Février 152021
 

Souvenez-vous des esprits perdus? Non? C'est l'entreprise qui a fait gronder il y a quelques années, en utilisant un processus propriétaire de «vieillissement flash» développé par son fondateur, Bryan Davis, pour favoriser le «vieillissement ultra rapide». En théorie, le réacteur chimique construit par Davis créerait un esprit qui aurait le goût d'un produit mature de vingt ans, quand en fait seulement une semaine. Le plus reniflé avec condescendance, fait des remarques sur les charlatans et les vendeurs d'huile de serpent, se moquait de la façon dont il avait été essayé et échoué à plusieurs reprises au cours de l'histoire (Habituellement pour escroquer les imprudents et frapper les innocents) et est parti…mais j'étais assez intrigué pour acheter leurs trois premières tentatives. Ce n'était pas si chaud, bien que j'aie entendu des éditions ultérieures avec des paramètres modifiés produisant de meilleurs résultats. Mais le battage s'est estompé et j'en ai entendu peu plus et je n'étais pas assez intéressé pour le suivre (un article a été publié au NYT le 11 février de cette année qui a parlé des efforts de plusieurs entreprises pour poursuivre actuellement ce Saint Graal.)

Cela n'a pas empêché Lost Spirits de frapper les briques pour essayer de susciter un intérêt via des licences, et Rational Spirits de Caroline du Sud ont fait équipe avec M.. Davis, qui a continué à bricoler la technologie. Dans Une 2017 ils ont sorti un rhum d'inspiration cubaine, la deuxième génération après celle de Lost Spirits, à couper le souffle 70.5% ABV – son objectif déclaré était de reproduire les profils de rhum cubain pré-révolutionnaire, et utilisez cela comme un tremplin pour faire une magie similaire avec de nombreux rhums presque morts ou presque éteints (comme le légendaire d'Appleton 17 Ans, peut-être). Weeellll…bien. Voyons ce que nous avons ici, puis.

Tout d'abord, l'esprit d'origine réelle du rhum est quelque peu trouble. Master of Malt, Distiller.com et Andrew Abrahams tous mentionnent le commerce des alambics, mais on ne précise nulle part d'où cela vient ou qui l'a distillé; il y en a beaucoup dans les supports marketing cités par tous les magasins en ligne, et ils comprennent également une base de mélasse de qualité «A» et un vieillissement en fût carbonisé, mais n'inspire guère ma confiance. Puisque Rational est maintenant en faillite et son site Web mène à un site de jeu, pas beaucoup d'aide pour y arriver. de plus, le «style cubain» même à l'époque pré-1960 était considéré comme un distillat léger fabriqué sur des alambics à colonne (pour la plupart) donc il y a des problèmes là-bas — est-ce que quelqu'un reconnaîtrait même ce qui est sorti à l'autre bout?

Alors essayons et voyons. Le nez est, laisse moi dire tout de suite, génial. Bien sûr, c'est plutôt rugueux et prêt, éperonner et démarrer, mais joliment riche et profond avec des arômes initiaux de caramel au beurre, caramel, saumure, mélasse. Une bonne odeur de vieux carton sec et poussiéreux se dégage, et puis une bouffée de fruits pourris – et, comme les Jamaïcains nous l'ont appris, ce n'est pas forcément une mauvaise chose – auquel s'ajoute progressivement un sirop de cerise fruité en conserve, copeaux de noix de coco et vanille. Quelques pruneaux et pêches mûres. Des notes de colle, saumure, humus et huile d'olive. Ça sent à la fois musqué et sucré, avec de l'anis entrant et sortant comme un cric dans la boîte. Colle, saumure, humus et huile d'olive. Donc dans l'ensemble, il se passe beaucoup de choses là-dedans, tout est bien géré.

Il commence, cependant, faiblir au goût, et c’est en dépit de cette preuve très puissante. Le caramel, chocolat, caramel au beurre, vanille et caramel au beurre. A cela s'ajoute du tabac aromatique, plutôt sec, plus cuir poli bien durci. Une goutte ou deux d'eau libère des notes supplémentaires d'agrumes et de mélasse plus profonde (peut-être un peu trop de ce dernier, il me semble). Mis à part les fruits secs sombres, la plupart de ce que je goûte est le genre non sucré – dates, figues, des olives. Très peu sucré ici, plus d'épices et de cuir. La finition est assez simple – c'est long cependant, et assez chaud et épicé («Brutal» a remarqué Paul Senft, dans sa revue) – principalement vanille, un peu de fruit, mélasse et caramel, plus un dernier filip d'anis.

Si, ça a très bien commencé, Et puis allongez-vous, poussa un soupir, pété puis expiré, mais fatalement, ça ne m'a jamais vraiment enthousiasmé. Cela ressemblait plus à un rhum jeune en herbe à sourcils bas et raisonnablement décent — fait honnêtement, mais moins comme un Cubain que la progéniture bâtarde d'un hooch Versailles légèrement vieilli et d'un Hampden de bas grade mais à haute résistance. Le nez était fantastique, au fait, qui a suscité des espoirs, Mais alors toute cette bonne volonté s'est évaporée, car siroter et déguster invitait à la confusion, menant à une déception pure et simple.

In fine, mon opinion était que le faire passer par ce processus de «vieillissement flash» n'a ni aidé ni entravé, car qui pourrait dire ce que la fermentation, fûts carbonisés et l'origine-toujours transmise, contre la technologie? Et la partie d'inspiration cubaine? Pas à peine. Mieux vaut ignorer cet aspect pour le moment et laisser tomber l'attente dans les toilettes, parce que ce n’est rien de tel. Prenez votre temps et profitez au maximum de cette partie de l'expérience, parce qu'après ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt en cours ou en route vers vous, sauf un ivrogne vraiment rapide.

(#802)(79/100)


Autres notes

  • The Wonk a probablement le plus écrit sur Lost Spirits, voici un tag pour tous ses articles sur le sujet. Ils n'expriment aucune opinion sur la technologie, mais juste rapporter l'histoire jusqu'à environ 2018.
  • Initialement, J'ai marqué ce 81 comme un rhum, mais a fini par soustraire quelques points pour ne rien faire ressemblant à distance à un cubain. C'est un point intéressant à considérer, lors de l'examen du score d'un évaluateur – ce n’est pas tout et toujours une question de qualité intrinsèque à l’exclusion de tous les autres facteurs, mais aussi sur les attentes avec lesquelles il est entré. J'essaie de ne pas laisser ces problèmes secondaires affecter mon jugement, mais dans certains cas, c'est inévitable, comme ici. La recréation d'une ancienne marque cubaine fait tellement partie du mythe de ce rhum qu'elle ne peut être démêlée de la critique.
  • Toute l'histoire du vieillissement ultra-rapide m'a conduit à des pistes de réflexion intéressantes et à des terriers de lapin. Je les ai développés dans un article d'opinion séparé de cet examen quelques jours plus tard.
Jan 282021
 

Photo utilisée avec l'aimable autorisation de / u / Franholio de son post Reddit

De temps en temps, un critique doit mordre la balle et admettre qu'il a un rhum à écrire sur ce qui est si étrange et si rare et si inconnu (mais pas forcément si bon) que peu en auront jamais entendu parler, moins y parviendront jamais, et il est probable que personne ne s'en souciera jamais car les notes de dégustation sont inutiles. Cadenhead de 2016 sortie du mélange de rhum des Caraïbes (nommé officieusement «Living Cask» ou «1842» en raison du numéro figurant sur l'étiquette) est l'un de ces.

