Février 222021
 

Rumaniacs critique #124 | 0803

Il y avait plusieurs variétés du mélangeur blanc standard Havana Club: les points forts variaient de 37.5% à 40%, les étiquettes sont passées de «El Ron de Cuba» à «Mix Freely» et au début des années 2000, ce vieux cheval de bataille de la scène barman, qui existait au moins depuis les années 1970 et qui était produit dans le monde entier, a finalement pris sa retraite, à remplacer par l'Anejo Blanco.

De la conception de l’étiquette, je risquerais que la mine provienne du début des années 90 (il manque les images du 1996 et 1997 médailles qu'il a gagnées qui ont été ajoutées plus tard) mais comme il faisait partie d'une collection de beaucoup plus tôt et les changements de conception étaient stables pendant de longues périodes, c'est peut-être aussi la fin des années 80 (le soleil HC a commencé à être coloré en rouge au début des années 1980, ce qui établit une datation la plus précoce possible pour la bouteille). Autant que je sache, il s'agissait d'une colonne encore produit vieilli pas plus de 18 mois, filtré au blanc et fabriqué à Cuba.

Couleur – Blanc

Force – 40%

Nez – Très léger, parfumé et délicat. L'eau sucrée, copeaux de noix de coco (et eau de coco réelle), poires larmoyants. Une touche de vanille légère, pastèque et concombres, et une sorte d'arôme presque industriel qui est censé doubler pour «alcool," J'imagine, mais me ressemble trop à un esprit brut. Sans pratique, cela pourrait se présenter comme un rhum sérieux sans nez.

Palais – meh. Sans aventure. Alcool aqueux. Des poires, concombres en saumure légère, vanille et eau sucrée selon la fréquence à laquelle on retourne au verre. Complètement inoffensif et facile, ce qui dans ce cas signifie qu'aucun effort n'est requis, car il n'y a presque rien à goûter et aucun effort n'est nécessaire. Même la touche finale de zeste de citron ne la sauve pas vraiment.

Finition – Court, faible et sans distinction, complet non démarreur. Au moment où vous pensez demander "Où est la fin?"C'est déjà fini.

Pensées – Selon les normes d'aujourd'hui, ce blanc vénérable est peu impressionnant. Les variantes actuelles du Havana Club comme le 3YO Anejo Blanco ou le Verde sont un peu plus axées sur le goût pour leur propre compte, et ont une vie au-delà du circuit des cocktails, car ils possèdent un peu de caractère individuel. C'est trop un document d'information, trop anonyme, faire appel.

Notez cependant, qu'il est tout à fait cohérent avec son objectif qui était de raviver un mojito ou un daiquiri, ne pas figurer sur l'une de mes listes de rhums blancs (ici et ici) qui se tiennent debout seuls. À l'époque, c'était ce que tel blancs ont été faits pour et ce qui les a fait vendre. Que celui-ci ne respecte pas les normes les plus strictes d'aujourd'hui pour les rhums blancs, ce n'est pas sa faute. Nous avons changé, pas.

(74/100)


Une photo de quelques-unes de la série Silver Dry au fil des décennies, du site FB HC Collection Hamburg

Jan 262021
 

Dans un marché toujours plus compétitif – et qui comprend les îles agricoles françaises – chaque chance est utilisée pour créer une niche qui peut être exploitée avec des avantages de premier arrivé. Certains des fabricants agricoles, On m'a dit, frottement sous les strictes limitations de l'AOC dont ils se plaignent en privé limite leur innovation, mais j'ai choisi d'en douter: non seulement il y a des rhums étonnants qui sortent des Antilles françaises au sein de l'appellation, mais ils sont totalement libres de sortir (comme Saint James a fait avec leur pot encore blanc) – ils ne peuvent tout simplement pas mettre le cachet de conformité «AOC» sur leur bouteille, et faire un rhum en dehors du système n'invalide pas tous les autres qu'ils peuvent et font en son sein.

Ce rhum particulier illustre bien le point. C'est un rhum AOC fabriqué à partir d'une variété très spécifique de canne de couleur gris-violet (ne me demandez pas comment cela a été traduit en «bleu») ce qui est apparemment dû à une abondance de cire sur la tige. Il est utilisé par Habitation Clément depuis 1977 et a soi-disant de grands aromatiques et est plus riche que d'habitude en sucre, et est entièrement approuvé par l'AOC.

Clément a publié le canne bleue rhums variétaux dans diverses éditions annuelles depuis environ 2000. Son flacon signature a subi plusieurs itérations et le design bleu glacier est devenu, bien que pas précisément emblématique, au moins reconnaissable – vous le voyez et vous savez que c’est un rhum Clément de ce genre que vous obtenez. Avec curiosité, pour tout ce look chic, le rhum se vend pour des arachides relatives – 40 € ou moins. Peut-être parce qu'il n'a pas vieilli, ou les fabricants craignaient qu'il ne se vende pas à un prix plus élevé. Peut-être qu’ils ne sont pas encore complètement vendus sur l’ensemble du rhum blanc non vieilli, même si le clairins font de bonnes affaires, et non vieillie blancs ont obtenu un respect ces derniers temps (notamment dans le circuit des bars et cocktails), dont ils n'ont jamais apprécié auparavant

Les autres types de canne utilisés par Habitation Clément m'est inconnu. Ils se sont concentrés sur ce type pour créer une petite sous-marque et il est difficile de leur reprocher le choix, car en commençant juste par le nez, c'est un joli rhum blanc, pointage à un robuste 50% ABV. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa fraîcheur et sa clarté: ça me rappelle beaucoup de De Neisson 2004 Cask unique (qui coûte plusieurs fois plus cher), juste un peu plus léger. Les notes salées de cire se marient bien avec la saumure et les olives turques acidulées pour commencer. Puis le piquant croquant des pommes vertes et du yaourt, eau sucrée, corossol et concombre imbibé de vinaigre avec un piment wiri-wiri haché. Le mélange de sel et d'aigre et de sucré-chaud n'est vraiment pas mal.

C’est vif lors de la dégustation initiale – qui diminue rapidement. Il reste épicé-chaud à partir de là, et rappelle surtout le frais, fruit doux et aqueux: si, poires, pommes vertes mûres, goyaves blancs. Il y a des notes de papaye, fleurs, plein de swank, avocats, Un peu de sel, le tout infusé de citronnelle, gingembre et poivre blanc. La clarté et le croquant du nez se tempèrent quelque peu au fur et à mesure de la dégustation, permettant aux saveurs plus douces et moins agressives d'émerger, bien qu'ils restent sur les bords et ajoutent un arrière-plan plutôt que de monopoliser toute la scène. La finition est délicate et précise; court, ce qui est quelque peu surprenant, pourtant savoureux – légères notes de citron, abricots, cannelle et une touche de yaourt non sucré.

