Septembre 222020
 

Commençons par le début. Le rhum Skotlander n'est pas fabriqué en Écosse, mais au Danemark, pour la très bonne raison que le fondateur, Anders Skotlander, est un danois avec le nom. Le Danemark est connu depuis longtemps (me, à tout prix) comme la maison de certaines des personnes les plus folles de rhum d'Europe, et Anders a décidé de marcher en créant ses propres, en 2013. Il a acheté un alambic en cuivre Müller, mélasse de canne à sucre de source et en 2014 libéré 1000 bouteilles de RHUM I, un blanc, à 40%. Il promptement a remporté une médaille d'or au festival du rhum de Miami cette année; et en 2015, où le RUM I et un RUM III infusé ont été introduits, le premier a remporté le meilleur rhum blanc de sa catégorie, et ce dernier un or pour Premium White (aux côtés de Plantation 3 et neuf feuilles claires, qui en dit long sur la catégorisation des Blancs en ces temps plus vagues).

Dans l'année depuis lors, Anders Skotlander has pushed to stay not only relevant but original. He has sourced molasses and cane juice from around South America, expérimenté avec différents barils, a utilisé des lieux de stockage inhabituels (comme un bunker, ou une goélette centenaire) jeter ces barils, et a élargi la gamme pour inclure les rhums épicés et botaniques, blancs, rhums vieux, rhums agricoles et même rhums à haute teneur en esters. Il dépend de Skotlander 10 maintenant (une 59.5% mélange) et la le site Web fournit une énorme quantité d'informations pour chaque. Et les étiquettes, informatif comme ils sont, sont des chefs-d'œuvre du minimalisme scandinave qui font que certaines étiquettes Velier ressemblent à des indulgences roccoco sur-décorées en comparaison.

Les rhums fabriqués à partir de zéro par une petite nouvelle micro-distillerie dans un pays autre que la norme sont souvent des signes avant-coureurs des tendances futures et peuvent apporter – aux côtés de l’enthousiasme des fondateurs – quelques goûts intéressants à la table, même des esprits différents (<<toux>> «Murrica!!). Mais Skotlander, à leur crédit, n'a pas joué avec dix brandies différents, gins, Vodka, whiskies et qu'est-ce que tu as, et ensuite prétendu qu'ils étaient toujours dans le rhum et nous obtenons maintenant le summum de leur voyage artistique de découverte. Nah. Ces garçons ont commencé avec du rhum, bam! à partir de huit heures, day one.

Lequel, après ce long préambule, nous amène au très intéressant Skotlander RUM V Batch #1 (1400 miles nautiques), un rhum à base de mélasse provenant du Brésil et fermentée pendant trente jours (au Danemark), alambic distille (aussi au Danemark), vieilli en quatre barils PX à bord de la goélette «Mira» pendant environ un an pendant lequel il a navigué 1400 miles nautiques (trouver?) et alors 704 des bouteilles ont été lâchées sur un public sans méfiance en 2016 un musclé 61.6% ABV.

À ce point de preuve, vous pouvez vous attendre, et vous obtenez, intensité sérieuse. Le nez est vraiment chaud et épicé – clearly it spend the entire voyage happily sharpening its fangs. It is clean and snarly, présentant un profil rien de tel qu'un cubain, Bajan, Mudland, or Jamaican rum. It has fruits, oui, profond, orange foncé et rouge-violet: raisins noirs et rouges, pommes, pruneaux et abricots non mûrs, pamplemousses rouges, bien que les trier soit une quasi-impossibilité. Ça sent aussi la fumée, foin poussiéreux, une touche de vanille et de cassonade, mélasse, caramel salé – si je devais deviner aveugle, je dirais que ça ressemble à un pot-still, St jacked-up. Lucian ou Saint James plus que tout au monde.

Après le griffage quasi hystérique des arômes, the palate calms down somewhat. It remains sharp – à cette force, comment pourrait-il pas? – et coule avec le vin, sherry-influenced flavours. Raisins rouges, pamplemousse à nouveau, tarte aux pommes. There is also some caramel, oranges confites et truffes (!!), avec des notes de cidre croquantes et d'agrumes dominantes…mais pas entièrement avec succès. A Bon, J'ai écrit avec une certaine perplexité amusée, "…c'est comme un agriculteur à peine vieilli gravement surchauffé le mélangeant Vin Guyanais". It does have a lot going on — gorgées subséquentes au verre, avec et sans eau, preuves pommes compotes, salade de fruit, pastèques, Ananas, fraises, donc un peu d'esters ici. Cela est également évident à la fin, qui, tandis que long et parfumé aux oranges confites, sel caramel, fumée, vanille et ananas, manque d'équilibre net entre le sel, sucré, musqué, éléments croustillants et acidulés.

J'écris beaucoup sur le «caractère distinctif» et le «caractère unique» pour évaluer les offres des maisons de rhum familières et inconnues. Cela l'a – dans une mesure. Vous pouvez sentir un produit vraiment cool et original se concentrer, même s'il prend soin de ne pas patiner trop loin des bords de ce qui est connu et compris. Mais ça écrase mal ensemble, et la complexité qu'il pourrait présenter avec plus de succès se perd, even muddled as it careens heedlessly from one profile to the next. You could taste it several times and each time your interpretation would be slightly different, qui dans ce cas est à la fois une recommandation et une mise en garde. C'est un rhum audacieux et intéressant selon mes critères, cependant, et sur cette base, même si je suis en retard à la fête, Je pense que je garderai un œil sur l'entreprise, et va me chercher un peu plus pour essayer.

(#764)(82/100)


Autres notes:

  • La médaille d'or Rhum Renaissance décernée en 2014 était le deuxième prix (le platine est le premier), and was won for being “Best In Class” for white rum. At the time white rums were not stratified between aged or unaged, filtré ou non, pot ou colonne, and there are no records how many other rums were judged in that category. Encore, pour un rhum qui n'existait même pas un an auparavant, ce n'est pas une mauvaise performance étant donné qu'il était contre tous les autres rhums blancs, et pas une sous-classe.
  • Ecosse V Batch #2 est légèrement plus âgé, environ deux ans, libéré autour de 2018, vieilli sur la même goélette pendant qu'il naviguait 2200 miles nautiques. The same emptied ex-sherry ex-Batch 1 barrels were reused.
  • Voici un vidéo promotionnelle à la voix chocolatée à propos de Scotlander
  • Merci à Gregers et Henrik, les Danois qui m'ont poussé vers cette entreprise et leurs rhums.
Septembre 212020
 

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

L'une des choses intéressantes sur le Compagnie des Indes Rhum de la République dominicaine que nous examinons aujourd'hui, est que nous ne voyons pas souvent les rhums de la demi-île entrer dans autre chose qu’un mélange de force standard doux. Il est rare de voir une version mono-fût et encore plus rare à ce type de puissance – 64.9%. Voici un rhum qui à ce niveau de punch devait être une édition spéciale pour le Danemark uniquement (voir d'autres notes), probablement parce que personne à l'époque ne voulait prendre de risque sur un rhum et un pays pas connu pour ses excès individualistes de toute nature.