Pourquoi est-ce si inconnu? Bien, parce que c'est rare, pour un — de cette édition, seulement 28 les bouteilles ont été relâchées 2016, et comment cela pourrait arriver avec ce qui est censé être un mélange de plusieurs barils? En comparaison, la Velier Albion 1989 eu 108 bouteilles, et ce n’était pas un mélange. Seulement le Esprits du vieil homme s'échappent eu ce petit résultat, si vous actualisez le Caputo 1973 qui avait une seule bouteille. On a vu la somme totale de une fois aux enchères, aussi dans 2016 et vendu 85 £ (dans cette même vente aux enchères un Cadenhead de la série cask, le TMAH, vendu pour 116 €, comme comparateur).

Mais un homme a appelé Franholio sur Reddit, complété par WildOscar66, et puis un 2015 avis du FRP sur une autre variante l'a expliqué: c'est une sorte de solera écossais, ou un tonneau infini. C'est un mélange de rhums assortis, dans ce cas, supposément principalement des Demeraras dans le 8-10 Gamme YO, bien que ceux-ci ne soient jamais définis et pourraient tout aussi bien être autre chose. Ceux-ci sont plongés dans l'un des plusieurs quart de fût (sur 50 litres) qui sont conservés dans les magasins Cadenhead à Édimbourg et à Londres, constamment aspiré à la bouteille, puis quand il touche à mi-chemin, est rempli d'un peu de restes de fût IB qu'ils mettent en bouteille. Cela signifie que ce n’est pas seulement un «tonneau vivant», mais que les chances que votre bouteille soit la même que la mienne sont faibles – J'ai trouvé des références à plusieurs de ces, et ils ont tous des années d'embouteillage différentes, forces, tailles et notes de dégustation.

Cela n'invalide pas la compétence utilisée pour ajouter des composants aux fûts, cependant – le rhum n'est pas un gâchis ou un mélange complètement mélangé de batsh * t fou par tous les moyens. Considérons d'abord le nez: même si je n'avais pas su qu'il y avait du Demerara là-dedans, je l'aurais soupçonné. Ça sentait le cuir bien poli, fruits secs noirs, fumée et cardamome, remarquablement accessible et bien apprivoisé pour la force de 60.6%. Il a fusionné des fleurs, fruité et bien saumure, mais toujours maintenu un fond de moisi et de foin aux arômes. Ce n'est qu'après l'ouverture que des notes plus traditionnelles ont été discernées: mélasse, caramel, sucre brûlé, caramel au beurre, Toblerone, un peu de café et une trace de réglisse, pas trop fort.

Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un héritage clairement évident (en bois) encore du rhum, ou même qu'il y avait plein d'une telle bête à l'intérieur, parce que de goût, J'ai senti le rhum vaciller sous le poids de tant de morceaux essayant de se faire plaisir. Caramel salé, mélasse, pruneaux et réglisse étaient là, bien que faiblement, qui parlait de la dilution avec d'autres rhums moins identifiables; quelques fruits noirs et sucrés, vanille, un soupçon d'amertume de chêne, plus de fumée, plus de cuir. Le café et le chocolat sont revenus au bout d'un moment. Global, ce n’était pas vraiment intéressant ici, et tandis que la finale était longue et langoureuse, c'était surtout une répétition de ce qui était avant – un gâteau noir riche avec beaucoup de fruits hachés, arrosé de sirop de caramel, auquel a été ajouté un soupçon de cannelle et de cardamome et un peu de chantilly à la vanille.

Ce Cadenhead est un rhum complètement fin, et je suis impressionné car tout le monde sort qu'un rhum de type solera quart de tonneau – l'un des nombreux magasins qui ont mieux à faire que la microgestion de petits barils à l'infini – est aussi bon que ça. Ce que je n'obtiens pas, c'est un caractère distinctif ou quelque chose de particulièrement unique, contrairement à ces versions à un seul tonneau «lettrées» pour lesquelles Cadenhead est peut-être plus réputé. J'aurais pu le marquer plus avec enthousiasme si cela avait été le cas.

Je crois que le processus de développement de tout mélange consiste à adoucir les vallées et les pics de goût largement variés en quelque chose qui est à la fois savoureux et unique à sa manière., sans perdre l'intérêt du buveur en faisant quelque chose de trop bla. Ici, Je pense que la force du rhum le porte plus loin que le profil seul ne l’aurait pu s’il avait été plus faible: et que bien que ce profil soit raisonnablement complexe et ait une belle texture, vendu à un prix que beaucoup ont qualifié d'assez bon…ce n'est finalement pas vraiment une expérience aussi enrichissante qu'elle aurait pu l'être avec plus de concentration, sur moins d'éléments.

(#797)(84/100)


Autres notes

  • Alors que l'examen se termine sur une note négative, J'ai vraiment apprécié, et c’est pourquoi j’approuve la fréquentation de l’un des magasins Cadenhead possédant l’un de ces fûts, et dégustation de quelques.
  • garde Nicolai, une de mes fées des dents du rhum hors du Danemark, gentiment transmis l'échantillon.
Jan 182021
 

Nous sommes déjà venus ici. Nous avons essayé un rhum avec ce nom, recherché son arrière-plan, été déconcerté par son opacité, fait connaître notre mécontentement, puis bâillé et secoué la tête et continué. Et toujours les problèmes que celui-là soulevait, rester. Le Malecon Reserva Imperial 25 ans souffre de plusieurs des mêmes défauts de son 1979 cousin, dont la plupart ont à voir avec la divulgation et dont certains ont à voir avec sa nature. Cela m'étonne qu'à cette époque, nous devons encore supporter ce genre de merde.

Le peu que nous savons de Wikirum (c'était il y a un peu plus de quatre ans quand j'ai écrit sur le Malecon 1979) est-ce le Distillerie Don Jose au Panama est le producteur – ce sont les mêmes hommes de Varela Hermanos qui font la marque populaire et bien connue Abuelo. Malecon réel la propriété en tant qu'entreprise ou marque est aussi difficile à retracer qu'auparavant – toutes les coordonnées du site Web pointent vers les distributeurs, pas les propriétaires et les leurs section information presse s'arrête dans 2016 et ils n'ont apparemment jamais participé à aucun événement passé 2017, qui, coïncidence, c'est quand j'ai essayé leurs trucs pour la première fois. Leur page FB (il n'y en a qu'un, pour le marché allemand) est un peu plus actif mais représente surtout du marketing bla, pas un engagement avec les clients et les fans. J'ai lu quelque part que le propriétaire est un Italien qui aime le rhum de style cubain et a travaillé avec Don Pancho pour créer cette gamme de rhums, ce qui est aussi bon ou aussi inutile que toute autre histoire sans corroboration. (Honnêtement, avec les rhums de Panama ces jours-ci, Je ne m'en soucie plus – c'est devenu si mauvais).

