albion Brennerei selbst wurde in den sechziger Jahren shuttered, die Stills ging Nachlass Uitvlugt, wo alle nachfolgenden PM Rums gemacht wurden, bis 1999. An diesem Punkt verschoben DDL die Stills Diamond Anwesen am Demerara Fluss, wo sie derzeit wohnen. Wenn nichts anderes, Es macht den „Uitvlugt“ Teil des Etiketts zu entziffern problematisch, da mehr als nur die PM noch in Betrieb in diesen Jahrzehnten war, und das Geschmacksprofil, wie unten beschrieben ist (zu mir) nicht sehr PM-wie alle an.

Zur Zeit, Lassen Sie uns einfach die historischen Informationen verlassen dort (obwohl, wenn Ihre Neugier worden sein, Marco herrliches Essay über die guyanischen Stände und ihre marques bleibt die beste und umfassendste Behandlung immer eine Lese geschrieben und verdient). Die technischen Details sind wie folgt: goldfarbene Rum, 12 Jahr alt, in destilliertem 1998 und abgefüllt in 2010, eine gewaltige 62% Beweis – die Ergebnismenge ist leider unbekannt. Cadenhead, natürlich, hat einen Ruf für Fassstärke Rumsorten ausgegeben gerade aus dem Fass, ohne Filtration oder Zusatzstoffe, das ist so alles sehr positiv.

die MPM, im Gegensatz zu einigen tropically- gereift Saft gleich alt, ist keine besonders glatt sedieren Angelegenheit zu riechen – ein relativ junger kontinentalen im Alter von Rum solchen puissance (Ich liebe dieses Wort und immer wollte, es zu benutzen) ist eine viel schärfere Erfahrung. Klar, schaufelartige Aromen von Farbverdünner und Möbelpolitur kommen schnell, neben Blumen, Getreide und gehackte Nüsse mit weißer Schokolade und Mandeln; soursop, grüne Mangos und Guaven unreife (die roten, die mehr herb als die weißen). Karamell, Rauch und Vanille ... .und sehr wenig Lakritz oder Anis oder Sägemehl / holzigen Duft, der die PM Marke so charakterisieren. Wie es öffnet geht es mehr in der salzigen Richtung: Gemüsesuppe und Maggi-Würfel, ein Essen zum Mitnehmen Ramen Suppe mit Zitronengras aromatisiert, aber zum Glück ist dies sehr viel im Hintergrund gehalten und schmälert nicht meßbar von dem Gesamt Aromen.

Gaumen…lecker. Heiß, scharf, tief, die Partei mit dem Lack zu öffnen, Lack und Kunststoff von einem frisch renovierten Haus. Salz, Karamell, Schokolade Orangen, Heidelbeeren und Rosinen, Termine, Vanille, einige oaky Schärfe, nicht bitter alle an. Obwohl es war ein Gebot hart im Gaumen, es tat nach wenigen Minuten beruhigen und war wirklich gut — irgendwie süß, ganz trinkbar innerhalb der Grenzen der Boss-Level-Stärke. Weitere Aromen von Butterbonbon, ungesüßte Schokolade, und Anis waren spürbar und wie die Dinge bewegt zu einem Abschluss, die Zitrus nahm einen Rücksitz, welche gehalten die scharfe Säure unter Kontrolle, was zu einer langen und aromatischen Finish – dort hatten wir Karamell, Früchte, Nüsse, Vanille und Mandarine Rinde, mehr eine Zusammenfassung als alles, was besonders originell.

Für einen kontinentalen im Alter von Rum, 12 Jahre sind direkt am Waldrand ein bisschen zu jung zu sein, wenn sie bei dieser Art von Stärke in Flaschen abgefüllt. Die Milderung Einfluss der Fässer ist nicht genug, um die heftige Schärfe eines zu zähmen 62% Geist – obwohl zugegebenermaßen, einige werden es mögen gerade deshalb. Dies ist einer jenes Rum, wo ein wenig Wasser, um es zu Fall zu bringen wahrscheinlich eine gute Idee wäre,. Ich bin kein proselytizer für tropische Alter als allgemeiner Standard für Karibik Rums, aber ein backdam beefcake Rum schmecken wie dieses macht Sie verstehen, warum es manchmal das Richtige.

Als separate Angelegenheit, es völlig blind nach der Verkostung war ich nicht ganz überzeugt, dass es tatsächlich ein Hafen Mourant Rum war. Gewährt, Ihr durchschnittlicher Rum Junkie könnte es egal – Es ist sehr gut, schließlich – aber ich habe ziemlich viele in meiner Zeit, und die Profile des Holz stills, ob Versailles, Port Mourant oder Enmore, sehr ausgeprägt sind, fast durch den Anis definiert / Lakritze / Sägemehl Aromen und Geschmacksrichtungen, die durch sie laufen alle. Hier habe ich einfach nicht viel davon spüren, führt mich zu fragen, ob der Rum aus der Uitvlugt Savalle ist noch nicht das Holz eines. Für was es wert ist, Marco Freyr versucht, diese 1998 MPM zurück in 2013 und er hatte keine Probleme zu identifizieren, die Anis / Lakritznoten viel konkreter als ich es könnte oder tat: und es wäre interessant zu wissen, ob Erfahrungen jemand anderem parallel Mine…oder sein.

Aber diese beiden Punkte beiseite, die MPM ist ein starker und versichert Rum, selten treten falsch. Es zeigt sehr schön die dämmrigen Schwere und feste Montage von einer beliebigen Anzahl von guyanischer Rumsorten von verschiedenen independents ausgegeben. Die Nase war intensiv, die Aromen waren lecker, die An- und Abreise waren entsprechend massiv. Egal, die es nach wie vor stammt aus, egal wie jung es ist, und zwar unabhängig davon, wo sie war im Alter von, es ist immer noch ein Rum, dass Sie hart und nippte vorsichtig werden lassen atmen, versuchen, diesen letzten beißenden Geschmack aus dem Glas zu identifizieren. Und vielleicht ist das so gut wie wir fragen können, sogar für einen Rum, der „nur“ 12 Jahre alt ist.

(#570)(84/100)


Sonstige Erläuterungen

Cadenhead hat mehrere MPM Variationen ausgestellt, sowie einige andere aus Uitvlugt. Sie können sehen, warum es gelegentlich Verwirrung mit ihrem Schreiben Etiketten.

  • Cadenhead Diamant Distillery (Hafen Sterben) "MPM" 2003-2017 14 YO, 59.1%
  • Cadenhead der Uitvlugt Distillery (Hafen Sterben) "MPM" 1999-2018 18 YO, 58.7%
  • Cadenhead der Uitvlugt Distillery (Hafen Sterben) „GM“ 1974-2005 30YO, 60.3%
  • Cadenhead der Uitvlugt Distillery "MUI" 1998-2014 16YO, 60.2%

Single Cask Rum hat versucht, ganz wenige – obwohl dies nicht präzise eins – und es lohnt sich ein Blick, um zu sehen, was er über sie zu sagen hat. Auch, Marco 2013 Überprüfung dieser 1998 PM ist verfügbar, in Deutsch für Neugierige.

 

 

 

September 212017
 

#388

Marco Freyr, zwischen seinen dicht recherchierten Artikeln auf Barrel-Aged-Mind, frönt sich mit Verkostung unabhängige Abfüller Waren, alle in Fassstärke. Marco hat keine Zeit mit der Feder Bacardis dieser Welt verschwenden – er geht gerade für den Messingring, und analysiert seine Rums wie er ein Schweizer Uhrmacher war auf der Suche nach Fehlern in der Vacheron Constantin Referenz 57260. Vor einiger Zeit versendet er mir einige Bajan fullproofs – wobei amüsiert, vielleicht, bei meiner früheren Arbeit auf Mount Homosexuell XO, und Gefühl sollte ich sehen, was andere taten mit ihrem Saft, sowohl jetzt als auch in der Vergangenheit. Dies ist nicht Richard oder die Warrens Ausgang zu verringern – ja, Recht – einfach die Aufmerksamkeit auf anständige Rums an anderer Stelle auf der Insel gemacht zu nennen, das war die gleiche Argumentationslinie hinter meinem Schreiben über die Banken DIH Rums aus Guyana gegen die DDL Sachen Kontrast.

