Jan 262021
 

Dans un marché toujours plus compétitif – et qui comprend les îles agricoles françaises – chaque chance est utilisée pour créer une niche qui peut être exploitée avec des avantages de premier arrivé. Certains des fabricants agricoles, On m'a dit, frottement sous les strictes limitations de l'AOC dont ils se plaignent en privé limite leur innovation, mais j'ai choisi d'en douter: non seulement il y a des rhums étonnants qui sortent des Antilles françaises au sein de l'appellation, mais ils sont totalement libres de sortir (comme Saint James a fait avec leur pot encore blanc) – ils ne peuvent tout simplement pas mettre le cachet de conformité «AOC» sur leur bouteille, et faire un rhum en dehors du système n'invalide pas tous les autres qu'ils peuvent et font en son sein.

Ce rhum particulier illustre bien le point. C'est un rhum AOC fabriqué à partir d'une variété très spécifique de canne de couleur gris-violet (ne me demandez pas comment cela a été traduit en «bleu») ce qui est apparemment dû à une abondance de cire sur la tige. Il est utilisé par Habitation Clément depuis 1977 et a soi-disant de grands aromatiques et est plus riche que d'habitude en sucre, et est entièrement approuvé par l'AOC.

Clément a publié le canne bleue rhums variétaux dans diverses éditions annuelles depuis environ 2000. Son flacon signature a subi plusieurs itérations et le design bleu glacier est devenu, bien que pas précisément emblématique, au moins reconnaissable – vous le voyez et vous savez que c’est un rhum Clément de ce genre que vous obtenez. Avec curiosité, pour tout ce look chic, le rhum se vend pour des arachides relatives – 40 € ou moins. Peut-être parce qu'il n'a pas vieilli, ou les fabricants craignaient qu'il ne se vende pas à un prix plus élevé. Peut-être qu’ils ne sont pas encore complètement vendus sur l’ensemble du rhum blanc non vieilli, même si le clairins font de bonnes affaires, et non vieillie blancs ont obtenu un respect ces derniers temps (notamment dans le circuit des bars et cocktails), dont ils n'ont jamais apprécié auparavant

Les autres types de canne utilisés par Habitation Clément m'est inconnu. Ils se sont concentrés sur ce type pour créer une petite sous-marque et il est difficile de leur reprocher le choix, car en commençant juste par le nez, c'est un joli rhum blanc, pointage à un robuste 50% ABV. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa fraîcheur et sa clarté: ça me rappelle beaucoup de De Neisson 2004 Cask unique (qui coûte plusieurs fois plus cher), juste un peu plus léger. Les notes salées de cire se marient bien avec la saumure et les olives turques acidulées pour commencer. Puis le piquant croquant des pommes vertes et du yaourt, eau sucrée, corossol et concombre imbibé de vinaigre avec un piment wiri-wiri haché. Le mélange de sel et d'aigre et de sucré-chaud n'est vraiment pas mal.

C’est vif lors de la dégustation initiale – qui diminue rapidement. Il reste épicé-chaud à partir de là, et rappelle surtout le frais, fruit doux et aqueux: si, poires, pommes vertes mûres, goyaves blancs. Il y a des notes de papaye, fleurs, plein de swank, avocats, Un peu de sel, le tout infusé de citronnelle, gingembre et poivre blanc. La clarté et le croquant du nez se tempèrent quelque peu au fur et à mesure de la dégustation, permettant aux saveurs plus douces et moins agressives d'émerger, bien qu'ils restent sur les bords et ajoutent un arrière-plan plutôt que de monopoliser toute la scène. La finition est délicate et précise; court, ce qui est quelque peu surprenant, pourtant savoureux – légères notes de citron, abricots, cannelle et une touche de yaourt non sucré.

Si, que faire de ce rhum blanc à petit budget? Bien, Je pense que c'est vraiment très bien. Le Neisson auquel je fais référence ci-dessus a été soigneusement vieilli, plus exclusif, coûter plus cher…et pourtant a marqué le même — même si c'était pour différents aspects de son profil, et certes, son but d'être n'est pas non plus le même que celui-ci. J'aime ça sans âge blanc en raison de sa vivacité pétillante, sa gentillesse, son caractère brut et sans compromis qui masque une complexité et une qualité insoupçonnées. Il y a juste tellement beaucoup goûts intéressants ici, se bousculant autour de ce qui est apparemment un produit de départ (basé sur le prix si rien d'autre) — cette chose peut embellir une boisson mélangée sans problème, un ti-punch pour les débutants, et peut-être un daiquiri pour les coups de pied.

Je ne sais pas quels aspects de son profil en découlent bleue canne spécifiquement parce que jusqu'à présent, au cours de mon séjour à travers le pays du blanc, j'ai expérimenté tellement de rhums fantastiques et chacun a sa propre particularité. Tout ce que je peux dire, c'est que le prix bas ici suggère un rhum qui vit et meurt au bas de l'échelle…mais vous savez, ça ne devrait vraiment pas être vu de cette façon. C’est bien trop bien pour ça.

(#796)(85/100)


Autres notes

  • La production est limitée entre 10,000 et 20,000 bouteilles par an, en fonction de la récolte. Pas précisément une édition limitée mais bien sûr quelque chose d'unique à chaque année.
  • Merci à Etienne Sortais, qui m'a fourni l'échantillon, insistant pour que j'essaye la chose. Il avait certainement raison à ce sujet.
Octobre 262020
 

Il ne le dit pas, mais le rhum de A1710 "Brute,"Fourré dans une bouteille à une déchirure reniflant 66%, est un autre exemple de mini-terroire appelé un parcellaire – une seule petite section d'un domaine, comme, oh la UF30E ou similaire A1710 54.5% édition qui a également été publié l'année où, 2017. Il y a quelques-uns de ces rhums de micro-terroire qui flottent et bien qu'ils soient encore rares, montrent une nouvelle direction intéressante pour le monde du rhum. Bien que, pour des raisons évidentes, je ne les vois pas comme des produits du marché de masse de sitôt – plus comme des rhums artisanaux en petits lots fabriqués avec précision dans le vrai sens du terme, commercialisé auprès des passionnés et connaisseurs.

Pour faire ça, cependant, dépend de plus qu'un simple marketing astucieux. Le produit doit vraiment avoir bon goût, être considéré comme hors du commun, et être en mesure de présenter un petit aspect de la philosophie et du désir de qualité de son entreprise. Il faut être spécial. Jusqu'ici, Je n'ai rien vu de A1710 qui ferait autre chose que soutenir cette thèse, car le "Brute" est certainement l'un des meilleurs rhums blancs du monde, même à cette force formidable.

