Octobre 192020
 

Si l'on évalue la popularité ou la portée d'une marque en fonction du nombre de joyeux fanboys publient des photos de leur dernière acquisition sur les réseaux sociaux et pépient de la chance qu'ils ont de l'avoir obtenue, l'œuvre de Velier mène sûrement le peloton, suivi de Foursquare, et après eux viennent trotter Kraken et Bumbu et peut-être un ou deux agriculteurs de la Martinique. Nulle part dans ce panthéon (J'utilise le terme vaguement) se trouve Bristol Spirits – encore, de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2010, Bristol sortait en effet du très bon jus, y compris le presque légendaire 30 Port Mourant âgé d'un an 1980 et quelques rhums des années 1970 qui n'étaient que des joies à déguster.

En fait, si populaires étaient-ils, que l'entreprise s'est même aventurée dans les mélanges et les rhums épicés, comme la collection Caraïbes (Trinité), Jus de canne à sucre rhum de Maurice, Bristol Black et ainsi de suite. Ils ont sorti des rhums d'Haïti, Ile Maurice, Pérou, Jamaïque, Guyane, Trinité, Cuba, Barbade (Rockley 1986, beau truc) et a rehaussé le profil des rhums des îles au moment où la vague de la renaissance du rhum se brisait. Pas pour eux l'approche à un seul canon – la plupart du temps, ils ont suivi la philosophie de Rum Nation de mélanger plusieurs barils en une seule version.

Depuis, Bristol est tombé quelque peu en disgrâce — Je pense que Mr. John Barratt peut prendre sa retraite, sinon déjà retiré de la scène du rhum — et il est rare de voir leurs bouteilles en vente en dehors d’une vente aux enchères, où leurs prix varient directement avec l'âge, à partir de £ 1800 pour un 1974 Demerara à aussi peu que 45 £ pour un 2003 cubain. Cette 1985 Versailles a été mis en bouteille 1998 à une époque où personne ne savait rien des alambics, et à l'époque a probablement coulé sans laisser de trace – aujourd'hui, ça vous coûtera cinq cents livres, facile.

L'alambic à pot unique en bois de Versailles est l'un des trois alambics en bois (le Savalle est un quatrième mais pas de bois) maintenant logé au Diamond Estate où DDL a son siège. Son distillat est généralement mélangé avec d’autres pour produire des mélanges aux profils distinctifs, pourtant, pendant des années, de nombreux embouteilleurs ont essayé de les émettre seuls, avec des résultats variables – et je soutiens qu'il faut une réelle compétence pour amener la férocité brute et sans entrave d'un pot en bois de tonneau encore hooch à un certain niveau d'élégance suffisant pour créer une perturbation dans la Force.

Bristol, Je pense, est venu assez près avec ce relativement doux 46% Demerara. La force la plus facile a peut-être été la bonne décision car elle a calmé ce qui aurait autrement été un nez très tranchant et même amer.. Ce nez s'est ouvert avec du caoutchouc et de la pâte à modeler et un pistolet à colle chaude fumant sur l'établi en bois fraîchement poncé. Il y avait des copeaux de crayon, une trace d'amertume boisée, caramel, caramel au beurre, vanille et lentement une série ferme de notes fruitées croquantes sont apparues: pommes vertes, raisins, raisin, pommes, poires, puis une touche herbacée étonnamment délicate de thym, menthe, et basilic. Marius de Single Cask, qui a écrit une bonne évaluation d'un certain nombre de Versailles 1985 millésimes, a commenté un indice de massepain, mais je n'ai pas du tout compris.

Le goût, bien que, c'est là que je pense que ça a vraiment pris son envol. C'était juste adorable: beaucoup de fruits tout de suite – poires, pommes, pêches, goyaves, kiwi, à la fois mûres et non mûres, croquant et charnu et un contraste dans les contraires. Les herbes sont restées, bien que quelque peu en sourdine maintenant, et une ligne délicatement claire et nette d'agrumes entrait et sortait du profil, comme un très bon Riesling sec ponctué de raisins verts acidulés; et une goutte ou deux d'eau plutôt inutile a révélé une touche de fond de yogourt non sucré pour tout équilibrer. Vraiment agréable à déguster, passer tranquillement à une finition non moins impressionnante, mais agissant plus ou moins comme une somme de toute l'expérience, ajouter juste une note de sucre brûlé sec qui était très agréable.

Dans l'ensemble, c'est un très bon Versailles, l'un des meilleurs que j'ai essayés. Contrairement à Marius, je pensais que la force n'était pas négative mais positive (il sentait que c'était trop dilué), car sinon, d'autres aspects plus tranchants et moins savoureux auraient pu prendre le pas et bouleverser l'équilibre fragile sur lequel reposait mon appréciation personnelle du rhum. De nos jours, nous considérons que l'ABV «faible» est quelque peu grincheux, mais rappelez-, à cette époque dans les années 90, pour libérer un rhum à 46% était considéré comme téméraire – même dix ans plus tard, les gens disaient toujours à Foursquare de ne pas publier l'ECS Mark I 1998 à plus de résistance standard.

ABV de côté, ce que j'ai ressenti, c'est que le canon n'avait pas assez d'effet, global, et il aurait pu se reposer encore quelques années sans mal, et en fait, été encore mieux après. Marco Freyr de Barrel Aged Mind qui a écrit sur le rhum lui-même dans 2014 et était la source de l'échantillon, pensait qu'une grande partie de la fraîcheur juvénile du distillat d'origine était maintenue et aurait pu être vieillie plus longtemps sans dommage. Mais clairement, lui et Marius ont vraiment aimé la chose, comme moi. C’est une merveilleuse expression de l’année, et même s'il y a des rhums Versailles plus anciens (comme celle de Bristol 1985 22 Year Old que j'aimerais beaucoup goûter un jour), pour essayer celui-ci de l’aube de l’ascension du rhum vers les hauteurs, quand les alambics en bois prenaient juste de l'importance et de l'attention, est une expérience à ne pas manquer.

(#770)(87/100)

Octobre 122020
 

De temps en temps, vous tombez sur un rhum à ses débuts dont vous avez envie d'écrire — même si ce n'est pas (encore) à vendre. Le Mim du Ghana était l'un de ces, un vieux St. Aubin était un autre, et l'année dernière, Ruben Virasami (bar actuellement à Toronto) transmis un nouveau rhum vietnamien qui, à mon avis, méritait vraiment plus d'attention qu'il n'en a reçu (même de ceux qui l'ont fait).

Bref, deux expatriés français, Jérémy Marcillaud and Nicolas Plesse, voir toute cette belle canne qui pousse au Vietnam, cherchaient quelque chose à voir avec ça et ont décidé – sans une expérience ni aucune notion des difficultés – pour démarrer une petite distillerie et faire du jus. Peut-être ont-ils été inspirés par les nouveaux Asiatiques comme ma, Vientiane, Laodi, Issan, Chalong Bay ou Sampan — qui peut dire? — et a eu leur petite tenue L’Arrangé du sol; conçu et fait construire un pot en acier inoxydable en acier inoxydable encore construit localement (ils l'appellent «la bête»); a engagé des agriculteurs locaux pour fournir de la canne à sucre, et procédé par essais et erreurs et de nombreuses tentatives sur 6-8 mois, pour enfin obtenir du rhum de type agricole au jus de canne qui valait vraiment la peine d'être mis en bouteille, et boire (en décembre 2016).

