Novembre 192020
 

Récemment, on m'a vu écrire plus de critiques de rhums obscurs dont personne n'a jamais entendu parler (ou peut obtenir) que le tipple couramment préféré et les nouvelles versions préférées par le commenté. C’est une chose tout à fait juste à dire, parce que je fais. Pas parce que je veux être en retard — Je suis vidé, je ne pouvais pas essayer les trois nouveaux Appletons de Velier, tant de gens sont rhapsodiques, par exemple — c'est plus un facteur de ma position actuelle, et l'incapacité de voyager et l'annulation de la totalité 2020 saison de rumfest.

C'est aussi un choix quelque peu délibéré. Après tout, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur ce qui est là-bas qui est nouveau et intéressant, alors que pourrait vraiment ajouter un blogueur? Et donc je profite de ces circonstances certes particulières pour écrire sur des rhums moins connus, un peu hors des sentiers battus, mais pas moins fascinant. Parce qu'il y aura toujours, un jour, il y a des années, questions sur ces bouteilles — même si ce n'est que par une seule personne trouvant un spécimen couvert de poussière sur une étagère arrière quelque part, radié par le magasin ou le propriétaire, ignoré par tout le monde.

Un tel est ce rhum Samaroli arborant un impressionnant 22 années de vieillissement continental, originaire de Grenade – hélas, pas Rivers Antoine, mais tu ne peux pas tout avoir (le rhum venait très probablement de Westerhall – ils ont cessé de distiller 1996 mais étaient les seuls à exporter du rhum en vrac avant cela). Vous allez chercher longtemps avant de trouver un article à ce sujet, ou quiconque en est propriétaire – pas surprenant quand on considère le prix de 340 € qu'il achète en magasin et aux enchères. Il s'agit du deuxième rhum de la Grenade sélectionné sous la direction d'Antonio Bleve qui a repris les opérations de Samaroli au milieu des années 2000 et s'est forgé une réputation similaire à celle de Sylvio Samaroli. (RIP), celui d'avoir le don de bien cueillir.

Je ne suggérerais pas, cependant, que c'est entièrement le cas ici. Le rhum nez assez décemment (il pointe à 45% ABV) et sent fort sucré, semblable à une ruche fumée dégoulinant de miel dans les cendres. Il y a du caramel au caramel, bon bons, cannelle, du chocolat blanc et une sorte de crépuscule à l'arôme qui n'est pas mauvais. Après un certain temps, des odeurs supplémentaires de vanille et de crème glacée au caramel salé peuvent être détectées, mais dans l'ensemble ce n'est pas très lourd dans le rayon fruits. Quelques prunes et baies noires, et un minimum de notes acidulées de fruits plus nets pour les équilibrer.

Le palais est, franchement, quelque chose d'une déception après un nez qui n'était déjà pas si excitant au départ. Beaucoup de notes présentes quand je le sens reviennent pour un rappel plus subtil une fois échantillonnées: salé crème glacée au caramel, une Dulce de leche café, plus de chocolat blanc avec un peu de noisette, miel, caramel, cannelle, et très peu de fruits croquants qui auraient égayé l'expérience. Raisins secs, dates, les prunes séchées, c'est plus ou moins ça et je n'ai vraiment aucune idée de ce que porte l'étiquette arrière quand elle fait référence au «style typiquement espagnol». La finition est également au milieu de la route, comme si craignant d'offenser, et abandonne quelques notes finales de cannelle, chocolat, raisins, prunes et caramel, saupoudré d'un peu de vanille, et c'est à peu près tout ce que vous obtenez.

Alors, que faire de ce rhum de Grenade cher vieux de deux décennies, sorti par une vieille et fière maison italienne? Dans l'ensemble, c'est vraiment assez agréable, évite le désastre et est assez savoureux, rien de spécial. Je m'attendais à plus. Vous auriez du mal à identifier sa provenance si vous essayez à l'aveugle. Comme un SUV prenant l'autoroute, il reste fermement sur la route sans aller nulle part sur les rochers ou hors route, craignant peut-être d'entailler la peinture ou de salir les pneus.

Le problème avec ce genre d'anonymat sans distinction qui ne prend aucun risque, c'est qu'il n'offre au buveur aucune nouvelle découverte, pas de nouveaux défis, rien à écrire à la maison sous le choc et la crainte. Dans une certaine mesure, Je suggère que le rhum est un produit de son temps – en 2005, Les IB étaient encore beaucoup plus prudents quant à la libération de la force du fût, gâteaux de boeuf à poitrine velue qui ont réorganisé le rumivers, et fais attention à ne pas trop s'éloigner des mélanges faciles qui étaient ce qui se vendait beaucoup à l'époque. C'est bien beau, mais cela montre aussi que ceux qui n'osent pas, ne gagnez pas… et c’est pourquoi ce rhum est presque oublié et non reconnu maintenant (contrairement à, bien sûr, les Veliers de la même époque). En bref, il manque de caractère distinctif et de caractère, et reste simplement un bon moyen de déposer deux cents livres sans rien obtenir en retour.

(#778)(80/100)


Autres notes

  • 320 les bouteilles de la 0.7 une édition d'un litre est apparue… et une autre 120 bouteilles d'un 0.5 édition litre
  • Le premier rhum de la Grenade sélectionné par Bleve était le 1993-2011 45% avec une étiquette bleue.
Novembre 092020
 

Rendsburger est l'une des dernières grandes maisons anciennes des environs de Flensburg, cet allemand du nord / Ville danoise qui avait autrefois un marteau sur le commerce du rhum dans le nord de l'Europe et la Baltique. L'entreprise est en fait située dans (deviner?) Rendsburg, 66km plein sud de ce célèbre entrepôt, dans laquelle la société mère Kruger a son siège; ils sont à leur tour un petit, spécialiste familial du whisky et des spiritueux principalement connu pour être une grande maison de vente aux enchères de whisky et bien qu'ils aient fait quelques sorties dans le passé, ils ne font pas vraiment,"Et ne sont pas connus pour, Espace.

Pour moi, la véritable justification des exportations de rhum en vrac de WIRR en 1986, que personne n'a jamais expliqué à ma satisfaction — pour une raison quelconque, c'était l'année du Rockley Still, et à peu près chaque indie et son chien mettre une expression de cette année, et avec ce nom. Bristol en a au moins deux que je connais, Samaroli deux autres, SMWS en a fait un seul avec un codpiece de 64.4% Duncan Taylor et Berry Bros & Rudd a tous les deux jeté leur chapeau dans le ring, Cadenhead a fait un label vert 18 YO et un autre 12 YO à un énorme 73.4%; et même des tenues inconnues comme Caribbean Reserve et Rendsburger se sont lancées dans l'acte avec leurs propres pillages de barils, et chaque fois qu'ils reçoivent des critiques d'éloges et d'adulation, vous pouvez juste entendre les harrumphs désapprobateurs de bah-humbug rayonnant de plus à St. Phillip.

Il y a une raison pour que le distillat Rockley ait la réputation qu'il a, et c’est parce que c’est l’un des rares rhums alambics à sortir de l’île (les rhums Habitation Velier Foursquare et Last Ward en sont d'autres), et son unicité n'est pas d'être éternué à…sauf que ce n’est pas aussi clair que ça, car l'alambic réel du domaine Rockley ne l'aurait probablement pas fait compte tenu de sa longue retraite. Marius chez Single Cask, dans ce qui peut être l'essai fondateur sur la question, suggère fortement qu'il s'agissait encore d'un Vulcan à trois chambres (quelque chose comme une série d'alambics interconnectés, selon Wondrich). Cependant, si fait par le réel encore, un autre pot ou le Vulcan, le fait est que peu de gens qui ont jamais eu tout ça 1986 l'expression reste insensible.

