Septembre 212020
 

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

L'une des choses intéressantes sur le Compagnie des Indes Rhum de la République dominicaine que nous examinons aujourd'hui, est que nous ne voyons pas souvent les rhums de la demi-île entrer dans autre chose qu’un mélange de force standard doux. Il est rare de voir une version mono-fût et encore plus rare à ce type de puissance – 64.9%. Voici un rhum qui à ce niveau de punch devait être une édition spéciale pour le Danemark uniquement (voir d'autres notes), probablement parce que personne à l'époque ne voulait prendre de risque sur un rhum et un pays pas connu pour ses excès individualistes de toute nature.

Dans Une 2020, bien sûr, quand de nouvelles indies surgissent partout et que la force du fût est presque considérée comme un nouveau standard, une telle chose est le genre de conte amusant que nous reléguons dédaigneusement à «ces vieux jours», mais il est instructif de noter à quel point la situation était récente – le rhum est sorti en 2016. Une autre particularité à ce sujet est le manque d'informations sur qui l'a fait – aucune de ces activités de «distillerie secrète», juste une note cryptique de «diverses» distilleries – cela nous indique qu'il a probablement été acheté auprès d'un ou de plusieurs des "Trois B" – Bermudez, Barcelo ou Brugal – ou Oliver & Oliver (qui produit de tels mélanges indéterminés). Les hypothèses que cela nous oblige également à faire sont qu'il s'agit d'alambics à colonnes, un mélange, et mélangé avant le vieillissement, pas après. Connaître la Compagnie, Je ne pense pas que ce soit exagéré de suggérer que le vieillissement était continental.

Encore, J'apprécie l'intensité supplémentaire du 64.9% apporte et le vieillissement de quinze ans n'est pas à éternuer. Le nez le confirme à certains égards – c'est puissant, oui, mais très léger et clair, avec un nez net et un peu sucré. Fruits comme les pêches, cerises, une tranche d'ananas et un pamplemousse rouge sont présents, bien qu'étrangement en sourdine. A cela s'ajoutent des tanins, chêne, cuir de chaussure, agrumes, et cigarillos aromatiques au porto, quel nez bien mais semble tassé, même apprivoisé, pas aussi furieusement piquant qu'on aurait pu s'y attendre.

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

La bouche est plutôt bonne, bien que. Le nez acidulé et sucré laisse place à un nez plus musqué, saveur de noisette et de café, au chocolat et moka, un peu amer. La douceur notée sur les arômes était moins prononcée ici, tandis que, avec de l'eau, la composante fruitée a augmenté, et développé main dans la main avec une saveur salée intéressante, noix, dattes et sauce teriyaki (allez comprendre). La finition est bonne mais pas exceptionnelle: de longueur moyenne, arômes fruités de mangues mûres, ananas et sauce soja sucrée, et une bouffée de caramel au sel.

Un rhum monobloc de République dominicaine est plus difficile à trouver de nos jours, même d'un indépendant, et mon impression est que CdI (ou Florent – parler de l'un, c'est parler de l'autre comme c'est le cas avec la plupart des petites indies) a trouvé peu rentable de lancer un tel rhum qui de toute façon manquait de précision – il avait été mélangé avant d'entrer dans le tonneau 2000, puis vieilli pendant 15 ans, libérer un simple 293 bouteilles. Il est probable que même s'il se soit vendu et qu'il n'ait pas perdu d'argent, il a trouvé plus efficace d'aller plus sérieusement dans les rhums mixtes, comme la série Dominidad bien accueillie d'hybrides dominicains / trinidadiens qui ont éliminé le rendement limité de la DR 2000 et a augmenté ses ventes (il a remarqué que les mélanges dépassent largement l'offre de single cask, une expérience partagée par 1423 au Danemark).

Bien, peu importe. S'éloigner de ce pays unique, le type de rhum multi-distillerie était probablement la bonne décision – car bien que le CDI en ait fait quelques autres à partir de la RD, les plus jeunes, ils ne sont pas bien connus, probablement pour la même raison que celui-ci a disparu de nos sens: dans l'ensemble, il y a quelque chose d'indéterminé à ce sujet, et il manque un élément de véritable distinctivité qui pourrait vous faire courir pour trouver votre carte de crédit. En d'autres termes, tandis que le CdI DR 15 YO est trop bien fait pour ignorer complètement, il n’y a rien d’assez spécifique à recommander ici avec un réel enthousiasme.

(#763)(82/100)


Autres notes

  • Sur Facebook, d'autres étaient gentiment en désaccord avec mon évaluation. Nico Rumlover a commenté que c'était le meilleur rhum DR, pour lui (du 14 DR rhums sur lesquels j'ai écrit, seulement deux scores plus élevés, alors je suggère qu'il a un point); et Mikkel Petersen a ajouté qu'il pensait que c'était l'un des meilleurs rhums de passerelle pour les personnes qui voulaient se lancer dans un jus sans additif en fût.. Je n'avais pas pensé à ça, mais d'accord.
  • Florent m'a dit que ce n'était certainement pas Oliver & Oliver, et identifié au moins une des distilleries dans le mélange. Je respecte sa réticence et ne le mentionnerai donc pas non plus.
  • Le rhum n'a aucun additif et n'est pas filtré. Intéressant alors, pourquoi il a un goût sucré.
  • Retour en 2014-2016, Les bars et les importateurs danois ont aimé les embouteillages de la Compagnie, mais un groupe de fans de rhum enragés réclament un jus plus fort, a demandé à Florent de leur en vendre à la force du fût. Florent leur a dit qu'il pouvait faire ça, mais pour des raisons fiscales et autres, ne pouvait leur vendre que la totalité du rendement d'un baril entier, et c'est pourquoi il existe plusieurs embouteillages plus anciens avec le “Mise en bouteille pour le Danemark” sur l'étiquette. Par 2016 d'autres sont entrés en scène, ces versions sont devenues plus populaires et plus courantes et la distribution a été élargie à d'autres pays – donc l'étiquette a été changée en “Cask Strength” et après un an ou deux, l'affaire a été entièrement abandonnée.

Septembre 102020
 

Cela fait de nombreuses années que le premier de ces rhums de supermarché britanniques de couleur foncée, datant de plusieurs décennies, a croisé mon chemin – à l'époque j'écrivais pour Liquorature, n'avait pas encore ramassé la poignée de "The‘ Caner ", et ce site était dans le futur. Pourtant, même maintenant, je me souviens combien j'ai apprécié Robert Watson Demerara Rum, et je l'ai comparé positivement à mon indulgence privée du jour, le fait au Canada Vieux Sam Young mélange — et je me suis souvenu d'eux en écrivant sur le Wood 100 et La tour Cabot Espace.

Tous ces éléments ont canalisé une odeur des anciens embouteilleurs marchands et de leurs mélanges, ou essayé pour une ambiance marine (pas toujours avec succès, mais d'accord…). Presque tous étaient (et reste) Rhums guyanais en partie ou en totalité. Ils copient peut-être Pusser's ou l'héritage britannique des siècles passés, ils ne coûtent pas cher, potable, et agréable et n'ont aucune prétention au snobisme, à l'âge ou à la complexité hors du commun. Ce sont des rhums de travailleurs, tous.