Sowieso, in dieser Vene hier ist der zweite von einem paar vollen Beweis Rum von Little England ich an Sie ausführen möchte. Dieser ist auch von Cadenhead — nicht eines ihrer M-for-massive Iterationen, die Sie unter dem Tisch und lassen Sie das schwächliche Zittern und kreuzen mich klopfen, aber von der Green Label Kollektion. A 2000-2010 zehn Jahre alte Abfüllung, bei einer relativ milden ausgegeben 46% und daher viel mehr ansprechbar von denen, die Standard-proof Rums bevorzugen. Ich bin nicht immer ein Fan der grünen Etiketten – ihre Qualität ist inkonsistent, wie die Laphroaig-Alter Demerara bedeutet, und die 1975 Demerara nachdrücklich widerlegt – aber es gibt nicht so viele Bajan Rums dort aus durch die Indies gemacht zu beginnen (abgesehen von Viereckig Saft), so sollten wir zumindest nehmen versuchen, ein oder drei, wenn sie unseren Weg kreuzen.

Nase zuerst: für ein 10 Jahre alten im Alter in Europa, es war ziemlich fruchtig und süß, und die ersten Gerüche, die mir waren ein mildes Aceton begrüßt, Honig und Banane flambee, mit Gewürzen (Muskat und Gewürznelken), einige Fruchtigkeit (Pfirsiche, Birnen) und Karamell. Unter Berücksichtigung der Unterschied in der Leistung, es war ähnlich wie die BMMG wir in der vergangenen Woche sah, obwohl seine Nasen flüsterte Profil statt gebrüllt, und es fehlte die grimmige Notwendigkeit, dass eine stärkere ABV zur Verfügung gestellt hätte. Die Früchte wurden von Blumen nach einigen Minuten überholt, sondern in der gesamten Verkostung, Ich fühlte, dass Honig, Karamell und Bananen im Kern blieb es allen, einfache und deutliche.

In gewissem Maße fortgesetzt dies auf der Verkostung als auch. Mit einer Stärke von 46% das Green Label nicht wirklich brauchen Wasser, da es leicht und warm genug war ordentlich zu haben (Ich habe etwas später) und der goldene Rum upend brachte keine Erwartungen in dieser Hinsicht. Es war anfangs sehr sippable, beide etwas Sole präsentiert und etwas Karamell süß sofort, bis hin zu dem Punkt, wo – was hier gerade passiert ist? – es ließ eine Reihe von medizinischen gehen, Kampfer-wie Fürze, die fast die gesamte Erfahrung entgleist. Diese waren schwach, aber unverkennbar, und obwohl die nachfolgenden Verkostungen (und Wasser) dies etwas mit grünem Tee gelindert, ein wenig Zitrus, mehr Honig, Karamell, und Schokolade, es war unmöglich zu ignorieren vollständig. Und am Ende, die 46% in kurzer Folge, rauchige Oberfläche keine wirkliche Unterscheidung, mit den meisten der oben genannten Noten selbst zu wiederholen.

Ich habe genug viereckig Rum habe, machte sowohl von ihnen und den Independents, zu glauben, dass Marco richtig war, als er schrieb, dass er dieser Rum von ihnen zweifelte war, sondern stammte von Mount Homosexuell – viel mehr als Doorly oder der Rum66 oder die jüngere FS Arbeit, es gemeinsame Punkte der Ähnlichkeit mit der Cadenhead des BMMG Fassstärke sowie die 1703 Mount Homosexuell selbst. Und ihm gefällt, Ich dachte, es war in ihn Aktion einig Topf noch Wickel um, selbst wenn Cadenhead verweigern obdurately viel in der Art von Informationen zu verbreiten hier.

Am Ende, obwohl, unabhängig von der Quelle, Ich habe mich nicht viel für sie. Mit dem BMMG bemerkte ich, es war zu roh, vielleicht zu stark für seine (kontinental) Alterung und könnte einige Dämpfung verwenden unten, eine geringere Stärke – etwas, das ich nicht oft sagen. Hier, das Gegenteil zu einem gewissen Grad war wahr: es war mild und mittel süß, blumig und fruchtig und hatte es nicht für die Klinge der Medizin in der Mitte gewesen, Ich hätte es durchaus ein ordentliches Bajan Rum bewertet, ein Kredit zum Mount Homosexuell (wenn auch nicht ganz rivalisierenden die 1703). Wie es war, mit dem allgemeinen Mangel an Stanze kombiniert und Tiefe, es endet als Rum ich nicht in Eile sein würde, wieder zu kaufen, weil es zu ist ironischen als fullproof Bruiser zu qualifizieren und der Geschmack nimmt nicht genug von der Schlaff bis es nicht weiter zu erhöhen.

(82/100)

Marco unscored 2012 Deutsch-Sprach Bewertung, aus der gleichen Flasche wie die Probe schickte er mir, können wird auf seinem wesbite gefunden, hier.

September 142017
 

Foto (c) Barrel-Aged-Mind

 

#387

Mount Homosexuell aus Barbados etwas im Hintergrund der Bajan Rum-Herstellung in diesen Tagen, vielleicht das Gefühl, wie Huzur in Satyajit Ray 1958 Klassiker „The Music Room“. Verständlich, da alle Schlagzeilen sind in diesen Tagen über die 2006 10 Jahre alt, das Kriterium, Triptychon und alle anderen erstaunlichen Viereckig Mitteilungen. Und das ist schade, denn es gibt einige interessante Indie-Abfüllungen gibt es aus von der Insel, sowie Berg Homosexuell eigenen letzten Fassstärke Arbeit, wo ich an einem dieser Tage bekommen.

Heute, dann, lassen Sie uns das Mastodon des Cadenhead BMMG diskutieren 66.3% das war topf noch destilliert 2000 und in Flaschen abgefüllt acht Jahre später…Folglich, es früher etwas das Goldene Zeitalter von Cask Abfüllungen, durch die man argumentieren könnte, wir leben – kein Zweifel, dass deshalb nur wenige, die Marco Arbeit oder sind nicht Cadenhead Fans folgen nicht der Sache gehört,. Wie üblich mit Cadenhead, es gibt keine Informationen darüber, was die vier Buchstaben bedeuten, aber da wir sind alle intelligenten Burschen hier (jeder, der fast meinen gewundenen klammerten Phraseologie brave muss sein), Ich denke, wir können eine Vermutung Gefahr, dass die „B“ für Barbados ist, die „MG“ ist für Mount Homosexuell, die nur verlässt das Geheimnis Buchstabe des zweiten „M“ – und ich werde „Massive“ als eine vernünftige Kennung vorschlagen, weil 66.3%, hu, das ist nicht genau milquetoast jetzt, es ist? Oh, und wie üblich, man kann Null Additive oder andere mucking schließen, – das ist Standard für die Big C.

Foto (c) Im Fass gereifter Verstand

Das aus dem Weg, Lassen Sie uns direkt in die Nase ohne weiteres tauchen. Zuerst sniff es war definitiv kein Jamaican oder ein guyanischer Rum – es wurde von flambierten Bananen duftend, Honig, Muskatnuss und Pfirsiche, reich und scharf…und das war eine gute Sache, weil zu dieser Stärke wäre es sonst zu Art und Weise für alle, die Nase gezackt worden ist leicht zu nehmen und sogar, wie es war, es dauerte wirklich eine gewisse Anpassung. Dies war eine der Gelegenheiten, wo es etwas Wasser noch hinzugefügt, bevor zu sehen, schmecken, was passieren würde,, und das schmeichelte für einige zusätzliche salzigen Karamell und Kirschen in Sirup am hinteren Ende, und Eiche und schwache Lakritze, Mangos ... .und Kaffee, die überrascht mich, da es kein Aroma ist häufig ich mit Little England assoziiert.