Leur objectif a toujours été de faire un rhum blanc mais ils ont trouvé un succès un peu plus immédiat en utilisant l'esprit pour des infusions de fruits et des arrangés. (d'où le nom), et, comme Jeremy me l'a dit quand je l'ai contacté, exporter un bon blanc nécessite une entreprise un peu plus développée (et de meilleures économies d'échelle) ce qu'ils étaient capables de faire à ce moment-là. En tant que tel, ils ont vendu leurs rhums épicés et leurs arrangés à des bars locaux et ont tenté d'augmenter leur visibilité via le Saigon Rum Club et le festival du rhum de la ville…mais pour mon argent, c'est ce rhum blanc de base qu'ils ont fabriqué qui capte mon intérêt et j'espère qu'un jour pourra être une entreprise commercialement réussie pour ces gars.

Logo de la société L’Arrange

Si, pas d'étiquette fantaisie ni de photo de bouteille pour accompagner l'article cette fois – comme je le disais, ce n’est pas à vendre. Cela dit, ce sont les bases: c'est un jus de canne rhum, alambic, reposé pendant quatre mois (désolé, vous détaillants, J'ai oublié de poser des questions sur la levure, bien qu'il semble être une combinaison de levure disponible localement et sauvage), pressé l'alambic à 70% ABV puis dilué à 55%. Après cela, il entre dans les produits avec lesquels ils jouent ce jour-là. Moi, J'ai bien essayé mon échantillon.

L'odeur est définitivement évocatrice d'un pot encore pâle rumstink: sel, cire, la colle, olives et une trace de caoutchouc pelé par une chaude journée sur l'autoroute. Ça devient doux plus tard, bien qu'il reste rugueux et tranchant, et fournit des arômes de pastèques, papayes, mangues mûres, et juste une touche de fruit de la passion. Bien qu'il ne soit pas aussi civilisé de renifler que certains des autres blancs asiatiques mentionnés ci-dessus, ce n’est pas loin derrière eux non plus.

La même chose vaut pour le palais. C'est rugueux et dentelé sur la langue, mais a une saveur sucrée épaisse délicieuse et huileuse: papaye, ananas, mangues, eau sucrée, fraises, plus de pastèques. Il y a une sorte de cliché net, combinaison de sucre, fleurs,écorces d'agrumes, saumure — même de très faibles notes de soupe aux légumes. Terminer était court, intense, vif et plein de fleurs, agrumes, eau sucrée et thym.

Global, ce rhum pas un que vous voudriez, sur l'équilibre, taux aussi élevé que les autres avec plus de présence sur le marché. Vous l'essayeriez probablement à l'aveugle, hausser les épaules et remarquez en vous éloignant «Meh – c’est juste un autre rhum blanc. J'ai eu mieux »et cela a du sens, car ses lacunes n’ont pas encore été résolues – c'est rugueux et tranchant, l'équilibre est un peu hors (s'incline plutôt vers l'aigre et le sel que coexistant harmonieusement avec le sucré et l'umami). Mais je pense que c'est peut-être simplement une inexpérience dans la fabrication d'un rhum blanc pur et qu'ils sont d'accord pour en produire un fait pour ajouter des fruits et des épices à, ne pas boire seul.

Moi je ne bois pas de rhums épicés ni d'arrangés. Je n'ai pas à, avec tous les autres jus là-bas. Dans des circonstances normales, Je voudrais juste m'éloigner de celui-ci. Mais ce blanc…c'était piquant original, oui, rugueux et non poli, sûr…il manque une partie du poli et de la confiance sûre qui a marqué, dire, Nhob (après leurs années de bricolage), et pourtant c'est resté avec moi. En dessous se trouvait un réel potentiel pour quelque chose d'encore mieux, et c’est pourquoi j’attire l’attention sur cette petite entreprise dont peu d’autres en dehors de l’Asie ont entendu. Jérémy et Nicolas pourraient un jour avoir assez de succès pour commercialiser un blanc, peut-être même exporter un peu en Asie, assister à un rumfest pour le montrer. Je peux espérer, Je suppose. Et tout ce que je dis, c'est que si jamais vous les voyez montrer leur travail, et une de leurs bouteilles est un non vieilli 55% blanc, vous pourriez faire bien pire que d'essayer, parce que je crois honnêtement que ce sera l'une des choses les plus intéressantes du quartier ce jour-là.

(#769)(79/100)


Autres notes

  • J'ai dessiné sur le très intéressant 2018 Entretien de Saigoneer (horodatage 00:25:14) pour certains des détails supplémentaires, et la société a gentiment rempli le reste.
  • C'est peut-être juste mon imagination, mais le logo de l'entreprise me rappelle les scènes de jungle de l'artiste français Henri Rousseau. J'aime assez ça.
Septembre 302020
 

Bien que des rhums de diverses années 1970 aient été émis tout au long de cette période (beaucoup sont toujours là et sur le terrain et font surface de temps en temps à des prix d'excavation de portefeuille), je soutiens que 1974-1975 étaient les vraies années où la discothèque est arrivée en ville. Aucune autre année du siècle dernier sauf peut-être 1986 résonner davantage avec les rumistas; aucune autre année n'a autant de Demeraras d'un âge aussi profond, d'une qualité incroyable, émis par autant de maisons différentes. Je voudrais dire que j’ai perdu le compte de la quantité de 75 hors de l’échelle que j’ai goûté, mais ce serait un putain de mensonge, parce que je me souviens de tout, retour au premier que j'ai essayé, la Berry Brothers & Rudd PM 1975. Je me souviens encore de la solidité riche et délicate du Norse Cask, la beauté d'encre du Label Cadenhead Green 40.6%, la réglisse noire et le tabac doux du Rendsburg, Velier's propre 1975...et maintenant, en voici un autre, dragué par une autre tenue italienne dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant et qui, Malheureusement, peut-être que nous ne le ferons plus jamais. Contrairement à Norse Cask, il n'a pas disparu, juste jamais pris la peine d'avoir une empreinte numérique; ce faisant, il ne nous a laissé que cette bouteille d'or spirituel également négligée et oubliée, et quelques embouteillages plus récents connus seulement des ur-geeks et des plongeurs profonds.

Pour la cuisine, J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose. Merci à mon manque d'italien parfaitement courant, Je peux vous dire que c'est un 1975 Port Mourant mis en bouteille 2007, et il semble que ce soit l'une de ces sorties de barils uniques souvent acceptées par les importateurs – cette fois une tenue italienne appelée High Spirits, qui n'existe pas au-delà de son étrange site Web d'une page qui ne mène nulle part et ne dit rien – voir ci-dessous pour quelques notes à ce sujet. Le rhum est 56.1%, brun rouge foncé….

…et sent absolument magnifique. Les arômes sont, en un mot, chargé. Le caractère distinctif du PM transparaît toujours dans une vague de tabac de cigarillos aromatiques au vin, café, chocolat amer et, oui, réglisse. Vous faites une pause, apprécie ça, renifler avec appréciation, plongez pour Round 2 et préparez-vous pour la deuxième vague. Cela émerge après quelques minutes: et est plus musqué, Un ton plus sombre traversé par des éclairs déchiquetés de notes plus nettes: sucre muscovado, mélasse, prunes, mûres, cerises noires mûres, bananes, toute la meilleure partie de, oh, le Cask Norse, dont c'est sans aucun doute l'égal. Et puis il y a un petit plus pour les fans, avant le goût: cannelle, vanille, herbes, et (Je ne plaisante pas) même une touche de résine de pin.

