Mer 042021
 

Si deux rhums de la même société ont été fabriqués exactement de la même manière sur le même alambic, il y a juste quelques éléments qui expliqueraient les variations de profil. Il y a les paramètres fixes eux-mêmes, parce qu'un rhum peut avoir des “coupes” que l'autre, ou à partir de la plaque supérieure ou inférieure; il y a le point de preuve, plus fort ou plus faible, à laquelle l'un ou l'autre est mis en bouteille; et puis il y a la stratégie du baril, ce est à dire, le tonneau lui-même et la durée du sommeil du rhum.

La semaine dernière, j'ai regardé un 12 Rhum nicaraguayen Flor de Caña âgé d'un an de Nicaraguan Liquor Company, which came off their column still in some undisclosed year and was then aged in ex-bourbon barrels in Central America for more than a decade before being diluted down to a milquetoast 40%. Le 335 bouteilles de ce rhum nicaraguayen publié par le Société du whisky Scotch Malt étaient aussi 12 ans mais autorisé à fléchir les fessiers à un solide 55% ABV, était à bien des égards un meilleur rhum qu'on ne peut que s'étonner de la différence. Après tout, Le vieillissement tropical n’est pas censé être meilleur? Les trucs fabriqués à la distillerie d'origine de la canne au liège devraient bénéficier du vaudou de la localisation, pourtant clairement cela ne s'est pas produit ici.

Je veux dire, consider the profile from start to finish. This SMWS rum was deep and forceful from the get go. Caramel and toffee melded well with a woody component. Dark fruits and raisins waft across the nose and combined with some apple cider, menace de submerger l'odeur…mais le caramel, caramel, chêne, chocolate and tart yoghurt end up carrying the day. It’s a bit sweet, avec un peu d'amertume au bout d'un moment, et une souche émergente de noix de coco et de massepain, avec le tout devenant à la fois plus sombre et plus doux au fur et à mesure que le nez est long

Palais? Pas mal du tout. C'est boisé, plus que le produit Flor de Caña (and this is something about their rums many have commented on before); caramel et chocolat amer luttent pour la domination avec du pain paysan russe noir. «C’est un peu comme un Blairmont fin et sans complexité,»A fait remarquer mon ami Marco, qui le goûtait sans enthousiasme avec moi (il n'était pas fan). Je ne suis pas d'accord, parce que quand tu laisses le rhum seul pendant un moment (d'accord bien, Je l'ai oublié et je l'ai vérifié à nouveau une heure plus tard, alors poursuivez-moi) il fournit en fait de belles notes de café, cassonade, pommes et vanille – ceux-ci tempèrent la légère amertume boisée que nous avons ressentie, et alors que dans l'ensemble je trouve que c'est assez simple et que la finition ne fait que répéter le refrain des notes d'en haut, c'est une déclaration assez puissante pour l'entreprise…et ce que ça pourrait faire.

Je n'ai aucun moyen de savoir en quelle année le Flor 12 a été fait – les mélanges fabriqués par l'entreprise comme celui-ci restent stables pendant de longues périodes et sont modifiés pour les rendre ainsi – et donc une comparaison entre un rhum vieilli en continent provenant d'un seul fût sélectionné par un fabricant de whisky, et un mélange, produit plus facile fabriqué en continu par la distillerie, manque de vraie comparabilité ou de sens réel; et aura sans aucun doute un goût différent.

Et pourtant, et pourtant… .peut-être qu'il ne devrait pas goûter que différent. L'ADN partagé doit être clair, il devrait y avoir des points de similitude qui permettraient de faire une comparaison raisonnée, l'arbre généalogique pour se concentrer. Ici, c'est dur. Si vous appuyez, Je dirais que j'ai senti que celui-ci ressemblait moins au 12 et plus proche du bouteille bleue superlative 15 «21» ans J'ai toujours aimé — mais celui-ci était également assez différent des autres produits Flor (c'était un anniversaire de mise en bouteille, jamais répété).

Donc en tenant compte de tout cela, ce qui a rendu le rhum SMWS du Nicaragua si relativement bon? Peut-être qu'ils ont vraiment été fabriqués à des moments différents et de différentes manières et sont encore plus proches de cousins ​​que de frères.. Mais supposons une minute qu'ils étaient les mêmes jusque-là: given the similarity in age, similitude des barils et similitude présumée de l'alambic, la seule chose qui reste à considérer est la grande divergence du point de preuve, et le lieu vieillissant. Le 40% La variante TA est faible, terne et finalement ennuyeux – il n'apporte en aucun cas la complexité et la solidité des goûts du CA 55% Est-ce que.

Je n’essaie pas de plaider en faveur du continental plutôt que du tropical (en plus de souligner à quel point la discussion est inutile du point de vue du goût) – mais je dirai publiquement que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Flor de Cana ne semble pas augmenter sa part de marché ou avoir une plus grande empreinte sur l'état d'esprit du connaisseur, est parce qu'ils n'ont pas eu le courage de jalonner le marché complet de la preuve pour leurs produits, ou même publier une série limitée de versions single cask. Et ce que cela signifie, c'est que l'autre, les petits indépendants volent le tonnerre et récoltent les récompenses qui auraient dû être les leurs. Tout cela parce qu’ils ne pouvaient pas être dérangés de s’éloigner de la philosophie traditionnelle de leurs mélangeurs.

(#806)(85/100)


Autres notes'

  • Simon chez le Rum Shop Boy aimé le rhum, et a fait quelques commentaires intéressants dans ses conclusions: il a suggéré que sa qualité réfute le mythe souvent cité selon lequel les spiritueux à colonne plus légère nécessitent encore un dosage pour être vraiment savoureux; et aussi, qu'une preuve plus élevée est un moyen tout à fait acceptable de donner plus de punch au rhum.
Février 112021
 

Avec l'essor du New Jamaican et de ses offres de distillerie, il est instructif de se rappeler que les indies ont encore une assez bonne maîtrise des bonnes choses aussi. Nous continuons à voir de nouvelles versions de Monymusk, Clarendon, Long Pond de fabricants petits et grands. Velier continue d'ajouter de nouvelles versions de Hampden (ou toutes nouvelles collections) chaque fois que nous nous retournons et Worthy Park est toujours là pour proposer un très bon jus d'alambic pour ceux qui connaissent la différence.

Enfin, il y a New Yarmouth, qui est la distillerie de Clarendon Parish qui fait partie d'Appleton (à ne pas confondre avec la distillerie Clarendon) et lui fournit ses stocks de sur-étanchéité blancs. New Yarmouth a à la fois des alambics à pot et à colonne, et est plus dans la production de composants de stock pour les mélanges (souvent expédiés ailleurs en vrac) que n'importe quel embouteillage individuel. Cela n'a bien sûr pas empêché de nombreuses petites entreprises d'essayer d'embouteiller uniquement les rhums New Yarmouth en tant que versions uniques à part entière dans une volonté de plus en plus concertée d'atomiser les rhums jamaïcains vers le ne degré (J'attends toujours que le premier moonshine de l'arrière-pays non vieilli soit pleinement déployé en tant que véritable rhum artisanal du pays).

