Mai 222019
 

Permettez-moi de vous courir après les notes de dégustation de ce bas-imperméabilisé, rhum compagnon plus d'âge à la Laodi Blanc J'ai écrit la dernière fois. Ce fut une couleur ambre 42% qui était âgée, selon le représentant au 2019 rhumfest à Paris, pour 5 ans en fûts de chêne français…il semblait que ce serait relativement docile et doux, en tenant compte de la force milquetoast et un régime de vieillissement à peine assez (au moins, par rapport à sa non vieillie 56% blanc bro »).

Mais il n'a pas été. Pour commencer, le nez – bien, qui était un bon nez, un Cyrano de Bergerac de nez de rhum. Il était grand, il était étrange, il était surprenant et dans l'ensemble plutôt impossible d'ignorer. Il sentait vieux livres anciens et bibliothèques dans une bibliothèque désaffectée manoir, de la colle de maintien de papier en lambeaux ensemble, des meubles sombres et son vernis, et d'un aristocrate passé à fumer un cigare graine aromatique tout en portant une paire de brogues nouvelle marque en cuir encore fumantes de vernis. Il était un rhum qui était si propre qu'il a encouragé le phrasé tout aussi particulière juste pour décrire correctement…au moins au commencement. Et après un certain temps, il ne s'installer aux notes un peu plus traditionnelles, puis nous avons eu un sombre basketful, fruits mûrs – pruneaux, les prunes et les abricots mises en valeur par les groseilles rouges lumineux et chirpier et grenades, derrière lequel se cachait un arôme léger du café et du chocolat non sucré et très agréable soupçon de noisette.

Il sentait léger et délicat, et sombre et lourd, tous en même temps, et on ne pouvait se demander ce que la chose pourrait goûter comme après une telle entrée. « Savoureux » est un mot qui pourrait être utilisé sans excuses. L'empoussièrement d'âge reculé dans la mémoire et un rhum bien solide apparu et encliqueté dans le foyer. Elle avait un goût de caramel, caramel au beurre, blanc-manger, chocolat blanc, amandes, café, vanille, petit déjeuner épices, cannelle – tous les hits attendus, Je suppose que vous pourriez dire. Mais il a fallu un cran une fois que les fruits viennent en marchant, parce qu'alors il y avait un décalage équilibré de fruits de tarte aux goûts fermes et épais qui sont venus avant: les pruneaux et les prunes, ainsi que goyaves, manguiers surmûris, les pêches au sirop, pois verts (pas un fruit, je connais) – et un ombrage beaucoup plus forte de marc de café, comme si cette chose canalisait Dictador ou quelque chose. Il n'a jamais quitté allé est parti, que le goût du café, même sur la ligne d'arrivée, qui était bien équilibré, mais beaucoup trop court, se terminant par une exhalation finale, un dernier soupir frémissant, de fruits et de caramel et de vanille, puis a disparu.

Si, en tout, un rhum étonnamment aromatique de Laodi. Pour résumer très brièvement, c'est un Laos situé, distillerie japonaise course sur la frontière thaïlandaise, qui sont peut-être plus connus pour leur faible preuve à saveur « mariage » de rhums (à venir dans le café, prune, noix de coco, fruit de la passion et de variétés de canne à sucre); ils utilisent une machine vaccuum distillation pour produire un rhum à partir du jus de canne à 47% ou alors, puis se reposer dans des cuves en acier inoxydable pour un maximum de cinq ans pour les rhums Brown.

Pourtant, ils ne pas utiliser de barils réels dans leur processus de production. « Le vieillissement en fûts de chêne nécessite des moyens que nous n'avons pas," a déclaré M.. Ikuzo Inoue à Damien Sagnier dans un 2017 entrevue, et ainsi, dans un départ intéressant de la norme, la société utilise une technique différente – il déverse des copeaux de chêne français dans la cuve (cela est également mentionné avec désinvolture et sans élaboration sur leur site web) et qui fournit le profil « âge », qui, après tout, est juste l'interaction entre le bois et l'esprit. En faisant varier la quantité de copeaux, et la quantité de charbon qu'ils ont (et ainsi la surface en contact avec l'esprit), il est donc possible d'extraire un rhum à l'autre extrémité qui présente un profil plus intense qu'un baril seule âge équivalente produit.

