Mai 222019
 

Lassen Sie mich vorbei an den Verkostungsnotizen dieses unteren gären laufen, höheren Alter Begleiter Rum der Laodi Weiß Ich schrieb über das letzte Mal. Es war ein bernsteinfarbenes 42% das war im Alter von, nach dem rep bei der 2019 rhumfest in Paris, für 5 Jahre in Französisch Eiche…so schien es, wie wäre es relativ zahm und mild, die milquetoast Stärke unter Berücksichtigung und eine kaum genug-Aging-Therapie (mindestens, im Vergleich zu seinem nicht gealterten 56% blanc Bruder').

Aber es war nicht. Anfangen mit, die Nase – bien sur, das war eine ziemlich Nase, ein Cyrano de Bergerac Rum Nasen. Es war groß, es war seltsam, es war verblüffend und insgesamt eher unmöglich zu ignorieren. Es roch nach alten Bücherregalen und alten Büchern in einer ehemaligen Herrenhaus-Bibliothek, Klebstoff zusammenhalten zerfetzten Papier, von dunkelem Möbeln und dessen Lack, und ein gegangen zu Saatgut Aristokraten eine aromatische Zigarre raucht, während ein Paar nagelneuer Leder Brogues trägt noch die polnischen reeking. Es war ein Rum, die so eigentümlich war, dass es ebenso eigenartige Formulierung ermutigt nur zu beschreiben, es richtig…zumindest zu Beginn. Und nach einer Weile hat es absetzen zu etwas traditionellere Noten nach unten, und dann haben wir einen Korb von dunklen, reife Früchte – Backpflaumen, Pflaumen und Aprikosen durch die helleren und chirpier roten Johannisbeeren und Granatapfel aufrechnen, hinter denen lauerte ein schwaches Aroma von Kaffee und ungesüßte Schokolade und einen sehr angenehmen nussigen Hinweis.

Es roch leicht und zart, und dunkel und schwer, alles auf einmal, und man konnte nur fragen, was die Sache möglicherweise wie nach einem solchen Eingang schmecken konnte. „Schmackhafte“ ist ein Wort, das ohne Entschuldigung verwendet werden könnte,. Das Staubungsverhalten von Alter zurückgegangen in dem Speicher und ein schön solider Rum entstand und schnappte in dem Fokus. Es schmeckte nach Karamell, Toffee, Pudding, weiße Schokolade, Mandeln, kaffee, Vanille, Frühstück Gewürze, Zimt – alle erwarteten Hits, Ich denke, man könnte sagen,. Aber es machte einen Schritt nach oben, sobald die Früchte kommen marschieren in, weil dann ein ausgewogener dort Torte Früchte zu dem festen und dicken Geschmack versetzt war, das kam vor: Pflaumen und Zwetschgen, sowie Guaven, überreif Mangos, Pfirsiche in Sirup, grüne Erbsen (kein Obst, Ich kenne) – und eine viel stärkere Beschattung von Kaffeesatz, als ob diese Sache wurde Kanalisierung Dictador oder etwas. Es verlassen ging nie wegging, dass Kaffeegeschmack, auch im Abgang, das war gut ausbalanciert, aber viel zu kurz, endet mit einem letzten Ausatmen, ein letzter Seufzer Schaudern, von Obst und Karamell und Vanille, und dann war verschwunden.

So, insgesamt, ein überraschend aromatischer Rum aus Laodi. rekapitulieren nur sehr kurz, dies ist ein Laos-located, Japanische geführte Brennerei an der thailändischen Grenze, die vielleicht mehr für ihren aromatisierte Tief Beweis „Ehe“ Rum bekannt (in Kaffee kommen, Pflaume, Kokosnuss, Passionsfrucht und Zuckerrohr-Sorten); sie verwenden, um eine vaccuum-Destillationsmaschine eine rhum aus Zuckerrohrsaft zu erzeugen, bei 47% oder so und dann in Edelstahltanks ruhen bis zu fünf Jahre für den Brown Rhum.

