Mai 312020
 

Rumaniacs critique #116 | 0732

Dry Cane UK avait plusieurs rhums blancs légers dans son portefeuille – certains étaient 37.5% ABV, certains étaient la Barbade seulement, certains étaient 40%, certains mélanges Barbade et Guyanais. Tous ont été publiés dans les années 1970 et peut-être même jusqu'à la fin des années 1980, après quoi la piste devient froide et les rhums s'assèchent, pour ainsi dire. Cette bouteille cependant, basé sur des photos sur des sites d'enchères, vient des années 1970 dans l'ère pré-métrique lorsque la force de 40% ABV était encore appelé 70º au Royaume-Uni. Il s'adressait probablement au touriste, mini-bar, et l'hôtellerie, comme "inoffensif" et "non agressif" semblent être les mots parfaits pour le décrire, et je ne pense pas que cela ait jamais fait sensation.

Quant à savoir qui exactement Dry Cane (Royaume-Uni) Ltd étaient, laissez-moi vous épargner la peine de chercher – ils ne peuvent pas être trouvés. La clé de leur existence est l'adresse de 32 Sackville Street sur l'étiquette, qui détaille une maison juste à côté de Piccadilly datant des années 1730. Aujourd'hui c'est un bureau, mais dans les années 1970 et avant, un vin, marchand de spiritueux et de cigares appelé Saccone & La vitesse (établi en 1839) y avait des locaux, et avait été depuis 1932 quand ils ont acheté Hankey Bannister, un fabricant de whisky, cette année-là. HB était en affaires depuis 1757, déménagé à Sackville Street 1915 et S&S vient de reprendre les lieux. De toute façon, Courage Breweries a repris S&Péché 1963 et remis la section des spiritueux du commerce britannique à une autre filiale, Charles Kinloch – qui étaient responsables de cet excellent tipple, la Navy Neaters 95.5º nous avons déjà vu (et vraiment apprécié).

Ma conclusion est donc que Dry Cane était un véhicule de financement ou une société écran ou une filiale en propriété exclusive créée pendant une courte période pour limiter l'exposition de la société mère (ou Kinloch), car il a essayé d'être un embouteilleur indépendant — et tout aussi rapidement reculé, car aucun autre produit n'a été fabriqué pour autant que je sache. Mais depuis S&S a également acquis une franchise de boissons Gibraltar à 1968 et a obtenu la concession d'exploiter une boutique hors taxes à l'aéroport de Gibraltar en 1973, Je soupçonne que c'était la raison d'être de la création des rhums en premier lieu, par la raison de sa cessation est inconnue. Certainement au moment où S&S a quitté Sackville Street dans les années 80 et s'est installé à Gibraltar (où ils restent à ce jour dans le cadre d'un grand conglomérat), le rhum n'était plus en vente.

Couleur – Blanc

Force – 40% ABV

Nez – Léger et doux; Toblerone, amandes, une touche de poire. Son liquide et faible, c'est ça le problème, mais intéressant, à part tout ce que nous attendons (et que nous obtenons) Je peux sentir le rouge à lèvres et le vernis à ongles, ce que je suis sûr que vous admettrez est inhabituel. Ce n'est pas comme si nous trouvions ce rhum dans les salons de toutes sortes.

Palais – Léger et inoffensif, complètement fade. Des poires, eau sucrée, de la menthe. Vous pouvez goûter un peu d'alcool derrière tout cela, c'est juste qu'il n'y a rien de vraiment sérieux à sauvegarder ou à continuer.

Finition – Court, morne, lumière, simple. Encore du sucre et quelque chose d'un gâteau à la vanille, mais même cela atteint un peu.

Pensées – Bien, il ne faut pas être surpris. Il vous dit que c'est "extra léger", juste là sur l'étiquette; et à cette époque de l'histoire du rhum, les mélanges légers étaient à la mode. Ce n'est pas, Je tiens à souligner, possible de séparer la Barbade des portions guyanaises. Je pense que le profil simple et non complexe donne du crédit à ma théorie selon laquelle c'était quelque chose pour l'industrie hôtelière (boutiques duty free, minibars d'hôtel, Boozing en vol ou à bord) et servait le mieux comme un aliment de base léger dans des bars qui ne se souciaient pas beaucoup de hooch de premier ordre, ou ne connaissait aucun.

(74/100)

Mai 242020
 

Personne de nos jours n'a besoin d'une introduction à la série de rhums Real McCoy, que Bailey Pryor a publié en 2013 en collaboration avec Foursquare Distillery (un autre nom ne nécessitant aucune élaboration). Il a été inspiré, donc le mythe du fondateur va, pour s'essayer au rhum après avoir fait un documentaire sur le coureur de rhum Prohibition d'antan pour qui la phrase "The Real McCoy" est nommée, puisque ce monsieur a donné un excellent rapport qualité / prix et n'a pas essayé de gypse ses clients. On pourrait presque dire que c'est la première fois qu'un rhum de la Barbade reçoit un nom censé vanter ses attributs, qui monte maintenant vers les sommets du ridicule polysyllabique prétentieux…mais jamais l'esprit.

Bien que M.. Pryor a initialement publié un 3YO et un 5YO et un 12 Rhum YO McCoy, en quelque sorte le comble d'un 8 ou 10 ans n’a été abordée que relativement récemment, lorsque le 10 ans a commencé à être mis en vente aux États-Unis (autour 2017), publié en édition limitée de 3000 bouteilles. C'était un mélange de pot et de colonne distillats Foursquare encore vieillis entre 10-12 années en ex-bourbon carbonisé et chêne vierge (les proportions du pot:colonne et 10:12 les années restent inconnues, bien qu'il soit noté qu'un composant encore plus gros de pot still est présent) et embouteillé à 46%.

Vous pensez qu'avec ce type de combinaison mix-and-match de plusieurs éléments – carboniser, âge, fûts de chêne, alambics – vous êtes pour une montagne russe de saveur, mais tu n'est pas, pas vraiment. Le nez était tout simplement… .less (et ce n'est pas à cause de la 46%, comme je l'essayais avec un ensemble de rhums à l'épreuve égale ou moindre). Fondamentalement, il y avait trop d'odeurs boisées amères dans le mélange, qui a donné un coup de coude – ou au moins dominé – les arômes plus doux pour lesquels la Barbade est mieux connue. Alors même si je pouvais sentir de la vanille, fruits charnus (mangues mûres, cerises, papaye), bananes, miel et un peu de cumin léger, le vrai problème était le peu de ce qui a réussi à sortir du rocher du premier plan boisé.

