Décembre 282020
 

Le Scotch Malt Whisky Society (SMWS) a toujours eu une tournure particulière en matière d'étiquettes et de notes de dégustation. Les embouteillages d'origine n'avaient pas toujours la permission d'utiliser les noms de distillerie sur les embouteillages — à l'époque, les mélanges étaient gros, et les distilleries ne voulaient pas toujours que leurs noms soient associés à des, bouteille du champ gauche d'une étrange tenue, quand cela pourrait jeter un mauvais éclairage sur ce pour quoi ils étaient plus célèbres…la consistance de leurs assemblages. Cela a conduit le SMWS à utiliser des identifiants numériques pour ses résultats, et un nom au titre fantaisiste qui n'avait aucun rapport avec la réalité, vraiment (presque tous les critiques font référence à la façon dont ils ignorent ces noms, ou ne les comprends pas).

Ce que ça fait, bien que, c'est forcer l'acheteur / buveur / examinateur de faire attention au produit et de rejeter les idées préconçues à la porte. La plupart nieront cela aux cieux, mais je crois fermement que peu de gens peuvent divorcer de leurs attentes d'un rhum basé sur l'étiquette qu'il arbore, de l'expérience qu'ils s'attendent à avoir, et puis effectivement avoir. Ce qui a du sens: si vous voyez «Port Mourant» sur une étiquette, vous vous attendez à en boire un, pas une ferme étrange ou un ron à l'espagnol et votre esprit se pliera de cette façon. SMWS enlève cette béquille – pas complètement, car maintenant tout le monde sait ce que signifient les chiffres – mais assez pour que les rhums se tiennent ou tombent sur votre expérience relativement propre.

Alors on entre dans ce rhum, sachant seulement que c'est du Panama. Nous ne savons pas si cela vient de PILSA / Las Cabras ou Don Jose / Varela Hermanos, les deux distilleries principales (mes recherches suggèrent ce dernier); il a un 62% force et 12 années de vieillissement en fûts de bourbon 243 bouteilles. Et c'est tout.

Mais ce que ces notes simples ne vous disent pas, c'est à quel point le dram est réellement impressionnant. On pourrait penser qu’une colonne industrielle encore produite en masse ne peut pas aspirer à quelque chose de plus grand que ses origines, mais ici, il essaie dur, ça fait vraiment. La douceur initiale de la colonne, toujours fade avec laquelle il commence, est sauvée par une bonne activité du baril et une forte résistance du fût. Notes de noix de coco, caramel, du vernis à chaussures, la réglisse jaillit du verre, du blanc-manger, bon bons, des menthes au chocolat et il y a même le soupçon d'un vieux, canapé en cuir bien-aimé et très maltraité. Après le repos, il s'ouvre sur de jolies notes de truffes et de chocolat, vanille et fleurs, Ananas, des oranges. Assez bien pour une région qui est tombée en disgrâce ces dernières années en tant que New Jamaicans, Les Bajans et d'autres régions de distillation vont de l'avant.

Malgré le haut ABV, qui donne une bonne quantité de netteté initiale et de chaleur à la langue jusqu'à ce qu'elle brûle et s'installe, ce n’est en fait pas si féroce. Ça devient presque délicat, et il y a une belle veine de douceur fruitée qui traverse, qui rehausse les saveurs des pommes, Cidre, raisins verts, agrumes, noix de coco, vanille, et oranges confites. Il reste également une partie de ce vernis et de l’acétone, soigneusement humidifié par le caramel et la cassonade, tout s'équilibre bien les uns contre les autres. Il conserve cette délicatesse jusqu'à la ligne d'arrivée et reste bien comporté: une touche sucrée partout, au caramel (un peu trop), vanille, fruits, raisin, raisins, agrumes, blanc-manger…pas mal du tout.

J'ai été indifférent aux rhums panaméens ces derniers temps. Mon premier plaisir de leurs rhums dès les premières années des critiques de ce site — du Rum Nation 18 et 21 ans Espace, les grands-parents (en particulier le Centuria) et la Panamonte XXV, aucun d'entre eux je ne marquerais maintenant aussi haut que je l'ai fait à l'époque — ont cédé la place à un jugement plus critique et plutôt impatient car je ne les vois pas marcher sur un terrain nouveau, ne rien publier de particulièrement intéressant et rester avec la même vieille chanson. De nos jours, je n’en achète pas beaucoup et la façon dont Las Cabras est devenue un distillateur à louer pour les petites marques qui ne produisent elles-mêmes rien de révolutionnaire ou d’innovant n’a guère changé cette opinion.

Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le SMWS semble avoir résisté à la tendance des mélanges anonymes milquetoast produits par le tankerload par des marques tout aussi anonymes et des tiers.. Cette 12 un rhum d'un an me semble être un point médian entre la douceur et la douceur voluptueuse de l'Abuelo Centuria et le plus sévère et plus concentré. AD Rattray, et c'est vraiment un bon rhum à essayer. À moins que les grandes distilleries panaméennes n'améliorent leur jeu et ne prennent des directions différentes, il est peu probable qu'elles récupèrent toutes mon affection débridée des premières années. – mais celui-ci me donne l'espoir que le potentiel des bons rhums demeure. Même si ce n'est que dans le baril occasionnel, déniché par un indie entreprenant en Europe. On peut espérer, Je suppose.

(#789)(86/100)


Autres notes

  • Serge Valentin de WhiskyFun ne l'aimait pas, mais n’a pas été complètement époustouflé non plus et l’a décerné 78 points. Simon, plus à TheRumShopBoy était plus enthousiaste, à hauteur de 88.
  • Comme d'habitude, le nom est un défi. Paddington est un ours adoré des livres pour enfants britanniques datant des années 1950, mais son origine était clairement indiquée comme étant le Pérou, pas le Panama (même si ni, Pour autant que je sache, avoir des ours de toutes sortes). Alors, comment le SMWS est-il passé de ça à ça?…c'est peut-être son amour des sandwichs à la marmelade, comme Simon le soulignait sournoisement.
Décembre 232020
 

Voici ma vision personnelle et imaginative de la façon dont (fictif) Conseil des mélangeurs de Consorcio Licorero Nacional (CLN) ont présenté leurs résultats aux bonnes personnes de Rum of Panama Corp (immatriculée au Panama en 2016) sur le rhum qu'ils avaient l'intention de faire pour eux à Las Cabras à Herrera.

«Nous allons fabriquer un vrai rhum panaméen pour représenter l'année de l'ouverture du canal en 1914!" ils disent, haute fiving et poitrine se cognant pour féliciter ce coup perspicace de génie du marketing.

«Mais CLN est originaire du Venezuela, n'est-ce pas?"Vient la question confuse." Ne devriez-vous pas peut-être rendre hommage à quelque chose de là?"

«L'entreprise est maintenant enregistrée au Panama, à San Miguelito, si, non." La réponse est confiante. «Le rhum sera fabriqué dans une distillerie panaméenne. On va le faire plaire aux masses en en faisant une colonne de rhum encore léger, mais aussi faire appel à la foule des connaisseurs et la renforcer jusqu'à une force supérieure.

