Weihnachten 182019
 

„Das ist eine Brennerei … die verdienen einige ernsthafte Aufmerksamkeit“Ich schrieb zurück in 2017. Ich hätte meinen eigenen Rat und nahm mehr von dort genommen, weil diese Rhum wirklich gut getan, und ein teilen großzügig.

südlich von Totpunkt auf der kleinen Insel Marie Galante entfernt (sich südlich von Guadeloupe), Bielle ist eine kleine Zuckerplantag zu den späten 1700er Jahren aus dem Jahr, namens Jean-Pierre After-Rod (er besaß auch einen Coffee-Shop), die ging durch eine Reihe von Eigentümern und ging dem Bauch nach oben in den 1930er Jahren; wurde die Immobilie an einem lokalen Landbesitzer verkauft, Paul Palm, die hatten keinen Erfolg mehr als seine Vorgänger seine Geschicke in der Wiederbelebung. 1975 eine Wiederbelebung von Biella Wenn die Betriebsgesellschaft Distillery Bielle gekennzeichnet (EDB) das Vermögen übernahm, und heute ein Neffe von Herrn. Palmsonntag, Dominique Thiery, führt die Brennerei. So, es ist ein weiteres kleines Outfit aus dem Französisch West Indies, über die nur die Insulaner selbst und das Französisch scheinen sehr viel zu wissen.

Dies könnte eine schwere Aufsicht auf unserer Seite sein, weil ich habe versucht, nicht wenige ihrer Rhums (und schrieb über eine von ihnen vor diesem), und sie sind gut, sehr gut — beide diese ein und Steuer Fut 2007 erzielte hohe. Und wenn Bielle war nicht gut in die Medaille Roundup der kürzlich abgeschlossenen Martinique Rhum Awards vertreten, es könnte nur bedeuten, ihre Arbeit noch nicht entdeckt, während andere, besser bekannten Stände den ganzen Ruhm Schwein.

Das Profil dieses 2001 tropically im Alter von 14 Jährige zeigte deutlich,, jedoch, dass es sich um keine Gründe, es zu vergehen. Betrachten wir zunächst die Art und Weise roch, dicht, duftend, und reich genug, um ein Greifen Harpyie machen die Scheidungspapiere unterschreiben und dann schwach. Pflaumen, Pfirsiche, Mangos, Brombeeren, Melasse, Zitrusgewächs, alle gestaute zusammen in freudiger, in der Nähe von riotous verlassen süßen, sauer, Torte und moschusartig Aromen. Ich schätzte besonders den zusätzlichen, feine Noten von Melasse-getränkten feuchtem braunem Zucker, weiße Schokolade und dänische Kekse, die hat einen schönen fillip auf die ganze Erfahrung.

Selbst jemand Standardstärke verwendet finden würde wenig mit dem Feststoff zu kritisieren 53.1% ABV, die bot eine gute, sehr sippable Getränk. Alle Früchte oben aufgeführten kam wieder für eine reibungslose Zugabe, und zur Ergänzung der Spaß wurden Cornichons in Beizen Sauce, Sole, Sardellen…sie kennen, etwas fleischigen könnte man fast sinken Ihre Zähne in – ein wenig dichter und dieses Ding könnte ein Sandwich gewesen sein. Aber es ist die Melasse, überreif Bananen, Karamell und Vanille kombiniert mit allem,, die es bindet alle zusammen (wie eine Art rumForce). Ich dachte, es war ausgezeichnet, köstliche Sachen, eine feine Linie zwischen reichen und empfindlichen Fußleisten, dunkel und hell, dick und knackig. Und die Oberfläche nicht zu enttäuschen — es war trocken noch saftig, Ausatmen Vanille, Melasse, Bananen, Oliven, Nougat, Kirschen und ein Abstauben von Nüssen

Die Bielle vertieft meine Bewunderung für Guadeloupe Rhums, die manchmal (aber in diesem Fall nicht) aus Melasse sowie Zuckerrohrsaft hergestellt, Guadeloupe ist nicht Gegenstand des AOC-Regime. Diese Vorliebe von mir tut keinen schlechten Dienst oder in Frage stellen Martinique, der viele Brennereien machen pikanten Rum ihrer eigenen, so knackig, klar, und sauber wie ein Rapier geschwungen von le Perche du Coudray. Es ist nur eine etwas etwas weniger präzise über Guadeloupe Rhums, dass ich zu genießen – etwas weicher, ein wenig reicher, rundere. Es ist nichts Konkretes ich meinen Finger setzen auf, ja wirklich, oder ausdrücken in so viele Wörter — aber ich denke, dass, wenn Sie wie diese ein paar Bielle gemachten Rum versuchen sind, Sie würden genau wissen, was ich meine.

(#643)(87/100)

Meer 252019
 

Schnell, nennen fünf Guadeloupe Rum-Marken. Ja, nicht so einfach, es ist? Sie könnten wahrscheinlich Longueteau abspulen, Damoiseau, Stange, Bellevue, Capovilla, Labatt, Reimonenq, Karukera, und dann mit einigem Kopf kratzen erinnert Gardel und Courcelles (der geschlossen ist,). Und dann ist da noch dieser kleine Kerl in der Mitte des nördlich von dem linken „Flügel“ der schmetterlingsförmigen Insel La Domaine de Séverin genannt.

Wenn Sie noch nicht davon gehört vor, Das ist wenig überraschend,, wie es ist, möglicherweise unter den am wenigsten bekannten Französisch Insel Brennereien um (Bologne, Monte Bello, Simmonet und Mon Repos sind andere, und es gibt eine Vielzahl von kleinen ops oder Marken, weiß nur der harte Kern oder Bewohner, wie Fajou, Ducarbet, Litee, Dormoy, der Pirat, Beauport — viele sind entweder geschlossen oder nur kleine lokale Produktionsmengen machen).

Aber sie wollen nicht, dass Kaninchenloch nach unten gehen, und bleiben Sie mit Séverin für jetzt. Die Brennerei Spuren seiner Vorfahren zurück zu 1800 als es als Domaine de Séverin gegründet (nach dem Gründer benannt), und wurde zu einer Ananas cannery. Es änderte Hände (aber keine Namen) mehrmals im Laufe des nächsten Jahrhunderts, und seine moderne Geschichte beginnt um 1920 wenn Madame Beauvarlet, kaufte es von Viscount Novion de Tourcoing und begann agricole Rhum Produktion wieder zu beleben (das war offenbar an Ort und Stelle vor, dass aber über die Aufzeichnungen sind schlank. Sie wiederum verleitet ihren Neffen Henri Marsolle, die arbeiten an der Lise-Brennerei in Bouillante zu der Zeit, für sie zu kommen, um Arbeit. Er tat dies, und erwies sich als erfolgreich und begeistert genug, dass in 1928 er wiederum kaufte Domaine de Séverin von seiner Tante.

Die Marsolles wurden mit Séverin je beteiligt seit, mit Henri Söhne Joseph und Edouard Übernahme in 1952. Jedoch, Edouard wurde leider in einer Kesselexplosion getötet 1964 und das machte Joseph, die übernahm, arbeiten, um die Brennerei zu modernisieren; er unter anderem ersetzt das Original noch mit einer kreolischen Säule mit 19 Tabletts (15 Edelstahl und 4 Kupfer), das erzeugt ein Destillat aus der Umgebung 70% ABV. Die Rumsorten hergestellt wurden, ganz gut gewürzt betrachtet und verkauft gut, und in den 1970er Jahren wurden durch eine Reihe von Schlägen verbunden zu diversifizieren die Geister reichen.

Es ist unklar, wie eng Séverin im Zusammenhang mit Montebello, aber die Marsolles sicher sind, so ein kurzer Abstecher in Ordnung ist: gibt es eine Familie Interesse an der Carrère Distillery — so für den Bereich in der Nähe von Petit Bourg benannt, in dem es sich befand — die gekauft worden in 1930 durch die Dolomiten Familie. Wie bei vielen Brennereien in den nächsten Jahrzehnten, der Rückgang der Preise für Zucker und die relativ kleinen Produktionsstätten führte zu rückläufigen fortuned. Nach einem gescheiterten Idee, den Platz in ein Kino drehen (!?), es wurde Jean Marsolle und sein Sohn Alain verkauft. Sie erweitert die Mahlwerke und installierte eine Abfüllanlage, und in 1974 Alain übernahm als Vollzeit-Besitzer (er kaufte die Brennerei von seinem Vater mit der Hilfe seines Bruders Emmanuel, was dazu führt, ein zu fragen, wie familiäre finanzielle Beziehungen dort arbeiten). In 1975 Alain wiederum verkauft die Brennerei zu seinen Söhnen und es wurde umbenannt in „Montebello“, setzt ihren Prozess der Modernisierung. Die Brennerei ist nach wie vor in Betrieb, Herstellung um 250,000 Liter Rum pro Jahr, und bleibt unter Kontrolle der Familie.