Ce que cela signifie est que par le langage courant, le rhum est pas vieilli du tout – il est infusé. de plus, le processus – à la fois la distillation et de perfusion – signifie que les éléments du profil résultant de l'oxydation et l'évaporation manquent, et il y a la part d'un ange minimal des cuves en acier. À leur crédit, Nulle part Laodi dire que leur « années est rhum âgés X » et je pense que la terminologie utilisée par le représentant en réponse à mes questions n'a pas été censé impliquer vrai vieillissement. Il ne soulève quelques drapeaux, bien que, parce qu'il n'y a pas de réglementation réelle ou terminologie acceptée pour ce genre d'amélioration de la saveur / infusion / processus de vieillissement ersatz. Le plus proche peut obtenir est le processus d'utilisation boisé in cognac, ou la mise en valeur créative souvent reprochées aux marques de rhum à loyer modéré. Laodi pourrait ne pas avoir l'intention, il, mais sûrement cette méthode va créer des éléments de réflexion pour les régulateurs et les commentateurs dans les années à venir.

Tout cela de côté, pour moi comme un autre, je dois demander, est-ce que ça marche? Je dirais que oui, il fait – Je veux dire, il y avait beaucoup plus d'éléments de saveur qui sortent de la Brown que je me attendais. Je pense que les rhums est savoureux, un peu sur le côté faible, trop mince à la fin et a besoin d'un peu plus stimulant, mais un esprit de jus de canne agréable qui goûts vieilli (M. Sagnier lui-même fait remarquer qu'il ne pouvait pas faire la différence), et est plus agréable que cet âge suggère qu'il pourrait être. Les questions qu'il soulève, bien que, sont susceptibles de chums de rhum trouble longtemps après la bouteille qu'ils ont acheté est terminé et ils passent à la suivante.

(#626)(82/100)


Autres notes

Certaines des questions qui me sont venues comme je l'ai écrit les derniers paragraphes sur le sujet de l'utilisation de copeaux de bois étaient:

  • Est-ce que voler en face de la manière standard et accepté que le vieillissement est défini? (le rhum fait, après tout, reposer le nombre requis d'années dans une cuve, selon Laodi).
  • Sera-t-être ridiculisé et décrié par ceux qui adhèrent à une façon plus traditionnelle du vieillissement du rhum et le considèrent comme une forme de tricherie?
  • Combien de jetons sont considérés comme l'équivalent de la surface de contact de surface un baril? Quelle est la taille doivent-ils être? Et, si vous voulez aller à l'extrême, pourquoi ne pas simplement utiliser boise ou de la poudre de bois
  • Y at-il une limite?
  • Est-il interdit de quelque manière que? Est-il légal?

Je ne suis pas sûr. Aucune norme que j'ai lu traite de ces questions, pas vraiment. Avant le débat de sucre et d'additifs a repris, il a été souvent mentionné (ou accusations ont été faites) que les copeaux de bois supplémentaires ont été ajoutées à certains barils de rhums pour rendre la saveur plus intense, mais cela a progressivement diminué de conscience du public en faveur de l'administration, des additifs et des barils humides. Je crois que, au fond,, le vieillissement peut être défini comme l'interaction complexe du bois et de l'esprit au fil du temps, et si le bois est à l'extérieur (barils) ou à l'intérieur (chips) peut être considérée comme une question de terminologie, sémantique et bien l'analyse syntaxique des réglementations par les pédants.

Mais qui obscurcit le fait que le baril est un baril, de taille connue et uniforme et la surface interne, une norme commune et bien compris utilisé dans le monde des siècles. puces ou des bâtons en bois sont une chose totalement différente, et en ajoutant un montant non divulgué de puces à un navire inerte ne semble pas être le même, en quelque sorte, d'autant plus qu'il n'y a pas de normes régissant la façon dont ils sont, ou il peut être, utilisé.