Rhum Watson's Trawler, bouteille à 40% est un autre brin de cette branche des mélanges britanniques des Caraïbes, bourgeonnant de l'énorme arbre de rhums produit par l'empire. L'entreprise, selon Anne Watson (petite-fille du fondateur), a été formé à la fin des années 40 à Aberdeen, vendu à un moment donné au groupe Chivas, et aujourd'hui la marque appartient aux distillateurs Ian McLeod (maison des whiskies Sheep Dip et Glengoyne). Cela reste un simple, une boisson facile à boire et abordable, une boisson décontractée, et devrait être abordé précisément dans cet esprit, pas comme quelque chose avec des prétentions de grandeur.

Je dis «simple» et «facile», mais je devrais aussi ajouter «riche», qui a été l'un des premiers mots que mes notes plutôt effrayées révèlent. Et «profond». je veux dire, c'est épais à sentir, avec des couches de sucre muscovado, mélasse, réglisse, et sacs de fruits noirs. Il se sent en fait plus solide que 40% pourrait impliquer, et les arômes envahissent la pièce rapidement (alors faites attention, tous les adolescents qui volent ça dans les armoires à alcool de vos parents). Ça sent aussi les pommes cuites, tabac aromatique, cerises mûres et un quartier ou deux d'ananas pour mordre. Bien sûr, l'étiquette dit que la Barbade fait partie du mélange, Mais pour mon argent, le nez sur cette chose est tout Demerara.

Et c'est une impression que je continue d'avoir en le dégustant. Les saveurs douces du sucre brun, caramel, chocolat amer, caramel au beurre, la mélasse et l'anis sont à nouveau en avant (ils réveillent vraiment un soda light à base de cola, laisse-moi te dire, et si vous ajoutez un quartier de citron vert, il donne un coup de pied). Ça a un goût un peu sucré, et il développe les notes de fruits noirs supplémentaires que ces rhums ont tendance à mettre en valeur – mûres, cerises noires mûres, pruneaux, prunes, avec une légère ligne acide d'agrumes ou d'ananas pour arrondir bien les choses. La finale est courte et pâle et vaporeuse — pas de dorure ce lys — principalement anis, mélasse et de caramel, avec les fruits qui reculent un peu. Un solide, simple, boisson simple, je dirais – pas d'air, sans fioritures, très ferme, et très à l'aise dans un mix.

C’est dans cette simplicité, Je soutiens, réside une grande partie de la force et de l'attrait durable de Watson — "Un rhum honnête et fidèle" a déclaré Serge Valentin de WhiskyFun dans sa critique. Ce n’est pas terrible de boire pur, bien que peu de gens se donneront la peine de l'avoir de cette façon; et peut-être que c'est un peu pointu et grossier, car la plupart de ces rhums âgés de moins de cinq ans ont tendance à être. Il a ces notes fortes d'anis et de mélasse et de fruits noirs, tout bon. Je pense, bien que, c'est comme tous les autres rhums mentionnés ci-dessus — la solution de secours d'un mixeur, un agrafe de backbar, un habitant de l'étagère du bas, quelque chose que tu as bu, a un goût personnel et n'a jamais été abandonné entièrement, quelque chose à toujours avoir en stock à la maison, "Au cas où."

Ces rhums sont presque toujours et particulièrement associés à des, bons souvenirs du passé, il me semble. Premiers emplois, premiers ivrognes, premiers bisous, premiers goûts d'indépendance loin des parents…premières sorties en solo de la jeunesse devenue adulte, peut-être. Je suis peut-être trop romantique pour un verre, tu pourrais argumenter…mais ensuite, viens de relire mes premiers paragraphes, puis les deux derniers, et demandez-vous si vous n’avez pas au moins un rhum comme celui-là dans votre propre collection. Parce que tout rhum qui peut vous faire penser de cette façon a sûrement sa place là-bas.

(#759)(82/100)

Août 052020
 

Le Cadenhead 1964 Port Mourant est l'une des grandes licornes de notre temps, un rhum dont 36 des années de vieillissement naviguent majestueusement à travers les sens, imperméables et indifférents à l’égard des prétendants en devenir pour la couronne des «plus anciens» et des «plus forts», des «meilleurs» et des «plus grands». Pas depuis le Âge de Velier Avons-nous vu quelque chose comme ça et à certains égards, il remplace même ces mastodontes que nous avions tous ignorés à l'époque, parce qu'ils étaient «trop chers».

Et c'est cher: en juin 2020 une variante de bouteille de cette chose (mis en bouteille en 2000, 70% ABV) a été enchère au-delà de toute raison sur Rum Auctioneer jusqu'à ce qu'il soit passé sous le marteau pour un frais de 3000 £, ce qui le rend plus cher que les rhums des années 1930 et 1940 arborant des pedigrees incroyables qui leur sont propres (bien que toujours moins d'un Veli Skeldon 1978). Il y en a un autre maintenant disponible dans l'enchère d'août (celui sur lequel j'écris ici, mis en bouteille en 2001). De tels prix dissuadent tous sauf les plus téméraires, les poches profondes ou ceux qui «clan-up» — et à juste titre, car aucun rhum ne vaut sûrement ce genre de pièce, et qui de nos jours l'a de toute façon?

Et ces statistiques, ouf! 36 âgé, pré-indépendance 1964 distillation (cette, quand trouver quelque chose d'aussi récemment que les années 1980 est déjà un problème lourd de la possibilité de suspendre des portefeuilles à vidage rapide), Distillat de Port Mourant à une époque où il était encore à Uitvlugt, 69.3% de poussée turbo – ces choses suggèrent un rhum extraordinaire, qui me remplit habituellement avec effroi comme un autre: pour, comment un rhum pourrait-il être à la hauteur de ce genre de battage médiatique? Et pourtant,, contre mes craintes, Cadenhead a en effet sorti quelque chose d'exceptionnel.

Considérez le nez: Je l'ai aimé. Il sentait comme s'il avait été élevé dans un laboratoire suisse ultramoderne et nourri avec un régime de copeaux de bois d'alambics DDL et ne recevait que de la mélasse liquide à boire pour diluer le caramel cru.. C'était une poussée de bois douce et puissante, cuir ancien bien poli, fumée, pois de réglisse, compote de pommes, pruneaux, et tanins de chêne. Pas de caoutchouc, pas d'acétone, pas de décapant de peinture, juste contrôlé la férocité épaisse. Un peu de caramel salé, et de la mélasse, fleurs et comme je suis resté avec, les arômes plus subtils de fenouil, romarin, masala et cumin et une touche de zeste de citron ont tous émergé.

