Décembre 032020
 

Tout embouteilleur indépendant qui existe depuis quelques années a toujours des rhums à différents niveaux de qualité, ou prime. La plupart de cela est lié à des emballages de plus en plus élaborés, campagnes marketing, prix (bien sûr) ou juste le battage médiatique entourant la bouteille. Bien sûr, une fois que nous voyons un prix dans les centaines (ou des milliers), et un âge dans la troisième décennie ou plus, nous avons tendance à nous remonter le moral et à faire attention de toute façon sans aucun encouragement, droite?

Rum Nation, un IB d'origine italienne a toujours été d'accord avec cette pratique. Même de retour 2011 quand j'ai acheté leur entier 2010 gamme à la fois, Je pouvais voir qu'ils avaient leurs «rhums de départ» dans de grandes bouteilles de bar qui coûtaient environ $30-$60, et les Demeraras et Jamaïcains un peu plus haut de gamme, âgés de plus de deux décennies, avait des boîtes en bois fraîches et est tombé sur trois personnages. Tu pourrais dire que c'était spécial (et ils le restent). Des années plus tard, ils ont changé la forme de la bouteille pour les versions plus trapues encore utilisées aujourd'hui, mais est sorti avec une nouvelle série de séries de petits lots de résistance de fût qu'ils ont appelé les «rhums rares» qui avaient des rendements plus petits et étaient plus chers, et les Demeraras et les Jamaïcains gravement âgés étaient à la retraite.

Mais même alors, Rum Nation est allé un peu plus haut, avec ce que l'on pourrait appeler les Ultra Rares, dont jusqu'à présent, il n'y en a eu que quelques: une 1999 Port Mourant, une 30 Year Old jamaïcain mélangé Long Pond de 1986, et un petit nombre de beaux rhums Caroni des années 1990. Celui-ci, dans un beau coffret et une bouteille de 50 cl de style présentation plate, était une de l'année notée de 1997 (il y a beaucoup de rhums Caroni de divers IBs arborant cette année-là, y compris l'un des premiers que j'ai essayé, la Version AD Rattray). Embouteillée à 59.2% il avait une finition Islay qui avait au moins la vertu de me rendre curieux, même si j'avais mes doutes. Et ça avait l'air vraiment cool.

Comment c'était? Version courte, très Caroni. Le sentir ramène instantanément tous les souvenirs de la distillerie fermée – goudron frais posé par une journée chaude, essence, huile fusel, la cire et la pâte à modeler bouillent du verre dès le début. Ces arômes cèdent la place à la saumure et aux olives, iode, acétones et vernis à ongles, une sorte d'amalgame complexe et médicinal qui est ensuite adouci par le caramel, chocolat non sucré, amandes, cannelle et chaud, thé noir très fort. Je ne suis pas un anorak peathead comme certains de mes amis, mais je ne pouvais vraiment pas reprocher à ce nez la touche Islay qu'il avait.

La bouche est aussi sévère et intransigeante qu'une journée nuageuse promettant une pluie froide, et suit bien de ce nez. Une nuance amère, ça a un goût de chocolat (de nouveau), prend, caramel, sacs de fruits noirs – dates, mûres, pruneaux, raisins – sur fond de vanille, cuir, Fumée et suie réchauds de camping au kérosène péter de la fumée noire. Il se développe bien d'une saveur à l'autre et il est bien équilibré mais je pense que c'est peut-être un peu trop de Caroni pour certains, comme s'il avait été composé sur «11» dans un accès de distraction. Parfois, avec des rhums comme celui-ci, cela échoue sur le dos, s'étouffer et tomber comme il se doit – dans ce cas, la finition n'est pas en reste…long et sec, poussiéreux et pointu, dégustation de fumée de cigare aromatique, essence, noix, vanille et une touche de cannelle. J'ai vraiment bien aimé, et je pense que c'est une bonne entrée dans le canon.

Rum Nation a eu une solide histoire d'embouteillage sous Fabio Rossi, a été l'un des premiers indies que j'ai jamais essayé, et a été vendu à une entreprise danoise à la fin 2018. L'explosion de tant d'autres Indes au cours de la dernière décennie a atténué son éclat, et aucun rhum Trini ne peut en aucun cas de nos jours, par n'importe quel embouteilleur, rivaliser avec le mastodonte Caroni qu'est Velier, s'ils vont mieux ou non. Mais je crois toujours que c'est un rhum extrêmement savoureux et que la finition tourbée d'Islay a complété les notes d'huile de fusel et de kero pour lesquelles la distillerie fermée est si célèbre, ce qui en fait une boisson fascinante et sombre et délicieuse qui ne peut pas être réduite.

C'est, à la fin, juste une très bonne mise en bouteille, représente la distillerie trinidadienne fermée avec force et élan; et avec toute l'agitation et les prix parfois insensés des bouteilles Caroni préférées de l'immense trésor de Luca, ce n'est peut-être pas pour le déjeuner de suggérer que même avec l'étiquette de prix, celui-ci a, ça en vaut la peine. Essayez d'abord, si tu peux, ou si vous avez des réservations – parce que si vous êtes en voyage d'exploration sur le terrain à Caroni, et veux un bon 'un, vous pourriez faire bien pire que l'entrée de Rum Nation au panthéon.

(#782)(86/100)


Autres notes

  • Exécution est inconnue, malheureusement
  • Le vieillissement est supposé être en Europe

Novembre 192020
 

Récemment, on m'a vu écrire plus de critiques de rhums obscurs dont personne n'a jamais entendu parler (ou peut obtenir) que le tipple couramment préféré et les nouvelles versions préférées par le commenté. C’est une chose tout à fait juste à dire, parce que je fais. Pas parce que je veux être en retard — Je suis vidé, je ne pouvais pas essayer les trois nouveaux Appletons de Velier, tant de gens sont rhapsodiques, par exemple — c'est plus un facteur de ma position actuelle, et l'incapacité de voyager et l'annulation de la totalité 2020 saison de rumfest.

C'est aussi un choix quelque peu délibéré. Après tout, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur ce qui est là-bas qui est nouveau et intéressant, alors que pourrait vraiment ajouter un blogueur? Et donc je profite de ces circonstances certes particulières pour écrire sur des rhums moins connus, un peu hors des sentiers battus, mais pas moins fascinant. Parce qu'il y aura toujours, un jour, il y a des années, questions sur ces bouteilles — même si ce n'est que par une seule personne trouvant un spécimen couvert de poussière sur une étagère arrière quelque part, radié par le magasin ou le propriétaire, ignoré par tout le monde.