Mai 202019
 

Le mot Agriculture est aujourd'hui utilisé indifféremment pour désigner tout distillat de jus de canne, peu importe où il est fait, et par le consommateur et les producteurs à la fois. Des discussions ont récemment surgi sur FB en faisant valoir que le terme appropriant dans de telles circonstances était (et est) le vol de la réputation et de la qualité, que les fabricants de rhum île française avaient recueilli eux-mêmes pendant de longues décennies (voire des siècles) de la qualité prise rhum, et a donc été arraché par un producteur non de ces îles qui ont utilisé le terme. Et voilà une compagnie de rhum de l'Extrême-Orient, Laodi, Semblant avoir trouvé un moyen admirable de contourner cette question, en se référant à leur gnôle comme « pur sucre de canne Rhum,» Qui je pense est juste manque le mot « jus » pour être tout à fait exact.

Laodi, dont la société mère est Lao Industries Agro Bio, a été formé en 2006 par Ikuzo Inoue, un puis-52 ans ingénieur japonais, qui, avec un partenaire local Lao, acquis une distillerie située dans le village de Naxone au Laos, juste au nord de la frontière entre la Thaïlande — il est en fait juste une courte distance en voiture de la Issan distillerie (qui est au sud de la frontière). La distillerie déjà fait des spiritueux locaux comme Lao- laotienne (à base de riz fermenté) mais le nouveau propriétaire a décidé de passer au rhum, en utilisant la canne à sucre à partir de l'un des deux 10 hectare des parcelles de terrain (on reste toujours en friche et ils sont mis en rotation), et aller résolument avec du jus plutôt que de la mélasse.

La canne est coupée et transportée à l'usine où il est écrasé (1 tonne de canne = ~ 400 litres de jus) et mis à fermenter dans des cuves en acier en utilisant la levure de vin déshydratée, pour entre 3-4 journées. Le vin qui en résulte est d'environ 9% ABV et est exécuté ensuite dans une machine de distillation sous vide – en utilisant ce dispositif réduit le point d'ébullition du liquide en abaissant la pression à l'intérieur de l'appareil, prétendument conduisant à une moindre dégradation du vin dans une période plus courte; la séparation de la tête et la queue et extraction du coeur reste le même que pour les méthodes traditionnelles.

Dans un premier temps l'esprit qui en résulte est sorti l'autre extrémité à 47% et les premières versions du Laodi / rhums Vinetiane ont été mis en bouteille à 42% – le rhum blanc était laissé au repos pendant deux ans dans des cuves en acier inoxydable et lentement réduit à cette force – il est clair qu'ils ont fait une mise à niveau depuis lors, comme le temps l'un d'entre eux par ma porte marchèrent et dans mon verre, ils ont été étoffent déjà en place. ce rhum (ou si vous aimez rhum), était le 56% Vientiane Agricole rhum Je regardais il y a deux ans, qui semble maintenant discontinué (ou remplacé par celui-ci – noter la force qui est la même, et la perte du mot « agricole »…quelqu'un paie clairement l'attention).

Comment cette odeur d'itération? Très piquant et très puissant – on ne sait pas si leur procédé de distillation sous vide est boulonné sur un pot ou d'une colonne encore, mais pour mon argent, sur la base du profil, il est la colonne (requête à la société est en attente). Il sent tout simplement massif – salé, poussiéreux et citron herbe à la fois, tout à fait à base de plantes et de terre, d'argile moisi, la pluie sur des briques d'argile chaude. C'était la première salve d'ouverture, et il a été rapidement suivi par d'autres notes de acétones, polonais, cannelle, anis, eau sucrée, concombre et quelques pastèques, papayes et goyaves blanc. Je pensais que je ressentais un peu de vanille là-dedans quelque part, mais aurait eu tort – global, pour que la force, il se comportait remarquablement bien.

Le goût était excellent: il se glissa dans la langue avec une force contrôlée et sans essayer de gratter cru. Elle avait un goût d'abord sec et piquant, de colle et polir les meubles, l'huile de lin (le genre que je l'habitude d'huile ma batte de cricket avec, à l'époque où j'osais soulever un), et aussi de la saumure et les olives de noix de coco et de l'eau, le cidre et le vinaigre, concombres dans une sauce légère pimento, et derrière, le zeste d'agrumes. Et en plus de tout ce qui, il y avait une onctuosité particulière à l'expérience, comme un cône de neige avec du sirop et arrosées de lait concentré sur la glace pilée. Tout cela a conduit à une finition très agréable, croustillant et d'agrumes comme, parfumé de plus saumure, Cidre, goyaves, mangues, bien épicé, bien savoureux et une toute excellente proximité, qui a collé aussi longtemps que les clients réguliers à un Caner Afterparty.