Si, que faire de ce rhum blanc à petit budget? Bien, Je pense que c'est vraiment très bien. Le Neisson auquel je fais référence ci-dessus a été soigneusement vieilli, plus exclusif, coûter plus cher…et pourtant a marqué le même — même si c'était pour différents aspects de son profil, et certes, son but d'être n'est pas non plus le même que celui-ci. J'aime ça sans âge blanc en raison de sa vivacité pétillante, sa gentillesse, son caractère brut et sans compromis qui masque une complexité et une qualité insoupçonnées. Il y a juste tellement beaucoup goûts intéressants ici, se bousculant autour de ce qui est apparemment un produit de départ (basé sur le prix si rien d'autre) — cette chose peut embellir une boisson mélangée sans problème, un ti-punch pour les débutants, et peut-être un daiquiri pour les coups de pied.

Je ne sais pas quels aspects de son profil en découlent bleue canne spécifiquement parce que jusqu'à présent, au cours de mon séjour à travers le pays du blanc, j'ai expérimenté tellement de rhums fantastiques et chacun a sa propre particularité. Tout ce que je peux dire, c'est que le prix bas ici suggère un rhum qui vit et meurt au bas de l'échelle…mais vous savez, ça ne devrait vraiment pas être vu de cette façon. C’est bien trop bien pour ça.

(#796)(85/100)


Autres notes

  • La production est limitée entre 10,000 et 20,000 bouteilles par an, en fonction de la récolte. Pas précisément une édition limitée mais bien sûr quelque chose d'unique à chaque année.
  • Merci à Etienne Sortais, qui m'a fourni l'échantillon, insistant pour que j'essaye la chose. Il avait certainement raison à ce sujet.
Décembre 302020
 

Hampden reçoit tellement de félicitations ces jours-ci de sa relation avec Velier — le marketing astucieux, les cases jaunes, la série Endemic Bird, les bons goûts, la gamme de tous — que dans une certaine mesure, il semble que Worthy Park soit le pauvre beau-fils roux de l’œil du laitier, courir derrière dem Big Boy ramasser des empreintes de pas. Pourtant, Worthy Park n'est pas étranger aux très bons rhums qui lui sont propres, aussi pot encore fait, et clairement distinguable pour celui qui aime les nouveaux jamaïcains. Ce ne sont pas n'importe quels Jamaïcains…ils sont dignes d'un parc, dammit. Ils n'ont aucune relation spéciale avec personne, et je ne veux pas vraiment (ou le besoin) une.

Pendant longtemps, jusque vers 2005, Worthy Park était soit fermé, soit distillé du rhum pour l'exportation en vrac, mais cette année-là, ils ont recommencé à distiller sur leur pot à double cornue encore et 2013 Luca Gargano, le patron de Velier, est venu en tournée en Jamaïque et a pris note. Par 2016 quand il a sorti la première série du Ligne Habitation Velier (aide 2015 distillats) il a réussi à convaincre WP de lui fournir trois rhums, et en 2017 il en a trois de plus. Celui-ci était une sorte d'édition spéciale de ce deuxième ensemble, utilisant une période de fermentation prolongée – trois mois! – développer un nombre d'ester plus élevé que d'habitude (597.3 g / hLpa, le label revendique). Il a été publié comme un 57% blanc, et laissez-moi vous dire, il prend fièrement sa place parmi le panthéon de ces rhums sans aucune excuse.

Je fais cette déclaration sans attendre de réfutation. Le rhum ne se contente pas de sauter de la bouteille pour étonner et étonner, il détonne, comme si le bon Dieu lui-même venait de donner libre cours à un flatus biblique. Vous inhalez des fruits pourris, pneus en caoutchouc et peaux de banane, un tas d'ordures sucrées chaudes laissées à se décomposer sous le soleil topique après avoir été à moitié brûlées puis éteintes par une courte pluie. Il mélange l'odeur des cerises douces et trop mûres avec l'arôme particulier de l'encre dans un stylo-plume. Il est moisi, c'est malchanceux, il est épais avec des épices indiennes douces, possède une brûlure claire qui ne devrait pas être agréable mais qui est, et ça peut encore, après tout ce temps, soyez l'un des rhums les plus originaux que vous ayez essayé de ce côté de la semaine prochaine. Quand tu reprends ton souffle après un long reniflement, c'est le genre de sentiment qui vous reste.

Oh et il est clair que WP et leur maître mélangeur ne sont pas satisfaits d'avoir simplement un arôme certifiable qui ferait un DOK (et le Caner) pleurer, mais vous avez l'intention d'augmenter le jus à "12". Le rhum est chaud et solide d'acier, avec les notes salées et huileuses d'un pot encore hooch en plein essor. Il y a le goût de la cire, essence de térébenthine, sel, cornichons, sauce soja douce et épaisse, et si cela ne pousse pas trop votre imagination, essence et caoutchouc brûlé mélangés à l'eau sucrée. Assez? "Ne Pas, lun,"Vous pouvez les entendre dire pendant qu'ils le peaufinent encore, «Dis ting encore trop petit.» Et c'est, parce que quand tu attends, vous obtenez aussi de la saumure, doux olives rouges, paprika, ananas, mangues mûres, corossol, toute la douceur et le sel et les fruits, menant à une conclusion presque explosive qui laisse les papilles gustatives haletantes. Des sachets de fruits et de sel et d'épices sont laissés au nez, la langue, la mémoire et avec sa force et sa clarté, puissance étincelante, il ne serait pas exagéré de remarquer que c'est un rhum que les ruelles sombres ont peur de faire descendre.

Le rhum affiche tous les attributs qui ont fait le nom du domaine après 2016 quand ils ont commencé à fournir leurs rhums à d'autres et ont commencé à embouteiller les leurs. C’est un rhum étonnamment bourré de saveurs de partout sur la carte, pas toujours en harmonie mais dans une sorte de chaos joyeux et hurlant qui ne devrait pas fonctionner…sauf que ça fait. Plus d'impressions sensorielles sont dépensées ici que dans n'importe quel rhum de mémoire récente (et je me souviens le TECA) et tout cela dans un rhum non vieilli. C’est tout simplement incroyable.