Dans Une 2020, bien sûr, quand de nouvelles indies surgissent partout et que la force du fût est presque considérée comme un nouveau standard, une telle chose est le genre de conte amusant que nous reléguons dédaigneusement à «ces vieux jours», mais il est instructif de noter à quel point la situation était récente – le rhum est sorti en 2016. Une autre particularité à ce sujet est le manque d'informations sur qui l'a fait – aucune de ces activités de «distillerie secrète», juste une note cryptique de «diverses» distilleries – cela nous indique qu'il a probablement été acheté auprès d'un ou de plusieurs des "Trois B" – Bermudez, Barcelo ou Brugal – ou Oliver & Oliver (qui produit de tels mélanges indéterminés). Les hypothèses que cela nous oblige également à faire sont qu'il s'agit d'alambics à colonnes, un mélange, et mélangé avant le vieillissement, pas après. Connaître la Compagnie, Je ne pense pas que ce soit exagéré de suggérer que le vieillissement était continental.

Encore, J'apprécie l'intensité supplémentaire du 64.9% apporte et le vieillissement de quinze ans n'est pas à éternuer. Le nez le confirme à certains égards – c'est puissant, oui, mais très léger et clair, avec un nez net et un peu sucré. Fruits comme les pêches, cerises, une tranche d'ananas et un pamplemousse rouge sont présents, bien qu'étrangement en sourdine. A cela s'ajoutent des tanins, chêne, cuir de chaussure, agrumes, et cigarillos aromatiques au porto, quel nez bien mais semble tassé, même apprivoisé, pas aussi furieusement piquant qu'on aurait pu s'y attendre.

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

La bouche est plutôt bonne, bien que. Le nez acidulé et sucré laisse place à un nez plus musqué, saveur de noisette et de café, au chocolat et moka, un peu amer. La douceur notée sur les arômes était moins prononcée ici, tandis que, avec de l'eau, la composante fruitée a augmenté, et développé main dans la main avec une saveur salée intéressante, noix, dattes et sauce teriyaki (allez comprendre). La finition est bonne mais pas exceptionnelle: de longueur moyenne, arômes fruités de mangues mûres, ananas et sauce soja sucrée, et une bouffée de caramel au sel.

Un rhum monobloc de République dominicaine est plus difficile à trouver de nos jours, même d'un indépendant, et mon impression est que CdI (ou Florent – parler de l'un, c'est parler de l'autre comme c'est le cas avec la plupart des petites indies) a trouvé peu rentable de lancer un tel rhum qui de toute façon manquait de précision – il avait été mélangé avant d'entrer dans le tonneau 2000, puis vieilli pendant 15 ans, libérer un simple 293 bouteilles. Il est probable que même s'il se soit vendu et qu'il n'ait pas perdu d'argent, il a trouvé plus efficace d'aller plus sérieusement dans les rhums mixtes, comme la série Dominidad bien accueillie d'hybrides dominicains / trinidadiens qui ont éliminé le rendement limité de la DR 2000 et a augmenté ses ventes (il a remarqué que les mélanges dépassent largement l'offre de single cask, une expérience partagée par 1423 au Danemark).

Bien, peu importe. S'éloigner de ce pays unique, le type de rhum multi-distillerie était probablement la bonne décision – car bien que le CDI en ait fait quelques autres à partir de la RD, les plus jeunes, ils ne sont pas bien connus, probablement pour la même raison que celui-ci a disparu de nos sens: dans l'ensemble, il y a quelque chose d'indéterminé à ce sujet, et il manque un élément de véritable distinctivité qui pourrait vous faire courir pour trouver votre carte de crédit. En d'autres termes, tandis que le CdI DR 15 YO est trop bien fait pour ignorer complètement, il n’y a rien d’assez spécifique à recommander ici avec un réel enthousiasme.

(#763)(82/100)


Autres notes

  • Sur Facebook, d'autres étaient gentiment en désaccord avec mon évaluation. Nico Rumlover a commenté que c'était le meilleur rhum DR, pour lui (du 14 DR rhums sur lesquels j'ai écrit, seulement deux scores plus élevés, alors je suggère qu'il a un point); et Mikkel Petersen a ajouté qu'il pensait que c'était l'un des meilleurs rhums de passerelle pour les personnes qui voulaient se lancer dans un jus sans additif en fût.. Je n'avais pas pensé à ça, mais d'accord.
  • Florent m'a dit que ce n'était certainement pas Oliver & Oliver, et identifié au moins une des distilleries dans le mélange. Je respecte sa réticence et ne le mentionnerai donc pas non plus.
  • Le rhum n'a aucun additif et n'est pas filtré. Intéressant alors, pourquoi il a un goût sucré.
  • Retour en 2014-2016, Les bars et les importateurs danois ont aimé les embouteillages de la Compagnie, mais un groupe de fans de rhum enragés réclament un jus plus fort, a demandé à Florent de leur en vendre à la force du fût. Florent leur a dit qu'il pouvait faire ça, mais pour des raisons fiscales et autres, ne pouvait leur vendre que la totalité du rendement d'un baril entier, et c'est pourquoi il existe plusieurs embouteillages plus anciens avec le “Mise en bouteille pour le Danemark” sur l'étiquette. Par 2016 d'autres sont entrés en scène, ces versions sont devenues plus populaires et plus courantes et la distribution a été élargie à d'autres pays – donc l'étiquette a été changée en “Cask Strength” et après un an ou deux, l'affaire a été entièrement abandonnée.

Septembre 072020
 

Cadenhead refuse tout simplement de quitter la scène du rhum, ce qui est probablement une bonne chose pour nous. On voit trop rarement des rhums de Berry Bros & Rudd, Gordon & MacPhail ou AD Rattray, qui ont été parmi les premières introductions que beaucoup d'entre nous ont jamais eues de rhums single cask entièrement étanches (même s’ils étaient des embouteilleurs de whisky tristement malavisés qui ne savaient pas où ni quelles étaient les bonnes choses). Et il y a Cadenhead, rouler constamment, libérer un peu ici et un peu là, un assemblage ou un seul fût, et leur jus monte lentement mais régulièrement en valeur (e.g. le légendaire 1964 Uitvlugt qui s'est vendu sur RumAuctioneer il y a quelques mois pour un trois grands).

Cadenhead a toujours marché sur sa propre mélodie et idiosyncratique, décalé courbé. Ils n'ont jamais vraiment créé une sensation cohérente pour leurs rhums, et avait un certain nombre de lignes de rhum différentes, si petite, cependant similaire (ou particulier). Il y a le mélange unique du rhum Classic Green Label, il y a toute la gamme Green Label «standard» avec leur aspect bon marché, conception d'étiquettes jaune / vert et expérimentation ludique occasionnelle; il y a la boîte verte et l'éthique plus professionnelle de la 1975 Green Label Demerara, et puis il y a le jaune trapu- étiquette “distillation datée” embouteillages des single casks, qui porte trois- ou marques à quatre lettres sur eux, dont j'ai toujours plaisanté, ils n'ont jamais su eux-mêmes les significations.