Les cannes utilisées pour fabriquer ce rhum proviennent toutes de une seule parcelle cultivée par un M.. Paul Octave, avec plusieurs cépages: canne noire, canne jaune et stylo et lait. (Plus délicat et moins robuste que les hybrides qui sont cultivés pour des productions à grande échelle, ces trois types de cannes sont censés être assez juteux). Le jus de canne est fermenté pendant environ cinq jours, traverser une colonne créole de 7 plaques en cuivre toujours affectueusement nommée «La Belle Aline», n'est pas conforme à l'AOC, et pour autant que je sache, reposé pendant un certain temps mais pas vieilli ou filtré ou réduit en force, résultant en 2,286 bouteilles d'un 66% gâteau de boeuf pour le 2017 édition, tous numérotés individuellement.

Les résultats de toute cette micro-gestion sont étonnants., féroce et chaud, sort tout de suite de la bouteille, a à peine besoin de se reposer, et sent immédiatement la saumure, des olives, eau sucrée,et cire, combiné avec des botes citronnés (aimer ceux), le caractère poudreux des céréales et la note étrange de pois verts étouffés dans la crème sure (allez comprendre). Arômes secondaires de sève de canne fraîche, herbe et eau sucrée mélangée à des fruits légers (poires, goyaves, pastèques) apaiser le nez maltraité une fois qu'il s'installe.

C’est le goût qui est la vraie star de la série, la façon dont cette énorme force est apprivoisée et rendue presque acceptable. Oui, c'est chaud et épicé, mais il y a une sorte de crémeux onctueux dans la texture qui lui permet d'être soignée et la haute preuve presque oubliée. Il y a du sel, de la cire et de la colle légère comme avant, combiné avec une note plus sucrée de guimauves, fruits blancs légers et cela rappelle une infusion de fruits aqueux à déguster par une chaude journée sur une plage tropicale quelque part. Il y a d'autres goûts de litchis, fleurs, plus de fruits (les plus lourds), sève de chien, herbes (menthe, peut-être une touche de sauge et de basilic), mais ceux-ci dansent autour des goûts centraux et apportent un soutien plutôt que de se frayer un chemin au premier plan, et toute l'expérience est vraiment très bonne, se déplacer en douceur, presque tranquillement, inro un long, finale épicée et fruitée qui préserve en quelque sorte à la fois force et délicatesse.

J'ai vraiment apprécié le 54.5% La Perle, et bien marqué, mais la Brute est un cran même au-dessus de ça. C'est un rhum fabriqué par un seul gars sur une parcelle sur une île et qui a une richesse d'arôme et de saveur qu'il semblerait presque un péché de le mettre dans un tonneau. L'argent réel dans le monde du rhum est dans des rhums utra-vieux fabriqués par des maisons fières qui remontent dans le temps pour des barils laissés vieillir pendant des décennies par les générations passées.. A1710 ont montré qu'une toute nouvelle tenue, ne pas adhérer à une norme de production d'aucune sorte, ne vieillissant même pas ce qu'ils proposent et libérant simplement un rhum comme celui-ci presque tout de suite, peut nous fournir quelque chose de vraiment remarquable pour un prix incroyablement abordable. Pour moi, ça vaut chaque centime.

(#772)(88/100)


Autres notes

Un historique sur l'A1710 est dans la revue originale de La Perle, adapté ici:

A1710 a été créé en 2016 en tant que micro-distillerie pour l'habitation Le Simon (à ne pas confondre avec la distillerie de Simon, bien qu'ils soient voisins), qui côtoie Clément au centre-est de la Martinique. Les racines du domaine remontent 1710 lorsque le fondateur, Jean Assier, est arrivé sur l'île (d'où le « A » dans le titre) et a fondé la plantation de sucre, qui semble avoir été une entreprise familiale et exploitée comme une propriété sucrière depuis. Yves Assier de Pompignan, le 50 ans qui a créé la marque et a fondé la distillerie 2016, d'abord fait une carrière dans les fournitures de papeterie et de bureau avant d'accepter sa véritable vocation, canalisant peut-être l'héritage familial - un arrière-grand-père possédait l'actuelle usine de Saint-James, un grand-père en propriété exclusive de la marque de rhum, son père est un ingénieur agronome de canne et il a des liens avec la famille Hayot et.

Juillet 062020
 

Rumaniacs critique #117 | 0742

Bardinet était une entreprise française — now part of La Martiniquaise-Bardinet — formé par Paul Bardinet à 1857 dans le sud de la France: il est venu avec l'idée pas terriblement originale de mélanger divers rhums, autant que divers embouteilleurs marchands faisaient à travers le canal. On peut dire que leur produit le plus célèbre était la marque Negrita, à l'origine un mélange de Réunion, Martinique and Guadeloupe rhums, qui a été publié pour la première fois en 1886 avec le désormais célèbre (ou tristement célèbre) photo de la fille noire sur l'étiquette.

Cette image, dessiné par Max Camis (un célèbre concepteur d'affiches et dessinateur de presse de l'époque) est censé être le personnage le plus ancien de la publicité française…il est surprenant de voir une telle longévité constante, et on se demande si en ces temps il ne faut pas le retirer. Il est resté un incontournable visuel de la marque Negrita pendant plus d'un siècle, et peut-être que les propriétaires de marques ont le sentiment d'avoir créé un héritage et un cachet qui leur répugnent à changer…mais si 1423 être pris à partie, et eux et Plantation peuvent changer les noms jugés culturellement offensants, alors sûrement cela devrait être sur la liste de quelqu'un à qui parler aussi.

Cette polémique à part, un problème créé par une étiquette qui est restée stable pendant si longtemps, est difficile de dater la bouteille elle-même. La vente aux enchères où elle a été obtenue suggérait une date des années 1970-1980 et l'étiquette arrière effilochée et très décomposée semblait faire référence à une personne ou un lieu nommé Olympe., qui, quand j'ai pratiqué mon Google-fu, tourné un restaurant dirigé par Olympe Versini, un chef étoilé qui fut la première femme à avoir une émission de radio et de télévision en France dans les années 1970. Artur (voir les commentaires sous ce post) a souligné que non seulement les codes-barres ont été largement introduits dans les années 80, mais que le livre mentionné sur l'étiquette a été publié dans 1981, donc bien qu'à l'origine je pensais que les années 1970 étaient une bonne datation, la vérité est que les années 1980 sont probablement correctes. Nous ne faisons pas, malheureusement, connaître le vieillissement qu'il a traversé, ou quel âge il est.

