Mer 072018
 

#494

La marque de cachaça Avuá a un pedigree légèrement différent des indépendants en Europe qui achètent des courtiers, et est plus proche de celle des petites nouvelles entreprises de rhum qui achètent certains stocks direct alambics (e.g.Whisper, Toucan, et Real McCoy, par exemple). Deux New-Yorkais – un ancien directeur de la marque pour Red Bull, Pete Nevenglosky, l'autre un homme d'affaires et avocat, Nate Whitehouse – développé un goût pour l'esprit et ressenti (ou pensaient qu'ils pourraient exploiter) une appréciation croissante pour les esprits d'artisanat aux États-Unis – rhum en général, Plus précisément rhum. Après quelques recherches et d'échantillonnage autour, ils se sont installés sur Ferme Ferme Agro-alimentaire, une distillerie juste à l'extérieur de Rio datant 1923 Qui produit le trio de la cinquième cachaças — un Amburana âge, un chêne d'âge et un blanc. En commençant par le Aburana et le blanc, ceux-ci ont été rebaptisés en vente aux États-Unis comme Avuá Amburana et Avuá Prata, mais je n'ai pas été en mesure d'établir quoi que ce soit en particulier d'original qui les distinguera de la ligne da Quinta

Ça ne fait rien. Indépendamment de ces détails biographiques, Je suis toujours à l'affût des rhums blancs intéressants, et ainsi fait un point pour vérifier la Prata juste pour voir comment il Fared. Ce qui était, pour un 42% pot reposé mais non pas d'âge encore du rhum, pas mal du tout, si pas tout à fait ou en feral votre visage comme une partie de l'île française blancs, ou, d'ailleurs, les clairins. En fait, il flairant, le Prata présenté comme une variation plutôt feutré de ces blancs plus élémentaires, et pour cette raison peut effectivement être préféré par des gens qui sont rebutés expressions excessives de fou et sont plus milieu de la route. Il a été odorant de jus de canne à sucre fraîchement pressé, huileux, saumâtres et avec une action d'olive en arrière-plan, mais aussi des notes à base de plantes d'aneth et un peu sage, quelques indices de caoutchouc faibles, et de l'acétone subtile et de fleurs complétant le profil.

Le palais n'a pas été trop agressif – à cette force, il aurait été surprenant si elle avait été – et tout à fait sec tout, il m'a rappelé un peu de la colonne clairins encore non vieillie, tout doux. il faisait chaud, doux, et presque délicate, et contient également certaines des notes de tequila et saumâtres de Neisson. L'eau sucrée (et c'est le sucre blanc, au fait), plus aneth, sauge, romarin et un peu de cannelle, mais ce qu'il distingue après quelques minutes était un unique, (pour cachaças) le goût de la terre moisi et végétation tropicale humide qui confinait à la funkiness d'un Jamaïcain sans jamais réellement être aussi. La sensation en bouche est plutôt léger, chaud et relativement lisse, donc certainement les réductions initiales et la période de repos ont eu leur impact. En ce qui concerne la finition, rien là d'origine – tiède, aromatiques épices douces, et un relent vague qui était loin d'être désagréable et a fait le rhum se démarquer dans sa manière.

En tant que rhum blanc la cachaça Prata sculpte sur un territoire intéressant pour lui-même: il est pas si brut et en dents de scie pour être rebutant au grand public; ses goûts sont agréables, encore assez distincte à ne pas confondre avec d'autres blancs; et dans l'ensemble, une faiblesse (un peu comme le Toucan Non. 4) est que pour la complexité qu'il ne présente, il pourrait facilement être plus forte et ne pas perdre les adhérents. On se retrouve avec un peu plus affriolantes sensations et de souvenirs sensoriels vagues qu'un profil-claire et explicite, et il met en valeur le potentiel émergent plutôt qu'un rendement actuel solide. Il est intéressant de noter que la société produit maintenant aussi une version encore Force (45%) peut-être pour répondre précisément cette question, et si elles le font, nous devrions garder un œil sur quoi d'autre qu'ils font dans les prochaines années. Parce que si jamais ils ont la balles d'émettre même profil de ce rhum blanc à 50% ou plus, Je serais probablement grimace, prendre une profonde respiration, et plonger dans.

(82/100)

Mer 042018
 

#493

L'autre jour, je lis qu'il ya des soi-disant quarante mille Les producteurs de cachaça au Brésil ¹ — si cette statistique est en fait vrai, alors la plupart sont probablement des petites opérations comme le 500+ ou alors en Haïti – moonshineries arrière-cour, plutôt que les moyennes et grandes exploitations commerciales. Mais d'entre eux il n'y a aucun doute qu'ils représentent une tranche importante du volume global des spiritueux dérivés de canne et il est dommage que si peu de commentaires existent (peut-être l'absence d'exportations est à blâmer – la plupart est en état d'ébriété dans le pays; ou nous avons besoin peut-être quelques blogueurs esprits brésiliens).

La principale caractéristique de cachaça, en vieillissant, est le repos en fûts de bois durs locaux. Cette particularité du vieillissement local est, me, plutôt cruciale en matière de distinguer un cachaça ans de tout autre rhum. Il est ce qui rend cachaças ans uniques — la plupart d'entre nous sont tellement habitués à notre gnôle étant décanté de barils ex-bourbon, que pour faire face un rhum brésilien pour la première fois peut venir comme une expérience surprenante (Remarque – J'utilise le rhum à long terme et de manière interchangeable cachaça).

Prenons par exemple le Cachaça Avuá Amburana, faite par Farm Farm, une tenue petite 3ème génération fondée en 1923, situé juste à l'extérieur de Rio de Janeiro. Leur cachaça est fabriqué à partir de deux types de canne à sucre, a un 24 heures période de fermentation, et est encore distillé pot. Comme le nom l'indique, il est vieilli dans des fûts en bois Amburana (ce qui confère soi-disant une couleur intense et des arômes de vanille douceâtre) jusqu'à deux ans et est mis en bouteille à 40%.

Le amburana faire pour un profil de goût unique et différent? Oui et non. Il a certainement présenté les aspects qui étaient semblables aux jeunes agricoles – arômes frais et croquants de poires larmoyants, sève de la canne à sucre, Swank et melon d'eau juste pour commencer, clair sans netteté réelle. Il est après l'ouverture pendant quelques minutes qu'il montre ses antécédents plus clairement, parce que d'autres odeurs, un peu plus inhabituel, commencent à émerger – cannelle, noix de muscade, chocolat amer, bois de sciage, sciure de bois humide, fraîchement cuit pain noir. Pas votre tarif standard par tous les moyens.