Wie für den Gaumen, bien sur, scharf ist scharf und dieses geschnitzt seinen Weg nach unten mein Schlund mit der Absicht mein Inneres neu zu ordnen. Es gab Bananen und Karamell, Vanille, Muskatnuss und Eiche, das waren leicht Imbissbuden – hatte man vorbei an der Macht, um mehr zu finden, und hier wieder Wasser tat Hilfe. Sobald sie sesshaft (oder ich habe), spürte ich mehr Kaffee, Früchte – Mangos, Papayas, Kirschen zum größten Teil, zunächst klar und deutlich, aber dann nahm sie den Hintergrund und Karamell, Mandeln, Muskat und etwas süßen Kaffeenoten standen im Mittelpunkt. Obwohl es funktionierte Art, es schien einfach, alles in allem ein bisschen zu zackig zu sein, zu roh – es war schwer zu entscheiden, ob das Volt Wahl nach unten gemacht hätte es besser, oder Alterungs es für längere, weil Kontinental Alterung für „nur“ 8 Jahre glatt nicht genau die groben Notizen aus, die Art und Weise ein Äquivalent in Barbados haben könnte. Das war mehr klar im Abgang, , die man hatte wirklich vorsichtig zu sein mit, weil es lange, und sehr intensiv, sehr heiß, so dass wir mit Vanille, einige Eichen, noch mehr Kaffee und einige Hintergrund off-key nuttiness, die nicht gut mischen, und war zum Glück nicht dort für eine lange Zeit.

Einsam, streng und brutal als Edward Hopper Malerei, dies ist kein Rum für schwache Gemüter, proof-herausgefordert oder Saccharin geneigt. Es ist frenziedly, fast rabiat durchsetzungs, und obwohl ich gebe ihm eine bewachte Empfehlung, Ich muss auch darauf hinweisen, dass irgendwo entlang der Strecke der Rest ein wenig abseits war und der Geschmack nicht spielen, die gut zusammen. Ein Teil des Problems (überraschenderweise, für ein Fass-Stärke Liebhaber wie mich) ist die Stärke – hier 66.3% ist wirklich ein bisschen viel. Intensive und leistungsstark für sicher, mit allem, was dies bedeutet, — aber wir müssen uns vor der Vorstellung, dass, nur weil einige 65-70% Juggernauts sind so groß,, dass hohe Beweis verleiht automatisch große Qualität ohne Frage. Dies ist kein Rum, die Sie geht auf und setzt sich dann für eine Chill unten am Strand für Ihre unvermeidliche Anerkennung warten…im Gegenteil, es ist ein wütender Frontalangriff Beweis auf die Sinne, und danach, Kommissionierung sich vom Boden, könnte man ob stark etwas fragen, links weniger, etwas etwas älter, könnte nicht besser sein können, und leichter in den Griff zu kommen mit, schließlich.

(84.5/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Als ich das letzte Mal überprüft dies wurde im Einzelhandel rund € 150 Online.
  • Dies war eine Probe, die ich von diesem Historiker geschickt von Exzellenz, Marco Freyr von Barrel-Aged Sinn, als er wollte, dass ich Kontakt mit einigen unterschiedlichen bekommen nimmt die Bajan Rums, einige Zeit zurück.
Mai 072017
 

Denken Sie an die großen und edlen Demerara Rum marques und ein paar Initialen in den Sinn kommen. PM. EWR. VSG. ICBU. PDW.

PDwas?

Ich verbrachte Tage Trolling um zu versuchen, herauszufinden, was die Initialen gemeint und kam trocken. Ich war links zu denken, dass, wenn Cadenhead bekommt nicht seine Tat zusammen, es wird ein laufender Witz sein, dass sie ahnungslos sind, wie ihre Rumsorten zu nennen, und vielleicht werde ich Lotterie Einträge erbitten für die besten erraten, was diese Initialen darstellen.

Aber das ist mir gerade und etwas irrelevant, so lassen Sie uns zurückspulen nur an den Anfang. Caribbean Distillers Limited wurde und keine Brennerei jeglicher Art, lediglich eine jetzt ruhende Tochtergesellschaft der DDL (Yesu Persaud und Komal Samaroo waren / seine Offiziere), in Großbritannien aufgenommen in 1986 mit £ 100 Aktienkapital. Es scheint vernünftig anzunehmen, es die Verteilung Arm für DDL in Europa, oder ein Fahrzeug für Finanztransaktionen, die schwierig gewesen wäre, von Guyana durchzuführen, wo sehr strenge Austausch bestanden Kontrollen zu diesem Zeitpunkt. Also von der Zeit gekauft Cadenhead ihren Lauf(s) es war von dieser Firma, die wiederum den Zugriff auf alle DDL exportiert Rumsorten hatte.

Die häufigste Geriatrie kann noch finden (und, vielleicht, gewähren) die sind von den in Kleinserien von den Whisky-Herstellern aus dem 1970er Jahren – wir sind nicht alle wie Onkel Serge, die gerade überprüft die Samaroli 1948 Longpond Letztens. Und, ja, natürlich auch ältere existieren — die St. James 1885 beweist, dass — aber sie sind in der Regel viel zu teuer und in vielen Fällen nur gemacht in einigen weit weg Zeit, und ist normalerweise nicht dreißig oder vierzig Jahre alt. So war es mit einer gewissen Wertschätzung, die ich einige meiner hart verdienten Geld gefedert eine Probe dieses hoary zu kaufen 29 jährige Cadenhead, aus dem Jahr aus 1972, und in Flaschen auf einem satten 60.9%. Sie lieben müssen diese Schotten - so weit zurück wie 2002, Weg vor uns Autoren waren sogar aus Rum-Windeln und wir alle und nur geliebt Raum Kraft leben, sie wurden Ausschieben fullproof Mastodonten.

Ist es das wert, wenn man es finden kann? Ich schlage vor, ja, und für diejenigen von euch, die zuckend („Ahh, es ist nur ein weiterer starker Rum“), bien sur, Ich werde einfach direkt in die Verkostungsnotizen tauchen und vielleicht werde halten Sie Ihre Aufmerksamkeit schwindet. Sicherlich nichts anderes würde meine Anerkennung ausdrücken ganz so gut. Beginnend mit der Nase, es war aggressiv und scharf, aber ohne ernsthafte Schäden auslösende Schärfe von massivem Topf duftend noch verrückt – tatsächlich, es präsentiert fast sahnig, mit Kokosraspeln, Vanille, exotisches gebacken Obst in einer Sahnetorte (denke, ein Steroid infundiert Zitronen-Baiser), und die vage Feinheit der Blumen, die Back-End-Abrundung. Mit Wasser öffnete es spektakulär: es ging alles citrusy, tartly cremige, sehr fruchtig, Anheften auf etwas Lakritz – Ich war in dem Glas wonderingly an der bernsteinfarbenen Flüssigkeit nach links schaue, fragen, was das wirklich auf der Erde war: in Port Mourant? Emore? John Dore? Für mein Geld ist es der einzige noch aus Holz Topf (VSG marque), weil sie einen Teil der Tiefe des PM fehlt und ich genug Enmores musste es nicht zu glauben, dass war. Aber das ist nur eine Vermutung wirklich, da niemand weiß, was für die PDW steht.

Sowieso, Ich war ebenso zufrieden (enthused könnte ein besseres Wort) mit dem Geschmack, das war, ehrlich gesagt, eine scharfe Waffen von dunkler Rum Magie. Alles mochte ich in ein Demerara Rum hier war, und in großer Ausgewogenheit ohne Überschuss überall. Zuerst waren es Pflaumen und andere dunkle Früchte – die weintraube, Brombeeren, schwarze Johannisbeeren. Dazu wurde Lakritze hinzugefügt, leicht bitter und salzig-gebranntem Zucker und Karamell. Eichigkeit wurde zurück gehalten – es war ein Hauch, kein Schrei. Dieser Kern Aromen wurde durch schärfere Zitrusnoten eingekreist, sowie einige dieser Zitronen-Baiser wieder; schwache grüne Trauben, einige Äpfel, und eine Birne oder zwei, nichts Ernstes, gerade genug, um unauffällig klein in der Ecke versteckt Aromen weg Wertschätzung für den Rum als Ganzen Garner. Und während kraftvoll, die 60.9% wirklich gut behandelt wurde, was zu einer beheizten Oberfläche eines großen Teils der oben duftend (und nichts deutlich anders, oder eine neue) Das ging so lange ich geschlafen Warte fast das Gefühl, für ihn zu stoppen. Zusamenfassend, dies war ein prächtig im Alter von Rum. Vielleicht sollte ich sein knieend.