Retour à NY: actuellement, en ce moment 1423 hors du Danemark reçoit de sérieux félicitations avec ses 2005 édition de cette distillerie, Rhum Artesenal a ses 2009 10 YO et un étonnant de 25 ans de 1994 (publié presque en tandem avec Wild Parrot qui a fait le leur 1994 25YO dans 2020), et même les garçons de Skylark en ont créé un appelé La rivière Mumma (Vidya) en 2020, qui venait aussi de 2005. C'était évidemment une bonne année.

Mais pour autant que je sache, le premier indie à faire un réel éclabousser avec cette distillerie était en fait la tenue de Florent Beuchet, la Compagnie des Indes, quand ils ont commencé à en mettre en bouteille 2017 année de sortie. Le temps passe vite de nos jours et les nouvelles versions hot-sh * t arrivent plus souvent, et 2017 n'était pas en reste — Toucan apparaissant sur la scène, le premier Worth Parks dont je me souviens, nouveau feu, Critère de Foursquare, Les produits agricoles de Madère de Rum Nation — pourtant même dans cette entreprise, le CdI New Yarmouth s'est démarqué dans les fêtes du rhum où il a été montré. Il y avait deux versions: un à 55% pour le marché plus général, et un énorme 65.2% gâteau au bœuf que, pour une raison quelconque, seuls les fous de rhum au Danemark étaient autorisés à acheter. C’est celui-ci.

Et quel rhum c'était. Je ne sais pas quels niveaux d'ester il avait, mais ma première note était «beaucoup!". Je veux dire, c'était énorme. Copeaux de crayon et colle. Beaucoup. Musqué, sec, carton et sciure humide. Quelques fruits pourris (était ce dunder qu'ils utilisaient?) et aussi du caoutchouc et du cirage pour meubles giflés sur suffisamment de cœur vert non durci pour reconstruire le Parika, deux fois. Le fruité – net! – de pommes acidulées, raisins verts, fruit de la passion, oranges trop mûres et mandarines fraîchement pelées. Fleurs et notes légères croquantes, tout cela si piquant et éclatant qu'une petite brise traversait votre maison et les voisins appelleraient soit une équipe HAZMAT soit la distillerie la plus proche pour savoir s'ils avaient perdu leur maître mélangeur et un ou deux alambics..

Bien, c'était donc le nez, malodorant, fruité, froussard, alcoolique, rami et sans aucune excuse. Il n'a pris aucun prisonnier et ne se souciait pas de ce que vous pensiez, et Seigneur était-il toujours distinct et original. Le palais était-il différent?

Dans une certaine mesure, oui. Ça a commencé sec, et assez pointu, avec beaucoup de bois et du bois vert scié frais – les crayons l'avaient! – plus de la colle et du caoutchouc. acétones, vernis à ongles, décapant et térébenthine. Mais aussi des matières organiques étaient là, car clairement la cuisine et une table avaient été construites et maintenant il était temps de manger. Si, cornichons, cornichons, concombres au vinaigre et piment. Pommes vertes, oranges aigres et cinq doigts, corossol, sorte de marginal, mais tendant vers une douce énervée. Ce n'est qu'à la fin que la richesse et la qualité cachée ont émergé pour fournir sa propre version de choc et de crainte: miel, caramel, nougat, chocolat amer, et des sacs de fruits riches comme les pêches, abricots, dates, raisins, finir avec un long, dense, net, sec proche du miel, vanille, vin rouge tendance au vinaigre.

D'après cette description trop longue, il est clair qu'il y a beaucoup de tremblements dans mon verre. C'est un rhum extraordinairement riche qui rivalise avec n'importe quel Worthy Park ou Hampden que j'avais goûté à ce point. Il n'a en quelque sorte jamais réussi à glisser des rails dans l'improbabilité, et était un bon sipper même à cette force, complètement distinct de Hampden ou WP, et peut-être un peu plus tendance à Long Pond. Mais une mise en garde – il est complexe et a des saveurs qui, à première vue, ne semblent pas bien fonctionner ensemble (jusqu'à, à la grande surprise, ils font). Pour cette raison et pour la force, Je suggère d'essayer le 55% édition ou ajouter de l'eau pour apprivoiser un peu cette chose, car ce n’est sûrement pas pour les débutants — qui peut être la raison, maintenant que je pense à ce sujet, qu'il n'a été diffusé qu'aux gars du nord, et pourquoi ils étaient heureux d'avoir la dernière bouteille pour eux-mêmes.

Le New Yarmouth, puis, n'était pas juste un putain de rhum fin à part entière, mais quelque chose de plus, quelque chose que j'aurais pensé être impossible à notre époque – un hooch spécifique à la distillerie qui ne dépendait pas de son âge ou de ses antécédents ou du mythe de l'alambic ou du nom de son fabricant pour l'effet et la puissance. Il s'est réuni et a réussi grâce à la force durable du rhum lui-même, et la maîtrise de ceux qui l'ont fait, et prête son éclat à tous.

(#801)(88/100)


Autres notes

  • Certains renseignements peuvent être trouvés sur Le site de Marius à Single Cask, et la «Wonk a écrit son aide-mémoire inhabituellement maigre qui en a peu sur cette distillerie. Notez que la distillerie Clarendon et la distillerie New Yarmouth sont situées dans le Clarendon paroisse dans le centre-sud de la Jamaïque, mais ils sont distincts les uns des autres. Clarendon fabrique des rhums Monymusk, nommé d'après la sucrerie voisine.
  • Fût # JNYD9, fournir 255 bouteilles
Février 082021
 

Rumaniacs critique #123 | #800

Voici un rhum qui défie le traçage facile. Il est antérieur à nous tous, et presque tout reste des conjectures et des conjectures éclairées — même le nom, en supposant qu'il en a un. Il a été acheté par la société allemande de Gerb. Cave à vin Hoff à 1941 de Wilhelm Roggemann à Hambourg (c'est essentiellement ce que dit le texte dactylographié sur l'étiquette – WR étaient des marchands de vins et spiritueux, n'existe plus); René van Hoven, dans la collection de qui la bouteille se trouve actuellement en train de recueillir encore plus de poussière, m'a dit que toutes les recherches qu'il avait faites sur les timbres fiscaux, factures, factures et autres poursuites en papier, a suggéré qu'il avait été mis en bouteille dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale au moins une décennie plus tôt. Je prendrai cela avec foi jusqu'à ce que je puisse découvrir.