Doch sie nicht verwenden tatsächliche Fässer in ihrem Produktionsprozess. „Reifung in Eichenfässern erfordert Mittel, die wir nicht haben," sagte Herr. Ikuzo Inoue zu Damien Sagnier in a 2017 Interview, und so, in einer interessanten Abweichung von der Norm, Das Unternehmen verwendet eine andere Technik – dump Französisch Eiche Chips in den Bottich (dies ist auch beiläufig und ohne Ausarbeitung erwähnt auf ihrer Website) und liefert den „gealtert“ -Profil, was, schließlich, ist nur die Wechselwirkung zwischen Holz und Geist. Durch Variation der Menge an Chips, und die Menge an char sie haben (und so die Oberfläche in Kontakt mit dem Geist), es ist daher möglich, eine rhum am anderen Ende zu extrahieren, die ein intensiveres Profil als ein äquivalentes barrel-only-gealtertes Produkt hat.

Was dies bedeutet, ist, dass durch gemeinsame parlance, der Rum überhaupt nicht gealtert – es ist infundiert. Außerdem, der Prozess – sowohl Destillation und Infusions – Elemente des Profils bedeutet, dass vor Oxidation und Verdampfungs Herleiten fehlen, und es gibt einen minimalen Anteil des Engels von den Stahlbehältern. Um ihren Kredit, nirgends Laodi sagen, dass ihr Rhum „im Alter von X Jahre“ ist, und ich denke, dass die Terminologie, die von der rep als Antwort auf meine Fragen verwendet wurde, nicht wahr Alter implizieren,. Es erhebt einige Flags, obwohl, denn es gibt keine wirkliche Regulierung der oder akzeptierte Terminologie für diese Art von Aromaverstärkung / Infusion / ersatz Alterungsprozess. Der nächste kann man erhalten, ist der Prozess der Verwendung Wald in Cognac, oder kreative Erweiterung kalkulatorische oft zu niedrigeren Mieten Rum-Marken. Laodi vielleicht nicht beabsichtigt haben, aber sicher wird diese Methodik zum Nachdenken für die Regulierungsbehörde und Kommentatoren in den nächsten Jahren schaffen kommen.

All das beiseite, für mich als Gutachter, Ich muss fragen, funktioniert es? Ich würde sagen, ja, es tut – Ich meine, es gab aus dem Brown kommen viel mehr Geschmack Elemente als ich erwartet hatte. Ich denke, die Rhum schmackhaft, ein wenig auf der schwachen Seite, zu dünn am Ende und braucht einige weitere Steigerung, aber ein angenehmer Zuckerrohrsaft Geist, Geschmack alt (Herr. Sagnier selbst bemerkte, dass er nicht den Unterschied erkennen konnte), und ist angenehmer als das Alter schon sagt, es könnte sein,. Die ihr aufgeworfenen Fragen, obwohl, wahrscheinlich zu Schwierigkeiten Rum chums lange nachdem die Flasche kauften sie fertig ist und sie bewegen sich auf die nächste auf.

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Sonstige Erläuterungen

Einige der Fragen, die mir einfiel als ich die letzten Absätze über das Thema mit Hackschnitzeln zu schreiben waren:

  • Ist es angesichts der Standard fliegen und akzeptierte Möglichkeiten, die Alterung definiert? (der Rum tut, schließlich, in einem für die erforderliche Anzahl von Jahren ruhen, nach Laodi).
  • Wird es von denen, die die alternden Rum zu einer traditionelleren Art und Weise haften verspottet und verschrien werden, und halten es für eine Form von Betrug?
  • Wie viele Chips sind das Äquivalent eines Fasses Oberflächenkontaktfläche betrachtet? Wie groß sie sein müssen? Und, wenn Sie wollen, um die extreme gehen, warum nicht nur boise oder Holzpulver verwenden
  • Gibt es ein Limit?
  • Ist es in irgendeiner Weise verboten? Ist es legal,?