Et le profil, Dieu merci, ne nous laisse pas tomber (pense à quel gaspillage que aurait été, après tout ce temps). Les gens comme moi utilisent beaucoup le nez pour taquiner les notes de saveur, mais la majorité des buveurs ne considèrent que le goût, et ici, ils n’auront rien à redire, car il continue et souligne tout ce que les odeurs avaient promis. Encore, épais et piquant avec de l'écorce, des herbes et des fruits: prunes, cerises mûres noires, mangues mûres, sacs de réglisse, et un intéressant combo de mauby et d'oseille. Caramel et caramel et chocolat et café au lait dosés avec une généreuse portion de cassonade et de chantilly, chaque saveur claire et distincte et carrément délicieuse – l'équilibre des différents soft, net, la tarte et les autres composants sont exceptionnels. Même la finition fait honneur au rhum – c'est long, parfumé et durable et si cela pouvait être une couleur, ce serait brun-rouge foncé – les teintes de réglisse, noix, raisins, dates, compote de pommes et caramel.

Il y a juste tellement beaucoup ici. C'est tellement riche, lisse, chaud, complexe, attrayant, savoureux, sensuel et carrément délicieux. Juste au moment où vous posez le verre et terminez de gribouiller ce que vous pensez avec optimisme être la note finale de dégustation, vous rotez et pensez à un autre aspect que vous avez négligé. Oui, High Spirits a probablement acheté le baril à un courtier ou à un fabricant de whisky écossais indifférent qui l'a dépassé, mais celui qui l'a choisi savait ce qu'il faisait, parce qu'ils ont trouvé et taquiné la poésie musculaire du distillat de base qui dans d'autres mains pourrait (et dans ses imitations fait parfois) se transformer en un désordre embrouillé schlocky.

À la fin, au-delà de son goût, Je me retrouve à revenir à cet âge. Trente-deux ans. Ces rhums sont de plus en plus rares. Importations de sceau d'argent et de lune et Cadenhead et G&M parfois upchuck un ou deux dans la vingtaine, et oui, occasionnellement une maison en Europe émettra un rhum dans les années trente (comme CDI a fait avec son 33YO Hong Kong Hampden, ou celles-ci 1984 Des monymusques qui surgissent), mais les grandes nouvelles maisons restent pour la plupart chez les adolescents, et le vieillissement tropical est la nouveauté qui suggère en outre une diminution de la majorité des embouteillages âgés. Pour en voir un comme ça, avec le baril suintant lentement son influence dans le rhum pendant trois décennies à partir d'une époque où la plupart des amateurs de rhum n'étaient pas encore nés et le monde du rhum dans lequel nous vivons est insoupçonné, est une expérience à ne pas manquer si jamais on en a la chance.

(#766)(91/100)


Autres notes

  • Mes remerciements à Gregers, Pietro et Johnny pour leur aide sur celui-ci, les images et le fond, et, bien sûr, pour l'échantillon lui-même.
  • Si je lis bien l'étiquette, il est possible qu’à peine 60 bouteilles ont été émises.
  • Pour un récapitulatif de plusieurs 1975 Port Mourant rums, voir Les notes de vol impressionnantes de Marius sur Single Cask.
  • High Spirits est un petit importateur italien de whiskies, de rhums et de moonlights en tant qu'embouteilleur occasionnel. Il est dirigé par un monsieur du nom de Fernando Nadi Fior à Rimini (NE Italie), et il est associé et ami d'Andrea Ferrari et Stefano Cremaschi de Hidden Spirit et Wild Parrot respectivement. High Spirits s'occupe discrètement et principalement de whiskies et d'embouteillages très occasionnels de rhum depuis la création de l'entreprise après la dissolution de l'entreprise précédente., Importation Intertrade dans les années 1970, mais est encore largement inconnu en dehors de l'Italie.
  • Je me suis souvent interrogé sur la prévalence de 1974 et 1975 Rhums guyanais, dont beaucoup étaient Port Mourant, Nous ne voyons pas de rhums PM des années 1970 si souvent au début (Velier a un 1972, 1973 et d'autres années aussi, mais c'est une exception), pourtant, pour une raison quelconque, ces deux années semblent être exceptionnellement bien représentées dans les différentes lignes des entreprises, et je doute que ce soit une coïncidence. D'une certaine manière, pour certaines raisons, beaucoup de barils de Guyane sont allés en Europe à l'époque et pourtant pendant quelques années à partir de cette décennie. J'espère qu'un jour nous découvrirons pourquoi.

Septembre 222020
 

Commençons par le début. Le rhum Skotlander n'est pas fabriqué en Écosse, mais au Danemark, pour la très bonne raison que le fondateur, Anders Skotlander, est un danois avec le nom. Le Danemark est connu depuis longtemps (me, à tout prix) comme la maison de certaines des personnes les plus folles de rhum d'Europe, et Anders a décidé de marcher en créant ses propres, en 2013. Il a acheté un alambic en cuivre Müller, mélasse de canne à sucre de source et en 2014 libéré 1000 bouteilles de RHUM I, un blanc, à 40%. Il promptement a remporté une médaille d'or au festival du rhum de Miami cette année; et en 2015, où le RUM I et un RUM III infusé ont été introduits, le premier a remporté le meilleur rhum blanc de sa catégorie, et ce dernier un or pour Premium White (aux côtés de Plantation 3 et neuf feuilles claires, qui en dit long sur la catégorisation des Blancs en ces temps plus vagues).

Dans l'année depuis lors, Anders Skotlander a poussé à rester non seulement pertinent mais original. Il a obtenu de la mélasse et du jus de canne à travers l'Amérique du Sud, expérimenté avec différents barils, a utilisé des lieux de stockage inhabituels (comme un bunker, ou une goélette centenaire) jeter ces barils, et a élargi la gamme pour inclure les rhums épicés et botaniques, blancs, rhums vieux, rhums agricoles et même rhums à haute teneur en esters. Il dépend de Skotlander 10 maintenant (une 59.5% mélange) et la le site Web fournit une énorme quantité d'informations pour chaque. Et les étiquettes, informatif comme ils sont, sont des chefs-d'œuvre du minimalisme scandinave qui font que certaines étiquettes Velier ressemblent à des indulgences roccoco sur-décorées en comparaison.

Les rhums fabriqués à partir de zéro par une petite nouvelle micro-distillerie dans un pays autre que la norme sont souvent des signes avant-coureurs des tendances futures et peuvent apporter – aux côtés de l’enthousiasme des fondateurs – quelques goûts intéressants à la table, même des esprits différents (<<toux>> «Murrica!!). Mais Skotlander, à leur crédit, n'a pas joué avec dix brandies différents, gins, Vodka, whiskies et qu'est-ce que tu as, et ensuite prétendu qu'ils étaient toujours dans le rhum et nous obtenons maintenant le summum de leur voyage artistique de découverte. Nah. Ces garçons ont commencé avec du rhum, bam! à partir de huit heures, jour un.

