August 182019
 

Die Französisch Inseln einen Kritiker mit einem eigenartigen Problem schaffen, wenn sie versuchen als ein „Schlüssel“ alles einen einzigen Rum zu holen. Dies ist vor allem, weil Martinique und Guadeloupe allein auf der Welt sind in den Besitz eines solchen Versammlung der weltbekannten Rumdestillerien so konzentriert geographischen Raum (ein Vergleich zu Islay, sagen, zum Mittagessen ist nicht ganz). Mehrere Inseln des Karibik haben einen einzigen großen Destillateur (St. Lucia, Trinidad) oder zwei (Grenada) oder ein paar (Kuba, Barbados, Jamaika), und Haiti natürlich kommt für besondere Erwähnung oben — aber keine haben so viele, deren Namen durch die rumiverse erschallen. Wie also nur eine auswählen?

Die Auswahl der ersten von mehreren Kandidaten von den Französisch Inseln sein – weil ich zu begrenzen, nur um einen oder zwei oder sogar drei ist, die gesamte Untergruppe von agricole Rums ein enormer schlechten Dienst zu tun – wird noch schwieriger durch die Tatsache, dass Guadeloupe nicht als „reine“ agricole Hersteller gesehen. Dies ist in erster Linie, weil, natürlich, sie verwirren manchmal mit beiden Melasse und Zuckerrohrsaft Arten von Rhum um, und haben nie versucht, sich aktiv für die AOC-Bezeichnung, die so auf die Straße cred von Rhums aus Martinique verbessert.

Aber auch so, Ich mag das Rhums von Guadeloupe (Grande Terre und Basse-Terre und Marie-Galante) — eine Menge. Für mich, die Arbeit von Gardal, Karukera, Stange, Longueteau, Severin, Bellevue, Montebello, Pere Labat, Reimonenq, Capovilla und Damoiseau ist so gut wie alle in der ganzen Welt, und hinter ihnen allen noch reverbrates die majestätische Qualität Courcelles, derjenige, der mich vor all den Jahren zu agricoles eingeschaltet, wenn der kleine Caner noch nicht die Big Caner war und ich war gerade ernsthaft über Französisch Insel hooch bekommen.

Warum also mit Damoiseau starten? Die einfachste Antwort ist, zu sagen: „Muss ich irgendwo beginnen.“ Ganz im Ernst, es ist sicherlich einer der bekanntesten Marken von dort, die führenden Hersteller auf Guadeloupe; zurück 2016 Ich erinnere mich an Josh Miller Verleihung ihren weißen 55% die erste Platz in seinem agricole Herausforderung; Jahre zuvor, Velier gewann Vertrauen mehr vollen Beweis Rum zur Ausgabe durch die Freigabe ihre ausgezeichnete 1980 Version an 60.3% (die erste derartige starke Rum in ihrem Portfolio); Matt Pietrek vorgeschlagen die Damoiseau 4 jähriger Réserve Spécial VSOP war ein großer Rum für unter US $ 45 zu haben und ein guter Botschafter für das Rum-Tradition des Landes; und zuletzt, Ich habe einfach gute Erinnerungen an den größten Teil ihrer Arbeit, die ich habe versucht,. Aber für mich, die VSOP ist ein bisschen jung und rau, und meine Zuneigung ist auf die sehr leicht ältere Version gegeben, die wir in ohne weiteres erhalten.

Hergestellt aus Zuckerrohrsaft und dann in Ex-Bourbon-Fässern gealtert, Damoiseau hat die gelegentliche Besonderheit (in meinen Augen, mindestens) im Alter von Rhums machen, die nicht immer oder vollständig die frischen Kräuter süß grassiness präsentieren wir kamen mit agricoles zu assoziieren. Hier, das ist nicht der Fall überhaupt…bis zu einem Punkt. Der Stock-Saft-derived 5yo, Das ist in der Nähe von Standardstärke (42% ABV) und daher sehr zugänglich von denen, die ihre Zehen tauchen wollen, ist bemerkenswert sauber und dennoch vollmundig für die Kraft. Sofort gibt es Vanille, ein wenig oakiness, Birnen, Pflaumen und die leichten Noten von einigen Ananasscheiben. Auch Rohrsaft und Zuckerwasser, mit einem Abstauben von Zimt. Und, sonderbar, ein Spalt von Melasse, brauner Zucker und Karamell im Hintergrund, was ich kann nicht erklären,, aber finden dennoch erfreulich.

Am Gaumen ist er nicht ganz so Sterling wie die Nase, obwohl immer noch ein Schnitt über die normalen: ein wenig dünn, vielleicht – Schuld auf die 42%, welches ist, seien wir ehrlich, etwas glanzlos gegen den leuchtenden Lebendigkeit der Weißen, so oft bis zu einem Anzugsmoment 50%. Der Rhum schmeckt ein wenig trocken, ein wenig salzigen, mit Vanille, Termine, Backpflaumen, führende Brombeeren und dunkle Trauben in, von einigen florals gefolgt, knackige Holznoten, Frühstück Gewürze, Getreide…und wieder, der seltsame Hauch von Karamell-Sirup und Melasse gegossen über frische heiße Pfannkuchen hinter allen anderen Geschmack flitting. Es ist ein sehr nettes Getränk für alles, und das Ziel ist ein würdiger Abschluss: schön lang mit fettigem, salzig und Tequila Noten, zu dem Licht addiert Eichigkeit, vanillins, Früchte und Blumen, nichts Spezielles, nichts zu komplex nur die ganze Sammelsurium Segeln in einen ruhigen Abschluss.

Persönlich, Ich würde vorschlagen, dass einige zusätzliche Festigkeit nützlich wäre,, aber keineswegs nicht disqualifizieren, dass die Damoiseau 5 Jährig als guter Allrounder, ebenso bei sich zu Hause in einer Mischung aus einer Art oder durch. Man kann sagen, es ist schon im Alter von, es ist leicht süß und hat die erforderlichen Früchte und andere Geschmacksrichtungen anständig, und die Rhum navigiert seinen Weg zwischen einem leichten und schweren Profil ganz gut. Der leichte Hauch von Karamell oder Melasse war etwas, was ich auch gern — wenn der Speicher dient, es war eine ähnliche „Verunreinigung“, die das verhindert 1980 aus als Appellation-konforme freigegeben wird, und das war, warum es zu Velier verkauft wurde, sondern darum, ob in diesem Fall ist das absichtliche oder meine Phantasie ist reine Vermutung. Ich kann nur sagen, dass es für mich da war, und es hat nicht ablenken, sondern verbessert.

So am Ende, die 5yo tickt alle Kästen wir in einem solchen Rhum sucht. Junge, wie es ist, es ist ein schmackhaftes, einzigartiges Produkt von Damoiseau; es ist angemessener Stärke — und deshalb schreckt nicht diejenigen, die jetzt aus ihren Komfortzonen zu bewegen und den Einstieg in verschiedenen Stilen, mit einigen Stratosphären ABV oder ein Profil von Off-die-Wand-lunacy; und am besten von allen für diejenigen, die nur an ihren Rändern knabbern wollen, ohne das Ganze zu beißen, der Preis Punkt ist direkt am Mittelpunkt zwischen zwei anderen Kandidaten für die Position. Es ist etwas teurer als die VSOP, aber elegantere; und billiger als die 8 YO aber vielseitig. Jede dieser drei könnte ein Rum, die feiert Guadeloupe, aber für mein Geld und was ich will aus einem Rhum wie diese, die 5 YO ist derjenige es, die Nägel.