En bouche, la résistance légèrement plus élevée a travaillé, jusqu'à un certain point. C’est beaucoup mieux que 40%, et a permis à un certain poids et fermeté de brosser la langue. Cela a ensuite amélioré un méli-mélo de fruits – pastèque, bananes, papaye – plus beurre de cacao, copeaux de noix de coco dans une barre de chocolat Bounty, du miel et une pincée de sel et de vanille, le tout obtenu épaulé par le boisé tannique. Je soupçonne que le chêne vierge est responsable de ce surfeit, et cela a rendu le rhum plus net et plus croustillant que les rhums McCoy et Foursquare auxquels nous sommes habitués, pas entièrement à l'avantage du rhum. La finition résume la plupart de ces – c'était sec, plutôt rude, net, et a donné du caramel, vanille, fruits légers, et quelques derniers tanins qui commençaient maintenant à s'estomper. (Des gorgées ultérieures et une nouvelle vérification au cours des prochains jours ne modifient pas sensiblement ces notes).

Bien, franchement, ce n'est pas un rhum qui tourne ma manivelle. Tout en respectant la compétence et l'héritage de leur longue histoire de production de rhum, Je ne me suis pas trop soucié du rhum de la Barbade dans son ensemble – trop sont juste «ok,"Manque d'individualité unique dans trop de cas, et il faut un rhum comme le Plenipotenziario ou le 2006 10 Ans ou la Critère ou la Mount Gay Cask Strength pour exciter mon intérêt…ce qui n'est pas beaucoup étant donné le nombre de rhums fabriqués sur l'île.

Il y a aussi l'étrange fixation avec les mélanges qui me laisse perplexe car il semblerait que dans le climat actuel d'appréciation du rhum, plus âgés 100% des rhums en pot de Fousquare ou de Mount Gay ou de WIRD donneraient de l'éclat à l'île et amélioreraient sa variété et terroire dans une plus grande mesure qu’une série de mélanges récurrents et — car en ce moment, c'est juste l'habileté et la représentation des mélangeurs principaux qui empêchent les bâillements ennuyés de "J'ai déjà eu ça avant" à distance (c'est une observation cruelle mais vraie de la nature humaine). Heureusement, il y a des indicateurs que cela change – Mount Gay a encore du rhum en pot dans sa gamme actuelle, Foursquare et WIRD ont tous les deux sur la liste des tâches, et la Habitation Velier Foursquare pot encore rhum a montré le potentiel, donc cette sous-catégorie n'est pas complètement ignorée.

Mais pour l'instant, cette le rhum ne fonctionne pas vraiment pour moi. C'est un fils moindre de grands taureaux, un rhum Foursquare mineur de toutes les manières qui comptent – nez, goût, finition, les travaux. C’est l’un des rares cas où, pour tout son maquillage encore plus que d'habitude et dix ans de vieillissement, Je dois demander avec perplexité A quoi pensaient-ils? Et si je devais lui donner un de ces noms latins faciles qui semblent gagner du terrain ces jours-ci, Je l'appellerais seulement ennuyeux, parce que c'est vraiment tout. Maintenant c'est un veritas pour toi.

(#729)(79/100)

Avril 202020
 

Ce n'est pas souvent que nous voyons un mélange multi-pays ou multi-style publié par un embouteilleur indépendant. La tendance des IB au cours des dernières années a plutôt été vers l'individualité exigeante d'un seul fût à partir d'un seul endroit (ou un seul alambic, dans le cas des rhums guyanais). Et cela a du sens, spécialement pour les nouvelles micro-indes émergentes, qui travaillent avec un baril à la fois, pour des raisons économiques si rien d'autre.

Cela n’a pas empêché certaines entreprises d’essayer de repousser les limites, bien sûr, dans la course sans fin de Red Queen pour essorer quelques points de goût supplémentaires d'un baril. Les finitions ou les deuxièmes maturations ou les régimes de vieillissement en fûts de fantaisie ont été la méthode la plus courante et ont une large granularité. (mais pas toujours critique) acceptation — cette technique est pratiquée par de nombreuses entreprises, vieux et nouveau, grand et petit (comme Renégat, ou Foursquare). Mélanges de plusieurs images fixes, pot et colonne, sont plus courants maintenant qu'ils ne l'étaient. Et dans certains cas, des mélanges ont en effet été réalisés par des IB, bien que tout à fait spécifiquement — plusieurs barils d'une seule distillerie. Velier, Rum Nation et d'autres l'ont tous pratiqué, avec succès. De façon plus restreinte, ils suivent les pratiques de mélange des grands producteurs internationaux qui maintiennent leurs marques maison stables pendant de longues périodes et traitent des centaines ou des milliers de barils.

Parfois, cette recette éprouvée a été falsifiée de manière plus fondamentale. Rhums de la marine de quiconque a mélangé des Guyanais, Pièces jamaïcaines et Trini dans des proportions différentes dans le but de tirer profit du célèbre profil. Quelques âmes courageuses ont joué avec différents mélanges de «style», comme mélanger les rhums des îles britanniques et françaises, ou apportant un style espagnol rons à la fête. L'entrée gagnante jusqu'à présent pourrait être Distillerie océan, qui a mélangé neuf rhums différents de partout dans les Caraïbes pour produire leur Édition Atlantique, par exemple.

1423, l'indé danois, a poussé ce concept un peu plus loin avec leur 2019 sortie d'un Brésil / Carnaval de la Barbade — il comprenait 8- et rhums Foursquare 3 ans (proportions exactes inconnues, les deux colonnes encore) à laquelle a été ajoutée une cachaca non vieillie de Pirassununga (ils font le très populaire "51" juste à l'extérieur de Sao Paolo), et le tout laissé vieillir pendant deux ans en fûts de vin Moscatel pendant deux ans, avant d'être coincé dans 323 bouteilles à 52% ABV.

Ce que nous attendons d'un tel jumelage inhabituel, c'est quelque chose d'un mariage agricole-Bajan. Ce sont diaboliquement difficiles à faire ressortir, parce que la lumière, propre, le goût croustillant du jus de canne d'un cachaca non vieilli doit être soigné s'il veut s'équilibrer avec le profil de mélasse d'un vieux foursquare à colonnes.