Si vous voulez savoir pourquoi je suis si enthousiaste, bien, c'est parce que je pense que c'est vraiment si bon. Mais aussi, à une époque de médiocrité timide où trop de rhumiers (comme ces Panaméens sur lesquels je riffais la semaine dernière) ont peur de prendre une chance, J'aime les rhumiers ambitieux qui font faillite, qui jonchent les blogs de rhum, sols de rumfest et palais traumatisés avec les détritus de leurs échecs, qui laissent leurs contours dans les murs qu'ils rencontrent (et à travers) à toute allure. J'aime leur ambition, leurs tripes, leur absence totale de peur, l'abandon complet à la curiosité et la volonté de descendre dans n'importe quel terrier expérimental de lapin qui leur plaît. Je ne marque pas ça dans les années 90, mais Dieu, Je l'admire – donne-moi un rhum qui mord plus qu'il ne peut mâcher, à tout moment, sur milquetoast bâillement à faible résistance qui n'essaiera même pas de le gommer.

(#790)(86/100)


Autres notes

  • Exécution inconnue.
  • L'Habitation Velier WP 2017 “151” édition était également un WPE et de ce même lot (le nombre d'ester est le même).
  • Dans la marque “WPE” le WP est explicite, et le «E» signifie «Ester»
Décembre 142020
 

Rumaniacs critique #122 | 0785

La maison de commerce d'origine basée à Bâle derrière ce rhum qui a survécu longtemps a été formée en 1889 de Jules Fiechter et Peter Bataglia, qui traitait du cognac et du rhum dans le cadre de l'entreprise commerciale de (quoi d'autre?) Fiechter & Bataille. Dans Une 1898 Bataglia est retourné en France, et un nouvel associé nommé Georges Schmidt a racheté et l'entreprise a été renommée avec un manque également d'imagination en Fiechter & Schmidt et s'est préoccupé des vins et du cognac. La première guerre mondiale les a presque mis en faillite, mais ils ont survécu, et dans l'entre-deux-guerres avec l'assouplissement des contrôles aux frontières et des tarifs, F&S a cherché à acheter et à distribuer des rhums jamaïcains (c'était une époque où en Europe centrale rhum gaspillé était assez populaire – c'était un alcool neutre de betterave dopé au rhum jamaïcain à haute teneur en ester pour le kick) mais ne voulait pas passer par la Grande-Bretagne, et est donc allé directement à la Jamaïque pour le trouver.

Dans Une 1929 la Rum Company Kingston a été fondée sous la direction de Rudolf Waeckerlin-Fiechter (Beau-frère de Jules) afin de garantir la sélection des matières premières ainsi que de broyer tout le processus de production du rhum en Jamaïque. La recette réelle de Coruba jusqu'à cette époque est restée secrète (Appleton et Hampden étaient considérés comme des sources principales); et l'expansion des ventes s'est poursuivie dans toute l'Europe, Moyen-orient, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande. Dans Une 1962, voulant se retirer de la Jamaïque et de ses problèmes politiques, la partie insulaire de la marque a été vendue à Wray & Neveu, avec l'assemblage et la mise en bouteille pour l'Europe et d'autres régions restant à Bâle. Dans Une 1993 Coruba a été vendue au groupe Haecky, et en 2012, il a encore été transmis, cette fois à Campari (qui est également le parent d'Appleton), qui est là où il reste actuellement.

Ce que cette longue intro montre clairement, puis, est que le rhum blanc que nous avons ici remonte à l'époque où la société suisse était encore le fabricant de disques, et la mienne (privé) l'opinion est que c'était probablement un rhum pour les aéroports, compagnies aériennes et minibars d'hôtels bon marché – sorte de version des années 1970 des rhums de supermarché d'aujourd'hui. Je ne peux pas dire aucun des deux rhums précédents que j'ai essayés de la société – le "Dark" dans 2010 et le «cigare» dans 2013 – m'a particulièrement enthousiasmé, et les rhums blancs mélangés et filtrés de la société antérieurs à l'âge sont également trop fades, pour la plupart, être tout sauf un intérêt historique…même si c'était, comme le remarque l'étiquette, «Vieilli aux Antilles.»

Couleur – Blanc

Force – 40% ABV

Nez – Caramel, vanille, acétones, massepain, et fruits blancs légers sur le point de se gâter. Cela le rend intriguant mais il est trop faible pour faire une déclaration sérieuse, même à 40% ABV, et me rappelle un peu musclé Canne sèche blanche, bien que tout aussi sans intérêt par rapport aux rhums plus sérieux d'aujourd'hui.

Palais – Écorces de citron, poires, vernis à ongles, très léger, presque vaporeux. Vanille et clou de girofle. Presque tous les parfums les plus affirmés comme les acétones et les fruits plus lourds restent avec le nez et ne parviennent pas au goût. Vraiment pas beaucoup plus — et la sécheresse annoncée sur l'étiquette n'est rien du genre. C’est essentiellement un mixeur blanc à la Bacardi, avec encore moins de caractère.

Finition – Court, doux et léger, disparaître rapidement. Un peu de zeste de citron, une touche d'alcool et un fruit ni deux, principalement aqueux.

Pensées – Il se dit «extra-léger, super sec". La première moitié est vraie. Encore, il est 40% et a une belle sensation en bouche douce, et si le caractère éphémère des profils ne parvient pas à exciter, au moins c'est indolore, même genre d'agréable. Il a clairement séduit les palais d'antan, qui étaient parfaitement heureux de le plonger dans un mix comme un Cuba Libre, qui est probablement le seul endroit où il a vraiment résidé, et où il devrait toujours être laissé.

(72/100)

Décembre 092020
 

En commentant le mélange bi-pays de la Veneragua, Dwayne Stewart, un de mes correspondants de longue date, a demandé assez vivement si un autre mélange de la Compagnie pouvait être nommé Jamados. C'était drôle, si à propos remarque, Et puis ma pensée est allée dans une autre direction, et j'ai commenté: «Je pense [tel que] les aspects les plus fins du mélange seront perdus [plus]. Ils pourraient disséquer la Veritas jusqu'au sol, mais pas celui-ci.