Le palais était assez ferme pour un 40% salle, arrêtant juste de se marier et de forte complexité avec une variété de saveurs en bon équilibre entre eux. Il avait à la fois le vin rouge et musqué notes de whisky, et les sacs des épices précités – cannelle et la muscade. Vanille, gingembre, eau sucrée, cornichons, concombres, un cheddar fort, sciure…et aussi une ligne bizarre de gomme à bulles douce. Et, bien sûr, certains grassiness à base de plantes – mais dans l'ensemble le goût était surtout définir la cannelle et Swank avec ce léger fond amer. Cela a continué en douceur dans une finale assez longue qui a de nouveau la gomme à bulles, certains Sprite (ou 7-Up, faites votre choix), faible agrumes, plus de cannelle et de vanille, et un peu de sève de la canne à sucre. Un peu sec, global, mais complexe et savoureux plaisamment pour tout ce qui. Je souhaite juste qu'il avait été heurté en preuve quelques crans – à environ 45%, il pourrait juste être incroyable.

Dégustation aveugles Avuá Amburana, sans une certaine expérience ou autour des comparateurs, vous auriez du mal à identifier le pays d'origine (bien que la légère amertume, le goût et sylvestre fond la cannelle donnerait probablement éloigner le), et pourrait même le confondre avec un agricole – probablement le mécontentement de tout brésilien. Quoi qu'il en soit, Je suis tout aimé, et depuis son introduction en 2013 il est fait une touche calme en Amérique du Nord, ainsi que gagner des prix dans 2015 (Berlin Rumfest) et 2016 (Congrès de Madrid Ron).

Brésiliens impliqués dans la production de cachaças sont à la peine de les distinguer agricoles, mais tout amateur de rhum occasionnel aurait quelques difficultés suite à la logique – après tout, proviennent en effet du jus de canne, distillée de chaque pot ou des images fixes colonne, le jus de canne a un peu de temps de fermentation et est traitée rapidement après la récolte. Les règlements sont spécifiques à chaque région: par exemple, cachaça ne peut être appelée si elle dérive du Brésil et au moins 50% du mélange est vieilli pendant un minimum d'un an, et pour moi qui est une convention de nommage et de la production et non pas un départ sérieux de agricoles (d'utiliser un autre exemple, appeler seulement un rhum fait en Guyane une “Demerara” ne le rend pas moins d'un rhum). Aussi, comme indiqué brièvement ci-dessus et plus applicable au Brésil, cachaça peut (mais ne doit pas) être âgé dans les bois locaux comme jequabita, amburana, carvalho etc, et non plus les fûts de chêne « traditionnels » comme ex-bourbon, ex-cognac, chêne limousin, et ainsi de suite – cependant, puisque le type de bois du baril de vieillissement est pas un disqualifiant pour tout rhum ou ron ou partout dans le rhum monde (sauf peut-être Cuba), cela semble encore plus une particularité locale, pas une différence fondamentale entre les deux types de rhum.

En d'autres termes, étant donné l'origine de jus de canne, alors soit cachaça est un Brésilien agricole, ou sont cachaças français AGRICOLES. Pour moi, ces distinctions sont géographiques, non fondamentales. Quelle que soit la fierté que les pays producteurs apportent à leurs rhums indigènes, philosophies de production et le patrimoine, les deux ont des produits intéressants qui sont cool à boire et faire des cocktails tueuses. Que l'île française rhums obtiennent actuellement plus bonne presse que cachaças n'est pas de raison d'ignorer ce dernier – pris avec leur caractère unique et le goût et large applicabilty, quelque chose comme le Avuá Amburana est bonne expérience si vous voulez aller un peu hors des sentiers battus sans se diriger dans la jungle tout à fait. C'est une cachaça assez chouette qui est bien la peine de vérifier.

(84/100)


Autres notes

  • ¹ Messie Soares Cavalcante, La véritable histoire de cachaça. São Paulo 2011 page 608
  • incolore, non filtrée. La production des petits lots. Chaque bouteille est numérotée
  • Ralfy a donné le Avua un regard en profondeur sur sa vidéo enregistré en mai 2017.
  • Matt Pietrek, l'Wonk Cocktail, utilisé ce rhum pour fournir une introduction à cachaças, de retour dans 2015. Il a également obtenu quelques bonnes notes historiques sur les fondateurs.
Août 022017
 

#381

Novo Fogo est la première cachaça que j'ai jamais essayé est sorti de la réservation et me martelait le visage, même à un niveau relativement guindé 40%. Il était si différent de la course régulière des saveurs plus-bois local de l'eau sucrée à laquelle j'étais habitué dans mon (pas encore) bref interconnaissance avec l'esprit national brésilien, que je me suis littéralement tiré mon visage du verre, marmonna un mécréant « wtf?» Et a passé cinq minutes près lisant attentivement l'étiquette pour vous assurer que je ne l'avais pas été pris pour un tour. Mais non, il avait été une bouteille non ouverte, il y avait quelques notes de dégustation sur l'étiquette et non un million de miles retirés de ce que je ressens, et tout semblait tout à fait légitime ... sauf qu'il était à peu près aussi subtile comme bitchslap de Ser Gregor Clegane sur un mauvais jour de cheveux. Et je veux dire que dans le bon sens.

Le producteur de cette cachaça intéressante est une société appelée Agroecologia Marumbi SA, de Morretes PR (Parana) qui est situé dans le sud du Brésil, pas Minas Gerais où soi-disant les meilleurs et les plus cachaças traditionnelles sont faites. nouveau feu (« Feu nouveau » en portugais) est dérivé de la canne à sucre cultivé sans pesticides ou herbicides, et la nature organique des opérations est un point majeur de fierté et de la qualité, selon le fondateur de la distillerie Fulgencio Viruel qui a commencé l'opération 2004. La canne est récolté manuellement et conduit à une presse sur place qui extrait le jus pur, avec la bagasse restes recyclé comme combustible et de l'engrais. La fermentation dure environ 24 heures en utilisant la levure sauvage et 7%-9% le vin est ensuite passé à travers un pot de cuivre encore (un autre point de départ, puisque la plupart des cachaças bien connues sont effectuées sur des images fixes de colonne), puis reposé - pas vieilli - pendant un an dans une cuve en acier inoxydable avant d'être mis en bouteille sans filtration ou additions. Donc là. variations existent Aged, mais je ne l'ai pas eu la chance d'essayer une. Compte tenu de l'impact celui-ci a eu sur moi, Je devrais vraiment essayer un peu plus.

