Mer 272013
 

Un bien, et très cher ultra-premium solera, le haut de la chaîne alimentaire, de Santa Teresa A.J. Vollmer au Venezuela. Je vais aller sur le disque comme pensant qu'il est trop pour trop peu de prix premium.

(#112. 84/100)

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Le $315 Santa Teresa Bicentenario solera rhum est faite par la tenue vénézuélienne privée Une. J. Vollmer, qui produisent aussi le 1796 salle (aussi une solera, et dont je fus unenthused au moment…cela peut être dû pour une nouvelle visite). Il est un rhum je l'ai évité plus de deux ans, en dépit de son cachet premium, et à cause de son prix. Chaque fois que je l'ai essayé (quatre fois à ce jour) ça me rappelle un peu un homme que je rencontrai une fois sur mes séjours, qui a habillé fortement, a fait ses études dans une université de l'Ivy League, et était, hélas, un peu d'un alésage. Pricily habillé et bien mis en place…simplement pas intéressant.

La bouteille a été étiqueté je devais #5820 et étant donné que seulement environ un mille litres par an sont fait, et puisque le produit (selon l'édition espagnole de Wikipedia et d'autres sources) a été introduit en 1996 dans le cadre du bicentenaire de la société, vous pourriez être pardonné pour assumer celui-ci a été publié vers 2002…mais personnellement, je trouve que douteux. KWM seulement obtenu ce lot il ya environ deux ans, et je ne pense pas qu'il a été moisir autour pendant huit ans avant un autre endroit (il reste une question sans réponse). Encore, la bouteille, cependant surprenante (certains pourraient dire laide), est distinctive, et alors que je ne dois la boîte il aurait dû venir, photos que je ai vu suggèrent qu'il est assez cool.

Santa Teresa Bicentenario est une solera, et a donc toute une gamme de colonne- et alambic, âgés de composants de rhum en elle — 80 ans produit a été noté, sans aucune indication de l'âge moyen, et l'ensemble du mélange est vieilli une quinzaine d'années en fûts de chêne; que le produit premium de sa ligne, il avait toutes les caractéristiques des soins et de l'amour qui lui est donné: pour le prix, pourrait-il en être autrement? C'était, pour tout ce que le vieillissement, encore un peu de lumière dans le verre, une couleur dorée noirâtre avec des jambes minces coule sur les côtés. Au nez, il se présentait avec un arôme d'agrumes contenant la lumière, clair et blanc bois, fleurs blanches, ananas et une légère note de fruits noirs à la crème, caressant comme le souffle d'un bébé sur votre joue.


La qualité globale sur le palais a conduit à partir de là: doux et léger, sans un soupçon de l'astringence de la colère d'une belle-mère. Il a été mis en place assez que la séparation des goûts individuels était aussi difficile que l'analyse de l'Juan Santos 21: sur le plus que je pouvais discerner était la vanille, brises faibles de sucre brun, et une certaine onctuosité globale. Peut-être mûres, et cela est d'atteindre. Pour moi, il était juste un peu trop léger et délicat (tandis que nulle part près de la nature efféminée de l'Doorly de). Et cela a continué sur le fondu, qui était longue et houleuse et durable, pourtant si douce que l'on connaissait à peine, il était là à tous.

Note ce bébé est une chienne. Je peux dire le travail qui est entré dans lisser les composantes de solera mariés entre eux, et les quinze années de vieillissement ce mélange a été bien fait, parce que la douceur est là, comme il se doit pour un produit premium. Pourtant, le Bicentenario échoué en quelque sorte, peut-être dans les saveurs étant si légers et mélangés que je devais petite idée de ce qu'il était, je goûtais delà de l'évidence. En bref, Je me suis senti le rhum avait trop peu de caractère, balles, balles, ou quelles que soient les Vénézuéliens appellent badassery.