(#652)(83/100)

August 052019
 

Letzte Woche, als die Diskussion Karukera "L'Expression" Ich bemerkte, dass etwas von der agricole-ness, die grasigen und Kräuternoten wir mit Zuckerrohrsaft assoziieren Rhums von den Französisch Inseln, fehlte es. Bis zu einem gewissen Grad könnte die gleiche Sache der nahen 5000 Flaschen gesagt werden, die begrenzte Ausgaben bilden aus verschiedenen „wählen Fässer“ (alle vierzehn von ihnen) dieser Black Bottle Ausgabe – aber wo ich gab eine bewachte Empfehlung an den 2008 Old Rum, hier, Ich muss mehr begeistert und sagen, es ist eines der besseren Rhums von Karukera Ich habe versucht, — wenn auch nicht unbedingt eine der besten agricoles, Aus Gründen, die deutlich werden, wie wir weitermachen.

Die kurzen Statistiken dahinter: ein Rum aus Guadeloupe, Made in Esperance Brennerei in der Domaine Sainte-Marie Marquisat. Spalte Destillat noch im Alter von sieben Jahren Ex-Cognac Fässern, dekantiert in 4997 Flaschen in 2016 bei 45%. Ich habe auch gelesen, dass das Destillat aus derselben kommt blau Rohr als L'Expression, obwohl die 2009 ernten hier; und auch, dass es auf Karukera Nachlass gewachsen, nicht Longueteau des (die beiden sind Nachbarn und Mitbesitz). Und während ich nicht mehr bezahlen viel Aufmerksamkeit auf Aussehen, Ich muss für die schwarze Flasche auf meine Anerkennung Kommentar und der markanten schwarz & White-Label-Design, sicher, um es auf einem Regal mit bunten Etiketten aus anderen Ländern dominiert abheben.

Sowieso, Lass uns anfangen. Wie war es? Je nachdem, wie es roch, Ich weiß, dass einige würden sagen, dass es wegen seiner Nähe Standard proofage und anfänglich schwacher Nase schwach ist, aber wenn Schnüffeln es, Ich würde sagen, es ist eigentlich näher an subtil. Dies ist ein Rum, die eine gewisse Konzentration in den Griff zu kommen, nimmt mit, weil die Aromen beginnen leise, sanft und dann im Laufe der Zeit immer mehr klar geworden, und die Erfahrung ist, desto besser für sie. Es gibt Holz und Vanille, starker schwarzer Tee und Anis, die entwickelt sich allmählich mehr fruchtige Aspekte, wahrscheinlich von den Cognac Fässer: Birnen, Mangos, Orangen, süß und herb. Besonders gefallen hat mir die spätblühende, eher zarte Gewürze – Zimt, Fenchel, Muskatnuss, Ingwer plus mehr Vanille – und die Verdrehung von Zitrusfrüchten und weinig Noten suffused, dass die Gesamt Aromen.

Am Gaumen ist er jedoch anders – nicht ganz ein 1-80, aber sicherlich eine Verschiebung in Richtung. Hier ist die Feinheit und Subtilität wurden beiseite geschoben und ein kräftiges Profil entstanden, wärmer und fester in den Grenzen des Beweises, und das alles trotz der leicht pflanzlichen und grasigen Noten, die jetzt mehr waren klar erkennbar. Am Anfang habe ich probiert Bitterschokolade, Kirschen in Sirup, Birnen, Mangos, gebranntem Zucker, schwarze Trauben, Himbeeren, Kirschen, Nougat und sogar einige Hintergrund Spuren von Melasse und Honig und Karamell. mit diesen Gewürzen kombiniert – Muskat und Vanille und Zimt, schon wieder – Plus Zitronenschale und Stachelbeeren, es verschmolz herb und weich, faszinierend genug, um eine durch Eile machen wollen, und helfen, sich selbst zu mehr. Ich meine, es war wirklich viel los hier beenden, wenn vielleicht zu viel von dem süßen Einfluss des Cognac und der ungeraden bittere Geschmack von Verholzung. Das Ziel war in Ordnung — trocken, wieder recht fruchtig, und eher kurz, meist Wiederholung der Treffer, mehr der Früchte als alles andere, aber immer mit, dass mellow Schokolade und Honig Rest in Sicht.

Die Black Bottle 2009 echte Qualität und zarte Gefühle, und es von überall zu viele des Markers einen guten Rhum geklebt: Balance, Komplexität, ein Murmeln Anfangsprofil, das zu einem recht komplexen Gaumen und ein ordentliches Finale baut. Was war es nicht war original, einzigartig: es hat die Insel oder das Anwesen in einer bestimmten Art und Weise nicht präsentieren, und die Verholzung und Cognac Fässer gehalten wirklich eine Dominanz über das Endprodukt, die gezähmt werden könnte mehr. Es ist daher auch gut als „nur ein weiteres agricole“ zu entlassen (als ob das möglich mit einem von ihnen): aber gerade weit genug entfernt von den perfekten es voll Zutritt zum Pantheon zu verweigern.

(#648)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

Cyril von duRhum Filz, dass der Ausdruck L' (89.5 Punkte) war besser und die Select Casks war zu Cognac-y (84). WhiskyFun wirklich mochte die Select Casks (88), mehr als L'Expression (85)

Weihnachten 312019
 

Karukera, dass kleine Brennerei auf der östlichen Seite des linken Flügels der Guadeloupe auch als Basse-Terre bekannt (im Bereich der Markgrafschaft von St. Mary) freizugeben Flaschen mit einer AOC-Bezeichnung verwendet — es war deutlich sichtbar auf den Etiketten der Millesime 1997 und das Old Rum Reserve Sonder Ich ging durch einige Jahre vor. Jedoch, Zu der Zeit 2016 rollte herum hatte dieser offenbar eingestellt worden, da die „L'Expression“ 8 Jahre alte Flaschen in diesem Jahr zeigen keine Anzeichen davon.

Während Guadeloupe als Ganze ist immer etwas ambivalent über das ganze Schwein mit dem AOC gehen, niemand kann bezweifeln, dass ihre Rhums von jedem Mangel leiden nicht nur, weil sie oder sind nicht Teil des Protokolls. Die Rhum im Bericht heute, zum beispiel, ist ein ziemlich gutes Produkt, gemacht, wie es aus Zuckerrohrsaft des berühmten hohen Zuckergehalt ist blau Rohr (das macht auch ein rip-schnaubend weiß), säulen noch destilliert, eine Firma 48.1% ABV, und Anfang bis zu einem gewissen Fanfare veröffentlicht 2017, währenddessen kamen mehrere Preise seinen Weg.