De toute façon, par profil, il y a vraiment très peu de choses à dire en ce qui concerne son goût. Je peux vous éviter des ennuis – unadventurous, simple, facile sont les adjectifs qui me viennent à l'esprit. Le nez est calme et doux: lait au chocolat, anis, caramel, un peu de crémeux de glace, vanille, nougat. Il y a très peu de fruité pour équilibrer cela avec des saveurs acidulées – une odeur de zeste d'agrumes peut-être, un raisin ou deux, pas beaucoup plus et peut-être une touche de thé noir.

La bouche est tout aussi douce et simple. Il y a plus de lait au chocolat et peut-être une touche de marc de café. Un petit peu, à peine un soupçon de chêne et d'agrumes, un goût sournois de mandarines; il est pas très doux (ce qui est un plus) et arbore de la saumure et des olives turques et une touche de légère amertume, ce que je vais être généreux et dire est une influence de chêne qui lui évite d'être juste bla. La finition est ok je suppose. Allé trop vite bien sûr, pas de surprise à 40% ABV et laissant au mieux la sensation d'un thé noir avec trop de lait concentré, cela ne cache pas entièrement le fait que c'est trop amer.

Beaucoup aimeront un rhum comme celui-ci. Tipplers de doux favoris comme le Grand-père 7, RN Panama 18 YO, El Dorado 12 YO, la Santa Teresa 1796 ou la ligne Diplomatico n'aurait aucun problème ici. Global, bien que, de mon point de vue, mis à part les plus grandes marques panaméennes avec un vrai muscle derrière leurs produits (pense grand-père ou origines), il y a peu de sorties du pays qui me surprennent ou m'intéressent et c'est juste un autre d'entre eux. Ce sont des rhums simples de petit piquant (cela peut être intentionnel), et tandis que le Malecon 25 est un Panaméen décent, il n'y a pas grand-chose à distinguer d'un distillat dix ans plus jeune.

Mais, pour un rhum pour lequel une prime est fixée car du vieillissement supposé de 25 ans, ce n’est pas une chose que les gens devraient en dire, car cela crée des attentes négatives à la fois pour la marque et pour tout le pays et incite les vrais amateurs de rhum à chercher ailleurs. Espérons que dans les années à venir, les rhums de cette petite nation et leurs producteurs de taille industrielle peuvent monter la barre, faire du jus meilleur et plus transparent et ainsi mieux répondre aux goûts changeants du public mondial. Ensuite, ils pourraient récupérer une partie de leur réputation, quels rhums et compagnies comme celle-ci ont traité avec un tel dédain cavalier, et si négligemment.

(#795)(77/100)


Autres notes

  • De peur que tu ne penses que je suis injuste, d'autres étaient également dédaigneux: Serge de WhiskyFun a dit "il ne se passe pas grand-chose ici" bien qu'il ait mieux aimé que les autres Malecons, et l'a marqué 78; tandis que son partenaire dans le rhum, Angus (un autre amateur de rhum qui ne sait tout simplement pas qu'il est), ne pensait pas que c'était bon d'un point de vue technique non plus, et l'a noté 64. Brian sur / r / reddit lui a donné un score durement médiocre de 53/100, ce qui est à peu près la façon dont je le classe aussi (à ma propre échelle). Alex sur au Maître Quill, la source de l'échantillon que j'essayais, donné une note 82 et a également commenté la ressemblance avec un Abuelo. La meilleure information relative à la marque est probablement L'examen de RumShopBoy de la gamme de mi 2020, et je le recommande vivement (son score pour les 25 ans était 55/100).
  • Il y a deux enceintes, un avec une boîte en bois, un avec un carton. Le rhum est le même dans les deux cas pour autant que je sache. On m'a envoyé un échantillon de la bouteille en bois, qui a été publié en premier, de retour dans 2016 à peu près avant de passer au carton moins cher quelques années plus tard.
  • Traitez la déclaration d'âge avec prudence, comme c'est invérifiable. Toute entreprise aussi difficile à repérer ne fait pas du bénéfice du doute une tâche facile.
Jan 142021
 

Ahh, ce nombre magique de 23, si aimé des amateurs de rhum buvant de sucré, si méprisé par ceux qui ne font que “pur”. Y a-t-il une paire de chiffres plus garantie pour augmenter la tension artérielle de ceux qui veulent faire un exemple de Rum Gone Wrong? Sûrement, après des décennies de merde, Zacapa a gardé et continue de, aucun promoteur ou propriétaire de marque digne de ce nom ne suggérerait de l'utiliser sur une étiquette pour son propre produit?

Hélas, tel n'est pas le cas. Bien qu'existant dans l'ombre de son cousin guatémaltèque beaucoup plus célèbre, Ron Presidente est censé être fait de la même manière, via un procédé de mélange solera dont on ne divulgue pas assez, donc je n'accepte pas vraiment (trop souvent, ce que l'on prétend être une solera n'est qu'un mélange complexe). Oliver & Oliver, une société de mélange opérant en République dominicaine, a été relancé dans 1994 par le petit-fils du fondateur original Oliver Juanillo qui avait fui Cuba en 1959. C'est une entreprise dont la page Web vous devez lire attentivement: c'est très lisse et brillant, mais ce n’est que lorsque vous y pensez vraiment que vous vous rendez compte qu’ils ne mentionnent jamais une distillerie, un type spécifique d'alambic, source de distillat, ou tout type de technique de production (les mots «méthode traditionnelle d'alambic» ne sont utiles que pour illustrer la nécessité d'un mot comme cumberworld).

C'est probablement parce que O&O n’est pas un groupe formé autour d’une distillerie à part (malgré l'en-tête sur La mini bio de Flaviar cela implique qu'ils sont), mais est un producteur secondaire – ils prennent du rhum d'ailleurs et y font un travail supplémentaire. Où est «ailleurs?"Il n’est jamais mentionné, bien qu’il s’agisse probablement d’un des trois B (Bermudez, Barcelo, Brugal) qui ont des opérations plus connues et légitimes sur l'île, plus peut-être plus loin, comme l'indique l'étiquette arrière..

Bien, ils peuvent le faire et vous pouvez lire mon avis sur le sujet ci-dessous, mais pour l'instant, résiste-t-il aux autres rhums, ou même comparer au Zacapa bien-aimé et très ridiculisé?

Je vous suggère de ne pas. C'est, en un mot, simple. Il a un nez d'ouverture de caramel, caramel et nougat, une allusion aux origines de la mélasse et au vieillissement en chêne. Quelques raisins secs et pruneaux et des fruits faciles qui ne sont ni acidulés ni trop sucrés. Plus de la mélasse, papaye mûre, et saupoudré de pommes et de sirop d'érable. Et ce sirop devient vraiment gros à la hâte, effacer tout sur son passage, alors tu as des fruits, doux, et peu de profondeur d'aucune sorte, juste une sorte de lourdeur boudeuse dont je me souviens El Dorado de 25 Rhums d'un an…et tout cela à partir d'un 40% salle.

