Weihnachten 122018
 

Heutzutage, jemand einen Rum drei Jahrzehnte alt hatte besseren Halt auf, um es zu finden,, weil sie immer seltener die ganze Zeit. Da die Preise für den 1970er und 1980er Jahre Rum klettern vorbei an der vierten Stelle, eine Ortung kann eine ebenso glücklich und frustrierend sein…je nachdem, wie sich herausstellt,. Wie, warum Velier wählte zwei Rumsorten der gleichen Destillation und Alterungsdaten zur Ausgabe von, bei zwei verschiedenen Stärken, bien sur, wir wissen, dass er dies getan hat, bevor, bekanntlich die meisten mit der ganzen Linie Caroni und einige der Pre-Age Demerara Rums.

Natürlich, es ist möglich dass Velier in diesem Fall arbeitete nach dem Prinzip einer den gesamten Ausgaben der Einnahme und einige in Fassstärke und den Rest an einem quaffable Beweis Abfüllung einem breiteren Publikum ansprechend. Das klingt plausible, Ich denke (Der Geist macht das gleiche) – doch obwohl die 54% Courcelles 1972 und das 42% Version die gleichen Jahre Anteil, es gibt einen Unterschied, dass die 54% fast zwei weitere Jahre wurde zur Ruhe in Stahltanks gelegt, und beide werden bezeichnet als letzte Destillation das legt nahe, dass ein Bündel von Fässern beteiligt waren, jeder mit seinen eigenen Besonderheiten.

Und diese Besonderheiten sind wichtig, weil sie diese weiche Rhum einzelne nach seinen eigenen Verdiensten zu machen und sie von seinem bulligen Bruder. Nehmen Sie die Nase zum Beispiel: es ist sehr schön und süß, Licht, ohne tatsächlich empfindlich zu sein. Es präsentiert Taschen von Licht Obst – Birnen, reife Äpfel, Wassermelonen, Kirschen – dass für immer weitergehen, auf dem weichen roten Wein Notizen hinzugefügt werden, Honig, Thymian und ein Sprühregen von heißen Karamell auf Vanilleeis. In gewisser Weise erinnert es mir viel von der Savanna 15 Jährig Porto-Finish von Reunion (noch nicht darüber geschrieben), aber etwas tiefer sogar so, wachsen, weil die Düfte im Laufe der Zeit trotz seines relativ geringen Beweis Punkt und ihre allgemeinen Milde reichen.

einen Rum wie dieser Degustation ist eine gemischte Erfahrung – eine schätzt die Feinheit, aber Stämme die Hinweise zerpflücken. Das heißt, es ist ziemlich gut, mit schöner klarer und sauberen Note von Licht Fruchtigkeit – Birnen wieder, Wassermelone wieder, Einige Trauben, Rosinen und reife Mangos, eingestellt durch weichere Nuancen aus, die von Nougat sprechen, weiße Schokolade, ein Flirt Kaffee, Rosmarin, Karamell, Vanille, Thymian und einige Blumen. Es hat auch einen Hintergrund von Honig, die ich ganz mit einem Profil wie diese genießen, weil es das ganze in einer ruhigen Art und Weise stärkt, ein Bett für den Rest der Aromen bietet auf aufzutauchen und ihr Ding. Über den schwächsten Punkt der ganzen Erfahrung kann sein, wie es endet – das Ziel ist kurz und schwach, ein Zephyr folgende von einer steifen Brise, mit nur ein paar kaum erkennbar floralen und fruchtigen Noten und etwas Orangenschale und herb Joghurt, und dann ist alles vorbei.

Nach meinem Schreiben von Notizen auf, Ich komme immer wieder auf, wie unterschiedlich präsentiert sie, wenn sie gegen die Nenn 54% Version – es ist wie sie verschiedene Zweige vom Baum sind, in verschiedenen Richtungen wächst, während immer noch zu Grunde liegenden und ähnlichen Standards entsprechen (viele der schmeckenden Komponenten, zum beispiel, sehr ähnlich sind). Die 42% Iteration, Ich habe etwas widerstrebend beachten, neben seinen meisten stärkeren Geschwister platziert wird weniger, wenn. Allein, mit nichts anderes zu vergleichen, um zu, es ist ruhig, auf subtile Weise brillant und nicht die lässigen Trinker enttäuschen. Aber die Seite an Seite, sein Potenzial Fanfareanruf wird stumm geschaltet und wählte nach unten, es ist respektvoll und sagt viel weniger…und wenn sie es tut, es flüstert.