Couleur – Ambre foncé

Force – 44%

Nez – Ne se prête pas du tout à une identification rapide. C'est bien sûr pré-AOC alors qui sait de quoi il s'agit, et le mélange n'est pas divulgué, hélas. Si, c'est épais, fruité et a le goût d'un vin rouge foncé sec. certains fruits – raisins secs et pruneaux et mûres – cassonade, mélasse, caramel, et une sorte de ruse, subtile odeur de gaminess serpente à l'arrière. Ce qui intrigue mais ne soutient pas entièrement les autres aspects de l'odeur.

Palais – Plutôt bien, mieux, en fait, que le nez. Doux, lisse, chaud, légèrement sucré, avec beaucoup de fruits mûrs – mangues, papayes, une tranche d'ananas, prunes, mûres, cerises. Il y a une trace de marc de café, vanille et une belle acidité de fond à l'ensemble, une touche crémeuse d'agrumes, cela lui donne un avantage que j'aime.

Finition – Court, chaud, presque épaisse, lisse. Surtout des fruits et un peu de caramel et la moindre odeur de saumure.

Pensées – Ce n'est pas un mauvais rhum — en effet, c'est assez intéressant — juste un dont nous ne savons pas assez sur ce qui est entré dans son mélange. Je suggère la Martinique et la Guadeloupe, bien que ce soit une conjecture basée sur un goût qui pourrait être interprété de bien d'autres façons. Bon pour une gorgée et une part, cependant, pour ceux qui aiment se retrouver dans l'histoire.

(82/100)

Juin 222020
 

Clément a une gamme stable de versions qui sont restées cohérentes pendant longtemps – la gamme de mixeurs «Bar et Cocktail» et les embouteillages intermédiaires «Classic» de l'Ambre, Vieux, Canne Bleu and three blancs (40º, 50º, 55º)». Il existe également la gamme «Prestige» composée des VSOP, 6YO, 10YO, single cask, Cuvée Homère, le XO, et ce fameux ensemble de millésimes vraiment vieillis qui comprenait le XO original — la 1952, 1970 et 1976. Et pour ceux qui ont plus d'argent qu'ils ne savent quoi faire avec, la Carafe Cristal, ultime haut de gamme pour l'entreprise mais hors de portée de la plupart d'entre nous.

Pourtant, curieusement, le trio de The Distiller Edition de leurs rhums, dont je n'ai vu qu'un seul exemple (celui-ci) reçoit peu ou pas d'attention de nos jours, et a chuté de la conscience populaire. Il semble que ce soit une petite série publiée autour 2007 et vendu principalement en Italie, peut-être une expérience non répétée et comprenait une «force de fût» 57.8% édition, et un "Non filtre" 43.5% variation. Il suggère une stratégie provisoire pour se diversifier dans des embouteillages artisanaux qui n'ont jamais tout à fait fonctionné et qui ont ensuite été discrètement mis à l'écart, ce qui peut être la raison pour laquelle il n'est pas affiché sur le site Web de Clement.

Photo gracieuseté de Sascha Junkert

Cela dit, quelles sont les statistiques? Bien sûr, étant Clément, c'est de la martinique, Certifié AOC, colonne encore, vieilli en fûts de chêne américain, avec 1,650 bouteilles libérées à un niveau proche 43.5% (en dehors de son blancs, la plupart des rhums de la société datent du milieu des années quarante). Le tres vieux l'appellation nous dit qu'il a au moins quatre ans, mais mon propre sentiment que c'est probablement plus de cinq, comme je l'ai lu, il était en bouteille 2005 environ, ce qui correspond à la nature quelque peu élevée de son titre et de sa présentation (il y a une référence qui dit que c'est 7-9 âgé).

Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un superbe chef-d'œuvre non découvert, mais c'est une coupe au-dessus de l'ordinaire vieux rhums de Clément que la plupart des gens ont eu. Il a un nez sombre et doux, évoquant les prunes et les cerises rouges foncées, caramel, glace à la vanille et une touche de moka saupoudré de cannelle. Où sont les herbes? J'ai gribouillé dans mes notes, parce que ces lumière, fruit blanc, les notes herbacées n'étaient pas vraiment évidentes. Rappelez-vous, J'ai aussi senti des olives, saumure, des fleurs et une touche de muscade, donc ce n'était pas comme si de bonnes choses n'étaient pas là.

La bouche était à peu près normale pour le cours d'un rhum embouteillé à cette force. Au départ, c'était comme s'il était faible et qu'il ne se passait pas assez (comme si le profil aurait dû émerger sur une sorte de calendrier), mais c'était juste un démarreur lent: ça se passe avec des agrumes, vanille, fleurs, une tarte au citron meringuée, prunes et confiture de mûres. Celui-ci s'estompe et est remplacé par la sève de canne à sucre, chic et les notes végétales herbacées mélangées à de la cendre (!!) et le sucre brûlé. Par curiosité, j'ai ajouté de l'eau , et a été récompensé par des agrumes, thé au citron et au gingembre, l'acidité des groseilles mûres, piments et olives espagnoles. Il a fallu de la concentration et du temps pour les démêler, mais ils étaient, une fois discerné, assez précis et clair. Encore, ils n'étaient pas forts («Énergique» ne serait pas un adjectif utilisé pour le décrire) et comme prévu la finition était décontractée, un peu croquant, aux fruits légers, charnu et doux et juteux, assez mûr, pas tellement d'agrumes cette fois. Les notes herbacées et herbacées sont très absentes à ce stade, remplacé par une note boisée et épicée, moyen long et chaud

Clément a toujours été difficile pour moi de cerner avec précision. Leurs rhums n'adhèrent à aucune norme d'entreprise claire — comme, dire, Neisson, ou Saint James ou Damoiseau — et c'est comme s'ils essayaient toujours de glisser quelque chose sous le radar pour vous tester, bercer un peu le canon. Cela signifie qu'une attention particulière doit être accordée pour les apprécier – ils ne récompensent pas ceux qui sont pressés. Je fais cette remarque parce que même si je ressens généralement un sentiment d'impatience frustrée avec le faible caractère vaporeux des rhums à l'épreuve standard, certains dépassent cette limite et dépassent leur classe de force, et je pense que c'est l'un de ces…jusqu'à un certain point. L'édition Distiller 2000 n'est pas au niveau d'intensité ou de qualité qui a tant marqué les souvenirs obsédants évoqués par le XO, pourtant j'ai bien aimé, et pourrait voir les contours de leurs rhums meilleurs et plus anciens prendre forme dans son profil informel mais savoureux, et en aucun cas je pourrais l'écrire comme une perte.