Lequel, après ce long préambule, nous amène au très intéressant Skotlander RUM V Batch #1 (1400 miles nautiques), un rhum à base de mélasse provenant du Brésil et fermentée pendant trente jours (au Danemark), alambic distille (aussi au Danemark), vieilli en quatre barils PX à bord de la goélette «Mira» pendant environ un an pendant lequel il a navigué 1400 miles nautiques (trouver?) et alors 704 des bouteilles ont été lâchées sur un public sans méfiance en 2016 un musclé 61.6% ABV.

À ce point de preuve, vous pouvez vous attendre, et vous obtenez, intensité sérieuse. Le nez est vraiment chaud et épicé – clairement il passe tout le voyage à aiguiser joyeusement ses crocs. C'est propre et sournois, présentant un profil rien de tel qu'un cubain, Bajan, Mudland, ou rhum jamaïcain. Il a des fruits, oui, profond, orange foncé et rouge-violet: raisins noirs et rouges, pommes, pruneaux et abricots non mûrs, pamplemousses rouges, bien que les trier soit une quasi-impossibilité. Ça sent aussi la fumée, foin poussiéreux, une touche de vanille et de cassonade, mélasse, caramel salé – si je devais deviner aveugle, je dirais que ça ressemble à un pot-still, St jacked-up. Lucian ou Saint James plus que tout au monde.

Après le griffage quasi hystérique des arômes, le palais se calme un peu. Ça reste vif – à cette force, comment pourrait-il pas? – et coule avec le vin, saveurs influencées par le xérès. Raisins rouges, pamplemousse à nouveau, tarte aux pommes. Il y a aussi du caramel, oranges confites et truffes (!!), avec des notes de cidre croquantes et d'agrumes dominantes…mais pas entièrement avec succès. A Bon, J'ai écrit avec une certaine perplexité amusée, "…c'est comme un agriculteur à peine vieilli gravement surchauffé le mélangeant Vin Guyanais". Il se passe beaucoup de choses — gorgées subséquentes au verre, avec et sans eau, preuves pommes compotes, salade de fruit, pastèques, Ananas, fraises, donc un peu d'esters ici. Cela est également évident à la fin, qui, tandis que long et parfumé aux oranges confites, sel caramel, fumée, vanille et ananas, manque d'équilibre net entre le sel, sucré, musqué, éléments croustillants et acidulés.

J'écris beaucoup sur le «caractère distinctif» et le «caractère unique» pour évaluer les offres des maisons de rhum familières et inconnues. Cela l'a – dans une mesure. Vous pouvez sentir un produit vraiment cool et original se concentrer, même s'il prend soin de ne pas patiner trop loin des bords de ce qui est connu et compris. Mais ça écrase mal ensemble, et la complexité qu'il pourrait présenter avec plus de succès se perd, même embrouillé car il se soucie insouciance d'un profil à l'autre. Vous pourriez le goûter plusieurs fois et à chaque fois votre interprétation serait légèrement différente, qui dans ce cas est à la fois une recommandation et une mise en garde. C'est un rhum audacieux et intéressant selon mes critères, cependant, et sur cette base, même si je suis en retard à la fête, Je pense que je garderai un œil sur l'entreprise, et va me chercher un peu plus pour essayer.

(#764)(82/100)


Autres notes:

  • La médaille d'or Rhum Renaissance décernée en 2014 était le deuxième prix (le platine est le premier), et a été récompensé pour avoir été «Best In Class» pour le rhum blanc. À l'époque, les rhums blancs n'étaient pas stratifiés entre, filtré ou non, pot ou colonne, et il n'y a aucune trace du nombre d'autres rhums jugés dans cette catégorie. Encore, pour un rhum qui n'existait même pas un an auparavant, ce n'est pas une mauvaise performance étant donné qu'il était contre tous les autres rhums blancs, et pas une sous-classe.
  • Ecosse V Batch #2 est légèrement plus âgé, environ deux ans, libéré autour de 2018, vieilli sur la même goélette pendant qu'il naviguait 2200 miles nautiques. Le même ex-sherry vidé ex-Batch 1 les barils ont été réutilisés.
  • Voici un vidéo promotionnelle à la voix chocolatée à propos de Scotlander
  • Merci à Gregers et Henrik, les Danois qui m'ont poussé vers cette entreprise et leurs rhums.
Août 172020
 

L'île Maurice est une autre de ces régions productrices de rhum qui entre et sort de notre conscience collective du rhum, et semble être mentionné principalement (et seulement) quand un blogueur découvre une nouvelle expression indépendante (SBS et Velier me viennent à l'esprit). Cognoscenti pourrait rappeler Penny Blue, New Grove, Chamarel ou Lazy Dodo rhums du cimetière des critiques passées, mais honnêtement, à quand remonte la dernière fois que vous en avez vu un vous-même, essayé un, ou même acheté un?

St. Aubin est l’une des distilleries insulaires de l’océan Indien qui a recueilli de la bonne volonté ces derniers temps et ne devrait pas être exclue des calculs d’achat de quiconque, et avec raison: ils ont un très bon goût, et ils ont une longue histoire de production d'alambics en pot et en colonne remontant à deux siècles. Si la distribution peut être réglée au-delà de l'Europe, et il y a une reprise des festivals du rhum où l'on peut trouver leurs produits, alors nous pouvons espérer que leur réputation s'améliorera plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Ce rhum particulier est le haut de leur gamme, étant une édition limitée non seulement d'un nombre défini de bouteilles (2,080) mais d'une récolte particulière (2003), source de jus de canne, alambic entièrement en cuivre distillé, âgé de dix ans et destiné à un public plus large en le tassant à 43%. Sur la base de ces spécifications, c'est pratiquement un incontournable,

Certes, la 2003 10 YO fait son prochain meilleur parent le St. Aubin Grande Reserve (qui est lui-même un combo de 30% pot encore 10 ans de 2004 et 70% reposé 7YO colonne encore de jus) un peu mieux, simplement en ne diluant pas sa propre essence de base entièrement pot-still. Ceci est essentiel pour comprendre à quel point le 2003 les odeurs, parce qu'il a le nez plus propre, bac à légumes, même une nuance plus claire…et il se passe un peu plus là-dessous. Quel était, dans les autres expressions vieillies, une sorte de douceur est plus délicate ici, plus proche de la sève de canne à sucre et de l'eau sucrée que la légère lourdeur souvent associée aux rhums à base de mélasse. Il y a des arômes de fleurs, épice masala, clous de girofle et un soupçon de cannelle. Et le laissant debout pour s'ouvrir, on obtient des notes supplémentaires de marc de café, chocolat non sucré, et une belle veine délicate de vanille et d'agrumes.

L'influence du chêne prend une note plus dominante en bouche, qui est d'abord doux, sec et intense. Il y a du chocolat amer, caramel, cannelle et une vague herbe plus ressentie que réellement ressentie, ainsi que des écorces d'agrumes, oranges au chocolat, cumin et le moindre soupçon de coriandre. Plus quelques Fanta et 7-up, auquel je ne m'attendais pas, mais pas entièrement malheureux à goûter. La boisson entière est propre, croustillant et sec, et les herbes et les notes acidulées progressivement émergentes et affirmées en font une jolie coulée soignée. La finition n'est pas trop minable – de longueur moyenne, principalement bon-bons, caramel, tarte meringuée au citron et fleurs légères.