Alors la question se pose, pour ce que vous payez ce genre d'argent? Les coûts de stockage de rhums âgés de 80 années? Son exclusivité présumé et la rareté relative? Les droits de vantardise? Probablement. Mais trois grands (Je l'ai vu aller pour environ € 150 sur WebStores européennes) me frappe comme trop. Je n'aime pas, ami. Je préfère avoir trois 21s El Dorado, ou peut-être quelques bouteilles de la fougueuse Pusser de 15.


Permettez-moi de mettre de cette façon. Je fait rage au sujet de la Cask de Pyrat 23 et a écrit un trop long, condamnation cinglante de la divergence entre la qualité et le prix. Santa Teresa est pas tout à fait dans cette ligue, parce globale, il comporte des éléments à ce que beaucoup apprécient et de la mousse sur, même si je ne le fais pas. Il est un rhum décent, pas de question. Le Bicentenaire — dénoyautées contre des choix haut de gamme comme la Panama Rum Nation 21 (un tiers du prix), St. Nicholas Abbey 10 ans et English Harbour 1981 25 ans — porte sur les traditions de goût de ses fondateurs, clarté et légèreté, bonne qualité du mélange et de la valeur décent. Tout fonctionne plus ou moins, Tout se tient. Qu'est-ce qui ne pas aimer?

S'il vous plaît prendre un virage à gauche ici, parce que la vraie question est, ce qui est d'aimer? Les rhums nous nous soucions des caractéristiques d'affichage qui disent quelque chose sur nous-mêmes que nous souhaitons claironné aux masses. Je suis amusant et décalé (Propriété aurifère). Je suis grand sur Bay Street (Appleton 50 vieille année ou peut-être du G&M jamaïcain Longpond 1941). Demandez-moi au sujet de mon départ à la retraite (Pusser de, El Dorado 15). Je suis posé et préfère mélanger et juste obtenir martelé…et comme meself tellement (Crissement). Je suis une personne bit de la noyade (Rum Nation jamaïcain 25)…et ainsi de suite. Qu'est-ce que le Bicentenario dire? Le fonds d'affectation spéciale est compté plus? Je l'utilise une maison de courtage à escompte? Je dois une demeure d'été, un beau catamaran et conduire une Volvo? Par cette norme, Je dois rester avec mon évaluation: bon rhum, trop ambitieux, l'attitude manquant, un alésage de l'ombre…et, hélas, trop cher.

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Mes remerciements vont à l'Scotchguy de Kensington marché du vin, qui m'a donné son dernier talon pour rien, de sorte que je pourrais écrire cet avis et prendre les photos, sans encourir l'ire de ma meilleure moitié parcimonieuse.

Une bonne écriture sur l'histoire de l'entreprise, trop détaillé pour moi d'abrège, est donnée ici:

http://www.licorea.com/santa-teresa-bicentenario-aj-vollmer-venezuela-p-1069.html?language=en

Mer 232013
 

Première posté le 10 mai 2010 sur Liquorature.

(#018)(Unscored)

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Je me souviens d'être un peu unenthused avec ce rhum du Venezuela quand Scott trottait il l'année dernière. Rhums vénézuéliens semblent être un peu plus sec, avec moins de corps et pas tout à fait aussi doux que ceux pris dans le bon Caraïbes (Je note que plusieurs commentaires en ligne ont précisément l'opinion opposée), et de mon esprit, qui les rend mieux pour mélangeurs, non sippers. Encore, Je ne avais jamais fait de bonnes notes sur ce bébé depuis je l'ai essayé pour la première fois, si, lorsque les deux Keenan et Scott hasard sont venus avec la même bouteille deux semaines dans une rangée, Je ai eu l'occasion de tremper mon schnozz et voir si mes souvenirs détérioration de la première gorgée étaient sur la cible.

Un peu d'histoire d'abord: la distillerie Santa Teresa se trouve au Venezuela (partie nord de l'Amérique du Sud pour la géographiquement contestée) environ une heure à l'est de la capitale, Caracas, sur un terrain donné par le roi d'Espagne à un compte privilégié dans – vous l'aurez deviné – 1796. Aléas politiques étant la façon dont ils sont dans les républiques de bananes d'Amérique du Sud, la succession se est retrouvé dans les mains d'un Gustavo Vollmer Rivas, qui a commencé à faire le rhum à partir de sucre produit dans les plantations voisines – appartenant à d'autres Vollmerses – à la fin des années 1800. Le Santa Teresa 1796 a été produite en 1996 pour commémorer le 200e anniversaire de l'attribution des terres de la succession, et, comme le Ron Matusalem examiné ailleurs sur ce site, est produit par la méthode de la solera.