Aussi, il est censé venir de la Jamaïque, a été mis en bouteille dans une bouteille de vin de Bourgogne et évalué 60% ABV. On m'a dit que non, c'est pas une Verschnitt – c'est, un alcool neutre auquel un rhum jamaïcain à haute ester a été ajouté pour le kick, comme c'était la pratique en Allemagne et en Europe de l'Est à l'époque. À cette force, cela aurait pu également être un “rhum pur d'outre-mer original” (comme le prétend l'étiquette)…ou non. Ne demandez pas quelle distillerie l'a fabriquée et s'enquérir après l'âge est inutile. Désolé, mais parfois, C'est tout ce que nous avons, et nous prenons ce que nous pouvons obtenir.

Couleur – Ambre terne

Force – Soi-disant 60% ABV selon l'étiquette

Nez – Caoutchouc et pâte à modeler, livres poussiéreux. En fait, cela me rappelle une ancienne librairie d'occasion ou ancienne où l'arôme de colle des reliures, et les délicates pages jaunes désintégrées des tomes non lus, imprègne tout l'endroit. Beaucoup de fruits pénètrent après quelques minutes – fraises, chewing gum, petit ami, des oranges, pêches surmûris, et aussi du miel, mélasse et une riche tarte au citron meringuée. Il semblait chaud et lourd mais a réussi à éviter une véritable netteté à l'éthanol brut, pour lequel on ne peut qu'être reconnaissant

Palais – Chaud, épicé, crémeux, beaucoup de choses se passent ici. Comme l'étonnant rhum Harewood House d'un siècle et demi plus tôt, le goût est extraordinairement vibrant. Mélasse, humide sucre brun, corossol et yaourt non sucré, le zeste d'orange, sauce soja douce. Et fruits, beaucoup de fruits – mangues jaunes douces, kiwi, grenades, pêches, délicieux. Ai-je mentionné un saupoudrage de cannelle et de cumin?

Finition – De longueur moyenne, assez aromatique. Devient un peu plus rude ici, mais les fruits et les épices mentionnés ci-dessus voient cette chose dans un style raffiné. Une couche légère supplémentaire de noix de coco et de zeste de citron à l'intérieur, peut-être.

Pensées – "C'est très vivant,Me dit René, et je ne pouvais qu'être d'accord. Le rangement était évidemment impeccable, parce que la même semaine j’ai essayé un autre rhum des années 1930 (de la Martinique) dont moins de soin avait été pris, et ça avait été un désastre complet. Ce rhum n'est pas tellement jamaïcain — Je ne te ferais pas semblant qu’elle criait le nom de l’île en l’essayant — comme tout simplement un très bon, rhum très vif qui a réussi à rester éveillé et à ne pas tomber à plat. Et cela a démontré que même à l'époque, à l'âge sombre du rhum, peut-être que ce n'était pas vraiment si sombre, et ils faisaient du très bon jus alors aussi. J'aimerais en savoir plus.

(84/100)


Autres notes

  • Si jamais vous êtes à un rumfest où René Van Hoven suspend son chapeau, Je vous recommande vivement d'aller visiter son stand. L'homme a des rhums très vieux de l'époque où, qui sont juste fascinants à essayer; et ses recherches de fond sont généralement sur. Check-out le site Web, et son page instagram.
Jan 112021
 

Le rhum démarre lentement. Je ne reçois pas grand-chose au début. Bananes, mûr; Ananas, connaître; papayes, cerises noires, agréable… .et une touche de betterave, impair. Pas mon truc, cette série de goûts plutôt mince — il se développe trop léthargiquement, est trop faible, manque de punch. J'attends dix minutes de plus pour m'assurer de ne pas trop réagir…il y a peut-être plus? Bien, Oui et non. Ces arômes s'estompent un peu, être remplacé par quelque chose de vif et de pétillant – petit ami, lutin, pamplemousse rouge, zeste de citron – mais globalement l'intégration est médiocre, et ne se fond pas bien et reste trop paresseux, comme une sorte de sage de classe intelligent qui ne pouvait pas être dérangé.

Le palais est bon, J'aime ça, bien que peut-être quelques points de force supplémentaires auraient été en ordre (mon avis – votre propre kilométrage variera). Encore, c'est délicieux – vanille, pois verts, poires, concombres, pastèque, sapodille et kiwi, raisin. Discret, presque délicate, mais bien assemblé, dégustation agréable et propre, un délice pour ceux qui aiment les faux-agricoles raisonnablement complexes, légers et nets et non austères, brontosaurii lourds de saveur qui lattent la glotte à plat. La finition enveloppe les choses avec une fleur, et si court, il affiche au moins un mélange légèrement sucré et fruité qui décrit bien le profil général.

La distillerie d’origine de cette Moon Imports » 1998 Guadeloupe autour (de leur “Collection Lune”) est quelque chose d'un mystère, puisque le «GMP» dans le titre ne correspond à aucun descripteur que je connaisse. Ça pourrait être Gardel, que Renegade a cité comme source avec leur 11 YO 1998 salle, également publié à 46%…mais Gardel aurait fermé ses portes 1992, et après Damoiseau / On dit que Bellevue a utilisé le nom pour certains limités 1998 de presse. Mais cela reste flou et non prouvé, et donc pour le moment nous devons laisser cela comme un problème non résolu, que je mettrai à jour lorsque de meilleures informations arriveront.

(Photo prise sur eBay; notez que de nombreuses versions Bellevue de Moon Import ont presque exactement le même design)

On en sait un peu plus sur Moon Import, la société italienne de Gênes qui l'a publié. Ses origines remontent à 1980 lorsqu'un entrepreneur nommé Pepi Mongiardino a fondé l'entreprise: il avait travaillé pour Pernod, Ballantine’s et Milton Duff dans les années 1970, dégustation et test de single malts haut de gamme. Quand cette entreprise a connu un ralentissement, il a pris quelques conseils opportuns de Sylvano Samaroli sur la façon de créer sa propre entreprise, et a utilisé un livre de référence pour vérifier quels whiskies n'étaient pas encore importés en Italie. Il a froidement appelé ceux, menant à son obtention du contrat d'importation de Bruichladdich. L'objectif initial était (sans surprise) whiskies — Cependant, il s'est rapidement diversifié à partir de là dans de nombreux autres esprits, y compris le rhum, qui est venu sur la scène autour 1990, et il a suivi le chemin éprouvé de l'embouteilleur indépendant, s'approvisionner en barils auprès de courtiers (comme Scheer) et les vieillir en Ecosse. La conception des étiquettes était souvent réalisée par Pepi lui-même, vulgariser le concept de conceptions individuelles cohérentes pour des «gammes» auxquelles d'autres se sont ensuite accrochées, et depuis le début il a évité 40% ABV en faveur de quelque chose de plus élevé, bien qu'il ait évité le modèle de résistance au rhum à pleine résistance du fût, Velier plus tard,.