Das heißt, Ich fand es etwas…ungerade. Zum einen, obwohl die Nase zunächst vorgestellt, wie schön süß und tief — mit Ananas, frisch gebackenes Brot, Toffee, Nüsse, gut gut, Nougat, Vanille, Lakritze und gesalzen Karamell insbesondere Perking ausdenkt — es gab einen Hintergrund Hauch von Melasse, die ich unten nicht Stift könnte – was tat es dort, y'know? Es gab auch einige Kümmel, Ingwer, Fenchel und Rosmarin, ein gutes Stück von Zitrusfrüchten (Zitrone), so war es eine angenehme Rhum zu riechen, aber alles in allem zeigte es weniger die grasigen, Saft und trocken wässrig Aromen, die normalerweise jede agricole unterscheiden würde.

Im Gegensatz zu vielen im Alter von agricoles, die noch in mein Glas laufen (und über mein Kinn), Ich fand dieses als sehr süß, und für alle die Solidität der Stärke, auch eher dürren, ein bisschen scharf. Zumindest am Anfang, denn einmal wurde ein Tropfen Wasser gegeben, und ich gekühlt ein paar Minuten aus, es nieder und es schmeckte weiches, erdige, muskier. Cremige Salzbutter auf Schwarzbrot, Sauerrahm, Joghurt, und auch Bananen gebraten, ananas, Anis, Zitronenschale, Kreuzkümmel, die weintraube, grüne Trauben, und ein paar mehr Hintergrund Früchte und Blumen, obwohl diese nie in irgendeiner ernsthaften Weg nach vorne kommen,. Das Finish ist ausgezeichnet, übrigens – einige vage Melasse, gebranntem Zucker, die Cremigkeit von Hummus und Olivenöl, Karamell, Blumen, Äpfel und einige Törtchen Noten von soursop und gelben Mangos und vielleicht eine Stachelbeere oder zwei. Nizza.

So yeah, wie ich sagte, es ist gut, aber ein wenig verwirrend zu — anfänglich, nicht viel scheint und dann merkt man, passiert zu werden bereits es hat, und Sortieren der Eindrücke später heraus, schließen Sie das, was Sie war immer nicht ganz, was Sie erwartet hatten. Für mein Geld, es war nicht alles hervorragend. Ich zog persönlich die 2004 Doppel Ausreifung eine Menge mehr – dass man war faszinierend und komplex, und navigiert süße und salzige, weich und knackig, in einer Art und Weise versucht, dieses zu, aber nicht. Die Nase und Gaumen waren uneins nicht nur miteinander, sondern sich, in einer Weise,, und es war übermäßig fruchtig-süß. Das ist nicht genug für mich ist es ein schlechtes Ergebnis zu geben,, nur ich an anderer Stelle der bei der Firma aussehen Rhums, für etwas, das die Erinnerung an eine Pizza Hawaii löschen könnte, die die L'Expression so bringt mühelos jedes Mal, wenn ich es in den Sinn sip.

(#647)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Vielen Dank an Cyril von DuRhum für die Probe,
  • Eine kleinere Flasche 1500 Ausgaben der 2008 millesime wurde im selben Jahr für La Maison du Whisky 60 Jahre veröffentlicht, bei 48.4%. A 2008 Charge 2 veröffentlicht wurde an 47.5% mit 3500 Flaschen aber das Jahr der Abfüllung ist unbekannt – sie kann durch einen blauen Abschnitt des Etiketts zu unterscheiden, fehlt auf das, was ich hier versucht.
  • Meine Flaschen aus 2012-2013 zeigen eine AOC-Moniker auf den Etiketten, Das ist jetzt nicht da. Die Website macht auch keine Erwähnung davon, so ist ich links zu dem Schluss, dass es nicht mehr entspricht die AOC-Bezeichnung. Wenn jemand einige Details, lass es mich wissen und ich werde den Beitrag aktualisieren.
Weihnachten 182019
 

„Das ist eine Brennerei … die verdienen einige ernsthafte Aufmerksamkeit“Ich schrieb zurück in 2017. Ich hätte meinen eigenen Rat und nahm mehr von dort genommen, weil diese Rhum wirklich gut getan, und ein teilen großzügig.

südlich von Totpunkt auf der kleinen Insel Marie Galante entfernt (sich südlich von Guadeloupe), Bielle ist eine kleine Zuckerplantag zu den späten 1700er Jahren aus dem Jahr, namens Jean-Pierre After-Rod (er besaß auch einen Coffee-Shop), die ging durch eine Reihe von Eigentümern und ging dem Bauch nach oben in den 1930er Jahren; wurde die Immobilie an einem lokalen Landbesitzer verkauft, Paul Palm, die hatten keinen Erfolg mehr als seine Vorgänger seine Geschicke in der Wiederbelebung. 1975 eine Wiederbelebung von Biella Wenn die Betriebsgesellschaft Distillery Bielle gekennzeichnet (EDB) das Vermögen übernahm, und heute ein Neffe von Herrn. Palmsonntag, Dominique Thiery, führt die Brennerei. So, es ist ein weiteres kleines Outfit aus dem Französisch West Indies, über die nur die Insulaner selbst und das Französisch scheinen sehr viel zu wissen.

Dies könnte eine schwere Aufsicht auf unserer Seite sein, weil ich habe versucht, nicht wenige ihrer Rhums (und schrieb über eine von ihnen vor diesem), und sie sind gut, sehr gut — beide diese ein und Steuer Fut 2007 erzielte hohe. Und wenn Bielle war nicht gut in die Medaille Roundup der kürzlich abgeschlossenen Martinique Rhum Awards vertreten, es könnte nur bedeuten, ihre Arbeit noch nicht entdeckt, während andere, besser bekannten Stände den ganzen Ruhm Schwein.

Das Profil dieses 2001 tropically im Alter von 14 Jährige zeigte deutlich,, jedoch, dass es sich um keine Gründe, es zu vergehen. Betrachten wir zunächst die Art und Weise roch, dicht, duftend, und reich genug, um ein Greifen Harpyie machen die Scheidungspapiere unterschreiben und dann schwach. Pflaumen, Pfirsiche, Mangos, Brombeeren, Melasse, Zitrusgewächs, alle gestaute zusammen in freudiger, in der Nähe von riotous verlassen süßen, sauer, Torte und moschusartig Aromen. Ich schätzte besonders den zusätzlichen, feine Noten von Melasse-getränkten feuchtem braunem Zucker, weiße Schokolade und dänische Kekse, die hat einen schönen fillip auf die ganze Erfahrung.