Le prix de ce rhum vieux de dix ans sorti en 2014 est de l'ordre de 140 € (quand il peut être retrouvé – J'ai trouvé ce prix à l'Ile Maurice hors taxes, mais pas grand chose ailleurs) et c'est l'un de ces cas où même avec la force modeste, Je pense que cela vaut la peine d'être ramassé si vous avez des fonds. Parce qu'en plus de son nez et de son goût, ces statistiques sont impressionnantes – alambic, dix ans de vieillissement tropical, distillat de jus de canne, son propre particulier terroire, quelque chose qui ne vient pas des Caraïbes… qui appuie sur de nombreux boutons à la fois. Trop souvent, nous déboursons ce type de pièce de manière inconsidérée et sans réfléchir pour des mélanges régulièrement émis, juste à cause du nom associé. Le nouveau et l'inconnu doivent également être essayés selon leurs propres conditions, et ici, Je pense que pour ce que St. Aubin nous fournit et ce que nous en retirons, cela vaut la peine de faire une pause pour essayer, partager, et acheter.

(#753)(86/100)


Une histoire brève

The Domaine de St. Aubin, nommé d'après la première usine de canne à sucre établie par Pierre de St. Aubin 1819 ou environ, est situé dans l'extrême sud de l'île Maurice dans la rivière des Anguilles, et cultive la canne depuis cette année – mais la date de la première distillation des esprits est plus difficile à cerner – il est probable que dans quelques décennies de l'ouverture initiale de l'usine de sucre (il y a des dossiers de la famille Harel à partir d'une distillerie qui est maintenant New Grove dans les années 1850, qui fait également la marque Lazy Dodo). Dans les années 1960 la famille Guimbeau franco-mauricienne – qui a fait fortune dans le commerce du thé pour laquelle Maurice est également réputée – acquis la propriété et conservé le nom, et progressivement mis au point une écurie de rhums produits à la fois par un alambic (qui produit ce qu'ils appellent leurs « artisanales » rhums) et une colonne relativement récente encore plus grand volume agricoles.

Août 052020
 

Le Cadenhead 1964 Port Mourant est l'une des grandes licornes de notre temps, un rhum dont 36 des années de vieillissement naviguent majestueusement à travers les sens, imperméables et indifférents à l’égard des prétendants en devenir pour la couronne des «plus anciens» et des «plus forts», des «meilleurs» et des «plus grands». Pas depuis le Âge de Velier Avons-nous vu quelque chose comme ça et à certains égards, il remplace même ces mastodontes que nous avions tous ignorés à l'époque, parce qu'ils étaient «trop chers».

Et c'est cher: en juin 2020 une variante de bouteille de cette chose (mis en bouteille en 2000, 70% ABV) a été enchère au-delà de toute raison sur Rum Auctioneer jusqu'à ce qu'il soit passé sous le marteau pour un frais de 3000 £, ce qui le rend plus cher que les rhums des années 1930 et 1940 arborant des pedigrees incroyables qui leur sont propres (bien que toujours moins d'un Veli Skeldon 1978). Il y en a un autre maintenant disponible dans l'enchère d'août (celui sur lequel j'écris ici, mis en bouteille en 2001). De tels prix dissuadent tous sauf les plus téméraires, les poches profondes ou ceux qui «clan-up» — et à juste titre, car aucun rhum ne vaut sûrement ce genre de pièce, et qui de nos jours l'a de toute façon?

Et ces statistiques, ouf! 36 âgé, pré-indépendance 1964 distillation (cette, quand trouver quelque chose d'aussi récemment que les années 1980 est déjà un problème lourd de la possibilité de suspendre des portefeuilles à vidage rapide), Distillat de Port Mourant à une époque où il était encore à Uitvlugt, 69.3% de poussée turbo – ces choses suggèrent un rhum extraordinaire, qui me remplit habituellement avec effroi comme un autre: pour, comment un rhum pourrait-il être à la hauteur de ce genre de battage médiatique? Et pourtant,, contre mes craintes, Cadenhead a en effet sorti quelque chose d'exceptionnel.

Considérez le nez: Je l'ai aimé. Il sentait comme s'il avait été élevé dans un laboratoire suisse ultramoderne et nourri avec un régime de copeaux de bois d'alambics DDL et ne recevait que de la mélasse liquide à boire pour diluer le caramel cru.. C'était une poussée de bois douce et puissante, cuir ancien bien poli, fumée, pois de réglisse, compote de pommes, pruneaux, et tanins de chêne. Pas de caoutchouc, pas d'acétone, pas de décapant de peinture, juste contrôlé la férocité épaisse. Un peu de caramel salé, et de la mélasse, fleurs et comme je suis resté avec, les arômes plus subtils de fenouil, romarin, masala et cumin et une touche de zeste de citron ont tous émergé.

Clairement insatisfait de cela, il a durci quelque chose de sérieux au goût. Il présentait moins un sentiment de netteté tremblante visant uniquement à infliger une douleur imprudente, que la solidité sur pied d'un camion Mack piloté à grande vitesse par un très bon cascadeur. Il est crémeux, chaud, odorant de caramel, bonbons sucrés et mélasse. Anis. Crème fouettée dans une salade de fruits aux raisins secs, pruneaux et pommes caramélisées. Juste un flirt de sel, et aussi un peu de pin en le mélangeant avec des fleurs douces, marc de café et biscuits au chocolat macadamia. Aucun du vieillissement n'est gaspillé, et il a fait exactement ce que cela signifiait, Pas plus, pas moins, avec grâce et puissance et le sentiment de contrôle total à tout moment. Même la finition l'a démontré: c'était extrêmement durable, se réunissant à la fin avec une sorte de costaud, rythme brutal de caramel au beurre, Toblerone, amandes, café et agrumes qui ne devraient pas fonctionner, mais parvient d'une manière ou d'une autre à récupérer l'élégance réelle de tout ce truc rugueux et plein, goûts fermes. C’est une excellente conclusion pour un rhum bien vieilli.

L'évasion de Cadenhead 1964 a suivi toutes les méthodes traditionnelles qu'un indépendant a de produire un rhum, sauf qu'alors, il a commencé à le composer jusqu'à 11, ajout de stéroïdes, tranqs de chevaux et nettoyant d'usine de force industrielle, et l'a publié à peu près sans succès (Je veux dire, ai tu jamais troupeau de ça?). L’excellence réside dans la façon dont il s’est mis en place au fil du temps, Je pense – ça a commencé au ralenti, puis a gagné en force en avançant. Les premières notes et impressions de dégustation pourraient provenir de l'un des douze rhums, mais au fur et à mesure de son développement, nous voyons un excellent produit original se concentrer, quelque chose que nous avons peut-être essayé avant, et qui reste enfoui dans les recoins de nos souvenirs de dégustation, mais dont on se souvient rarement avoir été bien fait.

Si, retour au point d'origine, est-ce que ça vaut l'argent? Si tu l'as, oui, bien sûr. Si vous ne, peut-être que tu peux rêver, comme je l'ai, de noter un échantillon. «Pour moi, c'est le Saint Graal», a déclaré Gregers Nielsen lors de notre discussion sur la bouteille, et maintenant, l'avoir essayé, Je peux comprendre complètement son amour non partagé (ou est-ce que ce devrait être la luxure?) pour ça. Peut être, si je pouvais, Je mettrais en gage l'argent de la famille pour l'obtenir aussi — mais en attendant, pour l'instant, J'étais simplement heureux d'avoir reçu la générosité d'Alex Van Der Veer, et lui ai grillé joyeusement pendant que je buvais ce morceau vraiment superlatif de l'histoire du rhum.