Un tel est ce rhum Samaroli arborant un impressionnant 22 années de vieillissement continental, originaire de Grenade – hélas, pas Rivers Antoine, mais tu ne peux pas tout avoir (le rhum venait très probablement de Westerhall – ils ont cessé de distiller 1996 mais étaient les seuls à exporter du rhum en vrac avant cela). Vous allez chercher longtemps avant de trouver un article à ce sujet, ou quiconque en est propriétaire – pas surprenant quand on considère le prix de 340 € qu'il achète en magasin et aux enchères. Il s'agit du deuxième rhum de la Grenade sélectionné sous la direction d'Antonio Bleve qui a repris les opérations de Samaroli au milieu des années 2000 et s'est forgé une réputation similaire à celle de Sylvio Samaroli. (RIP), celui d'avoir le don de bien cueillir.

Je ne suggérerais pas, cependant, que c'est entièrement le cas ici. Le rhum nez assez décemment (il pointe à 45% ABV) et sent fort sucré, semblable à une ruche fumée dégoulinant de miel dans les cendres. Il y a du caramel au caramel, bon bons, cannelle, du chocolat blanc et une sorte de crépuscule à l'arôme qui n'est pas mauvais. Après un certain temps, des odeurs supplémentaires de vanille et de crème glacée au caramel salé peuvent être détectées, mais dans l'ensemble ce n'est pas très lourd dans le rayon fruits. Quelques prunes et baies noires, et un minimum de notes acidulées de fruits plus nets pour les équilibrer.

Le palais est, franchement, quelque chose d'une déception après un nez qui n'était déjà pas si excitant au départ. Beaucoup de notes présentes quand je le sens reviennent pour un rappel plus subtil une fois échantillonnées: salé crème glacée au caramel, une Dulce de leche café, plus de chocolat blanc avec un peu de noisette, miel, caramel, cannelle, et très peu de fruits croquants qui auraient égayé l'expérience. Raisins secs, dates, les prunes séchées, c'est plus ou moins ça et je n'ai vraiment aucune idée de ce que porte l'étiquette arrière quand elle fait référence au «style typiquement espagnol». La finition est également au milieu de la route, comme si craignant d'offenser, et abandonne quelques notes finales de cannelle, chocolat, raisins, prunes et caramel, saupoudré d'un peu de vanille, et c'est à peu près tout ce que vous obtenez.

Alors, que faire de ce rhum de Grenade cher vieux de deux décennies, sorti par une vieille et fière maison italienne? Dans l'ensemble, c'est vraiment assez agréable, évite le désastre et est assez savoureux, rien de spécial. Je m'attendais à plus. Vous auriez du mal à identifier sa provenance si vous essayez à l'aveugle. Comme un SUV prenant l'autoroute, il reste fermement sur la route sans aller nulle part sur les rochers ou hors route, craignant peut-être d'entailler la peinture ou de salir les pneus.

Le problème avec ce genre d'anonymat sans distinction qui ne prend aucun risque, c'est qu'il n'offre au buveur aucune nouvelle découverte, pas de nouveaux défis, rien à écrire à la maison sous le choc et la crainte. Dans une certaine mesure, Je suggère que le rhum est un produit de son temps – en 2005, Les IB étaient encore beaucoup plus prudents quant à la libération de la force du fût, gâteaux de boeuf à poitrine velue qui ont réorganisé le rumivers, et fais attention à ne pas trop s'éloigner des mélanges faciles qui étaient ce qui se vendait beaucoup à l'époque. C'est bien beau, mais cela montre aussi que ceux qui n'osent pas, ne gagnez pas… et c’est pourquoi ce rhum est presque oublié et non reconnu maintenant (contrairement à, bien sûr, les Veliers de la même époque). En bref, il manque de caractère distinctif et de caractère, et reste simplement un bon moyen de déposer deux cents livres sans rien obtenir en retour.

(#778)(80/100)


Autres notes

  • 320 les bouteilles de la 0.7 une édition d'un litre est apparue… et une autre 120 bouteilles d'un 0.5 édition litre
  • Le premier rhum de la Grenade sélectionné par Bleve était le 1993-2011 45% avec une étiquette bleue.
Septembre 072020
 

Cadenhead refuse tout simplement de quitter la scène du rhum, ce qui est probablement une bonne chose pour nous. On voit trop rarement des rhums de Berry Bros & Rudd, Gordon & MacPhail ou AD Rattray, qui ont été parmi les premières introductions que beaucoup d'entre nous ont jamais eues de rhums single cask entièrement étanches (même s’ils étaient des embouteilleurs de whisky tristement malavisés qui ne savaient pas où ni quelles étaient les bonnes choses). Et il y a Cadenhead, rouler constamment, libérer un peu ici et un peu là, un assemblage ou un seul fût, et leur jus monte lentement mais régulièrement en valeur (e.g. le légendaire 1964 Uitvlugt qui s'est vendu sur RumAuctioneer il y a quelques mois pour un trois grands).

Cadenhead a toujours marché sur sa propre mélodie et idiosyncratique, décalé courbé. Ils n'ont jamais vraiment créé une sensation cohérente pour leurs rhums, et avait un certain nombre de lignes de rhum différentes, si petite, cependant similaire (ou particulier). Il y a le mélange unique du rhum Classic Green Label, il y a toute la gamme Green Label «standard» avec leur aspect bon marché, conception d'étiquettes jaune / vert et expérimentation ludique occasionnelle; il y a la boîte verte et l'éthique plus professionnelle de la 1975 Green Label Demerara, et puis il y a le jaune trapu- étiquette “distillation datée” embouteillages des single casks, qui porte trois- ou marques à quatre lettres sur eux, dont j'ai toujours plaisanté, ils n'ont jamais su eux-mêmes les significations.

Habituellement, je vais après les single casks, qui semblent être faites avec une intention plus sérieuse. Mais les Green Labels bas de gamme en ont aussi des intéressants, comme ça Laphroaig a terminé Demerara 12 YO, ou la Barbade 10 YO (non ce n'est pas un Foursquare). Même le Panama 8 YO avait ses points pour moi, à l'époque où je maîtrisais encore les choses. Alors pour voir un 25 rhum «Guyanan» âgé d'un an (ce terme m'irrite sans fin) suffit amplement pour attirer mon attention, d'autant plus qu'il s'agit de l'extrémité supérieure d'une petite plage dans une plage qui a également un 8 et un 15 ans. Hélas, âge à part, il y a peu de détails sur lesquels continuer – non encore, aucune année de distillation ou de mise en bouteille, pas de résultat. C'est 46% et non filtré, pas ajouté à, et je pense que nous pouvons tenir pour acquis qu’elle a vieilli sur le continent.

