November 282019
 

Es muss etwas über das Französisch sein – Sie sind Öffnung Mikro-Brennereien der ganzen Ort (Chalong Bay, Sampan, Flüstern, Issan und Tukan Beispiele) und fast alle von ihnen sind Kanalisierung des agricole Ethos des Französisch Westindien, Arbeiten mit reinem Zuckerrohrsaft und einige ernsthaft interessant ungealterten bringen Weiße um die Aufmerksamkeit der Welt. Jedes Mal, wenn ich mit der regelmäßigen Parade des Rums aus den Ländern des Pantheons langweile, alles, was ich tun muß, ist Reichweite für einen von ihnen über Rum aufgepeppt zu bekommen, alle immer wieder. in

Die neueste dieser kleinen Unternehmen ist aus Vietnam, was ist mit Zuckerrohrsaft rife ("Nuoc Mia") sowie lokal Bottom-Haus Reis- oder Melasse-Ursprung handwerkliche Geister genannt “Wein” (Ruou); Diese arbeiten in den Schatten einer Regierung Verordnung, Registrierung oder Aufsicht — viele sind einfach moonshineries. Aber Saigon Liquorists ist nicht einer von ihnen, wobei das formal Unternehmen mit zwei Expatriate Franzosen Clément Jarlier und Clément Daigre, die den Zuckerrohrsaft Schnaps sah auf den Straßen ein Geschäft verkauft Gelegenheit in Ho-Chi-Minh-Stadt und roch. Die Tatsache, dass man in Spirituosen Verteilung in Vietnam beteiligt, während die andere sowohl Broker Erfahrung hatte und wusste um die Destillation von Cognac tat nicht weh Widerrist – sie hatte bereits einen Hintergrund in der Industrie.

Foto (c) Saigon Liquorists, von FB

Beschaffung eines 200-Liter einzelne Spalte noch in 2017 aus China, sie erhalten frisches Zuckerrohr, dann der Saft, für drei Monate mit Gärung experimentiert, Destillation, Schneiden, schließlich bekam das Profil waren sie nach, und rollte das erste Rhum Mia im Oktober dieses Jahr in einer lokalen Charity-Gala aus. In ihrem aktuellen Produktionssystem, das Zuckerrohr stammt von Tien Giang im Mekong-Delta, südlich von Ho-Chi-Minh-Stadt, über einen Anbieter, der es von den Landwirten in der Region und führt die anfängliche Verarbeitung sammelt. Das Zuckerrohr wird geschält, und drückte einmal den ersten Saft zu bekommen. Das ist dann vakuumverpackt in 5L Taschen und geladen in Kühllastwagen (Dies verlangsamt die Gärung), die der Transport der Beutel die 70km in die Brennerei. Es Gärung begonnen und dauert etwa fünf Tage, bevor sie durch die noch laufen wird – was kommt das andere Ende um 77% ABV. Der Rum wird in inerten ruhten, lokal hergestellte traditionelle Tongefäßen genannt chums (in Reisschnaps Gärung in Vietnam verwendet) für acht Monate und dann mit Wasser über die letzten zwei Monate langsam verdünnt 45% – eine Stärke Berufung auf den lokalen Markt gewählt, wo Mia erste Umsätze gemacht wurden.

Die Stärke könnte Schlüssel für eine breitere Akzeptanz in ausländischen Märkten unter Beweis stellen, wo 50-55% ABV ist häufiger für Saftbasis ungealterten Rhums (Toucan hatte ein ähnliches Problem mit dem No.4, wie Sie sich erinnern können). Als ich gerochen diese 45% rum, seine anfängliche Gerüche hat mich überrascht – eine tiefe grasige Art von Aroma war, mit einer ganzen Menge von Leim gemischt, Bucheinbände, Wachs, alte Papiere, Lack und Möbelpolitur, Derartiges. Es erinnerte mich an meinen High-Studien Schule in GT Nationalbibliothek getan, komplett mit dem Muff und trockenen Staub eines alten Chesterfieldsofa zu Mottenkugeln gegangen, unter denen gestapelt lange ungeöffnete Koffer aus der Zeit Edwards VII. Und nach allem, dass, da kamen die eigentlichen Rum Sachen – Gras, Dill, süß Cornichons, Zuckerwasser, weiß Guaven und Wassermelone, plus ein schöner klarer Zitrus Hinweis. Eine ganze Combo.

Der Rhum distanzierte sich von dem Gepäck, Tomes Möbel und alt, als ich es schmeckte. Der Angriff war klar und sauber auf der Zunge, scharf und würzig, eine uambiguous Klinge aus rein pflanzlichen und grasigen Aromen – süßen Zuckerrohr Saft, Dill, crushed Limettenblätter, Sole, Oliven, mit nur einen Hauch von Nagellack und Terpentin am hinteren Ende, so flüchtig wie ein Augenzwinkern des roué. Nach etwa einer halben Stunde – länger als die meisten jemals in ihre Gläser dieses Ding gestating haben – Ohnmacht fallen muffig trockene Erde Gerüche zurück, aber wurden in mit Zuckerwasser gemischt, Gurken und Piment, Kreuzkümmel, und Zitronengras, das so war alles gut. Das Ziel war schwach und etwas schnell, ganz aromatisch und trocken, mit schönen Noten von Blumen, Zitronengras, und herbe Früchte.

Letzten Endes, es ist ein ziemlich leckes tropisches Getränk, das fein tun würde (und kann sogar ausdrücklich sind entworfen worden, foder) ein Ti-Punch, sondern als Rhum auf seinem eigenen haben, es braucht einige Torquen up, da die Aromen sind, aber zu schwer zu necken und in den Griff bekommt. Basierend auf der Erfahrung habe ich mit anderen Mikro-Brennereien blancs habe (alle sind stärker), der Mia ist faszinierend obwohl verdammt. Es ist anders und ungewöhnlich, und in meiner Korrespondenz mit ihm, Clement vorgeschlagen, dass dieser Unterschied kommt von der Tatsache, dass das Zuckerrohr schält vor dem Pressen wird verworfen, das für einen grasigen Geschmack macht, und er nimmt mehr ‚Kopf‘ entfernt als die meisten, Dies reduziert Geschmack etwas…sondern auch der Kater, was, bemerkte er, ist ein Verkaufsargument in Vietnam.

In diesen Tagen ich nicht genug trinken ernsthaft bekommen verschwendet mehr (es stört meine Fähigkeit, mehr Rums nach Geschmack), aber wenn dieser einfach on-the-Kopf agricole-Stil Rhum wirklich nicht kombinieren sowohl Geschmack und einen Kater freier Morgen nach, und wenn die aktuelle Faszination mit Gras-Glas-Rum setzt mich in den exklusiven Bars der Welt – bien sur, Ich bin nicht sicher, wie Sie die Verkäufe explodiert stoppen konnte. Das nächste Mal bin ich in der realen Welt, Ich werde ein Auge für sie aus mir.