Je dis pas d'impact tant à cause d'une grande beauté de la construction ou la subtilité magistrale de l'assemblage, mais parce que la chose est étonnamment bon pour une table force norme brésilienne tipple, si peut-être un peu à angle droit par rapport à d'autres, je l'avais essayé avant – c'est quelque chose comme une commotion Jequitiba de Delicana, ou un amplifié-up Thoquino. Rien ne démontre plus clairement que le premier nez (la première note dans mon carnet cabossée était « Bon sang – cette chose est grave!") où je ressentais immédiatement un arôme végétal intense de fruits pourris, bananes, wiri-Wiri rouges surmûris poivrons au vinaigre (mais sans la chaleur). Il a été suivi par une forte, saumure distincte et olives, sel, cire, sève de la canne à sucre et le zeste de citron, et franchement, ce qu'il m'a rappelé plus que toute autre chose était un Clairin Sajous, si peut-être pas aussi puissant.

Heureusement, il n'a pas testé aussi forte que l'arôme suggéré et qui pourrait le rendre un peu plus accessible que ceux qui ont pris un vol de la Sajous et ses cousines (en supposant un goût de plier cette façon, vous l'esprit – et ce n'est pas une donnée). Il a été chauffé assez, ferme et croquante, plutôt riche et solide, avec un goût de l'eau sucrée plus caractéristique à venir en avant maintenant, pas tout à fait le déplacement de la cire et le sel et les olives qui persistaient assez fortement (ainsi que les poivrons). Plus de zeste de citron était ici, poivre noir, pommes, et des fruits végétaux charnus comme les ananas surmûris. Le solde était un peu hors – la saumure et les olives laissez jamais vraiment aller, qui a fait le reculer d'un peu et réduit Fruité mon plaisir, mais dans l'ensemble ce fut une assez bonne cachaça — si l'on garde à l'esprit ma prédilection pour clairins, que celle-ci ressemblait beaucoup à. Finalement, il fermé, rapidement, laissant derrière eux rien de plus que les souvenirs de Swank, frais herbe tondue et que le sel de citron poivre que ma femme se plaint que j'utilisation excessive dans ce que peu de cuisine que je peux persuader de le faire.

Maintenant, J'ai lu des notes en ligne qui parlent de l'entrée facile, comment il est lisse et douce, puis la cire rhapsodique de ses différentes saveurs concurrentes (la dernière dont je crois), mais je vous tiens dire ici que ce n'est pas vraiment aussi facile que ça: cette chose est un sale, hors jeu petit dragon qui semble être juste en attente d'une occasion de sauter dans la gorge et porter un toast votre poitrine à moyen rare - mais ça va le faire avec finesse, avec un peu de style. Il est tout à fait un cracheur de feu, fumée exhalant cachaça, et est dans mon expérience limitée à l'esprit le plus original et intéressant de ce genre, je l'ai essayé à ce jour. Il est vrai que j'ai un amour odieux pour tous les goûts obscurs et puissants qui borde la masochistes, donc j'aimé le fait que là il y avait un rhum — chargé, potable, original et à sa manière, tout à fait remarquable — fait dans ce même ordre d'idées. Il vaut la peine de l'essayer, Je crois, juste pour voir où va toute l'expérience, de passer beaucoup de temps à trouver…et, peut-être, juste peut-être, à savourer.

(83/100)


Autres notes

Cet avis est assez tard à la fête depuis Novo Fogo est disponible dans les Etats depuis des années (le premier avis je l'ai trouvé remonte à 2011). Et, comme toujours une longueur d'avance de moi, Josh Miller à Inuakena il avait couru à travers son 14-échantillonner Cachaça Défi retour au début 2015 et donné une note ... .wait pour elle ... comme son #1.

Avril 242017
 

#359

« Aguacana » est aussi bon terme pour cette cachaça comme tout autre, dénotant comme il le fait « l'eau de la canne » Il y a quelques titres plus appropriés, car à 37.5% vous vraiment pas obtenir beaucoup de la boisson brésilienne, et même dans un mélange, je me demande en quelque sorte ce que le point est et comment quelque chose cette frêle serait dans une caipirinha tirera. Je suis conscient que c'est un peu snob, mais sérieusement, 37.5% est bordure sur le territoire de spiritueux et tout à fait dans une sorte de ne jamais, jamais la terre de « s'il vous plaît, ne me faites pas de mal » pour les timides, et mes préférences ne fonctionnent pas de cette façon. Notez l'étiquette en passant - il dit « The Original pour une Caipirinha,» Que je pense que chacun de ces boissons sous le soleil prétend être

Informations générales est aussi étriquée que le profil de goût. Le rhum est fait sous les auspices de Bardinet, une société de spiritueux français fondé de retour dans les années 1850 par Paul Bardinet qui a travaillé sur le mélange et dompter l'alcool de canne à sucre qui a été envoyé en France. Ces jours-ci le nom Bardinet (par rapport à rhums) est probablement mieux associée aux marques Negrita et Old Nick, mais depuis 1993 ils ont été La Martiniquaise-Bardinet Groupe et le contrôle Dillon, Depaz et Sainte-Marie en Martinique, ainsi que Distillerie de Marie Galante en Guadeloupe et SIS. Alors, bien sûr leur gamme a un vrai Heft en elle. Quant à la Aguacana, il est l'une des nombreuses marques au sein du groupe et qui est tout ce que je pouvais creuser - Je ne sais même pas où en particulier au Brésil, il est fait. De la rareté de l'information et de l'absence de tout type de marketing sérieuse, J'ai l'impression qu'il est une réflexion après coup destiné à compléter le portefeuille plutôt qu'une tentative sérieuse de faire une déclaration commerciale ou casser le marché brésilien.

Allons droit à la dégustation. Le nez est plus nette et plus claire que la Thoquino qui a été jugé avec elle, à base de plantes et d'herbe, démontrant plus de sel et moins de sucre, quelques vagues et raisins florals verts incomplètement mûris, donc en ce sens qu'il était différent. Le problème était (et des restes) que c'était à peu près tout le match de tir: s'il y avait des arômes plus inexplorées, ils étaient beaucoup trop faibles et aqueux pour moi de les repérer.