Clairement insatisfait de cela, il a durci quelque chose de sérieux au goût. Il présentait moins un sentiment de netteté tremblante visant uniquement à infliger une douleur imprudente, que la solidité sur pied d'un camion Mack piloté à grande vitesse par un très bon cascadeur. Il est crémeux, chaud, odorant de caramel, bonbons sucrés et mélasse. Anis. Crème fouettée dans une salade de fruits aux raisins secs, pruneaux et pommes caramélisées. Juste un flirt de sel, et aussi un peu de pin en le mélangeant avec des fleurs douces, marc de café et biscuits au chocolat macadamia. Aucun du vieillissement n'est gaspillé, et il a fait exactement ce que cela signifiait, Pas plus, pas moins, avec grâce et puissance et le sentiment de contrôle total à tout moment. Même la finition l'a démontré: c'était extrêmement durable, se réunissant à la fin avec une sorte de costaud, rythme brutal de caramel au beurre, Toblerone, amandes, café et agrumes qui ne devraient pas fonctionner, mais parvient d'une manière ou d'une autre à récupérer l'élégance réelle de tout ce truc rugueux et plein, goûts fermes. C’est une excellente conclusion pour un rhum bien vieilli.

L'évasion de Cadenhead 1964 a suivi toutes les méthodes traditionnelles qu'un indépendant a de produire un rhum, sauf qu'alors, il a commencé à le composer jusqu'à 11, ajout de stéroïdes, tranqs de chevaux et nettoyant d'usine de force industrielle, et l'a publié à peu près sans succès (Je veux dire, ai tu jamais troupeau de ça?). L’excellence réside dans la façon dont il s’est mis en place au fil du temps, Je pense – ça a commencé au ralenti, puis a gagné en force en avançant. Les premières notes et impressions de dégustation pourraient provenir de l'un des douze rhums, mais au fur et à mesure de son développement, nous voyons un excellent produit original se concentrer, quelque chose que nous avons peut-être essayé avant, et qui reste enfoui dans les recoins de nos souvenirs de dégustation, mais dont on se souvient rarement avoir été bien fait.

Si, retour au point d'origine, est-ce que ça vaut l'argent? Si tu l'as, oui, bien sûr. Si vous ne, peut-être que tu peux rêver, comme je l'ai, de noter un échantillon. «Pour moi, c'est le Saint Graal», a déclaré Gregers Nielsen lors de notre discussion sur la bouteille, et maintenant, l'avoir essayé, Je peux comprendre complètement son amour non partagé (ou est-ce que ce devrait être la luxure?) pour ça. Peut être, si je pouvais, Je mettrais en gage l'argent de la famille pour l'obtenir aussi — mais en attendant, pour l'instant, J'étais simplement heureux d'avoir reçu la générosité d'Alex Van Der Veer, et lui ai grillé joyeusement pendant que je buvais ce morceau vraiment superlatif de l'histoire du rhum.

(#750)(91/100)


Autres notes

Il va sans dire que c'est vieilli sur le continent, Le résultat est inconnu.

Août 032020
 

Les trois alambics en bois désormais tous rassemblés à l'usine de DDL Diamond sont appelés Heritage stills., leurs composants en bois greenheart régulièrement entretenus et remplacés, et les questions qu’ils posent sur la question du vaisseau de Theseus sont généralement ignorées. Ce n’est pas vraiment important, bien que, car ce sont peut-être les trois alambics les plus célèbres qui existent, et les profils gustatifs des rhums qu'ils créent sont connus de tous les rumistas dévoués, qui n'aiment rien de plus que de les analyser sans relâche pour les moindres variations, puis de se chamailler à ce sujet dans une querelle joyeuse sans fin.

Ma propre préférence a toujours été pour l'élégance sévère du Port Mourant, et l'Enmore coffey produit toujours des rhums complexes, gracieux et sophistiqué lorsqu'il est bien fait. Mais le Versailles est toujours quelque chose d'un beau-fils laid – vous irez loin et chercherez longtemps pour trouver une critique positive sans réserve de tout rhum qu'il crache. J'ai toujours pensé qu'il fallait des compétences rares pour amener le profil de l'alambic VSG brut et brut à son plein potentiel…aucun des indies familiers n'a eu plus que des succès occasionnels avec lui, et même Velier n'a jamais vraiment pris la peine de produire beaucoup de rhum de Versailles à la hauteur de l'âge.

Cela nous amène à la société danoise 1423: il fabrique de nombreux rhums grand public pour les rayons plus larges des supermarchés en Europe, mais est peut-être mieux connu dans le monde entier pour sa boutique de rhum, la Single Barrel Selection, qui se spécialise dans le single cask, embouteillages limités. Celles-ci visent carrément les palais et les portefeuilles des connaisseurs, et ont acquis une réputation tranquille (et un suivant) pour leurs rhums de qualité et leur répartition géographique. Le diamant 2003 est un cas d'espèce – il est 12 âgé (mis en bouteille en 2015), a une finition en fûts de marsala, se détache de l'alambic en bois simple Versailles et est mis en bouteille à un 62.8% avec un résultat de 264 bouteilles. Et c’est vraiment une huée à boire, laisse-moi te dire

«Quelque chose est pourri dans l'état du diamant,«J'ai écrit joyeusement après un bon reniflement profond, "…et juste assez pour le rendre intéressant. Ce qui était tout à fait vrai – ça sentait les fruits et légumes qui commençaient à disparaître, et a ajouté des tanins de chêne profonds qui, heureusement, n'ont pas été envahissants mais ont reculé rapidement. A cela s'ajoutaient des amandes, pêches, pruneaux, anis, fraises, de la vanille légère et des raisins secs, le tout attaché ensemble dans un arc soigné par une note saumâtre et des agrumes piquants.

La bouche était également assez bonne, indépendamment de combien (ou combien peu) goûter supplémentaire la finition fournie. Il avait le crémeux de la glace au caramel salé, le fruité foncé des raisins secs et des pruneaux et du gâteau noir et dans l'ensemble m'a semblé trompeusement simple, rhum très solide. Les bonnes choses venaient de partout – vous pourriez sentir du fenouil, de la réglisse et de la vanille, et peut-être un peu de folie, vin rouge, épices et clous de girofle indiens, tous dansent autour de ce pilier central sans prendre le devant de la scène. La finition n'a rien essayé de nouveau ou d'exotique, mais se contenta de résumer tout ce qui s'était passé auparavant, et a donné les dernières notes de caramel, cumin, épice masala, caramel, fruits noirs et saumure, un bel amalgame de sel doux, sans aucune netteté ni morsure à la sortie du tout. Joli.

Il y a eu une confusion occasionnelle parmi les alambics dans le passé: e.g. la SBS Enmore 1988 dont je suis toujours convaincu est un Versailles; mais c'est (à mon avis) ni un PM ni un Enmore et s'il y a plus de confusion cela peut dériver du fût de marsala dont l'influence est faible, mais assez pour détourner l’esprit d’un arôme purement VSG.