Tout ça à l'écart, les statistiques de base de ce rhum sont qu'il a été distillé dans une colonne 1998 (mais pas dans ou par Gardel); probablement de la mélasse car le mot agricole n'est nulle part mentionné et la Guadeloupe utilise cette matière première en basse saison; vieilli en Écosse pendant douze ans et libéré en 2010, à une force confortable de 46% ABV. Comme Samaroli et Mark Reynier à la vieille tenue Renegade, Mongiardino sent que cette force préserve la souplesse de l'esprit et le développement d'un profil d'âge moyen, tout en le compensant contre une férocité excessive lorsqu'il est ivre.

Par les normes de son temps et de sa philosophie, Je dirais qu'il était parfait. Cela ne fait pas, cependant, en faire un succès complet dans cette temps, ou acceptable pour tous les palais actuels, qui semblent préférer quelque chose de plus agressif, fort, quelque chose de plus distinct, afin d'obtenir d'énormes récompenses et des scores plus élevés. C’est un rhum qui s’ouvre lentement, facilement — même paresseusement — et donne l'impression de n'être «rien de particulier» au départ. Il se développe bien, mais ne se fond jamais vraiment dans un package complet où tout fonctionne. Cela en fait un rhum que je peux prendre plaisir à siroter (jusqu'à un certain point), et c'est un bon indie de milieu de gamme que je ne peux tout simplement pas approuver complètement.

(#793)(84/100)


Autres notes

  • Merci encore à Nicolai Wachmann pour l'échantillon. Le mec en a toujours quelques-uns dans son sac pour que je les essaie quand on se retrouve à un rumfest ou autre. Rappelle-moi de le déranger pour une photo de la bouteille.
  • 360 bouteille résultat
Décembre 142020
 

Rumaniacs critique #122 | 0785

La maison de commerce d'origine basée à Bâle derrière ce rhum qui a survécu longtemps a été formée en 1889 de Jules Fiechter et Peter Bataglia, qui traitait du cognac et du rhum dans le cadre de l'entreprise commerciale de (quoi d'autre?) Fiechter & Bataille. Dans Une 1898 Bataglia est retourné en France, et un nouvel associé nommé Georges Schmidt a racheté et l'entreprise a été renommée avec un manque également d'imagination en Fiechter & Schmidt et s'est préoccupé des vins et du cognac. La première guerre mondiale les a presque mis en faillite, mais ils ont survécu, et dans l'entre-deux-guerres avec l'assouplissement des contrôles aux frontières et des tarifs, F&S a cherché à acheter et à distribuer des rhums jamaïcains (c'était une époque où en Europe centrale rhum gaspillé était assez populaire – c'était un alcool neutre de betterave dopé au rhum jamaïcain à haute teneur en ester pour le kick) mais ne voulait pas passer par la Grande-Bretagne, et est donc allé directement à la Jamaïque pour le trouver.

Dans Une 1929 la Rum Company Kingston a été fondée sous la direction de Rudolf Waeckerlin-Fiechter (Beau-frère de Jules) afin de garantir la sélection des matières premières ainsi que de broyer tout le processus de production du rhum en Jamaïque. La recette réelle de Coruba jusqu'à cette époque est restée secrète (Appleton et Hampden étaient considérés comme des sources principales); et l'expansion des ventes s'est poursuivie dans toute l'Europe, Moyen-orient, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande. Dans Une 1962, voulant se retirer de la Jamaïque et de ses problèmes politiques, la partie insulaire de la marque a été vendue à Wray & Neveu, avec l'assemblage et la mise en bouteille pour l'Europe et d'autres régions restant à Bâle. Dans Une 1993 Coruba a été vendue au groupe Haecky, et en 2012, il a encore été transmis, cette fois à Campari (qui est également le parent d'Appleton), qui est là où il reste actuellement.

Ce que cette longue intro montre clairement, puis, est que le rhum blanc que nous avons ici remonte à l'époque où la société suisse était encore le fabricant de disques, et la mienne (privé) l'opinion est que c'était probablement un rhum pour les aéroports, compagnies aériennes et minibars d'hôtels bon marché – sorte de version des années 1970 des rhums de supermarché d'aujourd'hui. Je ne peux pas dire aucun des deux rhums précédents que j'ai essayés de la société – le "Dark" dans 2010 et le «cigare» dans 2013 – m'a particulièrement enthousiasmé, et les rhums blancs mélangés et filtrés de la société antérieurs à l'âge sont également trop fades, pour la plupart, être tout sauf un intérêt historique…même si c'était, comme le remarque l'étiquette, «Vieilli aux Antilles.»

Couleur – Blanc

Force – 40% ABV

Nez – Caramel, vanille, acétones, massepain, et fruits blancs légers sur le point de se gâter. Cela le rend intriguant mais il est trop faible pour faire une déclaration sérieuse, même à 40% ABV, et me rappelle un peu musclé Canne sèche blanche, bien que tout aussi sans intérêt par rapport aux rhums plus sérieux d'aujourd'hui.

Palais – Écorces de citron, poires, vernis à ongles, très léger, presque vaporeux. Vanille et clou de girofle. Presque tous les parfums les plus affirmés comme les acétones et les fruits plus lourds restent avec le nez et ne parviennent pas au goût. Vraiment pas beaucoup plus — et la sécheresse annoncée sur l'étiquette n'est rien du genre. C’est essentiellement un mixeur blanc à la Bacardi, avec encore moins de caractère.

Finition – Court, doux et léger, disparaître rapidement. Un peu de zeste de citron, une touche d'alcool et un fruit ni deux, principalement aqueux.

Pensées – Il se dit «extra-léger, super sec". La première moitié est vraie. Encore, il est 40% et a une belle sensation en bouche douce, et si le caractère éphémère des profils ne parvient pas à exciter, au moins c'est indolore, même genre d'agréable. Il a clairement séduit les palais d'antan, qui étaient parfaitement heureux de le plonger dans un mix comme un Cuba Libre, qui est probablement le seul endroit où il a vraiment résidé, et où il devrait toujours être laissé.

(72/100)

Décembre 032020
 

Tout embouteilleur indépendant qui existe depuis quelques années a toujours des rhums à différents niveaux de qualité, ou prime. La plupart de cela est lié à des emballages de plus en plus élaborés, campagnes marketing, prix (bien sûr) ou juste le battage médiatique entourant la bouteille. Bien sûr, une fois que nous voyons un prix dans les centaines (ou des milliers), et un âge dans la troisième décennie ou plus, nous avons tendance à nous remonter le moral et à faire attention de toute façon sans aucun encouragement, droite?