Habituellement, je vais après les single casks, qui semblent être faites avec une intention plus sérieuse. Mais les Green Labels bas de gamme en ont aussi des intéressants, comme ça Laphroaig a terminé Demerara 12 YO, ou la Barbade 10 YO (non ce n'est pas un Foursquare). Même le Panama 8 YO avait ses points pour moi, à l'époque où je maîtrisais encore les choses. Alors pour voir un 25 rhum «Guyanan» âgé d'un an (ce terme m'irrite sans fin) suffit amplement pour attirer mon attention, d'autant plus qu'il s'agit de l'extrémité supérieure d'une petite plage dans une plage qui a également un 8 et un 15 ans. Hélas, âge à part, il y a peu de détails sur lesquels continuer – non encore, aucune année de distillation ou de mise en bouteille, pas de résultat. C'est 46% et non filtré, pas ajouté à, et je pense que nous pouvons tenir pour acquis qu’elle a vieilli sur le continent.

Comme pour tous les rhums guyanais dont la provenance est trouble, une partie du plaisir consiste à essayer de le démonter et à deviner ce qu'il y a à l'intérieur quand il n'est pas mentionné. Le nez donne quelques indices: c'est chaud et fruité, avec pruneaux mûrs et pêches à l'avant. Un peu de noisette et de caramel sucré et de mélasse la moindre bhoite de chêne. Mais aucune de la colle distinctive en bois, copeaux de crayon, la sciure et l'anis sont en évidence ici. En fait, je trouve que l'odeur est plutôt décevante – à peine le genre de puissance et de complexité que j'attendrais d'un quart de siècle dans un tonneau, n'importe où.

Peut-être que la rédemption se trouve en la dégustant, Je me murmure, et continuez à boire ce qu'il y a dans le verre. Mmmm… ouais…mais non. Encore, pas tout à fait épicée – les goûts initiaux sont du caramel, ours toblerone et gummi, fruits noirs (pruneaux, prunes et raisins secs pour la plupart, plus une tranche d'ananas, peut-être une pomme ou deux). Mélasse, fumée, cuir, une touche de réglisse, saumure, des olives. Avec une goutte d'eau, ça devient plus sec et un peu boisé, mais ne perd jamais entièrement la finesse du profil du noyau, et cela se prolonge dans la finition, qui est pointu et maigre, laissant derrière le souvenir de quelques fruits, quelques guimauves, quelques notes de chocolat blanc plus douces, et c'est à ce sujet.

Laissant de côté la rareté de l'étiquetage, Je dirais que cela ne provient d'aucun des alambics en bois, et très probablement un rhum Uitvlugt French Savalle encore. Il semble y avoir un peu de ce linge autour de Cadenhead à la fin des années 1990, donc je vais le dater de là comme une sorte d'estimation éclairée.

Mais par rapport à une opinion, Je trouve le rhum quelque peu décevant. Les notes plus profondes que l'on peut attendre d'un rhum guyanais sont tassées et aplaties, leurs sommets et vallées majestueux lissés en un rhum buvable, oui, mais pas celui qui fait grand chose sauf exister. Une partie du problème pour moi est que je ne pense honnêtement pas pouvoir dire, aveugle, que cette chose était 25 âgé, et donc tout l'intérêt de vieillir quelque chose d'aussi long (peu importe où) est perdu du buveur ne peut pas sentir et apprécier l'expérience voluptueuse et la riche complexité provoquées par le fait de jeter quelque chose dans un tonneau jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour voter. Avec ça 25 ans, Cadenhead promet implicitement quelque chose que le rhum ne livre tout simplement pas, et c'est comme ça, tout en étant potable, pas vraiment l'un de leurs incontournables stellaires.

(#758)(82/100)


Autres notes

Il est surprenant de constater qu’il n’y a pratiquement aucune référence à ce rhum en ligne. Cela suggère une rareté qui pourrait valoir la peine d'être obtenue, si le goût n'était pas un facteur.

Août 052020
 

Le Cadenhead 1964 Port Mourant est l'une des grandes licornes de notre temps, un rhum dont 36 des années de vieillissement naviguent majestueusement à travers les sens, imperméables et indifférents à l’égard des prétendants en devenir pour la couronne des «plus anciens» et des «plus forts», des «meilleurs» et des «plus grands». Pas depuis le Âge de Velier Avons-nous vu quelque chose comme ça et à certains égards, il remplace même ces mastodontes que nous avions tous ignorés à l'époque, parce qu'ils étaient «trop chers».

Et c'est cher: en juin 2020 une variante de bouteille de cette chose (mis en bouteille en 2000, 70% ABV) a été enchère au-delà de toute raison sur Rum Auctioneer jusqu'à ce qu'il soit passé sous le marteau pour un frais de 3000 £, ce qui le rend plus cher que les rhums des années 1930 et 1940 arborant des pedigrees incroyables qui leur sont propres (bien que toujours moins d'un Veli Skeldon 1978). Il y en a un autre maintenant disponible dans l'enchère d'août (celui sur lequel j'écris ici, mis en bouteille en 2001). De tels prix dissuadent tous sauf les plus téméraires, les poches profondes ou ceux qui «clan-up» — et à juste titre, car aucun rhum ne vaut sûrement ce genre de pièce, et qui de nos jours l'a de toute façon?

Et ces statistiques, ouf! 36 âgé, pré-indépendance 1964 distillation (cette, quand trouver quelque chose d'aussi récemment que les années 1980 est déjà un problème lourd de la possibilité de suspendre des portefeuilles à vidage rapide), Distillat de Port Mourant à une époque où il était encore à Uitvlugt, 69.3% de poussée turbo – ces choses suggèrent un rhum extraordinaire, qui me remplit habituellement avec effroi comme un autre: pour, comment un rhum pourrait-il être à la hauteur de ce genre de battage médiatique? Et pourtant,, contre mes craintes, Cadenhead a en effet sorti quelque chose d'exceptionnel.

Considérez le nez: Je l'ai aimé. Il sentait comme s'il avait été élevé dans un laboratoire suisse ultramoderne et nourri avec un régime de copeaux de bois d'alambics DDL et ne recevait que de la mélasse liquide à boire pour diluer le caramel cru.. C'était une poussée de bois douce et puissante, cuir ancien bien poli, fumée, pois de réglisse, compote de pommes, pruneaux, et tanins de chêne. Pas de caoutchouc, pas d'acétone, pas de décapant de peinture, juste contrôlé la férocité épaisse. Un peu de caramel salé, et de la mélasse, fleurs et comme je suis resté avec, les arômes plus subtils de fenouil, romarin, masala et cumin et une touche de zeste de citron ont tous émergé.