Alors essayons-le et voyons de quoi il s'agit. Nez premier. Bien, c'est puissant, laisse-moi te dire (63.8% ABV!), à la fois plus net et plus précis que le Mount Gay XO Cask Strength J'utilisais comme contrôle. Fleurs, romarin, fenouil, un peu de carmel, la vanille et les fleurs le portent vraiment. On dirait que vous êtes entré dans un magasin de fleurs aromatiques cool un jour de repos… .kinda. Mais faible sur la rumeur, hélas. groseilles rouges, les framboises ajoutent au fruité (que j'aime), et il y a un moisi et de la paille intrigants, ambiance de sciure de bois à l'arrière.

Il reste tranchant sur la langue, trop. Net, et un peu dentelé, laisser un se demander, est-ce quoi 18 les années continentales vous attirent? Les saveurs aromatiques restent, assez fleuri et fruité: orchidées, écorces d'agrumes et pointu, Tarte, fruit sucré. Un mélange de vanille, fraises, ananas et cerises violettes très mûres, avec de la saumure et des olives remontant à l'arrière. C'est assez puissant, et la force féroce le rend très turbulent, comme il se soucie insouciance autour du palais d'un côté à l'autre avec toute la grâce d'un camion en fuite…peu à son détriment, Je crains. J'ai fait, en fait, profiter un peu de la finition, c'était gentil et piquant, mais aussi aromatique et ferme, évoquant la saumure, musquée, du poisson salé et du riz cuit à la vapeur dans lequel quelqu'un a jeté quelques goyaves mûres.

Pendant que j'apprécie les mélanges pot-colonne que d'autres font avec une telle habileté, après un certain temps, ils semblent n'être que deux variations sterling du concept, un vieilli et fini, l'autre vient de vieillir, et manque d'un certain élément de singularité dans lequel Luca a puisé avec son 2013 et 2015 Série HV, ou les Rockleys eux-mêmes font, peu importe l'année où ils ont été fabriqués.

Je suis minoritaire à préférer un élément de brutalité de pot still dans mes rhums, quelque chose qui est insouciant et insouciant – superbement, même – va pour la limite au lieu de toujours caresser patiemment avec un bye ici, un seul là-bas, un coup rapide vers le milieu. Même quand de telles choses échouent, au moins ils le font avec autorité. Ils ne dépasseront jamais, dans les ventes globales, les rhums plus soignés qui plaisent à un public plus large – ils restent un passe-temps rumgeek, Je pense parfois – mais je sais qu'il y a des fous, comme moi, qui ne se soucierait pas d'avoir la progéniture des Rockleys (ou le Vulcain) devenir juste une entrée dans une série de mélanges. Ils sont bien trop bons et individualistes pour cela, s'ils montent ou tombent à plat, et c'est l'un de ceux qui prouvent très bien le point

(#776)(85/100)


Autres notes

  • Les lecteurs aux yeux acérés seront amusés par la photo de la bouteille - j'étais sûr, et des compliments à ce grand gars Malte Sager qui m'a échangé l'échantillon: pour l'effort qu'il a mis en, le rhum lui-même et son sens de l'humour narquois. L'étiquette de la bouteille est par exemple inférieur.
  • L'article de Marcus Eler s'appuie sur des informations utiles provenant d'autres sources auxquelles il fait référence, et cela vaut la peine de lire et de suivre les liens pour. Il a également dirigé plusieurs 1986 rhums les uns contre les autres, dans un vol fascinant.
  • Rendsburger a également sorti un Port Mourant, et caroni, un rhum jamaïcain et un autre de la Barbade intitulé “Roche noire”. Pas grand chose d'autre, bien que. Malte Sager est le seul gars que je connaisse qui les a tous.

Octobre 212020
 

Avant de plonger dans le (certes intéressant) fond de Tres Hombres et leur “transport équitable” concept, énumérons simplement ce que ce rhum est censé être, et ce que nous faisons et ne savons pas. Pour commencer, on ne sait pas d'où il vient: "Édition Non. 8 La Palma »n'est pas mentionnée sur leur page Web, encore Ultimate Rum Guide répertorie un rhum avec les mêmes statistiques (41.3% ABV, Paume, Seuil) comme Edition No. 9, de la République dominicaine. Mais d'autres rhums La Palma fabriqués par Tres Hombres répertorient les rhums nommés comme étant des îles Canaries – village, en fait, une entreprise que nous avons déjà rencontrée lors de nos voyages. Au-delà de ça, les sources conviennent que c'est un mélange (rebord) salle, dont le composant le plus ancien est 17 âgé, 41.3% et les trois barils qui composaient le résultat ont passé un certain temps à se balader dans des barils à bord d'un voilier (un brigantin construit en 1943) pour lequel Tres Hombres est réputé.

Bien, Îles Canaries ou République dominicaine (Je suppose que les Hombres ont raison et que c’est le premier), il doit être évalué, alors que les e-mails et les requêtes se poursuivent, Commençons. Nez premier: genre de sensuel et musqué. Pois verts développant du duvet, vieilles bananes, vanille et noix de coco râpée, ce genre de compromis ni trop sucré, ni trop salé, ni trop acide. C'est un peu épicé et dans l'ensemble, il n'est pas seulement relativement simple, mais un peu mince aussi, et on a l’impression générale qu’il n’y a pas beaucoup de gong sur.

La bouche, bien que, est mieux, même un peu affirmé. C'est certainement plus ferme que ce que le nez m'a amené à penser. Une trace saumâtre, et aussi assez sucré, dans un amalgame mal à l'aise semblable à la tequila et à l'eau sucrée. Traces manifestes de poires mûres et de pommes molles, cardamome et vanille. Quelques autres fruits indiscernables sans distinction particulière, et une finale courte et plutôt douce qui n'a conféré aucun bravo au rhum. C'est aussi facilement oubliable et anonyme qu'un rhum de mini-bar dans une chaîne d'hôtels bas de gamme, et à peu près aussi excitant.

Tres Hombres est maintenant à No. 34 ou quelque chose, inclut le gin dans la gamme, font encore vieillir à bord pendant un mois environ pour traverser l'Atlantique et ils n'ont certainement pas perdu leur enthousiasme — ils comprennent des rhums de la Barbade, DR et les îles Canaries. Que cette partie de leur entreprise les mènera dans le futur ou sera à jamais une ligne de touche est, cependant, pas quelque chose à quoi je peux répondre pour le moment – le manque de publicité globale autour de leurs rhums, suggère qu'ils ont encore du chemin à parcourir en ce qui concerne une conscience et une acceptation plus larges.

Et avec raison, parce que pour moi et probablement pour les autres, la complexité, la bravoure et l’originalité féroce n’est pas le point fort de ce rhum – la douceur et la buvabilité faciles sont, ce qui est quelque chose dont mon pote Dave Russell m'a toujours frappé à la tête en discutant des rhums de style espagnol, surtout ceux de la DR – «Ils aiment leurs trucs comme ça là-bas!"Et donc je mentionne pour l'exhaustivité qu'il semble plutôt délicat et doux – la faible résistance est certainement responsable d'une partie de cela – et pas complètement déplaisant ... juste pas ma tasse de thé personnelle.