Et c'est bon, vraiment très bien. Même Duncan Taylor avec leur 27 YO 1985 ne pouvait pas mieux ça, Propre version rare de DDL n'était pas beaucoup mieux (J'ai entendu dire que les variations Mezan et Samaroli sont excellentes mais je ne les ai pas essayées). Mais il me semble que la marque VSG n'est vraiment pas censée être autonome sauf pour les puristes et les plongeurs profonds – cela fonctionne beaucoup mieux dans le cadre d'un mélange, c'est en effet ce à quoi DDL l'utilise dans ses anciennes versions, le délivrant rarement seul.

Résumant ensuite, avec toutes ces difficultés à piéger le meilleur profil d'un alambic notoirement capricieux, c'est tout à son honneur que 1423 a réussi à extraire autant de saveur et de classe d'un distillat de Versailles relativement jeune vieilli en Europe qu'eux. Peut-être leur 1988 Enmore était en fait de cela encore aussi, mais celui-ci n'est pas en reste à ses propres conditions, a moins d'ambiguïtés sur ses origines et est une bonne boisson tout autour à avoir sur l'étagère.

(#749)(85/100)


Autres notes

  • La longueur d'arrivée en fûts de marsala est inconnue, si SBS répond à la requête que j'ai envoyée, Je mettrai à jour.
  • Merci à Nicolai Wachmann pour l'échantillon.
Juillet 162020
 

The Rum Nation Panama 2009 édition existe dans un endroit particulier de mon esprit, car c'est l'indisponible, prédécesseur de longue date de la 18 YO Panamanian que RN a sorti en 2010; ce fut à son tour l'un des premiers rhums panaméens que j'avais essayé qui n'était pas un bla bland indifféremment mélangé, qui possédait plus d'années et de complexité que ce que j'avais connu jusqu'à présent, et était une belle boisson tout autour…ou alors je pensais à l'époque. Près d'une décennie plus tard, mes opinions sur les rhums panaméens ne sont plus si stellaires: mais en toute honnêteté, voir un rhum de Rum Nation qui est antérieur à l'âge actuel du rhum dans lequel nous vivons est une raison suffisante parfois, pour attraper la bouteille, sortir le cahier, et passer environ une heure à mettre la coulée à l'épreuve.

Rum Nation n'a pas besoin d'être présenté, bien que vous puissiez lire la bio de la société Fabio Rossi fondée en 1999 et vendu en 2018 ici si vous êtes intéressé. Ils ont toujours eu trois sortes de rhums: [je] les rhums «starter» [ii] les Demeraras et les Jamaïcains vieux de plusieurs décennies, et [iii] la collection rare de versions limitées haut de gamme. Surtout dans les entrées, il y a toujours eu des grognements et des accusations justifiés concernant le dosage, si mineur, mais récemment, cette pratique a été abandonnée. Je n'ai pas pu tester celui-ci, malheureusement, mais en fonction de la façon dont il a profilé, Je dirais que oui, il y avait un petit quelque chose en plus, juste pas assez pour en faire un concurrent AH Riise.

Cela concernait, passons au rhum. Compte tenu du nez et de l'odeur, le premier mot que j'ai écrit était «léger». Il y avait un joli mélange d'écorce d'arbre amer, thé noir fort, noix concassées, et une belle couche de caramel écossais, vanille et caramel salé. Il s'est développé avec d'autres touches de cuir, un peu de fumée, mélasse légère et semblait être un exemple tout à fait décent du style latin encore plus léger de colonne qui était si en faveur quand il a été fait et maintenant si ignoré, par tant. Pour sa force, 40%, Je suis tout aimé.

C'était l'odeur, mais à quoi ça ressemblait? Dix-huit ans dans un tonneau, après tout, montrer ses traces. Dans une certaine mesure, oui: de nouveau, lumière est le mot clé, bien que doux peut aussi fonctionner. Noix, cuir et caramel, un peu de saumure et de mélasse a commencé la fête. Les autres membres du groupe se sont joints plus tard – vanille, goyaves blancs, figues papaye, pastèques, poires larmoyants, et même des copeaux de noix de coco, clous de girofle, chocolat blanc, amandes et mélasse. Mais malgré ces bons débuts, ils ont juste commencé gros…puis tombé rapidement d'une falaise. Tous ces goûts ont littéralement disparu en quelques secondes, et se moquait de la finition, qui n'a affiché qu'un court, arrière-goût saumâtre de beurre d'arachide, amandes et caramel. Essentiellement, pas beaucoup d'action dans le jock et vous pouvez voir à quel point le monde du rhum a progressé lorsque vous comparez quelque chose comme ça aux offres solides d'aujourd'hui.

In fine, la 40% la force fait partie du problème, et c'est trop mince, trop vaporeux, trop éphémère. Je suppose qu'il peut être classé comme un siroteur doux du soir, mais même dans ce profil calme, il y a trop peu de choses, et je me souviens avoir aimé le 2010 édition bien plus – mais ensuite, ce fut des moments plus innocents et nous avions connu moins. The Rum Nation 2009 en dit plus sur mes goûts changeants que sur lui-même. Jusqu'à environ 2014 j'ai aimé 40% mélanges et les rhums slinky lisses d'Amérique centrale du Panama et du Nicaragua un peu. Par example, Rum Nation’s own 21 YO panaméen marqué 89 points au début 2013; un autre point culminant est venu avec le Panamonte XXV, à laquelle j'ai attribué ce qui serait désormais impensable 87 pointe cette même année; et le dernier dont je me souviens avoir marqué aussi bien le Péruvien Ron Cartavio XO à 88 un an plus tard. Mais à ce moment-là, j'avais commencé à graviter vers plus fort, des rhums plus clairs et plus puissants qui ont un goût hors de l'échelle et se sont progressivement éloignés de la facilité somnolente du style espagnol.

Si j'avais essayé ce produit Rum Nation au début, Je crois 84-86 les points auraient été son lot: maintenant, avec tant d'années d'essayer, dégustation, et penser aux rhums de tous les points de la boussole, il se classe plus haut pour fournir une fenêtre sur le monde d'Ago que purement pour le goût et le plaisir (Bien que je fait l'aime assez, permettez-moi d'être clair à ce sujet). C’est un rhum de ces temps non critiques et incyniques à l’aube de la renaissance du rhum et qui mérite d’être écrit dans cette veine…mais hélas, les grandes oreilles, newb aux yeux brillants et à queue touffue qui devrait le faire a quitté le bâtiment…et son successeur est un peu plus difficile à satisfaire.

(#745)(80/100)


Autres notes

Pour autant que je sache, le bouillon de rhum provient de Varela Hermanos, qui font la marque Abuelo, et vieilli en fûts de chêne américain ex-bourbon. En attente des retours de Fabio Rossi, et mettra à jour le message si nécessaire.