Clairement insatisfait de cela, il a durci quelque chose de sérieux au goût. Il présentait moins un sentiment de netteté tremblante visant uniquement à infliger une douleur imprudente, que la solidité sur pied d'un camion Mack piloté à grande vitesse par un très bon cascadeur. Il est crémeux, chaud, odorant de caramel, bonbons sucrés et mélasse. Anis. Crème fouettée dans une salade de fruits aux raisins secs, pruneaux et pommes caramélisées. Juste un flirt de sel, et aussi un peu de pin en le mélangeant avec des fleurs douces, marc de café et biscuits au chocolat macadamia. Aucun du vieillissement n'est gaspillé, et il a fait exactement ce que cela signifiait, Pas plus, pas moins, avec grâce et puissance et le sentiment de contrôle total à tout moment. Même la finition l'a démontré: c'était extrêmement durable, se réunissant à la fin avec une sorte de costaud, rythme brutal de caramel au beurre, Toblerone, amandes, café et agrumes qui ne devraient pas fonctionner, mais parvient d'une manière ou d'une autre à récupérer l'élégance réelle de tout ce truc rugueux et plein, goûts fermes. C’est une excellente conclusion pour un rhum bien vieilli.

L'évasion de Cadenhead 1964 a suivi toutes les méthodes traditionnelles qu'un indépendant a de produire un rhum, sauf qu'alors, il a commencé à le composer jusqu'à 11, ajout de stéroïdes, tranqs de chevaux et nettoyant d'usine de force industrielle, et l'a publié à peu près sans succès (Je veux dire, ai tu jamais troupeau de ça?). L’excellence réside dans la façon dont il s’est mis en place au fil du temps, Je pense – ça a commencé au ralenti, puis a gagné en force en avançant. Les premières notes et impressions de dégustation pourraient provenir de l'un des douze rhums, mais au fur et à mesure de son développement, nous voyons un excellent produit original se concentrer, quelque chose que nous avons peut-être essayé avant, et qui reste enfoui dans les recoins de nos souvenirs de dégustation, mais dont on se souvient rarement avoir été bien fait.

Si, retour au point d'origine, est-ce que ça vaut l'argent? Si tu l'as, oui, bien sûr. Si vous ne, peut-être que tu peux rêver, comme je l'ai, de noter un échantillon. «Pour moi, c'est le Saint Graal», a déclaré Gregers Nielsen lors de notre discussion sur la bouteille, et maintenant, l'avoir essayé, Je peux comprendre complètement son amour non partagé (ou est-ce que ce devrait être la luxure?) pour ça. Peut être, si je pouvais, Je mettrais en gage l'argent de la famille pour l'obtenir aussi — mais en attendant, pour l'instant, J'étais simplement heureux d'avoir reçu la générosité d'Alex Van Der Veer, et lui ai grillé joyeusement pendant que je buvais ce morceau vraiment superlatif de l'histoire du rhum.

(#750)(91/100)


Autres notes

Il va sans dire que c'est vieilli sur le continent, Le résultat est inconnu.

Août 032020
 

Les trois alambics en bois désormais tous rassemblés à l'usine de DDL Diamond sont appelés Heritage stills., leurs composants en bois greenheart régulièrement entretenus et remplacés, et les questions qu’ils posent sur la question du vaisseau de Theseus sont généralement ignorées. Ce n’est pas vraiment important, bien que, car ce sont peut-être les trois alambics les plus célèbres qui existent, et les profils gustatifs des rhums qu'ils créent sont connus de tous les rumistas dévoués, qui n'aiment rien de plus que de les analyser sans relâche pour les moindres variations, puis de se chamailler à ce sujet dans une querelle joyeuse sans fin.

Ma propre préférence a toujours été pour l'élégance sévère du Port Mourant, et l'Enmore coffey produit toujours des rhums complexes, gracieux et sophistiqué lorsqu'il est bien fait. Mais le Versailles est toujours quelque chose d'un beau-fils laid – vous irez loin et chercherez longtemps pour trouver une critique positive sans réserve de tout rhum qu'il crache. J'ai toujours pensé qu'il fallait des compétences rares pour amener le profil de l'alambic VSG brut et brut à son plein potentiel…aucun des indies familiers n'a eu plus que des succès occasionnels avec lui, et même Velier n'a jamais vraiment pris la peine de produire beaucoup de rhum de Versailles à la hauteur de l'âge.

Cela nous amène à la société danoise 1423: il fabrique de nombreux rhums grand public pour les rayons plus larges des supermarchés en Europe, mais est peut-être mieux connu dans le monde entier pour sa boutique de rhum, la Single Barrel Selection, qui se spécialise dans le single cask, embouteillages limités. Celles-ci visent carrément les palais et les portefeuilles des connaisseurs, et ont acquis une réputation tranquille (et un suivant) pour leurs rhums de qualité et leur répartition géographique. Le diamant 2003 est un cas d'espèce – il est 12 âgé (mis en bouteille en 2015), a une finition en fûts de marsala, se détache de l'alambic en bois simple Versailles et est mis en bouteille à un 62.8% avec un résultat de 264 bouteilles. Et c’est vraiment une huée à boire, laisse-moi te dire

«Quelque chose est pourri dans l'état du diamant,«J'ai écrit joyeusement après un bon reniflement profond, "…et juste assez pour le rendre intéressant. Ce qui était tout à fait vrai – ça sentait les fruits et légumes qui commençaient à disparaître, et a ajouté des tanins de chêne profonds qui, heureusement, n'ont pas été envahissants mais ont reculé rapidement. A cela s'ajoutaient des amandes, pêches, pruneaux, anis, fraises, de la vanille légère et des raisins secs, le tout attaché ensemble dans un arc soigné par une note saumâtre et des agrumes piquants.

La bouche était également assez bonne, indépendamment de combien (ou combien peu) goûter supplémentaire la finition fournie. Il avait le crémeux de la glace au caramel salé, le fruité foncé des raisins secs et des pruneaux et du gâteau noir et dans l'ensemble m'a semblé trompeusement simple, rhum très solide. Les bonnes choses venaient de partout – vous pourriez sentir du fenouil, de la réglisse et de la vanille, et peut-être un peu de folie, vin rouge, épices et clous de girofle indiens, tous dansent autour de ce pilier central sans prendre le devant de la scène. La finition n'a rien essayé de nouveau ou d'exotique, mais se contenta de résumer tout ce qui s'était passé auparavant, et a donné les dernières notes de caramel, cumin, épice masala, caramel, fruits noirs et saumure, un bel amalgame de sel doux, sans aucune netteté ni morsure à la sortie du tout. Joli.

Il y a eu une confusion occasionnelle parmi les alambics dans le passé: e.g. la SBS Enmore 1988 dont je suis toujours convaincu est un Versailles; mais c'est (à mon avis) ni un PM ni un Enmore et s'il y a plus de confusion cela peut dériver du fût de marsala dont l'influence est faible, mais assez pour détourner l’esprit d’un arôme purement VSG.