Bis jetzt, so gut wie alle Rumsorten von der Disco Jahrzehnt habe ich versucht haben, sehr alte gewesen (nicht unbedingt sehr gute in allen Fällen), im Alter von zwei Jahren oder mehr, zu Beginn der Rum Renaissance in den 2000er Jahren in Flaschen abgefüllt. Es gibt Velier des PM 1974 und Skeldon 1973, Norse Cask 1975, Cadenhead eigenen Green Label 1975 Demerara, und ein paar andere hier oder dort ... .und jetzt dieses. Die PDW ist ein großer, growly, tief, lecker Rum, und wenn Sie müde von Veliers, gehen sehen, wenn Sie es finden können. Es ist ein Triumph der Phantasie des Herstellers und die Schwierigkeiten des Alterns, die lange. Es konnte nicht leicht gewesen zu machen, oder entscheiden, wann man aufhören, aber Cadenhead scheint es an und es gehalten zu haben, und wartete das Ding nur Flasche, wenn sie sicher waren,, ja wirklich sicher, sie hatten es absolut richtig. Und sie taten.

(91/100)

 

Mai 022017
 

#361

Die Sancti Spiritus Brennerei in Zentral Kuba, auch als Paraiso bekannt, macht seit Rum seit 1946, und anders als seine Geschichte (sehen “weitere Hinweise” unten) gibt es erstaunlich wenig harte Informationen über ihre Tätigkeit, seine Größe, Volumen oder Ausfuhren auf der Hand. Abgesehen von dem, was erhebliche lokale Produktion sein müssen, was wir nicht sehen,, sie können besser für die relativ neue Ron Paraiso Marke bekannt sein, sowie von den Etiketten von unabhängigen Abfüllern wie East India Company, Kill-Wunder, Bristol Spirits, die Whiskey-Agentur, und, hier, W.M.Cadenhead. Online auf das, was man sieht, zum Verkauf, Fässer scheinen Europa zu haben, um die Mitte der 1990er Jahre irgendwo begonnen schlagen, mit der, die ich freue mich auf heute aus dem Kommen (säulen) immer noch in 1998 und abgefüllt in einer Firma 59.2% in 2013. Cadenhead, wie gewöhnlich, haben sich amüsiert mit der Abkürzung „ADC“ auf dem Etikett setzen, die auf verschiedene Weise „Aroma de Cuba bedeuten könnte,„Oder“ über cane „oder, in meinem Patois, „Fertig Koch“ - eines dieser verwendet werden könnten, da Cadenhead nie offenbart - oder nicht weiß selbst - was die Initialen bezeichnen, und ich bin müde zu fragen und immer „Ahhhh ... duuuuh ... .Kuba?" In Beantwortung.

Eine Reihe von Menschen, die schwerer gefallen, thrumming British West Indian Rum (von Jamaika, Guyana, und Barbados zum Beispiel) abschätzig mir über die spanische rons haben schnupperte vor kurzem, vor allem die Spalte noch diejenigen, die sind die meisten von ihnen. Ich vermute, dies mit ihren zu tun hat, trotz für Bacardi und das Licht panamaischen Sachen, die in den Bewertungen späten Abrutschen ist schon. Nichts falsch mit dem, aber mein eigenes Gefühl ist, dass sie ein zu weites Netz sind Casting, und wenn man eine ganze Region im Wert von bathwater wirft basierend auf einigen abgetastete Rums, vermisst man dann das Baby, das auch die Tür ausgewaschen. Vielleicht ist es der gelegentliche Mangel an überprüfbaren Altern, vielleicht ist es die Leichtigkeit, vielleicht ist es die Gaumen der Trinker. Weiß nicht. Aber diese Cuban ron hat einen genaueren Blick verdient.

Betrachten wir zunächst die Nase auf dem hellgelben ron: es war ein funkelndes, Lichtdosis von knackigen, Reintönigkeit, Beginnend mit kautschuk, süß Acetonen auf einmal. In ihrer eigenen Art und Weise war es auch recht herbes, erinnert mich an Stachelbeeren, Essiggurken, Gurken und viel Zuckerwasser, Anhalten nur kurz ein agricole Profil zu präsentieren. Ich glaube nicht, dass ich blind nippte konnte und bekannt es sofort war von Kuba. Bei einem Whisker scheut 60% es angegriffen stark, wurde aber auch gut gemacht scharf bösartig sein, und war einfach und kraftvoll intensiv, das war zu seinem Kredit und machte die Erfahrung, es ist ein sehr gut riechend, vor allem, wenn einige soursop, Zitrus und Backen Gewürze wurden schmeichelte aus ein paar Minuten später versteckt.

Der Geschmack fiel etwas nach unten - es gab trockenes Holz, viele seltsame und fast bitteren Gerbstoffe zu Beginn; das war zum Glück nicht eine Disqualifikation, weil dieser Geschmack ausgewogen, wer oder was sonst eine Überfülle von leichten Süße haben könnte durch Wassermelone und Papaya und Anjou Birnen vertreten. Allmählich entfaltete es wie eine Blume in der Dämmerung, Erzeugung zusätzliche schwache Noten von Orangenschalen, fast reife gelbe Mangos und Aprikosen, ausgeglichen durch Jod, Menthol (!!), Kurkuma und einiger starker schwarzer Tee, von denen alle zu einer Schlussfolgerung, dass in geeigneter Weise lang war, klar und würzig, Aus der Show schließt mit Muskatnuss, mehr dieser tartness, und eine flirt von Orangenzesten.

Kurz, Cadenhead ADC gestapelt gut gegen eine Reihe von agricoles, Spanisch und surinamische Rumsorten, die an diesem Tag auf dem Tisch. Es hat mich denken, obwohl: Lesen um andere Erfahrungen mit kubanischen Rums im Allgemeinen, eine Sache, die ich so konsequent auffällt, ist, dass die nachweislich älter ein kubanischer Rum, die am häufigsten ist es erzielte hohe. Jetzt Topf noch mit etwas Geschick gemacht Rum kann aus dem Tor gutes Recht sein, und creole säulen noch Saft aus den Französisch Inseln beweist die ganze Zeit, dass höheres Alter nicht zwangsläufig höheres Lob verleihen (oder Partituren). Aber mit Spalte noch Rum in dem kubanischen / spanischen Stil gemacht, die übliche einfach 40% junge Sachen oder gemischte rons einiger Alter haben einfach nicht, dass brutzeln die Cadenhead irgendwie hier aus ihren Lauf extrahiert. Mit anderen Worten, für solche traditionell Licht Rums, zusätzliche Altern ist ein besseres Angebot, es scheint.

So, in Fein, Ich glaube, dass dieser Rum ist besser als die Havana Club Barrel Proof (und die Seleccion de Maestros, dass es gelungen), besser als die Renegat 11 jahre alt (aber vielleicht sollte ich Regeschmack, da ich versucht, dass ein Alter vor); es Kanten aus dem Santiago de Cuba 12 jahre alt, obwohl vielleicht nicht ganz so gut wie die 401 Santa Clara (auch aus 1998). Diese mürrischen Schotten nahm die Sonne der Tropen, begossen es Felsen mit etwas kaltem Meersalz-Spray und Schaum gepeitschten, und erzeugt ein Amalgam aus beidem, die als entweder besser, und nur fällt weniger als bemerkenswert – es ist ein Versuch wert von jedermann, wenn es noch gefunden werden.