C’est une mesure de la montée en puissance de la Barbade et des nouveaux Jamaïcains que personne ne lisant qui ne me demandera de quoi je parle ou ce qu’est «Veritas». Trois points presque sacrés de la boussole se croisèrent pour le faire: Distillerie renommée Foursquare de la Barbade, qui a fourni un mélange de Coffey non vieilli encore et 2 YO pot still rhums pour leur part; et Hampden de la Jamaïque a contribué avec du jus d'alambic non vieilli OWH. Puisque ces deux distilleries étaient impliquées, cela sera encore moins surprenant que Luca Gargano qui est associé privé et commercial aux deux, a probablement eu un coup de main avec la pensée conceptuelle derrière cela, et Velier, sa compagnie, est l'importateur européen.

Pour être honnête, Je n’ai jamais été entièrement conquis par les mélanges multi-pays qui cherchent à faire ressortir le meilleur de plus d’un terroire en mélangeant les choses. Rhum de l'océan a poussé cela à l'extrême et est tombé plutôt plat (Je pensais), les assemblages de la Compagnie des Indes ne sont pas toujours à mon goût (bien qu'ils vendent des gangbusters), la SBS Brésil-Barbade a été meh – mon sentiment est que les mélanges fonctionnent mieux lorsqu'ils se concentrent sur un aspect de leur maison, ne pas essayer de faire cohabiter plusieurs citoyens internationaux sous un même bouchon. Veritas – il est connu sous le nom de Probitas aux États-Unis pour le droit d'auteur / raisons de marque – peut être juste une exception qui confirme la règle (et les vrais rhums Navy en sont un autre).

Car, il flairant, il est clair que c'est un rhum assez intéressant, même si ce n'est pas vraiment fait pour les connaisseurs en sirotant mais pour la foule des cocktails. Les arômes Hampden de pot still funk dominent le nez initial — avec de la colle, poli à meubles, cire, acétone et ummm, ordures trop sucrées (ce qui n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît, croyez-moi) — c'est juste qu'ils ne vous frappent pas à la tête, et restez bien retenu. Ils cèdent la place aux crackers, des céréales et un mélange fruité d'ananas, fraises, chewing gum, et alors, comme une violente tempête qui passe, le tout se détend dans la vanille, crème brulée, caramel, tarte au citron meringuée et quelques belles tartes au pin.

L'équilibre sur la langue souligne ce zen de ces six aspects différents: âgés et sans âge, pot et colonne, Barbade et Jamaïcain, et les saveurs viennent comme celui d’Hemingway Le soleil se lève aussi a fait faillite: progressivement, puis soudainement, tout à coup. C'est doux avec du funk, des fruits et du bubble-gum, a une sorte de cliché net, pas trop, et se déplace autour de la roue de dégustation de l'acidité crémeuse du yaourt, salara et viennoiseries, à une délicate ligne d'agrumes de zeste de citron, puis au caramel et à la vanille, copeaux de noix de coco, bananes. La finale est un peu courte et contraste avec les senteurs et les goûts affirmés, un peu faible (gingembre, fruits tarte, la vanille), mais je pense que ça va: le rhum est assemblé pour être un sérieux – même premium – mélange à cocktail, faire un daiquiri de salope. Ce n’est pas pour le sirotant, mais pour mon argent, ça va assez bien là aussi.

In fine, c’est un très bon rhum «au milieu», l'un des meilleurs que j'ai eu. La force de 47% est presque parfait pour ce que c'est: plus fort aurait pu être trop vif et trop puissant, alors qu'une preuve plus faible aurait permis aux notes de se dissiper trop rapidement. Il est difficile de manquer l’influence jamaïcaine, et en effet c'est un rhum à faible teneur en ester car amorti par le composant Bajan à l'arrière, et ça marche bien pour ça.

Quand il s'agit vraiment de ça, la seule chose dont je ne me souciais pas est le nom. Ce n’est pas que je voulais voir "Jamados" ou "Bamaica" sur une étiquette (on frémit à la simple idée) mais je pensais que «Veritas» était juste un peu trop gêné par rapport à prendre un coup à Plantation dans la querelle en cours avec Maison Ferrand (la déclaration de "non souillé par un dosage sophistiqué" pointé là). Comme il est apparu, mon avis n'était pas entièrement justifié, comme Richard Seale l'a noté dans un commentaire à mon intention que… “Il était destiné à refléter la nature simple du rhum – libre de (ajoutée) couleur, sucre ou autre chose, y compris à ce moment même l'ajout de bois. L'idée originale était que ce soit 100% non vieilli. À la fin, quand j'ai troqué un vieux pot contre un non vieilli, c’était nettement mieux et «fonctionnait» pour moi de la manière 100% non vieilli.” Alors c'est sûr qu'il y avait plus que ce que je pensais à l'arrière de ce titre.

Encore – "Vérité" est ce que le mot se traduit par, tout comme le nom américain «Probitas» signifie l'honnêteté, et droiture. Et la vérité est que les distilleries impliquées dans la fabrication de ce délice de barman sont si réputées pour ces normes qu'elles n'ont même pas besoin de s'en faire plus. – leurs propres noms résonnent déjà avec l'éloquence sévère de leur qualité. Le rhum existe. C'est bien, ça parle de lui-même, c'est à la mode. Et c'est vraiment tout ce dont il a besoin. Tout le reste découle de là.

(#784)(84/100)


Autres notes

  • Une partie du mélange est légèrement vieillie, d'où la couleur. Je suis d'accord pour appeler ça un blanc.
  • Le canon-et-bouclier sur l'étiquette représente l'organisation connue sous le nom de “Les gardiens du rhum” qui est une confédération lâche de producteurs et d'influenceurs qui promeuvent l'honnêteté dans la production, étiquetage et divulgation des rhums et à propos de ceux-ci.
Novembre 302020
 

Il dit «rhum» sur l'étiquette, mais à toutes fins utiles, nous devrions l'appeler rhum. Chamarel l'a fait à partir de jus de canne sur l'île Maurice, et c’est facile, odorant, rhum de jus de canne de bonne humeur qui a été essoré dans un pot encore sur l'île et qui ne s'est pas transformé en une odeur nauséabonde, harridan acharné dans le processus. C'est probablement délibéré, parce qu'ils l'avaient fait, alors qu'il aurait pu enthousiasmer les fanboys de la foudre blanche non vieillie faite dans les bois d'arrière-plan, cela pourrait également coûter une vente ou deux parmi les moins aventureux.