Ich bin mir nicht sicher. Kein Standard ich gelesen habe Adressen eines dieser Probleme, nicht wirklich. Vor dem Zucker und Zusatzstoffe Debatte übernahm, es wurde oft erwähnt (oder Anschuldigungen gemacht wurden) dass zusätzliche Holzspäne wurden Fässer einiger Rums fügte der Geschmack intensiver zu machen, aber das fiel allmählich aus dem öffentlichen Bewusstsein zu Gunsten der Dosierung, Zusatzstoffe und nasse barrels. Ich glaube, dass im Grunde, Alterung kann als das komplexe Zusammenspiel von Holz und Geist der Zeit definiert werden,, und ob das Holz an der Außenseite (Fässer) oder die Innenseite (Pommes frites) kann als eine Frage der Terminologie zu erkennen, Semantik und feine Parsen von Vorschriften durch die Pedanten.

Aber das verschleiert die Tatsache, dass ein Fass pro Barrel ist, von bekannter und einheitlichen Größe und inneren Oberfläche, ein gemeinsamer und wohlverstandenen Standard verwendet, um die Welt seit Jahrhunderten. Holzchips oder Sticks sind eine ganz andere Sache, und Hinzufügen eines unbekannten Betrag von Chips auf einem inerten Gefäß scheint einfach nicht die gleiche zu sein, irgendwie, da insbesondere keine Standards sind regeln, wie sie sind, oder sein kann, benutzt.

Mai 202019
 

Das Wort die landwirtschaft wird heute unterschiedslos zur Bezeichnung verwendet irgendein Zuckerrohrsaft-Destillat, unabhängig davon, wo es gemacht wird, und durch Verbraucher und Produzenten sowohl. Diskussionen tauchte kürzlich auf FB up argumentiert, dass der Begriff unter solchen Umständen war aneignet (und ist) Diebstahl von Ruf und die Qualität, die das Französisch Insel Rum-Hersteller hatte sich über lange Jahrzehnte sammeln (wenn nicht Jahrhunderte) Qualitäts Rhum Herstellung, und wurde daher durch jeden Hersteller nicht von diesen Inseln abgezockt, der den Begriff verwendet,. Und hier kommt ein Rum Unternehmen aus dem Fernen Osten, Laodi, Scheinbar hat eine bewundernswerte Art und Weise des Erhaltens um dieses Problem gefunden, indem sie als „reine Zuckerrohr Rhum auf ihre hooch Bezug,“Was meiner Meinung nach fehlt einfach das Wort‚Saft‘zu sein, ganz genau.

Laodi, deren Muttergesellschaft Lao Agro Bio-Industries, Es bildete sich in 2006 von Ikuzo Inoue, ein damals 52-jährige japanischer Ingenieur, die, mit einem lokalen Partner Lao, eine Brennerei befindet sich im Dorf Naxone in Laos erworben, nördlich der Grenze Thailand — es ist eigentlich nur eine kurze Fahrt von der entfernt Issan Distillery (Das ist südlich der Grenze). Die Brennerei zuvor lokale Spirituosen wie Lao-lao gemacht (basierend auf fermentiertem Reis) aber der neue Eigentümer beschlossen, Rum zu wechseln, Verwendung Zuckerrohr aus einem von zwei 10 Hektar Grundstücke (man bleibt immer Brach und sie gedreht werden), und geht entschlossen mit Saft statt Melasse.

Der Stock wird geschnitten und in die Fabrik transportiert, wo es zerkleinert wird (1 Tonne Zuckerrohr = ~ 400 Liter Saft) und stellen in Stahlbehältern mit dehydriert Weinhefe gären, für zwischen 3-4 Tage. Die sich ergebende Wein ist über 9% ABV und wird dann durch eine Vakuumdestillationsmaschine laufen – unter Verwendung dieser Vorrichtung verringert den Siedepunkt der Flüssigkeit, die durch den Druck innerhalb der Vorrichtung Absenken, angeblich was zu einem geringeren Abbau des Weines in kürzerer Zeit; die Trennung von Kopf und Schwanz und Extraktion des Herzens bleibt das gleiche wie bei herkömmlichen Methoden.