(86.5/100)

Sonstige Erläuterungen

Ein paar Worte über die Brennerei Geschichte: verschiedentlich das Paraiso oder Sancti Spiritus Brennerei genannt, die Gründerfamilie, die Riondas, begannen ihre Zuckergeschäft in 1891 mit einem Unternehmen, das Tuinucú Sugar Company in der Provinz Sancti Spiritus genannt (die auch in der Nähe zum ursprünglichen Bacardi Brennerei war). In 1946 das Paraiso Distillery wurde geschaffen, und in 1951, die Tuinucú Sugar Company wurde in beiden Plantage und Brennerei Operationen konsolidiert. Seit der Revolution, Die Regierung übernahm den gesamten Betrieb nicht lange nach und hat die Show jemals laufen seit.

Meer 132016
 

D3S_3845

Es ist lehrreich, den nordischen Cask und die Cadenhead im Tandem zu trinken. Die beiden sind so ähnlich, außer in einem wichtigen Respekt, dass je nachdem, wo man die Präferenzen liegen, entweder man könnte ein beliebtes Demerara für das Leben.

(#260. 87.5/100)

***

Der Online-Kommentar auf der letzten Woche Norse Cask 1975 32 jährige Rum zeigten, dass für sehr alte guyanischen Rums war und enormes Interesse bleibt, mit einigen Enthusiasten eifrig ähnliche Weine zu sammeln und für super detaillierte Vergleich Analysen zu den kleinsten Variationen (oder so der Erzähler in mir vermutet). Zum Nutzen dieser Laser-fokussierten meine Damen und Herren, deshalb, betrachten diese ähnliche Cadenhead 33 jahre alt, auch destilliert 1975 (ein Jahr, bevor ich kam in Guyana), die zur Größe aufgestiegen sein könnte, wenn es stärker gewesen, und welcher, für diejenigen, die Standard-Stärke Rums hohen Alters mögen, kann die am besten zugängliche alte Demerara je gemacht, selbst um den Preis bezahlt I.

D3S_3848Die dunkle Mahagoni-rot Cadenhead Rum war eigentlich ganz ähnlich wie die nordischen Cask. Einige Gummi und medicinals und Terpentin begann die Nase Party gehen, schnell gegangen. Dann wird der Lakritze und Tabak — von dem, was ich sagen werde, eine Mischung mit einer Mehrheit von Port Mourant Destillat — donnerte auf die Bühne, durch ein gedämpftes Backup Chor aus Holz gefolgt, Eiche, Es gibt, die weintraube, Karamell, brauner Zucker. Ich spürte, Aprikosen in Sirup (oder waren die Pfirsichscheiben?). Es ist der Mangel an Pep auf die Kraft, die der Rum eine Übung in Geduld frustriert für mich gemacht versucht,. Ich wusste, dass die schönen Damen dort waren…sie wollte einfach nicht aus und tanzen zu kommen (und paradoxerweise, das machte mich zahlen mehr Aufmerksamkeit). Es dauerte eine Weile, um die Noten zu necken, aber wie ich schon gesagt habe viele Male vor, die PM-Profil ist ziemlich unverwechselbar und kann nicht verpasst werden…und das war verdammt fein, lassen Sie mich Ihnen versichern,, egal was sonst wurde in die Mischung gemischt.

Am Gaumen zeigt, was der Stern-Boote 20 Year Old Rum (in Kürze zu der Überprüfung vor Ort in Ihrer Nähe) konnte mit einigen zusätzlichen Alterung und weniger Zucker gewesen, und was die nordischen Cask hätte entschied sich für. Der Geschmack war super, versteh mich nicht falsch: weich und warm und duftend mit reichen Kaskaden von Aroma, keine Mühe überhaupt nehmen zu schätzen (das ist, was 40.6% für Sie tut). Es war ein sanfter Wasserfall von dunklen Trauben, Anis, die weintraube, Trauben und Eiche. Ich nahm mir Zeit und genossen es, Erfassen Sie noch mehr Frucht nach einigen Minuten – Bananen und Birnen und weiß Guaven, und dann ein etwas schärfer Cidre Note. Die kontrollierte-nicht-dominanten Lakritz / Anis Combo blieb der Kern von allem, obwohl, nie die Freigabe vollständig seine Position an der Spitze aller anderen. Und was das Finish, bien sur, Ich hatte erwartet keine Wunder von einem Standard-Beweis Rum. Der größte Teil des Profils ich festgestellt, kam wieder für ihre letzte Verbeugung in der Bühne: Schokoladen-Muffins mit Karamell beträufelt, mehr Anis, einige leichte Schwung…es war nichts Weltbewegendes, und vielleicht waren sie nur ein bisschen durch die Bewegungen obwohl, und ging viel zu schnell. Das ist auch das, was Standard-Stärke tun, leider.

Dass dies ein wirklich guter Rum ist nicht in Frage. Ich versuchte es vier oder fünf Mal im Laufe einer Woche und im Laufe der Zeit ich zu seiner Ruhe eingestellt, easy-going Wollust. Es ist weich, läuft einfach, Komplex auf einen Fehler und zeigt alle bekannten Komponenten des Profils, das die guyanische Stills berühmt machen. Wenn man in Demerara Rums in einem großen Weg, dies wird Sie nicht enttäuschen, außer vielleicht in Bezug auf die Stärke. Einige der Macht und Aggro eines stärkeren Getränk verloren durch die Abfüllung bei weniger als 41% und das macht es, für Puristen, eine Anzeige dessen, was es hätte, statt, was es. Ich schlage vor, Sie akzeptieren, Lehnen Sie sich zurück und es nur genießen. Ordentlich, natürlich. Ice würde etwas von seiner strukturellen Zerbrechlichkeit zerstören, und es mischen könnte in der Tat unter Strafe in einigen Ländern sein.

D3S_3846Das Wort "zugänglich" verwendet, die ich oben nicht zugänglich sind, bedeutet, aber relatable. Die Mehrheit der Welt Rum trinken in der Tat nicht Faßstärke Rums bevorzugen, aber viel Blogger und Liebhaber prügeln die stärkere Sachen als besser (im Wesentlichen, es ist, aber das macht nichts). Sowieso, die meisten Menschen sind sehr angenehm zu trinken ein 40-43% Rum und in der Tat gibt es bei dieser Stärke Sterling Vertreter der ganzen Ort gefunden werden. El Dorado ist 21 jahre alt bleibt eine beständige globale Lieblings, zum beispiel – und das ist, weil es wirklich eine nette Rum zu einem erschwinglichen Preis mit einem Alter ist nicht höhnte werden bei (es gelingt, trotz seiner Verfälschungen, nicht, weil es). Aber die meisten der ja wirklich alte Rumsorten zu verkaufen Punsch ein gutes Stück höher, so dass für diejenigen, die wissen wollen, was ein phantastisch gutes altes Demerara ist wie ohne durch eine ins Gesicht klatschte immer 60% Velier, hier ist eine zu bekommen. Es ist ein Liebesgedicht zu guyanischen Rums, erinnert uns an das Potenzial haben sie alle.

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Sonstige Erläuterungen

Destilliertes 1975, Flaschen Oktober 2008. Ausgaben ist unbekannt.

Die tatsächlichen Komponenten und Verhältnisse der Mischung ist auch nirgends offenbart,.

Der Rum kam in einem kühlen, grünen Kasten mit einem Messinghaken. Und eine billige Kunststoff-Fenster. Ah gut…

Cadenhead hat mehrere Versionen der 1975:

  • Green Label Demerara 30 YO (1975 – 2005), 40,5% Flug.
  • Green Label Demerara 32 YO (1975 – 2007), 40,3% Flug.
  • Green Label Demerara 33 YO (1975 – 2008), 40,6% Flug.
  • Green Label Demerara 36 YO (1975 – 2012), 38,5% Flug.

 

Februar 122015
 

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A Spartan Rum, Sport ein massives Hosenlatz, gerissen Achtpack, und wirkliche Haltung. Nicht für die Liebhaber weicher oder süßer Kost.

(#201. 85/100)

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Du musst den Kopf schütteln mit Anerkennung, wenn Sie Cadenhead und ihr Engagement zu betrachten, um muskelbepackte zen Machismo in Rum. Sie hatte schon immer einen gewissen Retro-Charme und eine gewagte zu gehen weg von der Reservierung, die ich widerwillig zu bewundern, und sie auf diesem Weg hier mit diesem Monster vollen Beweis fortgesetzt haben.