(#680)(76/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Alle Flaschen, Etiketten und Korken in Vietnam und Bemühungen sind im Gange, um zu beginnen zu Asien und Europa hergestellt exportieren.
  • Die Produktion wurde um 9000 Flaschen pro Jahr zurück in 2018, so könnte es seitdem zugenommen hat.
  • Die Pläne sind im Spiel beiden Gins und Wodkas in der Zukunft zu destillieren.
  • Hutspitze zu Reuben Virasami, die beschmutzte mir die Probe und alarmierte mich an die Firma. Auch Tom Walton, die erklärt, was „Kumpels“ waren. Und vielen Dank an Clément Daigre von SL, die lief mir geduldig durch die Geschichte des Unternehmens, und deren Herstellungsverfahren.
November 212019
 

Rumaniacs schreiben #105 | 0678

1952 – ein bewegtes Jahr. Queen Elizabeth II besteigt den Thron; Schwarzer Samstag in Ägypten, durch den Sturz von König Faruk gefolgt; die US-Wahl stellt Ike im Weißen Haus; die ersten Schritte in Richtung der EU wurden mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl genommen; TV-Debüts in Kanada; Charlie Chaplin vergitterten fro Wiedereintritt in den USA; „Mousetrap“ öffnet in London (und nie geschlossen) – und in Martinique, Clément destillieren diesen Rum und es beginnt Alterung.

So hier sind wir. Wir haben in dem ältesten Rum angekommen, die in der Mischung aus Clément XO ist, die Millesime 1952, während die übrigen die Anteile in der Dunkelheit,, oder sogar das wahre Alter einige der Rhums selbst (wie in der festgestellt 1970). Schade, aber das ist, was passiert, wenn Aufzeichnungen sind unvollständig, Menschen bewegen sich auf und Erinnerungen verblassen. Wir nehmen, was wir können.

Wenn wir in der Zeit gehen so weit zurück, die AOC ist ein Mythos, und wir sind auf dem Gebiet des Rhums wie der Bally 1929 oder 1924 und die ältere St. James Angebote wie die 1932 und 1885. Die Bedeutung des Versuchs, solche Produkte mit einer modernen Sensibilität und Geschmack ist nicht so viel zu trinken aus dem Brunnen der Geschichte – obwohl natürlich das ist Teil der Attraktion, was würde ich nie leugnen – zu sehen, wie die Dinge haben sich geändert, wie viel sie haben nicht, und zu verstehen, wie Entwicklungen in der Technologie und Verarbeitung Rum gemacht haben, was sie heute sind.

Nach diesem Maßstab, was dieses zu machen? Kurze Antwort: anders und gut gebaut — nur nicht erwarten, die Klarheit und Schärfe eines modernen agricole.

Farbe – Bernstein

Festigkeit – 44% ABV

Nase – Eine Kombination aus dem süß von der 1976 und die Schärfe der 1970. Hellrot-Wein- Anmerkungen, fleischige Früchte und fast keine grasigen oder Phytopharmaka Aspekte überhaupt. Nougat, Toblerone, weiße Schokolade, Kaffeesatz, Anis, alle überraschend und angenehm knackig. Blumen und der leisestene Hauch von Salz. Auch der Muff von Oma Caner ist alt Keller (wo einmal fand ich ein Damoiseau 1953, mit denen geteilt dieses Ding schon einige Ähnlichkeiten).

Gaumen – Dickere und voller als erwartet, und ziemlich viel fehlt die leichten und präzise Attribute der beiden andere. Fleischig rot und orange Früchte, wie Pfirsiche, Orangen, Aprikosen. Reife Äpfel Granny. rote Oliven, Tabak, Lakritze, brauner Zucker, ein Licht brininess und sogar Apfel für einige Kick.

Fertig – Kurz und trocken. Salzig und fruchtig, gut gegeneinander ausgeglichen, aber zugegebenermaßen war es eher unexceptional.

Denken – Dass es nicht unter der Wirkung aller dieser verschiedenen konkurrierenden Aromen nicht auseinander fliegen ist zu seinem Kredit, aber blind verkostet, es war nicht meine herausragenden der drei Clément Rhums. Im Gegensatz zu dem Licht grasigen Knusprigkeit der 1976 und 1970, Ich spürte, dies war buchstäblich mehr down-to-earth und muffig und dicker. Offensichtlich waren die Dinge anders wieder in den Tag getan, und die Damoiseau '53 angezeigt ähnlich nicht-agricole Merkmale. Als Gutachter und Schnupper, Ich viel lieber den heutigen Versionen ehrlich zu sein, aber als Liebhaber von antiken Dingen gemacht in anderen Epochen, es ist schwer zu völlig Rabatt etwas mit einem solchen Erbe.

(#678 | R105)(84/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Cyril von DuRhum hat viele Zweifel an dieser Rhum, nicht zuletzt über die Alter Anspruch von plus oder minus vierzig (oder sogar dreißig) Jahre. Auch wenn es wirklich war in den frühen 1990er Jahren in Flaschen abgefüllt, es ist fast undenkbar, dass ein Rum für so lange in den Tropen im Alter sein könnte, ohne zu Verdampfen oder über den Punkt der Trinkbarkeit Tannin sind. Clement macht keine Aussage über die Angelegenheit selbst. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu den beiden anderen Rhums, dies hat keine AOC-Notation auf dem Etikett.
  • Josh Miller in einem 2016 Bewertung des Clement XO auf Distiller, dass die Aktien der angemerkte 1952 wurden jetzt erschöpft und würde die XO neu formuliert werden müssen,, aber nicht erinnert mehr die Quelle. Ich habe ein paar Nachrichten um geschickt, um zu sehen, ob ich mit mehr Details aufwarten kann.
November 192019
 

Rumaniacs schreiben #104 | 0677

Wenig überraschend, die 1976 Clement Sehr alte betrachteten wir ein paar Tagen verkauft vor für rund € 500 oder mehr in diesen Tagen, das ist für mich ein komplett stehlen, weil jeder Velier aus, dass für mehrere Tausende geht weit zurück, einfach. Dieses, die zweitälteste Komponente der XO verkauft für ein bisschen mehr – nördlich von € 700 (wenn Sie es für viel weniger in jedem Geschäft, das am Lager herausfinden können,, und das ist, die meisten von ihnen). Und ich denke, dass man auch bemerkenswert unterbewertet, vor allem, da ist es eine wirklich gute Rhum. Wie kann es noch fast ein halbes Jahrhundert, nachdem sie zur Verfügung gestellt werden, ist ein Geheimnis.

Davon abgesehen, die Rhum nicht mit Fragen kommen. beispielsweise, gibt es eine Diskrepanz in Konten, wie alt es ist. Der Autor dieses großen Rum Buch die Stille, Cyrill von DuRhum, bemerkt in seine 2016 rekapituliert einigen Clements älteren Rhums, dass es 15 Jahre alt, Alter in 200 Liter-Fässer abgefüllt und dann in 1985. Aber das ist nicht das, was Fein Drams sagte – in ihre Auflistung sie Zustand es war in der Tat im Alter von 15 Jahre auf diese Weise, aber es wurde dann in kleinere Französisch Eichenfässer abgefüllt und reifte weitere sechs Jahre bis 1991 (kein anderer Online-Anbieter konnte ich Fabrikate an allen Alter erwähnen finden). Und Dave Russell der Rum-Galerie, die versucht, es in 2017, auch sagte, es sei ein 21 YO, machen keine Erwähnung einer sekundären Reifung. Olivier Scars, die überprüft es als Teil seiner Verkostung Erfahrungen mit dem Clement Trio, auf sie nicht kommentieren entweder, und weder Clements eigene Website oder ihre US-Seite zu sprechen, um die Angelegenheit. (Ich bin aus Gründen der längeren Lebensalter gehen werde ich deutlich machen, unten, zumindest bis aus den Anfragen verschickt beginnen beantwortet bekommen).