Rum Nation, un IB d'origine italienne a toujours été d'accord avec cette pratique. Même de retour 2011 quand j'ai acheté leur entier 2010 gamme à la fois, Je pouvais voir qu'ils avaient leurs «rhums de départ» dans de grandes bouteilles de bar qui coûtaient environ $30-$60, et les Demeraras et Jamaïcains un peu plus haut de gamme, âgés de plus de deux décennies, avait des boîtes en bois fraîches et est tombé sur trois personnages. Tu pourrais dire que c'était spécial (et ils le restent). Des années plus tard, ils ont changé la forme de la bouteille pour les versions plus trapues encore utilisées aujourd'hui, mais est sorti avec une nouvelle série de séries de petits lots de résistance de fût qu'ils ont appelé les «rhums rares» qui avaient des rendements plus petits et étaient plus chers, et les Demeraras et les Jamaïcains gravement âgés étaient à la retraite.

Mais même alors, Rum Nation est allé un peu plus haut, avec ce que l'on pourrait appeler les Ultra Rares, dont jusqu'à présent, il n'y en a eu que quelques: une 1999 Port Mourant, une 30 Year Old jamaïcain mélangé Long Pond de 1986, et un petit nombre de beaux rhums Caroni des années 1990. Celui-ci, dans un beau coffret et une bouteille de 50 cl de style présentation plate, était une de l'année notée de 1997 (il y a beaucoup de rhums Caroni de divers IBs arborant cette année-là, y compris l'un des premiers que j'ai essayé, la Version AD Rattray). Embouteillée à 59.2% il avait une finition Islay qui avait au moins la vertu de me rendre curieux, même si j'avais mes doutes. Et ça avait l'air vraiment cool.

Comment c'était? Version courte, très Caroni. Le sentir ramène instantanément tous les souvenirs de la distillerie fermée – goudron frais posé par une journée chaude, essence, huile fusel, la cire et la pâte à modeler bouillent du verre dès le début. Ces arômes cèdent la place à la saumure et aux olives, iode, acétones et vernis à ongles, une sorte d'amalgame complexe et médicinal qui est ensuite adouci par le caramel, chocolat non sucré, amandes, cannelle et chaud, thé noir très fort. Je ne suis pas un anorak peathead comme certains de mes amis, mais je ne pouvais vraiment pas reprocher à ce nez la touche Islay qu'il avait.

La bouche est aussi sévère et intransigeante qu'une journée nuageuse promettant une pluie froide, et suit bien de ce nez. Une nuance amère, ça a un goût de chocolat (de nouveau), prend, caramel, sacs de fruits noirs – dates, mûres, pruneaux, raisins – sur fond de vanille, cuir, Fumée et suie réchauds de camping au kérosène péter de la fumée noire. Il se développe bien d'une saveur à l'autre et il est bien équilibré mais je pense que c'est peut-être un peu trop de Caroni pour certains, comme s'il avait été composé sur «11» dans un accès de distraction. Parfois, avec des rhums comme celui-ci, cela échoue sur le dos, s'étouffer et tomber comme il se doit – dans ce cas, la finition n'est pas en reste…long et sec, poussiéreux et pointu, dégustation de fumée de cigare aromatique, essence, noix, vanille et une touche de cannelle. J'ai vraiment bien aimé, et je pense que c'est une bonne entrée dans le canon.

Rum Nation a eu une solide histoire d'embouteillage sous Fabio Rossi, a été l'un des premiers indies que j'ai jamais essayé, et a été vendu à une entreprise danoise à la fin 2018. L'explosion de tant d'autres Indes au cours de la dernière décennie a atténué son éclat, et aucun rhum Trini ne peut en aucun cas de nos jours, par n'importe quel embouteilleur, rivaliser avec le mastodonte Caroni qu'est Velier, s'ils vont mieux ou non. Mais je crois toujours que c'est un rhum extrêmement savoureux et que la finition tourbée d'Islay a complété les notes d'huile de fusel et de kero pour lesquelles la distillerie fermée est si célèbre, ce qui en fait une boisson fascinante et sombre et délicieuse qui ne peut pas être réduite.

C'est, à la fin, juste une très bonne mise en bouteille, représente la distillerie trinidadienne fermée avec force et élan; et avec toute l'agitation et les prix parfois insensés des bouteilles Caroni préférées de l'immense trésor de Luca, ce n'est peut-être pas pour le déjeuner de suggérer que même avec l'étiquette de prix, celui-ci a, ça en vaut la peine. Essayez d'abord, si tu peux, ou si vous avez des réservations – parce que si vous êtes en voyage d'exploration sur le terrain à Caroni, et veux un bon 'un, vous pourriez faire bien pire que l'entrée de Rum Nation au panthéon.

(#782)(86/100)


Autres notes

  • Exécution est inconnue, malheureusement
  • Le vieillissement est supposé être en Europe

Novembre 192020
 

Récemment, on m'a vu écrire plus de critiques de rhums obscurs dont personne n'a jamais entendu parler (ou peut obtenir) que le tipple couramment préféré et les nouvelles versions préférées par le commenté. C’est une chose tout à fait juste à dire, parce que je fais. Pas parce que je veux être en retard — Je suis vidé, je ne pouvais pas essayer les trois nouveaux Appletons de Velier, tant de gens sont rhapsodiques, par exemple — c'est plus un facteur de ma position actuelle, et l'incapacité de voyager et l'annulation de la totalité 2020 saison de rumfest.

C'est aussi un choix quelque peu délibéré. Après tout, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur ce qui est là-bas qui est nouveau et intéressant, alors que pourrait vraiment ajouter un blogueur? Et donc je profite de ces circonstances certes particulières pour écrire sur des rhums moins connus, un peu hors des sentiers battus, mais pas moins fascinant. Parce qu'il y aura toujours, un jour, il y a des années, questions sur ces bouteilles — même si ce n'est que par une seule personne trouvant un spécimen couvert de poussière sur une étagère arrière quelque part, radié par le magasin ou le propriétaire, ignoré par tout le monde.

Un tel est ce rhum Samaroli arborant un impressionnant 22 années de vieillissement continental, originaire de Grenade – hélas, pas Rivers Antoine, mais tu ne peux pas tout avoir (le rhum venait très probablement de Westerhall – ils ont cessé de distiller 1996 mais étaient les seuls à exporter du rhum en vrac avant cela). Vous allez chercher longtemps avant de trouver un article à ce sujet, ou quiconque en est propriétaire – pas surprenant quand on considère le prix de 340 € qu'il achète en magasin et aux enchères. Il s'agit du deuxième rhum de la Grenade sélectionné sous la direction d'Antonio Bleve qui a repris les opérations de Samaroli au milieu des années 2000 et s'est forgé une réputation similaire à celle de Sylvio Samaroli. (RIP), celui d'avoir le don de bien cueillir.

Je ne suggérerais pas, cependant, que c'est entièrement le cas ici. Le rhum nez assez décemment (il pointe à 45% ABV) et sent fort sucré, semblable à une ruche fumée dégoulinant de miel dans les cendres. Il y a du caramel au caramel, bon bons, cannelle, du chocolat blanc et une sorte de crépuscule à l'arôme qui n'est pas mauvais. Après un certain temps, des odeurs supplémentaires de vanille et de crème glacée au caramel salé peuvent être détectées, mais dans l'ensemble ce n'est pas très lourd dans le rayon fruits. Quelques prunes et baies noires, et un minimum de notes acidulées de fruits plus nets pour les équilibrer.