Qu'il suffise de dire, le rhum provient de la canne qui est cultivée et récoltée sur leur domaine, écrasé dans la journée et le jus fermenté pendant environ 36 heures; puis il passe deux fois à travers le petit (20 hL) alambics en cuivre et c'est à peu près tout. Dans la bouteille avec toi, chez un professionnel 44%, blanc comme l'eau. Il présente modestement et innocemment – rien à voir ici, gens, avancer.

Ce qui en sort et dans votre verre est, Pour dire le moins, surprenant. Tu me connais, J'aime ça rhums blancs sauvages au nord de 60% qui contiennent à peine leur férocité indomptée et leurs goûts féroces, et se pavaner en frappant leurs poitrines comme King Kong dans un verre. Celui-ci n'est pas quelque chose comme ça. C'est chaud et ferme, avec une sorte de complexité douce qui monte au nez: saumure, des olives, cire, esbroufe, et des fruits aqueux comme les poires et les goyaves blanches. Il y a un bon soupçon de jus de canne à sucre ici, l'eau de noix de coco, vanille, et un sac plein de fruits qui ne sont pas autant blessés et énervés que résignés à se détendre.

Sur la langue, il devient plus net, claire: qui est bon à sa manière, crée encore d'autres problèmes, le plus notable est qu'il devient évident qu'il n'y a que quelques goûts propres ici, et c'est tout. Vanille légère, céréales, noix, amandes et chocolat, se développant progressivement en quelques fruits jaunes acides (mangues vertes, poires, abricots) et une subtile ligne d'agrumes qui aurait pu être plus forte. C'est agréable et facile à boire, et la finale est courte et aérée — fruits et vanille et un peu de chocolat blanc — sans rien de nouveau à ajouter.

Global, c'est une boisson parfaitement bonne, pourtant je reste vaguement insatisfait, depuis que ça a si bien commencé et que ça s'est en quelque sorte dégouliné dans un anonymat dont je sentais que le pot était encore et que le manque de vieillissement aurait dû le sauver. Était-ce peut-être trop bien entretenu et planifié pour plaire aux masses? Peut être.

Si, ne pas, ce n’est pas Rumzilla, ou un King Kong du blancs. Mais avec un peu d'effort, il pourrait se rapprocher de ce grand méchant garçon, parce que vous pouvez sentir le potentiel, s'il devait être plus fort et moins babillé dans les coupes, autorisé à avoir la tête pour aller (sans jeu de mots) un petit singe. Alors ça pourrait être, tout au moins, le fils de Kong. Dans une jolie petite boîte à parfum. Je pourrais vivre complètement avec ça.

(#781)(79/100)


Autres notes

La Rhumerie de Chamarel, situé dans une petite vallée au sud-ouest de l'île Maurice, cultive sa propre canne à sucre, et a une histoire sur l'île qui remonte à des siècles. La distillerie prend le titre d'un petit village voisin du nom d'un Français qui a vécu autour de 1800 et appartenant à la plupart des terres sur lesquelles le village repose maintenant. La région a des plantations à long terme de plus en plus d'ananas et de canne à sucre, et en 2008 les propriétaires de la chaîne Hôtel Beachcomber (Hôtels New Mauritius, une des plus grandes entreprises Maurice), a créé la nouvelle distillerie sur leur domaine de 400 hectares, à un moment de faiblesse de la demande et de réduction des subventions de l'UE. Le rhum a vraiment commencé décollant en poste 2006 lorsque la production a été légalisé – Auparavant, toutes la canne à sucre a dû être transformé en sucre par la loi.

La canne à sucre est cultivée sur place et coupé sans pré-combustion entre Juillet et Décembre. La récolte est transportée directement à la distillerie et le jus de canne à sucre broyé filtré et acheminé vers des cuves en acier pour la fermentation après quoi le lavage est effectué à travers un alambic en cuivre de type Barbet. (pour rhums blancs), ou les deux colonnes 24 de la plaque encore ils appellent un alambic (pour rhums personnes âgées et autres). Dans tous les cas, les rhums sont post-distillation laissés dans inertes des cuves en acier inoxydable pendant trois mois avant d'être transféré dans des fûts de vieillissement de divers types, ou libéré rhums blancs, ou être transformés en variations épicées.

Novembre 162020
 

C'est en reniflant cette agriculture sobre et vraiment excellente de Marie Galante que vous avez une idée de la qualité de sa fabrication et de sa qualité. le vert étiqueté «standard» blanc 50º sont. Le label vert — mon mandat, ne leur appartient pas — était bon et j'ai vraiment aimé, mais celui-ci était de quelques degrés plus fort et de quelques degrés meilleur et constitue un bon argument pour l'utilisation de variétés de canne à sucre spécifiques et une source d'origine unique.

Brièvement, Île du Rhum – une entreprise fondée en 2017 – émet des rhums mis en bouteille à Saint Martin (une petite île au sud d'Anguilla partagée par la Hollande et la France, qui n'a pas d'industrie sucrière à proprement parler), provenant de distilleries de Guadeloupe et de Marie Galante (cela varie en fonction de la mise en bouteille). Que ce soit de Bielle, Pere Labat (Poisson), Capovilla ou Bellevue (dans ce cas), est-ce que quelqu'un devine – comme je l'ai noté, les gars du stand qui remplissaient mon verre le gardaient près de leurs gilets. Peut-être que ce sont / sont les distilleries elles-mêmes qui étaient timidement prudentes quant à l'utilisation de leurs noms par ce qui est, à la fin, un autre embouteilleur indépendant, bien que des Caraïbes elles-mêmes.

En bref, cependant, la présentation marketing nous dit que le rhum provient de «canne rouge», et est destiné à être pur rhum blanc monovariétal agricole, initialement distillé sur des alambics à colonne à 78% ABV et progressivement réduit à 53% ABV, sans additifs, pas de filtration et pas de vieillissement.

Tout cela se réunit dans un rhum à l'arôme et au goût inhabituellement originaux. Il s'ouvre sur des odeurs qui confirment sa provenance en tant qu'agricole, et il affiche la plupart des caractéristiques d'un rhum du côté blanc (herbes, grassiness, agrumes croquants et fruits acidulés)…mais cela à l'écart, sent évidemment qu'il est parfaitement dans son droit de prendre un virage à gauche à quatre-vingt-dix degrés dans les bois. Des notes boisées et même charnues ressortent, qui semblent complètement hors de propos, mais fonctionne d'une manière ou d'une autre. Tout cela se combine avec le sel, rance, saumure, et des olives pour le mélanger un peu plus, mais l'effet global n'est pas désagréable – il offre plutôt une symphonie d'arômes ondulés qui entrent et sortent, personne n'a jamais dominé longtemps avant d'être écarté par un autre.