Comme pour tous les rhums guyanais dont la provenance est trouble, une partie du plaisir consiste à essayer de le démonter et à deviner ce qu'il y a à l'intérieur quand il n'est pas mentionné. Le nez donne quelques indices: c'est chaud et fruité, avec pruneaux mûrs et pêches à l'avant. Un peu de noisette et de caramel sucré et de mélasse la moindre bhoite de chêne. Mais aucune de la colle distinctive en bois, copeaux de crayon, la sciure et l'anis sont en évidence ici. En fait, je trouve que l'odeur est plutôt décevante – à peine le genre de puissance et de complexité que j'attendrais d'un quart de siècle dans un tonneau, n'importe où.

Peut-être que la rédemption se trouve en la dégustant, Je me murmure, et continuez à boire ce qu'il y a dans le verre. Mmmm… ouais…mais non. Encore, pas tout à fait épicée – les goûts initiaux sont du caramel, ours toblerone et gummi, fruits noirs (pruneaux, prunes et raisins secs pour la plupart, plus une tranche d'ananas, peut-être une pomme ou deux). Mélasse, fumée, cuir, une touche de réglisse, saumure, des olives. Avec une goutte d'eau, ça devient plus sec et un peu boisé, mais ne perd jamais entièrement la finesse du profil du noyau, et cela se prolonge dans la finition, qui est pointu et maigre, laissant derrière le souvenir de quelques fruits, quelques guimauves, quelques notes de chocolat blanc plus douces, et c'est à ce sujet.

Laissant de côté la rareté de l'étiquetage, Je dirais que cela ne provient d'aucun des alambics en bois, et très probablement un rhum Uitvlugt French Savalle encore. Il semble y avoir un peu de ce linge autour de Cadenhead à la fin des années 1990, donc je vais le dater de là comme une sorte d'estimation éclairée.

Mais par rapport à une opinion, Je trouve le rhum quelque peu décevant. Les notes plus profondes que l'on peut attendre d'un rhum guyanais sont tassées et aplaties, leurs sommets et vallées majestueux lissés en un rhum buvable, oui, mais pas celui qui fait grand chose sauf exister. Une partie du problème pour moi est que je ne pense honnêtement pas pouvoir dire, aveugle, que cette chose était 25 âgé, et donc tout l'intérêt de vieillir quelque chose d'aussi long (peu importe où) est perdu du buveur ne peut pas sentir et apprécier l'expérience voluptueuse et la riche complexité provoquées par le fait de jeter quelque chose dans un tonneau jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour voter. Avec ça 25 ans, Cadenhead promet implicitement quelque chose que le rhum ne livre tout simplement pas, et c'est comme ça, tout en étant potable, pas vraiment l'un de leurs incontournables stellaires.

(#758)(82/100)


Autres notes

Il est surprenant de constater qu’il n’y a pratiquement aucune référence à ce rhum en ligne. Cela suggère une rareté qui pourrait valoir la peine d'être obtenue, si le goût n'était pas un facteur.

Avril 162020
 

Photo (c) Henrik Kristoffersen, RunCorner.dk

1974 était clairement une bonne année pour la sélection de barils par le fabricant de whisky écossais Gordon & MacPhail. Tellement bon en fait qu'ils ont pu sortir plusieurs rhums exceptionnels de cette année – on était dans 1999, le quasi spectaculaire 25 ans, que mes amis danois se sont donné un coup de pied pour avoir manqué lors d'une dégustation d'un an à Berlin. Ils m'ont récupéré en localisant cette version légèrement plus ancienne qui a été mise en veille la même année, émergé 29 Des années plus tard (en 2003), et qui est aussi un rhum Demerara vieilli tranquillement étonnant — tout aussi bon que son prédécesseur.

Dommage que nous n'en sachions pas assez. Oh, il y a toutes les informations d'étiquetage habituelles qui auraient été satisfaisantes il y a peu de temps: 50% ABV, distillée dans 1974, mis en bouteille en 2003 à partir de deux fûts (#102 et #103), et c’est certainement mieux que ce dont j’ai grandi et que j’ai dû me satisfaire à l’époque. Mais nous sommes des misérables gourmands, nous écrivains de rhum, et maintenant je veux savoir où il dormait et d'où il vient encore, quel était le résultat total de la mise en bouteille, et combien de temps il a passé à vieillir où. Le fait que je ne dispose pas de telles informations est un irritant mineur, mais nous allons de l'avant avec ce que nous avons.

En ce qui concerne l'alambic, nous pouvons certainement deviner à partir du profil. Je veux dire, juste nez la chose – paradis. Profond, fruité, action sur bois tout au long. Anis, mûres, chêne, pommes acidulées mûres et cerises trop mûres, abricots et pruneaux. Ceci est suivi par la mélasse, poussière, il y a, rembourrage en cuir bien poli, tabac aromatique…et marc de café, beaucoup de. Un excellent nez, très riche, très piquant, très sombre.

Il a un goût aussi bon que le nez laisse penser, et peut même dépasser le nez. Le rhum est d'un brun très foncé, bouteille à 50% ABV, à peu près la force parfaite pour quelque chose de si vieux et épais: assez pour faire ressortir les saveurs avec autorité et un coup de pied, pas assez fort pour vous brûler dans le processus. Ici, la panoplie de fruits noirs continue: cassis, cerises, manguiers surmûris. Qui est rejoint par le café, chocolat non sucré, réglisse, mélasse, nougat, noix et caramel. Et puis il y a un subtil troisième couche, très délicate, un soupçon de cannelle, noix de muscade, fenouil et une charge de pain de seigle fraîchement cuit. L'équilibre de la chose entre ces trois composants est vraiment quelque chose, et si j'avais un soupir, c'est que la finition sèche et chaude, savoureux comme il est – le tabac, cuir, caramel, café, anis et épices à déjeuner – se sent un peu…Moins. Il résume assez bien tout ce qui a précédé, mais n'apporte rien de nouveau à la fête pour un rappel excitant, et est. Un petit point, vraiment.

Ma première supposition serait que le rhum provient du double pot PM en bois, car il lui manque la brutalité sauvage du Versailles, ou la nature légèrement plus élégante de l'Enmore (qui a également tendance à avoir un peu plus de bois — au moins quelques crayons — dans le jock, pour ainsi dire). Mais réellement, à cet âge, à ce retrait, est-ce vraiment important, sauf pour nous qui voulons chaque détail? J'appelle ça un Demerara, comme G&M do, et je suis heureux d'avoir eu l'occasion de l'essayer.