(#738)(84/100)


Autres notes

  • Au cours des années, connaître mon goût pour les rhums plus forts et l'effet amortissant que ceux-ci peuvent avoir sur le palais, Je me suis habitué à faire des vols de force standard le matin lorsque le palais est frais et toujours sensible aux profils de rhums plus faibles.
  • Une fois libéré, le rhum vendu environ 60 €, mais maintenant 2020, ça va pour plus de 300 €…s'il peut même être trouvé.
  • L'article sera mis à jour de Clément me revient sur le fond de ces rhums en édition limitée, et ce qu'ils ont été créés pour atteindre.
Mai 112020
 

Saint James. Ce n'est pas un nom inconnu, car c'est la source de l'un des plus vieux rhums survivants au monde (la boue noire 1885), l'endroit où le rhum-swami Luca Gargano a commencé à travailler il y a toutes ces années, et où Marc Sassier accroche maintenant son chapeau. Ils ont été autour — et ont été parmi les plus grands fabricants agricoles martiniquais — depuis si longtemps, qu'ils sont parfois ignorés par les gens au profit d'opérations martiniquaises plus jeunes, plus passionnantes ou plus innovantes (comme, oh, A1710, ou le nouveau parcellaires). Pourtant, année après année, leur gamme standard continue de captiver et d'impressionner et de démontrer qu'ils ne sont en aucun cas à la traîne.

Saint James divise sa gamme de rhums – et ils en font pas mal – en trois catégories principales. Premier, il y a le fourrage à cocktail, principalement des blancs comme l'Imperial Blanc Agricole, Royal Blanc Agricole, Blanc Agricole 55°, Fleur de Canne et ce pot-still extraordinaire Coeur de Chauffe, plus le Rhum Paille et le Rhum Ambre qui sont des mélanges bas de gamme jeunes et de force standard. Au sommet de la chaîne alimentaire se trouvent les éditions spéciales «exceptionnelles», les millesimes, fûts simples, mélanges spéciaux et éditions d'anniversaire dans des bouteilles de fantaisie qui vous coûteront un joli sou et fourniront une belle décoration à votre bar à la maison. Mais quand il s'agit de l'optimisation des ressources, ce sont les «rhums de dégustation» de niveau intermédiaire dans leur écurie qui en ont le plus pour leur argent – the Rhum Vieux 3 Ans, la 4-5 YO blend of the Fleur de Canne Vieux, la 7 Ans, 12 ans, et le meilleur de cette série, Je pense, la 15 ans…qui, était-ce un peu moins cher, aurait pu en faire un Rum clé du monde à la place du 12

Parce que 15 an rhum est, à mon avis, quelque chose d'un souterrain, vol de masse. Il a le nez le plus complexe de la gamme «régulière», et aussi, paradoxalement, le profil global le plus léger — et aussi celui où l'herbe et les herbes et la sève de canne d'un véritable agricole ressortent le plus clairement. Il a les odeurs d'agrumes croquantes et d'herbe humide requises, le sucre est venu la sève et les herbes, et combine cela avec du miel, la délicatesse des roses blanches, vanille, fruits jaune clair, raisins verts et pommes. Vous pouvez simplement fermer les yeux et ne pas avoir besoin de chaussons en rubis pour être transporté sur l'île, sentir cette chose. C'est doux, moelleux et doré, un plaisir de tenir dans votre verre et de savourer

Le goût est une combinaison tout aussi frappante de profondeur, légèreté et saveur. Les goyaves blanches et les poires le mélangent avec des groseilles à maquereau et du corossol blanc légèrement mûr; il y a du caramel, vanille, fruits secs tenus en échec délicat par quelques fleurs et menthe, sans devenir dominateur et monopolisant le spectacle. Il y a tellement de choses ici qu'il est difficile de s'arrêter et de simplement sélectionner les points forts. Beurre salé, dattes et caramel, presque comme de la tequila parfois, une touche de saumure et d'olives ici et là, mais tout est extrêmement bien intégré, conduisant à une finition pas particulièrement longue, mais assez parfumé avec toutes les notes fleuries et fruitées d'une île tropicale qui existe peut-être moins en réalité, comme dans nos bons souvenirs et imaginations.

Ce que ces notes de dégustation décrivent est un haut de gamme, rhum bien vieilli d'une gamme standard. Mais ces mots ne rendent pas justice exactement à la façon dont — par rapport à et contre le 7 et 12 YO — il s'élève au-dessus d'eux, et dans notre estime. Je pense que Marc Sassier a créé un exemple magistral de l'art d'un mélangeur qui dépasse en quelque sorte quelque chose de standard ou de régulier ou de «même vieux même vieux».

Tu vois, c’est presque de la sagesse que les rhums mettent en valeur les possibilités de toute entreprise et, ceux qui construisent la marque en démontrant l'incroyable qualité dont ils sont capables, sont les fleurons, les halo-rhums ultra-chers, le baril unique ou les offres d'une seule année — ne cherchez pas plus loin que le El Dorado 25, Grand-père Centuria, Appleton 50 ou encore 250e anniversaire de Saint James pour voir ce principe en action. Mais à mon avis,, la pleine mesure d'une entreprise productrice se trouve mieux dans les offres de milieu de gamme de marché de masse parfois mal aimées, fait en quantité, prix pour déménager…les mélanges vieillis qui manquent si souvent de toute sorte de savoir ou de romance. Tout rhum ordinaire, de tout âge, qui émerge de ce genre de mentalité et de processus de chaîne de montage, mais conserve encore les feux de la luxure, d'attrait, de pure qualité, est une sorte de miracle industriel. Comme celui-ci est.

(#725)(88/100)

Avril 272020
 

Après plus d'une décennie de dégustation de rhums du monde entier, La Martinique reste une de ces îles dans lesquelles je continue de retourner une myriade de distilleries. Pourtant, parfois, quand je remarque sur mon goût pour eux, ce est un 50-50 chance que les gens se demandent de quoi je parle (ou pourquoi). Mais aucune liste de Rhums clés pourrait éventuellement être complet sans exemples de cette île, et le vrai problème n'est pas tant qu'il doit y en avoir un (car il y a beaucoup de bons candidats), comme il pourrait éventuellement être et par lequel commencer quand il y a tellement de choix disponibles.