Juin 282020
 

Le premier jour et à l'heure d'ouverture du 2019 Berlin Rumfest, une collection hétéroclite de gens de rhum débraillés se sont réunis à l'arrière de la salle. Alex Sandu (le jeune barman roumain basé à Oxford qui se fait maintenant un nom sur la Site de Rum Barrel) parlait avec moi de ce qu'il faut pour gérer et maintenir un site de rhum. Indy et Jazz Singh de Rumcask et Skylark Spirits ont dérivé et se sont assis, et nous avons tous soupiré avec ravissement avec le souvenir d'une séance de rhum que nous avions eue au bar à rhum Lebensstern la veille. garde Nicolai, ninja au rhum anonyme du Danemark, nous ayant quitté plus tôt pour aller chercher de la malbouffe à l'extérieur, nous a rejoint tout en rongeant furieusement les restes semi-mastiqués de son cinquième hamburger, et nous nous sommes tous amusés à crier des insultes gaies et enfantines à Gregers Nielsen, qui dirigeait le 1423 se tenir à quelques mètres. C'est ainsi que nous, les copains de rhum sobrement consciencieux, gardons le drapeau de Rumdom en hauteur. Les gens doivent savoir que nous prenons nos devoirs au sérieux.

Les choses se sont calmées lorsque Johnny Drejer s'est approché, bien que, parce que dans son poing, il portait une bouteille que beaucoup d'entre nous n'avaient pas encore vue – le deuxième de la «Wild Series» de rhums de Romdeluxe, l'Enmore guyanais, avec une photo en noir et blanc d'une Jaguar éblouissante. Ce fut un 61.5% salle, 17 âgé (2002 ancien, Je crois), de l'un des alambics en bois (devine lequel?) — il n'était pas encore officiellement en vente, et il avait été présenté avec pour son 65e anniversaire quelques jours avant (ouais, il a l'air génial pour son âge). Comme nous connaissions déjà les proportions éléphantines de la Sortie du tigre sauvage 1, nous avons tous immédiatement essayé de nous éloigner les uns des autres dans notre hâte de lui pousser nos lunettes, et a exigé nos actions légitimes. Et à son crédit, Johnny, monsieur jusqu'au dernier, partagé généreusement sans hésitation ni charge avant de se retirer à la hâte dans des zones plus civilisées du ‘Fest où les aficionados enragés n’attaqueraient pas sa personne immaculée ni ne lui pinceraient son prix d’anniversaire, et pourrait se rappeler qu'il était en fait seulement 50.

Maintenant, 61.5% peut sembler beaucoup, et en fait — si vous n'êtes pas prêt — il fera de son mieux pour vous détacher. Mais le nez avec pas plus que les soins habituels suggèrent qu'il est vraiment assez civilisé…crémeux, même. Certes, on peut inhaler de riches arômes de copeaux de crayon, caramel dur au beurre, sciure et réglisse, tout standard pour le distillat Enmore. Je ne peux pas dire que j'ai ressenti beaucoup de fleurs ou d'agrumes, sauf comme un bref indice de fond; la majeure partie de la vague secondaire est constituée de pain noir, fruits noirs, Brie, céréales, amandes, anis et noix broyées. Peut-être une bouffée de moka si vous vous fatiguez.

Tout cela est assez courant, même passe-partout. C'est en bouche qu'il se montre à la hauteur et montre encore plus de côtelettes. Maintenant, l'étiquette indique qu'il a été principalement vieilli sur le continent, ce qui permet de déduire un certain vieillissement tropical; c'est juste timide de chaud sur la langue, extrêmement robuste, et très savoureux en effet…mais pas non plus rugueux ou tranchant. Vous pouvez déguster du chocolat non sucré, anis, blanc-manger, caramel salé et marc de café pour commencer, et alors qu'il se détend et s'ouvre et que vous vous habituez à son profil audacieux, musqué, fruits noirs comme des raisins secs, pruneaux, pas très doux mais avec beaucoup de corps. J'aime la sciure humide et la réglisse, comme je le fais toujours dans un rhum Enmore-still, et long, la finition parfumée était agréable à un défaut. Johnny, qui avait mesuré la force du rhum et qui était mentionné sur l'étiquette, avait obtenu un assez beau dram.

Romdeluxe au Danemark est – ou a commencé comme – plus un club de rhum commercial qui fait des embouteillages de marque privée et organise des promotions, qu'un véritable embouteilleur indépendant — mais depuis qu'ils ont publié plusieurs versions, Je vais les appeler un indie et déplacement vers la droite à partir de là. Leur «Wild Series» de rhums a attiré beaucoup d'attention, non seulement à cause de sa variété mais à cause de la beauté de la photographie en noir et blanc des grands chats avec lesquels ils ornent leurs produits.

Jusqu'à présent, il y a un tigre (R1 Hampden, Jamaïque), jaguar (R2 Enmore, Guyane), puma (R3 Panama), panthère noire (R4 Belize), Lion (R5, Bellevue, Guadeloupe) et léopard (R6 Caroni, Trinité). Je ne sais pas si les photos sont commandées ou depuis une bibliothèque de stock – ce que je sais c'est qu'ils sont très frappants, et vous ne les passerez pas sur une étagère à chaque fois que vous en verrez un. Les statistiques de certains de ces rhums sont également assez impressionnantes – prendre, par exemple, la force du tigre sauvage (85.2% ABV), ou l'âge du lion sauvage (25 ans). Ces gars-là ne plaisantent clairement pas et comprennent que vous devez vous démarquer d'un rassemblement de plus en plus d'indies ces jours-ci, si vous voulez faire une vente.

Encore, peut-être parce que j'ai toujours eu beaucoup de rhums de la Enmore, mon impression est que celui-ci ne monte pas vers les hauteurs. C'est un rhum complètement décent et à cette force, vous obtenez de la saveur et un profil raisonnablement complexe. Cependant, ce n'est pas vraiment unique, et ne vous épatera pas – l'originalité n'est pas son fort, et il semble, plutôt, être une reformulation de beaucoup de ce qui a précédé. Il est donc facile d'aimer et d'apprécier, mais inversement, ne laisse aucune empreinte durable dans l'esprit. Dans un mois, comme à peu près tout le monde qui était là cet après-midi échantillonnage de cette chose, vous ne vous souviendrez pas de nombreuses caractéristiques mémorables du rhum lui-même, ou beaucoup qui l'ont fait ressortir…sauf peut-être pour le fait que c'était sympa. Oh oui, et cette conception de patron. Si c'est ce qui vous fait l'acheter, alors je suppose que son travail est fait. Moi, J'économise pour certains autres.

(#740)(83/100)

Mai 172020
 

Cela semble étrange de le dire, mais le Scotch Malt Whisky Society, en plus d'inaugurer des changements dans le monde du whisky, a également eu ses effets sur les rhums. Ce qui a fait que la Société s'est démarquée à l'époque et a d'abord fait son nom, était l'accent sur les embouteillages fullproof single cask, qui à l'époque n'était abordée que sporadiquement par d'autres fabricants de whisky (et à peine avec des rhums, sauf peut-être par les Italiens comme Samaroli et Velier, qui étaient pratiquement inconnus en dehors de l'Italie). Au moment où j'ai écrit sur le Longpond R5.1 et la WILL R 3.4 et R 3.5, 46% était à peu près le plus que j'aie jamais vu en dehors des 151, donc le jus qui est allé cassé à la force du fût était l'ouverture des yeux.