Henrik Kristofferson, qui dirige ce site somnolent et respirant Rum Coin (et la source de l'échantillon) remarqué dans sa propre critique qu'avec des rhums ce vieux, de si loin et pour cette rareté, les calculs prix-valeur n'ont aucun sens, et il a raison. Ceci est un rhum qui est disponible maintenant probablement uniquement via des exemples de réseaux, ce qui rend peu probable que quelqu'un obtienne un flacon complet (sans parler d'un ensemble complet de tous les 1974 G&M a sorti) à moins qu'il n'apparaisse à nouveau aux enchères. Mais je dois admettre, C'est bien. En fait, c'est aussi bon que l'autre que j'ai essayé, presque à égalité avec certains des Velier Demeraras de l'âge, ou Cadenhead de 33 YO ou Norse Cask est incroyable 32 YO (à la fois de 1975). Je n'irais pas jusqu'à dire à quiconque voit une bouteille de plusieurs centaines de livres, Euros, dollars ou autre, pour aller vider le compte arrière immédiatement et acheter la chose…mais si vous pouvez avoir un avant-goût, trouver. Obtenez le maintenant, et vite, parce que les rhums comme celui-ci sont en train de mourir, race en voie de disparition, et c'est une expérience à savourer, pour voir comment les rhums d'aujourd'hui se comparent aux barbes blanches gériatriques chères d'antan, comme celui-ci. Nous ne reverrons peut-être pas leur prochainement.

(#719)(89/100)


Autres notes

Il y avait un troisième G&M 1974 mis en bouteille en 2004 qui est allé aux enchères à environ 600 £ 2017 ce qui vous donne une idée de la façon dont ces millésimes vieux de trois décennies apprécient, et pourtant un autre un sorti en 2005.

Février 032020
 

Le Helios okinawan Distillery est venu à une plus grande attention (et reknown) de la scène du rhum occidental 2019, quand ils ont présenté une rhum blanc et un 5 Ans qui ont été impressionnants dès la sortie de la porte. Peut-être que nous ne devrions pas avoir été surpris, étant donné que la société a été dans l'entreprise depuis 1961 – il est censé être la plus ancienne distillerie du pays. Alors, il a été appelé Taiyou, et fait des mélanges de rhum bon marché de la canne à sucre, à la fois de vendre les forces d'occupation américaines, et pour sauver le riz pour la production alimentaire et de saké. Dans les décennies qui ont, ils ont ramifiés, mais toujours continué à faire les bonnes choses, et vous ne pouvez pas être au rhum pendant près de soixante ans et ne pas prendre une chose ou deux. Pour moi, la seule question est pourquoi ils ont attendu si longtemps pour faire passer à l'ouest un splash.

En plus des bières et awamori, pour lesquels ils sont mieux connus au Japon, rhums constituent une bonne partie du portefeuille, avec le 5yo et blanc mène la charge – tous les deux, comme indiqué, sont assez bons. Mais dans les skunkworks salle arrière il y avait toujours le désir d'aller plus loin, et l'âge plus, comme on m'a dit à Paris 2019 quand un échantillon complet dans le commerce, mais non encore officiellement passé a été non embouteillée sur le comptoir pour moi d'essayer. La plupart des distillateurs allaient par incréments faciles un gradient « âge courbe » – vous savez, 10 âgé, peut être 12, ou 15 ou quelque chose comme ça. Pas ces garçons. Ils sont allés jusqu'à 21 et planté leur drapeau fermement qu'il.

Et ils avaient des raisons de. Le rhum était un délice Noser, doux et pourtant ferme, avec un amalgame remarquablement bien équilibré de caramel, mûr (mais pas trop mûrs) fruits, cola, petit ami, agrumes…et qui vient d'être dans les trente premières secondes. Je fixai dans une merveille – Je n'avais jamais vu ou essayé un rhum japonais ce vieux, et avait pensé que peut-être l'expérience de l'entreprise dans la fabrication du whisky vieilli rendrait plus-malt comme que comme le rhum – mais non, cette chose était uniformément tout excellent parcours. Comme pour prouver le point, quand je suis parti debout et suis revenu il y avait aussi des notes de chocolat amer, Danois biscuits au beurre, tabac aromatique sucré, cuir, et de la fumée. Et derrière tout cela, comme un nuage d'orage ne dématérialisant, il y avait un vague rang et hogo-y meatiness, détectée plutôt que l'expérience directe, mais en arrondissant le profil nasal bien.

Il est clair que vingt et un ans de maturation minutieuse en fûts ex-bourbon avait eu son effet, et avait poncé les bords plus rugueux évident sur les arômes à la fois la Teeda 5yo et le blanc. Est-ce que cela continue à la dégustation?

Photo (c) site Nomunication.

Oui en effet. Accordé 43% a été à peine la force en baril (la 48% version officielle serait probablement plus emphatique), mais les goûts étaient aussi bien précises que tout le monde pouvait espérer, avec une crème, plomb en sel de beurre qui était presque soyeuse. L'influence du bois était clair – vanille, fumée, cuir – mais pas envahissants; les tanins amers courir ce qui aurait pu se déchaîner dans quelque chose ce vieux ont été domptés bien. Standard et des notes bien définies d'un rhum à base de mélasse antillaise âgés défilaient à travers une bouche après l'autre – dénoyautées fruits mûrs, caramel, caramel au beurre, thé noir fort, port-infusé tabac – et des sacs d'épices comme la cannelle délicatement manipulés et le cumin jeteed autour d'eux. Ceux-ci ont été mises en valeur par cola, et réglisse lumière et des notes de viande, juste assez pour se faire connaître, avant toute chose a pris fin dans une finition douce de toutes ces saveurs à venir sur la scène pour un dernier arc dans une sorte d'unisson intégré qui m'a fait demander des secondes et des tiers et jurant de me faire une bouteille quand il est finalement devenu disponible.

Cette bouteille a été libéré. Un des 2500, dit Nomunication, et ils mentionnent un prix de 28,000 yen, ce qui est a propos € 240. J'imagine que ce sera un peu plus cher au moment où il obtient plus en Amérique ou en Europe lorsque les impôts, les tarifs douaniers et le transport sont cloués sur — mais je pense qu'il vaut vraiment la peine, d'autant plus qu'il est plus fort, et plus que tout ce que nous allons probablement voir du Japon qui n'est pas un whisky. il Dégustation, Je me suis souvenu d'un Damoiseau bien fait, ou d'autres rhums de Guadeloupe – avec ses propres bizarreries et originalité, ne pas adhérer à un régime ou un code strictement appliqué, mais simplement fait avec passion et sans additifs et avec beaucoup de compétences, dans un pays qui continue à faire des « em mieux al le temps.