Zurück zu Séverin. In den 1980er Jahren traten Joseph Marsolle Sohn Thierry und Pascal das Unternehmen und sie fuhren fort, die Entwicklung von Rum und die Brennerei, denn durch die frühen 1990er Jahre ersetzt sie die nach wie vor mit einem voll Stahl Modell, sowie Beginn der regelmäßigen Veröffentlichung von Rumsorten.

In den 1980er und 1990er Jahren, eine Reihe von Rum unter den Marsolle Markennamen ausgegeben — diese waren Mischungen aus Rumsorten von beiden Severin und Montebello, und ich habe Hinweise auf Karukera Rhums gesehen, die beachten, dass sie von „Claude Marsolle“ von Punkt a Pietre Industriezone, in Flaschen abgefüllt wurden, aber was wenig konnte ich ausgraben schlägt sie eine Abfüllbetrieb war, keine separate Brennerei durch ein anderes Mitglied der Familie lief. Überraschenderweise, Die Familie besaß Destillerien wurden nie in eine größere Einheit konsolidiert, die in einer Zeit steigender Preise und sinkenden Einnahmen würde ein logischer Schritt schien haben.

Was auch immer ihre Gründe, finanzieller Druck fortgesetzt, trotz der Bewegung des Unternehmens in andere Operationen zu montieren (die 2008 Abschluss zeigt, dass Séverin war kaum Break-even), und in 2013, um Kapital zu finden, die Brennerei Teil des Nachlasses wurde Jose Pirbakas verkauft, ein Unternehmer, die eine diversifizierte Gruppe von Unternehmen auf Guadeloupe laufen (er ist ein Minderheitsaktionär und Geschäftsführer von Poisson, die die Pere Labatt Rhums macht, und hat einige Zuckerrohr Güter als Teil des Portfolios von Unternehmen). Der Verkauf erfolgte in zwei Tranchen, 30% in 2013, und ein weiterer 35% das folgende Jahr. Im Wesentlichen, unter Beibehaltung Kontrolle über das Land, Stücke und Gebäude, für die geladenen sie Herrn. Pirbakas eine Leihgebühr, die Marsolles verloren Gesamt Eigentums- und Betriebssteuerung des Rum Herstellung Teil ihres Geschäfts.

Dinge begannen von dort für eine Weile zu entwirren. Die Marsolle Familie und Herr. Pirbakas kollidierte über (unter anderem) deren Entscheidung der Preise aller Rumsorten zu steigern, indem 45% sofort, die er wiederum behauptete, es wäre notwendig, die Verkaufspreise im Einklang mit den Produktionskosten und allgemeinen Angeboten für Rum dieser Arten zu bringen. Nach dem Marsolles, Herr. Pibakas gehalten fordern, dass er den Rest des Nachlasses verkauft werden, der verbleibende Brennerei Abschnitt und das Familienhaus (ein Reiseziel für die Domaine), die sie sich weigerten,. Der laufende Kampf führte zu Arbeitsniederlegungen, potenzielle Schließung der Brennerei, Nichtzahlung der Immobilie mieten, und schließlich ernannt beide Parteien einen Mediator, ihre Differenzen beizulegen. Seit einigen Jahren bis zu 2017, Severin produziert fast überhaupt keine Rums, obwohl es scheint, dass Fässer Alter in ihrem Lager fortgesetzt. Seitdem Produktion (oder zumindest die Abfüllung) wieder aufgenommen oder wurden müssen an anderer Stelle umgeleitet (an einem anderen Abfüller oder Destillateur oder Anwesen), denn es gibt verschiedene Alter und andere Ausdrücke, die Severin Moniker in Frankreich Lagern, in glatten neuen Flaschen mit Etiketten Redesigned (Ich wurde darüber informiert, dass sie mit dem alten Team entworfen wurden, und startete kurz vor der Übernahme, obwohl dies an anderer Stelle unattributed). Das ältere Label (siehe oben) Daher spiegelt vorgeÜbernahme Rumsorten, die jetzt eingestellt werden.

Im Januar 2019, eine Post und Foto ging auf FB, wo darauf hingewiesen, dass die Brennerei abgebaut wurde. Nachfolgende Aufrufe und Untersuchungen von interessierten Kommentatoren ausgeräumt diesen Begriff. Was geschehen ist, ist, dass giftige Beziehungen ungeachtet, Eigentum ist legal und kann nicht geändert werden – Herr. Pirbakas ist 65% Mehrheitsaktionär der Brennerei. Jedoch, er besitzt nicht die Eigenschaft, auf dem es ruht (oder, offenbar, Miete bezahlen). Verschiedene Kommentare von beiden Seiten auf Facebook scheint es klar zu machen, dass (ein) Rum wird auch weiterhin durchgeführt werden und (b der Ausrüstung (Schleifmaschinen und die nach wie vor) werden aufgerüstet. Jedoch, die meisten Leute denken, dass der Anlagenbetrieb an anderer Stelle auf Guadeloupe bewegt (man könnte Poisson schließen), und die Frage, wer der Eigentümer der Name von Séverin ist unbeantwortet.

Die Marsolles auf der anderen Seite, derzeit keine weitere Beteiligung mit Séverin als Brennerei außer als Minderheitsgesellschafter, obwohl sie das Land und das Geschenk-Shop und die Grande Maison behalten, so als touristisches Ziel wird es weiterhin. Sie untersuchen Möglichkeiten zu machen, oder mischen Rums und Schläge ihrer eigenen geht nach vorn, und die alten Marsolles Markennamen werden auferstehen.

Wechsel in der Geschäftsführung und Eigentum, Festigung, Buy-outs und Übernahmen sind die Norm in dieser Branche wie in jedem anderen natürlich, und der Name des Séverin sowie Rhums mit ihrem Label schlug, wird unter dem neuen Eigentümer fortsetzen. Aber Séverin die malerische, klein, Familienunternehmen und Familienunternehmen, so, wie es seit fast einem Jahrhundert bekannt war,, jetzt ist verschwunden.


Ich bin verpflichtet die großzügige Unterstützung von Christian Achatz, Alan Van Hal, Als Seb Tieng und Valentin Cognito der FB-Gruppe Die Gemeinschaft Landwirtschaft Rum, deren Kommentare und Bemerkungen informierte den letzten Teil dieser Biographie.


Aktuelle Rums in Produktion, Post-2014

  • Severin Weiß Rhum 50% ABV
  • Severin Weiß Rhum 55% ABV
  • Severin Weiß Rhum 59% ABV
  • Bernstein Rhum Severin 50% ABV (18 Monate, Eichenfässer)
  • Old Rum Severin 4 YO 44% (Eichenfässer)
  • Old Rum Severin 6 YO 45% (Eichenfässer)
  • Old Rum Severin VO 3 YO 40% ABV (Cognac Fässer)
  • Rhum Vieux VSOP Severin 4 YO 42% ABV (Bordeaux Fässer)
  • Old Rum XO Severin 6 YO 45% ABV(Cognac Fässer)
  • Rhum Agricole Vieux Rohöl war 2010 Limited Edition
  • Domain Severin Cuvée Henri Marsolle (Blanc) 59% ABV (veröffentlicht 2008)
  • Domain Severin Cuvée Henri Marsolle (Old Rum) 45% ABV (veröffentlicht 2008)

Original Distillery Rum, Pre-2014, jetzt eingestellt.

  • Severin Domain Landwirtschaft Rum von Guadeloupe 50% ABV (1994)
  • Severin Domain Landwirtschaft Rum von Guadeloupe 55% ABV (1995)
  • Reine Domain Severin vesou 50% ABV*
  • Domain Severin Old Rum 45% ABV*
  • Severin Alte Domain 50% ABV*
  • Severin Domaine Grand du Rhum 50% ABV*
  • Große Rum Domaine de Severin Reine vesou 50% ABV*
  • Große Rum Domaine de Severin Alte 50% ABV*
  • Severin “Commemorhum” Bicentennaire 1789-1989 Rhum Agricole Reiner vesou 50% ABV
  • Severin Domain Landwirtschaftliche Rum Sonder Cuvée Twinning 55% ABV*
  • Severin Domain Landwirtschaft Rum von Guadeloupe 1998 50% ABV
  • Rum Severin gedenkend 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei 1848-1998 50% ABV
  • Severin Alte Domain 1996 45% ABV (Neues Flaschendesign)
  • Severin Raw Cask Domain 2004-2010 Rhum Agricole Vieux 54.4% ABV (neue Flasche)
  • Domain Severin Barrel Bordeaux 2004-2010 Rhum Agricole Vieux 45% ABV(neue Flasche)
  • Domain Severin Barrel Cognac 2005-2010 Rhum Agricole Vieux 45% ABV (neue Flasche)
  • Severin Domain Cuvée Pirla Bordeaux Barrel Old Rum 10 Jahre Alt 42% (New Bottle)*

*Termine der Destillation oder Freisetzung sind unbekannt


Quellen

 

Meer 252018
 

#500

In einem diesen seltsamen Zufällen, die von Zeit zu Zeit auftauchen, Ich putze meinen Aufsatz für eine des Damoiseau ultra-premium Halo Rum up – ein 31-jähriger Junge aus pech schlecht 1953 die in der Regel zu selten oder zu teuer für die meisten zu stören mit – Wann Single Cask veröffentlichte seine eigene in eingehender Evaluierung. Wir hatten ein gutes Lachen über, dass man, aber in einer Art und Weise ist es gut zu, denn während eine Person der Überprüfung eines einzelnen Rum ist in Ordnung, eine bessere Meinung kann mit mehreren Personen setzen ihre snoots und ihre Stifte gebildet werden,.