(#750)(91/100)


Autres notes

Il va sans dire que c'est vieilli sur le continent, Le résultat est inconnu.

Août 032020
 

Les trois alambics en bois désormais tous rassemblés à l'usine de DDL Diamond sont appelés Heritage stills., leurs composants en bois greenheart régulièrement entretenus et remplacés, et les questions qu’ils posent sur la question du vaisseau de Theseus sont généralement ignorées. Ce n’est pas vraiment important, bien que, car ce sont peut-être les trois alambics les plus célèbres qui existent, et les profils gustatifs des rhums qu'ils créent sont connus de tous les rumistas dévoués, qui n'aiment rien de plus que de les analyser sans relâche pour les moindres variations, puis de se chamailler à ce sujet dans une querelle joyeuse sans fin.

Ma propre préférence a toujours été pour l'élégance sévère du Port Mourant, et l'Enmore coffey produit toujours des rhums complexes, gracieux et sophistiqué lorsqu'il est bien fait. Mais le Versailles est toujours quelque chose d'un beau-fils laid – vous irez loin et chercherez longtemps pour trouver une critique positive sans réserve de tout rhum qu'il crache. J'ai toujours pensé qu'il fallait des compétences rares pour amener le profil de l'alambic VSG brut et brut à son plein potentiel…aucun des indies familiers n'a eu plus que des succès occasionnels avec lui, et même Velier n'a jamais vraiment pris la peine de produire beaucoup de rhum de Versailles à la hauteur de l'âge.

Cela nous amène à la société danoise 1423: il fabrique de nombreux rhums grand public pour les rayons plus larges des supermarchés en Europe, mais est peut-être mieux connu dans le monde entier pour sa boutique de rhum, la Single Barrel Selection, qui se spécialise dans le single cask, embouteillages limités. Celles-ci visent carrément les palais et les portefeuilles des connaisseurs, et ont acquis une réputation tranquille (et un suivant) pour leurs rhums de qualité et leur répartition géographique. Le diamant 2003 est un cas d'espèce – il est 12 âgé (mis en bouteille en 2015), a une finition en fûts de marsala, se détache de l'alambic en bois simple Versailles et est mis en bouteille à un 62.8% avec un résultat de 264 bouteilles. Et c’est vraiment une huée à boire, laisse-moi te dire

«Quelque chose est pourri dans l'état du diamant,«J'ai écrit joyeusement après un bon reniflement profond, "…et juste assez pour le rendre intéressant. Ce qui était tout à fait vrai – ça sentait les fruits et légumes qui commençaient à disparaître, et a ajouté des tanins de chêne profonds qui, heureusement, n'ont pas été envahissants mais ont reculé rapidement. A cela s'ajoutaient des amandes, pêches, pruneaux, anis, fraises, de la vanille légère et des raisins secs, le tout attaché ensemble dans un arc soigné par une note saumâtre et des agrumes piquants.

La bouche était également assez bonne, indépendamment de combien (ou combien peu) goûter supplémentaire la finition fournie. Il avait le crémeux de la glace au caramel salé, le fruité foncé des raisins secs et des pruneaux et du gâteau noir et dans l'ensemble m'a semblé trompeusement simple, rhum très solide. Les bonnes choses venaient de partout – vous pourriez sentir du fenouil, de la réglisse et de la vanille, et peut-être un peu de folie, vin rouge, épices et clous de girofle indiens, tous dansent autour de ce pilier central sans prendre le devant de la scène. La finition n'a rien essayé de nouveau ou d'exotique, mais se contenta de résumer tout ce qui s'était passé auparavant, et a donné les dernières notes de caramel, cumin, épice masala, caramel, fruits noirs et saumure, un bel amalgame de sel doux, sans aucune netteté ni morsure à la sortie du tout. Joli.

Il y a eu une confusion occasionnelle parmi les alambics dans le passé: e.g. la SBS Enmore 1988 dont je suis toujours convaincu est un Versailles; mais c'est (à mon avis) ni un PM ni un Enmore et s'il y a plus de confusion cela peut dériver du fût de marsala dont l'influence est faible, mais assez pour détourner l’esprit d’un arôme purement VSG.

Et c'est bon, vraiment très bien. Même Duncan Taylor avec leur 27 YO 1985 ne pouvait pas mieux ça, Propre version rare de DDL n'était pas beaucoup mieux (J'ai entendu dire que les variations Mezan et Samaroli sont excellentes mais je ne les ai pas essayées). Mais il me semble que la marque VSG n'est vraiment pas censée être autonome sauf pour les puristes et les plongeurs profonds – cela fonctionne beaucoup mieux dans le cadre d'un mélange, c'est en effet ce à quoi DDL l'utilise dans ses anciennes versions, le délivrant rarement seul.

Résumant ensuite, avec toutes ces difficultés à piéger le meilleur profil d'un alambic notoirement capricieux, c'est tout à son honneur que 1423 a réussi à extraire autant de saveur et de classe d'un distillat de Versailles relativement jeune vieilli en Europe qu'eux. Peut-être leur 1988 Enmore était en fait de cela encore aussi, mais celui-ci n'est pas en reste à ses propres conditions, a moins d'ambiguïtés sur ses origines et est une bonne boisson tout autour à avoir sur l'étagère.

(#749)(85/100)


Autres notes

  • La longueur d'arrivée en fûts de marsala est inconnue, si SBS répond à la requête que j'ai envoyée, Je mettrai à jour.
  • Merci à Nicolai Wachmann pour l'échantillon.
Juillet 092020
 

Après avoir écrit sur la société de Yoshiharu Takeuchi Neuf Feuilles depuis de nombreuses années, et regarder sa réputation et son influence grandir, il semble presque superflu de parler de son parcours dans tous les détails. Cependant, pour les nouveaux venus dans l'entreprise qui veulent savoir quel est le problème, c'est une tenue individuelle de fabrication de rhum située au Japon, et Yoshi-san reste son seul employé (au moins jusqu'en juillet 2020, quand il prend un apprenti, donc je suis informé de manière fiable).

Nine Leaves produit trois sortes de rhums en pot-still depuis un certain temps maintenant: rhums de six mois vieillis en fûts de chêne français ou ex-bourbon, et des expressions légèrement plus âgées jusqu'à deux ans avec lesquelles Yoshi déconne… .sherry ou autres finitions, ce genre de chose. La décision de garder les choses jeunes et de ne pas aller à cinq, huit, vieillissement de dix ans, n'est pas entièrement de préférence, mais parce que les lois fiscales du Japon le recommandent, et Yoshi-san m'a souvent dit qu'il n'avait pas l'intention d'aller vers des rhums vieillis à deux chiffres de sitôt…même si je garde espoir. Je n'ai jamais vraiment suivi tout son travail – quand il y a au moins quatre rhums par an avec des variations mineures, il est facile de perdre le focus – mais je ne l'ai pas laissé non plus. Ses rhums sont trop bons pour ça. Il est une halte perpétuelle pour moi dans toute rumfest où lui et moi nous croisons.