Ça ne va pas mieux quand on le goûte. C'est très sombre, liqueur, abandonner les saveurs de pruneaux et de pommes cuites (de nouveau); dates; les pêches au sirop, oui, plus de sirop, vanille et une touche de cacao. Miel, Cointreau, et à la fois écoeurant et vaporeux en même temps, avec un dernier soupir de caramel et de caramel. La finition est heureusement courte, doux, mince, perdre connaissance, rien de nouveau sauf peut-être de la crème brûlée. C'est un rhum qui, malgré son grand nombre et son visage héroïque de Jose Marti ne crie ni qualité ni complexité. Surtout il bâille "ennuyeux!"

Global, le sentiment d'être tassé, d'être étouffé, est évident ici, et je sais que les deux Maître Quill (en 2016) et Serge Valentin (en 2014) senti qu'il avait été adouci (Je suis d'accord). Oliver & Oliver fait beaucoup de 200+ récompenses que ses rhums ont obtenues au fil des ans, mais le vrai point à retenir de la liste est combien il y en a peu de temps plus récents quand plus, si non officiel, les normes ont été adoptées par les juges qui statuent sur ces questions.

Il est difficile d’être neutre sur des rhums comme celui-ci. Il y a des années, Dave Russell m'a conseillé de ne pas être aussi dur avec les rhums que je pourrais peut-être ne pas aimer, mais qui sont populaires et bien aimés et appréciés par ceux pour qui il est destiné, surtout ceux de son pays d'origine — pour la plupart, J'essaye de suivre ses conseils. Mais à un moment donné, je dois simplement creuser mes talons et dire aux consommateurs que c'est ce que je pense, ce que je ressens, c'est mon avis sur les rhums que vous pourriez comme. Et tout ce que d'autres avec des goûts différents des miens pourraient penser ou apprécier (et tout pouvoir pour eux – c'est leur argent, leur palais, leur choix), ce rhum n'est vraiment pas pour moi.

(#794)(74/100)


Autres notes

  • Le rhum est nommé “Président”. Quel Presidente est difficile à dire puisque la photo sur l'étiquette est de Jose Marti, un éminent homme de lettres cubain du XIXe siècle et un héros national de ce pays. C'est peut-être un mot pour désigner l'excellence ou quelque chose comme ça, le haut du tas. ummm….bien.
  • Sur l'étiquette arrière, il est indiqué qu'il provient d'un mélange de rhums des Caraïbes et d'Amérique centrale (mais pas lesquels). Pas très utile.
  • Alex Van der Veer, merci pour l'échantillon….

Opinion

J'ai déjà fait des remarques sur le commerce de la confiance pour les entreprises de rhum, et qu'une grande partie du pacte entre le consommateur et le créateur vient de l'honnêteté, fourniture d'informations raisonnablement complètes…pas son manque.

Je ne porte aucun jugement sur Oliver & Stratégie de production d’Oliver, et je ne leur refuse pas le droit de se livrer à la pratique commerciale d'externalisation du distillat — Je ne comprends tout simplement pas pourquoi il est si difficile d’en divulguer davantage sur les sources, et ce que O&O faire avec les rhums après. Quel mal y a-t-il là-dedans? En fait, Je pense que cela fait de tels fabricants de marques non primaires un solide positif, parce que cela montre qu'ils font de leur mieux pour être ouverts sur ce qu'ils font, et comment…et cela augmente la confiance. Comme je l'ai écrit avant (dans les revues du Malecon 1979, Mombacho 1989, Don Papa Rare Cask et Dictador Best of 1977) lorsque des informations pertinentes sont laissées de côté en tant que pratique marketing délibérée et choix de gestion conscient, cela met en doute tout ce que fait l'entreprise, au point où rien est cru.

Ici, nous n'obtenons aucune information sur le distillat source (qui est suggéré pour être du jus de canne, dans certaines références, mais bien sûr n'est confirmé nulle part). Rien sur les entreprises fournissant le distillat. Rien sur les alambics qui l'ont fait (l’activité «alambics» peut être ignorée). Nous n'avons même pas la fausse déclaration d'âge «6-23» de Zacapa. Nous comprenons le mot rebord bien que, mais maintenant, qui croirait même ça? Le moins qui est donné, plus le sentiment d’être dupé entre en jeu et je veux vraiment savoir qui en O&O estime que de telles occultations et conséquences se répercutent au profit de leur marque. Qui que ce soit devrait se réveiller et se rendre compte que cela aurait pu aller il y a dix ans, mais ce n'est certainement pas le cas maintenant.

Septembre 272020
 

Il est curieux de constater à quel point il y a peu d’informations sur Smatt qui ne sont pas du tout razzamatazz et des postures positives surestimées destinées à déplacer les affaires. Presque personne n'a écrit quoi que ce soit à ce sujet, il n’ya pas d’examen de la crédibilité, alors que le site Web du produit est une masse impressionnante de verbiage jaillissant long sur les éloges jaillissants et court sur tout ce que nous pourrions vraiment vouloir savoir. Lorsque vous êtes relégué à la vérification furtive Rumratings et Difford de pour au moins voir ce que disent les buveurs, bien, vous savez que vous avez un problème.

Smatt est, d'après ces sources, j'ai réussi à vérifier, un petit lot, boutique, Mélange de rhum jamaïcain de pot et distillat de colonne, lancé au début des années 2010. Quelle distillerie? Pas clair et non confirmé, bien qu'il soit probablement fabriqué par l'une des entreprises sous la bannière NRJ, étant donné l'implication de Derrick Dunn en tant que maître mixeur (il a commencé à travailler à la distillerie d'Innswood où il a un bureau, et est le maître mélangeur pour Monymusk, le rhum maison de NRJ). Le rhum est filtré au blanc, publié à 40% et est commercialisé dans des établissements haut de gamme au Royaume-Uni et divers emporia hors taxes (et quelques boutiques en ligne), ce qui peut expliquer pourquoi il maintient systématiquement un profil bas et est relativement inconnu, car ce ne sont pas des endroits où le geek du rhum est en abondance.

Normalement, un tel rhum ne m'intéresserait pas beaucoup, mais avec la réputation massive que les nouveaux Jamaïcains se sont bâtis, cela m'a rendu curieux alors je me suis séparé à contrecœur avec une pièce de monnaie pour obtenir un échantillon. C'était la bonne décision, parce que cette chose s'est avérée être moins un vol à découvrir qu'un aspirant jamaïcain à bas loyer pour ceux qui ne se soucient pas et ne peuvent pas distinguer un rhum jamaïcain d'un autre, connais Appleton et arrête-toi là. Le rhum prend grand soin de ne pas aller au-delà de ces illusions vanillées, puisque l'originalité n'est pas son fort et qu'il prend le plaisir inoffensif au sirotant comme son objectif suprême.