Le palais est, franchement, quelque chose d'une déception après un nez qui n'était déjà pas si excitant au départ. Beaucoup de notes présentes quand je le sens reviennent pour un rappel plus subtil une fois échantillonnées: salé crème glacée au caramel, une Dulce de leche café, plus de chocolat blanc avec un peu de noisette, miel, caramel, cannelle, et très peu de fruits croquants qui auraient égayé l'expérience. Raisins secs, dates, les prunes séchées, c'est plus ou moins ça et je n'ai vraiment aucune idée de ce que porte l'étiquette arrière quand elle fait référence au «style typiquement espagnol». La finition est également au milieu de la route, comme si craignant d'offenser, et abandonne quelques notes finales de cannelle, chocolat, raisins, prunes et caramel, saupoudré d'un peu de vanille, et c'est à peu près tout ce que vous obtenez.

Alors, que faire de ce rhum de Grenade cher vieux de deux décennies, sorti par une vieille et fière maison italienne? Dans l'ensemble, c'est vraiment assez agréable, évite le désastre et est assez savoureux, rien de spécial. Je m'attendais à plus. Vous auriez du mal à identifier sa provenance si vous essayez à l'aveugle. Comme un SUV prenant l'autoroute, il reste fermement sur la route sans aller nulle part sur les rochers ou hors route, craignant peut-être d'entailler la peinture ou de salir les pneus.

Le problème avec ce genre d'anonymat sans distinction qui ne prend aucun risque, c'est qu'il n'offre au buveur aucune nouvelle découverte, pas de nouveaux défis, rien à écrire à la maison sous le choc et la crainte. Dans une certaine mesure, Je suggère que le rhum est un produit de son temps – en 2005, Les IB étaient encore beaucoup plus prudents quant à la libération de la force du fût, gâteaux de boeuf à poitrine velue qui ont réorganisé le rumivers, et fais attention à ne pas trop s'éloigner des mélanges faciles qui étaient ce qui se vendait beaucoup à l'époque. C'est bien beau, mais cela montre aussi que ceux qui n'osent pas, ne gagnez pas… et c’est pourquoi ce rhum est presque oublié et non reconnu maintenant (contrairement à, bien sûr, les Veliers de la même époque). En bref, il manque de caractère distinctif et de caractère, et reste simplement un bon moyen de déposer deux cents livres sans rien obtenir en retour.

(#778)(80/100)


Autres notes

  • 320 les bouteilles de la 0.7 une édition d'un litre est apparue… et une autre 120 bouteilles d'un 0.5 édition litre
  • Le premier rhum de la Grenade sélectionné par Bleve était le 1993-2011 45% avec une étiquette bleue.
Novembre 092020
 

Rendsburger est l'une des dernières grandes maisons anciennes des environs de Flensburg, cet allemand du nord / Ville danoise qui avait autrefois un marteau sur le commerce du rhum dans le nord de l'Europe et la Baltique. L'entreprise est en fait située dans (deviner?) Rendsburg, 66km plein sud de ce célèbre entrepôt, dans laquelle la société mère Kruger a son siège; ils sont à leur tour un petit, spécialiste familial du whisky et des spiritueux principalement connu pour être une grande maison de vente aux enchères de whisky et bien qu'ils aient fait quelques sorties dans le passé, ils ne font pas vraiment,"Et ne sont pas connus pour, Espace.

Pour moi, la véritable justification des exportations de rhum en vrac de WIRR en 1986, que personne n'a jamais expliqué à ma satisfaction — pour une raison quelconque, c'était l'année du Rockley Still, et à peu près chaque indie et son chien mettre une expression de cette année, et avec ce nom. Bristol en a au moins deux que je connais, Samaroli deux autres, SMWS en a fait un seul avec un codpiece de 64.4% Duncan Taylor et Berry Bros & Rudd a tous les deux jeté leur chapeau dans le ring, Cadenhead a fait un label vert 18 YO et un autre 12 YO à un énorme 73.4%; et même des tenues inconnues comme Caribbean Reserve et Rendsburger se sont lancées dans l'acte avec leurs propres pillages de barils, et chaque fois qu'ils reçoivent des critiques d'éloges et d'adulation, vous pouvez juste entendre les harrumphs désapprobateurs de bah-humbug rayonnant de plus à St. Phillip.

Il y a une raison pour que le distillat Rockley ait la réputation qu'il a, et c’est parce que c’est l’un des rares rhums alambics à sortir de l’île (les rhums Habitation Velier Foursquare et Last Ward en sont d'autres), et son unicité n'est pas d'être éternué à…sauf que ce n’est pas aussi clair que ça, car l'alambic réel du domaine Rockley ne l'aurait probablement pas fait compte tenu de sa longue retraite. Marius chez Single Cask, dans ce qui peut être l'essai fondateur sur la question, suggère fortement qu'il s'agissait encore d'un Vulcan à trois chambres (quelque chose comme une série d'alambics interconnectés, selon Wondrich). Cependant, si fait par le réel encore, un autre pot ou le Vulcan, le fait est que peu de gens qui ont jamais eu tout ça 1986 l'expression reste insensible.

Alors essayons-le et voyons de quoi il s'agit. Nez premier. Bien, c'est puissant, laisse-moi te dire (63.8% ABV!), à la fois plus net et plus précis que le Mount Gay XO Cask Strength J'utilisais comme contrôle. Fleurs, romarin, fenouil, un peu de carmel, la vanille et les fleurs le portent vraiment. On dirait que vous êtes entré dans un magasin de fleurs aromatiques cool un jour de repos… .kinda. Mais faible sur la rumeur, hélas. groseilles rouges, les framboises ajoutent au fruité (que j'aime), et il y a un moisi et de la paille intrigants, ambiance de sciure de bois à l'arrière.

Il reste tranchant sur la langue, trop. Net, et un peu dentelé, laisser un se demander, est-ce quoi 18 les années continentales vous attirent? Les saveurs aromatiques restent, assez fleuri et fruité: orchidées, écorces d'agrumes et pointu, Tarte, fruit sucré. Un mélange de vanille, fraises, ananas et cerises violettes très mûres, avec de la saumure et des olives remontant à l'arrière. C'est assez puissant, et la force féroce le rend très turbulent, comme il se soucie insouciance autour du palais d'un côté à l'autre avec toute la grâce d'un camion en fuite…peu à son détriment, Je crains. J'ai fait, en fait, profiter un peu de la finition, c'était gentil et piquant, mais aussi aromatique et ferme, évoquant la saumure, musquée, du poisson salé et du riz cuit à la vapeur dans lequel quelqu'un a jeté quelques goyaves mûres.