(#771)(75/100)


Autres notes & Fond

C'est l'un de ces cas où le critique du rhum doit séparer fermement l'agenda et la philosophie de l'entreprise (louable, si quelque peu luddite) de la qualité du rhum qu'ils vendent. En aucun cas, les idéaux de l'un ne peuvent se fondre dans la perception de l'autre, ce qui est quelque chose avec lequel beaucoup de gens ont du mal lorsqu'ils parlent de rhums fabriqués par des producteurs qu'ils préfèrent ou qui font un service public louable qui crée en quelque sorte l'hypothèse non critique que leurs rhums doivent être tout aussi bons.

Tres Hombres est une société néerlandaise de voiliers commencé à 2007 par trois amis comme moyen de transport de marchandises — commerce équitable et produits biologiques — à travers et autour de l'Atlantique, et ils ont des tournées en marge, excursions et voyages pédagogiques pour les futurs marins de la vieille école. Dans Une 2010, en faisant quelques réparations dans la DR, ils ramassaient 3000 bouteilles de rhum, rebaptisé Three Men No. 1 et a commencé une entreprise de rhum, dont la renommée était le temps qu'il passait — après vieillissement à l'origine — à l'étranger le navire lui-même pendant le voyage. Pas seulement la vieille école, puis, mais très traditionnel…plus ou moins. La question de l'origine du rhum a été élidée – seul URG mentionne Mardi S.A. comme source, et c'est une opération de mélange commercial comme Oliver & Oliver, pas une vraie distillerie.

Ce que les Tres Hombres ont fait, c'est trouver un point de séparation, quelque chose pour les distinguer de la foule, un argument de vente qui correspond heureusement à leurs sensibilités environnementales. Je ne suis pas assez cynique pour suggérer que l’ensemble de l’entreprise consiste à gagner des clients en dénonçant la sensibilité écologique d’une empreinte carbone minimale – il suffit d'admirer à quel point il s'agit d'un excellent outil marketing, pour parler de produits bio déplacés sans impact sur l'environnement, et relier la longue histoire maritime des voiliers d'autrefois avec les rhums qui sont transportés à bord à l'époque moderne.

Octobre 192020
 

Si l'on évalue la popularité ou la portée d'une marque en fonction du nombre de joyeux fanboys publient des photos de leur dernière acquisition sur les réseaux sociaux et pépient de la chance qu'ils ont de l'avoir obtenue, l'œuvre de Velier mène sûrement le peloton, suivi de Foursquare, et après eux viennent trotter Kraken et Bumbu et peut-être un ou deux agriculteurs de la Martinique. Nulle part dans ce panthéon (J'utilise le terme vaguement) se trouve Bristol Spirits – encore, de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2010, Bristol sortait en effet du très bon jus, y compris le presque légendaire 30 Port Mourant âgé d'un an 1980 et quelques rhums des années 1970 qui n'étaient que des joies à déguster.

En fait, si populaires étaient-ils, que l'entreprise s'est même aventurée dans les mélanges et les rhums épicés, comme la collection Caraïbes (Trinité), Jus de canne à sucre rhum de Maurice, Bristol Black et ainsi de suite. Ils ont sorti des rhums d'Haïti, Ile Maurice, Pérou, Jamaïque, Guyane, Trinité, Cuba, Barbade (Rockley 1986, beau truc) et a rehaussé le profil des rhums des îles au moment où la vague de la renaissance du rhum se brisait. Pas pour eux l'approche à un seul canon – la plupart du temps, ils ont suivi la philosophie de Rum Nation de mélanger plusieurs barils en une seule version.

Depuis, Bristol est tombé quelque peu en disgrâce — Je pense que Mr. John Barratt peut prendre sa retraite, sinon déjà retiré de la scène du rhum — et il est rare de voir leurs bouteilles en vente en dehors d’une vente aux enchères, où leurs prix varient directement avec l'âge, à partir de £ 1800 pour un 1974 Demerara à aussi peu que 45 £ pour un 2003 cubain. Cette 1985 Versailles a été mis en bouteille 1998 à une époque où personne ne savait rien des alambics, et à l'époque a probablement coulé sans laisser de trace – aujourd'hui, ça vous coûtera cinq cents livres, facile.

L'alambic à pot unique en bois de Versailles est l'un des trois alambics en bois (le Savalle est un quatrième mais pas de bois) maintenant logé au Diamond Estate où DDL a son siège. Son distillat est généralement mélangé avec d’autres pour produire des mélanges aux profils distinctifs, pourtant, pendant des années, de nombreux embouteilleurs ont essayé de les émettre seuls, avec des résultats variables – et je soutiens qu'il faut une réelle compétence pour amener la férocité brute et sans entrave d'un pot en bois de tonneau encore hooch à un certain niveau d'élégance suffisant pour créer une perturbation dans la Force.

Bristol, Je pense, est venu assez près avec ce relativement doux 46% Demerara. La force la plus facile a peut-être été la bonne décision car elle a calmé ce qui aurait autrement été un nez très tranchant et même amer.. Ce nez s'est ouvert avec du caoutchouc et de la pâte à modeler et un pistolet à colle chaude fumant sur l'établi en bois fraîchement poncé. Il y avait des copeaux de crayon, une trace d'amertume boisée, caramel, caramel au beurre, vanille et lentement une série ferme de notes fruitées croquantes sont apparues: pommes vertes, raisins, raisin, pommes, poires, puis une touche herbacée étonnamment délicate de thym, menthe, et basilic. Marius de Single Cask, qui a écrit une bonne évaluation d'un certain nombre de Versailles 1985 millésimes, a commenté un indice de massepain, mais je n'ai pas du tout compris.

Le goût, bien que, c'est là que je pense que ça a vraiment pris son envol. C'était juste adorable: beaucoup de fruits tout de suite – poires, pommes, pêches, goyaves, kiwi, à la fois mûres et non mûres, croquant et charnu et un contraste dans les contraires. Les herbes sont restées, bien que quelque peu en sourdine maintenant, et une ligne délicatement claire et nette d'agrumes entrait et sortait du profil, comme un très bon Riesling sec ponctué de raisins verts acidulés; et une goutte ou deux d'eau plutôt inutile a révélé une touche de fond de yogourt non sucré pour tout équilibrer. Vraiment agréable à déguster, passer tranquillement à une finition non moins impressionnante, mais agissant plus ou moins comme une somme de toute l'expérience, ajouter juste une note de sucre brûlé sec qui était très agréable.

Dans l'ensemble, c'est un très bon Versailles, l'un des meilleurs que j'ai essayés. Contrairement à Marius, je pensais que la force n'était pas négative mais positive (il sentait que c'était trop dilué), car sinon, d'autres aspects plus tranchants et moins savoureux auraient pu prendre le pas et bouleverser l'équilibre fragile sur lequel reposait mon appréciation personnelle du rhum. De nos jours, nous considérons que l'ABV «faible» est quelque peu grincheux, mais rappelez-, à cette époque dans les années 90, pour libérer un rhum à 46% était considéré comme téméraire – même dix ans plus tard, les gens disaient toujours à Foursquare de ne pas publier l'ECS Mark I 1998 à plus de résistance standard.

ABV de côté, ce que j'ai ressenti, c'est que le canon n'avait pas assez d'effet, global, et il aurait pu se reposer encore quelques années sans mal, et en fait, été encore mieux après. Marco Freyr de Barrel Aged Mind qui a écrit sur le rhum lui-même dans 2014 et était la source de l'échantillon, pensait qu'une grande partie de la fraîcheur juvénile du distillat d'origine était maintenue et aurait pu être vieillie plus longtemps sans dommage. Mais clairement, lui et Marius ont vraiment aimé la chose, comme moi. C’est une merveilleuse expression de l’année, et même s'il y a des rhums Versailles plus anciens (comme celle de Bristol 1985 22 Year Old que j'aimerais beaucoup goûter un jour), pour essayer celui-ci de l’aube de l’ascension du rhum vers les hauteurs, quand les alambics en bois prenaient juste de l'importance et de l'attention, est une expérience à ne pas manquer.