Et c'est bon, vraiment très bien. Même Duncan Taylor avec leur 27 YO 1985 ne pouvait pas mieux ça, Propre version rare de DDL n'était pas beaucoup mieux (J'ai entendu dire que les variations Mezan et Samaroli sont excellentes mais je ne les ai pas essayées). Mais il me semble que la marque VSG n'est vraiment pas censée être autonome sauf pour les puristes et les plongeurs profonds – cela fonctionne beaucoup mieux dans le cadre d'un mélange, c'est en effet ce à quoi DDL l'utilise dans ses anciennes versions, le délivrant rarement seul.

Résumant ensuite, avec toutes ces difficultés à piéger le meilleur profil d'un alambic notoirement capricieux, c'est tout à son honneur que 1423 a réussi à extraire autant de saveur et de classe d'un distillat de Versailles relativement jeune vieilli en Europe qu'eux. Peut-être leur 1988 Enmore était en fait de cela encore aussi, mais celui-ci n'est pas en reste à ses propres conditions, a moins d'ambiguïtés sur ses origines et est une bonne boisson tout autour à avoir sur l'étagère.

(#749)(85/100)


Autres notes

  • La longueur d'arrivée en fûts de marsala est inconnue, si SBS répond à la requête que j'ai envoyée, Je mettrai à jour.
  • Merci à Nicolai Wachmann pour l'échantillon.
Juillet 222020
 

A présent, la plupart seront conscients de mon admiration pour les non rasés, rhums blancs grossiers et indemnes qui puent et puent le joint et sont à peu près aussi inoubliables que les premiers combats de Mike Tyson. Ils s'éloignent bien des offres de longue date élégantes et soigneusement entretenues qui commandent des prix élevés et suscitent des murmures révérencieuses d'appréciation distinguée.: qui n’est tout simplement pas au programme de ces, qui cherchent à enfoncer vos papilles gustatives dans le sol sans excuses. Je les bois propres autant que possible, et bien que je ne sois pas un bon shaker, Je sais qu'ils font des mélanges de boissons qui sont ridiculement savoureux.

Alors prenons le temps de regarder ce rhum blanc plutôt unique sorti par Habitation Velier, celui dont la bouteille brune est boulonnée à un nom induisant une quasi-dyslexie que seul un geek de rhum ou un fabricant d'alambic pourrait aimer. Et laissez-moi vous dire, non vieilli ou pas, c'est vraiment un camion monstre de goûts et de saveurs et délivré précisément à la bonne force pour ce qu'il tente de faire.

Les mouvements d'ouverture du rhum révèlent immédiatement quelque chose de son originalité – il sent intensément et simultanément salé et sucré et estery, comme une salade de fruits frais arrosée d'eau sucrée et de vinaigre en même temps. Il combine des mangues, goyaves, pastèques, pommes vertes, abricots verts et papayes à égalité, et me rappelle un peu le barik rhum blanc d'Haïti j'ai essayé quelque temps avant. Il y a aussi un arôme saumâtre, d'olives, poivrons, cidre de pomme aigre, sauce soja douce, avec plus de netteté et de netteté (et abondant) des notes fruitées s'ajoutent au fur et à mesure de l'ouverture. Et juste là en arrière-plan est une teinte sournoise de pourriture, quelque chose de charnu se passe, une sorte d'action rumstink qui, heureusement, ne domine jamais tout à fait le dessus.

Une fois dégusté, il présente une vue plutôt plus traditionnelle d'un rhum agricole blanc non vieilli, être pointu, doux, lumière, croustillant. Les herbes prennent le dessus ici – menthe, aneth, herbe fraîchement tondue et pelure de canne pour la plupart. Il y a une belle saveur douce et fruitée au rhum à ce stade, et vous pouvez facilement goûter l'eau sucrée, fruits blancs légers (goyaves, pommes, noix de cajou, poires, papayes), plus une touche délicate de fleurs et d'écorces d'agrumes, tout se mélange bien. Au fur et à mesure que vous le buvez, il devient plus chaud et plus facile et une partie de cette clarté nette est perdue – mais je pense que dans l'ensemble, c'est à son avantage, et la 59% ABV le rend encore plus appétissant en tant que verser et siroter proprement. Certainement ça descend sans douleur ni dépit, et alors qu'il y en a moins ici que sur d'autres parties de la boisson, vous pouvez toujours obtenir les dernières notes de la pastèque, agrumes, poires, eau sucrée, et une dernière touche citronnée qui est juste.

Évaluer un rhum comme celui-ci nécessite une réflexion, car il y a des éléments familiers et étranges dans toute l'expérience. Ça me rappelle clairins, mais aussi du Paranubes, même un mezcal ou deux, le tout mélangé avec une bonne cachaca et une belle couche de léger sucré. Les odeurs sont bonnes, si parfois trop énergique, et se renverser dans leur hâte de sortir, mais les goûts sont parfaits et il n'y en a jamais trop et je me suis un peu rappelé la qualité de cela TCRL Fidji 2009 Je ne pourrais jamais vraiment mettre le doigt dessus – ce rhum était tout aussi inoubliable.

Le rhum a poussé sur moi de la manière la plus particulière. D'abord, Je ne sais pas trop quoi en faire, et pas satisfait de son équilibre général, Je sentais que ça ne devrait pas faire mieux que 82. Un jour plus tard, Je l'ai essayé à nouveau, incapable de le sortir de mon esprit, et lui a donné une note plus positive 84 parce que maintenant je pouvais voir plus clairement où ça allait. Mais à la fin, une semaine plus tard et avec quatre autres essais à mon actif, Je devais admettre à quel point le rhum était vraiment bien assemblé, et réglé sur mon score final. Tout rhum qui pousse dans l'esprit comme ça, de mieux en mieux à chaque fois, est la marque sûre de celui qui mérite beaucoup plus d'attention. Dans ce cas, il reste l'une de mes heureuses découvertes de toute la ligne Habitation Velier, et est une grande publicité pour les deux agricoles et les rhums blancs plus méconnus et négligés sans âge particulier.

(#746)(85/100)


Autres notes

  • Le nom fait référence à l'allemand encore utilisé pour fabriquer le rhum
  • Cette 1ère édition de ce rhum avait une bouteille brune. La 2ème édition utilise une version claire. Les deux éditions dérivent d'un 2015 récolte.
  • From Bielle distillery on Marie Galante
  • Il est un peu tôt pour la série Rumaniacs mais deux des membres l'ont revu, ici, ni aussi positivement que moi. Mon échantillon provenait de la même source que le leur.
Juillet 162020
 

The Rum Nation Panama 2009 édition existe dans un endroit particulier de mon esprit, car c'est l'indisponible, prédécesseur de longue date de la 18 YO Panamanian que RN a sorti en 2010; ce fut à son tour l'un des premiers rhums panaméens que j'avais essayé qui n'était pas un bla bland indifféremment mélangé, qui possédait plus d'années et de complexité que ce que j'avais connu jusqu'à présent, et était une belle boisson tout autour…ou alors je pensais à l'époque. Près d'une décennie plus tard, mes opinions sur les rhums panaméens ne sont plus si stellaires: mais en toute honnêteté, voir un rhum de Rum Nation qui est antérieur à l'âge actuel du rhum dans lequel nous vivons est une raison suffisante parfois, pour attraper la bouteille, sortir le cahier, et passer environ une heure à mettre la coulée à l'épreuve.