(#528)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Die Courcelles Brennerei in Grande Terre (einer der beiden "Flügel" der Insel Guadeloupe) wurde in den 1930er Jahren gegründet und geschlossen Weg zurück in 1964 als der damalige Eigentümer, M. Despointes, an einen anderen übertragen Brennerei die Geräte und Ausrüstung, dass der Ste Marthe. Sie mit Courcelles die Brennblase weiter und destilliert dieses rum in 1972. Dies ist wahrscheinlich das letzte Jahr jedes Courcelles Destillat hergestellt wurde – Ich habe nie in der Lage gewesen, eine weitere finden produziert vor kurzem.
  • Destilliertes in 1972 und auf Alter in 220 Liter-Fässer, bis 2003. Ausgaben ist unbekannt
  • Das Profil bedeutet nicht, eine agricole, und da Guadeloupe ist nicht AOC-konform, es stammt wahrscheinlich aus Melasse. Der Geschmack schlägt es sicher.
  • Über diese Stärke Differential – in meinem Aufsatz über die Alter des Demeraras, Ich bemerkte, dass die ersten drei Versionen von Velier Demeraras alle bei Standard Beweisen ausgegeben wurden, weil Luca nervös war zu schnell über das Verschieben mit dem Freigeben >50% Fassstärke Rumsorten. Ich vermute, dass er ähnliche Gefühle über das hatte 42% Version des Courcelles, weshalb es zuerst in Flaschen abgefüllt wurde – zwei Jahre später, gerade als er die vollen Beweis Skeldons Putting out in 2005, er ging mit vollem Durchgang mit dem Rest des Courcelles Lagers und schaute nie zurück.
Oktober 202017
 

#395

Velier der Stern leuchtete hell in 2017, so sehr, dass, wenn Sie die Oktober nach wurden 2017 UK rumfest auf Facebook, fast schien es, als wären sie über die gemeinsame nahm und nichts anderes wirklich wichtig. Luca Zusammenarbeit mit Richard Seale von Foursquare in den letzten Jahren führte die energische Förderung eines neuen Rum Klassifikationssystem, sowie die spektakulären 2006 10 Jahre alt und das Triptychon (mit mehr zu kommen); und zum 70. Jahrestag des Velier – von Veranstaltungen das ganze Jahr markiert – eine ganze Reihe von Rum wurde aus Jamaika ausgestellt, Barbados, St. Lucia, Guadeloupe, Mauritius, Japan ... .So viel passiert und so wurde viel getan, dass ich ein re-issue aktualisiert Firmenbiografie, und das ist auf jeden Fall ein erster. Das Zeitalter des Velier des Demeraras könnte zu Ende sein und die Caronis könnte auf einen Rückgang sein, da die Bestände verdunsten…aber Unternehmen ist nicht in Gefahr, immer ein ferner liefen in absehbarer Zeit.

Immer Noch, all diese großen Rums beiseite, lassen Sie uns nicht einige der älteren vergessen, weniger bekannt, individuellere Rums setzen sie aus der Tür, so wie die Damoiseau 1980 und das Basseterre 1995 und 1997, einige der Papalins und Befreiungs Serie, der ältere guyanische Rum bei geringeren Beweisen von Breitenstock verteilt…und diese eine, die auf niemandes ist must-have-Liste außer Mine. Es hat einen besonderen Platz in meinem Herzen – nicht nur, weil es wurde von Velier ausgegeben (sicherlich dachte, das einen Teil davon), sondern weil das Original Courcelles 1972 ist die sehr rum, dass meine Liebesaffäre mit Französisch Insel Rhums und agricoles begonnen…so sicher hatte dieser ein paar ziemlich große Schuhe zu versuchen, und zu füllen.