Considérez les arômes qui s'en dégagent: il y a une touche de funkiness acide doux et d'herbes – cornichons sucrés, ananas, chewing-gum à la fraise mélangé à de la saumure, poivre blanc et céréales. Dans une certaine mesure, vous pouvez sentir les bananes et les oranges commencer à partir, et il devient plus fruité après environ cinq minutes – dans les limites imposées par la filtration et cette faible résistance – mais pas riche, pas frappant, pas quelque chose dont vous vous souviendrez au moment où vous posez le verre.

Le palais est, en un mot, faible, et cela soulève la question de savoir pourquoi il a été filtré du tout étant donné qu'il était déjà assez délicat en tant que facteur de la preuve standard. C'était propre, très très léger, et agréablement chaleureux, sûr. Et il y avait du plaisir, saveurs douces de copeaux de noix de coco, bonbons, caramel, mélasse légère. Et même quelques fruits, léger et aqueux et blanc, comme les poires et les goyaves mûres et l'eau sucrée. Juste pas assez d'entre eux, ou de quoi que ce soit d'autre. Il n'est donc pas surprenant que la finale soit courte et sucrée et sucrée, une touche fruitée, un peu sec, et disparaît en un éclair

Une fois que j'ai bu la chose, vérifié mes notes et évalué mes opinions, Je suis arrivé à la conclusion que même si le nez dit «jamaïcain» — vraiment calme — il devient alors complètement confus et perd son chemin en bouche et finit et finit comme quelque chose d'assez anonyme. Ce n’est pas comme s’il y avait tant de choses là-bas pour commencer 40%, et pour le filtrer en insensibilité et planéité, pour tasser l'exubérance de ce que peut être un rhum insulaire, manque complètement le point du paysage du rhum jamaïcain.

Smatt's éloge de soi modeste d'être l'un des meilleurs rhums jamais produits ("Considéré par beaucoup comme le rhum le plus savoureux au monde") peut être complètement ignoré. Je suppose que le laisser reposer sur ses mérites ne crie pas «excellence!"Assez fort pour les spécialistes du marketing, qui ont clairement au mieux une connaissance tangentielle du rhum (ou vérité, d'ailleurs) mais un vrai bon sens des adjectifs over-the-top. Mais ce qu’ils font en disant de telles choses, c’est voler les pièges et la crédibilité de certains, réel Rhum de la Jamaïque, les dépouiller et vendre des pièces. Smatt n’est pas une publicité pour l’île ou ses traditions, et tandis que j'accepte complètement, je viens à mon snark d'un long passé d'essayer des blancs de tous les points de la boussole (et en sont venus à préférer fort, grognant et original) ce n’est pas une excuse pour Smatt’s de sortir un rhum fade et ennuyeux qui ne nous fait même pas la faveur de nous dire ce que c’est vraiment, tout en éclaboussant sans vergogne à propos de tout ce qu'il n'est pas. pourquoi, c'est positivement Trumpien.

(#765)(78/100)


Autres notes

  • L'honnêteté m'oblige à vous faire savoir que en 2015 Forbes l'a nommé comme l'un des huit rhums tu devrais essayer. Dans Une 2020, le Caner vous dit que ce n'est vraiment pas.
  • Je me fiche de l’histoire du pirate dont le rhum aurait été nommé d’après, et notez-le simplement pour être complet ici.
  • L'âge est inconnu. Je suggère qu'il a quelques années, mais c'est une estimation basée sur le goût et le prix.
Août 092020
 

La journée Black Tot est arrivée et est repartie fin juillet avec tous les articles et critiques habituels et des photos heureuses de personnes buvant leurs aspirants au rhum Navy. Bien qu'il soit devenu plus populaire ces derniers temps (une pratique que je suis sûr que les emporia vendeuses de rhum sont ravies d’encourager), J'ai tendance à ne pas y prêter trop d'attention, car les marines de plusieurs autres pays ont mis fin à la pratique d’autres jours et d’autres années, donc pour moi c'est juste un autre rendez-vous. Et de toute façon, sérieusement, est ce que je vraiment besoin d'une excuse pour essayer un autre rhum? À peine.

Cependant, avec la sortie récente d'une autre variante de "Tot" (le rhum du 50e anniversaire de la bourse au whisky) à ajouter au écurie toujours plus grande de Navy Rums prétendant être la vraie chose (ou les héritiers légitimes de Real Thing) et toutes les discussions passionnantes et «Regardez ce que j'ai!"Messages correspondant généralement à la date, Regardons Pusser’s Gunpowder Proof, une mise à jour de l’ancien rhum Blue Label, monté à une force plus élevée.

Désolé de répéter ce que je sais probablement déjà maintenant, mais les antécédents du rhum doivent être notés: le nom dérive du (probablement apocryphe mais vraiment intéressant) histoire de la façon dont la marine a testé l'alcool à l'épreuve en vérifiant si elle soutenait la combustion d'un échantillon de poudre à canon: la force la plus faible qui ferait cela a été considérée 100 preuve, et des tests plus précis plus tard ont montré que c'était 57.15% ABV. Cependant, comme Matt Pietrek nous a informés, les vrais rhums de la marine étaient toujours émis à quelques degrés de moins que cela et la vraie force de la marine est 54.5%. Quel est ce rhum, d'où le sous-titre de “Force d'amirauté d'origine”. Au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup à continuer (voir ci-dessous).

Cela a fourni, allons-y alors, nez en avant. C'est chaud mais indistinct, ce est à dire, c'est un mélange de plusieurs choses — mélasse, café (comme Dictateur, dans un sens), bananes flambés, crème brulée, caramel, céréales. Un peu de sucre brun, et de belles épices comme la cannelle, biscuits à la vanille et au gingembre. Aussi un peu de musc et de saumure, les légumes et les fruits commencent à mal tourner, sombre et pas entièrement désagréable.

La nature mélangée des saveurs que j'ai senties ne se traduit pas bien en bouche, malheureusement, et le goût étouffé, même confus. Il fait chaud à essayer et a ses points – mélasse, cassonade, truffes, caramel, caramel au beurre – mais des composants secondaires (avec de l'eau, dire) est une autre histoire. C'est plus de caramel et de cassonade, vanille et noix — et semble en quelque sorte trop épais, tassé d'une certaine façon, presque écoeurant…même foiré. Même les notes subtiles d'agrumes, chocolat amer, thé noir, dates, et une bouchée de boisé et de tanins à l'arrière moyen-long ne sauve pas entièrement, même si j'admets que c'est assez décent, et quelques notes finales supplémentaires de gingembre et de cumin ne sont pas à moitié mauvaises.