Dans le processus de solera, une succession de fûts est rempli de rhum sur une série d'intervalles égaux de vieillissement (généralement une année). Un conteneur est rempli pour chaque intervalle. A la fin de l'intervalle après le dernier récipient est rempli, le plus ancien conteneur dans la solera est engagé pour une partie de son contenu (dire, moitié), qui est embouteillée. Puis ce conteneur est rempli à partir du prochain conteneur plus ancienne, et que l'on en succession de la deuxième plus ancienne, jusqu'au plus jeune récipient, qui est rempli avec de nouveau produit. Cette procédure est répétée à la fin de chaque intervalle de vieillissement. Le produit transféré mélange avec le produit plus dans le prochain baril.

Aucun contenant ne est jamais vidé, si une partie du produit plus tôt reste toujours dans chaque récipient. Ce reste diminue à un niveau minuscule, mais il peut y avoir des traces significatives de produits beaucoup plus âgés que la moyenne, en fonction de la fraction de transfert. Dans les traces de la théorie du tout premier produit placé dans la solera peut être présent même après 50 ou 100 cycles. Dans le Santa Teresa, il existe quatre niveaux de vieillissement. Et la solera final est complété avec “Mère” esprit, qui est un jeune mélange découlant de deux alambics de colonnes et de pot. Semble un peu compliqué pour moi, mais les responsables de sherry ont fait pendant des siècles en Espagne, alors pourquoi ne pas pour le rhum? L'inconvénient est, bien sûr, qu'il n'y a aucun moyen de dire quel âge il est, car il est un tel mélange de rhums vieux et les jeunes (Appleton le fait aussi avec certains de leur stock, et je ne peux pas dire que je ai été impressionné par leur offre).

La résultante est un brun foncé, rhum miel or moyennement corsé avec un squelette d'un ancien, mélange sec. Il est difficile de décrire le sentiment exact que je avais quand je l'ai goûté, mais ce est comme un très pur, forte thé chaud sucré moyenne sculpter son chemin dans la gorge. Péremptoire, mais pas désagréable. Et pas très douce, comme je l'ai dit – ce est presque comme un bon sherry. Le nez est très agréable: miel, vanille, Quelques conseils faibles de fruits (bananes et les cerises?), caramel et caramel. Le goût et la texture en bouche ne est pas aussi lisse que je voudrais, et la finale est moyennement longue, évoquant de chêne clair et de caramel. Un nez agréable, une bonne gorgée, une belle finition, un goût décent. Un rhum solide, niveau moyen.

Je ne aimais pas pour elle soignée, mais sur la glace ce est un sipper très compétent – sans aller jusqu'à me faire vraiment envie d'aller écrous sur elle. En d'autres termes, pas un port anglais par un effort de l'imagination. Je voudrais l'utiliser comme un mélangeur sans hésitation, mais je ne suis pas sûr que ce soit pas juste un peu de sacrilège il: après tout, le point entier de faire quelque chose de cette spéciale est à savourer la richesse, n'est-ce pas? Je suppose que cela a survolé ma tête.

Il peut être trop tôt pour le dire, mais jusqu'à présent,, et ce sur la base de la Ron Matusalem, Je dois dire que je suis moins impressionné par la méthode de la solera de mélange. Je suis tout à fait disposé à accepter qu'il doit y avoir des exemples supérieures de l'art du mélangeur de solera là-bas, et recherchera le reste 1450+ variétés de rhum jusqu'à ce que je trouve un, mais je crains que ce soit tel ou exemple sera trouvé après que je recroqueville mes orteils, ou d'être hors de la portée de ma bourse plutôt mince.