Le patriotisme vénézuélien Ersatz est oublié. Ça sent la vente. "Génial! Combien?"

«41,3%» répondent-ils, avec l’air tranquillement confiant de «c’est réglé» que Joe Pesci a montré en disant à Mel Gibson qu’une commission de banquier de 2% était standard, en Arme mortelle II.

Tricot de sourcils. "Cela ne devrait-il pas être plus fort?"

Un tic de moustaches, un hochement de tête. Cette hérésie doit être rapidement extirpée. «Cela pourrait effrayer les masses, et ce sont eux que nous voulons acheter le rhum, car ce sont eux qui déplacent les valises. »

«Ah.»

"Et regarde, nous allons le vieillir, beaucoup!»Disent vivement les mélangeurs

Les têtes se redressent. "Oh, merveilleux. Nous aimons vieillir. Combien de temps, quel âge?"

«15 à 22 ans."

"C'est pas mal. Sauf, bien sûr, nous ne sommes en affaires que depuis quatre ans, alors…"

«Oh pas de soucis. Personne ne vérifiera. Il y a celui qui passe en revue les doofus au Moyen-Orient qui pourrait, mais personne ne lit vraiment son blog, donc tu es en sécurité. Et, sur notre site Internet, nous dirons que c’est un rhum vieilli «jusqu’à 22 années", donc cela ne vous donnera aucune fin de crédibilité. Les gens aiment les rhums âgés de plus de vingt ans »

"N'est-ce pas appelé…bien…mensonge?"

"Pas du tout. C’est un mélange de rhums, nous aurons vieilli des rhums entre ces années dans le mélange, nous ne dirons jamais combien de chacun, donc c'est tout à fait légitime. Mieux que de dire 15 âgé, tu ne penses pas?"

"Eh bien…si tu le dis."

La confiance paternelle est affichée. "Vous ne pouvez pas perdre: le rhum est léger, c'est vieux, l'âge est invérifiable mais tout à fait vrai, il a un nom et une date cool dans le cadre du titre, c'est doux, et la production est si complexe que personne ne saura qui est vraiment derrière, pour que personne ne soit blâmé… »Des sourires plus éclatants tout autour, suivi de toasts, poignées de main, et le feu vert est donné.


Ou alors le conteur en moi suppose. Parce que toutes les blagues et anecdotes de côté, Qu'est ce que c'est, est un rhum fabriqué sur commande. Ron 1914 se vante comme étant un 15-22 YO rhum mélangé,"Distillé dans la province de Herrera et mis en bouteille dans les installations de CLN à Panama City." CLN a été formé en 1970 par cinq hommes d'affaires vénézuéliens et s'occupe de produits alcoolisés manufacturés, bien que nulle part où j’ai cherché n’y a-t-il une référence à leur propre distillerie. Dans ce cas, il est clair qu’ils utilisent Las Cabras, fier possesseur d'un alambic industriel multi-colonnes qui beaucoup produit à la demande.

Maintenant, cette distillerie a sa propre marque de rhum, la Cana Brava, mais fait aussi du rhum pour les clients: donc des marques comme Zafra, Originaire de, Plus grand se remarquent comme étant de là – en cela, puis, la distillerie fonctionne comme Florida Distillers qui rend le complètement oubliable Ron Charles série de rhums dont j'ai déjà parlé.

Et, malheureusement, fait un rhum tout aussi improbable dont on se souvienne, parce que le fouiner, votre première pensée sera probablement la même que la mienne: lumières allumées, personne à la maison. Il y a juste tellement peu passe ici, et ce n’est pas une fonction de la force standard. Il y a essentiellement de la mélasse faible, vanille, quelques fruits non identifiables – pas trop mûr, pas de tarte, juste charnu et sucré – et un étrange arôme de sucre glace. Et une bouffée de caramel et de mélasse, mais ne me citez pas là-dessus – vous pourriez le manquer.

Le goût est également complètement sans intérêt. C'est si doux et facile que vous pourriez vous endormir, et encore, il y a trop de vanille, crème glacée, eau sucrée et fruits anonymes ici pour prêter tout type d'esprit ou de style à l'expérience. Oui, il y a du caramel et de la mélasse à l'arrière, mais à quoi cela sert-il quand tout ce que cela représente est une sorte de profil standard «bon» que nous avons eu des milliards de fois auparavant dans notre voyage? Et la finition est juste comme ça, court, soufflée, une touche de menthe, caramel, vanille, encore une fois, juste un snoozefest. Si je ne savais pas mieux, Je dirais le Ron 1914 était un rhum épicé bas de gamme, et, pour ceux d'entre vous qui ont des doutes, ce n’est pas un compliment.

Le but d'un rhum comme celui-ci m'échappe. Non, honnêtement. C'est pour quoi? En ce jour et l'âge, pourquoi faire quelque chose d'aussi doux et anonyme? Cela ne fonctionne pas bien en tant que mixeur (un Bacardi blanc ou or pourrait tout aussi bien faire le travail pour moins cher, si une secousse alcoolique rentable était tout ce que vous recherchiez) et en sirotant, bien, Allons, il y a bien plus de valeur là-bas.

C’est toujours une chose pour moi qu’un bon ron de style espagnol n’ait pas à enthousiasmer la foule à la force du fût avec un alambic en bois dans son ADN, ou en giclant de la dunder et du funk de chaque pore – parce que les buveurs avertis de son propre style l'aimeront très bien. Ils sont habitués à la force standard et obtiennent cette subtilité de goûts conférée presque uniquement par la gestion du baril et le vieillissement intelligent. Mais je soumets que même eux prendraient un avant-goût de cette chose, poser le verre, et s'en aller, comme je le voulais le jour où je l'ai essayé lors d'une dégustation VIP. Je ne pourrais pas faire ça alors, mais tu peux, maintenant. À plus.

(#788)(70/100)

Décembre 212020
 

La marque Vacilón de fabrication cubaine était lancé en 2016 (comme une relance d'une marque apparemment très populaire des années 50) et a fait le tour des divers festivals de rhum de temps en temps. Il fait partie de la «gamme de luxe» de la marque 15 / 18 / 25 année rhums vieux, ce qui est bien, sauf que comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire sur les détails de production – qui reste l'une des choses les plus ennuyeuses du latin rons en général, à peine unique à Cuba.

Qu'il suffise de dire, il est fabriqué par Destilería Heriberto Duquesne attaché à la sucrerie locale située à Remedios sur la côte nord-centrale de Cuba sous la suzeraineté de l'entité gouvernementale cubaine Tecoazúcar. Fondé en 1844 et anciennement connu sous le nom de Santa Fe, c'est une distillerie qui produit alcool pur ainsi que l'exportation de rhum, et rend le Vigia et les marques de rhum Mulata — afin de consolider les informations que nous avons de ces (ici et ici) on peut dire avec une certaine assurance qu’il s’agit d’une colonne de rhum encore léger, vieilli en fûts ex-bourbon…et cette stratégie de baril, associé à un mélange habile par le Roneros, est derrière son profil gustatif, pas une sorte de terroire ou techniques de pré-distillation ou composant d'alambic.