Ce qui m'a surpris en le flairant, est le peu de cachaca qui était perceptible du tout – parce que c'était un nouvel esprit de fabrication, aucun de ces bois brésiliens particuliers ne faisait partie des arômes, mais il n'y avait aucune sorte de clarté sérieuse du jus de canne. J'ai senti le caramel, des chocolats, un peu de zeste de citron léger, du gingembre, et mélasse faible. Au repos un peu plus longtemps, il y avait des dates, saumure, quelques notes fruitées discrètes, cassonade, même une touche de mélasse. Si vous le renifliez à l'aveugle, vous ne seriez pas tout à fait sûr de ce que vous obteniez, pour être honnête. Pas un rhum de la Barbade, Bien sûr.

Tout cela n'a pas entièrement fonctionné pour moi, donc je me suis tourné vers la dégustation, où les saveurs brunes fauves se sont mélangées à profusion abondante. La bouche n'était ni douce ni claire, tellement de, mais comme avoir un repas dessert de dattes, noix, nougat, et un latte fort faisant un tango avec un moka faible. La finition du vin moscatel était problématique car ici, elle devient beaucoup plus affirmée, et a fourni un doux fond de raisin rouge et floral qui contredit, plutôt que soutenu, les saveurs plus douces et musquées qui avaient précédé. Et comme avant, séparer la composante Barbade de la composante brésilienne a fini par être un exercice de frustration, donc j'ai abandonné et concentré sur la finition. C'était relativement docile, de longueur moyenne, principalement latte, petit déjeuner épices, gingembre, quelques poires, rien de vraiment spécial.

Quand j'ai demandé pourquoi un mélange si étrange, Joshua Singh de 1423 remarqué qu'ils avaient un tel succès avec un rhum vieilli Calvados dans un calendrier de l'avent précédent, qu'ils pensaient qu'ils allaient essayer d'élargir le concept, et plus viendraient probablement dans les années à venir. Clairement 1423 étaient après un profil gustatif plus aventureux, et je voulais pousser les choses, aller dans des directions intéressantes. Bien…"Intéressant" c'était certainement. "Réussi", pas tellement, malheureusement. Mais pour une entreprise qui a mis en bouteille autant de bons rhums, Je pense que ça vaut la peine de les suivre une ou deux fois dans une impasse, pour la destination au moins, sinon le voyage.

(#720)(79/100)

Décembre 012019
 

Rumaniacs critique #106 | 0681

Mainbrace Le rhum est un mélange guyanais et à la Barbade publié par les subventions vins et spiritueux marchands de Londres, un des nombreux petits Emporia dont les noms sont maintenant oubliés, qui se livrait en vendant des rhums qu'ils avaient importé ou acheté des courtiers, et se mélange. On ne sait pas qui les rhums encore de la Guyane ont été utilisés, ou qui succession à condition que le rhum de la Barbade, bien que la prépondérance des probabilités favorise wirr (mon avis). Le vieillissement est totalement inconnu – soit du rhum lui-même, ou ses constituants.

Le nom de Mainbrace existe encore 2019, et le concept de se joindre à deux rhums reste. La fantaisie nouvelle version est peu susceptible d'être associée à une subvention cependant, sinon le patrimoine aurait été claironné avant et centre dans la nappe et site web une page qui annonce le rhum mélangé Guyane-Martinique maintenant – en fait, la société qui le rend est complètement absente des textes de présentation.

Donc ce qui est arrivé aux subventions? Et quel âge est vraiment la bouteille?

L'orthographe « Guyane » fixe une date après l'indépendance inférieure 1966. Subventions a également publié un rhum de la Marine et un rhum Demerara – à la fois de la Guyane, et les deux à « 70º preuve ». L'adresse différente est écrit sur leurs étiquettes quoique, être « Subventions de Saint-Jacques » sur l'étiquette Demerara (Enterrez Lane est dans la région de St. Jacques, et un jet de pierre de St. Rue de James…et BBR). Les subventions était toujours référence à lui-même comme « de St. James » premier (et jusqu'à ce que 1976 au moins), mais je pense que c'est la 40% ABV qui est clé ici, puisque ce ne sont entrées en vigueur dans les années 1980 de milieu au Royaume-Uni.

Enfin, une nouvelle subventions de Saint-Jacques a été constituée en 1993 à Bristol, et quand je suivais ce lapin courir, il m'a conduit à Matthew Clark plc, une filiale de C&C Groupe depuis 2018, et là, je trouve qu'ils avaient acquis des subventions autour 1990 et à ce moment il semble que la marque a été retiré – aucune référence après cette date exist. Et donc je suggère que c'est un fin rhum années 1980.

Couleur – Ambre foncé

Force – 40% ABV

Nez – Très beau effectivement, vous pouvez dire qu'il ya un alambic en bois versant la sciure de bois ici quelque part. Cèdre, sciure, copeaux de crayon, ainsi que des fruits charnus, réglisse, les pêches en conserve, cassonade et la mélasse. Épais et doux mais pas trop. Ce composant guyanais est kicking la partie Bajan grand temps dans ce profil, parce que ce dernier est bien proche imperceptibles…sauf dans la mesure qu'il atténue l'agressivité de l'alambic en bois (selon l'une est représentée ici).

Palais – Sec et forte. Ensuite, il se compose vers le bas et va simples. Mélasse, coca-cola, fruit (raisins, abricots, noix de cajou, pruneaux). De plus, les copeaux de crayon et de notes boisées restent, peut-être trop – la promesse du nez est perdu, et l'écart entre le nez et la bouche est fixait. Il y a un peu de sel, caramel, sucre brun et d'anis ici, mais il est tout indistinctes.

Finition – Court, doux, aromatique, épais, mélasse, cassonade, anis, caramel et crème glacée à la vanille. Joli, trop court et vaporeux.

Pensées – Je pouvais sentir cette chose toute la journée, parce que cette partie est exceptionnelle – mais la façon dont est dégusté et terminé, pas tellement. Je ne l'aurais pas arrimé comme un mélange, parce que la partie guyanaise est si dominante. Global, la 40% fait vraiment la Mainbrace tomber pour moi – il avait été composé des points de preuve dix plus, il aurait été purement et simplement exceptionnelle.