Er füllte sie und dann einige. Rötlich Gold und in einem robusten 54% ABV (es gibt einen anderen 42% Version im Umlauf) es begann mit einem Bienenwachs aus, Honig und Raucharoma, schwere und eindeutige, und segued in treacle, Nougat, weiße Schokolade und Nüssen. Nicht viel von einem agricole Profil durchdrungen seine Nase, und da es ist schon vor, dass seit Guadeloupe beobachtet – aus dem dieser stammt – nicht AOC gesteuert ist und Melasse so oft wie Saft verwendet für sein Rhums, die Courcelles könnte entweder sein. Ganz gleich: Ich liebte es. Auch nach einer Stunde oder zwei, mehr Düfte gehalten von den Glasschwellen – Karamell und ein schwaches Salzigkeit, aromatischer Blume-basierte heißen Tee, und nur einige Ränder hinzufügen, eine feine Linie von milden Orangenschale lief durch sie alle, gut ausgewogen und zur Ergänzung der Gesamt Saftigkeit des Produkts.

Der Gaumen, das ist, wo ich die meiste Zeit verbrachte, war ausgezeichnet, wenn auch vielleicht ein wenig zurückhaltender…einige Aufmerksamkeit hatte hier bezahlt werden. Die brutale Aggro eines Rum mit 60% -plus abgefüllt war wieder gewählt worden, wie ein Bonsai beschnitten, und hinterließ ein Gedicht von Kunstfertigkeit und hinter Geschmack: mehr Honig, Nougat, Muskatnuss, brauner Zucker Wasser, und beruhigende Wellen der rasierten Kokosnuss und die Wärme gut polierten alten Leder, Kreuzkümmel, und Anis, mit dem gleichen Licht Vene Orangenschale noch macht sich bemerkbar unaufdringlich die Erfahrung ohne Destabilisierung. Am Ende, lange und aromatische Aromen weiterhin einfach die oben genannte und leise die Show mit dem endgültigen Vorschlägen von Rosen Tee verpackt, Mandeln, Kokosnuss und Licht Obst in einem langen, süßer und trockener Abgang. Offen, es war schwer, es ist der gleiche Jahrgang wie der Velier Courcelles sehen zu 42% das war daneben versucht, und war in jeder Hinsicht besser – die 54% war eine ausgezeichnete Festigkeit für das, was auf dem Display war und ich genoss es jede Minute.

Es gibt einen Streifen von Widersprüchlichkeit in meiner Natur, die Aroma-of-the Monat Rumsorten zu wider sucht, die auf den Höhen der öffentlichen Meinung auf den Punkt steigen, wo ihre Macher nichts falsch machen und jede Ausgabe einer neuen Expression mit zirpt von Freude erfüllt, heilige Kühe und ein Ansturm zu kaufen, sie alle. Aber selbst in diesem Sinne, Qualität ist Qualität und Geschick ist Geschick und wenn ein Rum dies gut ist, kann es nicht in dem Bemühen, ignoriert oder snootily entlassen werden „Balance“ zu schaffen, in einer Art perverser Reflexthätigkeit gut nur für die persönliche Ego. Velier, auch wenn niemand wusste von ihnen, zeigte großen Markt Sinn, Großmächte Auswahl und gab großen Rum, weshalb sie sind so gut wie alle Sammlerstücke jetzt. Die Demeraras und Caronis und Kooperationen mit anderen Herstellern zeigten Vision und gaben uns alle fantastisch Rum Schatz…aber hier, von den Anfängen der kometenhaften Karriere Luca, kam ein inzwischen fast vergessenen und in der Regel übersehen Rum, die ganz nahe dem Brechen der Skala kam. Es ist eines der besten Rums aus den Französisch Inseln jemals von einem unabhängigen ausgestellt, ein Eckpfeiler meiner Erfahrung mit älteren Rums aus der ganzen Welt…und hoffentlich, Wenn Sie das Glück haben, zu immer es versuchen, deine.