Ce que je crois empêche la compréhension et l'acceptation plus larges des rhums agricoles – surtout aux USA – est une combinaison de prix, dominance de rhum de table à bas prix (comme Bacardi), C'est fou système de distribution qu'ils ont là-bas (et tout aussi stupide au Canada), et une méconnaissance générale du goût. Ces problèmes entraînent un manque d'expérience avec l'ensemble des exploitations agricoles, un mécontentement (légèrement supérieur) prix, et ce souvent répété renifler et grogner, sur la façon dont ils semblent tous être les mêmes.

En réponse, je souligne généralement Neisson, avec ce subtil, huileux, profil étrangement tequila de ses rhums, ou Pot de Saint James toujours blanc. Et ces rhums illustrent ce que j'aime dans le large, variété sauvage trouvée en Martinique – Neisson, comme décrit, Clément avec ses profils classiques propres et presque austères, et la qualité solide et romantique de Saint James. Il y en a d'autres que j'ai appréciés au fil des ans, bien sûr – Trois Rivieres, Depaz, La Favorite, et d'autres – mais lors du casting pour le premier candidat de la Martinique à inclure comme rhum clé, c'est vers eux que mon esprit s'est tourné, et finalement à Saint James qu'il a arrêté.

Saint James fait quatre rhums dans le cadre de sa gamme régulière: la 7, 12 et 15 ans rhums âgés, and the white Fleur de Canne. Ils en font beaucoup d'autres – millesimes, éditions spéciales, XOs, etc, (et nous ne devons jamais oublier cet étonnant pot toujours blanc qui restera mon éternel favori) – mais pour la personne qui veut plonger pour apprécier le cœur de la distillerie, les quatre habitués que je mentionne méritent certainement d'être jugés en premier, et pour le prix, Je pense qu'ils offrent parmi les «rhums valises» très abordables que tout le monde pourrait demander. Et quand on doit en quelque sorte choisir parmi eux pour la meilleure intersection d'utilité, goût, prix, qualité et plaisir, Je crois, dans mon coeur, que le Saint James 12 L'année est celle à obtenir.

Dans une certaine mesure, il a un nez plus léger que le pulpeux 7 ans, nous avons regardé récemment (bien que les deux soient faits sur un alambic créole à partir de jus de canne, et sont de la même force, 43% ABV, vieilli de la même manière dans d'anciens fûts de bourbon), et ça semble un peu plus précis, plus composé, chaque note claire et distincte. Il y a les mêmes notes fruitées profondes de mangues mûres, pêches, vanille, cerises mûres, et un ou deux pruneaux. Il gère cette astuce particulière de sentir légèrement sucré sans se présenter comme écoeurant ou trop mûr. En Effet, des notes plus claires de fleurs et de blanc, les fruits aqueux ressortent pour équilibrer très bien les fruits charnus avec les goyaves et les poires, auquel, après un certain temps, on peut sentir le miel et la cire et un saupoudrage de marc de café.

La bouche suit ce profil, mélange de saveurs légères et profondes dans un défilé pas trop sucré et juteux de saveurs qui se soutiennent mutuellement: fruits secs, raisins, raisin, goyaves, pommes et pruneaux mûrs. Le secondaire, des notes plus claires de fleurs et de tabac aromatique s'intègrent bien avec celles plus foncées, fournissant un peu de chacun, rien de plus. Dans l'examen de la 7 ans j'ai remarqué que la légèreté herbeuse que nous associons aux rhums agricoles était presque totalement absente – ici, ça commence à être un peu plus évident, mais toujours en arrière-plan et son vrai moment au soleil arrive à la fin: cela termine la dégustation avec une durée étonnamment longue, finale aromatique fruitée et sèche qui, d'une manière ou d'une autre, ne freine pas l'expérience autant que l'oie de l'accélérateur malicieusement une dernière fois, juste pour vous le montrer.

Ceci est un rhum qui est un pas en avant de la 7 ans mais aussi, quelque chose de différent. Le vieillissement supplémentaire a montré son influence, le mélange est un peu meilleur – réellement, J'aimerais voir ce que quelques points de force supplémentaires pourraient réaliser avec cette chose. Mais jamais l'esprit. C'est un très bon dram et la seule surprise c'est pourquoi il n'est pas mieux connu. ce que le 12 ans fait si bien, est d'appuyer sur tous les boutons de notre appréciation simultanément. Le Coeur de Chauffe blanc est le rhum le plus original du genre fabriqué par Saint James (à mon avis au moins); la 15 est le meilleur en termes de qualité et de goût, et la 7 ans est de bonne qualité pour l’argent car c’est aussi le moins cher… mais c’est juste que le 12 les fait tous très bien, à un niveau suffisamment élevé pour en faire un incontournable.

Tu vois, c'est dans l'ensemble des choses que nous recherchons, qu'il prend tout son sens: assez bon pour siroter, assez distinct pour mélanger, assez abordable pour acheter, et assez bon pour offrir en cadeau sans honte ni excuses (ou pour garder, pour les mêmes raisons). En faisant ce rhum, Saint James emmène les agriculteurs dans une intéressante, direction légèrement décalée et caractéristique de la distillerie, et démontre qu'avec compétence et expérience et peut-être juste le simple plaisir de faire du rhum, que la magie de haut niveau pour les masses peut être faite d'une manière qui ne casse pas la banque. Tout rhum qui peut faire toutes ces choses à la fois est un gardien…et un Key Rum à coup sûr.

(#721)(85/100)

Mer 252020
 

Rumaniacs critique #112 | 0714

Acheté à une vente aux enchères pour la curiosité et un intérêt dans les vieux rhums, il était daté dans la liste des années 60 ou 70, et à cause de son association avec deux autres (Bardinet) bouteilles de Martinique, il a également été considéré comme de là (l'information a été fournie par le vendeur, il me semble raisonnable).

L'adresse indiquée sur l'étiquette est maintenant un bâtiment moderne qui abrite un magasin Hermès, et l'un des seuls indices qu'une recherche en ligne est une offre 1906 la liste de l'Exposition Internationale de Milan, qui note Verhes de Pantin (qui est à Paris) comme traitement des liqueurs; ils ont utilisé pour faire des cocktails-in-a-bouteille sous faible proofed le nom de la marque Paquita. Il ne semble pas exister plus. Probablement un embouteilleur marchand que, ou un magasin avec quelques cuvées personnalisées et créations de ses propres. (L'autre nom sur l'étiquette, L. Ruel de Poitiers, est un établissement datant de l'impression 1854 et toujours en activité aujourd'hui).