Une légère amélioration en bouche. Il a présenté un avant-goût de l'alcool propre et nette épicée, plutôt sec, et était faible et presque fantomatique à tout le reste - on sent qu'il ya quelque chose, mais ne vient jamais tout à fait aux prises avec quoi que ce soit. Donc, je laisse reposer, est revenue à elle sur une période de plusieurs heures et a noté les goûts d'iode, pastèque, concombres au vinaigre, fleurs, et l'eau sucrée douce toujours présent qui a été jusqu'ici une caractéristique de chaque cachaça que j'ai jamais essayé. Dans l'ensemble, il était liquide à l'extrême, et même si le vieillissement parfois dans les bois du Brésil au nom étrange donne des saveurs hors de base au profil, ici il n'y avait rien de tout cela du tout. « L'eau parfumée légèrement » est ce que je me souviens maugréant moi, avant notant également que la finition était « sans conséquence, sans aspects de profil à noter que l'ont pas encore été irrécupérables par la douceur » (oui, mes notes ne vraiment lu comme ça).

Peut-être qu'il est injuste de juger une boisson qui est pas censé être quoi que ce soit, mais un ingrédient cocktail comme un esprit propre sipping, et vous seriez dans votre droit de faire la critique. Encore, vous devez savoir ce qu'il est comme lui-même avant d'aller faire un mélange, droite? Sinon, comment allez-vous savoir ce qu'il faut ajouter? In fine, le Aguacana est un cachaça doux et inoffensif et inefficace, qui fait le travail de faire un assez facile caipirinha timide depuis à peu près tout ajouté au verre modifierait le profil de ce qui est souhaité (qui peut être le point). La détente et le buzz arriveront à terme, mais si vous voulez vraiment un sens de ce que le rhum est comme par lui-même, vous passerez un long temps d'attente pour tout type de saveur à souffler dans la station. Et comme pour moi, J'ai mieux rhums d'essayer, donc je vais passer à l'avenir à moins que Mme. Caner se sent assez généreux pour concocter une boisson pour moi.

(70/100)

Février 032017
 

#340

cachaça sont, comme tout pundit de rhum est conscient, ces rhums à base de jus de canne qui ne sont pas appelés agricoles parce qu'ils sont fabriqués au Brésil plutôt que les Antilles françaises. Géographie côté, ils ont deux principaux points de différence – une, ils sont souvent l'âge dans les bois brésiliens d'une sorte ou d'une autre, et deux, ceux qui sont disponibles en dehors du Brésil sont presque tous faits pour être mélangés dans un caipirinha, pas à avoir soigné. J'ai entendu dire que plus d'un millier de variétés faites au niveau national, et le meilleur d'entre eux sont vendus seulement là, et de nombreuses variations d'âge extrémité supérieure existent… malheureusement peu, si seulement, sont toujours exportés, ce qui crée l'illusion qu'ils sont rhums bas de gamme dans son ensemble, et à ce jour ils prennent la deuxième place à agricoles âgés. Qui est une honte, vraiment, car il nie le monde du rhum potentiellement monde en battant produits.

Thoquino est une société constituée en 1906 par Aquino Thomaz, et est situé à Sao Joao de Barra, la région Campos juste au nord de Rio de Janeiro, où la culture de la canne à sucre remonte à la première colonisation du Brésil au 16ème siècle et qui est considérée comme la zone «traditionnelle» à partir de laquelle les meilleurs cachaças proviennent. La société a ses propres champs de canne à sucre, qui, apparemment, est quelque peu inhabituel pour une entreprise de distillation brésilienne, et qui lui permet de contrôler et d'intégrer l'ensemble du processus de culture dans le produit final, interne. L'esprit dérive de jus de canne pressé qui est fermenté pendant un temps anormalement long huit jours, puis double distillée (Je soupçonnais il est filtré et); il n'y a pas d'information disponible sur un vieillissement, et puisque, normalement, l'âge et le bois dans les barriques est fièrement claironné aux cieux, Je suggère que c'est une vieille année zéro. Aucune information sur des images fixes est disponible.

Après avoir écrit tout ce qui précède, comment est le rhum? Bien, flairant clair 40% l'esprit a clairement qu'il provenait du même arbre que les clairins haïtiens et le grog Capo Verde, si pas tout à fait crue ou brutale agressive; et je formais le faufiler (si tout à fait personnelle et non confirmées) soupçons qu'il a salué d'un coffey creole encore. Ça sentait douce, oui, avec du poivre noir, l'huile et de la saumure là quelque part (sorte de tequila-like, mais avec moins de sel), forte et sans compromis que l'éblouissement à chaud d'un zélote. Au fil du temps il se vegetal, avec des arômes plus prononcés de l'eau sucrée, agrumes et (obtenir ce!) brioches à la cannelle chaudes du four.

Le goût était d'abord assez belle, la lumière de roulement et doux et (relativement) lisse sur la langue. Il n'a pas été complexe de quelque manière que, mais il fut agréable à sa manière discrète. Il y avait des fleurs et des fruits charnus — ananas, bananes — dans un mélange mal à l'aise avec le poivre plus nette et le zeste d'agrumes, sorte de tenue ensemble par l'eau du sucre végétal, et en arrière-plan, il rôdait les notes édulcorée d'olives et de la saumure, tenue sous contrôle serré, conduisant à une courte, doux, fondu unexceptional la lumière et dans l'ensemble.

Comme notes de dégustation sont allés, la cachaça plus ou moins confirmé ses antécédents sans essayer de briser le moule. Comme il a été annoncé et commercialisé spécifiquement comme un agent de caipirinha, il serait peut-être impoli attendent un haut esprit de fin ici, et en fait, la société fait faire une version d'âge (vieilli en bois Jetiquiba) que je ne l'ai pas essayé. Donc dans l'ensemble, un agent de mélange simple alors.

Encore, peut-être qu'il est temps pour un peu de rhum fabricant entreprenant de prendre un plongeon et commencer à promouvoir le meilleur des cachaças dans les marchés occidentaux. Pas la bonne qualité jeune trucs, mais les rhums vraiment étonnant que seuls les Brésiliens sont conscients et qui restent inconnues de la majorité. Bert Ostermann de la société allemande Delicana a essayé avec un succès limité pour le faire, certains embouteilleurs indépendants comme L'Espirit ont publié la bouteille ans occasionnelle, et nous avons besoin de plus. Bien que le Thoquino et d'autres, je l'ai essayé de ne pas peut tout à fait être là (encore), nous devrions garder un œil sur le Brésil dans les années à venir, pour leurs rhums ouvrent la voie à une autre facette de l'rumiverse en constante évolution. Si Luca décide jamais d'y aller, Fais attention.