(91/100)


  • Die Courcelles Brennerei in Grande Terre (einer der beiden "Flügel" der Insel Guadeloupe) wurde in den 1930er Jahren gegründet und geschlossen Weg zurück in 1964 als der damalige Eigentümer, M. Despointes, an einen anderen übertragen Brennerei die Geräte und Ausrüstung, dass der Ste Marthe. Sie mit Courcelles die Brennblase weiter und destilliert dieses rum in 1972. Dies ist wahrscheinlich das letzte Jahr jede Courcelles gemacht – Ich habe noch nie einen zu finden in der Lage gemacht jüngerer Zeit.
  • Destilliertes in 1972 und auf Alter in 220 Liter-Fässer, bis 2003 wenn es wurde in die „tote“ Bottiche abgegossen, und dann in Flaschen abgefüllt in 2005. Ich wählte es zu nennen ein 31 jahre alt, kein 33.
  • Das Profil bedeutet nicht, eine agricole, und da Guadeloupe ist nicht AOC-konform, es kann aus Melasse ableiten…oder nicht. Wenn jemand definitive Informationen oder einen Link, um das Problem zu lösen, lass es mich wissen, bitte.

Meer 302013
 

 

Ich bin nicht ein bekennender fanboy von agricoles: doch dieser kann man die besten, die ich je ausprobiert habe sein, und sicherlich zu den Top-Tier des Rums überall gemacht, durch jedes Verfahren. Selten, alt, mächtig, ausgezeichnet, teuer und, gut ... ja, es lohnt sich.

(#122. 90/100)

***

Heilige süße Mutter Gottes, wo hat dieser Rum gesessen? Ein Knurren, ehrfürchtige 58% beefcake eines agricole (Ich habe meine Vermutungen über diese, siehe unten), alt 37 Jahre und einer der besten seiner Art, das ich je gegessen habe. Dies ist, wo ich auf meine Seifenkiste und verlangen, dass Rum-Hersteller beginnen werde stärker, höher, leistungsfähiger, und bewegen sich von der selbst auferlegten Grenze 40% ABV. Nur Verkostung dieses würden Sie sagen, wie viel intensiver ist alles, wenn Sie es Einwahl ein paar Kerben.

An meinem letzten Tag in Berlin im August 2012, Ich steckte hinüber zum Rum Depot und fragte nach, was sie hatten, das war alt, einzigartige und seltene vorzugsweise (dies war auf der acht Rums hatte ich bereits gekauft haben, die außergewöhnliche auf ihre eigene Weise und in Kanada nicht verfügbar waren). Die Co-Manager (dessen Namen ich leider nicht aufgeschrieben und habe jetzt vergessen, Ich entschuldige mich bei dem Herrn) dieses 500ml Flasche von Guadeloupe aus seinem persönlichen Vorrat trabte, und rein auf die Stärke der Verkostung, Ich sofort kaufte die 47% Version, Das ist das gleiche Alter, aber die Verpackung eine Nuance weniger Schwung in seine Hose.

The Old Rum Domaine de Courcelles Grande Reserve wurde in destilliertem 1972 auf der Französisch Karibikinsel Guadeloupe (Heimat Karukera) und abgefüllt in 2009, und lassen Sie mich Ihnen sagen,, es ist phänomenal. Es ergaben sich keine AOC oder Terroire auf der Flasche markiert – Guadeloupe hat noch nie in immer die Bezeichnung ganz so intensiv wie Martinique – aber ehrlich gesagt,, nach einer sorgfältigen nosing und noch vorsichtiger sip (oder vier), Ich habe nicht die Bohne. Die erstaunlich stark (dennoch weich) Nase quoll bei mir ohne viel Aufhebens oder Beschwerde, als durchsetzungsfähig und freundlich als ein eindringlicher St. Bernard kommt, Sie über den Schnee, um ein dringend benötigtes DRAM liefern. Düfte von Zimt, Marzipan, Frühstück Gewürze und brauner Zucker Schmelz in der tropischen Hitze argumentiert genteelly für Aufmerksamkeit, keine beherrschende, keine rauen, keine aus dem Gleichgewicht mit anderen. Tatsächlich, Ich verbrachte übermäßig viel Zeit einfach Kante der Sache, und selbst unter all den anderen Weinproben habe ich an diesem Tag, das war der eine, auf die ich immer wieder zurück.