Eine weitere Besonderheit des Rhum ist das „AOC“ auf dem Etikett. Da der AOC in Kraft trat nur in 1996, und sogar an seinem ältesten diesem Rhum wurde Alter getan in 1991, wie ist das passiert? Cyril hat mir gesagt, es wird von dem AOC bestätigt worden war, nachdem sie fertig gestellt wurde, das macht Sinn (und trifft wahrscheinlich auch auf die 1976 Ausgabe als auch), aber dann, war eine Pre-Ausgabe 1996 mit einem Etikett gibt und eine post-Ausgabe 1996 mit einem anderen? (die zwei verschiedenen Boxen kommt es in legt die Möglichkeit nahe). Oder, war die gesamte 1970 Jahrgang im Alter zu 1991, dann in Behältern gehaltenen inerten (oder in Flaschen abgefüllt) und links Staub aus irgendeinem Grunde zu sammeln? Entweder 1991 oder 1985 sogar echte? — schließlich, es ist durchaus möglich, dass das Trio (von 1976, 1970 und 1952, deren Etiketten sind alle gleich) Ende der 1990er Jahre wurde als Sonder millesime Serie veröffentlicht / Anfang der 2000er Jahre. Womit wir wieder auf die ursprüngliche Frage – Wie alt ist die Rhum?

Farbe – Bernstein Gold

Festigkeit – 44%

Nase – Kein Standard agricole Öffnung – es gibt mehr als nur einen Hauch von Jamaican hier mit Off-Noten von Fäulnis Obst, Bananen und Stachelbeeren, ziemlich scharf. Aber auch rauchen, Leder und mehr als nur ein Hauch von braunem Zucker, sogar einige salzig Gemüsesuppe mit zu viel Zitronengras gestopft. Es tut settle unten nach einigen Minuten, und dann bekommen wir das herbals, die grassiness, Tabak, Gewürze, und Taschen von dunklen Früchten wie Rosinen und Pflaumen Erziehung den hinteren.

Gaumen – Hmmm, ziemlich viel los hier. Am Anfang ein bisschen scharf und bitter, mit Rohtabak, Piment-infundiert ungesüßte Schokolade und Anis. Süß- und Salz, Soja, mehr von dieser Suppe, brauner Zucker, ein Hauch von Melasse (was war das hier tun?), Mandeln, Tequila und Olivenöl. Und mehr Pflaumen, schwarze Trauben, die weintraube, einen dicken Hintergrund, um die sich alle anderen Aromen bieten – Salz oder scharfe – gewirbelt rastlos.

Fertig – Mittellang. Warm, fragant, mit vielen Zuckerrohrsaft, Zuckerwasser, Papaya, quetschen (!!), Wassermelone und eine Birne oder zwei. Es ist wirklich seltsam, dass die schwereren und salzig und moschusartig Aromen vollständig nach einer Weile zu verschwinden schienen.

Denken – Bien Sur, Ich weiß nicht. Es ist wirklich nicht wie ein alter agricole der Art, wie ich es gewohnt bin von Martinique bekommen. Die Fruchtigkeit zeigte auf, dass Sekundär von Fine Drams bemerkt Reifung, und insgesamt mochte ich es ziemlich viel, mehr als die 1976. Es ist gut abgerundet, flavourful auf einen Fehler, hält eine gute Balance zwischen Alter und Jugend, und die einzige Zögern ich habe, ist in Aussprechen, wie alt er eigentlich ist, oder ob es sich um eine echte AOC die Abweichung von einem Standard / modernen Profil solchen Rum gegeben. Mehr kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden, bis einige Antworten in rollen, und in der Zwischenzeit, Ich muss zugeben, dass, selbst wenn die Hintergrunddetails bleiben schwer fassbar oder fragwürdige, dies ist eine feine Rhum von Ago.

(#677 | R104)(86/100)

November 172019
 

Rumaniacs schreiben #103 | 0676

Die Clement XO wurde einer der ersten oberen Ende agricoles ich je ausprobiert, einer der ersten schrieb ich jemals über, und eine, die im Laufe der Jahre hielt ich wieder kommen, um zu versuchen. Es weckte Erinnerungen und Erinnerungen an meine Jugend in Guyana, die allein den Kaufpreis rechtfertigen könnten, (zu mir, jedenfalls). Es gibt etwas undefinierbar darüber, eine Spur von ihrem Erbe vielleicht, Die Mischung der drei Rumsorten, die es aus, Millesimes von dem, was außergewöhnlich Jahren wurden als – 1976, 1970 und 1952.

The Clement 1976 ist der erste der drei Ich werde betrachten, und seine Kosten sind jetzt in dem € 400-Bereich (mehr oder weniger) – Ich das letzte Mal sah, war es einige Jahre zurück in Charles de Gaulle Flughafen, und es war aus meiner Preisklasse (plus, Ich war in der falschen Richtung). Es ist AOC zertifiziert, bei Clément Einrichtungen auf Martinique im Alter von 20 Jahre, und bleibt zum Kauf zur Verfügung, wenn nicht Bewertung. Sein Anspruch auf Ruhm ist heute nicht über ihre Beteiligung an der Mischung des XO (dies wird durch einige außerhalb der Geek Squad erinnert und der agricolistas), aber die Tatsache, dass es von so weit zurück in der Zeit. Es kam im selben Jahr wie der AOC aus selbst (1996), weshalb ist es so auffällig auf der Flasche festgestellt.

Farbe – Gold

Festigkeit – 44%

Nase – Reich, süß und fruchtig – großzügig beschreiben würde es gut. Es war nicht heiß oder würzig (ein für seine Stärke gegeben), nur warm und sehr leicht. Pfirsiche in Sirup, Vanille, Mandeln, und Taschen von Kräutern, die zu seinem Zuckerrohrsaft Herkunft sprachen – Basilikum, Kreuzkümmel, Gewürznelken – plus eine saubere Durchleitung von Zitronenschale. Das brennende Zucker und schwache Spur von Melasse erinnere ich mich aus der XO ist gesund und munter hier, selbst nach zwanzig Jahren des Alterns.

Gaumen – Ist es nicht ein Widerspruch in sich, Ich werde es nennen „zart reich“, weil das ist, was ti. Er schmeckt nach Vanille, Holzrauch, verschiedene rote und gelbe fleischige Früchte entsteint – Pfirsiche, Mangos, Kirschen, alle reif – plus die knackige Säure von grünen Äpfeln und Zitronenschale, und die weiche salzige Wärme Avocados und Sole. Die verbrannte Zucker bleibt im Hintergrund, aber kaum nimmt in dem Verfahren nicht mehr Teil.

Fertig – Lange und duftend, die Kombination von weichen reifen Früchten mit tarter, saureren diejenigen – Kirschen, Stachelbeeren und Pfirsiche. Es gibt auch einen Hauch von Ahornsirup, Gewürznelken, Mandeln, Toffee, gesalzene Karamelleiscreme, und eine merest Spur von Zitrone.