Alter-weise, die 1953 von Guadeloupe nicht-Klasse mit dem ur-Rum der gealterten Canon, die Longpond 1941 58 jahre alt von Jamaika. Doch es ist fast so alt wie die 1972 37 jähriger Courcelles das war das erste, wirklich mich einschalten zu Französisch Insel Rhums, und die die ältesten solche gealterten Produkte habe ich noch nicht gefunden – Andere, wie der Bally 1929 und Clement 1952 und das St James 1885 wurden gemacht, bevor 1953, aber sind jünger. Was auch immer der Fall, es ist eine Explosion aus der Vergangenheit, etwas, das wir versuchen sollten, wenn wir nur ein Gefühl für die Entwicklung von Rum und Rum und ron über die Jahrzehnte zu erhalten. Und ja, auch weil es so verdammt cool etwas aus den fünfziger Jahren haben.

Also, was geschieht in 1953? Der Kalte Krieg war in vollem Gange, natürlich, Eisenhower war eingeweiht als #34, Mossadegh gestürzt, Stalin starb, Kruschev lebte. Der Kenianer Mau Mau Aufstand vorging, während der Korea-Konflikt „beendet.“ Everest erobert. Watson und Crick angekündigt DNA, Ian Fleming veröffentlichte den ersten James Bond-Roman, die erste Playby herauskam, und Jacques Tati veröffentlicht die wunderlichen klassische M. Hulots Ferien (ein Favorit von mir, zusammen mit Pause). Die Rationierung von Rohrzucker in Großbritannien kam zu einem Ende. Die Briten setzten die Britisch-Guayana Verfassung und besetzten das Land militärisch, um es für die Demokratie sicher zu machen. Und dieser Rum kam die noch in Damoiseau Einrichtungen aus.

Ich habe keine Ahnung, ob es rein Zuckerrohrsaft Destillat oder Melasse war – Guadeloupe hat eine Geschichte von Misch Dinge, die einen Teil ihrer Anziehungskraft für mich – sondern nur auf der Grundlage der Art und Weise es gerochen und geschmeckt, wenn Vergangenheit andere im Alter von Dinosaurier laufen (die Courcelles, Damoiseau eigenen 1980, die Cadenhead Green Label 1975 unter anderem) Ich werde es sagen hat, zumindest einige Melasse-basierter Geist in der Tasche. Es war eine Art von Lehmbraun trüber Flüssigkeit, die sofort hat mich den St James erinnern 1885, und goß in ein Glas dicht, selbst bei der relativ geringen ABV von 42%.

Aber es roch sehr schön für alle, die Low-Power. Ja Wirklich. Es hatte tief fruchtige Aromen von Brombeeren und Pflaumen, plus eine leichtere Note von Erdbeeren und Orangenschalen, flambierten Bananen, und es erinnerte mich ein wenig von einem Bajan Black Rock Rum, was mit der zugrunde liegenden Reihe von schärferen Gerüchen. kandierte Orangen, einen Flirt von Karamell, einige schwache Lakritze, sehr reife Kirschen hinzugefügt, um den Spaß. Allerdings war es tiefer als alle diejenigen,, reicher, rauchiger, und entwickelte sich im Laufe der Zeit in eine pralle und rundliche Nase, die Sie zwischen dem Dunkel eines verrückten alten Mann wie der gelenkten 1885, und die Klarheit der Damoiseau des 1989 20 jahre alt. Was vielleicht etwas sagt, für Flaschen, die gesessen haben ihrerseits für viele viele Jahrzehnte warten.

Am Gaumen ist er vielleicht, wo die Menschen ein zweites Mal auf dem Glas anhalten und schauen. Das war es scharf und warm war außer Frage: selbst bei der eher anämischen Stärke, Man könnte leicht die relative glattes Profil schätzen, auszusuchen einige schwache Sole, Backpflaumen, Schokolade, die Tage,, Bananenkuchen, Erdbeeren und Honig; und dass, im Laufe der Zeit, ein paar leichteren Ausgleichselemente der unreifen Erdbeeren wurde hinzugefügt, vielleicht ein Stiel von Zitronengras. Über Alle, was Fruchtigkeit war, wurde Rückweg gewählt und wurde fast unmerklich, überholt durch etwas wie eine Mischung zwischen Tanninen und etwas viel zu starken ungesüßten schwarzen Tee wird, sowohl eine gute und eine schlechte Sache, je nach Standpunkt. Was die Ziel, nicht viel gesagt werden könnte, – warm, kurz und leider schwach. Das heißt, hier vielleicht könnte man erkennen, die aus dem Gaumen fehlten – Schwarzer Tee, Honig, die weintraube, schwache Schokolade, viel zerkleinerte Walnüsse, wenn zu wenig von der Fruchtigkeit ich suchte.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte zusammen, Man muss zugeben, dass es gut gestartet, es ist nur, dass, wie es eröffnet, es entstand holzig eine Art, rauchig, nussigen Hintergrund: diese überwältigt allmählich das empfindliche Gleichgewicht mit der Frucht, die die Rhum benötigt (meine meinung), und dass zu einem gewissen Grad entgleiste die Erfahrung. Zu, die Aromen ineinander in einer Art und Weise verschmolz, dass eine stärkere Kraft getrennt haben könnte, ein etwas unbestimmtes melange schaffen, lecker, ja, einfach…undeutlich. Und nicht ganz erfolgreich.

Nach dem Fakt, am Rhum suchen kalt und praktisch und es auf den Preis der Beurteilung allein, Ich kann Ihnen nicht sagen, das ist ein Must-Have. Es ist die Art, die auf den Zahlen „5“ setzt, „3“ und „1“ werden ernst genommen, aber wenn es darum geht zu einer Verkostung, es nicht ganz zu dem Hype des Halos leben…und die Zahlen werden genau das, Nummern. Wie bei Rums wie die Schwarz Tot (oder sogar der St James, Clement oder Bally Rhums oben erwähnte), wir kaufen die Vergangenheit und wieder mit einem Gefühl des echten Erbe berühren, zurück, wenn der kubanischen Stil von Rum auf den Markt dominiert, zu sehen, wie das, was wir jetzt trinken kam aus dem, was dann gemacht wurde. Es ist absolut ein Hauptprodukt in diesem Sinne — einfach nicht außergewöhnlich, im Vergleich zu dem, was es kostet, im Vergleich zu dem, was wir erwarten können.

So, die Damoiseau 1953 der historische Wert und kühle Präsentation Ethos Nägel gerade fein, und es ist anders, faszinierend, alt, ziemlich gut, und wenn das, was Sie wollen, Sie sind gut zu gehen. Sie werden die Ballkönigin sei es vorführt, und alle Blicke und neidisch plaudits wird Ihnen sicherlich für die Aufnahme sein (es sei denn, jemand trabt aus einem Bally). Das Beste, was man machen kann — wenn Sie im Geschäft es bei der Suche, mit Ihrem Bonus-Scheck in der Tasche zu zucken — ist es, sich einige sehr ehrliche Fragen zu stellen, warum Sie es kaufen wollen, und dann gehen Sie rein auf dieser Grundlage. Ich ignorierte diesen Rat selbst, und das ist, warum Sie diese Bericht lesen.

(85/100)


Sonstige Erläuterungen

Die Single Cask Bewertung ist wirklich lesenswert. Auch, Er stellte fest, dass es von einigen „verlorenen Fässern“, kam aber Herve Damoiseau, wenn bestätigt wird, das Alter als 31 Jahre für mich (die Rhum wurde abgefüllt in 1984), wusste nichts darüber.

Februar 262018
 

#0491

Seien Sie nicht so in der 70. Jahrestag Abfüllungen des Velier verfangen, ihre schwinden Demeraras oder die jetzt Aroma-of-the-Month Caronis, dass Sie die Einzelanfertigungen vergessen, die kleinen Dinge, diejenigen, die Wellen machen nicht mehr (wenn sie überhaupt tat). Nur weil die Damoiseau 1980, Courcelles 1972, Basseterre und Rhum Rhum Linien machen Schlagzeilen nicht während der oben genannten Reihe tun, ist eigentlich ein guter Grund, sie zu versuchen und zu finden, denn sie bleiben unentdeckt Schätze in der Geschichte der Velier und werden oft unterschätzt, oder auch (keuchen!) unterbewertet.