Le problème est, Je ne sais vraiment pas ce qu'est vraiment cette chose. J'ai dit que c'était juste l'ancien Blue Label 42% rendu plus fort, et ces jours-ci, la majorité du mélange est censé être guyanais, avec l'étiquette le décrivant comme un «produit de Guyane, Trinidad et Barbade ». Mais je ne sais pas – ces notes de dégustation décrivent-elles un peu n'importe quel Versailles, Profil de Port Mourant ou Enmore que vous avez récemment? En fait, ça me rappelle plus un DDL plus fort 12 ou 15 ans, moins la réglisse et les copeaux de crayon, ou un WIRD anonyme / Combinaison Angostura . Parce que le mélange a changé avec le temps et qu'il n'y a pas de date d'identification sur la bouteille, il est difficile de savoir ce qu’est l’assemblage, et pour moi de perroquet «Guyane, Trinité-et-Barbade »n'est pas une recherche lauréate du prix Pulitzer. Et, ennuyeusement, il n'y a pas non plus de mention d'âge sur l'étiquette noire, et aucune information de distillation du tout — même le site Web de Pusser ne vous dit rien à ce sujet. Sérieusement? Nous devons nous contenter de cela?

Résultat du test de l'hydromètre avec l'aimable autorisation de TheFatRumPirate.com

De toute façon, terminons avec l'opinion sur la façon dont il se présente: version courte, c’est un bon rhum nuff et vous l’aimerez en mélange ou seul. J'étais plus ou moins d'accord avec sa panoplie de goûts déconcertés, et la force a bien fonctionné. Encore, Je l'ai trouvé étrangement sec, même mince parfois (pour tout le fond doux et épais), et étant donné que Wes l'a évalué à 7g / L de quelque chose-ou-autre, Je soupçonne que le rhum lui-même était simplement bla, et a ensuite été ajouté à, probablement parce que c'était juste un jeune distillat d'où il fallait corriger. La marque semble être devenue assez différente depuis son introduction et ses débuts., avant que Tobias ne le transmette — et paradoxalement, la poussée marketing autour de toutes ces nouvelles variantes me fait Moins désireux d'aller de l'avant, et beaucoup plus curieux d'essayer certains des plus anciens.

(#751)(82/100)


Autres notes

  • Il existe plusieurs autres dates d'arrêt de la ration de rhum: la marine néo-zélandaise a éliminé la pratique en 1990, la Marine royale canadienne en 1972, L'Australie est de retour 1921, et les USA en 1862.
  • D'autres critiques de la preuve de poudre à canon proviennent de Rumtastic, Drinkhacker, Ruminations, le magazine gotrum, Rum Howler, Reddit et Reddit à nouveau). Aucun des autres critiques bien connus ne semble avoir écrit à ce sujet.
  • Série d’articles de Matt Pietrek sur les rhums Navy sont des lectures obligatoires pour quiconque s'intéresse vraiment à toutes les particularités, anecdotes, démystifications et détails entourant cette classe de rhums populaire mais parfois mal comprise.
Juillet 062020
 

Rumaniacs critique #117 | 0742

Bardinet était une entreprise française — now part of La Martiniquaise-Bardinet — formé par Paul Bardinet à 1857 dans le sud de la France: il est venu avec l'idée pas terriblement originale de mélanger divers rhums, autant que divers embouteilleurs marchands faisaient à travers le canal. On peut dire que leur produit le plus célèbre était la marque Negrita, à l'origine un mélange de Réunion, Martinique and Guadeloupe rhums, qui a été publié pour la première fois en 1886 avec le désormais célèbre (ou tristement célèbre) photo de la fille noire sur l'étiquette.

Cette image, dessiné par Max Camis (un célèbre concepteur d'affiches et dessinateur de presse de l'époque) est censé être le personnage le plus ancien de la publicité française…il est surprenant de voir une telle longévité constante, et on se demande si en ces temps il ne faut pas le retirer. Il est resté un incontournable visuel de la marque Negrita pendant plus d'un siècle, et peut-être que les propriétaires de marques ont le sentiment d'avoir créé un héritage et un cachet qui leur répugnent à changer…mais si 1423 être pris à partie, et eux et Plantation peuvent changer les noms jugés culturellement offensants, alors sûrement cela devrait être sur la liste de quelqu'un à qui parler aussi.

Cette polémique à part, un problème créé par une étiquette qui est restée stable pendant si longtemps, est difficile de dater la bouteille elle-même. La vente aux enchères où elle a été obtenue suggérait une date des années 1970-1980 et l'étiquette arrière effilochée et très décomposée semblait faire référence à une personne ou un lieu nommé Olympe., qui, quand j'ai pratiqué mon Google-fu, tourné un restaurant dirigé par Olympe Versini, un chef étoilé qui fut la première femme à avoir une émission de radio et de télévision en France dans les années 1970. Artur (voir les commentaires sous ce post) a souligné que non seulement les codes-barres ont été largement introduits dans les années 80, mais que le livre mentionné sur l'étiquette a été publié dans 1981, donc bien qu'à l'origine je pensais que les années 1970 étaient une bonne datation, la vérité est que les années 1980 sont probablement correctes. Nous ne faisons pas, malheureusement, connaître le vieillissement qu'il a traversé, ou quel âge il est.

Couleur – Ambre foncé

Force – 44%

Nez – Ne se prête pas du tout à une identification rapide. C'est bien sûr pré-AOC alors qui sait de quoi il s'agit, et le mélange n'est pas divulgué, hélas. Si, c'est épais, fruité et a le goût d'un vin rouge foncé sec. certains fruits – raisins secs et pruneaux et mûres – cassonade, mélasse, caramel, et une sorte de ruse, subtile odeur de gaminess serpente à l'arrière. Ce qui intrigue mais ne soutient pas entièrement les autres aspects de l'odeur.

Palais – Plutôt bien, mieux, en fait, que le nez. Doux, lisse, chaud, légèrement sucré, avec beaucoup de fruits mûrs – mangues, papayes, une tranche d'ananas, prunes, mûres, cerises. Il y a une trace de marc de café, vanille et une belle acidité de fond à l'ensemble, une touche crémeuse d'agrumes, cela lui donne un avantage que j'aime.

Finition – Court, chaud, presque épaisse, lisse. Surtout des fruits et un peu de caramel et la moindre odeur de saumure.

Pensées – Ce n'est pas un mauvais rhum — en effet, c'est assez intéressant — juste un dont nous ne savons pas assez sur ce qui est entré dans son mélange. Je suggère la Martinique et la Guadeloupe, bien que ce soit une conjecture basée sur un goût qui pourrait être interprété de bien d'autres façons. Bon pour une gorgée et une part, cependant, pour ceux qui aiment se retrouver dans l'histoire.

(82/100)

Mai 042020
 

Il y avait une très bonne raison pour laquelle j'ai sorti cette bouteille d'une étagère et l'ai essayée, même lorsqu'il est entouré de nombreux autres rhums de vieilles maisons tout aussi fières, mieux fait, fort, de meilleure qualité, produit selon des normes plus exigeantes, avec moins de kerfuffling sur l'étiquette. Et c'est parce que j'évaluais le rhum d'entrée de gamme de Flor de Caña pour voir s'il pouvait ou devait être nommé dans la série Key Rums. Le prix était attractif, et j'ai gardé de bons souvenirs d'une bender épique avec mon squaddie Newfie Keenan, où nous avons poli une bouteille en temps labba sur son pont tout en discutant de la méthode, critiquant la raison pure et épilant poétique sur les énigmes éthiques.