Zunächst kam der resultierende Geist aus dem anderen Ende an 47% und frühe Versionen des Laodi / Vinetiane Rums wurden abgefüllt in 42% – der weiße Rum wurde für zwei Jahre in Edelstahltanks und langsam auf diese Stärke reduziert ruht – klar haben sie seitdem eine Renovierung getan, wie sie in der Zeit einer von ihnen ging durch meine Tür und in mein Glas, sie es waren beefing bereits oben. das Rum (oder Rhum, wenn Sie mögen), war das 56% Vientiane Agricole Rum Ich sah vor zwei Jahren, das scheint jetzt abgebrochen werden (oder durch diese ersetzt – beachten Sie die Kraft, die die gleiche ist, und der Verlust des Wortes „agricole“…jemand klar Aufmerksamkeit).

Wie funktioniert diese Iteration Geruch? Sehr scharf und sehr mächtig – es ist unklar, ob die Vakuumdestillationsverfahren ist noch zu einem Topf oder Spalte verschraubt, aber für mein Geld, basierend auf dem Profil, es ist Spalte (Anfrage an das Unternehmen anhängig). Es riecht einfach massiv – salzig, staubig und Zitrone-grasigen auf einmal, ganz pflanzliche und erdige, von muffigen Lehm, regen an heißen Tonziegeln. Dies war nur die Eröffnungssalve, und es wurde schnell von anderen Noten von Acetonen gefolgt, Polieren, Zimt, Anis, Zuckerwasser, Gurke und einige Wassermelonen, Papayas und weiß Guaven. Ich dachte, ich etwas Vanille spürte dort irgendwo, könnte aber falsch gewesen – über alle, für die Kraft, es verhielt sich erstaunlich gut.

Der Geschmack war auch ausgezeichnet: sie glitten über die Zunge mit kontrollierten Kraft und ohne zu versuchen, sie roh zu kratzen. Es schmeckte zunächst trocken und scharf, Kleber und Möbelpolitur, Leinsamenöl (die Art ich mein Cricket verwendet bittet um Öl mit, zurück in der Zeit, als ich es gewagt, einen zu heben), und auch von Sole und Oliven und Kokoswasser, Apfelwein und Essig, Gurken in einem milden Piment Sauce, und dahinter, die Zitruszesten. Und oben auf alles,, es war eine eigentümliche Cremigkeit auf die Erfahrung, wie ein Schneekegel mit Sirup und Kondensmilch beträufelt über das rasierte Eis. Das alles zu einem sehr angenehmen Abgang geführt, knackig und Zitrusartigen, redolent von mehr Sole, Apfelwein, Guaven, Mangos, schön würzig, schön schmackhaft und eine rundum ausgezeichnet in der Nähe, die fest um so lange wie Stammgäste bei einer Caner Afterparty.

Ausbaggern zurück durch meine Erinnerungen an die ursprünglichen Laodi Vientiane und was ich daran dachte damals, Ich glaube, dass, obwohl die Stärke war die gleiche, Das war und ist eine andere Rhum, eine Evolution in der Suche, um die Messlatte höher, up Spiel. Er steuert seine Kraft gut, doch verliert keiner der Kraft seiner ABV, und versucht, nicht zickig oder scharf oder unbequem zu sein. Wir können es nicht agricole nennen, doch seine Vorfahren sind klar – es ist ein Zuckerrohrsaft Rhum, stark, gut gemacht, richtig lecker, mit gerade genug Rand halten Sie Hopping. Und in einem Teil der Welt gemacht sollten wir ernsthaft zu suchen beginnen bei, in der ständigen Suche nach Qualität der handwerklichen Rumsorten, die unter unserem westlichen Radar fliegen..