Selbst jemand Standardstärke verwendet finden würde wenig mit dem Feststoff zu kritisieren 53.1% ABV, die bot eine gute, sehr sippable Getränk. Alle Früchte oben aufgeführten kam wieder für eine reibungslose Zugabe, und zur Ergänzung der Spaß wurden Cornichons in Beizen Sauce, Sole, Sardellen…sie kennen, etwas fleischigen könnte man fast sinken Ihre Zähne in – ein wenig dichter und dieses Ding könnte ein Sandwich gewesen sein. Aber es ist die Melasse, überreif Bananen, Karamell und Vanille kombiniert mit allem,, die es bindet alle zusammen (wie eine Art rumForce). Ich dachte, es war ausgezeichnet, köstliche Sachen, eine feine Linie zwischen reichen und empfindlichen Fußleisten, dunkel und hell, dick und knackig. Und die Oberfläche nicht zu enttäuschen — es war trocken noch saftig, Ausatmen Vanille, Melasse, Bananen, Oliven, Nougat, Kirschen und ein Abstauben von Nüssen

Die Bielle vertieft meine Bewunderung für Guadeloupe Rhums, die manchmal (aber in diesem Fall nicht) aus Melasse sowie Zuckerrohrsaft hergestellt, Guadeloupe ist nicht Gegenstand des AOC-Regime. Diese Vorliebe von mir tut keinen schlechten Dienst oder in Frage stellen Martinique, der viele Brennereien machen pikanten Rum ihrer eigenen, so knackig, klar, und sauber wie ein Rapier geschwungen von le Perche du Coudray. Es ist nur eine etwas etwas weniger präzise über Guadeloupe Rhums, dass ich zu genießen – etwas weicher, ein wenig reicher, rundere. Es ist nichts Konkretes ich meinen Finger setzen auf, ja wirklich, oder ausdrücken in so viele Wörter — aber ich denke, dass, wenn Sie wie diese ein paar Bielle gemachten Rum versuchen sind, Sie würden genau wissen, was ich meine.

(#643)(87/100)

Meer 262019
 

Rumaniacs schreiben # 095 | 0611

Wie in der festgestellt Biographie des Domaine de Severin, jetzt von den neuen Besitzern, was wir bekommen ist nicht, was wir erwarten würden vor. Die Brennerei des Unternehmens wechselte in 2014 und solche Rums wie wurden am Tag wurde sofort „alten“ gemacht zurück, und mehr obsolet mit sehr von Jahr zu Jahr. Von dem alten Stil Design der Etiketten, Ich würde riskieren, dass dies ein aus den 1990er Jahren kam, oder auf dem neuesten Stand, Anfang der 2000er Jahre, und ich habe keinen Hintergrund auf Alterung oder deren Fehlen – Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es überhaupt geschlafen, es war ein Jahr oder weniger. Immer und darüber hinaus, es ist ein anständiger blanc, wenn nicht besonders weltbewegend.

Farbe – Weiß

Festigkeit – 50% ABV

Nase – Beginnt mit Kunststoff, Gummi und Acetone, die sprechen zu seinem (vermutet) ungealterten Natur; es biegt sich dann seine Zuckerrohr-Saft-glutes und Husten eine Reihe von süßen Wasser bis, helle Noten von Gras, Zuckerrohr Saft, Sole und süßlich rote Oliven. Es ist ölig, glatt und scharf, mit zarter Hintergrund Noten von Dill und Koriander im Hintergrund lauern. Und einige soda pop.

Gaumen – Der Rhum etwas tut, von einer Rechtskurve von den Erwartungen. Trocken und staubig, salzige und süße. Gemüsesuppe und maggie Würfel mischt sich mit Kräuter up / fruchtige Noten von Gurken, Dill, Wassermelone Saft und Zuckerwasser. Irgendwie verrückt Mischmasch Art von Arbeiten. Auch der vagen Hauch Karamell, Melasse und Limettenblätter am hinteren Ende zu dem pungency hinzufügen, mit der Staubigkeit des alten Kartons nur aus Note ist, die nicht hingehört.

Fertig – Warm, glatt, Licht, ölig, eine Mischung von Zuckerwasser und 7-up, die die schwächste Bit trocken ist.

Denken – Guadeloupe ist frei herum zu verwirren mit Melasse oder Zuckerrohrsaft, nicht auf die AOC abonnieren möchte, die so viel von Martinique regiert, und die Flasche heißt es, a Rum, was impliziert, Zuckerrohrsaft Herkunft. Kann sein, obwohl diese seltsame Vermengung Geschmack Zwing mich darüber wundern,. Es ist schmackhaft genug und 50% fast genau stark genug. Aber irgendwie, durch einige seltsame Alchemie der Geschmack und Vorlieben, die ungeraden und die unkoordiniert Süß- und Salz voneinander laufen auseinander, anstatt die gegenseitige Unterstützung der Bereitstellung von, es ist wirklich nicht mein Glas Saft.

(82/100)

 

Meer 212019
 

Rumaniacs schreiben # 094 | 0610

Séverin ist eine kleine Brennerei im Norden des linken „Flügels“ von Guadeloupe (genannt Basse), deren Geschichte kann in drei Teile unterteilt werden: 1800-1928 wenn verschiedene Eigentümer das kleine Anwesen gehalten und wuchsen verschiedene landwirtschaftliche Kulturen wie Ananas und Zucker, 1928-2014 wenn die Marsolle Familie hielt sie und schuf die Marke von Domaine de Séverin für ihre Rhums, und die nach 2014 Zeit, als die Brennerei (aber nicht das gesamte Anwesen) wurde zu einem lokalen Geschäftsmann verkauft Jose Pirbakas genannt. Obwohl es aufgrund der Unterschiede in der Verwaltung eine Einstellung des Betriebes nach der Übernahme und Betriebsphilosophien (für eine Sache, Alle Rhum Preise wurden aufgebockt durch 45% in 2014), Rhums von Séverin sind nun wieder verfügbar, vor allem in Frankreich, und Sport ein neuer, neu gestaltete Flasche und Etikett.

Das Etikett ist der Schlüssel, da die älteren wie auf der Flasche hatte ich, sind nicht in Gebrauch länger und daher als nützlich Determinante dienen als ob man eine Pre-Übernahme Rum kauft (die ein Rumaniacs Kandidat), oder ein Post 2014 Version, was nicht.

Während es nicht ausdrücklich auf dem Etikett angegeben, Vieux ist ungefähr drei Jahre alt. Séverin hat immer mit unterschiedlichen Fässern in ihrem Alter Rhums rumgespielt (Cognac zum größten Teil), aber in diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass Standard-Eichenfässer wurden verwendet, um die Rhum altern, die selbst leitet sich aus einem creole Spalte noch.

Farbe – Gold

Festigkeit – 45% ABV

Nase – Offensichtlich Séverin, wie viele Hersteller auf Guadeloupe, mit beiden Melasse und Zuckerrohrsaft für seinen Rohstoff rumgespielt. Hier, die tieferen Aromen von Melasse, Coca-Cola und Nougat lenken uns in Richtung Melasse als Basis. Es gab Hinweise von Zimt und Licht Kaffeesatz, etwas Rauch und Vanille, ganz einfach gehen, aber auch recht aromatische.

Gaumen – Ein sehr erfreuliches Profil, wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt wie alles, was Sie von Martinique mit seinen strengen AOC-Richtlinien bekommen. Koks, Melasse, Bitterschokolade und Nougat Ladung aus dem Tor. Es gibt auch einige Sole, Oliven und Kaffee, und Aufwickeln um im Hintergrund sind einige vage florale und leicht fruchtigen Noten, die eine angenehme Kulisse für die schwereren Aromen bieten

Fertig – etwas schwach, ein Blitz in der Pfanne, schnell vorbei. Schließen Noten von Kümmel und Zimt, Karamell, feuchter brauner Zucker, Vanille.