(#681 | R0106)(82/100)


note historique

Tous ceux qui ont eu même une poignée de tradition marine a entendu parler du mot « Mainbrace » – probablement une prestation de serment, édenté, à un seul pied, borgne, perroquet portant vieux loup de mer (souvent un pirate) dans certains endroit de cinéma. Il est un terme des jours de voile, et se réfère à la corde utilisée pour stationnaire – ou croisillon – la (principale)mât, l'étirement de l'arc à la partie supérieure du mât et à l'arrière de la plate-forme. Théoriquement, puis, « Épissage le Mainbrace » signifierait assembler deux morceaux de corde Mainbrace – sauf qu'il ne. Bien qu'à l'origine une commande pour l'un des plus des travaux de réparation d'urgence à bord d'un difficile voilier, il est devenu un euphémisme pour boire de fête autorisé par la suite, puis développé dans le nom d'un ordre d'accorder à l'équipage une ration supplémentaire de rhum ou grog.

Autre

taux densimètre il 36.24% ABV, qui équivaut à environ 15 g / L additifs de quelque sorte.

Octobre 222019
 

Ce rhum est un qui est devenu un graal pour beaucoup: il ne semble pas être facilement disponibles, le prix ne cesse d'augmenter (il est répertorié environ 300 € dans certains magasins en ligne et je l'ai vu adjugée pour ce montant deux fois), et bien sur (roulement de tambour, S'il vous plaît) il est libéré par Richard Seale. Mettez tout cela ensemble et vous pouvez voir pourquoi il est poursuivi avec une telle bave bouche bée implacabilité par tous ceux qui adorent au sanctuaire de Foursquare et connaître tous les communiqués de leur date de naissance et prénoms.

mais qu'est-ce que c'est? Bien, de passer par l'étiquette, il est le résultat d'une sélection de certains des 1985 barils de rhum appartenant aux réserves Arthur Alleyne; et pour les curieux, Alleyne, Arthur & Hunte étaient aussi une fois embouteilleurs de marchands à la Barbade (ils ont fait l'Ancien Brigand et le rhum spécial Barbade originale); ils ont acquis Doorly de dans les années 1970 et se sont pris en charge par Foursquare 1993. Maintenant, en 1995 le rhum source – un pot et de la colonne se fondent toujours – qui avait été vieilli pendant dix ans par ce point, a été vatted, et trois barils ont été laissés au-dessus de cet exercice. Ces trois barils ont été vieillis pendant six ans supplémentaires (Richard a dit qu ' « ils se sont assis un peu – [trois barils étaient] assez petit pour oublier ») et enfin décanté dans 2001, dans environ 400 bouteilles – au moment où l'idée était de créer une version premium, mais ils rassemblement resté là la poussière « sans plus de raison que nous ne sommes arrivés avec l'emballage haut de gamme. » Enfin, après avoir vu les communiqués de Velier, Richard a réalisé que l'étiquetage haut de gamme et jusqu'à dressing n'a pas été vraiment nécessaire, que la simplicité était son propre cachet, et le public a préféré une bouteille simple et explication claire…et en 2015, la 16 an rhum a frappé le marché enfin.

À proprement parler, c'est un rhum qui pourrait facilement être confondu avec une version antérieure Fûts exceptionnelles libération (dire, la 1998, ou la 2004). Le nez, chaud et ferme, est bien apprivoisé et vraiment bien arrondi. Il sent la mélasse, noix et mûre peau d'orange. Il y a aussi des bananes flambées, café irlandais, abricots, un peu de fumée et une trace de bois humide d'enroulement autour de l'arrière-plan, mais à 43% il est bien apprivoisé et assez facile, une vraie boisson sipping sans qualification.

Le nez est très bien, mais c'est l'une de ces occasions où le palais fait plus. Il est aussi sec et soyeux rugueux comme langue râpeuse d'un chat, pas sucré, juste entreprise, avec le bord juste assez pour vous faire penser à un capot tux-sport-end Est. Les notes acides et acidulées sont tenues retour avec plus doux et musqué goûts à l'avant: Cookies à l'avoine et aux pépites de chocolat, biscuits, céréale, et les noix écrasées. Encore une fois la douce est maintenue sous contrôle, et les épices comme le cumin et Massala sont fait allusion à, en même temps que les oranges confites, romarin et une trace de fenouil. La finition est aussi très bon, étonnamment durable pour un rhum en bouteille à une telle force apprivoisés, et encore je me rappelle la marque 1 ou Mark II comme un comparateur.

Donc, certainement un rhum pour essayer si vous pouvez obtenir une prise de celui-ci. Il ouvre une fenêtre sur le profil de rhums faits à la Barbade dans les années 1980 avant la renaissance du rhum, par une société ne sont plus en existence et continue par leurs successeurs et héritiers. Lorsque nous avons discuté, Richard a fait remarquer qu'il n'a jamais pu recréer tout ce, parce qu'il ne savait pas ce qui était dans le mélange – il était les restes de la cuvaison, le jamais « recette » écrit, créé par un mélangeur maintenant à la retraite. Et alors qu'il regrette sans doute que, ses yeux sont fixés sur l'horizon, à tous les nouveaux rhums il travaille sur la création d'aujourd'hui et à l'avenir, et tous ceux qui aiment la Barbade rhums sera sans aucun doute le suivre là-bas. Mais pour ceux qui ont eu la chance d'obtenir une bouteille, un échantillon, ou une gorgée de 1985, Je suis sûr un bon souvenir sera épargné pour cette mise en bouteille unique en une sorte trop. Toutefois récente, il est encore une partie de l'histoire pris au piège dans une bouteille, et devrait peut-être être jugé pour cette seule raison, tout à fait en dehors de son savoureux, charmes vont langoureuses et faciles.

(#668)(84/100)

Juillet 282019
 

Si la nouvelle IG proposée pour la Barbade va en vigueur, il est probable que rhums comme celui-ci devra être réétiqueté, parce que le vieillissement devra être fait à la Barbade, et il peut se demander si un tiers pourrait être autorisé à le dire était un rhum Foursquare(voir d'autres notes, au dessous de). Encore, même si cela se produit, ce n'est pas un problème particulièrement grave de chaque compte tenu de l'appréciation la plupart ont pour tropical le vieillissement de nos jours; et il suffit de voir tout embouteilleur indépendant disant « Distillerie Secret » sur une étiquette, pour les experts de rhum pour se travailler en une course mousser pour voir qui peut identifier la distillerie première, par le goût seul. Il est un peu de plaisir, pour être honnête.