Eine dieser herrlichen Kurzform Werke Das Haus Gargano ist die Basse 1997, ein Begleiter auf dem Basseterre 1995, was ich dachte, war ein ausgezeichneter agricole gewesen (erzielter 87), wenn, wie ich in der Kritik erwähnt, etwas von anderen Aspekten des Luca oevre im Schatten. Ich hatte sie beide sourced, aber aus irgendeinem Grund habe zwei der gesendeten 1995 und keiner der 1997, und war so sauer, dass es mir dauerte weitere zwei Jahre zähneknirschend das Geld für eine weitere Feder 1997 (wenn du interessiert bist, Ich habe einen dänischen Freund die extra 1995, ungeöffnet).

Die beiden Basse Rhums haben eine interessante Hintergrundgeschichte. Bereits Mitte der 2000er Jahre, Velier hatte seine Beziehung mit Damoiseau an Ort und Stelle und Luca, ebenso wie (und ist) seine Gewohnheit, schlug eine Freundschaft mit Sylvain Guzzo up, der kaufmännische Direktor von Karukera, und bat ihn, für ein paar guten Fässer schnüffeln an anderer Stelle in Guadeloupe. In diesen zynischen und pessimistischen Zeiten warfen wir die jaundiced Augen im Alter von Straßenmädchen bei Bemerkungen wie „er hat es für mich völlig aus Freundschaft, kein Geld“, aber Luca zu wissen, ich glaube, es ist die ungeschminkte Wahrheit zu sein, weil er, y'know, gerade diese Art von Kerl. In jedem Fall, einige Fässer von Montebello wurden sourced, Proben wurden gesendet und ein Deal schlug sie unter Velier der Imprimatur zur Ausgabe von. Luca ist nach eigenem Bekunden ein lausiger Maler, und arbeitete daher mit einem jungen Architekturstudent an einer Universität in Slowenien die Etiketten mit ihrem abstrakten Kunstwerk zu entwerfen und wollte den Namen auf sie Montebello verwenden…sah vor, dass Unternehmen den Velier Katalog, ein Anwalt hatte einen Waffenstillstand erteilen und um abstehen, und dieser Plan hatte auf der Stelle zu ändern. So abwägt und die Ablehnung des Namens „Renegade“ (vielleicht wäre das auch geschaffen haben Probleme) Das Label wurde schnell auf „Terre“ geändert und so wurde es ausgegeben.

Fügen Sie Ihre Bilder beiseite, Was haben wir denn hier? A Guadeloupe Säule destilliert 49.2% ABV Rhum aus dem Carrere Distillerie häufiger genannt Montebello, nur ein wenig südlich von Petit Bourg und in Betrieb befindet sich seit 1930. seltsam, es ist eine Mischung: von Rhum agricole (aus Zuckerrohrsaft destilliert) und traditioneller Rum (aus Melasse destilliert). Alt…bien sur, was ist das Alter? Es wurde in Eiche setzen in 1997 aus den Fässern dann aufgenommen in 2006 (schon wieder, genau wie die 1997 Ausgabe) und in einem inerten Bottich gegeben, bis 2008 für die beiden divergierenden Stämmen vermählen. Also ich rufe es ein 9 Jahre alt, obwohl könnte man argumentieren saß 11 Jahre, auch wenn es wurde twiddling nur seine Daumen für zwei. Und wie oben erwähnt, es gibt einen Grund, warum Name Sylvains auf der Rückseite Etikett, so, jetzt wissen Sie so ziemlich die gleiche Geschichte wie ich.

Schon jetzt erinnere ich mich über die begeistert werden 1995, obwohl es hatte Probleme mit, wie es geöffnet. Das Niveau der ungehobelt schien hier stärker unter Kontrolle zu sein – es war etwas scharf, süß und salzig zugleich, nur nicht in einer unordentlichen Art und Weise. Die leichtere süß begann stärker spürbar zu werden, nachdem sie begann, in Honig und blumigen Noten morphen, und Anis, ein wenig Kümmel, und weicher, reifere Früchte wie Bananen. Unter dass war ein schöner Kontrapunkt von gut erzogene (wenn der Begriff könnte angewendet werden, ohne lächeln) Aceton und Gummi und eine ungerade aschig Art von Geruch, der ziemlich faszinierend war. Bei schönem, die Nase war ein wirklich schöne und komplex zu einem Fehler, ziemlich beeindruckend.

Ich hatte auch keine Fehler mit dem Gaumen zu finden, die mich daran erinnert, direkt an der cremigen dänische Plätzchen und einem schönen Guinness. Ein wenig malzig auf seine eigene Weise. Es war sehr klar und frisch zu schmecken, mit Kochsalzlösung, aromatische Kräuter (Dill, Petersilie, Koriander), Gewürze (Cumin mit einem Abstauben von Muskat gesäuert), Honig, ungesüßter Joghurt, und eine Licht Vene von Zitrus, aus denen hervor, Am Ende, einige Kaffeesatz und fleischige, reife Früchte, von denen alle in einem wirklich gut verblassen aufsummiert, trocken und gut ausgewogen, das ging auf eine überraschend lange Zeit, Aufgeben allmählich Noten von Anis abnehm, kaffee, Obst und ein wenig Zitrus.

Der Rum war wirklich ziemlich gut, besser als die 1995, Ich würde vorschlagen,, denn irgendwie war die Komplexität besser zu handhaben und es war schwach reicher. Es ist toll, dass sie nicht bekannt sind, was hält sie verfügbar und einigermaßen bis heute preislich, aber es ist zu schade, dass es nur zwei davon waren gemacht, denn im Gegensatz zu den Demeraras oder Caronis es kein großes Maß an Vergleichbarkeit ist zu gehen mit. Sei es wie es sei, bleibt die Tatsache, dass diese kleineren Auflagen von begrenzten Abfüllungen — die haben nicht den Hype oder die Herrlichkeit der großen Serie, für die Velier Recht berühmt ist — sind wie Stephen Kings Kurzgeschichten zwischen bekannteren Romane wie Türstopper „It“ kippte, „Duma Key“, „The Stand“ oder The Gunslinger Zyklus. Und doch können wir wirklich sagen, dass „Quitters Inc“ „The Ledge“ oder „Crouch End“ sind irgendwie weniger? Natürlich nicht. Dieses Ding ist ein süßes, intensiver Song auf der „B“ Seite eines meistverkauften 45 – vielleicht nicht so gut wie in der Bestseller es welche Fronten, aber eine, die alle Fans der Band kann mit Recht schätzen. Und spricht für mich, Ich habe kein Problem mit, dass überhaupt.

(88/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Ausgaben ist unbekannt
  • Hintergrund der Geschichte des Unternehmens kann an der Unterseite der gefunden werden 1995 Rezension
November 212017
 

#460

Die Nase der sieben Jahre alten 57.3% Bielle täuscht im Extrem, ruhig und getarnt, und schleicht sich auf Sie wie ein spec ops Team auf dawn patrol durch einen nebligen Dschungel bis. Zunächst gibt es nicht viel…vage Andeutungen des Grases, Saft und süßer Honig. Vielleicht einige Kräuter, eine erdige Art von Moschus. Eine Blume oder zwei. Es ist alles für einen Guadeloupe Rhum sehr alltäglich und Sie vielleicht nach ein paar Sekunden sorgfältiger Schnüffeln denken, "Was, gibt es das alles ist,?" …bevor sie sich öffnet und dann ist es wie Major T. J. Kong ging fröhlich in der Offensive großen Zeit, mit einem Bombardement von zusätzlichen Gerüchen, als ob aus dem Hinterhalt Schwellen: Zitrusgewächs, Kräuter, Dill und Nelken zippen um, durch den festen Crump-Crump Honig gefolgt, mehr Karamell und Eukalyptusöl. hu! die Bielle 2007 vielleicht harmlos und einfach begonnen hat, aber es wußte sicher, wie die verlorene Zeit nachholen, sobald sie in Gang gekommen.

Und wenn die Nase ist eine schrittweise Entfaltung Eskalation, bien sur, Der Geschmack ist wie ein Skalenendwert Kampf zwischen entgegengesetzten Kräften in der Liebe mit all ihrer lasergesteuerte Präzisionsartillerie verbunden. Es war scharf und hell und wütend auf einmal, ein Bombardement von köstlichen Aromen, Werfen Scherben von Blumen, Honig, nasses grünes Gras, Bananen, Birnen, Wassermelone, Oliven, und Zuckerrohrsaft Saft mit dem ganzen Sorglosigkeit eines Vogel Oberst in dem saugen testet sein neuestes hallo-Tech-Spielzeug. Fügen Sie ein wenig Wasser und Gewürze entstehen, genau, energisch, geschmackvoll – Zimt und Muskatnuss zum größten Teil, einige Gewürznelken, sowie Zuckerwasser, und sogar ein Hauch von Sole. Und das alles führt zu einer langen und ziemlich scharfen Auflösung, knackig und doch warm, duftet nach Karamell, Zitrusgewächs, Tannine und Rauch. Bit eines Abstieg, hier, Balance war leicht ab, Schärfe zu ein bisschen viel…wir haben den Rum verbrannt, um es zu retten, Cap'n.