(77/100)

Juillet 252016
 

Delicana

#290

Dans Une 2014 j'ai regardé trois cachaças âgés très différents de Delicana, le fabricant allemand de rhums brésiliens; Je l'avais rencontré le propriétaire, Bert Ostermann, qui a eu une histoire d'amour avec le pays durant de nombreuses années au Berlin Rumfest et nous avons eu une conversation longue et agréable. Le thème central de son travail était à l'âge de ses rhums dans les bois locaux, qui leur a donné un piquant, hors de la base profil à l'époque, je ne me soucie pour – en effet, J'ai marqué le plus jeune de ces rhums les meilleurs, parce que je sentais que les goûts particuliers du bois avaient pas eu le temps de dominer totalement le rhum.

Un an plus tard je l'ai fait un point d'arrêter par son stand à nouveau, et retasted tous les trois qui étaient de retour sur l'écran, et comparer mes notes écrites, Je trouve très peu de différence, soit dans les goûts, ou mes propres opinions – le bois est tout simplement trop différent, et peut-être je ne suis pas assez pour les apprécier la façon dont une puissance brésilienne syntoniser.

La récolte actuelle de cachaça, d'autre part, était encore autre chose et j'ai apprécié ces un peu plus – ils sont toujours pas batteurs du monde (me), mais beaucoup plus comme une boisson, vous pourrez siroter que le précédent go-around. Plutôt que de prendre le temps d'écrire des essais individuels autour de chacun, Je vais répéter l'exercice d'avant et de fournir les notes tout à la fois. Les voici:

Delicana ChâtaigneHandcrafted Pot Still Châtaigne 2 Ans – alambic, vieilli en bois de châtaignier

Force 40%, couleur orange pâle

Nez: Très agricole comme, en commençant avec du sel et de la cire avant de devenir végétal et herbeuse, dépoussiéré légèrement avec de la cannelle et quelque chose spicier, comme (sans blague) quinine.

Palais: Propre, clair, lumière, aqueux, végétale et herbeuse, avec un peu d'eau de maïs sucré là. Il est comme la dégustation d'une couleur, la lumière, soleil pommelé, filtrage vert tropical à travers une canopée jungle. Conseils de cannelle, feuilles de menthe et une extrémité arrière légèrement amer, pas désagréable du tout

Finition: court et doux, plus de légumes et à la menthe, chaud et sans agressivité

Pensées: Si elle n'a pas été pour le bois et cinammon vague, mais distinctive, Je dirais que ce fut une agricole. Mais bien sûr, il ne…il est trop particulier pour cette. Une assez bonne boisson

80/100
Delicana IpeIpe Roxo ("Couleur rose") artisan alambic, vieilli 8 mois en fûts Ipé

Force 40%, orange-or

Nez: belle introduction, zeste de citron, olives rouges, très végétal et herbeuse, tout à fait lisse

Palais: Lisse et facile, beaucoup plus olives rouges et tomates, concombres fraîchement tranchés, herbe tondue, quelques goyaves blanc unripe ... et un peu d'aneth. Tart sur la bouche, assez agréable.

Finition: Court et un peu inégal, mais chaleureux et doux pour tout ce qui. Plus d'olives et de la saumure, certains soja et doux cornichons

Pensées: Un peu mieux que le Castanha ancien (Bert va secouer la tête me, de nouveau); J'attribue que la plupart du temps à un meilleur équilibre dans les saveurs, et le citron a été très bien intégré avec le bois et les plantes médicinales.

81/100

Delicana SilberArgent Pot Still non vieilli

Force 38%, blanc

Nez: bang! Exploser phénols et de la cire et de la saumure, l'essence et l'asphalte chaud. Était-ce vraiment juste 38%? Étonnamment puissante substance, cette, erratique et indomptée, presque sauvage ... .il m'a rappelé les clairins haïtiens, réellement, et je veux dire que dans le bon sens

Palais: Comme le Jamel, il a fait un tour de degré ONE-EIGHTY. concombres minces et larmoyants en saumure, vanillines vagues, sucre blanc dissous dans le jus de citron extrêmement diluée, un peu huileux en bouche, quelques épices de cuisson douce là-dedans, cannelle et la muscade, trop léger pour être vraiment perceptible, mais tous servent à apprivoiser le nez.

Finition: Autant en emporte en un éclair, presque rien, sauf l'herbe pilée et une banane odeur faible

Pensées: Devrait être plus fort pour faire le point le nez annoncé

77/100

observations finales

Aucune de ces rhums est nouveau, et deux ont remporté des prix, il est donc pas comme si Bert a passé la dernière année affiner sa production, peaufiner son schéma de vieillissement et en changeant ses barils de quelque façon. Mais ce sont tous plus jeunes que ceux que j'essayé avant 2014 et je les aimais plus – ils étaient plus légers et plus propre en quelque sorte, intégré leurs goûts mieux, et l'influence des bois a été tenu en échec d'une façon qui a permis aux saveurs plus timides à venir par le biais. Je me demande si cela va se révéler une caractéristique du type, que ceux âgés de moins de cinq ans seront meilleurs que. Le voyage se poursuit.

 

Juillet 252016
 

Jamel

assez originale pour qu'il vaille la peine d'acheter juste pour l'expérience. Le nez est surprenante, goûter beaucoup mieux.

(#289 / 81/100)

***

En essayant Jamel, Leblon et Sagatiba cachaças ensemble celui-ci se démarquent assez nettement, encore plus quand classé contre la société allemande trois variantes locales-bois-ans de Delicana que j'ai aussi essayé. Le L'Esprit du Brésil rhum aurait placé la barre haute et reste celle que je préfère le plus (jusqu'ici) mais si vous restez avec elle, celui-ci est sacrément bon aussi…ce qui est l'un de ces moments que si elles fait ajouter quelque chose dans, il était probablement la bonne décision à prendre pour toute personne qui a le courage de prendre des cachaças soignées. Ce qu'il fait aussi est présenter quelques-unes des divergences de ces rhums de la norme, qui va d'une manière bien expliquer le manque d'acceptation de cachaças dans le monde entier.

Le blanc non vieilli 40% rhum est faite par Missiato Indústria de Bebidas Ltda formé dans 1958 à Santa Rita do Passa Quatro (dans l'état de Sao Paolo). Armando Missiato et ses frères ont commencé le bal en étant spiritueux généraux marchands en gros et au détail, et en 1961 diversifié pour produire leur propre cachaça (le "61"). Le succès a permis à l'entreprise de construire une usine modernisée dans les années 1970 et ils sont allés la route des grandes entreprises locales d'alcool dans d'autres pays, la production d'un certain nombre d'esprits (y compris vodkas, boissons énergétiques et cachaça). Sans surprise, peu de ce jamais émergé pour troubler les esprits des Rummies partout en dehors du pays et il est probable qu'ils sont encore plus connu au Brésil. La société continue d'être détenu et géré comme une entreprise familiale, et a élargi non seulement dans d'autres états du pays, mais pour le Nord et Amérique du Sud, et européen, marché d'exportation.