À l'époque, J'étais depuis longtemps fan des rhums Flor, et ils étaient parmi mes préférés du premier 100 critiques écrites ici, y compris l'original 7 ans j'avais coupé mes dents de rhum bébé sur. Mais de retour 2010, ce n'étaient pas les mêmes rhums que je buvais maintenant, ni la même personne qui buvait. Il y a dix ans, par exemple, ils ont vraiment dit "7 años" sur l'étiquette, et pas seulement le chiffre trompeur 7 sans aucune élaboration du tout. Le complètement dénué de sens, Aucune idée, inutile et inutile — mais évocateur — Les surnoms «à vieillissement lent» et «fabriqués à la main» étaient sur les deux bouteilles, mais maintenant ils étaient allés plus loin et marque déposée l'ancien, Juste pour en être certain, Je suppose, que quelqu'un d'autre ne soit pas venu avec les effets de dilatation du temps d'être autour d'un verre de la substance. Ces jours, Je passe juste ce genre de choses avec impatience et je me mets directement dans le verre.

Le nez a commencé assez décemment – chaud, fruité, accueillant. C'était un peu trop tranchant pour renifler facilement, et la brûlure de l'acétone bon marché et du poli à meubles a dénigré l'expérience certains. Encore, ce qui a suivi était agréable – blanc-manger, bananes, la fumée de cigare, raisins secs et quelques mélasses, un peu de pêches en conserve, rien de trop hors du champ gauche, ou trop agressif. Pour une colonne encore produit poussé à 40% ABV, c'était bien, et n'a pas fait sauter le toit, ou s'estompe dans une insipidité fade insipide qui caractérise parfois ces produits d'étagère inférieure.

Le palais avait vraiment besoin de travail. Il y avait un peu plus que le nez, esprit — chocolat amer, amandes, le zeste d'orange, fumée de cigare rassis (dans un bar non ventilé le lendemain d'une fermeture tardive – jamais été dans l'un de ceux?), thé noir, de la cassonade et de la saumure, soja douce, mélasse, et l'amertume supplémentaire du charbon de bois humide et des cendres. Le problème était, l'ensemble du palais était déséquilibré et faible. Je ne dis pas cela entièrement à cause de la force, mais cela n'a pas aidé, mais parce que tout était si bas et si faible qu'il m'a fallu une bonne partie de l'heure pour le disséquer…et pire, les morceaux discordants se sont affrontés et se sont cognés sans harmonie, et au lieu de conduire à la glisse silencieuse d'une finition lisse, il a poussé grossièrement la saumure et le caramel et la vanille dans l'œsophage et s'est déclaré satisfait d'avoir donné ce qui avait été payé.

Si, après l'avoir essayé et avoir ressenti un sentiment distinct d'être abandonné, J'ai dû admettre que le passage de dix ans m'avait changé et mes préférences de profil, aussi bien que, Probablement, l'entreprise.

Il est possible que le désormais célèbre 2015 Pièce à succès du magazine Vice (sur la prétendue responsabilité de Flor pour la maladie rénale chronique qui tuait les travailleurs à un rythme alarmant, qui était long sur des vérités gênantes et court sur des preuves contradictoires ou Big Picture, mais cela a néanmoins provoqué un boycott partiel du barman de leurs rhums en Amérique du Nord) a pris Flor par surprise. Et dans leurs efforts pour conserver des parts de marché et se remettre de la montagne de la mauvaise presse, ils ont commencé à faire des économies pour économiser de l'argent. Ou peut-être qu'ils ont juste mal lu les feuilles de thé, complètement ignoré la tête de vapeur que les rhums simples purs commençaient à peine à faire et sont allés bon marché et marché de masse et force standard, au lieu de l'extrémité supérieure de niche où se trouvent les bénéfices réels.

Quel que soit le cas pour la dévolution du rhum de son ancêtre, il ne peut pas être considéré comme un vol non découvert. Ce n'est pas le même rhum que j'avais à l'époque. Est-il plus jeune? Pas moyen de le dire — c'est un mélange maintenant, et une partie de la confiance que l'entreprise avait autrefois s'est évaporée, alors qui dire? L'important à emporter est que le boire n'a pas accéléré les heures, juste plus lent, assez pour terminer la dégustation, et avec moins de plaisir. Un rhum décent c'était. Un bon agent de mélange, oui, sûrement. Un rhum clé, bien que? Pas vraiment – c'est, en fait, un peu moins.

(#723)(76/100)


Autres notes

Mon opinion modeste ici est quelque chose d'une minorité. Plusieurs autres l'ont bien aimé, donc si vous voulez un certain équilibre à mon snark, vérifier ces gars-là:

Mer 252020
 

Rumaniacs critique #112 | 0714

Acheté à une vente aux enchères pour la curiosité et un intérêt dans les vieux rhums, il était daté dans la liste des années 60 ou 70, et à cause de son association avec deux autres (Bardinet) bouteilles de Martinique, il a également été considéré comme de là (l'information a été fournie par le vendeur, il me semble raisonnable).

L'adresse indiquée sur l'étiquette est maintenant un bâtiment moderne qui abrite un magasin Hermès, et l'un des seuls indices qu'une recherche en ligne est une offre 1906 la liste de l'Exposition Internationale de Milan, qui note Verhes de Pantin (qui est à Paris) comme traitement des liqueurs; ils ont utilisé pour faire des cocktails-in-a-bouteille sous faible proofed le nom de la marque Paquita. Il ne semble pas exister plus. Probablement un embouteilleur marchand que, ou un magasin avec quelques cuvées personnalisées et créations de ses propres. (L'autre nom sur l'étiquette, L. Ruel de Poitiers, est un établissement datant de l'impression 1854 et toujours en activité aujourd'hui).

Couleur – ambre

Force – 40%

Nez – Il y a un arôme robuste comme le vin à l'ensemble de l'expérience ici. Sombre re ou raisins noirs, très mûrs, ainsi que les cerises. Je pense que sa provenance dans les îles françaises est probablement exacte, car le croustillant claquant des pommes vertes et la subtilité des points de lumière fruits de cette façon. Mais si oui, Pré-AOC (bien sûr) – il y a des sacs de fruits foncé allant au large, et une sorte de contrepoint de pourritures qui me fait penser à la fois grappa et (s'il vous plaît garder avec moi) la netteté musquée de la bobine de moustiques brûlant.

Palais – Il est léger et mince (par pour le cours d'une résistance normale Rhum) et plus nette et plus claire…nettoyeur est aussi bon mot que tout. Les goûts de fruits et des pommes blanches tarte, ginnip, crème aigre corossol. J'ai aimé les tons plus doux qui sont venus après un certain temps – bananes flambés, blanc-manger, vin rouge, iode et sulkier quelque chose et l'équilibrage unripe hors tension. Mais encore trop faible pour sérieusement appel

Finition – Chaleureux, sec, vin et, des raisins et des fruits, rien d'exceptionnel dans tous les sens.