Okay, so ist dies vielleicht zu metaphorisch für einen Rum Bewertung, Ein Leerlauf Faszination Sessel rumwarrior mit militärischen Übungen (obwohl zumindest ist es ein Spaß Abschweifung von Standard Verkostungsnotizen, Ich schlage vor). Aber die Geschmäcker und Empfindungen waren, wie beschrieben, und jede rum, die solche Tagträume inspirieren kann, ist einen Blick wert, Recht? Er stellt sich als ein ganz faszinierendes Stück Arbeit, und das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf an einem Nachmittag lief, als ich vielleicht zu viel Zeit hatte, auf meine Hände. Jeder Bissen Geschmack kam genau, pirouettierte, eine Salve abgefeuert, geschultert Arme und zog dann ab. Es war großartig.

Bielle ist nicht ein Unternehmen, die Waren oder ich habe versucht, gesehen viel von – tatsächlich, das war der Grund, warum ich diese gekauft (und die Dillon, von letzter Woche). südlich von Totpunkt auf der kleinen Insel Marie Galante entfernt (sich südlich von Guadeloupe), Bielle war eine kleine Zuckerplantag zu den späten 1700er Jahren aus dem Jahr, namens Jean-Pierre After-Rod (er besaß auch einen Coffee-Shop), die ging durch eine Reihe von Eigentümern und ging dem Bauch nach oben in den 1930er Jahren; es wurde schließlich zu einem lokalen Landbesitzer verkauft, Paul Palm, das tat nichts, seine abnehmend Vermögen wieder zu beleben. 1975 eine Wiederbelebung von Biella Wenn die Betriebsgesellschaft Distillery Bielle gekennzeichnet (EDB) das Vermögen übernahm, und heute ein Neffe von Herrn. Palmsonntag, Dominique Thiery, läuft die kleine Brennerei. So, es ist ein weiteres kleines Outfit aus dem Französisch West Indies, über die nur die Insulaner selbst und das Französisch scheinen sehr viel zu wissen. Aber weißt du, nachdem diese nur kurz of-phänomenale junge Rhum versuchen, Ich bin eifersüchtig wie alle get-out und mich tretend, denn wo diese Sache mein ganzes Leben gewesen ist, während ich von anderswo mit dem Rhums tanze? Ich würde besser etwas mehr von dort bekommen, und schnell, denn ich werde Ihnen sagen,, dies ist eine Brennerei Rhums machen, die einige ernsthafte Aufmerksamkeit verdienen.

(89/100)


Sonstige Erläuterungen

Velier gab eine Rhum von Bielle als Teil ihrer 2017 70th Anniversary, auch aus 2007.

Oktober 202017
 

#395

Velier der Stern leuchtete hell in 2017, so sehr, dass, wenn Sie die Oktober nach wurden 2017 UK rumfest auf Facebook, fast schien es, als wären sie über die gemeinsame nahm und nichts anderes wirklich wichtig. Luca Zusammenarbeit mit Richard Seale von Foursquare in den letzten Jahren führte die energische Förderung eines neuen Rum Klassifikationssystem, sowie die spektakulären 2006 10 Jahre alt und das Triptychon (mit mehr zu kommen); und zum 70. Jahrestag des Velier – von Veranstaltungen das ganze Jahr markiert – eine ganze Reihe von Rum wurde aus Jamaika ausgestellt, Barbados, St. Lucia, Guadeloupe, Mauritius, Japan ... .So viel passiert und so wurde viel getan, dass ich ein re-issue aktualisiert Firmenbiografie, und das ist auf jeden Fall ein erster. Das Zeitalter des Velier des Demeraras könnte zu Ende sein und die Caronis könnte auf einen Rückgang sein, da die Bestände verdunsten…aber Unternehmen ist nicht in Gefahr, immer ein ferner liefen in absehbarer Zeit.

Immer Noch, all diese großen Rums beiseite, lassen Sie uns nicht einige der älteren vergessen, weniger bekannt, individuellere Rums setzen sie aus der Tür, so wie die Damoiseau 1980 und das Basseterre 1995 und 1997, einige der Papalins und Befreiungs Serie, der ältere guyanische Rum bei geringeren Beweisen von Breitenstock verteilt…und diese eine, die auf niemandes ist must-have-Liste außer Mine. Es hat einen besonderen Platz in meinem Herzen – nicht nur, weil es wurde von Velier ausgegeben (sicherlich dachte, das einen Teil davon), sondern weil das Original Courcelles 1972 ist die sehr rum, dass meine Liebesaffäre mit Französisch Insel Rhums und agricoles begonnen…so sicher hatte dieser ein paar ziemlich große Schuhe zu versuchen, und zu füllen.

Er füllte sie und dann einige. Rötlich Gold und in einem robusten 54% ABV (es gibt einen anderen 42% Version im Umlauf) es begann mit einem Bienenwachs aus, Honig und Raucharoma, schwere und eindeutige, und segued in treacle, Nougat, weiße Schokolade und Nüssen. Nicht viel von einem agricole Profil durchdrungen seine Nase, und da es ist schon vor, dass seit Guadeloupe beobachtet – aus dem dieser stammt – nicht AOC gesteuert ist und Melasse so oft wie Saft verwendet für sein Rhums, die Courcelles könnte entweder sein. Ganz gleich: Ich liebte es. Auch nach einer Stunde oder zwei, mehr Düfte gehalten von den Glasschwellen – Karamell und ein schwaches Salzigkeit, aromatischer Blume-basierte heißen Tee, und nur einige Ränder hinzufügen, eine feine Linie von milden Orangenschale lief durch sie alle, gut ausgewogen und zur Ergänzung der Gesamt Saftigkeit des Produkts.

Der Gaumen, das ist, wo ich die meiste Zeit verbrachte, war ausgezeichnet, wenn auch vielleicht ein wenig zurückhaltender…einige Aufmerksamkeit hatte hier bezahlt werden. Die brutale Aggro eines Rum mit 60% -plus abgefüllt war wieder gewählt worden, wie ein Bonsai beschnitten, und hinterließ ein Gedicht von Kunstfertigkeit und hinter Geschmack: mehr Honig, Nougat, Muskatnuss, brauner Zucker Wasser, und beruhigende Wellen der rasierten Kokosnuss und die Wärme gut polierten alten Leder, Kreuzkümmel, und Anis, mit dem gleichen Licht Vene Orangenschale noch macht sich bemerkbar unaufdringlich die Erfahrung ohne Destabilisierung. Am Ende, lange und aromatische Aromen weiterhin einfach die oben genannte und leise die Show mit dem endgültigen Vorschlägen von Rosen Tee verpackt, Mandeln, Kokosnuss und Licht Obst in einem langen, süßer und trockener Abgang. Offen, es war schwer, es ist der gleiche Jahrgang wie der Velier Courcelles sehen zu 42% das war daneben versucht, und war in jeder Hinsicht besser – die 54% war eine ausgezeichnete Festigkeit für das, was auf dem Display war und ich genoss es jede Minute.

Es gibt einen Streifen von Widersprüchlichkeit in meiner Natur, die Aroma-of-the Monat Rumsorten zu wider sucht, die auf den Höhen der öffentlichen Meinung auf den Punkt steigen, wo ihre Macher nichts falsch machen und jede Ausgabe einer neuen Expression mit zirpt von Freude erfüllt, heilige Kühe und ein Ansturm zu kaufen, sie alle. Aber selbst in diesem Sinne, Qualität ist Qualität und Geschick ist Geschick und wenn ein Rum dies gut ist, kann es nicht in dem Bemühen, ignoriert oder snootily entlassen werden „Balance“ zu schaffen, in einer Art perverser Reflexthätigkeit gut nur für die persönliche Ego. Velier, auch wenn niemand wusste von ihnen, zeigte großen Markt Sinn, Großmächte Auswahl und gab großen Rum, weshalb sie sind so gut wie alle Sammlerstücke jetzt. Die Demeraras und Caronis und Kooperationen mit anderen Herstellern zeigten Vision und gaben uns alle fantastisch Rum Schatz…aber hier, von den Anfängen der kometenhaften Karriere Luca, kam ein inzwischen fast vergessenen und in der Regel übersehen Rum, die ganz nahe dem Brechen der Skala kam. Es ist eines der besten Rums aus den Französisch Inseln jemals von einem unabhängigen ausgestellt, ein Eckpfeiler meiner Erfahrung mit älteren Rums aus der ganzen Welt…und hoffentlich, Wenn Sie das Glück haben, zu immer es versuchen, deine.