Bien, avance rapide quelques années et ce que je voyais comme révolutionnaire 2012 est désormais une pratique courante, et tandis que la Société a élargi sa sélection de rhum à 50+ (le tout à toute épreuve), son éclat a été quelque peu éclipsé par l'éclat concurrentiel des nombreux autres fabricants de rhum (indies ou producteurs) qui font la même chose, et qui, avouons-le, spécialiser dans le rhum – ils ne le voient pas comme un complément à leur activité principale. Cela et le modèle de tarification du SMWS, bien sûr, dont beaucoup ne peuvent pas ou ne veulent pas poney pour (divulgation complète: Je suis membre de la Société et j'achète mes bouteilles).

Mais peu importe, préambule de côté, Continuons à démonter la série de rhums R-11.x publiée par la Société, avec la deuxième version du distillat de Worthy Park, qui est appelée, sans ironie et peut-être ironique, "Absolument fabuleux!”Comme le R11.1, c'est 57.5% ABV, distillée dans 2010 et mis en bouteille dans 2017, 309-sortie des bouteilles de barils ex-bourbon. Et comme celui-là, c'est sympa et original.

Le nez – doux, fruité, subtilement différent du R11.1. zeste d'orange, papaye, ananas, mangues jaunes mûrs, plus toblerone, poivre blanc, miel, céréales, et encore cette pointe sournoise de colle s'enroulant autour du fond. Il reste poussiéreux, mais aussi chargé d'épices comme la cannelle, massala, poivrons noirs broyés et il y a une subtile odeur huileuse semblable à de l'iode qui flotte vraiment qui rend la chose originale. Il y a une légère suggestion de caoutchouc, pas comme un magasin de vulcanisation par temps chaud comme l'air d'un vieux ballon de basket-ball qui fuit. Comme j'ai dit – original. Je suppose que ça prend toutes sortes.

La bouche se présente comme chaude et assez sèche, un peu de vin, et aussi salé – saumure et olives, et même du poisson salé avec quelques bons "obstacles" de manioc et d'eddoes. C'est génial et un peu en retrait de la réservation, J'accorde, mais il y a plus: cuir bien huilé, tabac aromatique, piments doux et concombres et cidre de pomme – Je ne savais vraiment pas quoi faire de lui, sauf que cela vous fait en quelque sorte sourire et essayer un peu plus, voir s'il y a un autre élément de fou qui attend pour tendre une embuscade. Ici, j'ai ajouté de l'eau et ça s'est calmé et d'autres saveurs se sont dissipées, y compris le fruit que le nez avait promis: ananas, mangues, les pêches non mûres, caramel, noix de muscade, caramel et la fumée âcre du feu arrosé, si vous pouvez le croire. La finition était agréable et longue, un peu amer, principalement du tabac, cuir, fumée, pas trop de douceur ou de fruits sauf une bouffée de Fanta qui a imprégné toute l'expérience.

Ce rhum provient clairement du même arbre que le R11.1 mais semble être une branche différente…et bon de la même manière, et à sa façon. Ce poisson salé musqué et l'iode était pour le moins étrange (sinon totalement désagréable)…et ce que cela montre, c'est que les rhums fabriqués en même temps et vieillis pendant la même période – probablement au même endroit – peut avoir des profils clairement différents. Worthy Park a vendu au SMWS un certain nombre de barils (aucun des embouteillages SMWS ne provient de Scheer) donc il y a un vieillissement à la fois tropical et continental dans ces choses. Et cela démontre que, comme pour tous les autres embouteilleurs indépendants, obtenir plusieurs barils signifie que l'on a la possibilité (prend le risque?) d'avoir un baril différent de son voisin, mais les deux montrant quelque chose du caractère du domaine source. Pour mon argent, le R11.1 a fonctionné, et fait remonter mes oreilles, et mon nez se contracte. Le SMWS a tenté sa chance avec la R11.2 et ça a payé, parce que celui-ci, heureusement, fait la même chose…pas fabuleusement, peut-être, mais avec originalité, et très bien en effet.

(#727)(86/100)


Autres notes

  • Serge Valentin a marqué ce 88 points et a estimé que s'il n'y avait pas deux notes, il aurait frappé 90
  • RumShopBoy, la seule autre personne dans le rumisphere qui a écrit sur les embouteillages SMWS, donné une note 74/100 sur un 0-100 échelle, donc son évaluation est à peu près la même que la mienne. Ses commentaires méritent d'être notés: “Ce n'est pas aussi bon que les rhums Single Estate de Worthy Park qui sont disponibles dans le commerce. Bien que ces éditions ne comportent pas de déclaration d'âge, ce sont des mélanges plus raffinés et plus faciles à boire. Cela m'amène à mon plus gros problème avec ce rhum… c'est un vrai défi de l'apprécier correctement. Il n'y a aucun doute sur la qualité du rhum et sa production mais il est difficile d'en profiter vraiment. Exceptionnellement pour moi, J'ai trouvé qu'il avait besoin d'eau pour le rendre plus agréable.”
Mai 142020
 

La Scotch Malt Whisky Society n'est plus, comme indiqué dans la brève biographie de l'organisation, pas mal de ces choses, pas vraiment. Il a des bureaux bien au-delà de l'Écosse, il ne se limite pas à l'embouteillage des malts, a dépassé le stade de la libération des whiskies, et peut à peine être considéré comme une société (plus d'un embouteilleur indépendant). Cela est d'autant plus vrai qu'ils ont commencé à acheter non seulement des fûts vieillis auprès des producteurs de whisky, mais aussi de l'esprit new-make afin qu'ils puissent vieillir le leur..

Cette dernière évolution ne s'est pas encore produite dans les domaines de leurs rhums, mais cela n'influencerait pas vraiment mes décisions d'achat – Je suis fan depuis des années, depuis que j'ai eu la chance de prendre trois de leurs rhums au Canada en 2013. C'est à peu près au moment où ils ont commencé à prendre les rhums encore plus au sérieux qu'avant, et maintenant en 2020, ils ont 13 différents rhums de distilleries, dont le R 11.1 représente l'un des nouveaux Jamaïcains que de nombreux fans salivent actuellement.

La Société n'est pas étrangère à la Jamaïque – la toute première version R1.1 était un Monymusk, et ensuite ils ont ajouté R5 (Longpond, de 2012), R7 (Hampden, de 2016) et en 2017, ils ont marqué avec Worthy Park en R11. Et depuis que j’ai inconsciemment ignoré le ‘Parc depuis un certain temps, Je pense que je vais commencer la lente augmentation des critiques de rhum SMWS avec eux – aussi parce qu'ils sont sacrément bons. Celui-ci est relativement jeune 7 âgé, mis en bouteille en 2017 dans une entreprise 57.5% (308-bouteille résultat) et a le titre évocateur de « Spicy bonté douce », ce qui est tout à fait conforme aux descriptions des étiquettes tout aussi amusantes et déroutantes de la Société que beaucoup se sont enivrées de stupeurs essayant de comprendre ou de suivre.