Si, passer, Je lui ai dit qu'il était une boisson assez chouette et je ne plaisante pas ... mais on doit rester avec elle, et à la fin, quand griffonner toutes les notes, Je me suis rendu, il était devenu beaucoup plus agréable par pure persévérance. Prenez le nez, par exemple – il avait la chauffée, Tarte, épicé, presque douceur de cidre de pomme avec quelques pommes blettes encore à l'intérieur, ainsi que la saumure, cire, et noix. Pas impressionné, Je l'ai mis de côté pour travailler sur les autres, encore dix minutes plus tard, peut-être en violation des lois de l'univers du rhum, elle a effectivement senti pire – il a déménagé à la végétation en décomposition sous la pluie tropicale humide, feuilles mortes, carton mouillé et (Je frémis à la mémoire), oui, chien mouillé. Il y avait un peu de caoutchouc et d'autres choses phénolique arrondir les choses au large, mais disons simplement qu'il n'a rien fait pour me impressionner et je me demandais si je l'avais fait une erreur de sauter dans cette jungle des rhums non découvertes…jusqu'au point où je réellement goûté.

Wow! Où est allé tout le désagrément aller? Ce fut comme un rhum tout à fait différent. Chaleureux, un peu épicé et une nuance moins corsé, il était un revirement tout à fait remarquable. L'eau sucrée, léger et doux avec des écorces d'agrumes, notes croquants blanc-fruits, il était pétillant et clair et joyeux jeune. Il y avait quelques textures cendrées faibles à ce qui étaient en aucune manière excessive (un soupçon était), mêlant ainsi dans une sorte de onctuosité facile d'un yaourt délicatement parfumé, avec un point d'exclamation emphatique du bois et de la fumée le fermant. Il était enjoué, il était un peu décalé, mais miles mieux que l'entrée initiale avaient suggéré. Même sur la finition de cette qualité étrange persisté, donnant des points individuels de swank, un arbre sève bizarre (rappelle ruisselant vignes capadullah et la Rum Nation pot encore blanc jamaïcain), et un dernier flirt de la pop de citron doux.

Global, nez de côté, il était une boisson très agréable d'avoir sur sa propre. La clé de mon appréciation émergente est le fait que le goût-sage, il ne va pas sauvagement sur une tangente, et un certain effort semble avoir été fait pour assurer son appel à une plus large, peut-être plus international, base de consommateurs par tassant le plus sauvage excès olfactifs de l'énergie brésilienne joyeuse, tout en perdant peu de caractère distinctif qui le rend. Jusqu'ici, mon séjour dans l'Amazone a été trop brève, et non pas fourni l'excellence Je suis sûr que se cache sous leur auvent vert. Mais cela suggère la possibilité cachaça, et me convainc que le plus gros, mieux, plus audacieux et badder est est là-bas, quelque part. Je dois juste continuer à essayer, et souligne Jamel la manière.


Autres notes

L'étiquette, miles du détachement moderniste fraîcheur du Leblon ou Sagatiba, canaliser une partie de la puissance lumineuse de Milhazes ou Carybé, ne soulève une question – pourquoi est-il appelé un cachaça "doux"? En vertu de la loi brésilienne de sucre peut être ajouté à cachaças, et je n'ai pas de boeuf en particulier avec elle d'une manière ou l'autre (aussi longtemps qu'elle est divulguée), il est juste qu'il n'y a pas une telle notation soit sur cette étiquette, ou le site Web. Donc, je fais mention de celui-ci pour les curieux, mais laisser là.

Juillet 222016
 

Sagatiba Pura 2

Grand nez. Le goût et la finition ne fait pas à la hauteur.

(#288 / 78/100)

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Ce fut une cachaça je l'ai acheté en arrière 2011 ou environ, et jamais pris la peine d'ouvrir et d'examen parce que j'avais aucune expérience avec l'esprit au-delà se sentait sur caipirinhas quelques fois; Je manquais de fond suffisante pour évaluer correctement et il semblait injuste de marquer quand il n'y avait pas de comparaison de montage. Plusieurs années sur, près de trois cents critiques et tout à fait quelques esprits brésiliens plus tard, ainsi que des comparateurs et des commandes disponibles, et je me suis senti mieux équipé pour écrire quelque chose que je peux mettre mon nom derrière.

Sagatiba PuraSagatiba Pura est produit dans la petite ville de Patrocinio Paulista dans l'état de São Paolo, Brésil. La société a été créée en 2004, et par le marketing adroite et ce qui doit avoir été assez bonne marque ambassadorship, est devenu l'un des premiers cachaças à être largement exporté et connu en dehors de son pays d'origine (il prétendait détenir un 90% part de cachaças en Grande-Bretagne dans le marché 2007). Il était probable que cette exposition qui a causé Campari acheter en 2011 pour $26 million. La société fait également Velha et Preciosa variations, qui sont rhums âgés et bruns dans leur propre droit, contrairement cela clairement un, qui était (et reste de cette écriture) le seul de la ligne pour le rendre au Canada. Trop, tandis que les Etats-Unis semble avoir obtenu le 38% Version ABV introduit en 2013, le mien était 40%.

Le clair, plusieurs distillée, cachaça non vieillie avait un nez qui était de loin le meilleur de la série, j'ai essayé ce jour-là, et si elle venait d'une colonne encore, a fait une bonne imitation d'être un pot encore produit. Riche, Brian, cireux et évoquant des olives espagnoles avec éclaboussure de cire pour meubles, il y avait aussi quelques conseils de lignification se cache en arrière-plan (même si bien sûr il n'a pas été vieilli). Ce qui a fait briller dans mon estimation était la façon dont il a développé – après être resté debout pendant quelques minutes – et a commencé à fournir des odeurs de zestes d'agrumes, la canne à sucre concassé, un amalgame douceâtre de cannelle et de muscade, et même le parfum léger de fleurs…un très bon arôme toute, lumière et propre.