Travaux de dragage à travers mes souvenirs de la Laodi originale Vientiane et ce que je pensais à l'époque, Je pense que même si la force était la même, cela a été et est un autre rhum, une évolution dans la quête d'élever la barre, le jeu. Il contrôle bien sa force, perd encore aucun de la force de son ABV, et ne cherche pas à être garce ou pointu ou mal à l'aise. Nous ne pouvons pas l'appeler un agricole, mais ses antécédents sont clairs – c'est un jus de canne rhum, fort, bien fait, bien délicieux, avec juste assez pour vous garder bord de saut. Et fait dans une partie du monde que nous devrions sérieusement commencer à regarder, dans la recherche constante de rhums artisanaux de qualité qui volent sous notre radar occidental..

(#625)(83/100)


Autres notes

  • Laodi vient des deux mots — « Lao » pour le pays et « Di » qui signifie « bon »
  • La société fait également un rhum de couleur brun légèrement vieilli (avec une variation intéressante sur le processus de vieillissement), ainsi qu'un ensemble de « mariés » rhums qui sont infusés ou assaisonnés et libérés à moindre preuve.
  • le magazine a Rumporter un excellent 2017 article de Damien Sagnier sur l'entreprise et ses techniques de production, que je dessinais sur des aspects plus techniques – l'hypothèse est que ceux-ci ne sont pas changé depuis, bien sûr.
  • L'étiquette est un chef-d'œuvre de minimalisme, mais le contrepoint à cette question est qu'il ne fournit pas vraiment beaucoup de la manière de l'information – la plupart de ce que je vous dis vient de brochures, pages Web et une conversation serpentant sur le stand au 2019 Paris Rhumfest où j'escroque un échantillon lourd.
Jan 112017
 

Un rhum blanc du Laos, qui sort le poinçonnage à 56%

#334

Les rhums nous voyons et buvons partagent une certaine communauté géographique. Sur les étagères sont rhums des différentes îles des Caraïbes, ces vieux britannique, Espagnol et français (et néerlandais, et oui, danois) possessions coloniales. A côté d'eux sont tipples Américains du Sud et centrale qui sont les héritiers des traditions espagnoles apportées il y a des siècles…ne manque pas de leurs produits soit. Puis il y a ceux des micro-ops du Canada et des États-Unis, dont quelques-uns faire toute sorte de big splash mais obtenir une audience de l'infrastructure de communication de ces pays développés. Et bien sûr, il y a des embouteilleurs indépendants en Europe qui prennent 90% ou plus de leur stock à partir du sud des Caraïbes et plus. Nous entendons parler de ces tout le temps. Mais il est possible que les futures variations non découvertes du monde du rhum se trouvent pas à l'ouest de Greenwich, ou à proximité…mais l'est.

Bar l'exception bizarre comme les Fidjiens, Old Monk, Bundaberg et Neuf Feuilles (ou Indonésiens de CDI), combien de fois entendons-nous parler d'autres rhums de l'Australie, de l'Inde, de l'Afrique, de l'Extrême-Orient? Je ne dis pas qu'ils font quatre points chefs-d'œuvre de rhum qui ferait un pèlerinage nécessaire, mais si nous nous considérons Evangélistes de la Canne, peut-être un peu d'attention devrait être accordée aux valeurs aberrantes autant que les mastodontes plus familières et populaires de notre monde.

Le problème réside dans l'obtention ses pattes sur tout. Les fabricants de rhum de l'est (ou au sud) manquent généralement des réseaux ou des agents de distribution de bons à mettre leurs produits sur les marchés occidentaux, qui est pourquoi Capo Verde au large du Sénégal fait grog comme les clairins mais personne n'a jamais entendu parler d'eux, ou pourquoi Ogasawara et Ryomi sont relativement inconnu en dehors du Japon. Dans d'autres situations, le marché intérieur est assez grand pour avaler toutes les sorties, à nouveau, sauf si vous êtes là, il est peu probable que vous entendrez beaucoup sur, par exemple, Ord rivière, Substation Non. 41 ou Beenleigh de 5 ans, qui sont tous fabriqués en Oz. Old Monk et Amrut sont vendeurs ginormous en Inde, mais pas toujours facile d'en trouver un dans votre hoochery locale, et puis il y a les nations asiatiques qui font rhum succédané leur propre façon, comme Tanduay, Chalong Bay, Mekhong…ou ce laotienne un, qui nous Poke nos snoots dans aujourd'hui.