Pendant que j'apprécie les mélanges pot-colonne que d'autres font avec une telle habileté, après un certain temps, ils semblent n'être que deux variations sterling du concept, un vieilli et fini, l'autre vient de vieillir, et manque d'un certain élément de singularité dans lequel Luca a puisé avec son 2013 et 2015 Série HV, ou les Rockleys eux-mêmes font, peu importe l'année où ils ont été fabriqués.

Je suis minoritaire à préférer un élément de brutalité de pot still dans mes rhums, quelque chose qui est insouciant et insouciant – superbement, même – va pour la limite au lieu de toujours caresser patiemment avec un bye ici, un seul là-bas, un coup rapide vers le milieu. Même quand de telles choses échouent, au moins ils le font avec autorité. Ils ne dépasseront jamais, dans les ventes globales, les rhums plus soignés qui plaisent à un public plus large – ils restent un passe-temps rumgeek, Je pense parfois – mais je sais qu'il y a des fous, comme moi, qui ne se soucierait pas d'avoir la progéniture des Rockleys (ou le Vulcain) devenir juste une entrée dans une série de mélanges. Ils sont bien trop bons et individualistes pour cela, s'ils montent ou tombent à plat, et c'est l'un de ceux qui prouvent très bien le point

(#776)(85/100)


Autres notes

  • Les lecteurs aux yeux acérés seront amusés par la photo de la bouteille - j'étais sûr, et des compliments à ce grand gars Malte Sager qui m'a échangé l'échantillon: pour l'effort qu'il a mis en, le rhum lui-même et son sens de l'humour narquois. L'étiquette de la bouteille est par exemple inférieur.
  • L'article de Marcus Eler s'appuie sur des informations utiles provenant d'autres sources auxquelles il fait référence, et cela vaut la peine de lire et de suivre les liens pour. Il a également dirigé plusieurs 1986 rhums les uns contre les autres, dans un vol fascinant.
  • Rendsburger a également sorti un Port Mourant, et caroni, un rhum jamaïcain et un autre de la Barbade intitulé “Roche noire”. Pas grand chose d'autre, bien que. Malte Sager est le seul gars que je connaisse qui les a tous.

Octobre 212020
 

Avant de plonger dans le (certes intéressant) fond de Tres Hombres et leur “transport équitable” concept, énumérons simplement ce que ce rhum est censé être, et ce que nous faisons et ne savons pas. Pour commencer, on ne sait pas d'où il vient: "Édition Non. 8 La Palma »n'est pas mentionnée sur leur page Web, encore Ultimate Rum Guide répertorie un rhum avec les mêmes statistiques (41.3% ABV, Paume, Seuil) comme Edition No. 9, de la République dominicaine. Mais d'autres rhums La Palma fabriqués par Tres Hombres répertorient les rhums nommés comme étant des îles Canaries – village, en fait, une entreprise que nous avons déjà rencontrée lors de nos voyages. Au-delà de ça, les sources conviennent que c'est un mélange (rebord) salle, dont le composant le plus ancien est 17 âgé, 41.3% et les trois barils qui composaient le résultat ont passé un certain temps à se balader dans des barils à bord d'un voilier (un brigantin construit en 1943) pour lequel Tres Hombres est réputé.

Bien, Îles Canaries ou République dominicaine (Je suppose que les Hombres ont raison et que c’est le premier), il doit être évalué, alors que les e-mails et les requêtes se poursuivent, Commençons. Nez premier: genre de sensuel et musqué. Pois verts développant du duvet, vieilles bananes, vanille et noix de coco râpée, ce genre de compromis ni trop sucré, ni trop salé, ni trop acide. C'est un peu épicé et dans l'ensemble, il n'est pas seulement relativement simple, mais un peu mince aussi, et on a l’impression générale qu’il n’y a pas beaucoup de gong sur.

La bouche, bien que, est mieux, même un peu affirmé. C'est certainement plus ferme que ce que le nez m'a amené à penser. Une trace saumâtre, et aussi assez sucré, dans un amalgame mal à l'aise semblable à la tequila et à l'eau sucrée. Traces manifestes de poires mûres et de pommes molles, cardamome et vanille. Quelques autres fruits indiscernables sans distinction particulière, et une finale courte et plutôt douce qui n'a conféré aucun bravo au rhum. C'est aussi facilement oubliable et anonyme qu'un rhum de mini-bar dans une chaîne d'hôtels bas de gamme, et à peu près aussi excitant.

Tres Hombres est maintenant à No. 34 ou quelque chose, inclut le gin dans la gamme, font encore vieillir à bord pendant un mois environ pour traverser l'Atlantique et ils n'ont certainement pas perdu leur enthousiasme — ils comprennent des rhums de la Barbade, DR et les îles Canaries. Que cette partie de leur entreprise les mènera dans le futur ou sera à jamais une ligne de touche est, cependant, pas quelque chose à quoi je peux répondre pour le moment – le manque de publicité globale autour de leurs rhums, suggère qu'ils ont encore du chemin à parcourir en ce qui concerne une conscience et une acceptation plus larges.

Et avec raison, parce que pour moi et probablement pour les autres, la complexité, la bravoure et l’originalité féroce n’est pas le point fort de ce rhum – la douceur et la buvabilité faciles sont, ce qui est quelque chose dont mon pote Dave Russell m'a toujours frappé à la tête en discutant des rhums de style espagnol, surtout ceux de la DR – «Ils aiment leurs trucs comme ça là-bas!"Et donc je mentionne pour l'exhaustivité qu'il semble plutôt délicat et doux – la faible résistance est certainement responsable d'une partie de cela – et pas complètement déplaisant ... juste pas ma tasse de thé personnelle.

(#771)(75/100)


Autres notes & Fond

C'est l'un de ces cas où le critique du rhum doit séparer fermement l'agenda et la philosophie de l'entreprise (louable, si quelque peu luddite) de la qualité du rhum qu'ils vendent. En aucun cas, les idéaux de l'un ne peuvent se fondre dans la perception de l'autre, ce qui est quelque chose avec lequel beaucoup de gens ont du mal lorsqu'ils parlent de rhums fabriqués par des producteurs qu'ils préfèrent ou qui font un service public louable qui crée en quelque sorte l'hypothèse non critique que leurs rhums doivent être tout aussi bons.

Tres Hombres est une société néerlandaise de voiliers commencé à 2007 par trois amis comme moyen de transport de marchandises — commerce équitable et produits biologiques — à travers et autour de l'Atlantique, et ils ont des tournées en marge, excursions et voyages pédagogiques pour les futurs marins de la vieille école. Dans Une 2010, en faisant quelques réparations dans la DR, ils ramassaient 3000 bouteilles de rhum, rebaptisé Three Men No. 1 et a commencé une entreprise de rhum, dont la renommée était le temps qu'il passait — après vieillissement à l'origine — à l'étranger le navire lui-même pendant le voyage. Pas seulement la vieille école, puis, mais très traditionnel…plus ou moins. La question de l'origine du rhum a été élidée – seul URG mentionne Mardi S.A. comme source, et c'est une opération de mélange commercial comme Oliver & Oliver, pas une vraie distillerie.