Denken – Erinnert mich ein wenig von Rum aus Mauritius oder den Seychellen. Ich mag diese unbestimmten Produkte, die eine interessante Linie zwischen einem reinen Melasseprodukt und einem aus Saft steuern – es ist wie sie ein wenig von den Eigenschaften nehmen beide, ohne zu viel zu jeder Seite gelehnt. Das macht sie gute Rumsorten zu trinken, obwohl diese nicht so außergewöhnlich ist, dass ich es auf meinem obersten Regal wollen würde. Immer Noch, es wurde vor kurzem genug gemacht, dass ich vermute man noch finden kann, und wenn ja,, es lohnt sich für mehr Aufnehmen als nur historischen Wert.

(80/100)

Oktober 112018
 

Im letzten Jahrzehnt, mehrere große Kluft hat die Rum Welt in einer Weise, zerklüftet, die in den frühen 2000er Jahren undenkbar erschienen wären: Diese waren und sind Faßstärke (oder Voll Beweis) versus „Standard proof“ (40-43%); reines Rum der unadded zu im Vergleich zu denen sind, die Additive oder gewürzt haben; tropische Alterung gegen Kontinental; blended Rums gegen einzelne barrel Ausdrücke – und für die Zwecke dieser Überprüfung, die Entwicklung und Entstehung von unmessed-mit, ungefilterten, nicht gealterter weißer Rum, die in den Französisch-Westindien genannt werden Weiße (clairins aus Haiti sind eine Teilmenge davon) und die drücken mehrere dieser Tasten auf einmal.

Blancs sind oft nicht gealterten, ungefilterten, stammen aus Zuckerrohrsaft, sind an Muskelstärken ausgegeben, und für jeden Barkeeper oder barfly oder einfach Liebhaber von Rum, sie sind explosiv gute Alternativen zu Standard-Tarif – sie können einen Cocktail steigern, ist ein Aufstand ordentlich zu trinken, und ist eine gute Ergänzung zu jedermann Hausbar…und wenn sie gelegentlich eine zerstörerische Art von Stärke aufweisen, die zu umlagern Ihr Gesicht, bien sur, manchmal nur du muß man nehmen für das Team im Namen der Wissenschaft.

Der Longueteau blanc von Guadeloupe ist eine dieser off-the-Reservierung Mastodonten, die ich nicht genug bekommen können von. Es zeigt handlicher blended milquetoast weiß Unsinn der Tür…vor allem, weil es gemacht wird keine gajillion Flasche in jedem niedrigen Miete Mutter-und-Pop in der Hemisphäre zu verkaufen (und zu jedem Student des Recht Alters und begrenzter Mittel), sondern richtet sich an Menschen, die tatsächlich wissen und kümmern sich um eine exactingly aus säulen noch Produkt, das ein Geschmacksprofil hat, das mehr als nur Vanille ist und Nelken und was sonst.

An mir zweifeln? Schnuppern. Nicht zu tief gefallen – 62% ABV wird sich durchsetzen, bösartig, wenn Sie nicht vorbereitet. Und dann denken Sie nur über diesen Bereich des Lichts, knackige Aromen, die durch Ihre schnozz kommen. Was mich, Ich zur Kenntnis genommen frisch Gras gemäht, Zuckerrohr Saft vom Stiel Blutungen, knackige Äpfel und grüne Trauben, Gurken, Zuckerwasser, Zitronenschale, Sole, eine Olive oder zwei, und sogar ein paar Guaven im Hintergrund. Ja, es war scharf, aber vielleicht das Wort soll ich verwenden ist „heiß“, weil es ein Aroma präsentiert, war solide und aggressiv, ohne tatsächlich schädlich zu sein.

Geschmack? Bien Sur, es ist sicherlich nicht die einfache Art von Geist Sie Ihre Eltern einführen würden, unterlassen sie, es ist zu Badass für die, und individualistisch zu einem Fehler. Immer Noch, Sie können es hat Charakter nicht leugnen: einen Schluck eröffnet eine Reihe von konkurrierenden und verschiedenen Aromen nach oben – Salz, Oliven, Acetonen, Taschen von sauren Früchten (grüne Trauben und Äpfel scheinen die dominierenden Töne, hier zu sein), Apfelwein, Zitronenschale wieder, alle abgemildert ein wenig mit einigen aromatischen Tabak und Zuckerwasser, Kreuzkümmel, und sogar Blumen und Kiefer-sol Desinfektionsmittel (ernst!). Der klare und fast-süßer Geschmack läuft nach rechts durch ins Ziel, das ist ebenso klar und duftend, redolent Zuckerwasser, Zitronen und einige leichte florals ich nicht auseinander pflücken konnte.

Da bist du ja, dann. Vergleichen Sie das mit, oh, ein Bacardi Superior-, oder jeder gefiltert weiß Ihr Barmann hat auf dem Regal seine üblichen Kreationen zu machen. Verstehst du, was ich meine? Es ist ein ganz anderes Tier, und wenn Originalität ist, was Sie nach, wie kann man dann so etwas wie dies vorbei? Jetzt Schon, um ehrlich zu sein, vielleicht Vergleichen einer viszeralen, leistungsstarke weiß Französisch Insel Rhum wie diese zu einem sanftmütigen-and-mild, lockere weiße Mischmittel, wie die Bacardi ist etwas unfairen — sie sind mit unterschiedlichen Arten, unterschiedliche Erbschaften, Produktionsphilosophien unterscheiden und vielleicht sogar für unterschiedliche Zielgruppen gemacht.

Kann sein. Aber ich argumentieren, dass zu dem niedrigsten Preis einen Rum immer nur weil es ist die niedrigste nicht alles in dieser Welt ist (und in jedem Fall, Ich glaube fest daran, billig ist immer teuer auf lange Sicht) – wenn Sie in diese seltsame Subkultur von uns, Sie schulden es sich selbst fast Alternativen zu prüfen,, und die Longueteau blanc ist eigentlich recht erschwinglich. Und natürlich ist es auch ein Tier von einem Getränk, ein freudiger Aufstand der rumstink und rumtaste, und ich kann fast garantieren, dass, wenn Sie in einem Ort, Sauferei, wo dies dient beginnen, es ist eines der besten blanc Rhums im Gelenk.

(558)(85/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Longueteau macht eigentlich ein weißer noch stärker als dieses, die 73.51% "Genesis", die kam in 2017 und welcher, in einer merkwürdigen Koinzidenz von Zeit, war nur rezensiert von RumCorner, etwas weniger begeistert, hier.
  • Soweit ich weiß, das ergibt sich aus Zuckerrohrsaft, nicht Melasse.
  • Ich habe einige Hintergrundinformationen zu der Brennerei in der Überprüfung der schriftlichen Sehr alte Grand Reserve 2004, wenn du interessiert bist
Weihnachten 122018
 

Heutzutage, jemand einen Rum drei Jahrzehnte alt hatte besseren Halt auf, um es zu finden,, weil sie immer seltener die ganze Zeit. Da die Preise für den 1970er und 1980er Jahre Rum klettern vorbei an der vierten Stelle, eine Ortung kann eine ebenso glücklich und frustrierend sein…je nachdem, wie sich herausstellt,. Wie, warum Velier wählte zwei Rumsorten der gleichen Destillation und Alterungsdaten zur Ausgabe von, bei zwei verschiedenen Stärken, bien sur, wir wissen, dass er dies getan hat, bevor, bekanntlich die meisten mit der ganzen Linie Caroni und einige der Pre-Age Demerara Rums.