La bouche est nette et nette et invite à continuer à siroter et à goûter pour voir ce qui peut être essoré., que peut-on découvrir d'autre. Si vous pouvez le croire, c'est encore plus intéressant que le nez – plus profond en quelque sorte, plus énergique et affirmé, faire moins le point avec un assortiment de saveurs ou des coups nets à la glotte (bien que les deux soient définitivement présents), qu'une sorte de force ferme et complexe. Il y avait des goûts de crème au citron, chocolat au sel et au piment, herbes douces comme le fenouil et le romarin, 7-en haut, barbe à papa et noix concassées et un joli mélange de pommes vertes, écorces d'agrumes, raisin, et mangues jaunes, autour duquel volaient occasionnellement des notes minérales, des olives, sel, soja douce, et à aucun moment, malgré la force, perd-il la délicatesse particulière qui avait également marqué son frère. J'ai aussi apprécié la finition, qui était longue et aromatique, laissant derrière lui le souvenir du chocolat amer, herbe, sève de la canne à sucre, sel, et une soupe de légumes aux herbes et au vinaigre de canne à sucre.

En bref, Je pensais que c'était un rhum blanc vraiment fantastique. Comme je l'ai remarqué ci-dessus, il ne dit pas de quelle plantation / domaine sur Marie Galante il salue, mais mon propre sentiment est que ce n'est pas un mélange – les coordonnées de dégustation se composent trop précisément, il manque trop de douceur, soigneusement mélangé, l'anonymat de tous les venus pour être un mélange, et en tout cas, quelles sont les chances qu'une seule canne de cépage soit récoltée en même temps, écrasé en jus en même temps, sur plusieurs domaines, puis réunis pour former un mélange? Non, Je suggère que c'est le rhum d'un domaine, et j'aurais aimé savoir lequel c'était, parce que c’est un putain de rhum blanc fin, abordable et juste savoureux, et j'en veux vraiment plus. C'est un blanc rhum au trésor.

(#777)(87/100)


Autres notes

  • Le libellé ci-dessus a été modifié peu après avril 2019, et la nouvelle version ressemble à ceci:

Photo fournie avec l'aimable autorisation de Rhum Island

Novembre 022020
 

Il y a pas mal de (certains diraient étrange) choses sur l'île du Rhum / Marque Island Cane, et les rhums blancs de leur portfolio. Pour une chose, les rhums sont mis en bouteille à Saint Martin, seule la deuxième île des Caraïbes où deux nations partagent une frontière – les Pays-Bas et la France dans ce cas, pour le pays constitutif de Sint Maarten (côté sud) and the Collectivité de Saint-Martin (côté nord) font partie des nations colonisatrices respectives, qui eux-mêmes ne partagent une frontière nulle part ailleurs.

Deuxièmement, il n'y a pas d'industrie de fabrication de sucre ou de rhum à Saint Martin, qui jusqu'à 2007 était considéré comme faisant partie de – et regroupé avec – l'outre-mer région et département de la Guadeloupe: mais par un vote populaire, il est devenu un outre-mer séparé Collectivité de France. Troisièmement, la gamme de la marque est majoritairement multi-immobilier mélanges (pas habituel pour les agricoles), créé, mélangé et mis en bouteille à Saint Martin, et s'approvisionne en distillat de distilleries sans nom de Guadeloupe et Marie-Galante. Et les deux messieurs très serviables au 2019 Stand du Rhumfest de Paris — qui a continué à remplir mon verre de dégustation et à me presser doucement pour essayer encore plus, avec triste, yeux liquides débordant du meilleur voyage de culpabilité jamais posé sur moi — certainement pas dit moi rien de plus que ça.

Cela dit, Je peux vous dire que le rhum est un jus de canne blanc, un assemblage fouetté à partir de rhums de distilleries sans nom de Guadeloupe, créé par une petite entreprise à St. Martin a appelé Rhum Island qui a été fondée en 2017 par Valerie Kleinhans, son mari et ses deux partenaires; et supposément conforme à toutes les réglementations régissant la production de rhum de Guadeloupe (qui n'est pas l'AOC, btw, mais leur propre mécanisme interne qui en est proche). Unfiltered, non vieilli, non ajouté à, et un frémissement 50% ABV. Une seule colonne encore. Au-delà de ça, tout est question de goût, et c'était vraiment très bien.

Je veux dire, certes, le nez n’était rien de particulièrement unique – c'était une ferme typique – mais ça sentait complètement délicieux, chaque pièce tourne comme une montre suisse liquide, précisément, clairement, harmonieusement. Tout a commencé avec des notes d'agrumes croquantes et de Fanta, et cet arôme évocateur d'herbe fraîchement coupée au soleil. Alors de la saumure, olives rouges, cumin, aneth, et le crémeux d'une tarte au citron meringuée. Il n'y a presque pas de morsure ou de griffes au nez et même s'il n'est pas précisément mou, il présente aussi proprement ferme.

Des pensées un peu différentes accompagnent le palais, qui commence de la même manière…pour commencer. Tout est très jus de canne — eau sucrée, pastèques, concombres et cornichons au vinaigre léger qui sont renforcés avec quelques piments pour le coup de pied. Tout cela dans une clé mineure, bien que – surtout il a une douceur à base de plantes, sève et épices, autour de laquelle enroule quelque chose de plus…réglisse, cannelle, quelque chose de musqué, à la limite de la. rhums, heures supplémentaires, développe une solidité sous-jacente du goût qui est en contradiction avec la délicatesse nette du nez, quelque chose de piquant et de viande, et et tout se termine à l'arrivée, qui présente peu de nouveautés – zeste de citron, jus de canne, eau sucrée, concombres, saumure, olives douces – mais complètement et professionnellement fait.

C'est un rhum blanc que j'ai vraiment aimé – alors qu'il manquait une partie de la précision et de la subtilité propres de la Martinique blanc rhums (même les très forts), c'était assez original et, à sa manière, même nouvelle…quelque chose de sous-évalué en ces temps, Je pense. Les arômes initiaux sont impressionnants, bien que les notes plus musquées qu'il affiche lorsqu'il s'ouvre parfois nuisent – en ce sens, je la note comme légèrement inférieure à la canne rouge Island Rhum 53% variation que j'ai essayée à côté… mais pas moins mémorable.