Ce que les Tres Hombres ont fait, c'est trouver un point de séparation, quelque chose pour les distinguer de la foule, un argument de vente qui correspond heureusement à leurs sensibilités environnementales. Je ne suis pas assez cynique pour suggérer que l’ensemble de l’entreprise consiste à gagner des clients en dénonçant la sensibilité écologique d’une empreinte carbone minimale – il suffit d'admirer à quel point il s'agit d'un excellent outil marketing, pour parler de produits bio déplacés sans impact sur l'environnement, et relier la longue histoire maritime des voiliers d'autrefois avec les rhums qui sont transportés à bord à l'époque moderne.

Octobre 192020
 

Si l'on évalue la popularité ou la portée d'une marque en fonction du nombre de joyeux fanboys publient des photos de leur dernière acquisition sur les réseaux sociaux et pépient de la chance qu'ils ont de l'avoir obtenue, l'œuvre de Velier mène sûrement le peloton, suivi de Foursquare, et après eux viennent trotter Kraken et Bumbu et peut-être un ou deux agriculteurs de la Martinique. Nulle part dans ce panthéon (J'utilise le terme vaguement) se trouve Bristol Spirits – encore, de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2010, Bristol sortait en effet du très bon jus, y compris le presque légendaire 30 Port Mourant âgé d'un an 1980 et quelques rhums des années 1970 qui n'étaient que des joies à déguster.

En fait, si populaires étaient-ils, que l'entreprise s'est même aventurée dans les mélanges et les rhums épicés, comme la collection Caraïbes (Trinité), Jus de canne à sucre rhum de Maurice, Bristol Black et ainsi de suite. Ils ont sorti des rhums d'Haïti, Ile Maurice, Pérou, Jamaïque, Guyane, Trinité, Cuba, Barbade (Rockley 1986, beau truc) et a rehaussé le profil des rhums des îles au moment où la vague de la renaissance du rhum se brisait. Pas pour eux l'approche à un seul canon – la plupart du temps, ils ont suivi la philosophie de Rum Nation de mélanger plusieurs barils en une seule version.

Depuis, Bristol est tombé quelque peu en disgrâce — Je pense que Mr. John Barratt peut prendre sa retraite, sinon déjà retiré de la scène du rhum — et il est rare de voir leurs bouteilles en vente en dehors d’une vente aux enchères, où leurs prix varient directement avec l'âge, à partir de £ 1800 pour un 1974 Demerara à aussi peu que 45 £ pour un 2003 cubain. Cette 1985 Versailles a été mis en bouteille 1998 à une époque où personne ne savait rien des alambics, et à l'époque a probablement coulé sans laisser de trace – aujourd'hui, ça vous coûtera cinq cents livres, facile.

L'alambic à pot unique en bois de Versailles est l'un des trois alambics en bois (le Savalle est un quatrième mais pas de bois) maintenant logé au Diamond Estate où DDL a son siège. Son distillat est généralement mélangé avec d’autres pour produire des mélanges aux profils distinctifs, pourtant, pendant des années, de nombreux embouteilleurs ont essayé de les émettre seuls, avec des résultats variables – et je soutiens qu'il faut une réelle compétence pour amener la férocité brute et sans entrave d'un pot en bois de tonneau encore hooch à un certain niveau d'élégance suffisant pour créer une perturbation dans la Force.

Bristol, Je pense, est venu assez près avec ce relativement doux 46% Demerara. La force la plus facile a peut-être été la bonne décision car elle a calmé ce qui aurait autrement été un nez très tranchant et même amer.. Ce nez s'est ouvert avec du caoutchouc et de la pâte à modeler et un pistolet à colle chaude fumant sur l'établi en bois fraîchement poncé. Il y avait des copeaux de crayon, une trace d'amertume boisée, caramel, caramel au beurre, vanille et lentement une série ferme de notes fruitées croquantes sont apparues: pommes vertes, raisins, raisin, pommes, poires, puis une touche herbacée étonnamment délicate de thym, menthe, et basilic. Marius de Single Cask, qui a écrit une bonne évaluation d'un certain nombre de Versailles 1985 millésimes, a commenté un indice de massepain, mais je n'ai pas du tout compris.

Le goût, bien que, c'est là que je pense que ça a vraiment pris son envol. C'était juste adorable: beaucoup de fruits tout de suite – poires, pommes, pêches, goyaves, kiwi, à la fois mûres et non mûres, croquant et charnu et un contraste dans les contraires. Les herbes sont restées, bien que quelque peu en sourdine maintenant, et une ligne délicatement claire et nette d'agrumes entrait et sortait du profil, comme un très bon Riesling sec ponctué de raisins verts acidulés; et une goutte ou deux d'eau plutôt inutile a révélé une touche de fond de yogourt non sucré pour tout équilibrer. Vraiment agréable à déguster, passer tranquillement à une finition non moins impressionnante, mais agissant plus ou moins comme une somme de toute l'expérience, ajouter juste une note de sucre brûlé sec qui était très agréable.

Dans l'ensemble, c'est un très bon Versailles, l'un des meilleurs que j'ai essayés. Contrairement à Marius, je pensais que la force n'était pas négative mais positive (il sentait que c'était trop dilué), car sinon, d'autres aspects plus tranchants et moins savoureux auraient pu prendre le pas et bouleverser l'équilibre fragile sur lequel reposait mon appréciation personnelle du rhum. De nos jours, nous considérons que l'ABV «faible» est quelque peu grincheux, mais rappelez-, à cette époque dans les années 90, pour libérer un rhum à 46% était considéré comme téméraire – même dix ans plus tard, les gens disaient toujours à Foursquare de ne pas publier l'ECS Mark I 1998 à plus de résistance standard.

ABV de côté, ce que j'ai ressenti, c'est que le canon n'avait pas assez d'effet, global, et il aurait pu se reposer encore quelques années sans mal, et en fait, été encore mieux après. Marco Freyr de Barrel Aged Mind qui a écrit sur le rhum lui-même dans 2014 et était la source de l'échantillon, pensait qu'une grande partie de la fraîcheur juvénile du distillat d'origine était maintenue et aurait pu être vieillie plus longtemps sans dommage. Mais clairement, lui et Marius ont vraiment aimé la chose, comme moi. C’est une merveilleuse expression de l’année, et même s'il y a des rhums Versailles plus anciens (comme celle de Bristol 1985 22 Year Old que j'aimerais beaucoup goûter un jour), pour essayer celui-ci de l’aube de l’ascension du rhum vers les hauteurs, quand les alambics en bois prenaient juste de l'importance et de l'attention, est une expérience à ne pas manquer.

(#770)(87/100)

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