(#625)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Laodi kommt aus den beiden Wörtern — „Lao“ für das Land und „Di“, was bedeutet „gut“
  • Das Unternehmen macht auch einen leicht Alters braun Farbener Rum (mit einer interessanten Variante des Alterungsprozess), sowie eine Reihe von „verheiratet“ Rum, die infundiert werden oder gewürzt und bei niedrigerem Beweis veröffentlicht.
  • Rumporter Magazin hat ein exzellentes 2017 Artikel von Damien Sagnier auf das Unternehmen und seine Produktionstechniken, die zog ich für die eher technischen Aspekte auf – die Annahme, dass diese seither nicht geändert haben, natürlich.
  • Das Label ist ein Meisterwerk des Minimalismus, aber der Kontrapunkt zu diesem ist, dass es eigentlich nicht viel kostet bieten in der Art und Weise der Informations – das meiste, was ich sage Ihnen kommt von Broschüren, Web-Seiten und ein mäandernde Gespräch am Messestand auf dem 2019 Paris Rhumfest, wo ich eine saftige Probe filched.
Jan 112017
 

Ein weißer Rum aus Laos, was kommt Stanzen an 56%

#334

Die Rums wir sehen und trinken einen bestimmten geografischen Gemeinsamkeit teilen. In den Regalen sind Rums aus den verschiedenen Inseln der Karibik, jene alten Briten, Spanisch und Französisch (und Niederländisch, und ja, dänisch) Kolonialbesitzungen. Neben ihnen sind Süd- und Mittelamerikaner tipples, die die Erben der spanischen Traditionen vor gebracht sind Jahrhunderte über…keinen Mangel an ihre Produkte entweder. Dann gibt es diejenigen, die aus Micro-Ops aus Kanada und den USA, von denen einige machen jede Art von großen Spritzer aber, die von der Kommunikationsinfrastruktur von diesen entwickelten Nationen ein Publikum gewinnen. Und natürlich gibt es unabhängige Abfüller in Europa, die nehmen 90% oder mehr ihrer Aktien aus der Karibik und weiter nach Süden. Wir hören über diese ganze Zeit. Aber es ist möglich, dass die Zukunft unentdeckt Variationen der Rum Welt liegen nicht westlich von Greenwich, oder in der Nähe von…aber nach Osten.

Bar, um die ungerade Ausnahme wie die Fidschianer, Old Monk, Bundaberg und Neun Blätter (oder CDI Indonesier), Wie oft hören wir von anderen Rums aus Australien, aus Indien, aus Afrika, aus dem Fernen Osten? Ich sage nicht, sie neunzig Punktmeister Rum machen, die eine Pilgerfahrt notwendig machen würde, aber wenn wir sehen uns Evangelisten des Cane, vielleicht sollten einige Aufmerksamkeit auf die Ausreißer, so viel wie die bekannteren und beliebte Mastodonten unserer Welt zu zahlen.

Das Problem liegt in einem Pfoten auf jeder bekommen. Die Rum-Hersteller des Ostens (oder Süden) in der Regel fehlen gute Vertriebsnetze oder Agenten ihre Produkte zu den westlichen Märkten zu bringen, weshalb Capo Verde aus Senegal Grog wie die clairins macht aber niemand von ihnen gehört, oder warum Ogasawara und Ryomi sind relativ unbekannt außerhalb Japans. In anderen Situationen, den heimischen Markt ist groß genug, um alle Ausgaben zu schlucken, so wieder, es sei denn, du bist da nicht wahrscheinlich ist es werden Sie viel hören über, zum beispiel, Ord River, Substation Nein. 41 oder Beenleigh ist 5 jahre alt, alle davon hergestellt in Oz. Old Monk und Amrut sind ginormous Verkäufer in Indien aber nicht immer so einfach, in Ihrem lokalen hoochery zu finden, und dann gibt es die asiatischen Nationen, die ersatz Rum ihren eigenen Weg machen, wie Tanduay, Chalong Bay, Mekhong…oder diese laotischen ein, welche wir unsere snoots in heute stecken.