Ce qui est vraiment surprenant, bien que, est-ce qu'il est facile de boire plusieurs clichés de cette apparence innocente, odorant, blanc au goût doux, tout en profitant de votre conversation avec ceux qui acquiescent, sourire, et continuez à recharger généreusement votre verre; et ne remarquez jamais ce que vous avez jusqu'à ce que vous essayiez d'exprimer votre admiration pour cela en utilisant le mot "recrudescence" dans une phrase, et tomber à plat sur ton visage. Mais fais moi confiance, vous aurez beaucoup de plaisir à le faire jusque-là.

(#774)(84/100)


Autres notes

  • Le nom de l'entreprise qui le fabrique est Rhum Island — cela n'apparaît pas sur l'étiquette, seulement leur site web, donc j'ai choisi de l'appeler comme je l'ai vu.
  • Ce rhum a reçu une médaille d'argent au 2018 Concours Général Agricole de Paris
  • Peu de temps après avril 2019, les étiquettes de la ligne ont été modifiées, et la bouteille ressemble maintenant à la photo ci-dessous. Le changement majeur est que le nom de la société Rhum Island a davantage remplacé le “Canne de l'île” Titre

Photo fournie avec l'aimable autorisation de Rhum Island

Octobre 262020
 

Il ne le dit pas, mais le rhum de A1710 "Brute,"Fourré dans une bouteille à une déchirure reniflant 66%, est un autre exemple de mini-terroire appelé un parcellaire – une seule petite section d'un domaine, comme, oh la UF30E ou similaire A1710 54.5% édition qui a également été publié l'année où, 2017. Il y a quelques-uns de ces rhums de micro-terroire qui flottent et bien qu'ils soient encore rares, montrent une nouvelle direction intéressante pour le monde du rhum. Bien que, pour des raisons évidentes, je ne les vois pas comme des produits du marché de masse de sitôt – plus comme des rhums artisanaux en petits lots fabriqués avec précision dans le vrai sens du terme, commercialisé auprès des passionnés et connaisseurs.

Pour faire ça, cependant, dépend de plus qu'un simple marketing astucieux. Le produit doit vraiment avoir bon goût, être considéré comme hors du commun, et être en mesure de présenter un petit aspect de la philosophie et du désir de qualité de son entreprise. Il faut être spécial. Jusqu'ici, Je n'ai rien vu de A1710 qui ferait autre chose que soutenir cette thèse, car le "Brute" est certainement l'un des meilleurs rhums blancs du monde, même à cette force formidable.

Les cannes utilisées pour fabriquer ce rhum proviennent toutes de une seule parcelle cultivée par un M.. Paul Octave, avec plusieurs cépages: canne noire, canne jaune et stylo et lait. (Plus délicat et moins robuste que les hybrides qui sont cultivés pour des productions à grande échelle, ces trois types de cannes sont censés être assez juteux). Le jus de canne est fermenté pendant environ cinq jours, traverser une colonne créole de 7 plaques en cuivre toujours affectueusement nommée «La Belle Aline», n'est pas conforme à l'AOC, et pour autant que je sache, reposé pendant un certain temps mais pas vieilli ou filtré ou réduit en force, résultant en 2,286 bouteilles d'un 66% gâteau de boeuf pour le 2017 édition, tous numérotés individuellement.

Les résultats de toute cette micro-gestion sont étonnants., féroce et chaud, sort tout de suite de la bouteille, a à peine besoin de se reposer, et sent immédiatement la saumure, des olives, eau sucrée,et cire, combiné avec des botes citronnés (aimer ceux), le caractère poudreux des céréales et la note étrange de pois verts étouffés dans la crème sure (allez comprendre). Arômes secondaires de sève de canne fraîche, herbe et eau sucrée mélangée à des fruits légers (poires, goyaves, pastèques) apaiser le nez maltraité une fois qu'il s'installe.

C’est le goût qui est la vraie star de la série, la façon dont cette énorme force est apprivoisée et rendue presque acceptable. Oui, c'est chaud et épicé, mais il y a une sorte de crémeux onctueux dans la texture qui lui permet d'être soignée et la haute preuve presque oubliée. Il y a du sel, de la cire et de la colle légère comme avant, combiné avec une note plus sucrée de guimauves, fruits blancs légers et cela rappelle une infusion de fruits aqueux à déguster par une chaude journée sur une plage tropicale quelque part. Il y a d'autres goûts de litchis, fleurs, plus de fruits (les plus lourds), sève de chien, herbes (menthe, peut-être une touche de sauge et de basilic), mais ceux-ci dansent autour des goûts centraux et apportent un soutien plutôt que de se frayer un chemin au premier plan, et toute l'expérience est vraiment très bonne, se déplacer en douceur, presque tranquillement, inro un long, finale épicée et fruitée qui préserve en quelque sorte à la fois force et délicatesse.

J'ai vraiment apprécié le 54.5% La Perle, et bien marqué, mais la Brute est un cran même au-dessus de ça. C'est un rhum fabriqué par un seul gars sur une parcelle sur une île et qui a une richesse d'arôme et de saveur qu'il semblerait presque un péché de le mettre dans un tonneau. L'argent réel dans le monde du rhum est dans des rhums utra-vieux fabriqués par des maisons fières qui remontent dans le temps pour des barils laissés vieillir pendant des décennies par les générations passées.. A1710 ont montré qu'une toute nouvelle tenue, ne pas adhérer à une norme de production d'aucune sorte, ne vieillissant même pas ce qu'ils proposent et libérant simplement un rhum comme celui-ci presque tout de suite, peut nous fournir quelque chose de vraiment remarquable pour un prix incroyablement abordable. Pour moi, ça vaut chaque centime.

(#772)(88/100)


Autres notes

Un historique sur l'A1710 est dans la revue originale de La Perle, adapté ici:

A1710 a été créé en 2016 en tant que micro-distillerie pour l'habitation Le Simon (à ne pas confondre avec la distillerie de Simon, bien qu'ils soient voisins), qui côtoie Clément au centre-est de la Martinique. Les racines du domaine remontent 1710 lorsque le fondateur, Jean Assier, est arrivé sur l'île (d'où le « A » dans le titre) et a fondé la plantation de sucre, qui semble avoir été une entreprise familiale et exploitée comme une propriété sucrière depuis. Yves Assier de Pompignan, le 50 ans qui a créé la marque et a fondé la distillerie 2016, d'abord fait une carrière dans les fournitures de papeterie et de bureau avant d'accepter sa véritable vocation, canalisant peut-être l'héritage familial - un arrière-grand-père possédait l'actuelle usine de Saint-James, un grand-père en propriété exclusive de la marque de rhum, son père est un ingénieur agronome de canne et il a des liens avec la famille Hayot et.