(91/100)


  • Die Courcelles Brennerei in Grande Terre (einer der beiden "Flügel" der Insel Guadeloupe) wurde in den 1930er Jahren gegründet und geschlossen Weg zurück in 1964 als der damalige Eigentümer, M. Despointes, an einen anderen übertragen Brennerei die Geräte und Ausrüstung, dass der Ste Marthe. Sie mit Courcelles die Brennblase weiter und destilliert dieses rum in 1972. Dies ist wahrscheinlich das letzte Jahr jede Courcelles gemacht – Ich habe noch nie einen zu finden in der Lage gemacht jüngerer Zeit.
  • Destilliertes in 1972 und auf Alter in 220 Liter-Fässer, bis 2003 wenn es wurde in die „tote“ Bottiche abgegossen, und dann in Flaschen abgefüllt in 2005. Ich wählte es zu nennen ein 31 jahre alt, kein 33.
  • Das Profil bedeutet nicht, eine agricole, und da Guadeloupe ist nicht AOC-konform, es kann aus Melasse ableiten…oder nicht. Wenn jemand definitive Informationen oder einen Link, um das Problem zu lösen, lass es mich wissen, bitte.

Weihnachten 262017
 

#380

Die unabhängigen Abfüller Geheime Schätze ist nicht mehr die gleiche Firma, es begann als, und diese besondere und köstliche wurde Guadeloupe Rum von der Schweizer Sorge Fassbind ausgewählt, bevor sie die Marke Haromex verkauft in 2005. Obwohl also Haromex ist jetzt eine neue Linie von Rum unter dem ST Etikett (wie die St. Lucia Vendome und John Dore noch Rum Ich habe auf, bevor sehe), Dieses Rhum früher sie und ein Teil des ursprünglichen Line-up ist. Guadeloupe ist, natürlich, etwas allgemein ein Begriff, so lassen Sie mich sagen, die Rhum stammt aus dem Gardel Distillerie befindet sich im Nordosten von Grand Terre in der Gemeinde Le Moule auf, dass erweitern. Gardel, im Besitz von General Zucker, ein wichtiger Akteur in der globalen Zuckerraffinierungsindustrie, ist eine von zwei in Brennereien Mold (der andere ist Damoiseau) und verdient einige seiner Auszeichnung durch die einzige Raffinerie auf der Hauptinsel zu sein. Ich glaube nicht, Gardel keine Rhums seiner eigenen macht aber Rum Lager an Broker und andere verkaufen - aber, gibt es maddeningly wenig Informationen, und ich habe dort einige Anfragen bekommen, die ich diesen Teil der Post in Zukunft ändern machen kann.

Einige grundlegende Fakten über die Rhum dann, nur in Szene gesetzt: es war von der Gardel Brennerei, destilliert 1992 und in Flaschen abgefüllt August 2003 aus drei Behältern, die vorgesehen 1,401 Flaschen (das war #327). Es wurde bei einer relativ ereignislos ausgegeben 42% die ziemlich Standard gewesen damals hätte, und man kann sich nur fragen, was sie für die letzten 14 Jahre getan hat und warum niemand jemals das Ding gekauft. Da musste ich und behalten immer die leisen Wertschätzung für Geheime Schätze, da ich ihre ausgezeichnetes hatte Enmore 1989, es gab keine Kämpfe mit meinem Gewissen ein paar mehr aus ihrem Bereich zu kaufen. Beachten Sie, dass es als „Rum“ bezeichnet wird (nicht rhum) und ich habe keine absolute Bestätigung, ob es wirklich Rohr Saft abgeleitet, oder wo genau es war im Alter von (auch Referenz-Rhum, dass Online-Französisch-sprachige Enzyklopädie der Rum-Marken, sagt „Melasse“ mit einem Fragezeichen unter seinem Eintrag).

In jedem Fall, unabhängig von ihrer ultimative Quelle oder Punkt des Alterns, Ich dachte, es war eine flotte und muntere Rhum von anfangs klar Klarheit und Sauberkeit. Farbige orange Bernstein, es gerochen in überraschend hell und klar Mode, geben sofort Aromen von Honig bis, Blumen und 7-Up (ernst!); über einen Zeitraum von Minuten ein solidere briny Hintergrund entstanden, von perfekt reifen fleischigen Früchten begleitet - Pfirsiche, Aprikosen, Sultaninen und Himbeeren. Nicht besonders heftig oder wild - es wurde auch ungezwungene und Standardstärke für die - aber eine sehr angenehme Erfahrung nosing, die Art von einfach noch ausreichend durchsetzungs Profil geht man neugierig in denen es geht tiefer nur zu haben, um zu sehen, wo das Kaninchenloch geführt.

Abgesehen von einer gewissen Leichtigkeit zu dem Profil, die Gaumen boten eine weiche Reihe von Geschmack, die waren fruchtig, Blumen-, moschusartig und zart alle zur gleichen Zeit. Es war schwer zu wissen, was daraus zu machen - zunächst gab es Blumen, Fondant, salzig caramel, Kokosnuss, und Vanille, mit Zitronenschale counterpointed, grüne Äpfel, Trauben und Pfirsiche. Nach einer gewissen Zeit zusätzliche Aromen entwickelt: Ahornsirup, aromatischer Tabak und vageer Kaffee. Einige der Knusprigkeit der Nase verblasst in den Hintergrund hier, und insgesamt war es nicht die Art von Komplexität präsentieren, die es auf das oberste Regal vorrücken, aber es war deutlich genug die Aufmerksamkeit zu erregen, und zumindest war es faszinierend, und sicher sehr angenehm zu trinken. Vielleicht war das Ziel der schwächste Teil, ist kurz und einfach und leicht, meist eine von Karamel erinnert, Licht Früchte, und Rosinen, das geht einen Weg macht mich fragen, ob es ein echter Zuckerrohrsaft Destillat (es fehlte die kennzeichnende Kräutergrassiness eines solchen Produkts), oder aus Melasse. Eines war allerdings klar - es war schön gemacht, und trug sein mittleres Alter gut, ohne jede Art von Roh-Rand oder gezackte Schärfe, die extrem junge Rums der unteren Lage unterscheidet.

So: versuchen, diese sauber und spielerisch Guadeloupe Rhum im Tandem mit der Bellevue Geist 58% 8-Jahre alt und das Longueteau 6-jährige VSOP, Ich fühlte mich die letzten beiden Rhums bemerkenswert ähnlich waren, obwohl ich mochte die weichen Honig und Ahornsirup Noten der Geheime Schätze nur ein wenig mehr, und die L'Esprit besser als beide, das geht nur um zu zeigen, dass das Altern ist nicht alles, vor allem in der Welt der agricoles (erinnere mich an die spektakuläre Chantal Comte 1980?). Sei es wie es sei, es gibt nichts Schlechtes über die ST Gardel 1992 rum, und in der Tat macht es mich wirklich interessiert die versuchen 1989 Veränderung, nur um zu sehen, wie es stapelt sich. In diesen Tagen Fassbind ist längst von der Szene verschwunden und Haromex macht Änderungen an den Etiketten und der Linie - aber für diejenigen, die über einige der ursprünglichen Abfüllers Ausdrücke kommen aus dem Jahr aus den achtziger und neunziger Jahren, Sie könnte viel schlimmer machen, als einer von ihnen abholen, wenn ohne Grund als die reine und einfache Genuss eines gut im Alter von Rhum, gut gemacht, fast vergessen, und Verkostung ganz gut.

(84.5/100)


Sonstige Erläuterungen:

Die Gardel Pflanze, auch bekannt als Sainte-Marie, in Guadeloupe Betriebszuckerfabrik, die nach wie vor die einzige. Es wurde gegründet 1870 und sein erster Besitzer war Benjamin François Benony Saint-Alarey, das beschlossen, eine Hommage an seine Großmutter väterlicherseits in seiner Namensgebung der Fabrik zu zahlen. In 1994, der Zuckersektor in Guadeloupe unterzog große Umstrukturierung, was zur Schließung aller Zuckerfabriken auf der Insel mit Ausnahme Gardel, die derzeit von einem landwirtschaftlichen Teil mit einem zusammensetzen 1000 Hektar und ein Industriegebiet. Es produziert fast 100,000 Tonnen Zucker pro Jahr. Informationen über die Brennerei ist viel mehr spärliche, leider, obwohl es eine seltsame Note von Ed Hamilton auf dem ursprünglichen Ministerium für Rum Forum, dass es von 1994 ... und das Etikett geschlossen für Renegade Guadeloupe 1998 beide erwähnt eine Säule noch, und 1992 als letztes Datum jeden Destillations.