Denken – Die Gesamtheit des XO ist größer als dieser Teil. Es schmeckt wirklich einen Rhum, das jünger ist, und hat nicht ganz, dass die abgerundete und abgeklärtes Gefühl eines ultra im Alter von tropischen Produkt. Es ist scharf und klar und komplex zu einem Fehler, noch nach zwei Jahrzehnten ist man überrascht, dass es nicht…bien sur…besser.

(#0676 | R-0103)(84/100)

November 112019
 

Falls Sie sich fragen,, im Sprachgebrauch des frankophonen Westindien, der Begriff „cabresse“ (oder „chabine“) bezieht sich auf einen hellhäutigen mulatto, was guyanische wäre ein Anruf Dougla gyal – nicht ganz politisch in diesen Tagen korrigieren, aber Französisch Karibik Leute haben immer etwas lässig gewesen über solche Begriffe (Zeuge des „Negrita“ -Serie von Rum, zum beispiel) so vielleicht für sich ist es weniger eine große Sache. Der Rum in Frage kommt von Französisch-Guayana in diesem Fall, dort von der gleichen Brennerei von St gemacht. Maurice, der auch die Lager für die Rhums dieser kleinen Indie aus Toulouse bietet, Tukan. Es ist nun die einzige Brennerei auf dem Land, obwohl in den 1930er Jahren gab es etwa zwanzig andere.

Die blanc ist der Standard-weiße Rum des Unternehmens und der Markenname von La Cabresse – Andere Marken sind Sie machen die Cayennaise und das Herz-Wärmer, keiner von denen ich bisher ausprobiert habe. Wie alle ihre Rumsorten, es ist eine Säule noch auf einem 48-Stunden-Fermentationszyklus des frischen Zuckerrohrsaft aus ihren eigenen Feldern geerntet Basis, und es wird in Flaschen abgefüllt, was fast als Standard für Weiße zu sehen war, 50% ABV. Und das ist ausreichend, ihm etwas Gewicht zu geben, während nicht zu milquetoast ist für einen Cocktail harten Aufladestabes.

Sicherlich gibt es den reichlichen Raum Aromen entstehen. Es ist selbstverständlich ein Zuckerrohrsaft Rhum, erinnert an frischem nassem Gras, Zuckerrohr Saft, Protz, und weiße Früchte wie reife Birnen und Guaven, und ohne säuerlichen tang oder beißen. Es gibt einen Hauch von Avocados, Sole und Oliven mit Limettenblättern vermischen, und eine klare Spur Anis im Hintergrund.

Die Rhum präsentiert als eher warm als heiß oder scharf, so relativ zahm sniff, und dies auch weiterhin auf den Gaumen. Es gibt eine gewisse Süße, Licht und klar, Das ist mehr ausgeprägt in dem ersten Schluck, und die Zitrusnoten sind stärker spürbar, ebenso wie die Sole und leichte Fäulnis. Was ist am deutlichsten ist die austretende Stamm von Ouzo, Lakritz (meist abwesend von der Nase bis, nachdem er ein bisschen eröffnet) ... aber zum Glück ist dies nicht übernehmen, maßen gut mit Geschmack klar Kaugummi und Erdbeersoda zu integrieren, dass die runden das scharfe Profil Pop. Fertig ist mittellang, trocken, süß, wärmen Guaven und weißen Früchten und tränende Birnen vermischen sich mit Orangen und Zitrusschalen und einem leichten Abstauben von Salz, und das ist nur über die ganze Geschichte.

Wenn es um Französisch Insel Rum, agricoles oder sonst, meine Aufmerksamkeit neigt von den Weißen als die Mehrheit des im Alter von Rhums zog mehr zu. Es ist nicht, dass das ältere Rhums von einer Strecke schlecht ist – im Gegenteil, tatsächlich – nur, dass ich die Weißen faszinierend und originell und manchmal einfach nur finden seltsam. Es ist in der Regel etwas über sie interessant, selbst wenn sie ganz normale Produkte. Vielleicht ist es, weil ich auf Weiß angehoben, die allzu oft waren langweilig, leicht gewürzt und harmlos und diente nur ihren Zweck einen Ruck von Alkohol zu einer Mischung aus Bereitstellung, dass ich schätze Rum bereit, eine Chance hier und dort zu nehmen.

Nicht alle Weißen entsprechen, dass, natürlich, und dieser wird nicht die Form brechen, oder die Bank, oder die Mandeln. Es ist ein perfekt gewartet Mid-Level-weißer Rum, nichts extra Sonder, nichts extra schlecht. Es ist nicht ein verrückt schreien Gesicht-Schmelzer, noch ein langweiliger, take-one-sip-Abfall-schlafend gähnen Durch. Ich würde vorschlagen, es ist ein wenig zu rau ordentlich zu nehmen, während auch das Element der verrückten fehlt, dass Sie es versuchen, diese Art und Weise wollen macht Ihnen nur beweisen konnte; und zugleich ist es rüstig genug, um einen Cocktail wie ein Ti'Punch zu steigern wirklich gut. Am Ende, dann, Sie konnte mit Recht fest, dass La Belle Cabresse einer jener allseitige Rhums bleibt, die bei nicht alles insbesondere excel, aber als solide Unterstützung für fast alles, was Sie wollen, dass es für.

(#674)(82/100)

November 042019
 

Es war in einem großen Interesse und geschrieben über Mhoba zwischen dem Vereinigten Königreich 2018 und Paris 2019 rumfests, und wenn man überprüft die Rumsorten aus sie machen, es ist nicht schwer zu sehen, warum. Es ist von einem einzigartigen Teil der Welt, wurde in einem dich-Teil Beitrag von Steve James tief getaucht, die kaum besser sein könnten (Teil 1, Teil 2 und Teil 3 sind hier), noch hat einen Topf Aktion gehen, und die Rumsorten sind selbst fest ausgeprägte. Also sollen wir passen sie zu lassen, fällt unser geistiges Rum Radar zwischen Expos aus – denn sie sind gut, und, vielleicht noch wichtiger, gut gemacht, unmessed-mit, Fassstärke, und sehr, sehr originell.

Mhoba Gründer Robert Greaves als ursprünglich eine südafrikanische Version von Cachaca machen…aber zum Glück für uns, Änderte seine Meinung. Er baute seine eigene kleine Stills (viele von ihnen, jeder entwickeln sich von der vorherigen Iteration), spielte mit den technischen Aspekten der Brech, Gär- und für zwei Jahre Destillieren, für alkoholische Getränke in Südafrika angewandt, und es kam schließlich alle zusammen in 2015. Erste Muster an den Miami Rum Festival eingesandt 2016 in mehr Zwicken in Folge, und von 2018 er hatte eine Mischung aus Rum im Alter von etwa einem Jahr in sechs geschabt, abgekocht, versengt und gerösteten Französisch Eichenfässern (das Epos, wie er am Ende gibt es einen Wert lesen, so über Rum Revelations für einige Hintergrund Kopf), die er in London präsentiert in diesem Jahr — obwohl das, was ich versuchte, war von einem Sechs-Monaten-alte Mischung aus den gleichen Fässern, das ergab 330 Flaschen und der Anfang in der Pariseren Rumfest gezeigt ausgeschaltet wurde 2019.