Nez premier. Oui, c'est vraiment un Worthy Park et un rhum tranquille, comme je me souviens avec tant de tendresse de la Compagnie des Indes’s deux 2007 Éditions WP, la 7YO et la 8YO, les deux étaient vraiment bons. Il est doux et croquant et s'enclenche sur le nez avec une estérosité légère et nette: mes premières notes écrites sont «fruits, fleurs et miel sur pain blanc, sensationnel!"Mais il y a aussi un fond de colle légère, certaines céréales, gingembre, cumin, zeste de citron et ananas tous réunis dans un amalgame très précis où chaque note est complètement distincte. Il a la fraîcheur d'une feuille blanche nouvellement séchée au soleil avec le soleil encore aromatique sur elle.

C'est un de ces rhums où le goût est encore meilleur que le nez. Ce qu'il fait, c'est de s'installer un peu, et s'il perd quelque chose de la clarté propre initiale que le nez affiché, bien, il gagne un peu en profondeur et en complexité globale. Le pain blanc est maintenant grillé, la céréale est presque comme Fruit Loops, mais le miel (heureusement) restes, doré et fauve et épais. Ces notes de cœur sont rejointes par la cassonade, Toblerone, amandes, fruits charnus comme la papaye, pêches, abricots et oreilles, ainsi qu'un fond particulier de bouillon de boeuf, cubes maggi et craquelins et (si vous pouvez le croire) détergent à lessive en poudre, tu sais, comme Tide ou quelque chose. Les agrumes légers (ça me rappelle parfois Fanta) est là pour tout équilibrer, agissant comme un point d'exclamation au palais. La finition de durée moyenne est étonnamment simple par rapport au smorgasbord que nous venons de parcourir, mais il est élégant et a les principaux groupes alimentaires bien représentés – fruité, doux, salé et acidulé, tous en même temps.

Bien, ce fut quelque chose. Je l'ai beaucoup aimé. Je n'ai aucune idée de la quantité de farine contenue dans l'ancien baril de bourbon dans lequel le rhum a vieilli, surtout étant donné un si jeune âge et ce qui était (Je crois) un régime de vieillissement continental. Il y a des morceaux discordants ici et là (mineurs) dans la façon dont les saveurs ne s'harmonisent pas toujours complètement; et bien sûr, vous pouvez goûter la jeunesse dans sa vivacité effrontée et l'attaque initiale nette et nette – mais je ne suis pas convaincu que quelques années de plus auraient fait bien plus que de l'améliorer légèrement.

La plupart des rhums que j'ai essayés chez WP sont relativement jeunes, et relativement bon — il semble que ce soit une vraie particularité du domaine de produire des rhums que d'autres entreprises ayant vieilli deux fois plus longtemps auraient été fiers de mettre en bouteille. In fine, le SMWS R11.1 est un jeune rumet jaunty, fait avec verve et style par une tenue qui semble en quelque sorte sortir régulièrement des rhums vieillis à un chiffre – pour eux-mêmes et pour les autres – qui sont constamment et uniformément mieux que la sagesse conventionnelle dit qu'ils devraient être. Pour ce faire, c'est au crédit de Worthy Park. Pour le reconnaître et nous l'apporter, est celle du SMWS.

(#726)(85/100)


Autres notes

  • La perte par inadvertance de ma photo d'origine m'a obligé à faire quelques ajustements que je remplacerai lorsque je reprendrai cette photo.
Avril 202020
 

Ce n'est pas souvent que nous voyons un mélange multi-pays ou multi-style publié par un embouteilleur indépendant. La tendance des IB au cours des dernières années a plutôt été vers l'individualité exigeante d'un seul fût à partir d'un seul endroit (ou un seul alambic, dans le cas des rhums guyanais). Et cela a du sens, spécialement pour les nouvelles micro-indes émergentes, qui travaillent avec un baril à la fois, pour des raisons économiques si rien d'autre.

Cela n’a pas empêché certaines entreprises d’essayer de repousser les limites, bien sûr, dans la course sans fin de Red Queen pour essorer quelques points de goût supplémentaires d'un baril. Les finitions ou les deuxièmes maturations ou les régimes de vieillissement en fûts de fantaisie ont été la méthode la plus courante et ont une large granularité. (mais pas toujours critique) acceptation — cette technique est pratiquée par de nombreuses entreprises, vieux et nouveau, grand et petit (comme Renégat, ou Foursquare). Mélanges de plusieurs images fixes, pot et colonne, sont plus courants maintenant qu'ils ne l'étaient. Et dans certains cas, des mélanges ont en effet été réalisés par des IB, bien que tout à fait spécifiquement — plusieurs barils d'une seule distillerie. Velier, Rum Nation et d'autres l'ont tous pratiqué, avec succès. De façon plus restreinte, ils suivent les pratiques de mélange des grands producteurs internationaux qui maintiennent leurs marques maison stables pendant de longues périodes et traitent des centaines ou des milliers de barils.

Parfois, cette recette éprouvée a été falsifiée de manière plus fondamentale. Rhums de la marine de quiconque a mélangé des Guyanais, Pièces jamaïcaines et Trini dans des proportions différentes dans le but de tirer profit du célèbre profil. Quelques âmes courageuses ont joué avec différents mélanges de «style», comme mélanger les rhums des îles britanniques et françaises, ou apportant un style espagnol rons à la fête. L'entrée gagnante jusqu'à présent pourrait être Distillerie océan, qui a mélangé neuf rhums différents de partout dans les Caraïbes pour produire leur Édition Atlantique, par exemple.

1423, l'indé danois, a poussé ce concept un peu plus loin avec leur 2019 sortie d'un Brésil / Carnaval de la Barbade — il comprenait 8- et rhums Foursquare 3 ans (proportions exactes inconnues, les deux colonnes encore) à laquelle a été ajoutée une cachaca non vieillie de Pirassununga (ils font le très populaire "51" juste à l'extérieur de Sao Paolo), et le tout laissé vieillir pendant deux ans en fûts de vin Moscatel pendant deux ans, avant d'être coincé dans 323 bouteilles à 52% ABV.

Ce que nous attendons d'un tel jumelage inhabituel, c'est quelque chose d'un mariage agricole-Bajan. Ce sont diaboliquement difficiles à faire ressortir, parce que la lumière, propre, le goût croustillant du jus de canne d'un cachaca non vieilli doit être soigné s'il veut s'équilibrer avec le profil de mélasse d'un vieux foursquare à colonnes.

Ce qui m'a surpris en le flairant, est le peu de cachaca qui était perceptible du tout – parce que c'était un nouvel esprit de fabrication, aucun de ces bois brésiliens particuliers ne faisait partie des arômes, mais il n'y avait aucune sorte de clarté sérieuse du jus de canne. J'ai senti le caramel, des chocolats, un peu de zeste de citron léger, du gingembre, et mélasse faible. Au repos un peu plus longtemps, il y avait des dates, saumure, quelques notes fruitées discrètes, cassonade, même une touche de mélasse. Si vous le renifliez à l'aveugle, vous ne seriez pas tout à fait sûr de ce que vous obteniez, pour être honnête. Pas un rhum de la Barbade, Bien sûr.