Weihnachten 232017
 

#379

So sehr ich mit der hatte Longueteau Grand Reserve, eine 10 Jahre alte agricole von Basse-Terre (Guadeloupe), Ich spürte die 42% Stärke auf dem sechs Jahre alten VSOP war vielleicht zu ängstlich und zu wispy für einen Rhum, die mehr es stärker gemacht worden war, hätte. Longueteau, eine Brennerei, die in Betrieb ist seit 1895 und erzeugt die Karukera und Longueteau Linien Rumsorten, scheint wild und mächtig Ausdrücke zu vermeiden und ist ganz zufrieden Standardstärke Arbeit zu halten auf die Ausstellung, aber da ihre Qualität ist nicht zu verachten und ist leicht zugänglich durch die größeren Kreis von Rum-Liebhaber, vielleicht haben sie auf einer bevorzugten Stärke getroffen und halten nur mit ihm.

In jedem Fall, die orange bernsteinfarbene Rum präsentiert sehr schön in der Tat auf der Nase, mit einer leichten Art von Obstkorb beginnend in der Sonne gelassen zu lang, aber nur fehlt überreif sein. Es war Vanille-Eis und die vage Salzigkeit von Roggenbrot und die Ausbreitung bekannt als Kräuter-Quark in Deutschland, mit Dill und Petersilie einige interessante Kräuternoten Hinzufügen. Wie die meisten agricoles war es zart und knusprig zugleich, und während es sicherlich einiger Zuckerrohrsaft war und es grassiness, diese waren sehr viel im Hintergrund. Nach Öffnung über mehrere Minuten mehr, man konnte Oliven in Muskat erkennen, Sole, Wassermelone und Pfirsiche, Licht und klar, fest und empfindlich auf einmal.

Die Nase war sicherlich sehr angenehm – aber viel hatte man daran arbeiten – aber am Gaumen des 42% wurde etwas problematisch, da wirklich zu leicht war es und einfach….obwohl man könnte sagen, “spielerisch” as well, und seine immer noch auf der Marke. Sonderbar, ein Tropfen Wasser (und weitere 10 Minuten der Öffnung) löste das Problem schön, so dass klar, wenn schwache, Aceton und gebratene Banane Aromen entstehen. Diese fusionierte gut mit einigen Rauch und Eichen-Tanninen, mehr Vanille und ein Sammelsurium von Früchten, vorwärts zu kommen – Papaya, Wassermelone, Zuckerwasser, Birnen und weiß Guaven – zu welchem, im Laufe der Zeit, Kräuter wurden hinzugefügt, und einige Gewürzgurken, führt bis zu einer kurzen, trockener Abgang meist redolent von Soja, Sole, Schwarzbrot und (schon wieder) Vanille und eine Traube oder zwei.

Insgesamt war das Rhum sehr angenehm, wenn vielleicht auch nur zu sanft. Viele werden es genießen für genau die Attribute, da es nicht Angriff der Sinne, sondern zieht sie mit einem seidenen Draht von Geschmack Schlaganfall, und zieht zurück von jeder Art von ernsthafter Herausforderung oder Analyse. Ein Cocktail-Aussenseiter kann wahrscheinlich ein interessantes Gebräu mit ihm machen, aber für mein Geld ist dies ein schmackhaftes, Zwitschern wenig rumpelte, was, mit ein paar zusätzlichen Beweis Punkte, könnte noch besser sein, und in seiner aktuellen Iteration, ohne zusätzliche Verschönerung selbst hatte sein. Es ist komplex genug, um innerhalb seiner Grenzen, und unaufdringlich genug für die Peaceniks, vollsten Zufriedenheit auf dieser Ebene zu geben,, und in jedem Fall, ja, Ich habe, wie es: was auch immer meine Vorbehalte, Ich halte es auch eine solide angenehm Sundowner, die der Summe der köstlichen Variationen ergänzt, die vorsehen agricoles.

(84/100)

Sonstige Erläuterungen

  • Einige Brennerei Noten werden im Rahmen der Überprüfung der bereitgestellten Grand Reserve.
  • Die Website des Unternehmens sagt in Eichenfässern gealtert, die einst Brandy gehalten; andere Quellen sagen, ex-Cognac Fässer.
Juni 142017
 

#372

Es ist immer eine Freude, die jetzt etablierten unabhängigen Abfüller zu umrunden zurück, insbesondere solche, mit denen muss man mehr als einen Blick Vertrautheit; sie sind die Outfits, die sich eine Nische in der rumiverse geschnitzt haben, die für uns Verbraucher ist aus einem Teil bestehen Anerkennung, ein Teil Neugier und acht Teile kühlen Rum. Die East India Company ist für mich eine davon, und während jedem jetzt bewusst ist, dass sie begonnen haben, neben kleinerem Hause entsprechend diejenigen, die Fassstärke Reihe von Rum zur Ausgabe von (ähnlich wie Der Geist tut), es wird immer ein weicher und neidisch grüner Fleck in meinem Herzen für die mittlerweile berühmten bleiben, Dänemark-only, Fassstärke Ausgaben.

Dieser besondere dänische Ausdruck ist ein Bellevue Rum aus Guadeloupe, und hier muss ich für einen Moment innehalten, treten Sie zurück, und beobachten Sie glücklich, dass in der heutigen Zeit der steigenden Preise, Senken Alter und sofort Bajan Rum ausverkauft (jemand sagte Triptych? ... sicher, dass Sie tat), wir können immer noch einen Rum im Alter von 18 Jahren erhalten. Ich bin mir bewusst, dass eine einfache Kalkül der Jahre immer verleiht keine Qualität – suchen Sie nicht weiter als die Chantal Comte 1980 für eine nachdrückliche Widerlegung dieser Idee – aber wenn gemacht richtig, sie oft tun. Und Bar einigen Schluckauf hier und dort, diese ist außerordentlich gut gemacht.

Wie immer, Lassen Sie uns mit den Details beginnen, bevor sie in den Verkostungsnotizen bekommen. Es ist ein Französisch West Indian Rhum, die nicht auf die AOC-Bezeichnung anhaftet, bei einem knackigen abgefüllt 55.1%, Gold in der Farbe, und mit einem 265-Flasche Ergebnis. Es wurde im März destilliert 1998 und im April in Flaschen 2016, in amerikanischen Eichenfässern, in Europa – das ist, wie die meisten werden sich erinnern,, eine persönliche Standard der Compagnie, die nicht tropische Alterung nicht begünstigt (oder kann nicht die Zeit erübrigen und Kosten sie von Guadeloupe beziehen direkt, Treffen Sie Ihre Wahl).

Überall dort, wo es war im Alter von, es gab keine Fehler mit zu finden, wie es roch: die Nase war Sahnekaramell und Frischkäse mit nur dem sehr leiseste Hauch von Wachs und Gummi, und auf jedem Fall, solche Spuren verschwunden schnell, zu dunklen Früchten Nachgeben, nicht besonders süß, wie fast reife Pflaumen und Cashewnüssen. In diesem Stadium so Tanninen und Holz Hinweise wie kamen später waren diskret, noch schüchtern, und es gab einige Licht, spielerisch Noten von Blumen, Pfirsiche, Aprikosen, Gräser und Zimt.

Schmecken sie lieferte einen knackigen, Firma Mundgefühl, das war heiß und salzig Karamell, plus ein Hauch von Vanille. Hier werden die Tannine und Bleistift Späne wurde viel durchsetzungs, einen eichenen Wirbelsäule als whippy und scharf wie das mein Haus-Master verwendet Rohr was darauf hindeutet, über meinen Hintern in der High School mit einer solchen unglücklichen Frequenz zu biegen. Trotz der damit verbundenen Orangenschale,Vanille, Cashew-Kerne, Rosinen und Zitronengras, die erfasst werden konnten, es war auch etwas scharf, sogar bitter, und nicht ganz so gezähmt, wie ich könnte persönlich gewünscht (mit vielleicht hätte etwas mehr Alterung es gewesen? Wer weiß). Hinter allem, was, die zusätzlichen Aromen hatten ihre Arbeit für sie ausgeschnitten, nicht ganz erfolgreich, und so hatte ich nach einer Weile zugeben, dass es gut gemacht wurde…aber hätte besser sein. Das Finish, jedoch, war ganz außergewöhnlich, zeigt deutlicher den Unterschied zwischen einem AOC bestimmten Profil im Vergleich zu einem entspannteren Guadeloupe „mal sehen, was wir hier tun können“ Art von Sorglosigkeit – es ist bemerkenswert klar, Angebot für unsere Endprüfung Karamell, nuttiness, Toffee, mit Avocado, Kümmel und ein Hauch von Ingwer.

So, in Fein, ein Guadeloupe rhum mit schönen Noten um eine große Nase und verblassen tanzen, und ein ganz anständig Gaumen innerhalb seiner Grenzen oaky (was hat zugegebenermaßen es führen die Rangliste nach unten rutschen). Zum Glück sank, dass in keiner Weise die Rhum, was, per saldo, blieb ein schönes Getränk ordentlich zu genießen ... .es brauchte nur ein weiches Komma aus Eiche, sozusagen, nicht der Punkt Ausruf haben wir. Ich gebe zu,, jedoch, dass dies war ein kleiner Makel Gesamt.