Quoi qu'il en soit, En fait, nous avons ce rhum ici maintenant, de la Barbade et de Foursquare, il vient d'Europe où il était au moins partiellement vieilli (ce qui implique fortement Rum principal, depuis [une] Scheer lui-même ne fait pas le vieillissement et [b] Foursquare a eu une longue relation avec eux), une quasi-brutale 62% ABV, et un résultat de 225 bouteilles à partir d'un seul barillet # FS9 (mon échantillon a été mal classée, notant 186 bouteilles). Contrairement à la ligne de TCRL de rhums de la Maison du Whisky, Compagnie des Indes ne montrent pas la proportion du vieillissement fait dans différents climats, qui est le cas ici: 8 années tropicales à la Barbade, et 8 années continental à Liverpool; Avril distillée 1999 et mis en bouteille Juin 2016…un poil moins dix-sept ans, et une belle teinte ambrée. La seule chose que nous ne savons pas si elle est encore pot ou colonne, bien que basé sur le goût, Je suggère la colonne comme une opinion purement personnelle (et Richard Seale a confirmé plus tard que).

Je n'ai pas d'autres observations à faire, donc Débutons en sans plus tarder. Nez premier – en un mot, succulent. Bien qu'il existe quelques conseils salées pour commencer, les odeurs initiales sont accablants de raisins noirs mûrs, pruneaux, miel, et prunes, avec des bananes et de sucre brun flambées à venir juste derrière. La chaleur et la morsure d'un 62% force est très bien contrôlée, et il présente aussi ferme et forte sans bitchiness. Après avoir quitté pour ouvrir quelques minutes, il y a des arômes d'olives rouges pâles / noir, pas trop salée, ainsi que l'astringence amer de très fort thé noir, et le chêne, adouci par la douceur d'un caramel et de vanille musquée, plus une pincée d'herbes et peut-être la cannelle. Donc, un peu aller là-dedans, et vaut bien prendre son temps avec et ne se précipite pas au goût.

Une fois une Est-ce que échantillon, elle se montre immédiatement sec, intense et riche. Les saveurs semblent juste trébucher sur eux-mêmes en essayant de se faire remarquer: miel, fruits, thé noir, en plus sombre pain de seigle et le fromage à la crème, mais aussi la douceur délicieuse de fraises, les pêches et la crème fouettée, une belle combinaison. Il est plus nette et plus rugueuse que le nez, pas tous les bords dentelés de la jeunesse ont été entièrement poncées, mais sorte quelques gouttes d'eau ce droit sur. Ensuite, il adoucit, permettant à d'autres saveurs émergent – vanille, cannelle, pruneaux, offrant un niveau de fruit supplémentaire qui est tout à fait agréable. Il se termine par un sèche, odorant de finition à chaud de fruits et de vanille et de miel (un peu moins de crème ici) qui peut être le point faible de toute l'expérience, car l'intégration du profil complexe vacille un peu et ne s'enflamment pas tout à fait le jock comme joyeusement que le nez et le goût initial avait fait (pour moi, de toute façon – votre kilométrage varient mes).

Ça ne fait rien, bien que. Pour être honnête, même si en bouteille à partir des stocks d'un courtier par un tiers indépendant, même si la Compagnie des Indes a un grand représentant pour la sélection de bons barils, la vérité est que je ne vois pas comment cela ne pouvait pas être considérée comme une autre plume dans le chapeau de Foursquare…mais peut-être pas aussi long ou de couleur vive que quelques-uns des autres Le rhum est bien fait, bien distillée, bien vieilli, bien équilibré, assez complexe et une gorgée rough'n'tough mais décent qui peut prendre un certain numérotation vers le bas, mais dans l'ensemble une grande publicité de la distillerie et l'île d'origine. Cela ne veut pas prendre des kudos loin de Florent Beuchet, bien sûr – Je pense que son nez pour un bon rhum ne pas éternuer, et renifle toujours quelque chose d'intéressant, même spéciale – et ici, les deux Foursquare et la Compagnie peuvent à pied, laissant cette bouteille sur la table, (moi le ronflement probablement en dessous, a été) assez satisfaits qu'ils ont fait quelque chose de très bien damnés. Et si vous pouvez obtenir un, Honnêtement, je pense que vous seriez d'accord aussi.

(#646)(85/100)


Autres notes

J'ai demandé plus d'informations provenant de Foursquare, et M. La réponse de Seale a été suffisamment détaillée pour moi de citer en entier ici:

“Ce rhum est 8 ans à Foursquare et 8 années à Liverpool. Il est tout colonne. Nous l'avons fait dans le passé non vieilli et il y a des exceptions aujourd'hui où nous expédions non vieillie – mais pas pour une poursuite du vieillissement.

Le problème avec l'IG est complexe et son une question distincte à la question du nom de la distillerie. J'ai pris la position que Foursquare devrait être nommé sur l'étiquette. Cela a donné lieu à une mauvaise utilisation de ma marque (pas avec malice) et je suis en train de travailler avec tout le monde d'avoir notre nom présent sans abuser de notre marque. D'autres distilleries ont pris le plus facile (et peut-être plus sage itinéraire) d'interdire tout simplement leur nom sous quelque forme que – Par conséquent “distillerie secrète”.

En ce qui concerne l'IG va, La Barbade est un travail en cours, mais la Jamaïque ne permettra la certification de l'âge en Jamaïque. Le résultat pratique de ce serait un produit comme celui-ci ne pouvait pas dire “16 ans” et porter la certification géographique. C'est sûrement correct. Comment en Jamaïque quelque chose peut pas vieilli recevoir une certification géographique.

Cela ne veut pas dire un produit comme celui-ci ne pourrait pas exister – comme le dit Lance, il sera sur l'étiquetage. L'UE prévoit expressément des indications géographiques et prévoit expressément un travail autour. par l'article 14, il est whisky vieilli en France, déclarée en tant que produit de la France qui a été distillé en Ecosse.