Comment tout cela se conjugue-t-il quand il est temps que la théorie passe au second plan? Jugez. Personnellement, J'ai trouvé la force d'être anémique à 40%. Il a permis des arômes de caramel, noix, fleurs, café et cacao à travers, juste pas avec n'importe quel type de punch ou d'affirmation de soi. Certains fruits légers — pastèque, papaye, goyave, rien de trop audacieux — timidement sur la pointe des pieds sur scène mais au premier soupir d'appréciation, ils ont paniqué et sont repartis en courant.

La dégustation a montré clairement que c'est un doux, rhum chaud à boire seul, et savouré de cette façon – même la glace pourrait détruire sa construction fragile et délicate. C’est à la fois son attrait et (pour moi) c'est la chute – J'ai goûté au caramel, caramel dur au beurre, bon bons, un peu de noisette, zeste de citron, le cumin et l'aneth, une touche de poire mûre et c'était tout. La fin…bien, ça s'est terminé comme une phrase inachevée, tendre vers le silence sans jamais avoir attiré l'attention sur lui-même. Lequel est, Je dois concéder, à propos de ce à quoi je m'attendais (mais pas ce que j'avais espéré) et qui a défini le rhum dans son ensemble.

Laisse moi être clair – le Vacilón est un rhum parfaitement «sympa». À la surface, basé sur l'étiquette, ça touche tous les points forts. C'est de Cuba, maison d'une longue et fière tradition de fabrication de rhum qui remonte à des siècles. Il a quinze «vrais» ans. Et si c'est seulement 40% bien, la force du fût n'est pas le rumivers et les rhums de force standard ne devraient pas être méprisés simplement parce qu'ils n'ont pas l'équivalent spirituel du biceps d'Ahnold à son apogée.

Sauf que ce n'était pas ainsi que l'expérience s'est déroulée. Je peux vivre avec les faibles, calme, preuve vaporeuse, J'avais juste besoin de me concentrer davantage, et plus dur, pour taquiner les notes de dégustation. Mais c'était tout simplement sans intérêt, manque d'attrait, ne pas faire de déclaration sérieuse pour sa propre unicité et sa qualité. Il aurait pu être cinq ans plus jeune et ne pas être sensiblement différent. Pourquoi de nos jours, ils n'ont pas au moins essayé de s'amuser jusqu'à peut-être 43% ou 46% reste l'une de ces questions sans réponse auxquelles les rons n'ont pas encore répondu. C'est peut-être parce qu'ils vendent suffisamment de ce qu'ils font déjà et ne voient aucune raison de changer.

C'est bien sûr leur privilège – les rhums comme celui-ci ont leurs fans et leurs marchés. Mais tant que les fabricants de rons continuent de trotter sur la même vieille piste au même rythme., ils n'obtiendront jamais que des avis dédaigneux comme celui-ci, et se placer dans la position d'arrivée «également courue». Ou encore plus loin dans les listes, ce qui est quelque peu dommage pour un produit par ailleurs décent sur lequel maîtres du rhum dépenser tellement de temps et d'efforts. Je pense qu'ils peuvent faire mieux pour le public d'aujourd'hui, et ils devraient au moins essayer, au lieu de recréer des mélanges qui étaient populaires dans les années 1950 mais qui ne sont plus autant à la mode maintenant qu'ils l'étaient à l'époque.

(#787)(76/100)

Décembre 072020
 

En dépit d'être mieux connu pour la ligne exceptionnelle de single cask qui a fait le nom de la Compagnie des Indes (au moins, avec cet écrivain), ce sont les mélanges ultérieurs qui se sont beaucoup mieux vendus et qui ont quitté les étagères avec plus d'empressement. Les embouteilleurs indépendants sont des hommes d'affaires, et tandis que le sentiment peut les amener à préférer les rhums snoot-foule de smoking, ce sont les chargements de pétroliers bas de gamme qui maintiennent l'entreprise à flot (une question qui ne se limite pas à la Compagnie) et donc se faire.

La Compagnie des Indes a beaucoup plus de mélanges qu'on ne le voit immédiatement: le Darklice, Dominidad, caïman, Latino, Les séries Caraibes et Boulet de Canon viennent à l'esprit (le Boulet en est déjà à sa 9e itération), et plus récemment les Antilles, La Jamaïque et la série Oktoberum, et le sujet de l'examen d'aujourd'hui, la Veneragua.

Ce dernier est un mélange de distillat vénézuélien et nicaraguayen (3 fûts de l'ancien, 2 de ce dernier), avec tout le mystère habituel derrière le mashup. Ce n’est guère un problème pour la composante nicaraguayenne puisque c’est le peuple Flor, mais le Venezuela est un peu plus grand et a quelques distilleries de plus, donc je ne sais pas qui a fourni cette partie. Le résultat est 1911 bouteilles, ce qui en fait un petit- à la version de taille moyenne (une seule libération de baril est généralement 300 bouteille ou plus). On peut supposer qu’il s’agit d’un distillat léger, colonne encore, et l'étiquette nous informe que c'est 13 âgé, ce que je vais dire était le vieillissement continental tout le chemin.

Plus que cela, je n’ai pas, alors allons-y. Nez premier: c’est du jus de canne à sucre délicat à dissipation rapide, herbe et herbes, avec un noyau plus solide de caramel arrosé de lait concentré et de glace à raser par l'homme sno-cône. Laissé debout pendant un moment, il développe des arômes de vanille, cannelle, réglisse, chocolat blanc, crème glacée et quelques fruits légers – poires et raisins secs, surtout, et des litchis.

La bouche est assez agréable à siroter – la force de 45% le rend chaud et soyeux, avec des tons clairs et des accents. Les goûts sont principalement les fleurs et les fruits et les épices – nougat, amandes, raisin, raisins, et le croustillant de gingembre. Le tout recouvert de caramel, le tabac, marc de café et notes de vin rouge, un peu de sucre brûlé, mais peu de fruité acidulée et acide qui les équilibrerait. La finition était relativement courte, à la vanille claire, noix concassées, amandes et tabac infusé au porto et un dernier morceau de caramel salé.

Si, pensées. Je l'ai aimé…genre de. Rien de super excitant ici, juste un rhum bien cuit. Il manquait de spécificité, qui a toujours été la force et la faiblesse des rhums mixtes en tant que catégorie, car un rhum fait pour tout le monde en général est aussi fait pour personne en particulier. Les mélanges restent les mêmes pendant de longues périodes et sont destinés au grand public, ce qui peut dire quelque chose sur la stratégie de la Compagnie et ses objectifs marketing à long terme. Il n’est pas souvent apprécié que des critiques érudites sur un seul baril ou des versions limitées, les scores élevés et la partisanerie des fanboys peuvent accroître la notoriété et l'appréciation des produits halo d'une société de rhum, mais ceux-ci sont achetés par une toute petite tranche du public acheteur. Ils ne déplacent pas sensiblement l'aiguille de la ligne de fond – Autrement dit, il y a une raison pour laquelle Bacardi, Tanduay et McDowell sont les mastodontes qu’ils sont et les petites entreprises réputées pour leurs rhums à la force de baril unique ne le sont pas.