Dies ist, wo die gute Kennzeichnung hilft verstehen, was Sie bekommen. Mine gelesen, dass es ein Zuckerrohrsaft Rum war, Einzel blended, die Flasche Ergebnis (330 Flaschen, davon war dies eine Probe), Batch 2019FC1, South African gemacht, und 65% ABV (autsch!). Eigentlich, das einzige, was von dem Etikett fehlt war die Altersangabe (Website sagt etwas über ein Jahr) und die nach wie vor Herkunfts (es ist ein Topf noch), die ich mir vorstellen nachfolgende Etiketten korrigieren, vor allem als zusätzliches Alter varietals den Markt und einen Bestand von verschiedenen Altern Ausdrücke eingeben beginnen wird aufgebaut – bereits, das Unternehmen Site-Listen acht verschiedene Rumsorten, so dass sie verschwenden keine Zeit.

Ich mochte die Schärfe und pflanzliche Natur Mhoba weißer Rum, und bemerkte es im Vergleich schön zu einem Neisson oder eine zivilisierten clairin. Das Französisch Fass war ein Pferd von einer anderen Farbe, obwohl ich nicht endgültig kann angeben, ob dies wegen der Alterung war, die Schnitte gemacht oder die Zwicken der noch. Eines ist sicher – die Fässer hatten ihr sagen hier. Gerade hat die Nase, die klar – sehr wenig von den pflanzlichen, Kräuternoten der weißen machten es durch hier. Tatsächlich, was ich roch war eine Kombination von gewählten-down jamaikanischer Funk – scharf, überreif, saure Früchte, seltsam schüchtern für einen so mächtigen Rum – mit feuchtem Karton kombiniert, heiße Erde nach einem regen, und Farbverdünner. Nach und nach, die halbe Stunde vorbei ich verbrachte riechend, es freigegeben Zitruszesten, Toffee, Schokolade Orangen, Dill und nur ein Hauch von Sole. Und doch blieb es merkwürdig undeutlich, schwer in den Griff zu kommen und auseinander nehmen.

Der Gaumen war besser, sehr trocken, sehr stark, noch, dass Unklarheit bestand auch hier, wenn auch vielleicht nicht so viel. Saure Früchte gegangen waren – Mangos, Aprikosen, Pfirsiche, Cashew-Kerne (die, die mit den Samen außerhalb) — und Minze, Dill und Rosmarin, Sole, Ingwer und Zitronengras. Diese waren die schärferen Aspekte, durch etwas Licht Kaffee ausgeglichen ab, Karamell, Wein, schwarze Trauben und jene dunkle Erde und Pappe und Kaffeenoten, was zu einer tosenden scharfen Oberfläche, die lang und trocken waren, Schließen mit einem Hauch von Nüssen aus, kaffee, Karamell, und ein letzter Hauch von Fruchtigkeit

Ich war nicht ganz sicher, was daraus zu machen. Die minimale Alterung abgemildert die Rohheit eines nicht gealterten Geist in einer Weise, dass einige der rauen Kanten abserviert, das war also gut; die zusätzliche Fruchtigkeit von dem Cape Brandy verliehen links in den Dauben (auch nach dem Schleifen und weg von einigen Millimetern von imprägniertem Holz Schaben) war schön – über alle, es war ein solides, starkes Getränk. Dieses, paradoxerweise, war auch seine Schwäche. Die Stärke war so groß, dass es die subtile stellt fest, dass nur ein Jahr-und-ein-Bit des Alterns überwältigt hatte vorgesehen, und es scheiterte in einer Art und Weise zusammenzuhängen, dass die einzelnen Geschmackskomponenten erlauben würde, mehr zu glänzen. Hier war dann ein Rum, den ich fühlte, könnte entweder etwas mehr Alterung verwenden, oder etwas Wasser, und in der Tat habe ich ein paar Tropfen in mein Getränk gegeben und es wurde viel mehr ansprechbar auf diese Weise.

Immer Noch, es blieb etwas von einer ungeraden Ente, schwer einzuordnen, hart genau zu. Es hatte Aspekte eines gealterten agricole, und Punkte, das erinnerte mich an einem jamaikanischen High-Ester Rum, alle mit der dämpfenden Anonymität eines säule noch kombiniert, Hochgedämmt, leicht gealtertes filtrierte Produkt aus, sagen, Bacardi. Darin lag seine Originalität und seine Anziehungskraft, weil in einem Markt mit immer mehr indie Faßstärke Releases gedrängt, neue Experimente aus den alten Häusern, und immer mehr billige Spalte noch plonk, alles neu und gut gemacht und schmeckt, wie es tut, ist ein willkommener Hauch frischer Luft. Ich wurde möglicherweise nicht vollständig auf seine Qualität verkauft, aber ich werde es nicht vergessen, jederzeit schnell — und wie die Jahre vergehen kann ich mein Regal mit mehr als nur ein paar des Rum aus diesem kleinen südafrikanischen Unternehmen sehen, weil sie sicher zu einem sehen.

(#672)(83/100)

September 232019
 

Wenn Sie die Verflechtungen der modernen Welt zweifeln, lassen Sie mich diese Kreis Geschichte erzählen. Vor etwa drei oder vier Jahren Gregers Nielsen (jetzt von der dänischen Firma 1423 und jemand, den ich in jedem rumfest genießen Zwischenrufe Ich sehe ihn an) stellte mich Rich Rum von Georgia, was ich dachte, war schön, wenn vielleicht nicht eine Welt schlagen herausragende. Schneller Vorlauf ein paar Jahre und ich tue Forschung auf Rum von Afrika und in Liberia bei der Suche stoße ich auf Sangar Rum, hergestellt von Expatriate Amerikaner, der mit Beratung wurde – Rich Rum. Ein weiteres Jahr vergeht, und bei der 2019 Berlin rumfest der erste sagte ich stehen, um zu gehen, ist ein neuer Rum aus Liberia – Sangar. Und wer hat mir gesagt, dieses und deutete in ihre Richtung? Gregers…die endete dann nach oben arbeiten zwei Ständen über. Ich mein Plädoyer.

Die amüsante wenn irrelevant Geschichte beiseite, Ist hier etwas von dem Hintergrund der Sangar. Meine anfängliche Forschung ein Jahr oder so wieder für Verwirrung – der Antrag auf Beteiligung nannte Sehzue Distillers; der Kontakt E-Mail zu der Zeit sagte Nimba-Tal Rum und die offizielle Seite zu Miseh Destillieren bezeichnet, obwohl die Website für Sangar Rum – aber in allen Fällen die Hauptkraft dahinter ist Mike Sehzue, ein American West-Point-Absolvent mit einem MBA dessen Vater in Liberia geboren.

Herr. Sehzue hatte keine Ahnung, wie Rum zu machen, aber bei einem Besuch in Liberia in 2010, er wurde das Bewusstsein für den lokalen Zuckerrohrsaft Alkohol mit seiner langen Graswurzel Geschichte und, dass Know-how realisieren und Rohstoffe waren auf der Hand, entschied er sich sowohl eine mittelgroße Brennerei zu öffnen, um zu fördern Industrie in einem Land nun von einem langwierigen und erbitterten Bürgerkrieg erholt, und das Potenzial von lokal hergestellten Rum zu präsentieren. Ein zufälliges Treffen führte zu einer Einführung (in 2014) Erik und Karin Vonk Auszeichnung Rich Rum und sie gab ihm mit der Ermutigung und technische Beratung, die ihm erlaubt, seine Brennerei für Unternehmen ein paar Jahre später zu öffnen. Das Ergebnis ist der einzige Rum sie im Moment machen, die 40% Sangar Weiß, in erster Linie in Liberia verkauft, mit der Festival Schaltung Sensibilisierung für Exportpläne in den USA, EU und UK in späteren 2019 und 2020.