La plus grande menace ibs comme l'excellente Compagnie des Indes ne sont pas les indications géographiques, mais la disponibilité de rhum. Si tous les petits distillateurs indépendants sont tombés entre les mains des sociétés mondiales, en vrac se tarir. En mouvement (âge commandé) la valeur de l'Europe vers les Caraïbes ne sont pas une menace pour le rhum de IBs, il est la seule façon de le soutenir.”

Décembre 092018
 

deuxième édition du distillat d'habitation Velier dérivé de Mount Gay, connu sous le dernier Ward — un clin d'œil à la famille Ward qui dirigeait Mount Gay depuis plus de cent ans — conserve une grande partie de ce qui rend son 2007 frères et soeurs si spécial, mais est un rhum distinct et merveilleux en lui-même, sinon entièrement annule et remplace son prédécesseur. Il se rapproche bien, et le fait que simplement être un rhum de la Barbade qui mélange un triple distillat de pot encore distillé de grâce et de force hors du commun en quelque chose unique lui-même, qui nous conduit à se demander encore une fois (et murmurant probablement une prière fervente de remerciement en même temps) comment un tel rhum aurait pu être conçu par une société qui a toujours été beaucoup plus dans des plats traditionnels âgés et mélangés.

Comme une grande partie des données de base du dernier Ward était couvert dans la examen du 2007, voici les détails techniques simples pour ceux qui sont dans leurs numéros: triple distillation en 2009 sur un pot à double autoclave encore, mises au repos dans des fûts ex-bourbon, complètement vieilli en Barbados, et mis en bouteille dans 2018 à 59% ABV après avoir perdu 64% aux anges. Bizarrement, l'inconnu est résultat…Je travaille toujours à confirmer que.

Droite, si, bien ... .Quel est ce riche lass-teintes d'or tout au sujet? tout bon?

Oh oui…si elle est différent – certains pourraient même renifler et dire « Eh bien, il n'est pas Foursquare,» Et à pied, laissant plus pour moi d'acquérir, mais jamais l'esprit. La chose est, il a creusé son propre créneau olfactif, distinct à la fois son frère aîné et mieux connu jus de St. Phillip. il faisait chaud, presque, mais pas tout à fait épicée, et ouvert avec des arômes de biscuits, craquelins, pains chauds sortis du four, sciure, caramel et de vanille, avant d'exploser dans une corne d'abondance de cerises, pêches mûres et de fleurs délicates, et même un chewing-gum bulle douce. En aucun cas, était-ce trop épicé ou trop doux, mais bien navigué son chemin entre les deux.

Le palais était tout aussi distincte et tout aussi agréable. Contrairement à la 2007 ici était pas difficile à séparer (mais délicieux) Melange de goûts de pliage dans l'autre, mais une série presque croquante de saveurs clairement discernables, douce et chaude. Il y avait des fruits mûrs – Cidre, pommes, cerises, pêches – suivi d'amandes, céréales et vanille, avant de faire un Segue pur dans le beurre salé, cuir et un grognement croustillant d'agrumes lumière en lui donnant un certain avantage. Et puis il disparut doucement en cuir, fumée, fruits et le zeste de citron, ressortaient non pas tant avec un soupir verdiront comme satisfait qui a fait un hâtent pour remplir un verre juste pour obtenir un peu plus. Un complètement solide, bien fait le rhum qui ne serait pas hors de propos avec rhums plusieurs fois son âge qui se presse beaucoup plus.

Global, il est un rhum difficile de faute. Il est lisse. Il est ferme. C'est délicieux. Il est complexe. Il vend à un prix qui ne cassera pas la banque et donne un ratio bang-à-buck qui améliore son accessibilité au public en général là-bas qui ont toujours aimé les rhums Mount Gay. Peut-être après avoir connu l'originalité et la qualité envoûtante qui a été la 2007 il est difficile d'être une seconde fois si séminal. Mais cependant vous voir ce, sous quelque angle que vous approchez, c'est un joli rhum basé sur des antécédents solides et grandes traditions, et alors que je ne peux pas parler pour le grand public épris de rhum là-bas, Je sais que je l'aimais trop, et ne serait pas opposé à faire des folies sur un couple plus de bouteilles.

(#577)(87/100)

Octobre 302018
 

Mon ami Henrik du Danemark m'a dit une fois qu'il n'aime vraiment les rhums de WIRD. « Il y a quelque chose de à propos d'eux,» Grommela-t-quand nous discutions de la sortie de Little England, le développement de la Foursquare Exceptionnels, et les collaborations Velier. D'autre part, un rhum-copain de l'Allemagne, Marco Freyr, n'a pas de problèmes avec eux à tous, et a fait remarquer qu'il pouvait absolument repérer tout Rockley rhum Toujours en sniffant le verre (Je suis venu depuis la conclusion qu'il est tout à fait raison). Venir à ce rhum Spiritueux Bristol après une longue séance de cogneurs Bajan faite par la Compagnie, Cadenhead et Foursquare se, Je sorte de voir les points de vue, mais baissé plus sur le côté positif, parce que j'aime la variété des tons et des goûts qui indie rhums wird fournissent. Et celui-là? Je l'ai aimé un peu.

Nous entendons beaucoup parler des rhums de Mount Gay, St. Nicholas Abbey et Foursquare, que rhums faites par / de WIRD sont souvent sans ménagement et peu mention. Il est même pas considéré comme une véritable distillerie du genre qui fait son propre nom et marque son territoire (comme Foursquare, Hampden, Parc Digne ou faire DDL, par exemple). Mais WIRD existe, même si la majorité de ses rhums viennent à nous par des indépendants européens (la majeure partie de sa production est vendue soit comme stock en vrac aux courtiers, va dans la marque Cockspur, ou de faire la Malibu-liqueur de noix de coco rhum pour une raison obscure, Grand-mère Caner ne peut tout simplement pas obtenir assez de).

Le bref blah technique est la suivante: en bouteille par Bristol Spirits sur le Royaume-Uni de distillat gauche à l'âge en Ecosse pour 26 ans; un alambic produit (Je vous renvoie à excellent petit essai de Nikos Arvanitis sur la Rockley encore si vous voulez faire plus de recherche), distillée dans 1986 et mis en bouteille dans 2012, fini en fûts de xérès pour une durée indéterminée. La force reste à la norme Spirits Bristol 46% ABV, ce qui le rend très accessible au grand public qui veulent explorer plus en profondeur la façon dont les rhums de la Barbade peuvent différer les uns des autres.