Informations sur le rhum est aussi exaspérante difficile à trouver que le produit lui-même. Le peu que je suis en mesure de concocter à partir mon ami L’homme à la Pousette (la source de l'échantillon, grand merci à l'homme) et quelques googler diligent, est qu'il dérive de Vientiane, Laos, et est un fait biologique agricole en bouteille à une lourde 56%. La société qui le rend — Lao-Agro Bio et Distillery Inc — a une marque appelée Laodi qui est principalement liqueurs, et ils produisent également une variation inférieure blanche épreuve de ce rhum, et un peu vieilli une. Je crois que ce sont surtout pour la consommation locale, pas d'exportation (qui peut être la raison pour laquelle peu d'entre nous jamais entendu parler de lui avant). Mais en termes de méthodes de production, source de canne, filtration etc, il n'y a pas beaucoup à continuer, désolé. Nous devons le prendre sur ses seuls mérites.

Tout cela de côté, ce fut un certain rhum – il m'a rappelé les clairins, la Rum Nation Pot Still jamaïcain, la DDL Haute vin (malheureusement abandonné), oomphed-up île française non vieillie blancs, ou, d'ailleurs, même quelques-uns de ces nouveaux Blancs Velier mis l'an dernier. Le pot brut encore le style était là à l'avant quand on renifla – salé, notes vinaigré, concombres frais croquants, le caoutchouc et l'acétone et le vernis à ongles et des meubles fraîchement verni. Ouais, il était forte, et tout à fait poignarder, et il y avait une odeur bizarre développement de sauce de poisson amalgamés, jus d'agrumes, et de l'eau de noix de coco fouiner l'extrémité arrière…heureusement, qui a été contrôlé et non excessives, et tout l'arôme a été sous-tendue par cette swank à base de plantes et de l'eau sucrée qui caractérise tant agricoles. En ce sens, il était à la fois semblable et différent de, «Régulier» AGRICOLES avec laquelle la plupart d'entre nous sont plus familiers.

Palate sage, l'origine agricole était beaucoup plus évidente. Des tonnes d'eau sucrée douce et les poires juteuses, goyaves blancs, herbe, jus de citron et aussi — peu à son détriment, parce que ceux-ci n'a pas amélioré l'équilibre ou intégrer correctement — un peu de cire, saumure et rouges olives. Jusqu'à la fin, il est resté dur et pointu, toute crue, loin d'être aussi cultivé que, dire, la Nine Leaves Effacer ou encore la Appleton (Wray) overproof, qui était plus fort. Encore, dire ce que vous voulez – elle était unique, avec un temps extrêmement, finition chaude, évoquant de papier de cire et d'huile d'olive, plus de la saumure, plus herbals et de l'herbe, et oui, plus chic.

Le bilan de cette est le rêve d'un fabricant de cocktail, Je pense, et ferait un mélange qui ferait sauter vos cheveux, mais comme un sipper il échoue, qui est sans réelle surprise — autant que je l'aime agricoles, rhums blancs et rhums non vieillies pour aggro leur machisme pur et boules-à-le-mur, celui-ci ne sont pas dans ma timonerie. En effet, la façon dont les saveurs se mélangent est pas tout à fait raison, et la crudité du papier de verre de l'expérience est rebutant. Cependant, Je dois admettre que je suis un peu partielle à rhums qui balancent sauvagement pour la frontière, aller pour six au lieu d'un coffre-fort, et manquer avec grandeur, plutôt que de ne jamais prendre la peine de venir au pli d'ouate en feuille du tout. Est-ce rhum laotienne un succès? Non, pas vraiment (ou pas encore) – mais il est jamais somnolent, jamais moribond…Jamais ennuyeux. Il fonctionne en plein dans le mur à pleine vitesse, et échoue avec autorité, sais ce que je veux dire? Et cela, me, est quelque chose qui compte.

(75/100)

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