Abgesehen von der Kniebeuge, finster psycho-orange-gelbe Flasche mit Korken, die fast eine Cadenhead Signatur, es sollte lediglich darauf hingewiesen, dass Cadenhead hieb ihr minimalistisches Ethos und fügte nichts werden, und herausgefiltert nichts. In einigen vorherigen Iterationen sie zitternd auf Trinkstärke verdünnt (was auch immer das bedeuten könnte), aber nicht hier – Vielleicht wollten sie die TMAH zu Velier zurück nehmen und schlug den Rotz aus ihm heraus. Es ist bei Flaschen 66.9% – eine komische starkes Getränk, a knurrend Vollisolierten rum, die sich auf Ihre Stimmritze wie massivem Eisen Amboss der Schmiede landen will.

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Ich hatte durch mehrere vierzig percenters weicht, vor Rissbildung dieses eine Stichprobe, und lag damit etwas für die Kraft, mit der die TMAH angegriffen meinen Schnabel unvorbereitet (es war scharf und tief, und sollte unbedingt verlassen, für eine Weile stehen, bevor nosing werden). Ich konnte kaum erkennen jede Melasse Hintergrund überhaupt, dazwischen wild wirbelnde Noten von Roggenbrot, Salz Kekse und Salzbutter. Nicht viel Karamell hier. Aber Geduld, Geduld – es hat besser. Nach der Öffnung, es geglättet ein gutes Stück und einfach wurde eine intensive trinken und nicht als ein Aufspießen – und eine schrittweise necken konnte dünnen Fäden von Honig und Nougat, und süßer Vanillenoten, Kirschen…und etwas würzige Note von Marzipan.

Das hat die Ankunft nicht erweichen, natürlich. Es war ein wenig kleiner als mittlerer Körper, dieser Rum – auch dünne, die ich nicht mochte – und es ist mit einem orkanartigen Niveau der Geschmack detonierte, Streubombensplitter von Süß- und Salz in alle Richtungen. Datteln und Feigen in den Sinn kam, mehr Cracker, ein scharfer Alter von Cheddar (aber nicht so cremig). Die Zugabe von Wasser hier geholfen: Mandeln, Muskatnuss und Splitter von getrockneten Früchten hervor, aber langsam, dünn, als ob der zum Tode durch den Alkohol geprügelt erschrocken. "Chewy" nicht beschreiben die Erfahrung genau, aber es nahe kommt. Passenderweise für einen solchen vollen Beweis Glas High-Test, das Ziel war enorm lange, ein Sarissa der anhaltenden Aromen von Muskat und Vanille und Licht scharfe rote Frucht (Granatäpfel?). Fassstärke, overproof, vollen Beweis oder was auch immer – es war sicherlich ein Rum, der Aufmerksamkeit verlangt.

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Trinidad Distillers wurde von Angostura zurück in den 1940er Jahren gegründet – selbst dann Angostura waren in Rumproduktion seit Jahrzehnten, wenn auch berühmt für ihre gleichnamige Bitter – und begann Alkohol in großen Mengen produzieren. Zunächst war dies in erster Linie für Rumproduktion: im Laufe der Zeit, Groß Exporte bildeten einen großen Teil seines Portfolios. Beachten Sie jedoch, dass die meisten der Melasse sie arbeiten mit Ursprung außerhalb von Trinidad – in Guyana, Panama und die Dominikanische Republik. In jedem Fall, Angostura als ein Unternehmen hat wenig damit zu tun. Cadenhead aus Campbelltown in Schottland einfach befolgt haben das Handwerk-Abfüller Route, kaufte ein paar Fässer in destilliertem 1991, und dann gab die Rum in Fassstärke, nachdem sie volljährig in 2013, ohne weitere herumfummeln

Ein Rum wie Cadenhead ist 21 jährige ist ein merkwürdiges Tier. Sezieren ihr Profil und kommen mit Verkostungsnotizen ist nicht wie mit den Elementen ausrichten lassen und präsentieren sich einer nach dem anderen, wie eine Art surreale Vorsprechen oder einer Debütantin Ball. Sie kommen, wann und wie sie wollen, und wie wir trinken und versuchen, denken, wir verstehen, dass es nicht wichtig, jede Nuance fangen, jeden letzten Geschmack; manchmal alles, was zählt, ist die Gesamtwirkung, die vermischten Erfahrung. Ich kann nicht in der Lage, Ihnen hier einen kompletten Satz von Verkostungsnotizen sein: sondern die Begegnung als Ganzes ist ziemlich etwas.

Und, es muss zugegeben werden,, gelegentlich schmerzhaft

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Sonstige Erläuterungen:

  • In Ex-Bourbon-Fässern gealtert. Keine Informationen darüber, wo, aber ich denke, dass es in Schottland. Wenn Sie vergleichen, wie Vollisoliert, ähnlich, gereiftem Rum aus Velier auf die TMAH, Sie werden den Unterschied tropischen Alterung Marken sehen.
  • Bottled April 2013.
  • Ich habe wirklich keine Ahnung, was TMAH steht für: Angostura mir nie geantwortet, Cadenhead und die Wiederholungen, dass sie nicht wissen,. Eine anonyme Online-Witz auf FB –danke shon, Cecil — sagte, dass es für die stand "zu viel Alkohol hier." Kann sein Glas nie leer sein.

 

Meer 272013
 

“Hallo – wir sind Cadenhead. Wir Whisky-Hersteller zu tun Rums auf der Seite eines Fasses in einer Zeit,, und wir sind fest im vorigen Jahrhundert stecken. Aber wir machen einige wirklich verrückt s ** t, die Sie wissen, Sie wollen versuchen. Hier…einen Schluck dieses Drag-Streifen verschlingt retro-cool V-12 hohe Test. Du wirst es lieben.” (Zuerst veröffentlicht 3. Februar, 2012)

(#101. 83.5/100)

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Vergleicht man die Cadenhead Philosophie mit der des Riesen wie Bacard und Diageo ist ein wenig wie der Vergleich Terrence Malik Filme mit Michael Bays, oder ein Haiku mit Paradise Lost. Stattdessen schlagen Sie über dem Kopf mit allen möglichen Lautstärke auf die unterschiedlichsten Verbraucher verkauft, Cadenhead ist klein, fest auf ihre Prinzipien fokussiert, und hat verschwindend klein Verkäufe seiner Rum Artikel, die alle mit dem, was scheint, ein mürrischer Mittelfinger zum kommerziellen rum Niederlassungs gemacht werden. Aus der Spitze von meinem Kopf, Ich kann nicht von einem einzigen Gewerbe Rum-Hersteller, die diese Art von minimalistischen dauert denken, puritanischen Methode, um die rum (es sei denn, es ist Bruichladdich mit ihren Renegade Linie und die gelegentliche Gordon & MacPhail Angebot und beide haben hübschere Präsentationen). Ich meine, Cadenhead scheint fast aggressiv gleichgültig, wie die Welt im Ganzen überprüft ihre Rums. Es ist wie sie sagen, “Wie es oder stirb, Bürschchen…wir halten Makin’ es ist nur so.” Das ist positiv West Indian.

William Cadenhead & Co, jetzt von J A Mitchell Besitz & Co der Springbank in Campeltown, eine angeblich enormen Bestand an gereift Demerara Rums und andere, und ständig aufzufüllen ihre Waren durch eine Rum-Broker zur kontinuierlichen Lieferungen aus dunklen und nicht-so-dunkle Brennereien in den Westindischen Inseln zu gewährleisten. Sie Flasche einem Eichenfass-Angebots in einer Zeit, und dann die "run" ist getan. Meine Anfragen keine Antworten, welche Brennerei in Panama zu erhalten war die Quelle des Geistes, so müssen wir in der Dunkelheit auf diesem einen bleiben.