Et il le fait différent. pas lisse, bien construit chiné de pot et de la colonne produit encore ici, odorant des épices et des fruits rouges. Oh non. pour ouvreurs, Le nez de ce rhum était de viande: comme lécher un cube maggi salé est tombé dans un pot de bouillon de poulet généreusement dosées avec la sauce de soja douce. Tout cela se développe au fil du temps (heureusement, parce que j'avais soupe pour le déjeuner et je ne voulais pas dans mon verre, ainsi) dans âcreté cireuse avec une sorte levain de riche doux fruité (cerises, pêches mûres, pommes) qui a ensuite en outre combiné avec un xérès / madère énergique finition qui parfois confine à rien d'excessif ... .même médicament. Le nez était tellement en contradiction avec tout ce que j'avais à ses côtés, que l'on pourrait être pardonné de penser ce n'était pas un rhum Bajan du tout…il a piqué du nez que différent.

Encore, il était beaucoup mieux au goût que de l'odeur. Il faisait chaud et raisonnablement lisse, mais avec une morsure ici ou là pour vous rappeler qu'il n'a pas été complètement apprivoisé; ses goûts étaient de caramel, cuillerées de miel épais noir sur frais grillé pain noir, camomille, gouttes de thym et de la toux. L'iode et les plantes médicinales sont heureusement tenus retour (une ligne au crayon en, pas une huile de couleur vive par Frazetta, vous pourriez dire). sucre brûlé aussi, compote de pommes et des cerises mûres et la saveur acidulée de corossol, ginnip et crème sure arrondies des choses hors, avant de tomber dans un relativement court, fruité, et fini comme le miel qui respirait des vapeurs faciles, puis a quitté précipitamment la scène.

Global, il était un rhum riche, corsé, un peu oaky, fruité après l'ouverture, et que l'influence de sherry — perceptible, mais en aucune façon écrasante — était agréable. En fait, l'intégration globale et l'équilibre de cette chose est vraiment très bon, et il fournit un contrepoint agréable à rhums les plus populaires et les plus connus de l'île, ce qui en soi rend la peine d'essayer. Il ne faut pas être un rhum Bajan profondément plongée aficionado, analyse les moindres détails de différents millésimes, pour l'apprécier pour ce qu'il est, un rhum Bajan bien fait qui ose aller sur une tangente.

Il y a une raison pour laquelle je veux wird rhums de continuer à le faire à la verrerie publique, même si elle est juste trotteuse, via les indépendants (maintenant que la Maison Ferrand a repris, il est seulement rhums vieux de courtiers européens ils obtiennent, Je pense). Ils sont différents, très différent, existant dans une sorte d'univers parallèle où joyeux de naphtaline, les fruits et les clous de girofle le mélanger dans une armoire à épices poussiéreuse et le résultat est particulièrement potable. Ils sont, à leur manière et peut-être à cause de leur relative obscurité, fascinatingly hors de la base. Je ne l'ai pas rencontré beaucoup jusqu'à présent, mais ceux que je l'ai essayé, je l'ai aimé, et que plus l'espoir se retrouvera dans mon verre dans les années à venir.

(#562)(86/100)


Autres notes

Octobre 072018
 

Il est étrange que la quatrième exceptionnelle rhum Cask série émis par Foursquare de la Barbade a été émis à un faible preuve. Le « 1998 » et « Port Cask » Marks I et II ont été remises en liberté à 40%, mais le très bon « 2004 » Mark III est allé plus, bien plus haut (59%) et lui-même taillé une niche solide qui lui est propre – contrairement à l'émergence ABV-fluage, le Zinfadel se composa vers le bas à un relativement doux 43%. peut-être, puisque les deux sont sortis en 2015 il a été ressenti comme un mouvement intelligent pour avoir une note G juste pour compenser le prédateur R-rated qui a été le « 2004 », ou pour apaiser les importateurs qui ont fait problème Foursquare les deux premières marques à 40%. Ce qui aurait du sens, mais pour mon argent, il reste une offre progressivement moins de la Chambre des ECS de Seale, (une opinion que je tiens en grande partie à cause de la grande substance qui a émergé après celui-ci).

le Zinfadel 11 An est un mélange de lots de rhums: un était âgé de cinq ans en fûts de bourbon, puis six autres en fûts de zinfadel, puis marié avec un autre lot qui avait passé les pleins onze ans en fûts de bourbon. Inhabituel pour le temps (2015), Richard Seale a fait le tour en personne aux différentes rumfests internationales, masterclasses et dégustations privées, et a commencé son engagement sur les médias sociaux (il le fait plus que tout autre producteur primaire, je suis au courant de), claironner le fait que rien n'a été ajouté, les rhums ne sont pas filtrés et les fûts étaient secs, sec, dammit – pas humide ou avec du vin résiduel autour de ballottement (un vieux truc de rhum saveur plus définitivement).

Bien, Zinfadel est un vin doux, et son influence était sûr d'être perceptible, si les fûts sont humides ou secs ou humides – la vraie question est de savoir si cette influence a créé un profil qui a travaillé, ou est trop dominé par une ou un autre composant de l'ensemble. Pour la Nosing première fois suggéré qu'il était un peu des deux se penchant plus à l'ancien – il était plus léger que le Real McCoy 12 Année Je tente à côté d'elle (que l'on était 46%, contre 43% pour la Zin ce qui peut expliquer pour que), avec des notes de vin délicates, vanille et Toblerone blanc peu à peu dépassé par des bananes pourries et les fruits commencent tout juste à aller. J'ai aimé son arôme crémeux agent, de yaourt et de crème sure et un mocha blanc, qui a grandi Tarter et Fruitier au fil du temps – raisins verts, raisins, pain noir, et quelques épices, la plupart du temps le gingembre, clous de girofle et la cardamome

Dégustation révélé un peu moins de vêtements dans la valise, mais il était tout à fait un rhum décent à boire (le mélange, il est totalement inutile) – il était un peu forte avant de s'installer en une expérience lisse par rapport, et goûté principalement de fruits blancs et aqueux (poires, pastèque, gavas blanc), céréales, copeaux de noix de coco, vin doux, et avait un soupçon sournois de tarte fruiness rouge qui était presque, mais pas tout à fait sûre, derrière tout cela – groseilles rouges, canneberges, raisin. Il était assez léger et facile et a échappé à une eau aromatisée alcool dans un style bien – pas mal pour quelque chose à près de résistance normale, et la touche de douceur fruitée conférée par les barils Zin était en aucune façon exagérée. Même l'arrivée était très agréable, être chaud, relativement souple, et fermer le spectacle avec une tarte Fruité, copeaux de noix de coco, vanille, chocolat au lait, caramel salé, pain français (!!) et le toucher de thym.