Obwohl am oberen Ende wir noch einen Schritt in Richtung Topf sehen Rum in interessanten Ausführungen getan, komplett mit voll tropischer Reifung, Ich glaube, es ohne Finish noch ein Ort, an alle für mehr europäische Alter. Florent Beuchet, der Master von CDI, hat immer diese ruhige verfochten, geduldiger Weg für seinen Rum, das ist vielleicht, warum viel von seinem alten hooch funktioniert so gut, – gibt es eine subtile, zarter Reichtum der Erfahrung, die nicht so viel wie die Quoten ist mit, als Gegenpol zu, die Badass in-yer-face Brutalität jener Rumsorten, die für eine kürzere, aber intensive Zeit in der Karibik schlief. Beide solche Arten von Rums haben ihren Platz in unserer Welt – die Frage tut, schließlich, richten sich ganz nach unseren Vorlieben – und wenn ein Guadeloupe Rum drückt so viele der richtigen Tasten als dieser tut, man kann nicht erkennen helfen, sondern nur die Qualität dessen, was in der Flasche macht es am anderen Ende. Dies ist ein Rum wie die — es ist lebendiger Karibik Sonnenschein für ein kälteres Klima ausgestellt, und ich bin verdammt froh, dass ich geschaffen, aus dem Norden ein paar von meinen kichernd dänischen Freunden entwenden, bevor sie allem selbst fertig.

(86/100)


Sonstige Erläuterungen

Februar 092017
 

Wow…

#341

Das überraschend schwer und dunkel Bellevue Rhum made by Der Geist schnurrte Salz und süßem Karamell-Eis in meine Nase, wie ich es roch, offenbart sich in so einer Art und Weise inkrementalen, mit solch ein ungerades (wenn ausgezeichnet) Profil, sie habe erfahren werden fast richtig erkannt werden,, und es ließ mich fragen, ob dies ein Melasse Rum war, nicht ein aus Zuckerrohrsaft. Es wurde auf die perfekte Stärke abgefüllt, was es angezeigt, melding Kraft und Geschmeidigkeit und Wärme in einer Nase von ungewöhnlicher Qualität. Doch es war Leichtigkeit und Froh auch hier, eine Art spielerische Mischung aus all dem, was wir in einem Rhum mögen, haupt nicht auf den Sekundär Noten von Pflaumen skimping, Pflaumen, Pfirsiche, und Ananas. Es war plump, ölig und aromatischen einen Fehler, und zeigte ganz eindringlich, dass die EPRIS brasilianischen Rum das war meine erste Einführung gewesen, das Unternehmen ein einmaliger nicht gewesen, Eintagsfliege.

Auch zu schmecken, die Erfahrung hat stocken oder entziehen nicht von seinem Überschwang. Die Bellevue schien auf zwei Qualitätsstufen gleichzeitig in Betrieb – Zuerst gab es das schwache ölig, gummi Noten, mit Nougat gesäuert, rosa Grapefruit und leichte Zitrus. Und dahinter, fast zur gleichen Zeit, es war das einzig Wahre: Honig, vanillas, Oliven und salzige Noten in perfekter Balance, gehackte Licht Früchte und Blumen, plus ein dünner Faden von Lakritz Aufwickeln durch die ganze Sache. Es würde nur so viel auf, dass es hier einen eher languorous Ansatz zur Verkostung belohnt – in der Regel ich alle meine Verkostungen am Tisch mit allen Komparatoren leicht zu erreichen, aber hier, nach zehn Minuten, Ich sagte einfach „zur Hölle mit ihm“, und ging auf den Balkon, setzte sich die Sonne zu beobachten, nach unten gehen, und beobachtet untätig die Passanten unten, die nicht mein Glück teilen sich einen schönen Rum wie diese an, die leise in mein Glas knurrend. Auch hielt die Oberfläche auf der Entwicklung von (nicht immer der Fall mit Rhums oder Rum) – es war gestochen scharf und glatt und heiß, lang anhaltende, ein wahrer Genuss – es schien ein wenig mehr oaky als zuvor zu sein, hier, aber die bleibende Erinnerungen sie hinter sich gelassen hatten eine Menge heißer, starker schwarzer Tee, und gebranntem Zucker ruht leicht auf einem Bett aus weicher Vanille, Tabak und Zitrusnoten. Es wurde, und bleibt, eine solide, glatt, schmackhaft, Trinkerlebnis, nicht ganz so gut wie die Damoiseau 1989 20 jahre alt…aber in der Nähe, verdammt nah.

Wenn Sie einer der glücklichen Besitzer dieser Nektar, lassen Sie mich die nackten Knochen laufen, so dass Sie wissen, was Sie trinken: Spalte noch Produkt, Fassstärke 58%, für etwas mehr als 12 Jahre in einem Bourbon Fass gereift. Dies ist nicht von der Habitation Bellevue Brennerei auf Marie Galante, sondern aus dem Bellevue Landgut, das ist ein Teil von Damoiseau auf Guadeloupe (die Hauptinsel), in Gründung 1914 und kaufte von Louis Damoiseau in 1942 – kommerzielle Abfüllung begann um 1953. Wie fast alle kommerziellen Geister Operationen in Westindien, sie versenden Bulk-Rum nach Europa, welches ist, so weit ich weiß, wo diese wurde gekauft, so war das Altern nicht tropisch, aber die europäischen. Welche, Zum Glück für uns, nicht seine Leistung im geringsten schmälern.

Meine Zusammenarbeit mit L'Esprit, dass wenig Französisch Unternehmen aus der Bretagne schrieb ich über Anfang dieser Woche, kam als Folge des brasilianischen Rum oben genannten — das Ding hat mich wirklich beeindruckt. Und so hielt ich ein Wetter Auge, und kaufte die erste Flasche hergestellt von L'Esprit, die ich sah,, die gerade so geschah dies zu sein…Ich habe ein paar andere von der Firma zu durchlaufen, damit es nicht das letzte Mal sein, entweder. Während bisher L'Esprit hat noch eine ganze Menge Rum gemacht – fünfundzwanzig oder so das letzte Mal, dass ich sah – der Wert ihrer Waren ist gleich bleibend hohe. Dies ist keine Ausnahme, ein enorm befriedigend rhum mit Ausrufungszeichen der Qualität von Anfang bis Ende.

Die minimalen Ausgaben kommen in sollten Erwähnung: Ich bin zu sehen, ein „Set“ von ein paar hundert Flaschen aus den verschiedenen Indies verwendet, ein paar tausend von Rum Nation, so gibt es eine faire Chance einige Leser dieses kleinen Blog abholt ein ... aber eine von nur sechzig Flaschen aus einem einzigen Fass zu sehen, bien sur, Ich kann nur in den Wind spucken (es wurde geschlagen, für die Haupt Nüsse unter euch, bis zum Old Man Spirits Uitvlugt, measly achtundzwanzig Flaschen, und der amtierende Weltmeister, die Caputo 1973 die hatten nur eine). Der Grund, warum die Ausgaben sind so relativ klein, Denn L'Esprit auf den Markt verbeugt – sie wissen, dass es vor allem Kenner ist die Fassstärke Rum liebt, aber sie sind dünn gesät, und es ist die allgemeine Öffentlichkeit, die Verkäufe fahren und kaufen die 46% Versionen. Was Tristan tut, deshalb, ist aus dem Lauf eine kleine Charge von Fassstärke Rums Ausgabe (60-100 Flaschen) und der Rest wird eingestampft bis zu 46% und ausgestellt in 200-300 Flaschen.

Nachdem er Kopf an Kopf mit so vielen agricole Rhums wie ich Pfoten auf den letzten paar Jahren legen kann, es gibt nichts, aber gut, dass ich über den Stamm als Ganzes sagen kann,. Ich genieße die heftige Reinheit des AOC Martinique Rhums, ihre fast strenge Klarheit und Gras Sauberkeit – aber irgendwie finde ich mich in Richtung Guadeloupe gravitierende ein bisschen mehr oft, vielleicht, weil sie einen etwas experimentelleren, fast spielerische Art und Weise ihre hooch produzieren (sie nie, sich mit dem AOC-Zertifizierung gestört, welche ein Teil davon sein kann). Dies gibt die Rhums von der Insel(s) eine gewisse unstudied Reichtum und die Tiefe, die eine Brücke zwischen traditionellen Melasse Rums und agricoles geschaffen zu haben scheint (meine persönliche Meinung). Wenn Sie das akzeptieren, dann ist dieses Bellevue Rhum demonstriert – in seinen fruchtigen, ölig, cremig, Komplex, ausgewogene und warme Art und Weise – das Potenzial und die Qualität der das Beste aus beiden Welten dieser.

87/100

Sonstige Erläuterungen:

  • Ausgaben 60 Flaschen
  • Destilliertes März 1998, Flaschen November 2010

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Ein letztes Bild: Ja, es ist unscharf und photobombed von The Little Caner…aber wir konnten alle irgendeinen Beifall verwenden und lächelt einmal in eine Weile, und ich mochte diese eine viel sowieso.