Couleur – ambre

Force – 40%

Nez – Il y a un arôme robuste comme le vin à l'ensemble de l'expérience ici. Sombre re ou raisins noirs, très mûrs, ainsi que les cerises. Je pense que sa provenance dans les îles françaises est probablement exacte, car le croustillant claquant des pommes vertes et la subtilité des points de lumière fruits de cette façon. Mais si oui, Pré-AOC (bien sûr) – il y a des sacs de fruits foncé allant au large, et une sorte de contrepoint de pourritures qui me fait penser à la fois grappa et (s'il vous plaît garder avec moi) la netteté musquée de la bobine de moustiques brûlant.

Palais – Il est léger et mince (par pour le cours d'une résistance normale Rhum) et plus nette et plus claire…nettoyeur est aussi bon mot que tout. Les goûts de fruits et des pommes blanches tarte, ginnip, crème aigre corossol. J'ai aimé les tons plus doux qui sont venus après un certain temps – bananes flambés, blanc-manger, vin rouge, iode et sulkier quelque chose et l'équilibrage unripe hors tension. Mais encore trop faible pour sérieusement appel

Finition – Chaleureux, sec, vin et, des raisins et des fruits, rien d'exceptionnel dans tous les sens.

Pensées – Global, il est comme un moderne riche et profondément fruité agricole, et si elle a été faite aujourd'hui, je dirais que c'est de la Guadeloupe. Impossible de dire maintenant, bien que, ce qui est très frustrant pour tous ceux qui aiment la plongée profonde dans ces choses. Nous allons voir beaucoup plus de ces cuvées obscures bientôt, que les dossiers se perdent ou détruits, et les propriétaires’ descendants ou héritiers ou les avocats les vendre.

(80/100)

Mer 232020
 

Photo (c) Excellencerhum depuis que le mien est avéré inutile

Si j'avais un seul regret au sujet de cette dégustation cask strength exceptionnelle rhum MILLESIME de Trois-Rivières qui ont été distillées en Août 2006 et huit ans plus tard en bouteille, c'est que je négligeais l'occasion de trouver et essayer la version en fût unique du même millésime. Que l'on a été mis en bouteille à 43% tandis que la force de tonneau je tentais ici était plus de dix points de plus, et il aurait été fascinant de voir comment ils ont classé les uns contre les autres.

Pourtant, même sans cette comparaison, il ne fait aucun doute quand vous mettez ensemble une gamme de diverses ans agricoles (comme je l'ai eu l'occasion de), the Trois Rivieres Millésime 2006 va être juste là-haut dans le classement lorsque la poussière retombera et les arguments sont plus. Non seulement en raison de sa force, qui gâte-pour-une-lutte-forte 55.5% ABV, mais à cause de l'excellence de son assemblée. Trois-Rivières a fait l'un des meilleurs embouteilleurs indie jamais heavy (la Chantal Comte 1980), et ici, pour eux-mêmes, ils ont fait quelque chose de presque aussi bon.

The Trois Rivières Brut de fût Millésime 2006 (qui est son nom officiel) est relativement rare: il est vieilli en fûts de chêne américain, pas Limousin, et mise en bouteille à force du fût, pas le plus fréquent 43-48%. Et qui lui donne une solidité qui élève quelque peu sur les normes que nous sommes habitués à. Commençons, comme toujours, avec le nez — il devient juste plus affirmée, et plus clairement défini…bien qu'il semble en quelque sorte plus doux (ce qui est tout à fait une astuce quand vous pensez à ce sujet). Il embaume de caramel et de vanille d'abord, et ajoute ensuite les pommes vertes, tarte yaourt, poires, goyaves blancs, pastèque et la papaye, et derrière tout ce qui est une série délicieuse d'herbes – romarin, aneth, même un soupçon de basilic et de tabac à pipe aromatique.

C'est tout beau, mais les arômes sont généralement une Agricole coupe au-dessus de la norme de toute façon – Je l'aurais été déçu si je déplu. Ce qui distingue vraiment la 2006 – l'année était apparemment un très bon – est le palais. Il est un assortiment de fruits macérés (abricots, papaye, ananas et des pommes), quelques légères mais claires florals, noisettes broyées, miel ... et guimauves. Tout se rassemble dans un combo de délicieux doux, croustillant et moelleux goûts que presque demande à être eu soignée — et tout ce temps, le profil continue à être solide comme le roc plutôt que pointu ou griffer, aller à droite en bas de la ligne au fruité, Tarte, finition agrumes-y avec son dernier saupoudrage d'amende de marc de café, les noix broyées et la vanille.

Comment ils ont développé et assemblé dans une telle façon que le haut ABV a été complètement apprivoisé et lissée sans perdre de sa force, est un mystère. L'équilibre et la complexité bien harmoniser, il tailleur fait pour une gorgée de fin de nuit et il encourage l'appréciation rhum. Il est à la différence rhums, nous avons examiné la semaine dernière, même une en face: la La Mauny a été un démarreur rhum à loyer modéré fait pour accompagner la socialisation de ruelle joyeuse et bruyante à grand bruit, tandis que le 2006 exige un peu plus de réflexion et est, peut-être, mieux à cette fin. Mais pour couper un court long résumé, Je suis juste et tout simplement impressionné, et peut-être que je devrais arrêter d'écrire, aller là-bas, acheter un autre, et de le partager avec mes bidasses-jeu de domino. Parce que je suis assez sûr qu'ils quaff celui-ci par le rasade.

(#713)(86/100)


Autres notes

Mer 192020
 

Rester avec quelques-uns des moins connus agricoles que j'ai retardé l'écriture au sujet beaucoup trop longtemps, Parlons-en à propos de La Mauny pour un peu. Ceci est l'un des plus grands établissements sur Martinque, et maintenant la propriété de Campari, qui a acheté les deux il et Trois-Rivières à la fin 2019, mettre fin à près de trois cents ans (divers) contrôle des familles ou conglomérats écervelés de dessus. Cette histoire est un peu long, donc je vais le mettre à droite en bas et plongée dans la principale schtick.