Jedoch, Einzige, was Sie sagen können, ist, dass Cadenhead nicht um frig mit wussie vierzig percenters. Sie kichern in ihre Sporrans, schütteln den Kopf an der Schwäche des jungen, und geben beefcakes Rum, dann trompeten die Tatsache, lang und laut,. 46% Fassstärke, bam. Schnüffeln, dass, me Sohn.

Der Panama- 8 Jährige ist scharf und tief aromatische über die erste Bewertung. Ich letzte Woche festgestellt, dass Koloa Gold- hatte einen seltsamen Geruch, der wirklich an die Arbeit an, um zu sehen, es war ein Rum hatten überhaupt – Cadenhead ist Panama 8 ist genau das Gegenteil, wobei ganz offensichtlich ein Rum mit einer aggressiven Haltung erinnert an gebranntem Zucker, Melasse, Toffee, Bonbons und vielleicht Piment. Es gab wenig in der Art von Sekundär, Feuerzeug (oder "sauberer") Aromen, nicht, dass es sie brauchte – Das war eine schwere Nase, die keine Zeit haben, um zu mucken.

Der mittlerer Körper Gold rum war auch ganz vorzüglich am Gaumen. Die Ankunft, wie es sich für einen Fassstärke anbieten, war ein Schatten scharf von der anfänglichen Geschmack, und dann sehr schön gemildert out – dann die dunkle gebranntem Zucker, der Karamell und Nougat begonnen, in den Vordergrund; nach dem Öffnen wieder etwas mehr, andere weiche Aromen begann sanft hervorgehen, wie kleine Ballerinas nicht sicher sind, deren Empfang auf der Bühne: Vanille, Schokolade, Ein guter Wein getränkten Zigarillo, das leichteste Duft der Blumen. Und ja, bevor Sie fragen, ein wenig salzigen Gewürz am hinteren Ende. Das Finish war lang und anhaltend und weht von Schokolade, Leder, Tabak und Zucker gekämpft genteely um die Vorherrschaft. Nach der ungeraden Nicht-Spezifität des Koloa Gold-, Ich muss sehr mit diesem rum, die keine Zeit, es zu behaupten, musste gestehen, genommen war etwas anderes als das, was es war. Ein Rum, und eine grobe 'n' harten 'un an, dass.

Was mich beeindruckt über die Cadenhead hier war seine Tiefe. Es ist schwierig für mich, dies genauer gesagt, aber was ich beschreibe, ist ein Maß für die Intensität und dunkle Wärme der Vermischung Aromen, wie sie sich gegenseitig jagten auf der einen Seite meiner Nase, out auf die Feder und dann die Kehle. Ich habe festgestellt, dass, bevor overproofs liefern eine whallop von Aromen eine Standard- 40% rum tut einfach nicht – in diesem Alter von acht Jahre alten Rum, das Unternehmen hat irgendwie mit nichts mehr als destilliertes Wasser gezähmt einen tobenden Geist direkt aus dem Fass.

A rum wie der Panama 8 hat, mit einer bestimmten Einstellung nähern: es hat keinen Sinn in der Annahme, dass es sich um ein Mischmittel oder ein süßer Karibik tipple an einem Urlaubsort. Es ist, im Gegenteil, a rum von einem Whisky-Hersteller zu einem anspruchsvollen Prinzip am besten als gemacht "keep it simple." Panama 8 hat keine Farbstoffe oder andere Zusatzstoffe, nicht chill filtered, ist so nahe eines Fasses mit dem Ausgang, wie Sie sich vorstellen können – und daher kann wirklich gesagt werden, ein Ausdruck dessen sein, was ein unverfälschtes Rum sollte. Dies wird nicht die Gunst viele Rum-Liebhaber, deren Gaumen sind es gewohnt, glatter finden, mehr sorgfältig gemischt Kost. Aber wenn Sie wissen wollen, was ein Rum ist, bevor ein Mixer beginnt mit ihm bastelt, dann ist dies sicherlich der Ort zu starten.

 

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Nachtrag: in 2010 Ich habe versucht, die 12 jährige Demerara Variation von Cadenhead und mochte es nicht, Scoring es niedrig. Ich habe keine der Rum links gegen den Panama zu vergleichen, aber ich stehe durch die Partitur, wie es damals war. Der Fairness halber, gegeben, wie viel mag ich dieses, die Demerara 12 kann eine verdienen wieder versuchen, um zu sehen, ob ich es bin, dass hat sich geändert, oder der Rum war wirklich so unscheinbar.

 

 

Meer 262013
 

Zuerst veröffentlicht 27. November, 2010 auf LIquorature

Ein trockener, Overproof Rum leicht schizophren, die nur auf seiner Seite, ein Whisky, und nicht für den puristischen rum Barkeeper, die ihre Trankopfer dunkler und süßer mag empfohlen.

(#051. 76/100)

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Rum wird traditionell in gebrauchten Bourbon oder andere Whiskeyfässern gereift, aber dies ist das erste, das ich je gesehen und gegessen habe, die in einem Laphhroaig cask fertig war. War das ein Unfall? Hat es einfach irgendwie ausrutschen und umfallen und die “Hoppla!” wie es in ein Fass Whisky boinked? Ich weiß nicht, aber Cadenhead Green Label 12 yr old Demerara Rum ist ein Rum mit einer Identitätskrise, eine verrückte overproof schizo, die nicht weiß, was zum Teufel ist es, und, wie der Green Label Klassik wir im Februar Rückweg versuchte 2009, es nicht ganz oben auf unserer Liste Position trotz der $83 Preisschild.

Die Quelle dieses hellgelben Rum Rum aus Guyana (Ich frage mich, ob DDL hat in Schottland wieder schleichen worden), und Teil seines Anspruch auf Ruhm – Abgesehen von den oben genannten Laphroaig Fässern und etwas Wasser in gebracht, sie zu senken (nach oben?) auf Trinkstärke – ist ein absoluter Mangel an Zusatzstoffen oder eine nachfolgende Verarbeitung jeglicher Art, um es in einer anderen Farbe zu machen, oder verfälschen den Geschmack in irgendeiner Weise. Dies war auch ein charatceristic des Green Label Klassik wir letztes Jahr hatten, außer in diesem Fall ist es kein Alter Aussage hatte. Beide werden von der Cadenhead Distilleries jetzt von der Brennerei Campbeltown J. Besitz gemacht&A. Mitchell und Co., der die Springbanks Brennerei in Argyll läuft, und ist vor allem ein Single Malt brewer. Man ist links zu fragen, ob sie das Kopieren von Bruichladdich die Renegade Linie, oder schwelgen in einigen Experimenten der eigenen.

Aussehen weise, die Classic war sogar besser, mit einem abgerundeten Karton; dieses war eine ziemlich einfache Gestaltung und Beschriftung von rauen Papier. Ein großer Teil der blasse Flüssigkeit im Inneren zu sehen war, und ich kann mir vorstellen, dass allein viele ein Auge mehr an dunkleren Farbtönen fangen würde. Die Nase ist sharpish, nicht ganz Heil, aber nicht sanft entweder (der Rum ist 46% so das ist sicherlich ein Teil davon), und behauptet seine holzigen Charakter ohne Entschuldigung. Ich bin kein Whisky Trinker durch Gewohnheit (Ich habe genug, um die Grundlagen nach unten zu bekommen geschmeckt und man kann kein Mitglied Liquorature ohne Aufnehmen etwas über Scotch) und ich habe kein wirkliches Gefühl der Laphroaig abgesehen von seiner Torfigkeit – Ich kann mir vorstellen, dass die holzigen Biss ich auf die Nase bekam horcht, dies. Es öffnet sich nach einer Weile, enthüllt eine fruchtige Note, von gesäuerten – Ich schwöre! – Meersalz. Wie ich sagte…kein normaler rum.