Der Rum ist topf noch produziert und leitet sich aus Zuckerrohrsaft, nicht Melasse. Sangar hat keine Zuckerrohrfelder der eigenen, und Verträge mit siebzehn oder so örtlichen Bauern in der Umgebung seine Zuckerrohr zur Quelle, das an die Brennerei gebracht und innerhalb von acht Stunden des Schneidens zerdrückt, mit dem Saft Put fünf Tage lang gären. Dann ist es durch ihren Kupfertopf läuft noch, und Filtration bar für Sedimente, ziemlich abgefüllt wird, wie es ist, ungealterten, klar, bei einem relativ spröden 40% (was ich vermute ist, so dass es leichter von der Zielgruppe in den USA anerkannt werden).

Für den Hardcore-Rum-Junkie, 40% würde normalerweise nicht ernsthaftes Interesse erregen (obwohl die Aussicht auf einen neuen und relativ unbekannten afrikanischen Rum absolut versuchen sollte), aber glauben Sie mir, die Kombination aus einem Rum magischen Worte wie „Topf noch“ enthalten und „nicht gealterten“ und „klar“ war und ist die Suche lohnt sich, wenn es um das Festival in der Nähe von Ihnen kommt, weil die Aromen und Geschmack kaum in Schach gehalten werden, auch von denen, weicher Normen. Die Nase, zum Beispiel angekündigt, sein Potenzial badassery mit einem anfänglichen Tantara Salz, Wachs, in Essig Gurken und gerade genug Biss, um ein Wunder, wenn ein roter Chili da nicht irgendwo versteckt wurde. Brine und Oliven waren in den Vordergrund, von knackigen grünen Äpfeln gefolgt, Zitronenschale, Zimt, und Kümmel.

Geschmacklich, Ich hätte etwas mit einem höheren Beweis veröffentlicht bevorzugt, weil das Profil war mild statt kräftig, statt wirklich knackig etwas verworren — und während das erlauben wird jemand zu trinken es ordentlich ohne ein Problem, es stumm geschaltet auch die Aromen, fast zu verlieren einige, dass hätte ein wenig beefing verbraucht. Deutlich erkennbar waren Zitrus, Licht Obst (Papaya, weiß Guaven, Birnen), Zuckerwasser, Wassermelonen, süße grüne Erbsen (!!), und der Rum gerade genug, um die Haltung beibehalten eine gute Wechselwirkung mit der Sole und Oliven mit den leichteren Komponenten zu ermöglichen,. Wenig überraschend war das Ziel kurz und wispy, meist eine Mischung aus Süß- und Salz, Soja, Licht Früchte und eine Prise Kümmel, die Show zu schließen.

Lassen Sie uns also zusammenfassen, dann. Der Rest war ausgezeichnet, beschmutzen das Zusammenspiel von Aromen auf, und ich war ruhig beeindruckt, dass so viel in ein Paket gepackt werden könnte mit so wenig Aggro. Die Wahl meiner Worte sorgfältig, Ich kann sagen, dass dies eine in der Nähe von perfekt 40% weiß Homunkulus eines rumlet, und es wird ein Publikum für sie sein, keine Frage – aber es wird nicht die sein, die ihre Zähne auf agricole geschnitten Weiße nördlich von 50%, für wen wird dies eine interessante Abwechslung sein, ohne zu ersetzen ihr Haustier liebt. Das heißt, gibt es überhaupt nichts falsch mit ihm – es liefert an seinem Beweis Punkt für diejenigen, die das zu schätzen, und für die Suche nach einem interessantergeschmacks gefüllt mild weiß sipper, es liefert auch dort.

Sangar verweist auf mehrere Entwicklungsthemen in der heutigen rumworld, die ich habe fast aus Versehen wurden meine Bewertungen Nachbetreuung und nur klarer werden im Nachhinein. Erstens gibt es die allmählich zunehmende Menge an Mikro-Brennereien, die nicht zu machen Whisky oder Gin oder Wodka suchen (oder alles auf einmal, so viel wie sie können,), aber Rum, Punkt. Bar, die Vereinigten Staaten, Diese Mikros sind in entlegenen Gebieten der Welt weit von der Karibik, wie Afrika und im Fernen Osten. Und sie scheinen für die Ausstellung nicht gealterten weißen Rums bei höheren Beweisen eine fast unnatürliche Liebe zu haben,, was ist eine Teilmenge von Rums mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren zeichnen, vor allem in der Cocktail-Schaltung

In Bezug auf diese letzte Bemerkung, Sangar ist so etwas wie ein Ausreißer, da die weiße hier überprüft bei Standard abgefüllt. Und die agricole blancs aus den alten und stolzen Häusern der Französisch Westindien ist nicht in Gefahr, ihren Ehrenplatz zu verlieren in absehbarer Zeit, nicht in den Fernen Osten Micros, oder Sangar. Aber wie ich schon oben erwähnt, mit der Vernetzung der Welt und Transmigration von Fähigkeiten an jeden Ort mit genug Lust und Köpfchen einen guten Rum zu machen, es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis Sangar ein Rum Produzent wird, die wirklich die beiden Verwendung der Worte „handwerklichen“ tut verdienen und „Handwerk“ ... ohne die Wörter in die sinnlose Marketing-Gewäsch zu drehen, die so viele andere befällt.

(#659)(82/100)


Sonstige Erläuterungen

Sangar hat geringe Mengen an Rum Alterung weg in Port Fässern in Liberia: es ist nicht bekannt, wann diese auf den Markt als Rumsorten veröffentlicht werden, aber es verweist auf ihre langfristigen Entwicklungsstrategie.

September 122019
 

Dies ist ein Rhum Sie zu Tränen fahren, oder Transporte von Ecstasy, weil es fast garantiert wird, dass entweder Sie bereuen Sie versucht es nie (obwohl Sie wissen nur, dass, nachdem Sie tun), oder mit ihm in der Lust fallen sofort, schlagen sich über den Kopf dann nicht mehr zu kaufen, wenn Sie getan haben. Es ist ein weißer Rum hält fest an einem Kreischen geschraubt 60%, ungealterten, und gemacht, Herr bewahre uns, von St. James alter Pot Stills — die erstellt einen Saft so anders als alles andere von der Insel, die Menschen sich überquerten als sie es sahen, es könnte nicht als AOC beschriftbar, nicht einmal als Martinique Rhum bezeichnet werden könnte, und alles, was wir bekommen, ist die fast verlegen zur Kenntnis, dass es aus gemacht hat „Französisch Antillen.“

Weiß Rhums wie diese hat einen starken und fröhlich anrüchigen DNA, hinten rechts an den Anfang gehen, wenn alle verschiedenen Stände und Plantagen hatten, war undicht, farty stills schlug zusammen aus gegossenem Kupfer-aside, Stahl-Teller und vielleicht ein Lederschuh oder drei. Wir haben wie diese haben Primitiven vor – die Sajous und das Paranubes in den Sinn kommen, Sangar von Liberia, MIM aus Ghana, Südafrika Nhob, die Barik Rum von Moscoso Jury manipulierten Spalte noch, und sogar Habitation Velier des Foursquare und TECA Weißen, und dass Mastodon der L'Esprit aus Guyana. Aber ich versichere Ihnen,, diese unschuldig und sittsam blass gelb-weiß war auf einem Niveau, alle ihre eigenen, nicht nur wegen seiner Herkunft, sondern weil es zu Rum Ursprüngen horcht zurück, während kein einziges verdammte Ding St vergessen. James jemals mehr als zweihundert Jahre gelernt in, darüber, wie sh * t zu machen, dass Sie flach klopft.