(#770)(87/100)

Octobre 152020
 

Le Forum Reddit / r / rhum obtient beaucoup trop peu d'attention et de félicitations pour ce qu'il accomplit. Il agit comme une sauvegarde utile pour (et fournit un puits de connaissances plus profond que) le commentaire éphémère d'une phrase sur Facebook dont je me suis progressivement de plus en plus retiré. La plupart des discussions sur le rhum vraiment intelligentes et littéraires ont lieu ici, et cela ne compte même pas les critiques spirituelles sous forme de texte court de T8ke et Tarquin_Underspoon, LIFO_Accountant et tous les autres qui publient ici.

Dans Une 2018 l'un des modérateurs a suggéré aux rédacteurs que peut-être nous tous, en tant que collectif, obtenez un fût et mettez-le en bouteille en tant qu'édition «Reddit uniquement», être vendu avec une majoration minimale. Il s'occuperait de l'achat du fût, mise en bouteille et étiquetage puis mise en vente sur FineDrams pour nous – notre implication serait dans la sélection des fûts. Les rédacteurs ont également été invités à mettre quelques noms dans un chapeau pour former un petit comité de dégustation et, divulgation complète, On m'a demandé d'être l'un d'eux – à ma grande déception, J'ai dû décliner en raison de mes difficultés géographiques (J'étais énervé, laisse-moi te dire). Échantillons de barils de rhum de plusieurs pays (Jamaïque, Barbade, Guyane) qui correspondaient aux critères de prix ont été envoyés, aveugle, et finalement le comité de dégustation a choisi celui-ci de Foursquare, une jolie petite joufflue 13 ans. Sans surprise, J'ai jailli pour une bouteille (comme je l'ai fait pour toutes les éditions suivantes — le forum de rhum reddit semble s'être transformé en un minuscule indie à lui tout seul) qui était d'environ 75 € environ.

Brièvement, c'est un mélange pot-colonne, continentalement ans, single cask, 266 bouteilles, pas filtré à froid, pas de fantaisie pour autant que je sache, Or rouge, et un musclé 63% ABV. J'ai particulièrement aimé l'étiquette, dont les designers (encore d'autres rédacteurs) mis en place avec une sorte de simplicité austère qui suggérait clairement qu'ils pensaient que Velier était beaucoup trop surdécoré avec des friperies d'ostentation baroque et qu'il fallait montrer ce que le «minimalisme» signifiait vraiment. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière le XXX (chut, snickerers ye) mais quel que soit, et le "One" était une touche soignée, suggérant d'autres éditions à venir un peu comme l'indie danois Ekte, et c'est non. 1 et non. 2 et ainsi de suite. C’est une bonne bouteille, peu susceptible d'être disponible plus longtemps compte tenu de son faible rendement — si vous pouvez le trouver, c'est un ajout décent au canon, bien qu'il ne supplantera pas le ECS ou Collaborations 4S-V dans les affections des gens à tout moment, les fans étant qui ils sont.

Bien, alors plongons directement. Nez premier. Moisi, notes sombres et fruitées dès le départ, sucré et acidulé, très intense (pas de surprise, étant donné cette force). Il y avait une touche de saumure, équilibré par la vanille, copeaux de noix de coco et un joli moka crémeux, grains de café fraîchement moulus, plus brie avec pain de paysan noir. C'était peut-être une alternative au petit-déjeuner, une sorte d'expérience tout-en-un: Je veux dire, vous obteniez une alimentation vraiment équilibrée pour commencer votre matinée ici – fruit, pain grillé, fromage, café. L'arôme était très profond et intense, mais aussi plutôt pointu au départ, et il a fallu du temps pour se calmer et ouvrir la cuisine.

Gustativement, une 50-50 combo d'éléments salés (saumure, des olives, un cube maggi) et doux – fruits (bananes, mangues jaunes tendres, quelques agrumes trop mûrs), caramel, miel, truquer, plus un latte fort et un chocolat amer. Plus de bois au goût qu'on ne l'avait senti au nez, et avec la chaleur et la netteté qui se transmettent, c'était une gorgée à prendre avec prudence, ne pas abandonner. C'était un rhum que j'aurais préféré un peu moins puissant et en effet, avec de l'eau, il s'est calmé et a craché des raisins secs, dates, et notes de sirop de crêpes. La finale était longue sur les fruits, doux, chaud et aromatique, mais a peu ajouté à ce qui était arrivé avant – principalement vanille, chocolat, bubble-gum et ananas mûrs et pointus suggérant (mais n'a pas parlé fort de) trouille.

Pour être honnête, Je suis surpris que cela fonctionne aussi bien qu’elle. La vanille était trop dominante pour moi, la note d'écorces d'agrumes est entrée trop tard, et les saveurs semblaient quelque peu non coordonnées, manque d'une ligne directe cohérente – il sautait au hasard d'une note à l'autre dans une sorte de fouillis chaotique ludique qui fonctionnait d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière, cela m'a rappelé une mise en bouteille ECS à bas loyer (la 2004 ou 2005 peut être, il partage un peu d'ADN avec le premier à coup sûr), mais à la fin, il doit être jugé seul, pour ce qu'il est. Dans cette veine, pas mal. Il adhère à la philosophie de mélange de Foursquare, en osant être parfois différent, s'éloignant sur une tangente comme un chiot pas tout à fait à la maison lâche la laisse une ou deux, avant de revenir docilement au profil qui en fait un produit reconnaissable de sa célèbre distillerie d'origine.

(#761)(83/100)


Autres notes

  • Pour éviter tout doute, Je ne recommande pas d'avoir ce rhum pour le petit-déjeuner pour quiconque pourrait par inadvertance mal interpréter mes remarques ci-dessus. Dîner à coup sûr, bien que.
  • Je voudrais créer un lien vers T8ke et Tarquin et d’autres’ profils reddit, mais ils publient d'autres contenus sur d'autres forums pour que ce ne soit pas vraiment faisable. Mais fais moi confiance. Ce qu'ils écrivent en vaut la peine.
  • Après cela est monté, T8ke a commenté que le XXX n'était pas destiné à être salace ou à parler de tout type de distillation multiple: “Le «XXX’ était un autre exercice d'une simplicité absolue. Le zeitgeist général et les dessins animés sont chargés de «moonshine: XXX’ bouteilles pour transmettre ça “Hey, cela contient de l'alcool”. Même idée avec les embouteillages XXX. C'est du rhum. C'est alcoolique. Voici tout ce que vous devez savoir et rien que vous ne savez pas. Buvez.”
Septembre 302020
 

Bien que des rhums de diverses années 1970 aient été émis tout au long de cette période (beaucoup sont toujours là et sur le terrain et font surface de temps en temps à des prix d'excavation de portefeuille), je soutiens que 1974-1975 étaient les vraies années où la discothèque est arrivée en ville. Aucune autre année du siècle dernier sauf peut-être 1986 résonner davantage avec les rumistas; aucune autre année n'a autant de Demeraras d'un âge aussi profond, d'une qualité incroyable, émis par autant de maisons différentes. Je voudrais dire que j’ai perdu le compte de la quantité de 75 hors de l’échelle que j’ai goûté, mais ce serait un putain de mensonge, parce que je me souviens de tout, retour au premier que j'ai essayé, la Berry Brothers & Rudd PM 1975. Je me souviens encore de la solidité riche et délicate du Norse Cask, la beauté d'encre du Label Cadenhead Green 40.6%, la réglisse noire et le tabac doux du Rendsburg, Velier's propre 1975...et maintenant, en voici un autre, dragué par une autre tenue italienne dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant et qui, Malheureusement, peut-être que nous ne le ferons plus jamais. Contrairement à Norse Cask, il n'a pas disparu, juste jamais pris la peine d'avoir une empreinte numérique; ce faisant, il ne nous a laissé que cette bouteille d'or spirituel également négligée et oubliée, et quelques embouteillages plus récents connus seulement des ur-geeks et des plongeurs profonds.