(#698)(90/100)


Autres notes

  • La sortie officielle du 21 Année Rhum Vieux est 48% ABV, tandis que l'échantillon j'ai essayé était 43%, l'une des trois bouteilles fait pour le circuit de festival 2019. On m'a dit à l'époque qu'aucun changement n'a été envisagé à ce que je dégustais – le mélange avait été « verrouillé » – en dehors de bricolage avec la force; donc je vais le prendre sur la foi que toute difFerence entre ce que je basé mes notes et ce qui est là-bas à vendre, est minime.
  • Le 5 Year Old avis a un bref aperçu de la distillerie et quelques notes sur ses méthodes de production. Pour autant que je sais que c'est un rhum de mélasse, et vient d'un pot en acier inoxydable encore.
Octobre 172019
 

Bien qu'il soit plus, Samaroli est quelque peu éclipsée ces jours-ci (par Velier), et est parfois considéré comme étant sur le même niveau que, dire, Rum Nation, ou L’Esprit (bien que les comparaisons sont au mieux inexactes). Avec le décès de son fondateur éponyme, il n'y a pas une seule personne autour de laquelle les amateurs peuvent se rallier, personne pour montrer le drapeau, de promouvoir avec enthousiasme ses rhums et de montrer avec enthousiasme sur le meilleur et le plus récent chose qu'ils ont d'aller (pas qu'il faisait beaucoup de cela dans les années précédant immédiatement son décès, mais reste…). Il survit à l'égard d'un grand nombre – moi parmi eux – sur la base du patrimoine et de la réputation Sylvano laissé derrière, belle conception d'étiquettes, et quelques-uns vraiment kick-ass sélections.

Encore, bon choix ou non, à l'extrémité supérieure du canon unique, chaîne de valeur-résultat limité, barils la cueillette peut être un coup ou d'une proposition de miss par incréments d'une minute de qualité ou de préférence. Bien qu'il soit une bonne règle de base, il ne suit pas nécessairement que juste parce qu'une sortie en un an est bon, que tous les autres de la même année, seraient d'un même niveau d'excellence. La leçon a été ramené à la maison l'autre jour où un groupe d'entre nous a essayé la 2016 Samaroli 24 YO de la Jamaïque, qui a été distillé dans la même année – 1992 – comme quasi-sublime Samaroli 25 ans 2017 édition, nous avions eu quelques mois avant (et qui a été utilisé comme témoin dans des dégustations suivantes).

Permettez-moi de courir simplement vous à travers les notes de dégustation, parce que cela était vraiment un dram impressionnant en soi. Calme et presque endormi, il était poussiéreuse, sec, sucré et acidulé pour commencer, comme une armoire à épices long unaired. Peu à peu, les notes fruitées de pêches, ananas, groseilles et les cerises construites vigueur jusqu'à ce qu'ils ont repris, combinant bien avec la réglisse, tabac aromatique écorces d'agrumes, même un soupçon de sherry; et derrière tout ce qui était le funk sobre des bananes pourries, une sorte de calme gaminess, et la douceur de médicament sirop contre la toux à saveur de cerise.

Le palais était où l'action était vraiment, et heureusement, il ne présentait aucun type de force brute, ou le genre de plus-oakedness que plus de deux décennies fournit parfois. En fait, il était remarquablement potable, et il y avait lot en cours: saumure, des olives, fleurs, réglisse, les pêches au sirop, les cerises ont été les principaux composants, soutenu par les agrumes, menthe, Citronnelle, raisins verts, compote de pommes, bananes va au large, terreux et charnue ... et il y avait un gaminess salé bizarre portant sur du nez qui était vaguement comme un départ de saucisse gâcher. Comment tout cela intégré avec les fruits et les fleurs est un mystère, Et pourtant, il l'a fait, si je dois avouer, l'équilibre n'a pas été tout à fait aussi propre que le nez a suggéré qu'il serait. La finition était un peu forte, mais élégant et complexe, avec des fruits, noix et un peu de sel bien durable et la décoloration.

Cela a été vraiment bien ficelé. Il n'y avait absolument rien d'intrinsèquement mauvais avec le 2016 24 YO, et il n'a pas manqué: il était une forte, rhum savoureux dans son propre droit, Hampden représenté comme un patron, et un score élevé (avec moi, ainsi qu'avec Marius, qui a examiné plus tôt dans 2019 et lui a décerné 87 points, tout en remarquant qu'il a estimé qu'il aurait dû être décanté plus tôt). Mais bon comme il était, le consensus général était que la 1992 25 an était tout simplement mieux. mieux équilibrée, mieux intégré, une meilleure dégustation, odeur, tout le bataclan. Le 2016 manquait un petit quelque chose, un coup de fouet supplémentaire de plaisir d'intégration et dans l'ensemble qui était subtile, encore visible lorsque échantillonné conjointement avec son frère.

En bref, la 2017 nous avions une recherche dans notre dictionnaire des synonymes pour les adjectifs appropriés (et jurons) et a été l'un des meilleurs rhums jamaïcains que nous ayons jamais essayé. Le 2016 — distillée la même année, et mis en bouteille par an et 2% ABV à part — nous a fait signe de la tête appréciateur, marquer comme un très bon rhum pour avoir, et un à recommander…mais aussi se déplacer à la suivante dans notre séance.

(#666)(88/100)


Autres notes

  • L'étiquette ne précise pas, mais pour autant que je sache, il est toujours pot.
  • 240 bouteilles libérés. C'est #29
  • 54% ABV, vieillissement européen

 

Septembre 162019
 

Pour en revenir à rhums familier nous a bien plu dans la journée est quelque chose dans la nature de revisiter la nourriture de confort de nos jeunes. Les souvenirs sont forts et consolante, rappelant un temps de moins snark, moins de cynisme et beaucoup plus de plaisir. Certes, comme associé positivement, rhums tendrement-souvenaient méritent une place sur la liste de haut buteurs? Le problème est, c'est tout certains d'entre eux sont – souvenirs. La réalité, informé par un palais les plus exigeants et une expérience plus variée, a tendance à se dégonfler ces candidats et nous montrer à la fois ce que nous avons aimé eux alors, et peut-être ne pas tant, maintenant.

Ce qui me amène à Zafra 21 Master Réserve qui est tout-puissant en particulier que je l'ai essayé beaucoup dans les premières années, mais n'a jamais pris des notes sur ce…et presque personne d'autre dans le paysage rhum-examen en cours a soit. À l'époque, J'ai vraiment aimé rhums Panama, avant leur mêmeté placide ensemble érodé mon plaisir et d'autres, plus excitant, énergique, rhums originaux sont venus à dominer mon pantheon. Goût-sage, J'ai toujours associé et reliaient les Zafra — peut-être subliminale — à Diplomate, Zaya et Zacapa – et (dans une moindre mesure) à Dictateur et Santa Teresa. Ils partagent tous certaines similitudes…une texture veloutée, parfois la production solera, avec une douceur qui accompagne souvent de façon caractéristique du type…et une sorte de longévité étonnante et la popularité. Je veux dire, juste prendre un coup d'oeil aux notes des notes de rhum – presque 80% du 201 répondants donnent une note de 8 ou mieux. C'est loin du massif 1,472 évaluations de la Zacapa 23 ou la 1,721 de la Diplo Res Ex, mais il montre quelque chose de la façon dont les virages d'opinion populaire pour ces rhums souples de style latin.