Und auch, weil, Mann, je getan habe dieses Ding riechen stechend — es war eine Flasche große 60-proof Ode an whup-ass und rumstink. Eine Flut von Nagellack, verderben Obst, Holzhackschnitzel, Wachs, Salz, und gluey Notizen alles in Ordnung, ohne Pause oder Zögern geladen, verderben für einen Kampf. Auch ohne einen Punkt daraus zu machen, die Rhum entfaltete mit ungewöhnlicher Festigkeit in Aromen von süßen, grasigen herbals.green Äpfel, Zuckerwasser, Dill, Apfelwein, Gemüse, getoastetes Brot, ein scharfer gereifter Cheddar, alle mit feuchter dunklen Erde gemischt, Zuckerwasser, Kekse, Orangenschale. Und der Rest von ihnen allen war wirklich sehr gut, wirklich.

Könnten die Gaumen alle das Zeug leben bis ich rieche? Ich habe den Eindruck, es sicher, versucht, und es zeigte einen ungewöhnlich Mangel an Rauheit und gezackten Kanten etwas an dieser Stärke (die L'Esprit 85% Weiß hatte eine ähnliche Qualität, Sie sich erinnern werden). Es glitt glatt über die Zunge, bevor es mit Geschmack von Zuckerwasser Hijacking, weiße Schokolade, Mandeln Kümmel, Zitrusschalen und Sole. Dann Nach, als ob unzufrieden, hinzugefügt Asche, warmes Brot frisch aus dem Ofen, Ginger Snaps, Gewürznelken, soursop…in der ganzen Zeit übermäßig süß oder erlaubt es nie ein Element in etwas überquerte die andere dominieren, und während es die wahre Komplexität eines Rhum fehlte ich nennen würde „groß“, es hat nicht viel zu kurz entweder, und die Oberfläche eingewickelt Dinge mit einem Tusche – warm, wirklich lang, mit Ingwer, Zimt, Kräuter, Zitrusschalen und Bitterschokolade und Meersalz.

Bis um 2019, das Herz-Wärmer — „Das Herz der Destillation“ — eine unterirdische Kult wurde Rum auf nicht mehr begrenzt als 5000 Liter pro Jahr, nur auf Martinique verkauft sich. Es ist, in der Tat, kein AOC Rhum alle an, da es ein Topf noch Produkt. Nachdem es jetzt zweimal versucht, und in den Griff bekommt seine elementare Natur, Ich denke, es als eine Reminiszenz, ein Vorfahre, ein im alten Stil weiß agricole von Ago. Ich schätze, es ist ein Rhum, die wahrscheinlich nur eine Nische Publikum finden werden und ist nicht für die Naschkatzen, die sanftere Produkte lieben; wer aber sein Saft sollte 1 Tag liebt versuchen, etwas Abtasten wie folgt, wenn nur neue Geschmacksrichtungen erleben, oder alte auf unterschiedliche Weise ausgedrückt. Ich trank es mit St. James eigene traditionelle Stock-Blumen 50% und einige von Depaz Arbeit — doch irgendwie, obwohl auch sie waren alle gut, alles sehr lecker, es ist das, den ich für sein Feuer und seinen Geschmack und seine wütende Energie erinnern. Offensichtlich etwas so scharf und einzigartig nicht gehalten werden kann versteckt für immer, und für alle, die Suche nach etwas Interessantes, vielleicht sogar eine Alternative zu einigen von funky bad boys Jamaikas, bien sur, hier kann nur der Droide sind Sie suchen.

(#656)(86.5/100)

August 052019
 

Letzte Woche, als die Diskussion Karukera "L'Expression" Ich bemerkte, dass etwas von der agricole-ness, die grasigen und Kräuternoten wir mit Zuckerrohrsaft assoziieren Rhums von den Französisch Inseln, fehlte es. Bis zu einem gewissen Grad könnte die gleiche Sache der nahen 5000 Flaschen gesagt werden, die begrenzte Ausgaben bilden aus verschiedenen „wählen Fässer“ (alle vierzehn von ihnen) dieser Black Bottle Ausgabe – aber wo ich gab eine bewachte Empfehlung an den 2008 Old Rum, hier, Ich muss mehr begeistert und sagen, es ist eines der besseren Rhums von Karukera Ich habe versucht, — wenn auch nicht unbedingt eine der besten agricoles, Aus Gründen, die deutlich werden, wie wir weitermachen.

Die kurzen Statistiken dahinter: ein Rum aus Guadeloupe, Made in Esperance Brennerei in der Domaine Sainte-Marie Marquisat. Spalte Destillat noch im Alter von sieben Jahren Ex-Cognac Fässern, dekantiert in 4997 Flaschen in 2016 bei 45%. Ich habe auch gelesen, dass das Destillat aus derselben kommt blau Rohr als L'Expression, obwohl die 2009 ernten hier; und auch, dass es auf Karukera Nachlass gewachsen, nicht Longueteau des (die beiden sind Nachbarn und Mitbesitz). Und während ich nicht mehr bezahlen viel Aufmerksamkeit auf Aussehen, Ich muss für die schwarze Flasche auf meine Anerkennung Kommentar und der markanten schwarz & White-Label-Design, sicher, um es auf einem Regal mit bunten Etiketten aus anderen Ländern dominiert abheben.

Sowieso, Lass uns anfangen. Wie war es? Je nachdem, wie es roch, Ich weiß, dass einige würden sagen, dass es wegen seiner Nähe Standard proofage und anfänglich schwacher Nase schwach ist, aber wenn Schnüffeln es, Ich würde sagen, es ist eigentlich näher an subtil. Dies ist ein Rum, die eine gewisse Konzentration in den Griff zu kommen, nimmt mit, weil die Aromen beginnen leise, sanft und dann im Laufe der Zeit immer mehr klar geworden, und die Erfahrung ist, desto besser für sie. Es gibt Holz und Vanille, starker schwarzer Tee und Anis, die entwickelt sich allmählich mehr fruchtige Aspekte, wahrscheinlich von den Cognac Fässer: Birnen, Mangos, Orangen, süß und herb. Besonders gefallen hat mir die spätblühende, eher zarte Gewürze – Zimt, Fenchel, Muskatnuss, Ingwer plus mehr Vanille – und die Verdrehung von Zitrusfrüchten und weinig Noten suffused, dass die Gesamt Aromen.