Pour la cuisine, J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose. Merci à mon manque d'italien parfaitement courant, Je peux vous dire que c'est un 1975 Port Mourant mis en bouteille 2007, et il semble que ce soit l'une de ces sorties de barils uniques souvent acceptées par les importateurs – cette fois une tenue italienne appelée High Spirits, qui n'existe pas au-delà de son étrange site Web d'une page qui ne mène nulle part et ne dit rien – voir ci-dessous pour quelques notes à ce sujet. Le rhum est 56.1%, brun rouge foncé….

…et sent absolument magnifique. Les arômes sont, en un mot, chargé. Le caractère distinctif du PM transparaît toujours dans une vague de tabac de cigarillos aromatiques au vin, café, chocolat amer et, oui, réglisse. Vous faites une pause, apprécie ça, renifler avec appréciation, plongez pour Round 2 et préparez-vous pour la deuxième vague. Cela émerge après quelques minutes: et est plus musqué, Un ton plus sombre traversé par des éclairs déchiquetés de notes plus nettes: sucre muscovado, mélasse, prunes, mûres, cerises noires mûres, bananes, toute la meilleure partie de, oh, le Cask Norse, dont c'est sans aucun doute l'égal. Et puis il y a un petit plus pour les fans, avant le goût: cannelle, vanille, herbes, et (Je ne plaisante pas) même une touche de résine de pin.

Et le profil, Dieu merci, ne nous laisse pas tomber (pense à quel gaspillage que aurait été, après tout ce temps). Les gens comme moi utilisent beaucoup le nez pour taquiner les notes de saveur, mais la majorité des buveurs ne considèrent que le goût, et ici, ils n’auront rien à redire, car il continue et souligne tout ce que les odeurs avaient promis. Encore, épais et piquant avec de l'écorce, des herbes et des fruits: prunes, cerises mûres noires, mangues mûres, sacs de réglisse, et un intéressant combo de mauby et d'oseille. Caramel et caramel et chocolat et café au lait dosés avec une généreuse portion de cassonade et de chantilly, chaque saveur claire et distincte et carrément délicieuse – l'équilibre des différents soft, net, la tarte et les autres composants sont exceptionnels. Même la finition fait honneur au rhum – c'est long, parfumé et durable et si cela pouvait être une couleur, ce serait brun-rouge foncé – les teintes de réglisse, noix, raisins, dates, compote de pommes et caramel.

Il y a juste tellement beaucoup ici. C'est tellement riche, lisse, chaud, complexe, attrayant, savoureux, sensuel et carrément délicieux. Juste au moment où vous posez le verre et terminez de gribouiller ce que vous pensez avec optimisme être la note finale de dégustation, vous rotez et pensez à un autre aspect que vous avez négligé. Oui, High Spirits a probablement acheté le baril à un courtier ou à un fabricant de whisky écossais indifférent qui l'a dépassé, mais celui qui l'a choisi savait ce qu'il faisait, parce qu'ils ont trouvé et taquiné la poésie musculaire du distillat de base qui dans d'autres mains pourrait (et dans ses imitations fait parfois) se transformer en un désordre embrouillé schlocky.

À la fin, au-delà de son goût, Je me retrouve à revenir à cet âge. Trente-deux ans. Ces rhums sont de plus en plus rares. Importations de sceau d'argent et de lune et Cadenhead et G&M parfois upchuck un ou deux dans la vingtaine, et oui, occasionnellement une maison en Europe émettra un rhum dans les années trente (comme CDI a fait avec son 33YO Hong Kong Hampden, ou celles-ci 1984 Des monymusques qui surgissent), mais les grandes nouvelles maisons restent pour la plupart chez les adolescents, et le vieillissement tropical est la nouveauté qui suggère en outre une diminution de la majorité des embouteillages âgés. Pour en voir un comme ça, avec le baril suintant lentement son influence dans le rhum pendant trois décennies à partir d'une époque où la plupart des amateurs de rhum n'étaient pas encore nés et le monde du rhum dans lequel nous vivons est insoupçonné, est une expérience à ne pas manquer si jamais on en a la chance.

(#766)(91/100)


Autres notes

  • Mes remerciements à Gregers, Pietro et Johnny pour leur aide sur celui-ci, les images et le fond, et, bien sûr, pour l'échantillon lui-même.
  • Si je lis bien l'étiquette, il est possible qu’à peine 60 bouteilles ont été émises.
  • Pour un récapitulatif de plusieurs 1975 Port Mourant rums, voir Les notes de vol impressionnantes de Marius sur Single Cask.
  • High Spirits est un petit importateur italien de whiskies, de rhums et de moonlights en tant qu'embouteilleur occasionnel. Il est dirigé par un monsieur du nom de Fernando Nadi Fior à Rimini (NE Italie), et il est associé et ami d'Andrea Ferrari et Stefano Cremaschi de Hidden Spirit et Wild Parrot respectivement. High Spirits s'occupe discrètement et principalement de whiskies et d'embouteillages très occasionnels de rhum depuis la création de l'entreprise après la dissolution de l'entreprise précédente., Importation Intertrade dans les années 1970, mais est encore largement inconnu en dehors de l'Italie.
  • Je me suis souvent interrogé sur la prévalence de 1974 et 1975 Rhums guyanais, dont beaucoup étaient Port Mourant, Nous ne voyons pas de rhums PM des années 1970 si souvent au début (Velier a un 1972, 1973 et d'autres années aussi, mais c'est une exception), pourtant, pour une raison quelconque, ces deux années semblent être exceptionnellement bien représentées dans les différentes lignes des entreprises, et je doute que ce soit une coïncidence. D'une certaine manière, pour certaines raisons, beaucoup de barils de Guyane sont allés en Europe à l'époque et pourtant pendant quelques années à partir de cette décennie. J'espère qu'un jour nous découvrirons pourquoi.

Septembre 222020
 

Commençons par le début. Le rhum Skotlander n'est pas fabriqué en Écosse, mais au Danemark, pour la très bonne raison que le fondateur, Anders Skotlander, est un danois avec le nom. Le Danemark est connu depuis longtemps (me, à tout prix) comme la maison de certaines des personnes les plus folles de rhum d'Europe, et Anders a décidé de marcher en créant ses propres, en 2013. Il a acheté un alambic en cuivre Müller, mélasse de canne à sucre de source et en 2014 libéré 1000 bouteilles de RHUM I, un blanc, à 40%. Il promptement a remporté une médaille d'or au festival du rhum de Miami cette année; et en 2015, où le RUM I et un RUM III infusé ont été introduits, le premier a remporté le meilleur rhum blanc de sa catégorie, et ce dernier un or pour Premium White (aux côtés de Plantation 3 et neuf feuilles claires, qui en dit long sur la catégorisation des Blancs en ces temps plus vagues).