Rum Nation n'a pas besoin d'être présenté, bien que vous puissiez lire la bio de la société Fabio Rossi fondée en 1999 et vendu en 2018 ici si vous êtes intéressé. Ils ont toujours eu trois sortes de rhums: [je] les rhums «starter» [ii] les Demeraras et les Jamaïcains vieux de plusieurs décennies, et [iii] la collection rare de versions limitées haut de gamme. Surtout dans les entrées, il y a toujours eu des grognements et des accusations justifiés concernant le dosage, si mineur, mais récemment, cette pratique a été abandonnée. Je n'ai pas pu tester celui-ci, malheureusement, mais en fonction de la façon dont il a profilé, Je dirais que oui, il y avait un petit quelque chose en plus, juste pas assez pour en faire un concurrent AH Riise.

Cela concernait, passons au rhum. Compte tenu du nez et de l'odeur, le premier mot que j'ai écrit était «léger». Il y avait un joli mélange d'écorce d'arbre amer, thé noir fort, noix concassées, et une belle couche de caramel écossais, vanille et caramel salé. Il s'est développé avec d'autres touches de cuir, un peu de fumée, mélasse légère et semblait être un exemple tout à fait décent du style latin encore plus léger de colonne qui était si en faveur quand il a été fait et maintenant si ignoré, par tant. Pour sa force, 40%, Je suis tout aimé.

C'était l'odeur, mais à quoi ça ressemblait? Dix-huit ans dans un tonneau, après tout, montrer ses traces. Dans une certaine mesure, oui: de nouveau, lumière est le mot clé, bien que doux peut aussi fonctionner. Noix, cuir et caramel, un peu de saumure et de mélasse a commencé la fête. Les autres membres du groupe se sont joints plus tard – vanille, goyaves blancs, figues papaye, pastèques, poires larmoyants, et même des copeaux de noix de coco, clous de girofle, chocolat blanc, amandes et mélasse. Mais malgré ces bons débuts, ils ont juste commencé gros…puis tombé rapidement d'une falaise. Tous ces goûts ont littéralement disparu en quelques secondes, et se moquait de la finition, qui n'a affiché qu'un court, arrière-goût saumâtre de beurre d'arachide, amandes et caramel. Essentiellement, pas beaucoup d'action dans le jock et vous pouvez voir à quel point le monde du rhum a progressé lorsque vous comparez quelque chose comme ça aux offres solides d'aujourd'hui.

In fine, la 40% la force fait partie du problème, et c'est trop mince, trop vaporeux, trop éphémère. Je suppose qu'il peut être classé comme un siroteur doux du soir, mais même dans ce profil calme, il y a trop peu de choses, et je me souviens avoir aimé le 2010 édition bien plus – mais ensuite, ce fut des moments plus innocents et nous avions connu moins. The Rum Nation 2009 en dit plus sur mes goûts changeants que sur lui-même. Jusqu'à environ 2014 j'ai aimé 40% mélanges et les rhums slinky lisses d'Amérique centrale du Panama et du Nicaragua un peu. Par example, Rum Nation’s own 21 YO panaméen marqué 89 points au début 2013; un autre point culminant est venu avec le Panamonte XXV, à laquelle j'ai attribué ce qui serait désormais impensable 87 pointe cette même année; et le dernier dont je me souviens avoir marqué aussi bien le Péruvien Ron Cartavio XO à 88 un an plus tard. Mais à ce moment-là, j'avais commencé à graviter vers plus fort, des rhums plus clairs et plus puissants qui ont un goût hors de l'échelle et se sont progressivement éloignés de la facilité somnolente du style espagnol.

Si j'avais essayé ce produit Rum Nation au début, Je crois 84-86 les points auraient été son lot: maintenant, avec tant d'années d'essayer, dégustation, et penser aux rhums de tous les points de la boussole, il se classe plus haut pour fournir une fenêtre sur le monde d'Ago que purement pour le goût et le plaisir (Bien que je fait l'aime assez, permettez-moi d'être clair à ce sujet). C’est un rhum de ces temps non critiques et incyniques à l’aube de la renaissance du rhum et qui mérite d’être écrit dans cette veine…mais hélas, les grandes oreilles, newb aux yeux brillants et à queue touffue qui devrait le faire a quitté le bâtiment…et son successeur est un peu plus difficile à satisfaire.

(#745)(80/100)


Autres notes

Pour autant que je sache, le bouillon de rhum provient de Varela Hermanos, qui font la marque Abuelo, et vieilli en fûts de chêne américain ex-bourbon. En attente des retours de Fabio Rossi, et mettra à jour le message si nécessaire.

Juillet 012020
 

Comme les souvenirs des Velier Demeraras se fane et le Caronis grimpe de prix au-delà de la raison et dans la folie, il est bon de se souvenir de la troisième grande série de rhums que Velier a lancée, qui en quelque sorte n'obtient pas toute l'appréciation et la publicité ra-ra brarayante si attentive aux autres. Voici la collection Habitation Velier, et à mon avis, il a un réel potentiel d'éclipser le Caronis, ou même ces rhums guyanais presque légendaires qui sont si solidement ancrés au credo de la rue de Luca.

J'annonce l'importance de la série de cette façon parce que trop souvent, ils sont considérés comme des efforts secondaires publiés par une grande maison, et prix (relativement) faible pour correspondre, à un niveau non calculé pour exciter “Envie du collectionneur”. Mais ce sont tous des rhums en pot, ils viennent du monde entier, ils sont tous la force du fût, ils sont à la fois âgés et non âgés, et encore, même des années après leur introduction, restent à la fois disponibles et abordables pour ce qu'ils sont. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu que à propos d'un rhum Velier?

Puisqu'il y a une si large gamme dans la série, il va sans dire que des variations de qualité et des opinions diverses les accompagnent tous – certains sont simplement considérés comme meilleurs que d'autres et j'ai entendu des volumes égaux de p * s verts et d'éloges en or sur l'un d'eux. Mais dans ce cas, je dois vous dire tout de suite, que l'OGE a publié en 2019 est un très bon rhum de moins de dix ans, juste timide de spectaculaire et je ne pense pas que je suis le seul à ressentir ça.