Encore, il a été de nombreuses années, a donc autre chose que ma racine des cheveux et potelé corpus changé de manière significative ici? Par example, est-il fait toujours de la même façon? Est-ce que le goût toujours aussi facile et slickly lisse que mes souvenirs suggèrent?

Sur la base de recherches que je l'avais fait à l'époque, et encore pour cet essai, Je dirais qu'il est. Il reste un rhum dont datant mélange d'origine à 2009 quand il a été libéré, n'a pas sensiblement changé. Il est une colonne encore panaméen rhum créé par Francisco « Don Pancho » Fernandez qui est mieux connu pour son surnom à la fois « Le ministre du Rhum » (A ne pas prendre au serieux, car il n'y a pas de position de), et un vrai 21 ans vieilli en fûts de bourbon – bien que des problèmes de confiance, tels que ceux qui touchent d'autres âgés de Panaméens en ces temps malheureusement suspects pourraient faire un prendre cela avec une pincée de sel. Dans une autre chose étrange au sujet du rhum, personne n'a jamais fait un test sur densimètre et post-2010, bonne chance pour trouver un critique qui a écrit quoi que ce soit (à l'époque les critiques étaient plutôt positifs, mais bien sûr Johnny Drejer avait encore bousculent la rumiverse pour nous).

Pourtant, pour ses adhérents l'Zafra 21 YO reste populaire — si fanée — étoile, et les gens aiment, et d'essayer le rhum brun doré, il est clair pourquoi cela est le cas. À 40% il est à peine va exploser vos chaussettes, et lorsqu'il est inhalé, il n'y avait rien que je ne m'y attendais déjà: caramel, crème brulée, fruits noirs, cuir, sciure. Il y avait plus subtiles notes de cannelle, vanille, cassonade et le gingembre. Le problème avec elle – pour moi en tout cas – était qu'il était tout simplement trop faible – il sentait édulcorée, faible, avec à peine une sorte de jouissance sérieuse disponible pour le nez, et la complexité de tout type était juste un rêve évanoui.

Rien sur le palais et la sensation en bouche m'a impressionné beaucoup soit, si je dois admettre, c'était sympa. Inoffensif pourrait être le mot plus gentil que je peux trouver pour décrire la driness faible, salure et douceur, trop vague pour faire une impression sérieuse (et je tentais cette première chose le matin avant un rhum supérieur 45% avait traversé mon verre). Caramel, vanille, noix de muscade, la cannelle a conduit au large, avec un peu de sucre brun supplémentaire, mélasse, mélasse. Essayer de susciter et d'identifier les notes fruitées était aussi inutile que renifler un verger fermé pour l'hiver. Il avait tout simplement pas de bord, et est resté la lumière, chaud et lisse, avec une finition qui était courte, doux et léger, avec de la lumière chêne, vanille, sirop de crêpe et un peu de beurre d'arachide. Big bâillement. Comment 21 années de vieillissement sous les tropiques peut donner si peu de caractère est la grande faiblesse du rhum, et soulève toutes sortes de drapeaux à la méfiant.

Regarde, le Zafra 21 est une boisson complètement à l'aise, comme une paire de pantoufles usés familiers et si illuminera votre poste de gouverne, fonce, vous ne serez pas déçu. La chose est, voilà tout vous obtenez – c'est quelque chose d'un poney un truc, manque d'excitation ou de quelque nature que Oomph. Pensant que j'étais trop critique, Je samplé rien 40% rhums toute la journée, puis retour, mais il encore pas impressionner. Il est l'un de ces rhums nous apprécions pour sa nature et sans agressivité profil décent, mais tôt ou tard, quand nous sommes passés et y revenir, nous nous rendons compte que le nez est anémique, le goût ennuyeux, la complexité a laissé tomber et la finition dépourvu de toute sorte de feu. Ensuite, nous restons assis et se demander comment on a tellement adoré tout.

(#657)(75/100)

Juillet 142019
 

Cela fait un certain temps que la production actuelle du rhum cubain pas fait par un tiers croisé mon chemin. Parmi ceux était le Santiago de Cuba 12 YO, qui, à l'époque, J'ai beaucoup apprécié, et m'a fait hâte de voir comment les anciennes versions de l'écurie de la Société Rum Cuba travailler. Ainsi, lorsque le 25 YO est devenu disponible, vous feriez mieux de croire que je craqué pour celle, et il a couru passé un tas d'autres rhums latine: un Don Q, deux des Diplomatico « Collection distillerie » rhums, un Zafra 21 et juste parce que je pouvais, un Kirk & Sweeney 18 YO.

La Société Rum Cuba est l'organisation domaniale située dans la ville sud de Santiago de Cuba, et est la plus ancienne usine du pays, étant établie à 1862 par la famille Bacardi expropriés après la révolution cubaine en 1960. Le CRC a maintenu la tradition de fabrication du rhum de colonne encore de nos jours, la lumière cubaine et faire Ron Caney, lignes Varadero et Santiago de Cuba, dont le dernier est constitué d'un underproof blanca et sous-5yo anejo, et 40% 12 YO, 20 YO et ce 25 YO. Le 25 YO est leur produit halo, introduit en 2005 en l'honneur du 490e anniversaire de la ville de la fondation de Santiago de Cuba et bouteille somptueux et la présentation de la boîte undescores point (si le prix ne fait pas déjà).

Est-ce qu'un rhum vieilli pendant tropically si longtemps tout sauf un succès? Certes, les commentaires sur le Rum foule de source Notes Site (les treize d'entre eux, dont dix ont jugée 9 ou 10 points sur dix) suggèrent qu'il est tout simplement spectaculaire.

Le nez était certainement bon – il sentait riche en cuir, menthe, crème brulée, caramel, raisins, cerises, et la vanille. Les arômes étaient doux, mais avec quelque chose d'un bord à eux aussi, un peu de chêne et de goudron, certains écorces d'agrumes et de jus de citron (juste un peu), plus une odeur de charbon de bois et la fumée qui ne déplut pas. Même à 40% (et je souhaite qu'il était plus) il était extrêmement satisfaisant, si la lumière inéluctablement. Heureusement que je l'ai essayé au début de la session – avait-il venir après un groupe de hooligans de force en fût, Je pourrais avoir passé par l'indifférence et sans autre commentaire.