Dans l'année depuis lors, Anders Skotlander a poussé à rester non seulement pertinent mais original. Il a obtenu de la mélasse et du jus de canne à travers l'Amérique du Sud, expérimenté avec différents barils, a utilisé des lieux de stockage inhabituels (comme un bunker, ou une goélette centenaire) jeter ces barils, et a élargi la gamme pour inclure les rhums épicés et botaniques, blancs, rhums vieux, rhums agricoles et même rhums à haute teneur en esters. Il dépend de Skotlander 10 maintenant (une 59.5% mélange) et la le site Web fournit une énorme quantité d'informations pour chaque. Et les étiquettes, informatif comme ils sont, sont des chefs-d'œuvre du minimalisme scandinave qui font que certaines étiquettes Velier ressemblent à des indulgences roccoco sur-décorées en comparaison.

Les rhums fabriqués à partir de zéro par une petite nouvelle micro-distillerie dans un pays autre que la norme sont souvent des signes avant-coureurs des tendances futures et peuvent apporter – aux côtés de l’enthousiasme des fondateurs – quelques goûts intéressants à la table, même des esprits différents (<<toux>> «Murrica!!). Mais Skotlander, à leur crédit, n'a pas joué avec dix brandies différents, gins, Vodka, whiskies et qu'est-ce que tu as, et ensuite prétendu qu'ils étaient toujours dans le rhum et nous obtenons maintenant le summum de leur voyage artistique de découverte. Nah. Ces garçons ont commencé avec du rhum, bam! à partir de huit heures, jour un.

Lequel, après ce long préambule, nous amène au très intéressant Skotlander RUM V Batch #1 (1400 miles nautiques), un rhum à base de mélasse provenant du Brésil et fermentée pendant trente jours (au Danemark), alambic distille (aussi au Danemark), vieilli en quatre barils PX à bord de la goélette «Mira» pendant environ un an pendant lequel il a navigué 1400 miles nautiques (trouver?) et alors 704 des bouteilles ont été lâchées sur un public sans méfiance en 2016 un musclé 61.6% ABV.

À ce point de preuve, vous pouvez vous attendre, et vous obtenez, intensité sérieuse. Le nez est vraiment chaud et épicé – clairement il passe tout le voyage à aiguiser joyeusement ses crocs. C'est propre et sournois, présentant un profil rien de tel qu'un cubain, Bajan, Mudland, ou rhum jamaïcain. Il a des fruits, oui, profond, orange foncé et rouge-violet: raisins noirs et rouges, pommes, pruneaux et abricots non mûrs, pamplemousses rouges, bien que les trier soit une quasi-impossibilité. Ça sent aussi la fumée, foin poussiéreux, une touche de vanille et de cassonade, mélasse, caramel salé – si je devais deviner aveugle, je dirais que ça ressemble à un pot-still, St jacked-up. Lucian ou Saint James plus que tout au monde.

Après le griffage quasi hystérique des arômes, le palais se calme un peu. Ça reste vif – à cette force, comment pourrait-il pas? – et coule avec le vin, saveurs influencées par le xérès. Raisins rouges, pamplemousse à nouveau, tarte aux pommes. Il y a aussi du caramel, oranges confites et truffes (!!), avec des notes de cidre croquantes et d'agrumes dominantes…mais pas entièrement avec succès. A Bon, J'ai écrit avec une certaine perplexité amusée, "…c'est comme un agriculteur à peine vieilli gravement surchauffé le mélangeant Vin Guyanais". Il se passe beaucoup de choses — gorgées subséquentes au verre, avec et sans eau, preuves pommes compotes, salade de fruit, pastèques, Ananas, fraises, donc un peu d'esters ici. Cela est également évident à la fin, qui, tandis que long et parfumé aux oranges confites, sel caramel, fumée, vanille et ananas, manque d'équilibre net entre le sel, sucré, musqué, éléments croustillants et acidulés.

J'écris beaucoup sur le «caractère distinctif» et le «caractère unique» pour évaluer les offres des maisons de rhum familières et inconnues. Cela l'a – dans une mesure. Vous pouvez sentir un produit vraiment cool et original se concentrer, même s'il prend soin de ne pas patiner trop loin des bords de ce qui est connu et compris. Mais ça écrase mal ensemble, et la complexité qu'il pourrait présenter avec plus de succès se perd, même embrouillé car il se soucie insouciance d'un profil à l'autre. Vous pourriez le goûter plusieurs fois et à chaque fois votre interprétation serait légèrement différente, qui dans ce cas est à la fois une recommandation et une mise en garde. C'est un rhum audacieux et intéressant selon mes critères, cependant, et sur cette base, même si je suis en retard à la fête, Je pense que je garderai un œil sur l'entreprise, et va me chercher un peu plus pour essayer.

(#764)(82/100)


Autres notes:

  • La médaille d'or Rhum Renaissance décernée en 2014 était le deuxième prix (le platine est le premier), et a été récompensé pour avoir été «Best In Class» pour le rhum blanc. À l'époque, les rhums blancs n'étaient pas stratifiés entre, filtré ou non, pot ou colonne, et il n'y a aucune trace du nombre d'autres rhums jugés dans cette catégorie. Encore, pour un rhum qui n'existait même pas un an auparavant, ce n'est pas une mauvaise performance étant donné qu'il était contre tous les autres rhums blancs, et pas une sous-classe.
  • Ecosse V Batch #2 est légèrement plus âgé, environ deux ans, libéré autour de 2018, vieilli sur la même goélette pendant qu'il naviguait 2200 miles nautiques. Le même ex-sherry vidé ex-Batch 1 les barils ont été réutilisés.
  • Voici un vidéo promotionnelle à la voix chocolatée à propos de Scotlander
  • Merci à Gregers et Henrik, les Danois qui m'ont poussé vers cette entreprise et leurs rhums.
Septembre 212020
 

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

L'une des choses intéressantes sur le Compagnie des Indes Rhum de la République dominicaine que nous examinons aujourd'hui, est que nous ne voyons pas souvent les rhums de la demi-île entrer dans autre chose qu’un mélange de force standard doux. Il est rare de voir une version mono-fût et encore plus rare à ce type de puissance – 64.9%. Voici un rhum qui à ce niveau de punch devait être une édition spéciale pour le Danemark uniquement (voir d'autres notes), probablement parce que personne à l'époque ne voulait prendre de risque sur un rhum et un pays pas connu pour ses excès individualistes de toute nature.

Dans Une 2020, bien sûr, quand de nouvelles indies surgissent partout et que la force du fût est presque considérée comme un nouveau standard, une telle chose est le genre de conte amusant que nous reléguons dédaigneusement à «ces vieux jours», mais il est instructif de noter à quel point la situation était récente – le rhum est sorti en 2016. Une autre particularité à ce sujet est le manque d'informations sur qui l'a fait – aucune de ces activités de «distillerie secrète», juste une note cryptique de «diverses» distilleries – cela nous indique qu'il a probablement été acheté auprès d'un ou de plusieurs des "Trois B" – Bermudez, Barcelo ou Brugal – ou Oliver & Oliver (qui produit de tels mélanges indéterminés). Les hypothèses que cela nous oblige également à faire sont qu'il s'agit d'alambics à colonnes, un mélange, et mélangé avant le vieillissement, pas après. Connaître la Compagnie, Je ne pense pas que ce soit exagéré de suggérer que le vieillissement était continental.

Encore, J'apprécie l'intensité supplémentaire du 64.9% apporte et le vieillissement de quinze ans n'est pas à éternuer. Le nez le confirme à certains égards – c'est puissant, oui, mais très léger et clair, avec un nez net et un peu sucré. Fruits comme les pêches, cerises, une tranche d'ananas et un pamplemousse rouge sont présents, bien qu'étrangement en sourdine. A cela s'ajoutent des tanins, chêne, cuir de chaussure, agrumes, et cigarillos aromatiques au porto, quel nez bien mais semble tassé, même apprivoisé, pas aussi furieusement piquant qu'on aurait pu s'y attendre.