Octobre 122020
 

De temps en temps, vous tombez sur un rhum à ses débuts dont vous avez envie d'écrire — même si ce n'est pas (encore) à vendre. Le Mim du Ghana était l'un de ces, un vieux St. Aubin était un autre, et l'année dernière, Ruben Virasami (bar actuellement à Toronto) transmis un nouveau rhum vietnamien qui, à mon avis, méritait vraiment plus d'attention qu'il n'en a reçu (même de ceux qui l'ont fait).

Bref, deux expatriés français, Jérémy Marcillaud and Nicolas Plesse, voir toute cette belle canne qui pousse au Vietnam, cherchaient quelque chose à voir avec ça et ont décidé – sans une expérience ni aucune notion des difficultés – pour démarrer une petite distillerie et faire du jus. Peut-être ont-ils été inspirés par les nouveaux Asiatiques comme ma, Vientiane, Laodi, Issan, Chalong Bay ou Sampan — qui peut dire? — et a eu leur petite tenue L’Arrangé du sol; conçu et fait construire un pot en acier inoxydable en acier inoxydable encore construit localement (ils l'appellent «la bête»); a engagé des agriculteurs locaux pour fournir de la canne à sucre, et procédé par essais et erreurs et de nombreuses tentatives sur 6-8 mois, pour enfin obtenir du rhum de type agricole au jus de canne qui valait vraiment la peine d'être mis en bouteille, et boire (en décembre 2016).

Leur objectif a toujours été de faire un rhum blanc mais ils ont trouvé un succès un peu plus immédiat en utilisant l'esprit pour des infusions de fruits et des arrangés. (d'où le nom), et, comme Jeremy me l'a dit quand je l'ai contacté, exporter un bon blanc nécessite une entreprise un peu plus développée (et de meilleures économies d'échelle) ce qu'ils étaient capables de faire à ce moment-là. En tant que tel, ils ont vendu leurs rhums épicés et leurs arrangés à des bars locaux et ont tenté d'augmenter leur visibilité via le Saigon Rum Club et le festival du rhum de la ville…mais pour mon argent, c'est ce rhum blanc de base qu'ils ont fabriqué qui capte mon intérêt et j'espère qu'un jour pourra être une entreprise commercialement réussie pour ces gars.

Logo de la société L’Arrange

Si, pas d'étiquette fantaisie ni de photo de bouteille pour accompagner l'article cette fois – comme je le disais, ce n’est pas à vendre. Cela dit, ce sont les bases: c'est un jus de canne rhum, alambic, reposé pendant quatre mois (désolé, vous détaillants, J'ai oublié de poser des questions sur la levure, bien qu'il semble être une combinaison de levure disponible localement et sauvage), pressé l'alambic à 70% ABV puis dilué à 55%. Après cela, il entre dans les produits avec lesquels ils jouent ce jour-là. Moi, J'ai bien essayé mon échantillon.

L'odeur est définitivement évocatrice d'un pot encore pâle rumstink: sel, cire, la colle, olives et une trace de caoutchouc pelé par une chaude journée sur l'autoroute. Ça devient doux plus tard, bien qu'il reste rugueux et tranchant, et fournit des arômes de pastèques, papayes, mangues mûres, et juste une touche de fruit de la passion. Bien qu'il ne soit pas aussi civilisé de renifler que certains des autres blancs asiatiques mentionnés ci-dessus, ce n’est pas loin derrière eux non plus.

La même chose vaut pour le palais. C'est rugueux et dentelé sur la langue, mais a une saveur sucrée épaisse délicieuse et huileuse: papaye, ananas, mangues, eau sucrée, fraises, plus de pastèques. Il y a une sorte de cliché net, combinaison de sucre, fleurs,écorces d'agrumes, saumure — même de très faibles notes de soupe aux légumes. Terminer était court, intense, vif et plein de fleurs, agrumes, eau sucrée et thym.

Global, ce rhum n'est pas celui que vous voudriez, sur l'équilibre, taux aussi élevé que les autres avec plus de présence sur le marché. Vous l'essayeriez probablement à l'aveugle, hausser les épaules et remarquez en vous éloignant «Meh – c’est juste un autre rhum blanc. J'ai eu mieux »et cela a du sens, car ses lacunes n’ont pas encore été résolues – c'est rugueux et tranchant, l'équilibre est un peu hors (s'incline plutôt vers l'aigre et le sel que coexistant harmonieusement avec le sucré et l'umami). Mais je pense que c'est peut-être simplement une inexpérience dans la fabrication d'un rhum blanc pur et qu'ils sont d'accord pour en produire un fait pour ajouter des fruits et des épices à, ne pas boire seul.

Moi je ne bois pas de rhums épicés ni d'arrangés. Je n'ai pas à, avec tous les autres jus là-bas. Dans des circonstances normales, Je voudrais juste m'éloigner de celui-ci. Mais ce blanc…c'était piquant original, oui, rugueux et non poli, sûr…il manque une partie du poli et de la confiance sûre qui a marqué, dire, Nhob (après leurs années de bricolage), et pourtant c'est resté avec moi. En dessous se trouvait un réel potentiel pour quelque chose d'encore mieux, et c’est pourquoi j’attire l’attention sur cette petite entreprise dont peu d’autres en dehors de l’Asie ont entendu. Jérémy et Nicolas pourraient un jour avoir assez de succès pour commercialiser un blanc, peut-être même exporter un peu en Asie, assister à un rumfest pour le montrer. Je peux espérer, Je suppose. Et tout ce que je dis, c'est que si jamais vous les voyez montrer leur travail, et une de leurs bouteilles est un non vieilli 55% blanc, vous pourriez faire bien pire que d'essayer, parce que je crois honnêtement que ce sera l'une des choses les plus intéressantes du quartier ce jour-là.

(#769)(79/100)


Autres notes

  • J'ai dessiné sur le très intéressant 2018 Entretien de Saigoneer (horodatage 00:25:14) pour certains des détails supplémentaires, et la société a gentiment rempli le reste.
  • C'est peut-être juste mon imagination, mais le logo de l'entreprise me rappelle les scènes de jungle de l'artiste français Henri Rousseau. J'aime assez ça.
www.sexxxotoy.com