Le défi est venu comme il a été goûté, car c'est là la force norme 40% ABV tombe généralement plat et se trahit comme il disparaît dans un néant vaporeux, mais non, en quelque sorte le 25 ans se leva et continué à courir, en dépit de ce que le profil de lumière. La bouche est soyeuse, tout à fait lisse et facile, dégustation de cannelle, tabac aromatique, un peu de café. Puis vint agrumes, noix, des fruits très faibles – raisins à nouveau, raisins rouges mûrs, fruits kiwi, sapotille, jaune mangue – qui était impressionnant, sûr, il est juste que l'on devait atteindre et souche et vraiment attention à ces notes démêler…qui peut être le but de vaincre un dram tranquillement siroté que le soleil se couche quelque part tropicale. Sans surprise la finition n'a (pour moi en tout cas – votre kilométrage peut, bien sûr, varier): il gonfla des fruits en cuir et la lumière et les cerises, ajouter un soupçon de cacao et de vanille, puis ce fut fini.

La marque Santiago de Cuba était censé être le favori de Castro, qui peut être la raison pour laquelle le rhum de qualité de présentation Isla del Tesoro vend au détail pour un endroit frais £ 475 sur la Bourse de whisky et celui-ci se vend pour environ 300 £ ou si. Personnellement, je trouve un rhum qui a besoin de renforcer. Les goûts et les odeurs sont grandes – le nez, comme indiqué, était vraiment tout à fait remarquable – l'équilibre bien gérée, avec sucré et acidulé et l'acidité et musquée dans une harmonie délicate, et ils l'ont fait sans adultération va sans dire. il serait, il y a six ans, ont marqué aussi bien ou mieux que la 12 ans (86 points, pour vous sauver la recherche).

Mais ces jours-ci je ne peux pas approuver tout comme avec enthousiasme qu'auparavant, même si elle est un quart de siècle, et doit donc donner le score que je fais…mais avec la mise en garde habituelle: si vous aimez les Cubains et préfèrent plus doux, briquet, standards rhums proofed, puis ajouter cinq points à mon score pour voir où il devrait se classer pour vous. Même si vous ne le faites pas, soyez assuré que c'est l'un des meilleurs rhums cubains là, savoureux, langoureux, complexe, équilibré….et trop léger. Il est annulé – et seulement dans les yeux de celui-ci critique – en étant pris pour le palais d'autrefois, au lieu de se bouchères (même progressivement) à quelque chose de plus pour ceux qui, comme moi, préfèrent quelque chose de plus énergique et distincte.

(#641)(82/100)


Autres notes

Pierre-Olivier Coté’s informatif 2015 examiner le rhum Québec a noté le résultat que 8,000 botles. On se demande si c'est unique, ou un niveau de rejet annuel.

Juillet 112019
 

Photo (c) 1423.dk

Il y a un autre rhum S.B.S de Trinidad, je devrais vraiment écrire sur, essayé ce soir magique à Paris quand je courais et insoucieux la tête la première dans la Ile Maurice 2008 et la DOK jamaïcain 2018, mais Naan – il y a cette autre ils ont fait retour dans 2016, probablement longtemps épuisé et disparu, dont je me souviens aussi bien. Et c'est le S.B.S. Enmore, distillée dans 1988, en bouteille vingt sept ans plus tard, avec le genre de solide 51.8% force ABV qui rendrait la proximité légendaire Bristol Spirits PM 1980 un signe de tête approbateur et tamponnez une larme à l'éthanol unique de son oeil métaphorique.

1423, la société mère faisant la série de sélection Single Barrel a travaillé dans l'obscurité au Danemark depuis des années, il me semble, avant de venir à l'attention du monde plus grand avec une soudaineté surprenante. Tout ce temps – depuis 2009 quand ils ont sorti leur premier rhum de baril #1423 – ce petit souci fondé par quatre amis (maintenant cinq) étendu. Et bien qu'ils étaient principalement dans la distribution, ils ne cessaient d'approvisionnement et d'embouteillage leurs propres rhums sur le côté – cela a culminé autour 2016 avec la formation de la plus exclusive marque SBS, qui, comme le nom l'indique, ne rhums de barils simples. La première année, ils jus en bouteille de Panama, Barbade, Trinité, Jamaïque, Fidji et de la Guyane, et n'ont pas cessé de fonctionner depuis.

Vous me pardonnerez d'avoir un faible pour les rhums guyanais. Le profil des appels lancés de sortie des alambics en bois pour moi plus que la plupart, quand il ne dumbed et tarted avec les trucs doux (Je s'ébranler rapide quand cela se produit parce que si je voulais un Tiger Bay catin Je vais pour se rouler, Merci beaucoup). De toute façon suit SBS la maxime indie de ne pas déconner avec ce qui est dans le canon, nous avons donc quelque chose propre, comme j'attends.

Ça sent parfaitement bien. Il pue du cuir bien poli, la fumée de tabac aromatique, pruneaux et chocolat noir non sucré, et c'est juste pour ouvreurs. Il y a aussi les raisins secs, caramel salé, saumure, une olive ou deux, un café doux et un peu de sucre brun humide qui a encore l'odeur de la mélasse en elle. Et derrière tout ce qui est terre noire humide, bananes en décomposition et une obscurité qui vous fait penser peut-être qu'il essaie de canaliser un HP Lovecraft ou quelque chose.

J'ai apprécié le nez à coup sûr, mais il est le goût qui fait ou casse un rhum en bois encore. Ici, C'était excellent – épais, sombre, et presque crémeuse, comme le café irlandais. Certains réglisse et chocolat menthe conduit au large, un peu de raisins secs, caramel au beurre, nougat, un mouvement convulsif de pommes mûres. Et puis il a ouvert et il en est sorti le café, le cuir, sel caramel, pruneaux, prunes, mûres, mélasse ... et était que le sel avec avocats mûrs je recevais en arrière-plan? Très probablement – la richesse du rhum, aussi bien dans le goût et la texture, pourrait difficilement reprocher. Et la finition est excellente, solide et soufflée, ne pas donner quelque chose de nouveau, mais sorte de sommation choses – si, du cuir, le tabac, marc de café rassis, caramel et les fruits à nouveau, Fainter cette fois-ci.

Maintenant, il n'y a aucun doute dans mon esprit que c'était aussi guyanais poivrière et DDL – la vraie question est, qui fait encore le rhum? L'étiquette indique qu'il est un Enmore d'un alambic, tous les dossiers de SBS (ici et ici) dire « Enmore » et “pot” mais le Enmore encore lui-même est un Coffey en bois, de sorte que ne laisse que deux options – soit l'étiquette est erronée, ou il est l'un des deux autres images fixes, Port Mourant en bois à double pot, ou le pot unique en bois Versailles. Et depuis Marco ne fait aucune mention du PM encore aller toujours près Enmore (il a été déplacé à Albion, puis à Uitvlugt puis Diamond), et depuis Versailles encore a été Enmore en 1995 (l'année dernière que la distillerie de rhum fait immobilier) alors la prépondérance des probabilités dit que c'est un Versailles, comme Marius de l'unité Tonneau Rum déclaré sans attribution dans sa propre diminution des effectifs rhums SBS.