Photo gracieuseté de et (c) Mads Heitmann de romhatten.dk

La bouche est plutôt bonne, bien que. Le nez acidulé et sucré laisse place à un nez plus musqué, saveur de noisette et de café, au chocolat et moka, un peu amer. La douceur notée sur les arômes était moins prononcée ici, tandis que, avec de l'eau, la composante fruitée a augmenté, et développé main dans la main avec une saveur salée intéressante, noix, dattes et sauce teriyaki (allez comprendre). La finition est bonne mais pas exceptionnelle: de longueur moyenne, arômes fruités de mangues mûres, ananas et sauce soja sucrée, et une bouffée de caramel au sel.

Un rhum monobloc de République dominicaine est plus difficile à trouver de nos jours, même d'un indépendant, et mon impression est que CdI (ou Florent – parler de l'un, c'est parler de l'autre comme c'est le cas avec la plupart des petites indies) a trouvé peu rentable de lancer un tel rhum qui de toute façon manquait de précision – il avait été mélangé avant d'entrer dans le tonneau 2000, puis vieilli pendant 15 ans, libérer un simple 293 bouteilles. Il est probable que même s'il se soit vendu et qu'il n'ait pas perdu d'argent, il a trouvé plus efficace d'aller plus sérieusement dans les rhums mixtes, comme la série Dominidad bien accueillie d'hybrides dominicains / trinidadiens qui ont éliminé le rendement limité de la DR 2000 et a augmenté ses ventes (il a remarqué que les mélanges dépassent largement l'offre de single cask, une expérience partagée par 1423 au Danemark).

Bien, peu importe. S'éloigner de ce pays unique, le type de rhum multi-distillerie était probablement la bonne décision – car bien que le CDI en ait fait quelques autres à partir de la RD, les plus jeunes, ils ne sont pas bien connus, probablement pour la même raison que celui-ci a disparu de nos sens: dans l'ensemble, il y a quelque chose d'indéterminé à ce sujet, et il manque un élément de véritable distinctivité qui pourrait vous faire courir pour trouver votre carte de crédit. En d'autres termes, tandis que le CdI DR 15 YO est trop bien fait pour ignorer complètement, il n’y a rien d’assez spécifique à recommander ici avec un réel enthousiasme.

(#763)(82/100)


Autres notes

  • Sur Facebook, d'autres étaient gentiment en désaccord avec mon évaluation. Nico Rumlover a commenté que c'était le meilleur rhum DR, pour lui (du 14 DR rhums sur lesquels j'ai écrit, seulement deux scores plus élevés, alors je suggère qu'il a un point); et Mikkel Petersen a ajouté qu'il pensait que c'était l'un des meilleurs rhums de passerelle pour les personnes qui voulaient se lancer dans un jus sans additif en fût.. Je n'avais pas pensé à ça, mais d'accord.
  • Florent m'a dit que ce n'était certainement pas Oliver & Oliver, et identifié au moins une des distilleries dans le mélange. Je respecte sa réticence et ne le mentionnerai donc pas non plus.
  • Le rhum n'a aucun additif et n'est pas filtré. Intéressant alors, pourquoi il a un goût sucré.
  • Retour en 2014-2016, Les bars et les importateurs danois ont aimé les embouteillages de la Compagnie, mais un groupe de fans de rhum enragés réclament un jus plus fort, a demandé à Florent de leur en vendre à la force du fût. Florent leur a dit qu'il pouvait faire ça, mais pour des raisons fiscales et autres, ne pouvait leur vendre que la totalité du rendement d'un baril entier, et c'est pourquoi il existe plusieurs embouteillages plus anciens avec le “Mise en bouteille pour le Danemark” sur l'étiquette. Par 2016 d'autres sont entrés en scène, ces versions sont devenues plus populaires et plus courantes et la distribution a été élargie à d'autres pays – donc l'étiquette a été changée en “Cask Strength” et après un an ou deux, l'affaire a été entièrement abandonnée.

Septembre 072020
 

Cadenhead refuse tout simplement de quitter la scène du rhum, ce qui est probablement une bonne chose pour nous. On voit trop rarement des rhums de Berry Bros & Rudd, Gordon & MacPhail ou AD Rattray, qui ont été parmi les premières introductions que beaucoup d'entre nous ont jamais eues de rhums single cask entièrement étanches (même s’ils étaient des embouteilleurs de whisky tristement malavisés qui ne savaient pas où ni quelles étaient les bonnes choses). Et il y a Cadenhead, rouler constamment, libérer un peu ici et un peu là, un assemblage ou un seul fût, et leur jus monte lentement mais régulièrement en valeur (e.g. le légendaire 1964 Uitvlugt qui s'est vendu sur RumAuctioneer il y a quelques mois pour un trois grands).

Cadenhead a toujours marché sur sa propre mélodie et idiosyncratique, décalé courbé. Ils n'ont jamais vraiment créé une sensation cohérente pour leurs rhums, et avait un certain nombre de lignes de rhum différentes, si petite, cependant similaire (ou particulier). Il y a le mélange unique du rhum Classic Green Label, il y a toute la gamme Green Label «standard» avec leur aspect bon marché, conception d'étiquettes jaune / vert et expérimentation ludique occasionnelle; il y a la boîte verte et l'éthique plus professionnelle de la 1975 Green Label Demerara, et puis il y a le jaune trapu- étiquette “distillation datée” embouteillages des single casks, qui porte trois- ou marques à quatre lettres sur eux, dont j'ai toujours plaisanté, ils n'ont jamais su eux-mêmes les significations.

Habituellement, je vais après les single casks, qui semblent être faites avec une intention plus sérieuse. Mais les Green Labels bas de gamme en ont aussi des intéressants, comme ça Laphroaig a terminé Demerara 12 YO, ou la Barbade 10 YO (non ce n'est pas un Foursquare). Même le Panama 8 YO avait ses points pour moi, à l'époque où je maîtrisais encore les choses. Alors pour voir un 25 rhum «Guyanan» âgé d'un an (ce terme m'irrite sans fin) suffit amplement pour attirer mon attention, d'autant plus qu'il s'agit de l'extrémité supérieure d'une petite plage dans une plage qui a également un 8 et un 15 ans. Hélas, âge à part, il y a peu de détails sur lesquels continuer – non encore, aucune année de distillation ou de mise en bouteille, pas de résultat. C'est 46% et non filtré, pas ajouté à, et je pense que nous pouvons tenir pour acquis qu’elle a vieilli sur le continent.

Comme pour tous les rhums guyanais dont la provenance est trouble, une partie du plaisir consiste à essayer de le démonter et à deviner ce qu'il y a à l'intérieur quand il n'est pas mentionné. Le nez donne quelques indices: c'est chaud et fruité, avec pruneaux mûrs et pêches à l'avant. Un peu de noisette et de caramel sucré et de mélasse la moindre bhoite de chêne. Mais aucune de la colle distinctive en bois, copeaux de crayon, la sciure et l'anis sont en évidence ici. En fait, je trouve que l'odeur est plutôt décevante – à peine le genre de puissance et de complexité que j'attendrais d'un quart de siècle dans un tonneau, n'importe où.

Peut-être que la rédemption se trouve en la dégustant, Je me murmure, et continuez à boire ce qu'il y a dans le verre. Mmmm… ouais…mais non. Encore, pas tout à fait épicée – les goûts initiaux sont du caramel, ours toblerone et gummi, fruits noirs (pruneaux, prunes et raisins secs pour la plupart, plus une tranche d'ananas, peut-être une pomme ou deux). Mélasse, fumée, cuir, une touche de réglisse, saumure, des olives. Avec une goutte d'eau, ça devient plus sec et un peu boisé, mais ne perd jamais entièrement la finesse du profil du noyau, et cela se prolonge dans la finition, qui est pointu et maigre, laissant derrière le souvenir de quelques fruits, quelques guimauves, quelques notes de chocolat blanc plus douces, et c'est à ce sujet.