Global, tout à fait un dram impressionnant pour quelque chose de si relativement guindé dans sa force. Le nez est vraiment la meilleure partie de celui-ci, mais il ne promet un peu plus que le goût offre éventuellement. Avec la lumière tastiness des trois parties – arôme, palais et finition – il est facile de voir pourquoi il reste un favori des fans. Et alors ce n'est pas un de mes favoris de la Cask Série exceptionnelle (Jusqu'à présent, le critère tient cet honneur pour moi), il a battu le Real McCoy 12 YO haut la main, est à distance de crachement de la 2004, et est un ajout digne du canon du Exceptionnels. Je l'achète à nouveau…et les belles choses est, trois ans après sa sortie, Je peux encore.

(#556)(83/100)

Octobre 042018
 

Après le 2008 émis, tombé-out-of-vue, sans nous-didnt-see-it Série exceptionnelle Cask Mark I, Foursquare a publié le 9 ans Port Cask Finish ECS Mark II en 2014 (et dans un morceau propre d'ironie humoristique, il n'a pas mentionné Mark-quoi que ce soit sur l'étiquette, et n'a pas été vraiment un rhum fini). Et en 2015 le jeu a changé avec le triomphe du solide 2004 Mark III.

La marque entièrement Bourbon-fût d'âge I 10 YO “1998” a été, à mon avis, un orteil dans l'eau, émis à un doux 40% et semblait être un moyen de tester si une philosophie de mélange différent pourrait être utilisé pour se éloigner de la RL Seale de 10 YO, Salle 66, XO Doorly et 12 YO rhums sans les remplacer entièrement. Le Port Cask Finish a publié six ans plus tard 2014 ne recevait pas trop aventureux avec sa force soit, mais il a fait spectacle où la pensée de Foursquare se dirigeait: un mélange pot / colonne âgés de trois ans en fûts de bourbon, six ports en fûts. Si je me souviens de l'année, il est sorti, il a fait une sorte modeste de splash – « Une nouvelle direction intéressante pour Foursquare » est allé un commentaire dédaigneux FB – mais la folie de sell-out-avant-ils-go sur la vente d'aujourd'hui a dû attendre un peu plus longtemps pour gagner la traction réelle.

Par 2015, La stratégie de Foursquare cliquée en place avec l'introduction de non pas un mais deux nouveaux rhums, le milquetoast 43% Zinfadel Mark IV pour le public doux dents et général-rhum doux amour, et quelque chose de plus pour les fanboys feral – la 2004 11 YO Mark III, un rhum vieilli-tonneau-bourbon straight-up, également un pot / mélange de colonne, déchaîné à un musculaire 59%.

Cette force a fourni la 2004 avec un clin d'oeil croustillant sur le nez qui était tout à fait un cran au dessus de quoi que ce soit de la société que j'avais essayé avant. Il est fruité, précis et avec force propre d'une manière qui a clairement démontré qu'une preuve plus n'était pas un disqualifiant pour une plus grande appréciation du public. Il sentait le vin, raisin, pamplemousse rouge et mixte avec des parfums de pain au levain, yaourt non sucré et des bananes. Comme si cela ne suffisait pas, après être resté pendant un certain temps, il dégageait des arômes de copeaux de noix de coco, café irlandais,vanille, cumin et cardamome qui invitaient flairant plus juste pour essorer les derniers oodles de parfum du verre.

Parfois, un point de fermeture sur la preuve 60% fait une expérience forte et brûlante lors de la dégustation – pas ici. Avec une certaine habileté mélange lisse, il est resté chaud vergence sur chaud, descendre sans bitchiness ou malgré. Elle avait un goût en douceur de la vanille et le lait de coco et le yaourt arrosé sur au caramel et beurre salé fondu. Il a développé un assortiment de fruits – raisins rouges, groseilles rouges, jus de cranberry – avec d'autres épices de chêne et de cuisine tels que le cumin et la coriandre en queue. Il y avait même quelques saumure et les olives rouges se rendant tranquillement connu en arrière-plan (la saumure vint au fil du temps), et tandis que la finition était pas si longtemps, il a fourni une finition claire de chêne, vanille, des olives, saumure, caramel au beurre, et nougats, et était en aucun cas laisser tomber un de ce qui était arrivé avant, et moi avons apprécié celui-ci beaucoup

Le jour où je l'ai essayé, ce rhum était dans une très bonne compagnie Bajan, Lemme vous dire, et il a tenu sa propre dans un style bien – donc oui, qui est une approbation sans équivoque. Global, la 2004 était un solide, bien construit rhum avec toute une panoplie de goûts qui pourraient difficilement être blâmés. Il était en avance sur quoi que ce soit Foursquare avait fait avant, instantanément repoussé les « standards » 4S / Seale / Doorly lignes dans l'état de deuxième niveau, et à mon avis, a fait plus que tout autre rhum unique pour marquer future montée en puissance et la réputation de Foursquare sur la scène de rhum Bajan. Il a ouvert la voie au superlatif 2006 10 Ans, l'excellence du Critère Mark V, et tous les autres Fûts exceptionnelles à venir, comme le 2005, le Dominus et le Prémisse.

Le meilleur de tous, poursuivre une philosophie Foursquare ont adhéré depuis les Exceptionnels, il n'a pas été hors de prix pour la vue — et ceux qui l'ont vu pour ce qu'il était et a réussi à acheter une bouteille ou un cas, avait très peu de se plaindre, parce que le rhum était et reste sur la courte liste de biens bons « de Foursquare UNS. Leurs meilleurs rhums, se fait seul ou avec l'Habitation, mélanger passion contrôlée et l'excès gai, désintéresser de toute sorte de déclarations subtiles, et vous savez ce que? — avec celui-ci, Richard peut même avoir craqué un sourire comme il l'a fait.

(555)(85/100)

 

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