Pensées – Global, il est comme un moderne riche et profondément fruité agricole, et si elle a été faite aujourd'hui, je dirais que c'est de la Guadeloupe. Impossible de dire maintenant, bien que, ce qui est très frustrant pour tous ceux qui aiment la plongée profonde dans ces choses. Nous allons voir beaucoup plus de ces cuvées obscures bientôt, que les dossiers se perdent ou détruits, et les propriétaires’ descendants ou héritiers ou les avocats les vendre.

(80/100)

Mer 022020
 

De temps en temps, nous trouvons un peu particulier, rhum presque complètement inconnu dans quelque endroit improbable, et sont frappés par la production de l'esprit exactement jusqu'où flung et répandue est vraiment. Je veux dire, si vous n'êtes pas un drogué ou un plongeur rumfest profond (et peut-être même si vous êtes), pouvez-vous rappeler beaucoup sur rhums paraguayen?

Paraguay — l'un des deux pays enclavés en Amérique du Sud (rapide, nom de l'autre) — est quelque chose d'un nouveau venu sur la scène internationale de rhum, et la plupart des rhums qu'ils ont fait qui sont distribués à l'étranger ont seulement venir sur la scène au cours des deux dernières décennies — précédemment, à peu près toute la production était locale, ou régional. Et selon une recherche fondamentale, jusqu'à présent, ils ont collé avec les rons traditionnels et non allé trop loin de la réservation. Tout ce qui est en train de changer, car ils commencent à chercher un espace sur la plate-forme d'exportation.

Le Heroica que nous examinons aujourd'hui est un rhum créé pour prendre sa place aux côtés de ses frères et soeurs le Black Label, le Suave, et les Añejos légèrement vieilli – il est nommé pour commémorer les héros déchus de la bataille de Piribebuy en Août 1869 (une partie de la dévastatrice guerre paraguayen que ce pays a finalement perdu et de manière décisive). Pourtant, curieusement, il n'est pas mentionné sur son site Web, et est ni l'un des deux autres rhums qui a remporté des prix à la Conférence internationale Rum 2015 et 2016.

Voici ce que nous savons – fabriqués à partir de jus rendu de la canne à sucre ("miel"), fermenté pour 72 heures en utilisant la levure sauvage, colonne distillée, puis vieilli dans toutes sortes de barils – chêne américain (ex-bourbon), Cognac, Pedro Ximenez et aussi Marcuya bois « fruit de la passion » du Paraguay. Une fois cela fait, les rons résultants sont mélangés pour former le produit final. L'âge est actuellement inconnu — Je vais mettre à jour ce paragraphe si je reçois des commentaires de leurs gens de marketing — mais je vais hasarder une hypothèse qu'il est moyen…sur 3-6 ans. Peu de cette, au fait, est indiqué sur l'étiquette, qui dit que c'est un rhum paraguayen, commémore la 1869 bataille, est vieilli dans des fûts de chêne et 40%. Formidable. Il est clair que le mot « divulgation » obtient un service plus que les lèvres achat réel là-bas.

Bien, notes de dégustation. Le nez commence par un profil type « cubain » – miel, caramel, agrumes et de mélasse faibles. Ceux-ci sont au bout de quelques minutes au levain par des notes plus profondes Intrigant terreux et musqués de sol humide et les feuilles humides, un peu de sel et de fruits légers. Mais surtout, il est les quatre premiers — assez simple, pas trop compliqué, un panier facile des vapeurs douces et breathy qui causent aucun problème.

Le goût assez bien continue dans cette veine. Il est doux, c'est chaud, c'est facile, il ne demande rien, et fournit un coussin de plumes pour vos papilles. Cela peut sembler être un disqualifiant, mais alors qu'il est dans une certaine mesure simple, il a également assez bord et les différences pour faire afficher un certain caractère trop. On peut facilement discerner et miel séparé, cerises au sirop, crème glacée, noix salées, agrumes, mélasse…tout ce qui est en dessous du sens limoneux d'une humidité, cool, sol de la forêt feuillue, à la fois profonde et forte en même temps. Il y a un arrière-goût vague de nuttiness et la crème sure et le pain, mais ce qui est relativement mineure, en ajoutant peu à la complexité de ce qui est proposé. Et il finit rapide — doux, une bouffée rapide de caramel au beurre, nougats et oranges confites, Et c'est parti.

In fine, il n'y a pas beaucoup de vitalité urgente et grelottant force ici, rien à wow les chaussettes ou sauter le dos de cheveux. Il manque de punch et de dynamisme, est trop easygoing de faire appel à moi (bien évidemment pas à ses adhérents et les fans nationaux) et semble vouloir jouer la sécurité dans le cadre général de rons de style espagnol. Encore, il présente plus d'intérêt que ces remarques pourrait suggérer et je pense que la faible force pourrait être la clé pour comprendre comment il ne parvient pas à exciter l'attention qu'il pourrait obtenir étaient plus fort, et les goûts de fond pourraient sortir de façon plus décisive.

Espagnol-patrimoine de style rhums du Sud et l'Amérique centrale ont tous une certaine similitude, et alors que je ne me soucie pas de leur douceur la lumière autant que je l'ai fait une fois, Je continue à l'examen de toute nouvelle qui traverse mon chemin dans l'espoir de trouver celui qui va rajeunir mon affection pour leurs charmes plus doux. Ce ne l'est pas, mais juste pour l'occasion de plonger dans un nouveau rhum d'un pays qui n'est pas connu pour le rhum et qui a produit que nous n'avons pas entendu parler avant, Je ne peux pas dire que d'essayer celui-ci était une perte de temps. Heureusement, Je l'ai aimé assez, et pour ceux qui aiment ce genre de ron, Je doute qu'ils seraient déçus à leur tour.

(#706)(79/100)


Contexte historique

Fortin dates de l'ère post-1989 et profite d'un changement dans la législation en ce qui concerne l'alcool à ce moment-là. De 1941 à 1989 la production et la vente d'alcool (et spiritueux) était un monopole d'Etat, géré par la Société paraguayenne l'alcool dans lequel le gouvernement et les producteurs à la fois les enjeux avaient. ce fut officiellement aux normes rationalisent, Assignez des quotas, régulation de la concurrence et de prévenir l'évasion fiscale, mais en réalité, il était d'assurer que les élites commerciales se sont en affaires avec le gouvernement à partager / siphonner les revenus. Après Alfredo Stroessner (la dernière d'une série de jefes militaire au pouvoir depuis les années 1930) a été renversé en 1989 les lois ont été assouplies et l'industrie privée ont commencé à revivre.

Fortin a été formé autour 1993 le producteur de sucre par Gustavo Diaz de Vivar, et bien qu'il ait commencé dans la zone Capiatá au SE du capital immédiat, hypothèse, l'entreprise bientôt déplacé plus à l'est à la ville de Piribebuy; après l'activité sucrière a décollé, I et son sont Javier Diaz de Vivar (l'actuel président de Fortin) diversifiée dans la production de rhum avec plusieurs colonnes encore boulonné sur l'usine de sucre déjà existant, ils avaient construit. J'ai un e-mail exceptionnelle à eux sur leurs méthodes de production au-delà ce que cet article fournit (par exemple, D'où vient la canne et le miel de?) donc une mise à jour peut venir si elles répondent.

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