Alle diese Düfte und mehr über den Gaumen des mittleren Körper getragen, strohgelb rum. Das Marzipan fast schelmisch mit sich in einen minty Geschmack geflirtet (aber nicht ganz, ansonsten habe ich säuerlich murmelte etwas von Zahnpasta, wie mein Dad, die Hippie oder Maltmonster würde), Zimt Muskatnuss hinzu, brauner Zucker, Honig und florale Noten und ein 58% Stärke rum, die Grande Reserve war unglaublich tiefen und sogar ein bisschen glatt - nicht ohne einen kleinen Stachel, Geist, noch nicht roh oder ungehobelt, nicht zickig kratz Rum-Klauen, die Sie für Ihre Mandeln in Albanien gemacht Jagd, mehr wie die dunkle Wärme des starken, gut gebrühten Tee. Zu nennen es herrlich ist, es zu unterbieten. Es bellt. Es gurgelt. Er knurrt. Er liebt dich. Es macht Sie den Kopf schütteln und lächeln und danken wer immer es war für die Erfindung Rums, weil diese, von Gott, ist, was ein rum sollte schmecken. Und das Ende war nichts weniger als außergewöhnlich - lang, dauerhafte und mellow, Schließen mit Noten von warmen Boden nach einer frischen regen, ein Schatten trocken und mit einem letzten Ausrufezeichen aus Leder und Pfeifentabak.

Die Courcelles Brennerei in Grande Terre (einer der beiden "Flügel" der Insel Guadeloupe) die in den 1930er Jahren gegründet wurde, als rum war in seiner heydey, geschlossenen Weg zurück in 1964 als der damalige Eigentümer, M. Despointes, an einen anderen übertragen Brennerei die Geräte und Ausrüstung, dass der Ste Marthe. Sie mit Courcelles die Brennblase weiter und destilliert dieses rum in 1972 wie oben angemerkt. Was für eine Schande gibt es so wenig davon zu gehen um. Beachten Sie, mein Verdacht, dass dies nicht ein agricole: auch unter Berücksichtigung der Topf noch Ursprungs, es scheint ein wenig zu schwer und schmackhaft, aus Zuckerrohrsaft kommen, und da Guadeloupe hat eine Geschichte der Verwendung von nicht mehr als Melasse Saft rum machen (im Gegensatz zu Martinique, wo das Gegenteil der Fall ist), Ich fühle mein nehmen ist angemessen…zögern Sie nicht mich darauf richtig, wenn Sie Beweise die im Gegenteil haben, obwohl.

Einige Schlussnoten.

Premium oder echte vintage Rums sind eine sekundäre Unternehmen für diejenigen, die sie machen,. Rums leben und sterben an der Mid-Range- und Low-End-, Orte und Preis-Punkte, die nie entweder Oldtimern oder Exzenter begrüßt wurden,. Die hoi-polloi Hohn auf die Vergangenheit und nicht die Zukunft kümmern, ziellos Suche nach Vergnügen nur in der amorphen jetzt. Große und bekannte Legenden in anderen Genres haben es leichter gehen davon (wie Whiskys zu tun), und nach und nach einige ältere Rums sind endlich ihren Grund. Aber egal, wie Rezensenten wie mich prügeln die Alternative, alt, ungewöhnliche Sachen, Wir wissen in unseren Herzen, dass sie immer einen Nischenmarkt dar, und von den meisten verkannt werden – und wenn Sie mich zweifeln, suchen Sie nicht weiter als staubige Renegade Rums Sammeln Spinnen Bahnen der Vernachlässigung in der Spirituosen-Läden von Alberta.

A rum so zeigt sich die Schwäche dieser one-size fits all-Mentalität, denn wenn man darüber nachdenkt,, rums für gemacht “jedermann” (und die durch die Wagenladung gerade deshalb verkaufen) tatsächlich für niemand insbesondere gemacht. Auf der anderen Seite, Rums zu bestimmten Arten, mit einem komplexen Gaumen zu anspruchsvollen Standards durchgeführt, mit großer Misch, großer Kunstfertigkeit und (ich wage zu sagen?) große Liebe ... diese magischen sind; sie keinen Versuch, uns zu verführen machen; sie sind heiter, glücklich selbst. Wenn Sie die Old Rum Domaine de Courcelles Grande Reserve versuchen 58% mit seinen erstaunlichen Profil, Sie verstehen, warum es wichtig ist, sollten wir uns für mehr solcher Exzeptionalismus agitieren, auch wenn es nur für die wenigen verbleibenden Fässer eines längst verstorbenen Brennerei, die niemand außer uns Rum-Liebhaber erinnern jetzt.