En supposant que mon raisonnement est correct, alors il est un rhum Versailles encore (SBS sont en train de creuser pour effacer ce mystère sur mon nom après que je les ai contactés au sujet de la différence), mais peut-être cela est juste pédanterie et détail anal rémanent mongering. Après tout, il goûte un peu comme la Lune importation Enmore 1988-2011 qui était censé être un Coffey encore rhum à partir de là, et même si elle était (ou n'a pas été), qui boit que cette chose vraiment soins-bas profond? Je pensais que le rhum était plus solide et « plus épais » qu'un vrai — et généralement plus élégant — Enmore, encore plus civilisés que les rhums Versailles ont tendance à être. Il était profond, sombre, et délicieux, un très bon rhum en effet pour ceux qui aiment ce profil, et si nous ne pouvons pas identifier ses origines avec une précision, au moins nous pouvons boire, Profitez-en, aimer — et remercier SBS pour avoir attiré notre attention. Nous ne assez de ces rhums plus et c'est une raison suffisante voyons pas apprécier ce qu'ils ont fait, même sans l'entreprise dont il est sorti encore de.

(#640)(86/100)


Autres notes

  • Novembre distillée 1988, en bouteille Octobre 2016. Pour mon argent est un 28 ans
  • Un grand merci à Nicolai Wachmann, qui me provient l'échantillon tout à fait un certain temps. Il me semble avoir perdu mon image verre-et-échantillon bouteille, d'où mes photos en utilisant
  • Le rhum est brun couleur rouge, très joli dans un verre.
Avril 072019
 

Quand un groupe de copains de rhum et je réunis il y a quelque temps d'endommager certains rhums et leur montrer qui était le patron, l'un d'entre eux de ce rhum fait remarquer, « Facile à boire » — que je pensais d'abord été accablant avec éloge faible jusqu'à ce que je l'ai essayé moi-même, et a continué avec trois ou quatre fois après tous décalés à leurs hôtels fleabag, surpris par sa valeur globale. Il est rare que vous obtenez d'essayer (ou être vraiment satisfait par) un embouteillage indépendant des Etats-Unis, étant donné combien ils sont en amour avec tout le alambics à partir plutôt que Capter le jus d'autres personnes.

Ce qui ne veut pas dire que Ambler lisse, la tenue Virginie-Occidentale qui a rendu (puis jamais fait une autre) n'est pas une distillerie – c'est. Mais comme la plupart des fabricants de spiritueux américains, ils sont en whiskies, non rhums, et on ne peut que spéculer que compte tenu des éléments de cette chose sont réputés à ce jour de 1990 et plus tôt, que pour faire du tout, ils doivent avoir obtenu une très bonne affaire sur le distillat, et il est à notre grand regret qu'ils se fait remarquer qu'il était un contrat d'un temps pour eux, comme « nous ne faisons pas du rhum. »

Que l'écart, notes de dégustation. Nez premier: faites votre choix sur les termes — rance, hogo, impressionner, trouille — il est tout ce qu'il ya. fruits riches et pointus. groseilles rouges, grenades, bananes pourries et une forme plus douce de fruits jetés sur le tas de fumier qui n'ont pas complètement gâté encore. Caramel, vanille. Je pensais que c'était un Hampden coupé ou digne Parc, et ce fut seulement après son ouverture pour un peu que d'autres aspects se sont présentés – vanille, caramel et quelques tannics du chêne, qui est pas surprenant étant donné qu'une partie du mélange provient de (ce qui est supposé être) 75% la colonne de distillation Appleton 1990 Stock (si 23 YO, Compte tenu de cette bouteille a été au début 2014) et un autre 25% à partir d'un pot datant encore de retour, selon eux, 1985. Aucune idée où il était âgé de, mais pour sa richesse, Je dirais presque tropical.

Palatine et le nez divergé assez nettement dans un aspect clé – le funk jamaïcain caractéristique a pris un siège arrière sérieux quand je l'ai dégusté, et est devenu beaucoup plus équilibré, vraiment très accessible, si perdre un peu de son individualité et de folie qui caractérise si hurleurs haute ester jamaïcaine. Certains des fruits acides sont restés – pommes vertes, sultanes, Cidre, chocolat amer, le vinaigre — mais avec un peu d'attention on pourrait facilement discerner le soja, olives et de la saumure, ainsi, pour ne rien dire de plus doux, fruits tendres comme les pêches et les abricots en conserve au sirop. De plus peut-être un peu de cumin, la fumée et le zeste de citron. Il y a une couche de nuttiness, caramel et de caramel en dessous de tout ce que, mais elle sert plus en contrepoint d'un contrepoids, étant trop faible pour attraper beaucoup de gloire. Une grande partie de ce mis sur la OBLIGATOIREMENT SEJOURNE finition qui était douce encore épicée, juste sur le côté rugueux d'être apprivoisé complètement, au cumin, noix et fruits fermeture des choses hors, peut-être sans grandiloquence, mais au moins avec un peu de style.

Il est un appel difficile, quoi penser à quelque chose comme ça. L'équilibre est bon, et curieusement il me rappelle plus d'un mélange jamaïcain et cubain qu'un meld de deux maisons de la Jamaïque. La force à 49.5% est également repérer sur, résidant dans cette région agréable qui est plus que la force standard sans déchirer vos amygdales comme cask strength soixante-percenter pourrait. Il y a beaucoup ici qu'un amateur de bourbon pourrait profiter, Je pense, et alors qu'il ne prendra pas les grands joueurs jamaïcains, nous savons maintenant si bien, ça va donner un bon compte de lui-même quand même. Je pensais que ce rhum un intéressant et un dram très sippable pour ceux qui veulent essayer quelque chose d'un peu différent, et comme je l'ai fini mon cinquième verre, Je ne pouvais penser que oui, mon ami avait raison quand il dit que je devais essayer; et qu'il était une honte lisse Ambler ne se soucient assez rhums de suivre avec ce qu'ils avaient accompli leur d'abord passer par la porte.

(#614)(84/100)


Autres notes

Tant le Barrel rhum (sur Facebook) et The Fat Rum Pirate a commenté sur son excessive boisé, mais je sentais qu'il était très bien moi-même.

www.sexxxotoy.com