La première impression que j'ai eue en flairant cette cinétique 62% Rhum ABV, était d'une légèreté nette, comme mordre dans une pomme verte. C'était acidulé, bien doux, mais aussi avec une légère aigreur, et juste un jardin de fruits – abricots, corossol, goyaves, pruneaux – combiné avec du nougat, les amandes et l'amertume particulière du double chocolat non sucré. Et la vanille, copeaux de noix de coco et basilic, si vous pouvez le croire. Tout cela en neuf ans de vieillissement tropical? Wow. C’est le genre de rhum que je pouvais flairer pendant une heure tout en trouvant de nouvelles choses à explorer et à classer.

Le goût est encore meilleur. Ici, la clarté de la lumière cède la place à quelque chose de beaucoup plus féroce, grandir, Plus profond, un croc blanc complètement corsé au dompteur du nez Buck si vous voulez. Comme il essaie joyeusement de dissoudre votre langue, vous pouvez clairement goûter la mélasse, caramel salé, dates, figues, pommes et oranges mûres, cassonade et miel, et une pléthore d'épices parfumées qui vous font penser que vous étiez dans un bazar oriental quelque part – menthe, basilic, et le cumin pour la plupart. Je dois admettre, l'eau aide à secouer quelques autres notes de vanille, caramel salé, et le funk bas niveau de mangues trop mûres et d'ananas et de bananes, mais c'est un rhum avec un niveau d'esters relativement bas (275.5 gr / hlpa) par rapport à un mastodonte canalisant DOK et donc ils se contentaient de rester en arrière-plan et de ne pas bouleverser le panier de fruits.

En ce qui concerne la finition, bien, en termes de rhum, il était plus long que les élections guyanaises actuelles et semblait avoir l'impression qu'il était nécessaire de parcourir toute la dégustation une deuxième fois, ainsi que l'ajout de légères touches d'acétone et de caoutchouc, agrumes, saumure, ainsi que tout le reste, nous avions déjà connu le palais. J'ai soupiré quand c'était fini…et me suis versé un autre coup.

Personne, ce fut un savoureux dram. Global, ce qui m'a frappé, ce qui était à la fois remarquable et mémorable, c'est ce qu'il a fait pas essayer d'être. Il n'a pas affiché l'anonymat mélangé agréable de trop de rhums de la Barbade que j'ai essayé et n'était pas aussi boisé et sombre que les Demeraras. C'était fort oui, mais le vieillissement a poncé la plupart des bords rugueux. Il ne voulait ni n'essayait d'être un monstre ester, tout en étant assez individuel et funky pour plaire à ceux qui n'aiment pas les extrêmes pointus d'un rhum TECA ou DOK – et j'ai aussi apprécié la facilité avec laquelle les différents goûts fonctionnaient bien ensemble, coulé dans l'autre, comme ils ont tous accepté un pacte de non-agression ou quelque chose.

C'était, en bref, excellent à ses propres conditions, et bien que pas vraiment bon marché à une centaine de livres, c'est – avec toute la force, la jeunesse et la pureté – beaucoup de viande de grade A sur le sabot. Il piétinait mon palais et mes attentes, ainsi que dépasser beaucoup d'autres rhums plus chers qui sont deux fois plus forts et deux fois plus vieux mais loin de ce bon…ou si amusant.

(#741)(86/100)

Juin 282020
 

Le premier jour et à l'heure d'ouverture du 2019 Berlin Rumfest, une collection hétéroclite de gens de rhum débraillés se sont réunis à l'arrière de la salle. Alex Sandu (le jeune barman roumain basé à Oxford qui se fait maintenant un nom sur la Site de Rum Barrel) parlait avec moi de ce qu'il faut pour gérer et maintenir un site de rhum. Indy et Jazz Singh de Rumcask et Skylark Spirits ont dérivé et se sont assis, et nous avons tous soupiré avec ravissement avec le souvenir d'une séance de rhum que nous avions eue au bar à rhum Lebensstern la veille. garde Nicolai, ninja au rhum anonyme du Danemark, nous ayant quitté plus tôt pour aller chercher de la malbouffe à l'extérieur, nous a rejoint tout en rongeant furieusement les restes semi-mastiqués de son cinquième hamburger, et nous nous sommes tous amusés à crier des insultes gaies et enfantines à Gregers Nielsen, qui dirigeait le 1423 se tenir à quelques mètres. C'est ainsi que nous, les copains de rhum sobrement consciencieux, gardons le drapeau de Rumdom en hauteur. Les gens doivent savoir que nous prenons nos devoirs au sérieux.

Les choses se sont calmées lorsque Johnny Drejer s'est approché, bien que, parce que dans son poing, il portait une bouteille que beaucoup d'entre nous n'avaient pas encore vue – le deuxième de la «Wild Series» de rhums de Romdeluxe, l'Enmore guyanais, avec une photo en noir et blanc d'une Jaguar éblouissante. Ce fut un 61.5% salle, 17 âgé (2002 ancien, Je crois), de l'un des alambics en bois (devine lequel?) — il n'était pas encore officiellement en vente, et il avait été présenté avec pour son 65e anniversaire quelques jours avant (ouais, il a l'air génial pour son âge). Comme nous connaissions déjà les proportions éléphantines de la Sortie du tigre sauvage 1, nous avons tous immédiatement essayé de nous éloigner les uns des autres dans notre hâte de lui pousser nos lunettes, et a exigé nos actions légitimes. Et à son crédit, Johnny, monsieur jusqu'au dernier, partagé généreusement sans hésitation ni charge avant de se retirer à la hâte dans des zones plus civilisées du ‘Fest où les aficionados enragés n’attaqueraient pas sa personne immaculée ni ne lui pinceraient son prix d’anniversaire, et pourrait se rappeler qu'il était en fait seulement 50.

Maintenant, 61.5% peut sembler beaucoup, et en fait — si vous n'êtes pas prêt — il fera de son mieux pour vous détacher. Mais le nez avec pas plus que les soins habituels suggèrent qu'il est vraiment assez civilisé…crémeux, même. Certes, on peut inhaler de riches arômes de copeaux de crayon, caramel dur au beurre, sciure et réglisse, tout standard pour le distillat Enmore. Je ne peux pas dire que j'ai ressenti beaucoup de fleurs ou d'agrumes, sauf comme un bref indice de fond; la majeure partie de la vague secondaire est constituée de pain noir, fruits noirs, Brie, céréales, amandes, anis et noix broyées. Peut-être une bouffée de moka si vous vous fatiguez.

Tout cela est assez courant, même passe-partout. C'est en bouche qu'il se montre à la hauteur et montre encore plus de côtelettes. Maintenant, l'étiquette indique qu'il a été principalement vieilli sur le continent, ce qui permet de déduire un certain vieillissement tropical; c'est juste timide de chaud sur la langue, extrêmement robuste, et très savoureux en effet…mais pas non plus rugueux ou tranchant. Vous pouvez déguster du chocolat non sucré, anis, blanc-manger, caramel salé et marc de café pour commencer, et alors qu'il se détend et s'ouvre et que vous vous habituez à son profil audacieux, musqué, fruits noirs comme des raisins secs, pruneaux, pas très doux mais avec beaucoup de corps. J'aime la sciure humide et la réglisse, comme je le fais toujours dans un rhum Enmore-still, et long, la finition parfumée était agréable à un défaut. Johnny, qui avait mesuré la force du rhum et qui était mentionné sur l'étiquette, avait obtenu un assez beau dram.