Il était dommage que cette promesse ne portait pas sur la façon dont il a goûté. Il était épicé, clair, propre et sec, pas douce du tout, avec (initialement) peu de parfum délicat nez suggéré. Il y avait un certain goût métallique à elle, un mélange de tabac et de cendres de feu de camp humides, presque minérale y dans la nature, suffisamment agressif pour écraser les végétaux plus légers, herbe humide, cigarillos aromatiques, eau sucrée, fleurs, pastèque et tranches de poires qui sortaient (aidé par un peu d'eau). Ces saveurs affrontent ne l'ont pas, à mon avis, bien jouer ensemble. Exactement les mêmes notes reportées dans le fondu, qui était court et sec et chaud et assez lisse, mais ruiné par la cendre et de fumée, Contexte, qui était beaucoup trop dominante et qui englobe tout pour moi de l'apprécier. Il y avait l'originalité ici, sans doute, mais aucune adhésion à un profil de goût sur l'autre – comme des chiots gambadant ils ont tous été autorisés à faire à peu près ce qui leur plaisait, sans discipline ou ordre imposé.

Il est curieux que le Sagatiba est commercialisé comme une sorte de prime extrémité supérieure cachaça – il ne vous goûte pas comme un, mais il est mieux que Leblon J'ai essayé à côté d'elle. Il est possible que, puisque la majorité de la population de boire du rhum en dehors du Brésil sait peu de choses sur le type, ou parce que les barmen qui nab une bouteille ou deux de celui-ci sur mousser son potentiel, que ces allégations peuvent être faites. En ce qui me concerne, il a une bouteille snazzy, propre, philosophie de conception claire (de sorte qu'il semble vraiment cool), et une excellente commercialisation, qui, quand tout est distillé jusqu'à ce qui importe – le goût et la façon dont il boit – me fait juste hausser les épaules et le déplacer sur le plateau de mélangeurs, ce qui est sans doute où il a toujours appartenu de toute façon.

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Juillet 202016
 

D3S_6187

Les Jeux Olympiques de Rio va sûrement relancer l'intérêt pour cachaças. Dirigeons-nous dans l'Amazone pour quelques commentaires, à commencer par celui-ci délicate, mais finalement décevant de Leblon.

(#287 / 76/100)

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cachaça, the rhums of Brazil, restent parmi les rhums les plus non représentés dans le monde, à la fois du point de vue d'être écrit dans des examens ou des info-blogs, ou de la connaissance réelle de leur incroyable variété en dehors de leur lieu d'origine. Et pourtant, soi-disant certains 1500 ou alors ces rhums existent (un auteur dit qu'il est 5000), éclipsant loin dans l'autre minorité de jus de canne des agricoles, qui obtiennent beaucoup plus d'attention. Étonnamment, un simple 2% de ces rhums jamais s'exportés vers le rhum publique swilling (la plupart d'entre eux des blancs non vieillies), ce qui rend le Brésil le prochain grand pays inconnu.

Leblon est un cachaça produit hors d'un pot de cuivre de style français encore au Destilaria Maison Leblon dans la région Minas Gerias du Brésil (il est l'immense nord de territoire de Rio, et soi-disant la première région pour l'esprit dans le pays). L'étiquette parle de vieillissement à la lumière, et le site dit qu'il est en fûts de chêne français qui détenaient autrefois XO cognac. Bien que non mentionné que je vous suggère de «lumière» signifie moins de six mois parce que la teinte brunâtre à l'est rhum à peu près imperceptible et il n'a tout simplement pas le goût rien laissé au repos pendant une période prolongée.

D3S_6186Comme avec la plupart des cachaças, l'idée est de ne pas boire pur (bien que cela a été la base de l'examen) mais de le mélanger dans le cocktail national du Brésil, la caipirinha, où, avec leur optimisme ensoleillé, les Brésiliens Remarquons généralement "Le pire de la cachaça, meilleure est la caipirinha. "Eh bien, par cette norme, celui-ci doit faire une boisson tueur, en raison des divers cachaças j'ai essayé ce jour-là, celui-ci est venu à ramasser des empreintes. Dans Une 2009. un écrivain de WineCompass a déclaré: «Nous avons goûté plusieurs excellents cachaças au cours des deux dernières années et Leblon est facilement le meilleur,"Mais je pense que lui et ses camarades étaient à la recherche des choses différentes que moi.

Cela était en partie à cause de la woodinesss excessive du nez. Cachaças peuvent être vieillis en bois local (et la rhums Delicana, Vous vous souviendrez, se livraient à un vieillissement dans des bois très particulières en effet). Celui-ci était non seulement ligneuse, mais de manière excessive – il a été comme je viens de tombé sur le derrière de Sylvebarbe. Encore, c'est un pot de jus de canne RHUM encore, qui est ensuite filtrée trois fois, si évidemment ce fut un choix délibéré d'avoir la woodiness donc initialement dominante. De toute façon, cire et résines piquante et la sève des arbres ont été les premiers parfums je l'ai noté, un rapide, explosion forte d'entre eux…et puis ils ont disparu. L'eau sucrée, notes fruitées extrêmement légers (un mélange plutôt que quelque chose clairement individualisé) et herbes vertes vives après la pluie. Les odeurs ont un peu plus lourd au fil du temps le développement d'une stature presque crémeuse de breadfruit et citrouilles et tout était assez forte, courte expérience, si intense pour un 40% rhum.

A la différence du Jamel et Sagatiba cachaças que j'ai essayé avec celui-ci (Je vais dans l'ordre croissant de mes scores), le goût de l'eau sucrée de swank était la plupart du temps absent lorsque je l'ai goûté. Il était chaud solidité à nouveau crémeuse plutôt que la lumière effervescence, moyennement corsé, à peine douce du tout (bien que je goûtais quelque chose d'un zeste de pastèque avec du rose toujours accrochée à elle, et un pip de citron ou deux), et ont suivi une tendance plus vers une tequila atténuée mêlé à une salade de fruits à base d'olive à partir de laquelle la plupart des fruits avaient été enlevés. Je dois signaler que les goûts ligneuses qui ont commencé au large de la partie ne sont pas visibles sur le palais…mais est revenue à un adieu rauque sur le fondu, beaucoup d'écorce d'arbre et la légère amertume acide de sève, mélangé avec de l'eau sucrée et la pluie fraîchement tombée sur des planches en bois chaudes.

Résumant, tous les marqueurs d'un agricole sont ici dans ce cachaça (bien que je me empresse de dire que je ne suis pas d'étoiles du Leblon contre les blancs rhums de l'île française) — l'origine du jus de canne, pot une distillation encore; épicé, goûts sucre eau et pastèque, mais avec ce goût crémeux qui se frotte le mauvais sens contre le tartness plus léger du fruit à peine perceptible; et il démontre un caractère distinctif brésilien particulier qui le marque comme "pas le français." En toute justice, toutes les sources sont catégoriques que cela est un rhum de mélanger, pas boire comme un jus en sirotant, et je le recommande aussi de cette façon. Il est pas un rhum vous devriez essayer propre que votre premier séjour dans l'esprit. Si vous êtes dans rhums de l'île française, et plus jeune, rawer, esprits plus sauvages, et aimer vos cocktails, bien, tôt ou tard, vous arriverez à cachaças, oui. Mais pas nécessairement celui-ci.