Informationen über die Rhum ist als unerträglich hart wie das Produkt selbst zu finden. Das wenige, was ich habe in der Lage, zusammen zu schustern aus mein Freund Mann mit Kinderwagen (die Quelle der Probe, Vielen Dank an den Mann) und einige fleißig googeln, ist, dass es von Vientiane ableitet, Laos, und ist ein organisch gemacht agricole bei einem kräftigen abgefüllt 56%. Das Unternehmen, das es macht — Lao-Agro Organic and Distillery Inc — hat eine Marke Laodi, die in erster Linie ist Liköre genannt, und sie produzieren auch eine geringere fest weiße Variante dieses Rhum, und ein leicht im Alter von ein. Ich nehme an, dass es vor allem für den lokalen Verbrauch ist, nicht exportieren (was sein kann, warum einige von uns jemals davon gehört vor). Aber in Bezug auf die Produktionsmethoden, Quelle von Rohr, Filtration usw., es gibt nicht viel weiter zu gehen, Es tut uns leid. Wir haben es allein in der Sache zu nehmen.

All das beiseite, Das war ganz etwas Rhum – es erinnerte mich an die clairins, die Rum Nation Pot Still Jamaican, die DDL Hohe Wine (leider abgebrochen), oomphed-up Französisch Insel ungealterten Weiße, oder, eigentlich, einige dieser neuen Weißen sogar Velier löschte im vergangenen Jahr. Die rohe Topf war noch Stil genau dort vorne, wenn man sie schnupperte – salzig, vinegary Notizen, knackig kühlen Gurken, Gummi und Aceton und Nagellack und frisch lackierte Möbel. Ja, es war scharf, und ganz Messerstecherei, und es war eine seltsame Entwicklung Geruch vermischte Fischsauce, Zitrussaft, und Kokoswasser herumzuschnüffeln das hintere Ende…zum Glück, dass kontrolliert wurde und nicht darüber hinaus, und das ganze Aroma wurde von dieser Kräuter Swank und Zuckerwasser unterlagert, die so agricoles charakterisiert. In diesem Sinne war es beide ähnlich und unterscheidet sich von, "Regulären" agricoles, mit denen die meisten von uns sind besser vertraut.

Geschmack weise, die agricole Herkunft war viel deutlicher. Tonnen von süßen Zuckerwasser und saftigen Birnen, weiß Guaven, Gras, Zitronensaft und auch — etwas zu ihren Lasten, denn diese haben das Gleichgewicht oder die Integration nicht richtig verbessern — etwas Wachs, Sole und rote Oliven. Bis zum Ende, es blieb hart und scharf, ganz roh, bei weitem nicht so kultiviert wie, sagen, die Neun Blätter löschen oder auch das Appleton (Wray) overproof, die war stärker. Immer Noch, sagen, was Sie wollen – es war einzigartig, mit einem enorm langen, Warmfertig, redolent Wachspapier und Olivenöl, mehr Sole, mehr Kräuter und Gras, und ja, mehr swank.

Per Saldo ist dies ein Traum-Cocktails, Ich denke, und würden eine Mischung, die Ihre Haare wehen würde off, aber als sipper es scheitert, Das ist keine wirkliche Überraschung — viel wie Ich mag agricoles, weiß Rums und nicht gealterten Rhums für ihre schiere Machismo und Bälle-to-the-wall aggro, dieses ist nicht in meinem Radhaus. Das ist, weil die Art, wie die Aromen vermischen sich nicht ganz richtig, und das Schmirgelpapier Rohheit der Erfahrung ist abstoßend. Jedoch, Ich muss zugeben, dass ich zu Rhums etwas teilweise bin, die wild für die Grenze pendeln, gehen Sie für eine sechs statt eine sichere, und verpassen mit Pracht, anstatt nie überhaupt zu entwickeln, um die Watte Falte stört. Ist das laotische Rhum ein Erfolg? Keine, nicht wirklich (oder noch nicht) – aber es ist nie somnolent, nie moribund…niemals langweilig. Es läuft Klaps in die Wand mit voller Geschwindigkeit, und schlägt mit Behörde, weißt Du, was ich meine? Und das, zu mir, etwas ist, was zählt.

(75/100)