Natürlich, es ist möglich dass Velier in diesem Fall arbeitete nach dem Prinzip einer den gesamten Ausgaben der Einnahme und einige in Fassstärke und den Rest an einem quaffable Beweis Abfüllung einem breiteren Publikum ansprechend. Das klingt plausible, Ich denke (Der Geist macht das gleiche) – doch obwohl die 54% Courcelles 1972 und das 42% Version die gleichen Jahre Anteil, es gibt einen Unterschied, dass die 54% fast zwei weitere Jahre wurde zur Ruhe in Stahltanks gelegt, und beide werden bezeichnet als letzte Destillation das legt nahe, dass ein Bündel von Fässern beteiligt waren, jeder mit seinen eigenen Besonderheiten.

Und diese Besonderheiten sind wichtig, weil sie diese weiche Rhum einzelne nach seinen eigenen Verdiensten zu machen und sie von seinem bulligen Bruder. Nehmen Sie die Nase zum Beispiel: es ist sehr schön und süß, Licht, ohne tatsächlich empfindlich zu sein. Es präsentiert Taschen von Licht Obst – Birnen, reife Äpfel, Wassermelonen, Kirschen – dass für immer weitergehen, auf dem weichen roten Wein Notizen hinzugefügt werden, Honig, Thymian und ein Sprühregen von heißen Karamell auf Vanilleeis. In gewisser Weise erinnert es mir viel von der Savanna 15 Jährig Porto-Finish von Reunion (noch nicht darüber geschrieben), aber etwas tiefer sogar so, wachsen, weil die Düfte im Laufe der Zeit trotz seines relativ geringen Beweis Punkt und ihre allgemeinen Milde reichen.

einen Rum wie dieser Degustation ist eine gemischte Erfahrung – eine schätzt die Feinheit, aber Stämme die Hinweise zerpflücken. Das heißt, es ist ziemlich gut, mit schöner klarer und sauberen Note von Licht Fruchtigkeit – Birnen wieder, Wassermelone wieder, Einige Trauben, Rosinen und reife Mangos, eingestellt durch weichere Nuancen aus, die von Nougat sprechen, weiße Schokolade, ein Flirt Kaffee, Rosmarin, Karamell, Vanille, Thymian und einige Blumen. Es hat auch einen Hintergrund von Honig, die ich ganz mit einem Profil wie diese genießen, weil es das ganze in einer ruhigen Art und Weise stärkt, ein Bett für den Rest der Aromen bietet auf aufzutauchen und ihr Ding. Über den schwächsten Punkt der ganzen Erfahrung kann sein, wie es endet – das Ziel ist kurz und schwach, ein Zephyr folgende von einer steifen Brise, mit nur ein paar kaum erkennbar floralen und fruchtigen Noten und etwas Orangenschale und herb Joghurt, und dann ist alles vorbei.

Nach meinem Schreiben von Notizen auf, Ich komme immer wieder auf, wie unterschiedlich präsentiert sie, wenn sie gegen die Nenn 54% Version – es ist wie sie verschiedene Zweige vom Baum sind, in verschiedenen Richtungen wächst, während immer noch zu Grunde liegenden und ähnlichen Standards entsprechen (viele der schmeckenden Komponenten, zum beispiel, sehr ähnlich sind). Die 42% Iteration, Ich habe etwas widerstrebend beachten, neben seinen meisten stärkeren Geschwister platziert wird weniger, wenn. Allein, mit nichts anderes zu vergleichen, um zu, es ist ruhig, auf subtile Weise brillant und nicht die lässigen Trinker enttäuschen. Aber die Seite an Seite, sein Potenzial Fanfareanruf wird stumm geschaltet und wählte nach unten, es ist respektvoll und sagt viel weniger…und wenn sie es tut, es flüstert.

(#528)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Die Courcelles Brennerei in Grande Terre (einer der beiden "Flügel" der Insel Guadeloupe) wurde in den 1930er Jahren gegründet und geschlossen Weg zurück in 1964 als der damalige Eigentümer, M. Despointes, an einen anderen übertragen Brennerei die Geräte und Ausrüstung, dass der Ste Marthe. Sie mit Courcelles die Brennblase weiter und destilliert dieses rum in 1972. Dies ist wahrscheinlich das letzte Jahr jedes Courcelles Destillat hergestellt wurde – Ich habe nie in der Lage gewesen, eine weitere finden produziert vor kurzem.
  • Destilliertes in 1972 und auf Alter in 220 Liter-Fässer, bis 2003. Ausgaben ist unbekannt
  • Das Profil bedeutet nicht, eine agricole, und da Guadeloupe ist nicht AOC-konform, es stammt wahrscheinlich aus Melasse. Der Geschmack schlägt es sicher.
  • Über diese Stärke Differential – in meinem Aufsatz über die Alter des Demeraras, Ich bemerkte, dass die ersten drei Versionen von Velier Demeraras alle bei Standard Beweisen ausgegeben wurden, weil Luca nervös war zu schnell über das Verschieben mit dem Freigeben >50% Fassstärke Rumsorten. Ich vermute, dass er ähnliche Gefühle über das hatte 42% Version des Courcelles, weshalb es zuerst in Flaschen abgefüllt wurde – zwei Jahre später, gerade als er die vollen Beweis Skeldons Putting out in 2005, er ging mit vollem Durchgang mit dem Rest des Courcelles Lagers und schaute nie zurück.
Meer 252018
 

#500

In einem diesen seltsamen Zufällen, die von Zeit zu Zeit auftauchen, Ich putze meinen Aufsatz für eine des Damoiseau ultra-premium Halo Rum up – ein 31-jähriger Junge aus pech schlecht 1953 die in der Regel zu selten oder zu teuer für die meisten zu stören mit – Wann Single Cask veröffentlichte seine eigene in eingehender Evaluierung. Wir hatten ein gutes Lachen über, dass man, aber in einer Art und Weise ist es gut zu, denn während eine Person der Überprüfung eines einzelnen Rum ist in Ordnung, eine bessere Meinung kann mit mehreren Personen setzen ihre snoots und ihre Stifte gebildet werden,.

Alter-weise, die 1953 von Guadeloupe nicht-Klasse mit dem ur-Rum der gealterten Canon, die Longpond 1941 58 jahre alt von Jamaika. Doch es ist fast so alt wie die 1972 37 jähriger Courcelles das war das erste, wirklich mich einschalten zu Französisch Insel Rhums, und die die ältesten solche gealterten Produkte habe ich noch nicht gefunden – Andere, wie der Bally 1929 und Clement 1952 und das St James 1885 wurden gemacht, bevor 1953, aber sind jünger. Was auch immer der Fall, es ist eine Explosion aus der Vergangenheit, etwas, das wir versuchen sollten, wenn wir nur ein Gefühl für die Entwicklung von Rum und Rum und ron über die Jahrzehnte zu erhalten. Und ja, auch weil es so verdammt cool etwas aus den fünfziger Jahren haben.