La distillerie La Mauny reste l'un des plus importants en Martinique, tant pour sa zone de canne plantée et pour sa production. Chaque année, il broie autour 30,000 tonnes de canne à sucre , plus de la moitié coupé à la main, pour produire trois millions de litres de rhum agricole. Le patrimoine 1749 – cette date fait référence à la fondation de la succession – est, pour toute sa grandiose délivrance de titres, quelque chose d'un niveau d'entrée rhum, pas l'un des très âgés, tant fussed-over badasses qui établit une candidature pour un rhum-halo. Ce est 40% ABV, colonne distillée à partir du jus de canne, âgés entre un et deux ans en fûts de chêne français, puis donné trois mois en fûts de porto pour un peu de finition.

Quelle que soit l'influence de Porto a été, il n'a pas se faire connaître sur le nez, au moins pas de façon notable. Le tout était relativement doux, et affiché très musquée, terreux, parfums initiales limoneux au début…petit à petit, il a été remplacé à la vanille, caramel, et profonds fruits noirs, principalement des prunes et des pruneaux surmûris. Le grassiness vif et léger du genre de agricole rhums à laquelle nous sommes plus familiers, était presque entièrement absent à ce stade, mais je devais admettre…ça m'a étonné (et cela ne se produit pas si souvent ces jours-ci).

Bon alors, sur le palais. Jaune paille dans le verre, il était plus doux et moins intense, qui, pour une quarantaine percenter, était à la fois bon et mauvais. Ici, le gazon et les notes à base de plantes ont pris plus d'importance, tout comme les agrumes, une tarte sans sucre yaourt, le miel et le jus de canne. La jeunesse était évidente dans la légère netteté et le manque de réelle circularité – les deux années de vieillissement a certains effet, tout simplement pas assez de sable au large de tout ce qui râpé, et des notes supplémentaires de raisins rouges, vin et nuttiness a montré la Porton avait fait sa chose au sujet aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. En ce qui concerne la finition, meh – court, légèrement sucré, tarte au citron meringuée, la vanille, un pétale de fleur ou deux…et un arrière-goût terreux humide sombre, très doux, très faible, qui m'a ramené au nez.

Pour être honnête, ce n'est pas vraiment très intéressant. La finition Porto sauve un peu d'être un alésage et un dédaigneux « il est juste un autre rhum » remarque. Mais tout de même, Je doute que ça va jamais être demandé par son nom dans une joint haut de gamme ou pour remplir les bords d'un bar à domicile. Pour moi, il est très bien comme ça King of Diamonds rhum utilisé pour faire DDL: un col bleu de l'ouvrier pas cher ami, destiné à être eu dans le village ou un café pas cher de ruelle avec de la glace, rire, dominos…et pour laver les conversations difficiles sur la vie, pas des discussions sur serpentant les significations ésotériques de Balzac ou de Baudelaire. Cela pourrait être un peu ésotérique pour une explication de la façon dont je perçois ce jeune rhum, mais il résume ce que je pense parfaitement.

(#712)(80/100)


Histoire

La Mauny a été fondée en 1749 lorsque Ferdinand Poulain, compter de Mauny (dans le nord de la France), acquis la succession par un mariage avantageux à la fille d'un planteur locale, et il créé une raffinerie. Dans Une 1820, Martinique avec de plus en plus importante en France après la perte de St Domingue (Haïti), La Mauny a investi dans un alambic et a commencé la production agricole. Malheureusement, la cohérence de la propriété insaisissable prouvé – un motif qui ne changerait pas de manière significative pour les prochains siècles – et la succession passe par plusieurs mains sur les générations futures en raison de la mauvaise gestion, difficultés financières ou de production, ou familiale chamailleries. A plusieurs reprises les familles Code et Lapiquonne détenaient une propriété, et bien que la famille de Tasher de la Pagerie, dont la fille Joséphine mariée Napoléon, exprimé un intérêt, les négociations ont échoué.

Dans Une 1923 La Mauny a été vendue à Théodore et Georges Bellonnie qui agrandit et a apporté dans de nouvelles installations, comme une colonne de distillation, de nouvelles usines de broyage et un moteur à vapeur. La distillerie a considérablement étendu grâce à des stratégies de production accrue et une bonne commercialisation et rhums La Mauny a commencé à exporter autour 1950. Dans Une 1970, après que les frères Bellonnie avaient tous deux décédés, les négociants bordelais et ancienne famille de Martinique Bourdillon a fait équipe avec la veuve de Théodore Bellonnie et a créé le groupe BBS. La société a fortement progressé, le lancement sur le marché français 1977. Jean Pierre Bourdillon, qui a dirigé le nouveau groupe, a entrepris de moderniser La Mauny. Il a commencé par réorganiser les champs afin de les rendre accessibles à la récolte mécanique et construit une nouvelle distillerie 1984 (avec un quatrième broyeur, un reste trois colonnes et une nouvelle chaudière) à quelques centaines de mètres de l'ancien, l'augmentation de la capacité de broyage de canne et d'acheter l'équipement de la distillerie Saint James à Acaiou, inutilisé depuis 1958.

Les chaises musicales d'acquisition et de cession, cependant, ne sont pas plus. Dans Une 1994, Martini et Rossi vendus BBS Trois Rivieres Distillery, où le rhum Duquesne très populaire a été également (noter que 1953, la famille Marraud de propriété Duquesne qui Grottes, bought Trois Rivieres, Pas l'inverse – ils ont ensuite vendus à M&R). BBS a gardé Duquesne et la distillerie Trois-Rivières aller jusqu'à 2003, quand ils ont fermé et envoyé ses images fixes de colonne à La Mauny, où TR continue à rhum fait.

Le groupe BBS a ensuite été acheté par la société de raffinage du sucre de la Réunion Quartier Français en 2007, mais ils ont laissé aller à nouveau dans 2010 à Tereos (précédemment Beghin-Say) – toutes ces sociétés traitées principalement dans le sucre, mais rien eu à voir avec l'industrie des spiritueux. Tereos a vendu la division BBS et ses marques 2011 to la Martiniquaise, dont la spécialité a été esprits et où l'ajustement était mieux. Mais cela a créé un problème, depuis La Martiniquaise possédait déjà le Saint James, marques et produisant des biens Dillon et Old Nick, et d'obtenir la propriété de BBS leur donnerait plus de contrôle 60% des rhums produits dans les îles françaises. Par conséquent, l'Autorité de la concurrence a exigé que La Martinquaise dessaisir une partie de leur portefeuille, ce qu'ils ont fait en vendant sur le BBS au Groupe Cyrille Chevrillon (qui a de nouveau, avait absolument rien à voir avec le rhum – ils étaient en produits pharmaceutiques, Assurance, fleurs et impression, par exemple). Les arrêts de l'histoire (pour l'instant) en 2019, lorsque le groupe Campari a annoncé l'acquisition des Trois Rivières, marques Duquesne et La Mauny, pour $ 60 million, qui est l'endroit où les choses se trouvent pour le moment.