Der Geschmack ist für mich flach aus Whisky. Es gibt keine Möglichkeit, ich könnte ein Blindtest auf dies zu tun und wissen, dass es eine Ausnahme war rum, vielleicht, für den leicht süßen Hauch, es was untypisch für Whiskys als Ganzes. Es ist trocken wie die Hölle, als ariden wie die Sahara, und doch wieder war salzig-Sole undernote. Es brennt und sticht aus Eiche, endet in der gleichen Art und Weise – trockene und brenn – und das ist, wo ich Frage die Entscheidung, keine weitere Bearbeitung auf es zu tun. Abgesehen von einer Art prahlen Puristen, Was genau hat diese Entscheidung führte zu? Not a rum, zu mir, aber eine Art von in-the-Middle Produkt bastardized, die nicht Fisch oder Geflügel.

Die PeatHeads in der Gruppe waren stimmlich missbilligenden und abweisend – sogar verächtlichen – bei der Beurteilung. “Motoröl.” “Rubber.” “Nasen wie eine Barbie-Puppe frisch aus dem Kunststoff,” schnupperte die Hippie (wie kommt er einmal, dass Geruch? Ich frage mich). Ich weiß nicht, ob sie wirklich mochte es, gerochen & geschmeckt, was sie sagte, oder Angst, dass wurden Rums beginnen, Whiskys in Geschmack und Nase nähern waren und der Gedanke erschreckte, aber meiner Meinung nach die Kommentare waren nur ein Schatten rauen.

Mich, Ich muss zugeben, bis der Gefallen daran zu sortieren. Oh, versteh mich nicht falsch, Ist es nicht ziemlich mein Ding, und ich würde nicht blasen weitere achtzig Dollar, um es zu nehmen Sie mich “besondere” Regal, wo ich immer das Zeug Ich mag (im Gegensatz zu jenen Flaschen Ich kaufe zu überprüfen und zu teilen) – aber es ist eine seltsame zugrunde liegende Harmonie um das Gleichgewicht der driness und Süße in der Green Label 12; und die Tiefe von der leichten overpoof Natur der Rum vermittelt zu einem Profil, das fand ich einfach nur faszinierend genug, um es geradezu Abneigung hinzugefügt. Nicht ganz zu empfehlen, wenn Sie in der Stimmung, etwas ganz anderes zu kaufen, aber Sie werden nicht ganz enttäuscht, wenn Sie tun,.

 

 

Meer 222013
 

Zuerst veröffentlicht 19. Januar, 2010 auf Liquorature.

(#003)(Unscored)

Es sieht wie ein Rum und gelegentlich riecht wie eine, aber es ist sicher nicht immer so ein Gefühl,; Cadenhead Politik der Herstellung der Klassik ohne Zusätze oder nachfolgende Filterung gibt es einen dünneren Körper als der Durchschnitt und einer Gesamt Whisky Charakter, dass nur ein Psychologe zu entwirren konnte. Decent Getränk für diejenigen, die ein wenig Gefahr und seltsame Sachen wie, obwohl.

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Das ist so seltsam einer rum, als ich je hatte, und war eine Auswahl der November 2009 Versammlung, wo nichts als Rumsorten serviert wurden, und es ging Kopf an Kopf mit zwei anderen Rums: die Zaya 12 jahre alt (und der Sieger durch eine Nase, ist gewesen), und das Appleton Estate Master Blender Vermächtnis (der das teuerste war und meinte, als die am wenigsten Wert für das Geld). Der Cadenhead Grün, für alle seine ~ $ 75 Preisschild, wurde als mitten auf der Straße.

Es ist eine seltsame ein, diese. Zum einen, Ich habe keine Ahnung, wie alt es ist. Ich bin auch nicht ganz sicher, wo es herkommt, obwohl ich glaube, es ist ein Demerara Rum, die es dann weiter verfeinert wurden aus Fassstärke ein bisschen in Schottland und Verwässerung zu Fall bringen. Die Website heißt es unbehandelt bleibt und keine Zusatzstoffe für Farbe oder Geschmack gebracht, und seiner mutigen Geschmack macht, dass wahrscheinlich, um wahr zu sein.

Cadenhead Distilleries ist ein Scotch-Hersteller, kein Rum-Hersteller (eigentlich ist es jetzt von der Brennerei Campbeltown J. Besitz&A. Mitchell und Co., der die Springbanks Brennerei in Argyll läuft), aber vielleicht hat sie einen Blick an, was gute Produkte aus der Bruichladdich Renegade Linie kam und folgte. Aus irgendeinem obskuren Grund, Cadenhead hat entschieden, nicht die Herkunft dieses rum zeigen (die “Demerara” Bezeichnung bezieht sich auf die dunkle Farbe und Körper, nicht die Quelle), aber ein paar Leute auf dem Internet haben spekuliert, es ist Jamaican, oder möglicherweise sogar Cuban – das wäre illegal, in Amerika zu vermarkten, so, wenn jemand in den USA gekauft haben, haben eine von ihnen, Ich interessiere mich, davon zu hören sein würde. Es ist gelistet bei 50% ABV, so dass es eine fullproof Rum (Ich verwende das Wort “overproof” zu Rum, die verrückt für alle praktischen Anwendungen sind bezeichnen…sie kennen, wie 70% und auf).

Die Nase ist kandierte, mit einem Hauch von Zimt, Holzkohle, und Marshmallow. Dunkelgoldene Farbe, klar. Es setzt mit Schokoladennoten, Karamell, und verbrannt Ananas, leichtes Kribbeln an der Rückseite der Zunge. Starkes Finish und einige Happen auf dem Weg nach unten. Ich würde dieses mit einem Tropfen oder zehn von Wasser plus einige Eis empfehlen, es sei denn, Sie ein Bauer wie ich und nur mit ihm in die Hölle sagen und es mit einem Koks zerstören (Ich mache nur Spaß). Nicht wirklich ein guter nippen Rum — es ist nicht subtil oder glatt genug für die – aber ich werde sagen: das Ding hatte Charakter, und trat wie ein spavined mule nach den ersten paar Gläser zurück. Ich bin der Hoffnung, noch eine Flasche zu bekommen, um zu sehen, wenn die erste gerade mich war. Sie würden denken, dass unsere Whisky-Trinker mit dem Grün in Transporte von Ecstasy gewesen wäre, seine Ähnlichkeit mit einem anständigen Scotch gegeben, aber in der Tat das Gegenteil wahr ist, und es kam in, wie ich oben erwähnt, mitten drin. In Anbetracht unserer Entwicklung seither, es ist möglich, dass diese Stellungnahme zu einer Sekunde ändern könnte go-around. (2014 Aktualisierung: es tat, und für die bessere)

Haben Ich mag es,? Schwierige Frage. Ich habe keinen Hehl aus meiner Abneigung gegen die Brennereien, die Herkunft oder Alter auf den Etiketten setzen verweigern gemacht – es ist zu viel wie ein Cheat, , der dem Käufer keine Chance einen First-Pass-Bestimmung der Qualität zu machen,, oder bewerten Sie gegen andere, ähnlich Alters Produkte – und das gilt doppelt für die teureren Babys, wo ein Käufer muss wissen, was er aus seiner Gabelung Teig für. Whisky – Scotch Whisky – hat seine Regeln, welche Art von hooch können die Hochland Namen tragen, aber die plebejischen und leicht anrüchige Ursprünge Rum scheinen gegen Rum Brennereien zu mildern, die die gleiche. Ich bewunderte die Kraft und Charakter, der die Grüne hatten, und sein Körper war ausgezeichnet. Die Stärke versteift die Stärke in seiner Wirbelsäule ganz gut und der Komplexität war bewundernswert.

Also werde ich es in der Mitte gespalten: Ich würde es ohne zu zögern für echte Rum-Liebhaber empfehlen, die Verfälschungen nicht mögen, und gewidmet Whisky-Trinker (das sind die Jungs, die ihre snoot Gläser in einer Manteltasche haben, , die schnuppern und schlürfen und gurgeln und dann mit destilliertem Wasser spülen). Weitere mitten auf der Straße Leute würde ich sagen, “Versuch es einmal, denn hier ist etwas bemerkenswert anders werden Sie so schnell nicht vergessen.” Und für diejenigen, die wollen einfach nur eine anständige Mischer, Ich würde vorschlagen, dass man etwas billiger und süßer, um in Ihre Cocktail setzen.

Schöner als dass ich kann einfach nicht sein,.