Romdeluxe au Danemark est – ou a commencé comme – plus un club de rhum commercial qui fait des embouteillages de marque privée et organise des promotions, qu'un véritable embouteilleur indépendant — mais depuis qu'ils ont publié plusieurs versions, Je vais les appeler un indie et déplacement vers la droite à partir de là. Leur «Wild Series» de rhums a attiré beaucoup d'attention, non seulement à cause de sa variété mais à cause de la beauté de la photographie en noir et blanc des grands chats avec lesquels ils ornent leurs produits.

Jusqu'à présent, il y a un tigre (R1 Hampden, Jamaïque), jaguar (R2 Enmore, Guyane), puma (R3 Panama), panthère noire (R4 Belize), Lion (R5, Bellevue, Guadeloupe) et léopard (R6 Caroni, Trinité). Je ne sais pas si les photos sont commandées ou depuis une bibliothèque de stock – ce que je sais c'est qu'ils sont très frappants, et vous ne les passerez pas sur une étagère à chaque fois que vous en verrez un. Les statistiques de certains de ces rhums sont également assez impressionnantes – prendre, par exemple, la force du tigre sauvage (85.2% ABV), ou l'âge du lion sauvage (25 ans). Ces gars-là ne plaisantent clairement pas et comprennent que vous devez vous démarquer d'un rassemblement de plus en plus d'indies ces jours-ci, si vous voulez faire une vente.

Encore, peut-être parce que j'ai toujours eu beaucoup de rhums de la Enmore, mon impression est que celui-ci ne monte pas vers les hauteurs. C'est un rhum complètement décent et à cette force, vous obtenez de la saveur et un profil raisonnablement complexe. Cependant, ce n'est pas vraiment unique, et ne vous épatera pas – l'originalité n'est pas son fort, et il semble, plutôt, être une reformulation de beaucoup de ce qui a précédé. Il est donc facile d'aimer et d'apprécier, mais inversement, ne laisse aucune empreinte durable dans l'esprit. Dans un mois, comme à peu près tout le monde qui était là cet après-midi échantillonnage de cette chose, vous ne vous souviendrez pas de nombreuses caractéristiques mémorables du rhum lui-même, ou beaucoup qui l'ont fait ressortir…sauf peut-être pour le fait que c'était sympa. Oh oui, et cette conception de patron. Si c'est ce qui vous fait l'acheter, alors je suppose que son travail est fait. Moi, J'économise pour certains autres.

(#740)(83/100)

Juin 152020
 

Francisco Montero est, assez inhabituel, un rhum espagnol inquiétant, et le site Web a le mythe fondateur standard d'un homme qui veut faire du rhum et poursuivre son rêve et créer une entreprise à Grenade pour le faire en 1963. Au départ, la société utilisait du sucre de canne (!!) cultivé dans le sud de l'Espagne pour faire ses rhums, mais au fil du temps, cette offre s'est tarie et maintenant, au 21e siècle, ils s'approvisionnent en mélasse à partir d'un certain nombre d'endroits différents à travers le monde, qu'ils distillent et vieillissent dans divers rhums de leur portefeuille. Francisco Montero poursuit ses opérations à ce jour, et en 2013 a célébré son 50e anniversaire avec une mise en bouteille soi-disant spéciale pour marquer l'occasion.

Je dis «soi-disant» car après dégustation, Je dois avouer que je me demandais ce qui était si spécial à ce sujet. Le nez lui-même a bien commencé – la plupart du temps caramel, mélasse, raisins, une cuillerée de glace à la vanille, avec des notes de café et d'agrumes, fleurs et quelques délicates douces, et un certain funkiness étrange qui se cache en arrière-plan…chaussures, légumes pourris, du bois (cela me rappelle un peu la Dos Maderas 5+3).

Mais après, les choses n’ont pas profité de cette ouverture forte ni procédé à aucune autre originalité. Il avait un goût vaporeux et anonyme commercialement, c'était le problème, et a donné un peu au-delà de ce qui était déjà dans le nez. Mélasse, caramel, des fruits – tous ces trucs bizarres ont disparu, et il est devenu sec, peu impressionnant. D'accord après dix minutes, il est devenu un peu crémeux, et a renoncé à contrecœur une pomme verte ou deux, pain grillé, et quelques noix. Mais réellement? C'était ça? Big bâillement. Terminer était court, entre, légèrement sec, un soupçon de fruits secs, caramel, cassonade.

Alors c'était quoi? Bien, ce est un 40% Rhum ABV Solera avec des comptes différents selon que la composante la plus ancienne a cinq ou dix ans – mais même si nous sommes généreux et acceptons dix, il n'y a pas assez de choses ici pour impressionner, mériter le mot «spécial» ou même justifier «anniversaire».

autour de la lecture, vous obtenez seulement deux opinions différentes – ceux prudemment positifs de tous ceux qui le vendent, et le durement négatif de ceux qui l'ont essayé. C'est pratiquement du jamais vu pour un ron premium qui marque un événement (50e anniversaire, se souvenir) et est de provenance limitée (7000 bouteilles, pas particulièrement rare, mais quelque peu «limité», donc OK). La plupart du temps, les gens se plaignent du prix et de la disponibilité, mais ici, personne ne semble assez s'en soucier. Même ceux qui ne l'aimaient pas parlaient juste au goût, ne coûte pas. "Térébenthine" grogna un observateur. "Assez déçu,»A écrit un autre, et la coup de grace a été offert par un troisième "Qui, dans leur bon sens, a acheté ce genre de choses pour 50 ans?!" Aie.

Je ne suis pas si dur, juste indifférent — et bien que j'accepte que le rhum ait été fait spécifiquement pour les palais partageant une préférence pour les xérès, soleras et profils ron plus légers (e.g. des locaux, touristes et bateaux de croisière, pas les rumeurs les plus exigeantes qui traînent dans les clubs de rhum FB), Je crois toujours que Montero aurait pu faire mieux. C'est trop faible, trop jeune, trop cher, et pas assez intéressant. Si c'est à cela que sont venus les descendants des grands fabricants de ron espagnols qui ont donné naissance à Bacardi et le «style espagnol» quand ils veulent faire une édition spéciale pour présenter leur métier, ils devraient arrêter d'essayer. Le nez est tout ce qui me fait marquer cette chose ci-dessus 75, et pour moi, c'est presque comme le damner de faibles éloges.

(#736)(76/100)


Autres notes

  • Maître Quill, ce sterling gent qui était la source de l'échantillon, marqué il 78 et a fourni des détails sur la méthodologie de production.
  • Pas grand-chose d'autre pour l'entreprise a été examiné, sauf par le FRP, qui a évalué la Gran Reserva de retour dans 2017
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