Je pense que Florent comprend très bien. Sans en faire un gros point, il continue de sortir ses éditions limitées de distilleries spécifiques, comme le font les IB du monde entier; mais en attendant, il a un œil sur ce qui paie les factures. Les rhums qu'il assemble le font et sont, heureusement, assez bon pour plaire à beaucoup.

Donc, pour tous ceux qui souhaitent simplement avoir un rhum décent à faible teneur en sirotant sans beaucoup de goûts et de parfums complexes et agressifs bousculant et exigeant une attention, qui désire une bonne boisson avec suffisamment de complexité à un prix abordable pour chasser la soirée, le Veneragua est parfaitement bien. Il choisit simplement de ne pas jouer dans ces régions raréfiées habitées par des boissons plus limitées et plus exclusives vantées par les uber-commentateurs jamais silencieux.. La Compagnie a d'autres rhums qui y vivent. Celui-ci se déplace joyeusement dans un plus accessible, strate moins exigeante.

(#783)(81/100)

Octobre 192020
 

Si l'on évalue la popularité ou la portée d'une marque en fonction du nombre de joyeux fanboys publient des photos de leur dernière acquisition sur les réseaux sociaux et pépient de la chance qu'ils ont de l'avoir obtenue, l'œuvre de Velier mène sûrement le peloton, suivi de Foursquare, et après eux viennent trotter Kraken et Bumbu et peut-être un ou deux agriculteurs de la Martinique. Nulle part dans ce panthéon (J'utilise le terme vaguement) se trouve Bristol Spirits – encore, de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2010, Bristol sortait en effet du très bon jus, y compris le presque légendaire 30 Port Mourant âgé d'un an 1980 et quelques rhums des années 1970 qui n'étaient que des joies à déguster.

En fait, si populaires étaient-ils, que l'entreprise s'est même aventurée dans les mélanges et les rhums épicés, comme la collection Caraïbes (Trinité), Jus de canne à sucre rhum de Maurice, Bristol Black et ainsi de suite. Ils ont sorti des rhums d'Haïti, Ile Maurice, Pérou, Jamaïque, Guyane, Trinité, Cuba, Barbade (Rockley 1986, beau truc) et a rehaussé le profil des rhums des îles au moment où la vague de la renaissance du rhum se brisait. Pas pour eux l'approche à un seul canon – la plupart du temps, ils ont suivi la philosophie de Rum Nation de mélanger plusieurs barils en une seule version.

Depuis, Bristol est tombé quelque peu en disgrâce — Je pense que Mr. John Barratt peut prendre sa retraite, sinon déjà retiré de la scène du rhum — et il est rare de voir leurs bouteilles en vente en dehors d’une vente aux enchères, où leurs prix varient directement avec l'âge, à partir de £ 1800 pour un 1974 Demerara à aussi peu que 45 £ pour un 2003 cubain. Cette 1985 Versailles a été mis en bouteille 1998 à une époque où personne ne savait rien des alambics, et à l'époque a probablement coulé sans laisser de trace – aujourd'hui, ça vous coûtera cinq cents livres, facile.

L'alambic à pot unique en bois de Versailles est l'un des trois alambics en bois (le Savalle est un quatrième mais pas de bois) maintenant logé au Diamond Estate où DDL a son siège. Son distillat est généralement mélangé avec d’autres pour produire des mélanges aux profils distinctifs, pourtant, pendant des années, de nombreux embouteilleurs ont essayé de les émettre seuls, avec des résultats variables – et je soutiens qu'il faut une réelle compétence pour amener la férocité brute et sans entrave d'un pot en bois de tonneau encore hooch à un certain niveau d'élégance suffisant pour créer une perturbation dans la Force.

Bristol, Je pense, est venu assez près avec ce relativement doux 46% Demerara. La force la plus facile a peut-être été la bonne décision car elle a calmé ce qui aurait autrement été un nez très tranchant et même amer.. Ce nez s'est ouvert avec du caoutchouc et de la pâte à modeler et un pistolet à colle chaude fumant sur l'établi en bois fraîchement poncé. Il y avait des copeaux de crayon, une trace d'amertume boisée, caramel, caramel au beurre, vanille et lentement une série ferme de notes fruitées croquantes sont apparues: pommes vertes, raisins, raisin, pommes, poires, puis une touche herbacée étonnamment délicate de thym, menthe, et basilic. Marius de Single Cask, qui a écrit une bonne évaluation d'un certain nombre de Versailles 1985 millésimes, a commenté un indice de massepain, mais je n'ai pas du tout compris.

Le goût, bien que, c'est là que je pense que ça a vraiment pris son envol. C'était juste adorable: beaucoup de fruits tout de suite – poires, pommes, pêches, goyaves, kiwi, à la fois mûres et non mûres, croquant et charnu et un contraste dans les contraires. Les herbes sont restées, bien que quelque peu en sourdine maintenant, et une ligne délicatement claire et nette d'agrumes entrait et sortait du profil, comme un très bon Riesling sec ponctué de raisins verts acidulés; et une goutte ou deux d'eau plutôt inutile a révélé une touche de fond de yogourt non sucré pour tout équilibrer. Vraiment agréable à déguster, passer tranquillement à une finition non moins impressionnante, mais agissant plus ou moins comme une somme de toute l'expérience, ajouter juste une note de sucre brûlé sec qui était très agréable.

Dans l'ensemble, c'est un très bon Versailles, l'un des meilleurs que j'ai essayés. Contrairement à Marius, je pensais que la force n'était pas négative mais positive (il sentait que c'était trop dilué), car sinon, d'autres aspects plus tranchants et moins savoureux auraient pu prendre le pas et bouleverser l'équilibre fragile sur lequel reposait mon appréciation personnelle du rhum. De nos jours, nous considérons que l'ABV «faible» est quelque peu grincheux, mais rappelez-, à cette époque dans les années 90, pour libérer un rhum à 46% était considéré comme téméraire – même dix ans plus tard, les gens disaient toujours à Foursquare de ne pas publier l'ECS Mark I 1998 à plus de résistance standard.

ABV de côté, ce que j'ai ressenti, c'est que le canon n'avait pas assez d'effet, global, et il aurait pu se reposer encore quelques années sans mal, et en fait, été encore mieux après. Marco Freyr de Barrel Aged Mind qui a écrit sur le rhum lui-même dans 2014 et était la source de l'échantillon, pensait qu'une grande partie de la fraîcheur juvénile du distillat d'origine était maintenue et aurait pu être vieillie plus longtemps sans dommage. Mais clairement, lui et Marius ont vraiment aimé la chose, comme moi. C’est une merveilleuse expression de l’année, et même s'il y a des rhums Versailles plus anciens (comme celle de Bristol 1985 22 Year Old que j'aimerais beaucoup goûter un jour), pour essayer celui-ci de l’aube de l’ascension du rhum vers les hauteurs, quand les alambics en bois prenaient juste de l'importance et de l'attention, est une expérience à ne pas manquer.