Mais maintenant, voici le troisième de sa série de rhums cryptés (L'édition 70e anniversaire de Velier de Nine Leaves était appelée avec humour "Encrypted 2½") et est un assemblage intéressant: un mélange de six rhums Nine Leaves différents, dont le plus jeune a deux ans. La construction n'est mentionnée nulle part sur l'étiquette de rechange élégante (probablement par manque d'espace) mais il est composé de rhums vieillis ou finis dans deux types de barriques P / X, en fûts de bourbon, Fûts de Cabernet Sauvignon, Fûts de Chardonnay… .et un de plus, non mentionné, non déclaré. Et malgré la mendicité insistante, menaces occasionnelles, offres d'adoption, promet même d'être son troisième employé, Yoshi-san ne bougerait pas, et secret que le sixième rhum reste.

Quel que soit le montage, les résultats parlent d'eux-mêmes – cette chose était bonne. Entrer en scène alors que la marée de la force standard de quarante pour cent commençait à refluer, Neuf feuilles ont toujours disparu 40% ABVm majoré de dix points, mais cette chose était 58% donc la solidité de ses arômes était sérieuse. C'était incroyablement riche et profond, et présenté initialement comme saumâtre, aux olives, soupe de légumes et avocats. Les trucs fruités sont venus juste derrière – prunes, raisin, pommes très mûres et cerises noires, puis l'aneth, pain de seigle, et un brie frais. J'ai aussi remarqué des trucs sucrés comme le nougat et les amandes, cannelle, mélasse, et une belle touche d'agrumes pour une touche de bord. Pour être honnête, Je n'étais pas un peu abasourdi, parce que c'était en dehors de mon expérience commune de sentir autant, farci dans un rhum si jeune.

Le rhum est de couleur or et dans son ensemble n'est pas très vieux, mais il a une profondeur de texture intéressante et un goût en couches qui ne pourraient certainement pas être améliorés par des rhums plusieurs fois son âge. Initialement très chaud, une fois qu'il a composé ses coordonnées préférées, il était à la fois fruité et salé, quelque chose comme une pizza hawaïenne, mais avec des ananas retenus (Ce qui est une bonne chose, vraiment). Au départ, il y avait des goûts de prunes et de fruits noirs comme les raisins secs et les pruneaux et les mûres, mélangé avec de la mélasse et de la glace au caramel salé. Celles-ci ont progressivement reculé et cédé le sol à une sorte de salé, minéralité, amalgame fauve d'une soupe de miso riche en persil dans laquelle de la crème sure a été déposée et des épices délicates – vanille, cannelle, une poussière de muscade et de basilic. J'ai particulièrement apprécié le marron, sens musqué de tout cela, qui a continué jusqu'à une longue finale qui avait non seulement ce même fond de sel sucré, mais a réussi à me rappeler la terre rouge desséchée qui attendait longtemps la pluie, et l'odeur des premières gouttes siffle et s'envole.

J'ai goûté ce rhum trois fois, et mon opinion initialement élevée a été confirmée à chaque occasion ultérieure. La série «Encrypted» s'améliore à chaque fois, et la complexité de ce qui s'y trouve est stupéfiante pour un rhum jeune, montrer que le mélange peut produire un produit tout aussi bon que n'importe quel rhum pur, et ce n'est pas seulement Foursquare qui peut le faire. Je pense qu'il éclipse facilement tout ce qui est fabriqué au Japon en ce moment, sauf peut-être la 21 ans “À la fois” depuis Helios qui est à la fois plus faible et plus ancien. Mais la comparaison ne fait que souligner la réalisation de cette une, et je crois que même si je ne sais pas ce qu'est la sixième portion du mélange, le produit final est l'une des meilleures neuf feuilles à ce jour, et un formidable ajout au cabinet de quiconque connaît et aime vraiment le bon rhum.

(#743)(88/100)

Juillet 012020
 

Comme les souvenirs des Velier Demeraras se fane et le Caronis grimpe de prix au-delà de la raison et dans la folie, il est bon de se souvenir de la troisième grande série de rhums que Velier a lancée, qui en quelque sorte n'obtient pas toute l'appréciation et la publicité ra-ra brarayante si attentive aux autres. Voici la collection Habitation Velier, et à mon avis, il a un réel potentiel d'éclipser le Caronis, ou même ces rhums guyanais presque légendaires qui sont si solidement ancrés au credo de la rue de Luca.

J'annonce l'importance de la série de cette façon parce que trop souvent, ils sont considérés comme des efforts secondaires publiés par une grande maison, et prix (relativement) faible pour correspondre, à un niveau non calculé pour exciter “Envie du collectionneur”. Mais ce sont tous des rhums en pot, ils viennent du monde entier, ils sont tous la force du fût, ils sont à la fois âgés et non âgés, et encore, même des années après leur introduction, restent à la fois disponibles et abordables pour ce qu'ils sont. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu que à propos d'un rhum Velier?

Puisqu'il y a une si large gamme dans la série, il va sans dire que des variations de qualité et des opinions diverses les accompagnent tous – certains sont simplement considérés comme meilleurs que d'autres et j'ai entendu des volumes égaux de p * s verts et d'éloges en or sur l'un d'eux. Mais dans ce cas, je dois vous dire tout de suite, que l'OGE a publié en 2019 est un très bon rhum de moins de dix ans, juste timide de spectaculaire et je ne pense pas que je suis le seul à ressentir ça.

La première impression que j'ai eue en flairant cette cinétique 62% Rhum ABV, était d'une légèreté nette, comme mordre dans une pomme verte. C'était acidulé, bien doux, mais aussi avec une légère aigreur, et juste un jardin de fruits – abricots, corossol, goyaves, pruneaux – combiné avec du nougat, les amandes et l'amertume particulière du double chocolat non sucré. Et la vanille, copeaux de noix de coco et basilic, si vous pouvez le croire. Tout cela en neuf ans de vieillissement tropical? Wow. C’est le genre de rhum que je pouvais flairer pendant une heure tout en trouvant de nouvelles choses à explorer et à classer.

Le goût est encore meilleur. Ici, la clarté de la lumière cède la place à quelque chose de beaucoup plus féroce, grandir, Plus profond, un croc blanc complètement corsé au dompteur du nez Buck si vous voulez. Comme il essaie joyeusement de dissoudre votre langue, vous pouvez clairement goûter la mélasse, caramel salé, dates, figues, pommes et oranges mûres, cassonade et miel, et une pléthore d'épices parfumées qui vous font penser que vous étiez dans un bazar oriental quelque part – menthe, basilic, et le cumin pour la plupart. Je dois admettre, l'eau aide à secouer quelques autres notes de vanille, caramel salé, et le funk bas niveau de mangues trop mûres et d'ananas et de bananes, mais c'est un rhum avec un niveau d'esters relativement bas (275.5 gr / hlpa) par rapport à un mastodonte canalisant DOK et donc ils se contentaient de rester en arrière-plan et de ne pas bouleverser le panier de fruits.

En ce qui concerne la finition, bien, en termes de rhum, il était plus long que les élections guyanaises actuelles et semblait avoir l'impression qu'il était nécessaire de parcourir toute la dégustation une deuxième fois, ainsi que l'ajout de légères touches d'acétone et de caoutchouc, agrumes, saumure, ainsi que tout le reste, nous avions déjà connu le palais. J'ai soupiré quand c'était fini…et me suis versé un autre coup.