Also, was geschieht in 1953? Der Kalte Krieg war in vollem Gange, natürlich, Eisenhower war eingeweiht als #34, Mossadegh gestürzt, Stalin starb, Kruschev lebte. Der Kenianer Mau Mau Aufstand vorging, während der Korea-Konflikt „beendet.“ Everest erobert. Watson und Crick angekündigt DNA, Ian Fleming veröffentlichte den ersten James Bond-Roman, die erste Playby herauskam, und Jacques Tati veröffentlicht die wunderlichen klassische M. Hulots Ferien (ein Favorit von mir, zusammen mit Pause). Die Rationierung von Rohrzucker in Großbritannien kam zu einem Ende. Die Briten setzten die Britisch-Guayana Verfassung und besetzten das Land militärisch, um es für die Demokratie sicher zu machen. Und dieser Rum kam die noch in Damoiseau Einrichtungen aus.

Ich habe keine Ahnung, ob es rein Zuckerrohrsaft Destillat oder Melasse war – Guadeloupe hat eine Geschichte von Misch Dinge, die einen Teil ihrer Anziehungskraft für mich – sondern nur auf der Grundlage der Art und Weise es gerochen und geschmeckt, wenn Vergangenheit andere im Alter von Dinosaurier laufen (die Courcelles, Damoiseau eigenen 1980, die Cadenhead Green Label 1975 unter anderem) Ich werde es sagen hat, zumindest einige Melasse-basierter Geist in der Tasche. Es war eine Art von Lehmbraun trüber Flüssigkeit, die sofort hat mich den St James erinnern 1885, und goß in ein Glas dicht, selbst bei der relativ geringen ABV von 42%.

Aber es roch sehr schön für alle, die Low-Power. Ja Wirklich. Es hatte tief fruchtige Aromen von Brombeeren und Pflaumen, plus eine leichtere Note von Erdbeeren und Orangenschalen, flambierten Bananen, und es erinnerte mich ein wenig von einem Bajan Black Rock Rum, was mit der zugrunde liegenden Reihe von schärferen Gerüchen. kandierte Orangen, einen Flirt von Karamell, einige schwache Lakritze, sehr reife Kirschen hinzugefügt, um den Spaß. Allerdings war es tiefer als alle diejenigen,, reicher, rauchiger, und entwickelte sich im Laufe der Zeit in eine pralle und rundliche Nase, die Sie zwischen dem Dunkel eines verrückten alten Mann wie der gelenkten 1885, und die Klarheit der Damoiseau des 1989 20 jahre alt. Was vielleicht etwas sagt, für Flaschen, die gesessen haben ihrerseits für viele viele Jahrzehnte warten.

Am Gaumen ist er vielleicht, wo die Menschen ein zweites Mal auf dem Glas anhalten und schauen. Das war es scharf und warm war außer Frage: selbst bei der eher anämischen Stärke, Man könnte leicht die relative glattes Profil schätzen, auszusuchen einige schwache Sole, Backpflaumen, Schokolade, die Tage,, Bananenkuchen, Erdbeeren und Honig; und dass, im Laufe der Zeit, ein paar leichteren Ausgleichselemente der unreifen Erdbeeren wurde hinzugefügt, vielleicht ein Stiel von Zitronengras. Über Alle, was Fruchtigkeit war, wurde Rückweg gewählt und wurde fast unmerklich, überholt durch etwas wie eine Mischung zwischen Tanninen und etwas viel zu starken ungesüßten schwarzen Tee wird, sowohl eine gute und eine schlechte Sache, je nach Standpunkt. Was die Ziel, nicht viel gesagt werden könnte, – warm, kurz und leider schwach. Das heißt, hier vielleicht könnte man erkennen, die aus dem Gaumen fehlten – Schwarzer Tee, Honig, die weintraube, schwache Schokolade, viel zerkleinerte Walnüsse, wenn zu wenig von der Fruchtigkeit ich suchte.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte zusammen, Man muss zugeben, dass es gut gestartet, es ist nur, dass, wie es eröffnet, es entstand holzig eine Art, rauchig, nussigen Hintergrund: diese überwältigt allmählich das empfindliche Gleichgewicht mit der Frucht, die die Rhum benötigt (meine meinung), und dass zu einem gewissen Grad entgleiste die Erfahrung. Zu, die Aromen ineinander in einer Art und Weise verschmolz, dass eine stärkere Kraft getrennt haben könnte, ein etwas unbestimmtes melange schaffen, lecker, ja, einfach…undeutlich. Und nicht ganz erfolgreich.

Nach dem Fakt, am Rhum suchen kalt und praktisch und es auf den Preis der Beurteilung allein, Ich kann Ihnen nicht sagen, das ist ein Must-Have. Es ist die Art, die auf den Zahlen „5“ setzt, „3“ und „1“ werden ernst genommen, aber wenn es darum geht zu einer Verkostung, es nicht ganz zu dem Hype des Halos leben…und die Zahlen werden genau das, Nummern. Wie bei Rums wie die Schwarz Tot (oder sogar der St James, Clement oder Bally Rhums oben erwähnte), wir kaufen die Vergangenheit und wieder mit einem Gefühl des echten Erbe berühren, zurück, wenn der kubanischen Stil von Rum auf den Markt dominiert, zu sehen, wie das, was wir jetzt trinken kam aus dem, was dann gemacht wurde. Es ist absolut ein Hauptprodukt in diesem Sinne — einfach nicht außergewöhnlich, im Vergleich zu dem, was es kostet, im Vergleich zu dem, was wir erwarten können.

So, die Damoiseau 1953 der historische Wert und kühle Präsentation Ethos Nägel gerade fein, und es ist anders, faszinierend, alt, ziemlich gut, und wenn das, was Sie wollen, Sie sind gut zu gehen. Sie werden die Ballkönigin sei es vorführt, und alle Blicke und neidisch plaudits wird Ihnen sicherlich für die Aufnahme sein (es sei denn, jemand trabt aus einem Bally). Das Beste, was man machen kann — wenn Sie im Geschäft es bei der Suche, mit Ihrem Bonus-Scheck in der Tasche zu zucken — ist es, sich einige sehr ehrliche Fragen zu stellen, warum Sie es kaufen wollen, und dann gehen Sie rein auf dieser Grundlage. Ich ignorierte diesen Rat selbst, und das ist, warum Sie diese Bericht lesen.

(85/100)


Sonstige Erläuterungen

Die Single Cask Bewertung ist wirklich lesenswert. Auch, Er stellte fest, dass es von einigen „verlorenen Fässern“, kam aber Herve Damoiseau, wenn bestätigt wird, das Alter als 31 Jahre für mich (die Rhum wurde abgefüllt in 1984), wusste nichts darüber.