(#770)(87/100)

Octobre 152020
 

Le Forum Reddit / r / rhum obtient beaucoup trop peu d'attention et de félicitations pour ce qu'il accomplit. Il agit comme une sauvegarde utile pour (et fournit un puits de connaissances plus profond que) le commentaire éphémère d'une phrase sur Facebook dont je me suis progressivement de plus en plus retiré. La plupart des discussions sur le rhum vraiment intelligentes et littéraires ont lieu ici, et cela ne compte même pas les critiques spirituelles sous forme de texte court de T8ke et Tarquin_Underspoon, LIFO_Accountant et tous les autres qui publient ici.

Dans Une 2018 l'un des modérateurs a suggéré aux rédacteurs que peut-être nous tous, en tant que collectif, obtenez un fût et mettez-le en bouteille en tant qu'édition «Reddit uniquement», être vendu avec une majoration minimale. Il s'occuperait de l'achat du fût, mise en bouteille et étiquetage puis mise en vente sur FineDrams pour nous – notre implication serait dans la sélection des fûts. Les rédacteurs ont également été invités à mettre quelques noms dans un chapeau pour former un petit comité de dégustation et, divulgation complète, On m'a demandé d'être l'un d'eux – à ma grande déception, J'ai dû décliner en raison de mes difficultés géographiques (J'étais énervé, laisse-moi te dire). Échantillons de barils de rhum de plusieurs pays (Jamaïque, Barbade, Guyane) qui correspondaient aux critères de prix ont été envoyés, aveugle, et finalement le comité de dégustation a choisi celui-ci de Foursquare, une jolie petite joufflue 13 ans. Sans surprise, J'ai jailli pour une bouteille (comme je l'ai fait pour toutes les éditions suivantes — le forum de rhum reddit semble s'être transformé en un minuscule indie à lui tout seul) qui était d'environ 75 € environ.

Brièvement, c'est un mélange pot-colonne, continentalement ans, single cask, 266 bouteilles, pas filtré à froid, pas de fantaisie pour autant que je sache, Or rouge, et un musclé 63% ABV. J'ai particulièrement aimé l'étiquette, dont les designers (encore d'autres rédacteurs) mis en place avec une sorte de simplicité austère qui suggérait clairement qu'ils pensaient que Velier était beaucoup trop surdécoré avec des friperies d'ostentation baroque et qu'il fallait montrer ce que le «minimalisme» signifiait vraiment. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière le XXX (chut, snickerers ye) mais quel que soit, et le "One" était une touche soignée, suggérant d'autres éditions à venir un peu comme l'indie danois Ekte, et c'est non. 1 et non. 2 et ainsi de suite. C’est une bonne bouteille, peu susceptible d'être disponible plus longtemps compte tenu de son faible rendement — si vous pouvez le trouver, c'est un ajout décent au canon, bien qu'il ne supplantera pas le ECS ou Collaborations 4S-V dans les affections des gens à tout moment, les fans étant qui ils sont.

Bien, alors plongons directement. Nez premier. Moisi, notes sombres et fruitées dès le départ, sucré et acidulé, très intense (pas de surprise, étant donné cette force). Il y avait une touche de saumure, équilibré par la vanille, copeaux de noix de coco et un joli moka crémeux, grains de café fraîchement moulus, plus brie avec pain de paysan noir. C'était peut-être une alternative au petit-déjeuner, une sorte d'expérience tout-en-un: Je veux dire, vous obteniez une alimentation vraiment équilibrée pour commencer votre matinée ici – fruit, pain grillé, fromage, café. L'arôme était très profond et intense, mais aussi plutôt pointu au départ, et il a fallu du temps pour se calmer et ouvrir la cuisine.

Gustativement, une 50-50 combo d'éléments salés (saumure, des olives, un cube maggi) et doux – fruits (bananes, mangues jaunes tendres, quelques agrumes trop mûrs), caramel, miel, truquer, plus un latte fort et un chocolat amer. Plus de bois au goût qu'on ne l'avait senti au nez, et avec la chaleur et la netteté qui se transmettent, c'était une gorgée à prendre avec prudence, ne pas abandonner. C'était un rhum que j'aurais préféré un peu moins puissant et en effet, avec de l'eau, il s'est calmé et a craché des raisins secs, dates, et notes de sirop de crêpes. La finale était longue sur les fruits, doux, chaud et aromatique, mais a peu ajouté à ce qui était arrivé avant – principalement vanille, chocolat, bubble-gum et ananas mûrs et pointus suggérant (mais n'a pas parlé fort de) trouille.

Pour être honnête, Je suis surpris que cela fonctionne aussi bien qu’elle. La vanille était trop dominante pour moi, la note d'écorces d'agrumes est entrée trop tard, et les saveurs semblaient quelque peu non coordonnées, manque d'une ligne directe cohérente – il sautait au hasard d'une note à l'autre dans une sorte de fouillis chaotique ludique qui fonctionnait d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière, cela m'a rappelé une mise en bouteille ECS à bas loyer (la 2004 ou 2005 peut être, il partage un peu d'ADN avec le premier à coup sûr), mais à la fin, il doit être jugé seul, pour ce qu'il est. Dans cette veine, pas mal. Il adhère à la philosophie de mélange de Foursquare, en osant être parfois différent, s'éloignant sur une tangente comme un chiot pas tout à fait à la maison lâche la laisse une ou deux, avant de revenir docilement au profil qui en fait un produit reconnaissable de sa célèbre distillerie d'origine.

(#761)(83/100)


Autres notes

  • Pour éviter tout doute, Je ne recommande pas d'avoir ce rhum pour le petit-déjeuner pour quiconque pourrait par inadvertance mal interpréter mes remarques ci-dessus. Dîner à coup sûr, bien que.
  • Je voudrais créer un lien vers T8ke et Tarquin et d’autres’ profils reddit, mais ils publient d'autres contenus sur d'autres forums pour que ce ne soit pas vraiment faisable. Mais fais moi confiance. Ce qu'ils écrivent en vaut la peine.
  • Après cela est monté, T8ke a commenté que le XXX n'était pas destiné à être salace ou à parler de tout type de distillation multiple: “Le «XXX’ était un autre exercice d'une simplicité absolue. Le zeitgeist général et les dessins animés sont chargés de «moonshine: XXX’ bouteilles pour transmettre ça “Hey, cela contient de l'alcool”. Même idée avec les embouteillages XXX. C'est du rhum. C'est alcoolique. Voici tout ce que vous devez savoir et rien que vous ne savez pas. Buvez.”
Septembre 212020
 

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

L'une des choses intéressantes sur le Compagnie des Indes Rhum de la République dominicaine que nous examinons aujourd'hui, est que nous ne voyons pas souvent les rhums de la demi-île entrer dans autre chose qu’un mélange de force standard doux. Il est rare de voir une version mono-fût et encore plus rare à ce type de puissance – 64.9%. Voici un rhum qui à ce niveau de punch devait être une édition spéciale pour le Danemark uniquement (voir d'autres notes), probablement parce que personne à l'époque ne voulait prendre de risque sur un rhum et un pays pas connu pour ses excès individualistes de toute nature.