Am Gaumen ist er jedoch anders – nicht ganz ein 1-80, aber sicherlich eine Verschiebung in Richtung. Hier ist die Feinheit und Subtilität wurden beiseite geschoben und ein kräftiges Profil entstanden, wärmer und fester in den Grenzen des Beweises, und das alles trotz der leicht pflanzlichen und grasigen Noten, die jetzt mehr waren klar erkennbar. Am Anfang habe ich probiert Bitterschokolade, Kirschen in Sirup, Birnen, Mangos, gebranntem Zucker, schwarze Trauben, Himbeeren, Kirschen, Nougat und sogar einige Hintergrund Spuren von Melasse und Honig und Karamell. mit diesen Gewürzen kombiniert – Muskat und Vanille und Zimt, schon wieder – Plus Zitronenschale und Stachelbeeren, es verschmolz herb und weich, faszinierend genug, um eine durch Eile machen wollen, und helfen, sich selbst zu mehr. Ich meine, es war wirklich viel los hier beenden, wenn vielleicht zu viel von dem süßen Einfluss des Cognac und der ungeraden bittere Geschmack von Verholzung. Das Ziel war in Ordnung — trocken, wieder recht fruchtig, und eher kurz, meist Wiederholung der Treffer, mehr der Früchte als alles andere, aber immer mit, dass mellow Schokolade und Honig Rest in Sicht.

Die Black Bottle 2009 echte Qualität und zarte Gefühle, und es von überall zu viele des Markers einen guten Rhum geklebt: Balance, Komplexität, ein Murmeln Anfangsprofil, das zu einem recht komplexen Gaumen und ein ordentliches Finale baut. Was war es nicht war original, einzigartig: es hat die Insel oder das Anwesen in einer bestimmten Art und Weise nicht präsentieren, und die Verholzung und Cognac Fässer gehalten wirklich eine Dominanz über das Endprodukt, die gezähmt werden könnte mehr. Es ist daher auch gut als „nur ein weiteres agricole“ zu entlassen (als ob das möglich mit einem von ihnen): aber gerade weit genug entfernt von den perfekten es voll Zutritt zum Pantheon zu verweigern.

(#648)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

Cyril von duRhum Filz, dass der Ausdruck L' (89.5 Punkte) war besser und die Select Casks war zu Cognac-y (84). WhiskyFun wirklich mochte die Select Casks (88), mehr als L'Expression (85)

Weihnachten 312019
 

Karukera, dass kleine Brennerei auf der östlichen Seite des linken Flügels der Guadeloupe auch als Basse-Terre bekannt (im Bereich der Markgrafschaft von St. Mary) freizugeben Flaschen mit einer AOC-Bezeichnung verwendet — es war deutlich sichtbar auf den Etiketten der Millesime 1997 und das Old Rum Reserve Sonder Ich ging durch einige Jahre vor. Jedoch, Zu der Zeit 2016 rollte herum hatte dieser offenbar eingestellt worden, da die „L'Expression“ 8 Jahre alte Flaschen in diesem Jahr zeigen keine Anzeichen davon.

Während Guadeloupe als Ganze ist immer etwas ambivalent über das ganze Schwein mit dem AOC gehen, niemand kann bezweifeln, dass ihre Rhums von jedem Mangel leiden nicht nur, weil sie oder sind nicht Teil des Protokolls. Die Rhum im Bericht heute, zum beispiel, ist ein ziemlich gutes Produkt, gemacht, wie es aus Zuckerrohrsaft des berühmten hohen Zuckergehalt ist blau Rohr (das macht auch ein rip-schnaubend weiß), säulen noch destilliert, eine Firma 48.1% ABV, und Anfang bis zu einem gewissen Fanfare veröffentlicht 2017, währenddessen kamen mehrere Preise seinen Weg.

Das heißt, Ich fand es etwas…ungerade. Zum einen, obwohl die Nase zunächst vorgestellt, wie schön süß und tief — mit Ananas, frisch gebackenes Brot, Toffee, Nüsse, gut gut, Nougat, Vanille, Lakritze und gesalzen Karamell insbesondere Perking ausdenkt — es gab einen Hintergrund Hauch von Melasse, die ich unten nicht Stift könnte – was tat es dort, y'know? Es gab auch einige Kümmel, Ingwer, Fenchel und Rosmarin, ein gutes Stück von Zitrusfrüchten (Zitrone), so war es eine angenehme Rhum zu riechen, aber alles in allem zeigte es weniger die grasigen, Saft und trocken wässrig Aromen, die normalerweise jede agricole unterscheiden würde.

Im Gegensatz zu vielen im Alter von agricoles, die noch in mein Glas laufen (und über mein Kinn), Ich fand dieses als sehr süß, und für alle die Solidität der Stärke, auch eher dürren, ein bisschen scharf. Zumindest am Anfang, denn einmal wurde ein Tropfen Wasser gegeben, und ich gekühlt ein paar Minuten aus, es nieder und es schmeckte weiches, erdige, muskier. Cremige Salzbutter auf Schwarzbrot, Sauerrahm, Joghurt, und auch Bananen gebraten, ananas, Anis, Zitronenschale, Kreuzkümmel, die weintraube, grüne Trauben, und ein paar mehr Hintergrund Früchte und Blumen, obwohl diese nie in irgendeiner ernsthaften Weg nach vorne kommen,. Das Finish ist ausgezeichnet, übrigens – einige vage Melasse, gebranntem Zucker, die Cremigkeit von Hummus und Olivenöl, Karamell, Blumen, Äpfel und einige Törtchen Noten von soursop und gelben Mangos und vielleicht eine Stachelbeere oder zwei. Nizza.

So yeah, wie ich sagte, es ist gut, aber ein wenig verwirrend zu — anfänglich, nicht viel scheint und dann merkt man, passiert zu werden bereits es hat, und Sortieren der Eindrücke später heraus, schließen Sie das, was Sie war immer nicht ganz, was Sie erwartet hatten. Für mein Geld, es war nicht alles hervorragend. Ich zog persönlich die 2004 Doppel Ausreifung eine Menge mehr – dass man war faszinierend und komplex, und navigiert süße und salzige, weich und knackig, in einer Art und Weise versucht, dieses zu, aber nicht. Die Nase und Gaumen waren uneins nicht nur miteinander, sondern sich, in einer Weise,, und es war übermäßig fruchtig-süß. Das ist nicht genug für mich ist es ein schlechtes Ergebnis zu geben,, nur ich an anderer Stelle der bei der Firma aussehen Rhums, für etwas, das die Erinnerung an eine Pizza Hawaii löschen könnte, die die L'Expression so bringt mühelos jedes Mal, wenn ich es in den Sinn sip.

(#647)(83/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Vielen Dank an Cyril von DuRhum für die Probe,
  • Eine kleinere Flasche 1500 Ausgaben der 2008 millesime wurde im selben Jahr für La Maison du Whisky 60 Jahre veröffentlicht, bei 48.4%. A 2008 Charge 2 veröffentlicht wurde an 47.5% mit 3500 Flaschen aber das Jahr der Abfüllung ist unbekannt – sie kann durch einen blauen Abschnitt des Etiketts zu unterscheiden, fehlt auf das, was ich hier versucht.
  • Meine Flaschen aus 2012-2013 zeigen eine AOC-Moniker auf den Etiketten, Das ist jetzt nicht da. Die Website macht auch keine Erwähnung davon, so ist ich links zu dem Schluss, dass es nicht mehr entspricht die AOC-Bezeichnung. Wenn jemand einige Details, lass es mich wissen und ich werde den Beitrag aktualisieren.