Tout cela n'a pas entièrement fonctionné pour moi, donc je me suis tourné vers la dégustation, où les saveurs brunes fauves se sont mélangées à profusion abondante. La bouche n'était ni douce ni claire, tellement de, mais comme avoir un repas dessert de dattes, noix, nougat, et un latte fort faisant un tango avec un moka faible. La finition du vin moscatel était problématique car ici, elle devient beaucoup plus affirmée, et a fourni un doux fond de raisin rouge et floral qui contredit, plutôt que soutenu, les saveurs plus douces et musquées qui avaient précédé. Et comme avant, séparer la composante Barbade de la composante brésilienne a fini par être un exercice de frustration, donc j'ai abandonné et concentré sur la finition. C'était relativement docile, de longueur moyenne, principalement latte, petit déjeuner épices, gingembre, quelques poires, rien de vraiment spécial.

Quand j'ai demandé pourquoi un mélange si étrange, Joshua Singh de 1423 remarqué qu'ils avaient un tel succès avec un rhum vieilli Calvados dans un calendrier de l'avent précédent, qu'ils pensaient qu'ils allaient essayer d'élargir le concept, et plus viendraient probablement dans les années à venir. Clairement 1423 étaient après un profil gustatif plus aventureux, et je voulais pousser les choses, aller dans des directions intéressantes. Bien…"Intéressant" c'était certainement. "Réussi", pas tellement, malheureusement. Mais pour une entreprise qui a mis en bouteille autant de bons rhums, Je pense que ça vaut la peine de les suivre une ou deux fois dans une impasse, pour la destination au moins, sinon le voyage.

(#720)(79/100)

Avril 162020
 

Photo (c) Henrik Kristoffersen, RunCorner.dk

1974 était clairement une bonne année pour la sélection de barils par le fabricant de whisky écossais Gordon & MacPhail. Tellement bon en fait qu'ils ont pu sortir plusieurs rhums exceptionnels de cette année – on était dans 1999, le quasi spectaculaire 25 ans, que mes amis danois se sont donné un coup de pied pour avoir manqué lors d'une dégustation d'un an à Berlin. Ils m'ont récupéré en localisant cette version légèrement plus ancienne qui a été mise en veille la même année, émergé 29 Des années plus tard (en 2003), et qui est aussi un rhum Demerara vieilli tranquillement étonnant — tout aussi bon que son prédécesseur.

Dommage que nous n'en sachions pas assez. Oh, il y a toutes les informations d'étiquetage habituelles qui auraient été satisfaisantes il y a peu de temps: 50% ABV, distillée dans 1974, mis en bouteille en 2003 à partir de deux fûts (#102 et #103), et c’est certainement mieux que ce dont j’ai grandi et que j’ai dû me satisfaire à l’époque. Mais nous sommes des misérables gourmands, nous écrivains de rhum, et maintenant je veux savoir où il dormait et d'où il vient encore, quel était le résultat total de la mise en bouteille, et combien de temps il a passé à vieillir où. Le fait que je ne dispose pas de telles informations est un irritant mineur, mais nous allons de l'avant avec ce que nous avons.

En ce qui concerne l'alambic, nous pouvons certainement deviner à partir du profil. Je veux dire, juste nez la chose – paradis. Profond, fruité, action sur bois tout au long. Anis, mûres, chêne, pommes acidulées mûres et cerises trop mûres, abricots et pruneaux. Ceci est suivi par la mélasse, poussière, il y a, rembourrage en cuir bien poli, tabac aromatique…et marc de café, beaucoup de. Un excellent nez, très riche, très piquant, très sombre.

Il a un goût aussi bon que le nez laisse penser, et peut même dépasser le nez. Le rhum est d'un brun très foncé, bouteille à 50% ABV, à peu près la force parfaite pour quelque chose de si vieux et épais: assez pour faire ressortir les saveurs avec autorité et un coup de pied, pas assez fort pour vous brûler dans le processus. Ici, la panoplie de fruits noirs continue: cassis, cerises, manguiers surmûris. Qui est rejoint par le café, chocolat non sucré, réglisse, mélasse, nougat, noix et caramel. Et puis il y a un subtil troisième couche, très délicate, un soupçon de cannelle, noix de muscade, fenouil et une charge de pain de seigle fraîchement cuit. L'équilibre de la chose entre ces trois composants est vraiment quelque chose, et si j'avais un soupir, c'est que la finition sèche et chaude, savoureux comme il est – le tabac, cuir, caramel, café, anis et épices à déjeuner – se sent un peu…Moins. Il résume assez bien tout ce qui a précédé, mais n'apporte rien de nouveau à la fête pour un rappel excitant, et est. Un petit point, vraiment.

Ma première supposition serait que le rhum provient du double pot PM en bois, car il lui manque la brutalité sauvage du Versailles, ou la nature légèrement plus élégante de l'Enmore (qui a également tendance à avoir un peu plus de bois — au moins quelques crayons — dans le jock, pour ainsi dire). Mais réellement, à cet âge, à ce retrait, est-ce vraiment important, sauf pour nous qui voulons chaque détail? J'appelle ça un Demerara, comme G&M do, et je suis heureux d'avoir eu l'occasion de l'essayer.

Henrik Kristofferson, qui dirige ce site somnolent et respirant Rum Coin (et la source de l'échantillon) remarqué dans sa propre critique qu'avec des rhums ce vieux, de si loin et pour cette rareté, les calculs prix-valeur n'ont aucun sens, et il a raison. Ceci est un rhum qui est disponible maintenant probablement uniquement via des exemples de réseaux, ce qui rend peu probable que quelqu'un obtienne un flacon complet (sans parler d'un ensemble complet de tous les 1974 G&M a sorti) à moins qu'il n'apparaisse à nouveau aux enchères. Mais je dois admettre, C'est bien. En fait, c'est aussi bon que l'autre que j'ai essayé, presque à égalité avec certains des Velier Demeraras de l'âge, ou Cadenhead de 33 YO ou Norse Cask est incroyable 32 YO (à la fois de 1975). Je n'irais pas jusqu'à dire à quiconque voit une bouteille de plusieurs centaines de livres, Euros, dollars ou autre, pour aller vider le compte arrière immédiatement et acheter la chose…mais si vous pouvez avoir un avant-goût, trouver. Obtenez le maintenant, et vite, parce que les rhums comme celui-ci sont en train de mourir, race en voie de disparition, et c'est une expérience à savourer, pour voir comment les rhums d'aujourd'hui se comparent aux barbes blanches gériatriques chères d'antan, comme celui-ci. Nous ne reverrons peut-être pas leur prochainement.

(#719)(89/100)


Autres notes

Il y avait un troisième G&M 1974 mis en bouteille en 2004 qui est allé aux enchères à environ 600 £ 2017 ce qui vous donne une idée de la façon dont ces millésimes vieux de trois décennies apprécient, et pourtant un autre un sorti en 2005.

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