Dans Une 2020, bien sûr, quand de nouvelles indies surgissent partout et que la force du fût est presque considérée comme un nouveau standard, une telle chose est le genre de conte amusant que nous reléguons dédaigneusement à «ces vieux jours», mais il est instructif de noter à quel point la situation était récente – le rhum est sorti en 2016. Une autre particularité à ce sujet est le manque d'informations sur qui l'a fait – aucune de ces activités de «distillerie secrète», juste une note cryptique de «diverses» distilleries – cela nous indique qu'il a probablement été acheté auprès d'un ou de plusieurs des "Trois B" – Bermudez, Barcelo ou Brugal – ou Oliver & Oliver (qui produit de tels mélanges indéterminés). Les hypothèses que cela nous oblige également à faire sont qu'il s'agit d'alambics à colonnes, un mélange, et mélangé avant le vieillissement, pas après. Connaître la Compagnie, Je ne pense pas que ce soit exagéré de suggérer que le vieillissement était continental.

Encore, J'apprécie l'intensité supplémentaire du 64.9% apporte et le vieillissement de quinze ans n'est pas à éternuer. Le nez le confirme à certains égards – c'est puissant, oui, mais très léger et clair, avec un nez net et un peu sucré. Fruits comme les pêches, cerises, une tranche d'ananas et un pamplemousse rouge sont présents, bien qu'étrangement en sourdine. A cela s'ajoutent des tanins, chêne, cuir de chaussure, agrumes, et cigarillos aromatiques au porto, quel nez bien mais semble tassé, même apprivoisé, pas aussi furieusement piquant qu'on aurait pu s'y attendre.

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

La bouche est plutôt bonne, bien que. Le nez acidulé et sucré laisse place à un nez plus musqué, saveur de noisette et de café, au chocolat et moka, un peu amer. La douceur notée sur les arômes était moins prononcée ici, tandis que, avec de l'eau, la composante fruitée a augmenté, et développé main dans la main avec une saveur salée intéressante, noix, dattes et sauce teriyaki (allez comprendre). La finition est bonne mais pas exceptionnelle: de longueur moyenne, arômes fruités de mangues mûres, ananas et sauce soja sucrée, et une bouffée de caramel au sel.

Un rhum monobloc de République dominicaine est plus difficile à trouver de nos jours, même d'un indépendant, et mon impression est que CdI (ou Florent – parler de l'un, c'est parler de l'autre comme c'est le cas avec la plupart des petites indies) a trouvé peu rentable de lancer un tel rhum qui de toute façon manquait de précision – il avait été mélangé avant d'entrer dans le tonneau 2000, puis vieilli pendant 15 ans, libérer un simple 293 bouteilles. Il est probable que même s'il se soit vendu et qu'il n'ait pas perdu d'argent, il a trouvé plus efficace d'aller plus sérieusement dans les rhums mixtes, comme la série Dominidad bien accueillie d'hybrides dominicains / trinidadiens qui ont éliminé le rendement limité de la DR 2000 et a augmenté ses ventes (il a remarqué que les mélanges dépassent largement l'offre de single cask, une expérience partagée par 1423 au Danemark).

Bien, peu importe. S'éloigner de ce pays unique, le type de rhum multi-distillerie était probablement la bonne décision – car bien que le CDI en ait fait quelques autres à partir de la RD, les plus jeunes, ils ne sont pas bien connus, probablement pour la même raison que celui-ci a disparu de nos sens: dans l'ensemble, il y a quelque chose d'indéterminé à ce sujet, et il manque un élément de véritable distinctivité qui pourrait vous faire courir pour trouver votre carte de crédit. En d'autres termes, tandis que le CdI DR 15 YO est trop bien fait pour ignorer complètement, il n’y a rien d’assez spécifique à recommander ici avec un réel enthousiasme.

(#763)(82/100)


Autres notes

  • Sur Facebook, d'autres étaient gentiment en désaccord avec mon évaluation. Nico Rumlover a commenté que c'était le meilleur rhum DR, pour lui (du 14 DR rhums sur lesquels j'ai écrit, seulement deux scores plus élevés, alors je suggère qu'il a un point); et Mikkel Petersen a ajouté qu'il pensait que c'était l'un des meilleurs rhums de passerelle pour les personnes qui voulaient se lancer dans un jus sans additif en fût.. Je n'avais pas pensé à ça, mais d'accord.
  • Florent m'a dit que ce n'était certainement pas Oliver & Oliver, et identifié au moins une des distilleries dans le mélange. Je respecte sa réticence et ne le mentionnerai donc pas non plus.
  • Le rhum n'a aucun additif et n'est pas filtré. Intéressant alors, pourquoi il a un goût sucré.
  • Retour en 2014-2016, Les bars et les importateurs danois ont aimé les embouteillages de la Compagnie, mais un groupe de fans de rhum enragés réclament un jus plus fort, a demandé à Florent de leur en vendre à la force du fût. Florent leur a dit qu'il pouvait faire ça, mais pour des raisons fiscales et autres, ne pouvait leur vendre que la totalité du rendement d'un baril entier, et c'est pourquoi il existe plusieurs embouteillages plus anciens avec le “Mise en bouteille pour le Danemark” sur l'étiquette. Par 2016 d'autres sont entrés en scène, ces versions sont devenues plus populaires et plus courantes et la distribution a été élargie à d'autres pays – donc l'étiquette a été changée en “Cask Strength” et après un an ou deux, l'affaire a été entièrement abandonnée.

Août 302020
 

Rumaniacs critique #120 | 0757

Chacun de 1931 la série a une sorte de réglage, un point d'unicité ou d'intérêt, pour le faire ressortir. Les deux premiers, à mon avis au moins, étaient des expériences de mélange en pot-colonne assez conservatrices (mais très bien fait). La troisième édition a ajouté du sucre à un mélange des quatre alambics et a augmenté la complexité de certains. Au moment où ils sont arrivés à 2014, il était clair qu'il y avait un maniaque joyeux en liberté et sans surveillance dans la zone de mélange, et il a utilisé un peu à peu près tout ce qu'il avait dans le laboratoire (including agricole rhum, le premier à base de jus de canne à sucre chez SLD depuis les années 1930), dans le but de créer le mélange complexe ultime que seul un Master Blender 9-Dan d'un système de solera incroyablement complexe pourrait éventuellement démêler. Mais oh mec, ce qu'il a créé était étonnant pour un rhum embouteillé à un tel calme 43%.

Bref historique: il existe six versions du 1931 Espace, un par an entre 2011 et 2016, chacun avec son mélange de distillats vieillis en pot et en colonne. Dans Une 2017 la 1931 Le surnom a été intégré dans la partie réservée au président du portefeuille et a effectivement cessé sa production en tant que marque à part entière. Pour les historiens, le «1931» fait référence à l’année où la distillerie Mabouya de la famille Barnard a été fondée près de Dennery – il a fusionné avec la distillerie Roseau de la famille Geest en 1972 pour créer les distillateurs modernes de St Lucia.

Encore une fois, la St. Site des distillateurs de Lucia ne donne aucune information sur le mélange, mais une communication directe avec eux a fourni tout ce que nous pourrions souhaiter. La répartition de l'assemblage est en dessous des notes de dégustation, et je devrais noter un peu de sucre (sur 4-6 g / L selon Mike Speakman, qui a également fourni la ventilation).