Laissant de côté la rareté de l'étiquetage, Je dirais que cela ne provient d'aucun des alambics en bois, et très probablement un rhum Uitvlugt French Savalle encore. Il semble y avoir un peu de ce linge autour de Cadenhead à la fin des années 1990, donc je vais le dater de là comme une sorte d'estimation éclairée.

Mais par rapport à une opinion, Je trouve le rhum quelque peu décevant. Les notes plus profondes que l'on peut attendre d'un rhum guyanais sont tassées et aplaties, leurs sommets et vallées majestueux lissés en un rhum buvable, oui, mais pas celui qui fait grand chose sauf exister. Une partie du problème pour moi est que je ne pense honnêtement pas pouvoir dire, aveugle, que cette chose était 25 âgé, et donc tout l'intérêt de vieillir quelque chose d'aussi long (peu importe où) est perdu du buveur ne peut pas sentir et apprécier l'expérience voluptueuse et la riche complexité provoquées par le fait de jeter quelque chose dans un tonneau jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour voter. Avec ça 25 ans, Cadenhead promet implicitement quelque chose que le rhum ne livre tout simplement pas, et c'est comme ça, tout en étant potable, pas vraiment l'un de leurs incontournables stellaires.

(#758)(82/100)


Autres notes

Il est surprenant de constater qu’il n’y a pratiquement aucune référence à ce rhum en ligne. Cela suggère une rareté qui pourrait valoir la peine d'être obtenue, si le goût n'était pas un facteur.

Août 052020
 

Le Cadenhead 1964 Port Mourant est l'une des grandes licornes de notre temps, un rhum dont 36 des années de vieillissement naviguent majestueusement à travers les sens, imperméables et indifférents à l’égard des prétendants en devenir pour la couronne des «plus anciens» et des «plus forts», des «meilleurs» et des «plus grands». Pas depuis le Âge de Velier Avons-nous vu quelque chose comme ça et à certains égards, il remplace même ces mastodontes que nous avions tous ignorés à l'époque, parce qu'ils étaient «trop chers».

Et c'est cher: en juin 2020 une variante de bouteille de cette chose (mis en bouteille en 2000, 70% ABV) a été enchère au-delà de toute raison sur Rum Auctioneer jusqu'à ce qu'il soit passé sous le marteau pour un frais de 3000 £, ce qui le rend plus cher que les rhums des années 1930 et 1940 arborant des pedigrees incroyables qui leur sont propres (bien que toujours moins d'un Veli Skeldon 1978). Il y en a un autre maintenant disponible dans l'enchère d'août (celui sur lequel j'écris ici, mis en bouteille en 2001). De tels prix dissuadent tous sauf les plus téméraires, les poches profondes ou ceux qui «clan-up» — et à juste titre, car aucun rhum ne vaut sûrement ce genre de pièce, et qui de nos jours l'a de toute façon?

Et ces statistiques, ouf! 36 âgé, pré-indépendance 1964 distillation (cette, quand trouver quelque chose d'aussi récemment que les années 1980 est déjà un problème lourd de la possibilité de suspendre des portefeuilles à vidage rapide), Distillat de Port Mourant à une époque où il était encore à Uitvlugt, 69.3% de poussée turbo – ces choses suggèrent un rhum extraordinaire, qui me remplit habituellement avec effroi comme un autre: pour, comment un rhum pourrait-il être à la hauteur de ce genre de battage médiatique? Et pourtant,, contre mes craintes, Cadenhead a en effet sorti quelque chose d'exceptionnel.

Considérez le nez: Je l'ai aimé. Il sentait comme s'il avait été élevé dans un laboratoire suisse ultramoderne et nourri avec un régime de copeaux de bois d'alambics DDL et ne recevait que de la mélasse liquide à boire pour diluer le caramel cru.. C'était une poussée de bois douce et puissante, cuir ancien bien poli, fumée, pois de réglisse, compote de pommes, pruneaux, et tanins de chêne. Pas de caoutchouc, pas d'acétone, pas de décapant de peinture, juste contrôlé la férocité épaisse. Un peu de caramel salé, et de la mélasse, fleurs et comme je suis resté avec, les arômes plus subtils de fenouil, romarin, masala et cumin et une touche de zeste de citron ont tous émergé.

Clairement insatisfait de cela, il a durci quelque chose de sérieux au goût. Il présentait moins un sentiment de netteté tremblante visant uniquement à infliger une douleur imprudente, que la solidité sur pied d'un camion Mack piloté à grande vitesse par un très bon cascadeur. Il est crémeux, chaud, odorant de caramel, bonbons sucrés et mélasse. Anis. Crème fouettée dans une salade de fruits aux raisins secs, pruneaux et pommes caramélisées. Juste un flirt de sel, et aussi un peu de pin en le mélangeant avec des fleurs douces, marc de café et biscuits au chocolat macadamia. Aucun du vieillissement n'est gaspillé, et il a fait exactement ce que cela signifiait, Pas plus, pas moins, avec grâce et puissance et le sentiment de contrôle total à tout moment. Même la finition l'a démontré: c'était extrêmement durable, se réunissant à la fin avec une sorte de costaud, rythme brutal de caramel au beurre, Toblerone, amandes, café et agrumes qui ne devraient pas fonctionner, mais parvient d'une manière ou d'une autre à récupérer l'élégance réelle de tout ce truc rugueux et plein, goûts fermes. C’est une excellente conclusion pour un rhum bien vieilli.

L'évasion de Cadenhead 1964 a suivi toutes les méthodes traditionnelles qu'un indépendant a de produire un rhum, sauf qu'alors, il a commencé à le composer jusqu'à 11, ajout de stéroïdes, tranqs de chevaux et nettoyant d'usine de force industrielle, et l'a publié à peu près sans succès (Je veux dire, ai tu jamais troupeau de ça?). L’excellence réside dans la façon dont il s’est mis en place au fil du temps, Je pense – ça a commencé au ralenti, puis a gagné en force en avançant. Les premières notes et impressions de dégustation pourraient provenir de l'un des douze rhums, mais au fur et à mesure de son développement, nous voyons un excellent produit original se concentrer, quelque chose que nous avons peut-être essayé avant, et qui reste enfoui dans les recoins de nos souvenirs de dégustation, mais dont on se souvient rarement avoir été bien fait.

Si, retour au point d'origine, est-ce que ça vaut l'argent? Si tu l'as, oui, bien sûr. Si vous ne, peut-être que tu peux rêver, comme je l'ai, de noter un échantillon. «Pour moi, c'est le Saint Graal», a déclaré Gregers Nielsen lors de notre discussion sur la bouteille, et maintenant, l'avoir essayé, Je peux comprendre complètement son amour non partagé (ou est-ce que ce devrait être la luxure?) pour ça. Peut être, si je pouvais, Je mettrais en gage l'argent de la famille pour l'obtenir aussi — mais en attendant, pour l'instant, J'étais simplement heureux d'avoir reçu la générosité d'Alex Van Der Veer, et lui ai grillé joyeusement pendant que je buvais ce morceau vraiment superlatif de l'histoire du rhum.

(#750)(91/100)


Autres notes

Il va sans dire que c'est vieilli sur le continent, Le résultat est inconnu.

www.sexxxotoy.com