Sources:


Autres notes

Certes, c'est quelque chose d'un obscur et le rhum seul autre examen que j'ai trouvé de cette trésor inexploré d'un site japonais, Sarichiii, dirigé par l'un des rares dames dans le rhum blogosphère. Il y a une seule notation en Évaluations Rum avec un score de 3/10, que je rajouterais pour être complet, mais pas parce que je pense qu'il est un examen.

Mer 162020
 

Avec toutes ces distilleries qui parsèment le paysage de la Martinique, on pourrait être pardonné de penser qu'il ya assez peu de choisir parmi les ils font part agricoles du marketing Canny. Je pensais moi-même, jusqu'à ce que je commencé à rassembler une série de plus en plus de notes de dégustation et de souvenirs sur ces rhums des domaines innombrables, et ont réalisé qu'il ya effectivement des points remarquables de la différence entre une et tout autre. Et ce n'est pas seulement entre les distilleries, mais entre les différentes expressions issues de la même, aussi.

Saint James est un bon exemple, avec leur alambic blanc étant loin de leur monde 7 ans; il y a les différentes versions Neisson ou Bally, et une autre est La Favorite, avec leur paire différente de la Cuvée Privilège et Cuvée Spéciale. Tous les autres suivent des trajectoires similaires de qualité et de variation

Mais ce sont peut-être mauvais exemples. Ils sont bons rhums, prestige rhums, un groupe d'âge, connu sous le nom spécial. En même temps, par les quais, à la fin du spectre pour Hooch quotidien du profane, se cache le Coeur La Favorite AMBRE — un cousin à leur Rhum Vieux nous avons regardé quelques années en arrière et semblable à la plupart des offres d'entrée de gamme généralement ignorés par le cognoscenti mais happé par la sans prétention et avait tellement.

Le AMBRE est pas cher, il manque une sorte de pedigree sérieux (18 mois de vieillissement, 45% ABV), et que vous pensez qu'il n'y a rien à distinguer l'humble Martinique-fait, AOC conforme rhum de toute autre prole de fourniture d'alimentation de fond ambre sur le marché faite par les autres maisons sur l'île.

Bien…oui. Mais ne vous précipitez pas trop vite passé ce jeune de la Favorite rhum tout de suite, parce que je pense que pour ce qu'il est, il est pas mal. Il suffit de prendre un reniflement à elle: le nez est pointu et un bit non raffiné, mais remarquablement clair pour quelque chose de si jeune – il a quelques herbes, certains agrumes, c'est une nuance de moisi et sec, et présente aussi un amalgame agréable de la vanille, céréales, pain de seigle et gruyère.

Tu es, de l'aveu général, a rencontré quelque chose d'une explosion du poivrière lorsque vous goûtez. Restez avec lui et il égalise bien – il y a doux et le sel, les amandes et les noix concassées, moisi chambres dans le besoin d'épousseter, paniers de paille, et le bois fraîchement coupé / Un peu pour quelque chose de si jeune, Je dirais, et ce n'est pas même tous – vous obtenez quelques plantes médicinales, herbe, et la lumière florals boisé ainsi. De plus une touche de zeste de citron. Tout cela se termine par une finition nette et non raffiné de l'herbe, pommes vertes et de raisins, chocolat amer – il est trop saccadée et en dents de scie, bien que, qui montre sa jeunesse et le genre de bousille les bonnes choses qui sont venus avant.

Global, il a besoin d'un vieillissement supplémentaire pour être apprécié comme une boisson dans son propre droit et depuis La Favorite a quelques autres la chaîne de valeur, ils ne font pas d'os sur les reléguant comme chair à cocktail bas de gamme. Mais je soutiens qu'il ne possède une certaine vivacité nette, une qualité qui imprévue son prix et l'apparence ne véhiculent pas entièrement. Certes, il n'y a pas beaucoup de goûts en cours d'exécution autour mendient être remarqué, et la complexité est au mieux piéton. Ce que je veux est qu'il prétend ne jamais être autre que ce qu'il est, et les notes qui étaient perceptibles sont assez bien définis, maille convenablement, et de fournir une expérience intéressante. Pour une agricole moins de deux rhum ans et les coûts dans la gamme quarante-argent, qui est à peine un disqualifiant. En fait, Je pense qu'il est quelque chose d'une réalisation.

(#711)(80/100)


Une histoire rapide:

La Favorite est une petite famille distillerie occasion en Martinique qui a une production de rhum annuel d'environ 600,000 litres. La plantation de sucre d'origine a été initialement appelé "La Jambette" pour une petite rivière adjacente, et a été rebaptisé La Favorite en 1851 quand Charles Henry a acquis, et ensuite installé un appareil de distillation et a commencé à faire rhum; anecdotes se réfèrent aux insulaires appeler leur rhum préféré, Napoléon lui-même ou en remarquant qu'il était de son, mais qui sait. La société a connu des difficultés financières en 1875 (peut-être cela était dû à la création de la 3ème République française, et la défaite des monarchistes dont les planteurs soutenu, mais c'est en dehors de la portée de cette brève biographie).

D'une certaine manière la plantation jusqu'à ce boitait 1891 quand un ouragan a fait tant de dégâts que l'ensemble de l'opération a été fermée pendant près de vingt ans. La production a repris en début du 20ème siècle (1905 par le site, bien que d'autres sources disent 1909) quand Henri Dormoy a racheté la société de M.. Henry et ajoute une ligne de chemin de fer à travers la plantation. L'impulsion donnée par la première guerre mondiale a permis La Favorite devienne vraiment commercialement viable et il a été cahin-caha depuis, toujours en utilisant la vapeur alimenté appareil de distillerie, -Main les étiquettes coller aux bouteilles, et d'appliquer manuellement la cire sur le dessus. Depuis 2000 quand le fils de Henri André (qui avait acheté les actions de la distillerie des autres membres de la famille) mort, son fils Paul Dormoy a couru le spectacle là-bas, et a été rejoint à son tour par son propre fils Franck 2006, ce qui en fait l'un des rares établissements restants appartiennent à la famille sur l'île.

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