Couleur – Or

Force – 43%

Nez – Zut, mais ici, les notes de saumure et de réglisse sont si distinctes qu’elles sont presque moites. Brine et olives, crème glacée au caramel salé, la vanille. Miel, cuir, un peu de fumée, mélasse trempés cassonade. J'ai particulièrement aimé la légère touche de citron vert et de menthe qui compense les arômes plus épais de banane et de pêche.

Palais – L'équilibre des différentes saveurs imprégnant cette chose est vraiment très bon. L'acidité acidulée de la crème sure et des fruits se marie délicieusement avec des, saveurs plus crémeuses — Pensez à la tarte au citron meringuée mais avec des sacs plus d'abricots, pêches, raisins verts, citron vert et pommes. Le caramel au sel et la mélasse sont présents mais discrets, et tant que l'élément agricole reste faible, c'est là, et peut-être juste timide. Un flirt de vanille et de tabac aromatique complète un profil très satisfaisant.

Finition – Assez petit, principalement vanille, zeste de citron, chocolat léger, et chantilly.

Pensées – Celui qui a fait ce mélange est un génie. Des six St. Luciens que j'avais en déplacement ce jour-là, un seul l'a éclipsé (et pas de beaucoup). Il est admirable et étonnant de voir combien de saveur a été introduite dans un rhum libéré à une force qui est trop souvent considérée comme son propre disqualifiant. Je ne peux pas parler pour le 1931 #5 et #6, mais des quatre premiers, c'est, pour moi, sans aucun doute le meilleur.

(86/100)


Les composants de ce mélange sont les suivants:

89% sur la base de mélasse.

46% Colonne encore, dont:

  • 6% Vieilli 11 ans (Fût de bourbon)
  • 9% Vieilli 9 ans (Fût de bourbon)
  • 9% Vieilli 7 ans (Fût de bourbon)
  • 9% Vieilli 9 ans (Fût de bourbon)
  • 7% Vieilli 7 ans (Fût de bourbon)
  • 3% Vieilli 9 ans (Fût de porto)
  • 3% Vieilli 9 ans (Fût de porto)

11% à partir d'un mélange pot / colonne:

  • 50% de John Dore 1. Vieilli 10 ans (Fût de bourbon)
  • 50% d'une colonne encore. Vieilli 10 ans (Fût de bourbon)

32% d'un pot encore dont:

  • 13% Vieilli 15 ans, de John Dore 1 (Fût de bourbon)
  • 5% Vieilli 9 ans, de John Dore 2 (Fût de bourbon)
  • 7% Vieilli 10 ans, de Vendôme (Fût de bourbon)
  • 7% Vieilli 9 ans, de John Dore 1 & Vendôme (50% chaque) (Fût de bourbon)

11% À base de jus de canne à sucre (Rhum agricole).

  • Vieilli 6 ans de John Dore pot encore (Fût de bourbon)

Résumé du mélange

  • 13% Vieilli 15 ans
  • 6% Vieilli 11 ans
  • 18% Vieilli 10 ans
  • 36% Vieilli 9 ans
  • 16% Vieilli 7 ans
  • 11% Vieilli 6 ans.
  • 94% vieilli en fûts de Bourbon
  • 6% vieilli en fûts de Porto.
  • 51.5% colonne encore
  • 33.0% Pot Still John Dore 1
  • 5.0% Pot Still John Dore 2
  • 10.5% Pot Still Vendôme

Les six éditions de la gamme sont codées par couleur et examinées comme suit:

  • 2011 1première édition – jaune pâle [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2012 2nd édition – lavande [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2013 3rd édition – turquoise [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2014 4ème édition – noir [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2015 5ème édition – magenta [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2016 6ème édition – corail [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]

Un vol complet des six à la fois a été fait et écrit par Phil Kellow du Blog australien Philthy Rum en 2018.

Août 032020
 

Les trois alambics en bois désormais tous rassemblés à l'usine de DDL Diamond sont appelés Heritage stills., leurs composants en bois greenheart régulièrement entretenus et remplacés, et les questions qu’ils posent sur la question du vaisseau de Theseus sont généralement ignorées. Ce n’est pas vraiment important, bien que, car ce sont peut-être les trois alambics les plus célèbres qui existent, et les profils gustatifs des rhums qu'ils créent sont connus de tous les rumistas dévoués, qui n'aiment rien de plus que de les analyser sans relâche pour les moindres variations, puis de se chamailler à ce sujet dans une querelle joyeuse sans fin.

Ma propre préférence a toujours été pour l'élégance sévère du Port Mourant, et l'Enmore coffey produit toujours des rhums complexes, gracieux et sophistiqué lorsqu'il est bien fait. Mais le Versailles est toujours quelque chose d'un beau-fils laid – vous irez loin et chercherez longtemps pour trouver une critique positive sans réserve de tout rhum qu'il crache. J'ai toujours pensé qu'il fallait des compétences rares pour amener le profil de l'alambic VSG brut et brut à son plein potentiel…aucun des indies familiers n'a eu plus que des succès occasionnels avec lui, et même Velier n'a jamais vraiment pris la peine de produire beaucoup de rhum de Versailles à la hauteur de l'âge.

Cela nous amène à la société danoise 1423: il fabrique de nombreux rhums grand public pour les rayons plus larges des supermarchés en Europe, mais est peut-être mieux connu dans le monde entier pour sa boutique de rhum, la Single Barrel Selection, qui se spécialise dans le single cask, embouteillages limités. Celles-ci visent carrément les palais et les portefeuilles des connaisseurs, et ont acquis une réputation tranquille (et un suivant) pour leurs rhums de qualité et leur répartition géographique. Le diamant 2003 est un cas d'espèce – il est 12 âgé (mis en bouteille en 2015), a une finition en fûts de marsala, se détache de l'alambic en bois simple Versailles et est mis en bouteille à un 62.8% avec un résultat de 264 bouteilles. Et c’est vraiment une huée à boire, laisse-moi te dire

«Quelque chose est pourri dans l'état du diamant,«J'ai écrit joyeusement après un bon reniflement profond, "…et juste assez pour le rendre intéressant. Ce qui était tout à fait vrai – ça sentait les fruits et légumes qui commençaient à disparaître, et a ajouté des tanins de chêne profonds qui, heureusement, n'ont pas été envahissants mais ont reculé rapidement. A cela s'ajoutaient des amandes, pêches, pruneaux, anis, fraises, de la vanille légère et des raisins secs, le tout attaché ensemble dans un arc soigné par une note saumâtre et des agrumes piquants.

La bouche était également assez bonne, indépendamment de combien (ou combien peu) goûter supplémentaire la finition fournie. Il avait le crémeux de la glace au caramel salé, le fruité foncé des raisins secs et des pruneaux et du gâteau noir et dans l'ensemble m'a semblé trompeusement simple, rhum très solide. Les bonnes choses venaient de partout – vous pourriez sentir du fenouil, de la réglisse et de la vanille, et peut-être un peu de folie, vin rouge, épices et clous de girofle indiens, tous dansent autour de ce pilier central sans prendre le devant de la scène. La finition n'a rien essayé de nouveau ou d'exotique, mais se contenta de résumer tout ce qui s'était passé auparavant, et a donné les dernières notes de caramel, cumin, épice masala, caramel, fruits noirs et saumure, un bel amalgame de sel doux, sans aucune netteté ni morsure à la sortie du tout. Joli.