Februar 262018
 

#0491

Seien Sie nicht so in der 70. Jahrestag Abfüllungen des Velier verfangen, ihre schwinden Demeraras oder die jetzt Aroma-of-the-Month Caronis, dass Sie die Einzelanfertigungen vergessen, die kleinen Dinge, diejenigen, die Wellen machen nicht mehr (wenn sie überhaupt tat). Nur weil die Damoiseau 1980, Courcelles 1972, Basseterre und Rhum Rhum Linien machen Schlagzeilen nicht während der oben genannten Reihe tun, ist eigentlich ein guter Grund, sie zu versuchen und zu finden, denn sie bleiben unentdeckt Schätze in der Geschichte der Velier und werden oft unterschätzt, oder auch (keuchen!) unterbewertet.

Eine dieser herrlichen Kurzform Werke Das Haus Gargano ist die Basse 1997, ein Begleiter auf dem Basseterre 1995, was ich dachte, war ein ausgezeichneter agricole gewesen (erzielter 87), wenn, wie ich in der Kritik erwähnt, etwas von anderen Aspekten des Luca oevre im Schatten. Ich hatte sie beide sourced, aber aus irgendeinem Grund habe zwei der gesendeten 1995 und keiner der 1997, und war so sauer, dass es mir dauerte weitere zwei Jahre zähneknirschend das Geld für eine weitere Feder 1997 (wenn du interessiert bist, Ich habe einen dänischen Freund die extra 1995, ungeöffnet).

Die beiden Basse Rhums haben eine interessante Hintergrundgeschichte. Bereits Mitte der 2000er Jahre, Velier hatte seine Beziehung mit Damoiseau an Ort und Stelle und Luca, ebenso wie (und ist) seine Gewohnheit, schlug eine Freundschaft mit Sylvain Guzzo up, der kaufmännische Direktor von Karukera, und bat ihn, für ein paar guten Fässer schnüffeln an anderer Stelle in Guadeloupe. In diesen zynischen und pessimistischen Zeiten warfen wir die jaundiced Augen im Alter von Straßenmädchen bei Bemerkungen wie „er hat es für mich völlig aus Freundschaft, kein Geld“, aber Luca zu wissen, ich glaube, es ist die ungeschminkte Wahrheit zu sein, weil er, y'know, gerade diese Art von Kerl. In jedem Fall, einige Fässer von Montebello wurden sourced, Proben wurden gesendet und ein Deal schlug sie unter Velier der Imprimatur zur Ausgabe von. Luca ist nach eigenem Bekunden ein lausiger Maler, und arbeitete daher mit einem jungen Architekturstudent an einer Universität in Slowenien die Etiketten mit ihrem abstrakten Kunstwerk zu entwerfen und wollte den Namen auf sie Montebello verwenden…sah vor, dass Unternehmen den Velier Katalog, ein Anwalt hatte einen Waffenstillstand erteilen und um abstehen, und dieser Plan hatte auf der Stelle zu ändern. So abwägt und die Ablehnung des Namens „Renegade“ (vielleicht wäre das auch geschaffen haben Probleme) Das Label wurde schnell auf „Terre“ geändert und so wurde es ausgegeben.

Fügen Sie Ihre Bilder beiseite, Was haben wir denn hier? A Guadeloupe Säule destilliert 49.2% ABV Rhum aus dem Carrere Distillerie häufiger genannt Montebello, nur ein wenig südlich von Petit Bourg und in Betrieb befindet sich seit 1930. seltsam, es ist eine Mischung: von Rhum agricole (aus Zuckerrohrsaft destilliert) und traditioneller Rum (aus Melasse destilliert). Alt…bien sur, was ist das Alter? Es wurde in Eiche setzen in 1997 aus den Fässern dann aufgenommen in 2006 (schon wieder, genau wie die 1997 Ausgabe) und in einem inerten Bottich gegeben, bis 2008 für die beiden divergierenden Stämmen vermählen. Also ich rufe es ein 9 Jahre alt, obwohl könnte man argumentieren saß 11 Jahre, auch wenn es wurde twiddling nur seine Daumen für zwei. Und wie oben erwähnt, es gibt einen Grund, warum Name Sylvains auf der Rückseite Etikett, so, jetzt wissen Sie so ziemlich die gleiche Geschichte wie ich.

Schon jetzt erinnere ich mich über die begeistert werden 1995, obwohl es hatte Probleme mit, wie es geöffnet. Das Niveau der ungehobelt schien hier stärker unter Kontrolle zu sein – es war etwas scharf, süß und salzig zugleich, nur nicht in einer unordentlichen Art und Weise. Die leichtere süß begann stärker spürbar zu werden, nachdem sie begann, in Honig und blumigen Noten morphen, und Anis, ein wenig Kümmel, und weicher, reifere Früchte wie Bananen. Unter dass war ein schöner Kontrapunkt von gut erzogene (wenn der Begriff könnte angewendet werden, ohne lächeln) Aceton und Gummi und eine ungerade aschig Art von Geruch, der ziemlich faszinierend war. Bei schönem, die Nase war ein wirklich schöne und komplex zu einem Fehler, ziemlich beeindruckend.

Ich hatte auch keine Fehler mit dem Gaumen zu finden, die mich daran erinnert, direkt an der cremigen dänische Plätzchen und einem schönen Guinness. Ein wenig malzig auf seine eigene Weise. Es war sehr klar und frisch zu schmecken, mit Kochsalzlösung, aromatische Kräuter (Dill, Petersilie, Koriander), Gewürze (Cumin mit einem Abstauben von Muskat gesäuert), Honig, ungesüßter Joghurt, und eine Licht Vene von Zitrus, aus denen hervor, Am Ende, einige Kaffeesatz und fleischige, reife Früchte, von denen alle in einem wirklich gut verblassen aufsummiert, trocken und gut ausgewogen, das ging auf eine überraschend lange Zeit, Aufgeben allmählich Noten von Anis abnehm, kaffee, Obst und ein wenig Zitrus.

Der Rum war wirklich ziemlich gut, besser als die 1995, Ich würde vorschlagen,, denn irgendwie war die Komplexität besser zu handhaben und es war schwach reicher. Es ist toll, dass sie nicht bekannt sind, was hält sie verfügbar und einigermaßen bis heute preislich, aber es ist zu schade, dass es nur zwei davon waren gemacht, denn im Gegensatz zu den Demeraras oder Caronis es kein großes Maß an Vergleichbarkeit ist zu gehen mit. Sei es wie es sei, bleibt die Tatsache, dass diese kleineren Auflagen von begrenzten Abfüllungen — die haben nicht den Hype oder die Herrlichkeit der großen Serie, für die Velier Recht berühmt ist — sind wie Stephen Kings Kurzgeschichten zwischen bekannteren Romane wie Türstopper „It“ kippte, „Duma Key“, „The Stand“ oder The Gunslinger Zyklus. Und doch können wir wirklich sagen, dass „Quitters Inc“ „The Ledge“ oder „Crouch End“ sind irgendwie weniger? Natürlich nicht. Dieses Ding ist ein süßes, intensiver Song auf der „B“ Seite eines meistverkauften 45 – vielleicht nicht so gut wie in der Bestseller es welche Fronten, aber eine, die alle Fans der Band kann mit Recht schätzen. Und spricht für mich, Ich habe kein Problem mit, dass überhaupt.

(88/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Ausgaben ist unbekannt
  • Hintergrund der Geschichte des Unternehmens kann an der Unterseite der gefunden werden 1995 Rezension