Autres notes

Josh Miller évalué le Leblon à 7.5, et ce fut son quatrième favori du quatorze ans, il a essayé dans son Cachaça Défi en 2015.

Leblon a été acquis par Bacardi 2015.

Septembre 272015
 

Epris 1

Si l'originalité et égarer hors des sentiers battus de l'rumworld est votre truc, errer pas plus loin. La chose est à seulement quelques arrêts de courte durée d'être magnifique.

(#234. 85/100)

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Ceci est l'une des rares occasions où je goûtais un store de rhum, sachant absolument rien du tout à ce sujet avant que je commence…vraiment, absolument Zilch. Pas le pays, pas la société, pas le distillât. Je blâme ceci sur le pad, je chute à à Berlin qui n'a pas de wi-fi, pas d'internet, pas d'ascenseur, et ce qui passe pour de salut-technologie est une ère rotatif téléphone est-allemand. Donc, la situation quand je goûtais ce rhum était un peu intéressant, et m'a permis de dispenser de toute idée préconçue et juste vous dire ce qu'il était comme à boisson. Version courte? Il est pas mal, et juste une étape retiré du magnifique.

Avant tout ce qui, Parlons brièvement de la société. L'Esprit est un embouteilleur et distributeur français basé à Rennes, dans la province de Bretagne de la France. Ils font tout l'importation et la distribution de vieux favoris de vieux pays d'habitude (ou des îles) que nous savons mieux, mais ils ont aussi diversifiée dans embouteillages indépendants de partout dans la carte – Barbade, Guyane, Panama, Guadeloupe, Nicaragua et ainsi de suite, tous incolore, avec unmessed-, unadded à-.

Ceci est un produit encore de la colonne de jus de canne. Embouteillée à 47.7%, le rhum (Je vais l'appeler ainsi, alors même que, tu sais, il me confond, et il peut effectivement être un rhum ... ou pas) était jaune clair, un des 198 du single cask, et mûri entre 1999 et 2012 dans un baril ex-bourbon: il est un poil plus de treize ans vieux. Ce n'est pas, à proprement parler, un original – Bruichladdich (Renégat) et Cadenhead ont émis deux rhums de Epris avant. Epris, pour ce que ça vaut, est une distillerie située juste à l'extérieur de São Paolo au Brésil, et apparemment ils distillent aussi pour Bacardi (comme d'habitude, leur site web est massivement uninformative sur leurs lignes de produits).

Epris 2

Brésil peut être quelque chose d'un coup pour L'Esprit (ou non). N'a pas d'importance. C'est bien. Il ya très peu qui ne va pas avec l'esprit, et bien qu'ils ont obtenu tout à fait raison. Considérons d'abord l'arôme: Légume, doux et facile à sniff, assez chaud. Les premières notes de carton, nougat crémeux touché avec quelques zestes de citron. Il y avait une sorte de moisi de fond ici, foin séché comme dans un champ ensoleillé, mais aussi le nettoyage, douceur croquante d'un bon Riesling. Après un certain temps des notes supplémentaires de pêches, mangues mûres mous, raisins verts et puis le léger goût acidulé de corossol, ginnips et pommes vertes sont venus à l'avant. Trucs vraiment cool, honnêtement.

Cette légère acidité de la lèvre-plissement n'a pas disparu sur le goût soit, qui je pense est une bonne chose. Il était grasse et agréable, un peu plus complète que la couleur jaune clair aurait implicite, et était à la fois un peu sucré et un peu saumâtre dans le même temps. Les notes végétales de foin comme (complète avec des notes sèches poussiéreux) séjourné long de la balade, avec des agrumes émergent progressivement à partir de l'arrière-plan. D'une certaine manière le rhum a réussi à équilibrer les deux les goûts crémeux de brie et Toblerone aux agrumes nettes et corossol dans un mélange je bien aimé. Avec de l'eau ces goûts sont entrés en plus complète mise au point, mais je ne peux pas prétendre quelque chose de nouveau ou de plus original est sorti, sauf peut-être un peu de cuir de fumé et bien huilée.

La finition est également tout à fait excellent – L'Esprit en quelque sorte réussi à freiner la baisse les notes nettes et plus acides d'agrumes, et permettre à la plus profonde, fruités arômes de clôture (plus un soupçon de réglisse dernière surprenant) de prendre leur tour sur la scène dans un fondu de la longueur du milieu qui a fermé off choses juste à droite. en tout, il était juste assez sucré, juste assez forte, juste assez fruité, juste assez salée; et affiché une qualité à la fois plaisir et d'impressionner.

Déblayer les plats, puis, le rhum avait du caractère réel et l'originalité, et je beaucoup aimé – il était l'un de ces échantillons qui m'a envoyé courir à la recherche pour plus. Je pense que les amateurs de heavy seraient grandement en profiter, et même les amateurs traditionnels de rhum de mélasse auraient peu de se plaindre ici – L'Esprit ont trouvé une intersection de lourd et léger, chaude et forte, fruitées et acidulées aspects ici, qui m'a laissé admirer comme l'enfer, demande si je ne devrais pas obtenir plus dans les produits brésiliens. En examinant la Ron Anejo Veroes, Je lui ai dit d'elle qu'elle aurait dû avoir plus de bord, plus de punch, plus de complexité, plus audacieux. Voici un exemple de rhum dont je pensais.

Autres notes

Parfois, un examen est d'environ plus de notes de dégustation juste, mais illustre un point plus grand sur l'univers du rhum.

Depuis la dégustation L'Esprit Epris, Je l'ai laissé avec des questions qui restent en suspens. Il a été fait au Brésil, mais vieilli en France, alors est-ce une cachaça? Un agricole? Un enfant de l'amour rousse âgée de deux? Est-ce que le vieillissement à long-il que faire moins de soit, ou plus? Quand vous pensez à ce sujet, ce qu'il fait, Plus – et peut-être mieux – que tout le rhum, je l'ai essayé dans la dernière année, est nous dire que nous devons jeter un oeil à la façon dont nous classons rhum. Ce sont les exceptions qui informent comment bien nos règles sont, et celui-ci tombe dans pas de point précis dans le système actuel. Peut-être qu'il est temps d'examiner sérieusement le système.

Compliments à Cyril de DuRhum, qui a fourni les échantillons gratis, ainsi que les images, à partir duquel les cultures ont été prises au-dessus