Il y a eu une confusion occasionnelle parmi les alambics dans le passé: e.g. la SBS Enmore 1988 dont je suis toujours convaincu est un Versailles; mais c'est (à mon avis) ni un PM ni un Enmore et s'il y a plus de confusion cela peut dériver du fût de marsala dont l'influence est faible, mais assez pour détourner l’esprit d’un arôme purement VSG.

Et c'est bon, vraiment très bien. Même Duncan Taylor avec leur 27 YO 1985 ne pouvait pas mieux ça, Propre version rare de DDL n'était pas beaucoup mieux (J'ai entendu dire que les variations Mezan et Samaroli sont excellentes mais je ne les ai pas essayées). Mais il me semble que la marque VSG n'est vraiment pas censée être autonome sauf pour les puristes et les plongeurs profonds – cela fonctionne beaucoup mieux dans le cadre d'un mélange, c'est en effet ce à quoi DDL l'utilise dans ses anciennes versions, le délivrant rarement seul.

Résumant ensuite, avec toutes ces difficultés à piéger le meilleur profil d'un alambic notoirement capricieux, c'est tout à son honneur que 1423 a réussi à extraire autant de saveur et de classe d'un distillat de Versailles relativement jeune vieilli en Europe qu'eux. Peut-être leur 1988 Enmore était en fait de cela encore aussi, mais celui-ci n'est pas en reste à ses propres conditions, a moins d'ambiguïtés sur ses origines et est une bonne boisson tout autour à avoir sur l'étagère.

(#749)(85/100)


Autres notes

  • La longueur d'arrivée en fûts de marsala est inconnue, si SBS répond à la requête que j'ai envoyée, Je mettrai à jour.
  • Merci à Nicolai Wachmann pour l'échantillon.
Juin 242020
 

C’est une facette particulière de That Boutique-y Rum Company (Bras du rhum du maître du malt) et leur commercialisation, que Pete Holland, leur ambassadeur de marque (il a un autre titre, mais c'est ce qu'il est) est tellement complètement identifié à la marque. Comme je l'ai indiqué précédemment, c'est en grande partie à cause de son inclusion sur les couleurs vives, œuf de pâques, étiquettes auto-référentielles sur les rhums de l'entreprise, réalisé par le talentueux Jim de Jim’ll Paint It. Et pourtant, il apparaît plus en mémoire qu'en réalité – quand tu reviens et compte, il y a 33 à ce jour et Pete est (à notre détriment) seulement sur quatre — nouveau feu 1, Diamant 1, Diamant 3, et le réétiqueté Bellevue.

Bien, notre perte. Ces images sont lumineuses, bien joué, artistiquement impressionnant et affiche un sens de l'humour sournois (que Pete soit inclus ou non), et me rappelle un peu les œuvres de Michael Godard ou Cassius Coolidge. Celui-ci représente la Casa Santana bodega de Baranquilla, Colombie (ils ont fourni le rhum directement, bien qu'ils ne soient pas une distillerie), qui dans ce cas a mélangé des rhums d'alambics à plusieurs colonnes au Venezuela, Panama et Colombie (aucune proportion donnée). La page FB dit qu'elle a été entièrement vieillie "à la source" mais depuis, c'est déroutant, J'ai vérifié et c'était de l'esprit new-make introduit dans le pays, mélangé et vieilli en Colombie, et publié à 58.4%. Le résultat est assez important, 3,766 bouteilles.

Droite, tout ça à l'écart, A quoi ça ressemble? Sentir, étonnamment…doux, même à cette force. Ferme oui, Je m'attendais juste à quelque chose de plus pointu et plus énervé. Il a des saveurs brunes très douces, me – chocolat, grains de café fraîchement moulus, caramel au beurre, gingembre et une belle touche de caramel salé et de clou de girofle. Il y a des copeaux de noix de coco, thé, vanille et mélasse en arrière-plan, tout simplement pas beaucoup, et sent globalement crémeux plutôt que tarte ou épicé.

La bouche est l'endroit où la plupart de l'action se produit sur ce rhum (parfois l'inverse est vrai). Il y a cette douceur, café chaud, et une note de chocolat à nouveau, caramel, raisins, mélasse, miel, ainsi que de la saumure et olives. L'équilibrage de ces musqués, saveurs profondes avec quelque chose de plus net et de plus croustillant n'est pas bien atteint – on sent de la vanille, gingembre, saumure, mais une note florale ou d'agrumes plus délicate est absente (ou esquiver), et à la place, nous obtenons un soupçon tannique épicé qui a peut-être été jugé suffisant. Je devrais mentionner la finition, qui est de longueur moyenne, épicé, évoquant la muscade, cannelle, vanille et caramel salé, avec une touche de caoutchouc plus de feutre que ce qui est réellement expérimenté…mais sympa quand même.

La littérature note qu'il n'y a pas d'additifs et que le rhum n'est pas particulièrement sucré. Mais c'est doux et crémeux et goûts de cette façon. je croyais que c'était, sur l'équilibre, bien, mais pas particulièrement difficile ou original — une observation qui accompagne de nombreux rhums sud-américains que j'ai essayés ces dernières années, indépendamment des images fixes dont ils sortent. garde Nicolai, mon ami le rhum-ninja danois qui était avec moi quand je l'ai essayé, a fait remarquer qu'il était «trop fermé,"Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que vous sentiez qu'il y avait plus…mais je n'ai jamais été récompensé, il s'est un peu trop bien caché, jamais sorti et engagé avec vous comme le ferait un rhum haut de gamme. Après le dîner digestif, cette chose est assez bonne, tout simplement pas agressif — et échappe à être appelé placide par la fermeté de sa force et la douceur de l'expérience. Comme un rhum, un aficionado chérirait? … pas tellement.

(#739)(80/100)


Autres notes

  • Rumtastic et MoM eux-mêmes, les deux ont mentionné le piment dans le profil, mais je n'ai pas du tout compris, n'ai-je pas senti le goudron ou l'huile moteur dont ils ont parlé. “La provenance est douteuse,” Rum Revelations commenté en septembre 2020 examen, notant qu'il ne sentait pas que c'était complètement – si tout – un rhum colombien, compte tenu du sourcing multi-pays.
  • Dans l'image, vous pouvez voir les barils vieillissants du bodega en arrière-plan; Je suis sûr que la figure centrale est une pièce de théâtre sur "Black Magic Woman" de Carlos Santana;"Les films" Vertigo "et" Sound of Music "sont dans les petits tableaux à gauche et à droite (se référant au personnage Maria, aussi d'une de ses chansons); le condor est l'oiseau national du pays et le nombre 20 est représenté à la fois dans la main gagnante et dans la boîte d'allumettes (ne sais pas pourquoi); apparemment la dame de droite est Jenny, un chef de marque pour l'entreprise, et je ne sais pas pourquoi un jeu Snakes and Ladders serait sur la table. C’est à peu près tout ce que je peux trouver.
www.sexxxotoy.com