Personne, ce fut un savoureux dram. Global, ce qui m'a frappé, ce qui était à la fois remarquable et mémorable, c'est ce qu'il a fait pas essayer d'être. Il n'a pas affiché l'anonymat mélangé agréable de trop de rhums de la Barbade que j'ai essayé et n'était pas aussi boisé et sombre que les Demeraras. C'était fort oui, mais le vieillissement a poncé la plupart des bords rugueux. Il ne voulait ni n'essayait d'être un monstre ester, tout en étant assez individuel et funky pour plaire à ceux qui n'aiment pas les extrêmes pointus d'un rhum TECA ou DOK – et j'ai aussi apprécié la facilité avec laquelle les différents goûts fonctionnaient bien ensemble, coulé dans l'autre, comme ils ont tous accepté un pacte de non-agression ou quelque chose.

C'était, en bref, excellent à ses propres conditions, et bien que pas vraiment bon marché à une centaine de livres, c'est – avec toute la force, la jeunesse et la pureté – beaucoup de viande de grade A sur le sabot. Il piétinait mon palais et mes attentes, ainsi que dépasser beaucoup d'autres rhums plus chers qui sont deux fois plus forts et deux fois plus vieux mais loin de ce bon…ou si amusant.

(#741)(86/100)

Juin 112020
 

 

 

Il y a peu de gens qui ont essayé le quatuor de la série Long Pond à bouteille noire Velier qui est sorti (ou devrait-on lire "déchaîné"?) en 2018, qui n'avait pas d'opinion sur la bête grondante qui était la 2003 NRJ TECA. C'était un rang, puant, ricaner, animal nauséabond d'un rhum, non lavé, grossier, sans peur, et il s'est frayé un chemin à travers tous les palais imprudents de la planète. Si Luca Gargano, le patron de Velier, voulait fournir un rhum qui montrerait ce qu'un bœuf à haute teneur en ester pourrait faire, et de nous expliquer pourquoi il n'a jamais été destiné à être utilisé seul, il a réussi brillamment avec celui-là.

Et pourtant un an plus tard, il a produit un autre rhum simple pur, aussi du pot à double cornue encore à Long Pond, aussi un TECA, un an de moins et un point de pourcentage plus faible, avec quatuor ou plus Plus esters de gr / hlpa – et ça a fait sauter le 2018 version hors de l'eau. Ce fut un travail incroyable, mieux dans presque tous les sens (sauf peut-être pour le rhumstink), et si on ne savait pas mieux, à peu près un rhum complètement différent. Ce qui rend assez étrange qu'il n'ait pas reçu plus de félicitations, ou mentionné plus souvent (voir « d'autres notes », au dessous de).

Voyons si nous ne pouvons pas y remédier quelque peu. Ceci est un rhum jamaïcain de Longpond, double pot encore fait, 62% ABV, 14 âgé, et sorti comme l'un des pots rhums encore la ligne Habitation Velier est là pour présenter. Je le considérerai comme étant donné qu'il a été complètement vieilli sous les tropiques. Remarque bien sûr, la figure ester de 1289.5 gr / hlpa, ce qui est très proche du maximum (1600) autorisé par la loi jamaïcaine. Ce que nous pourrions attendre d'un nombre aussi élevé, puis, est un rhum aux côtelettes gustatives d'une intensité et d'une saveur inhabituelles, complété par près d'une décennie et demie de vieillissement – maintenant, ces statistiques ont fait le TECA 2018 exploser dans votre visage et on peut se demander si c'est un succès, mais ici? … ça a marché. À merveille.

Nez premier. Certains des monstres des tourbières cachés des acétones, le caoutchouc et le soufre qui définissaient la version antérieure sont restés, mais beaucoup plus restreint – caoutchouc, cire, saumure, trouille, pâte à modeler, fruits pourris, ananas, ce genre de chose. Ce qui le rendait différent, c'était une sorte d'équilibre amélioré, une douceur et une épaisseur à l'expérience, que j'ai vraiment apprécié. Une grande partie du «wtf?”La qualité de son frère – le gaminess, la viande, l'odeur – a été atténué ou a disparu, remplacé par une série beaucoup plus savoureuse de charnu, fruits trop mûrs, ananas et amandes concassées.

Ce qui a tant distingué le rhum en bouche, Je pense, était la façon dont les choses que j'avais frissonnées avec le NRJ TECA étaient, une fois composé et mieux intégré, exactement ce qui a rendu celui-ci si très bon. La viande et le hogo gâtés dansaient autour du fond, mais n'a jamais submergé les notes solides de menthe, thym, caoutchouc, vernis à ongles, acétones et sacs de mélasse et de caramel et de fruits mûrs. J'ai particulièrement aimé la façon dont la combinaison de pêches mûres et d'abricots par rapport à la ligne acidulée d'agrumes et de fraises a stoppé toute la «descente dans la folie». Cela a permis au rhum d'être extrême, oui, mais pas trop…plus doux et plus épais et plus net et meilleur que l'on serait amené à attendre avec ce nombre d'esters, comme s'ils avaient tous accepté un pacte de non-agression. La fin – qui semblait vouloir traîner un moment pour se montrer – était fait de mélasse, menthe, fruits, pêches mûres, Ananas, zeste de citron et une petite odeur étrange de pois verts, et j'ai aussi beaucoup aimé.

Si – Bon ou Mauvais? Voyons si nous pouvons résumer. En bref, Je crois 2005 TECA était un rhum furieux et exceptionnel à presque tous les niveaux. Mais cela vient avec des mises en garde. «Attachez votre ceinture de sécurité» a remarqué Serge Valentin dans son 85 examen du point, et Christoph Harrer sur la page du German Rum Club a écrit tremblant (peut-être en admiration) que "l'odeur est […] brutal et m'a frappé comme une bombe," — ce qui conduit à se demander ce qu'il aurait pu faire de la TECA originale, mais il avait raison: vous ne pouvez pas le traiter comme un Zacapa ou un Diplo…là réside la folie et le traumatisme à coup sûr. Même si vous aimez vos Jamaïcains et vantez de vos expériences avec les rhums Hampdens et Worthy Park à l'épreuve, ce fut l'un à aborder — à cette force et avec ce nombre d'esters — avec une certaine prudence.

Peut-être faudrait-il encore quelques pincements et gorgées pour l'apprécier plus pleinement. Je l'ai essayé au German Rumfest à 2019, et même si je savais tout de suite que c'était spécial et un véritable original, Je ne savais pas trop quoi en penser…et donc filché un deuxième échantillon pour essayer plus attentivement, à loisir. Normalement, je me promène dans un rumfest avec quatre verres à la main, mais ce jour-là, j'ai gardé un verre avec ce jus pendant tout l'après-midi, et est revenu le lendemain pour obtenir deux autres. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, alors et maintenant, c'est qu'au début il a toute la grâce d'un D9 en fuite, à la fin, quand la poussière retombe, toutes les notes disparates se réunissent dans un rythme qui parvient en quelque sorte à élever sa brutalité initiale à un niveau surprenant, et très bienvenu, élégance.

(#735)(87/100)


Autres notes

D'autres ont des opinions différentes sur ce rhum, surtout du côté positif. Marius au Single Cask Rum a fait la comparaison complète des deux rhums TECA et est venu à des conclusions similaires comme je l'ai fait, le marquant 86 points. Le Blog a Roger était moins positif et a estimé que c'était encore trop extrême pour lui et l'a donné 82. Et notre ancien critique de style Haiku, Serge Valentin l'a noté comme étant "Pas facile" et "peut-être un peu trop", mais il a aimé au rythme de 85 points.

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