Jan 112021
 

Le rhum démarre lentement. Je ne reçois pas grand-chose au début. Bananes, mûr; Ananas, connaître; papayes, cerises noires, agréable… .et une touche de betterave, impair. Pas mon truc, cette série de goûts plutôt mince — il se développe trop léthargiquement, est trop faible, manque de punch. J'attends dix minutes de plus pour m'assurer de ne pas trop réagir…il y a peut-être plus? Bien, Oui et non. Ces arômes s'estompent un peu, être remplacé par quelque chose de vif et de pétillant – petit ami, lutin, pamplemousse rouge, zeste de citron – mais globalement l'intégration est médiocre, et ne se fond pas bien et reste trop paresseux, comme une sorte de sage de classe intelligent qui ne pouvait pas être dérangé.

Le palais est bon, J'aime ça, bien que peut-être quelques points de force supplémentaires auraient été en ordre (mon avis – votre propre kilométrage variera). Encore, c'est délicieux – vanille, pois verts, poires, concombres, pastèque, sapodille et kiwi, raisin. Discret, presque délicate, mais bien assemblé, dégustation agréable et propre, un délice pour ceux qui aiment les faux-agricoles raisonnablement complexes, légers et nets et non austères, brontosaurii lourds de saveur qui lattent la glotte à plat. La finition enveloppe les choses avec une fleur, et si court, il affiche au moins un mélange légèrement sucré et fruité qui décrit bien le profil général.

La distillerie d’origine de cette Moon Imports » 1998 Guadeloupe autour (de leur “Collection Lune”) est quelque chose d'un mystère, puisque le «GMP» dans le titre ne correspond à aucun descripteur que je connaisse. Ça pourrait être Gardel, que Renegade a cité comme source avec leur 11 YO 1998 salle, également publié à 46%…mais Gardel aurait fermé ses portes 1992, et après Damoiseau / On dit que Bellevue a utilisé le nom pour certains limités 1998 de presse. Mais cela reste flou et non prouvé, et donc pour le moment nous devons laisser cela comme un problème non résolu, que je mettrai à jour lorsque de meilleures informations arriveront.

(Photo prise sur eBay; notez que de nombreuses versions Bellevue de Moon Import ont presque exactement le même design)

On en sait un peu plus sur Moon Import, la société italienne de Gênes qui l'a publié. Ses origines remontent à 1980 lorsqu'un entrepreneur nommé Pepi Mongiardino a fondé l'entreprise: il avait travaillé pour Pernod, Ballantine’s et Milton Duff dans les années 1970, dégustation et test de single malts haut de gamme. Quand cette entreprise a connu un ralentissement, il a pris quelques conseils opportuns de Sylvano Samaroli sur la façon de créer sa propre entreprise, et a utilisé un livre de référence pour vérifier quels whiskies n'étaient pas encore importés en Italie. Il a froidement appelé ceux, menant à son obtention du contrat d'importation de Bruichladdich. L'objectif initial était (sans surprise) whiskies — Cependant, il s'est rapidement diversifié à partir de là dans de nombreux autres esprits, y compris le rhum, qui est venu sur la scène autour 1990, et il a suivi le chemin éprouvé de l'embouteilleur indépendant, s'approvisionner en barils auprès de courtiers (comme Scheer) et les vieillir en Ecosse. La conception des étiquettes était souvent réalisée par Pepi lui-même, vulgariser le concept de conceptions individuelles cohérentes pour des «gammes» auxquelles d'autres se sont ensuite accrochées, et depuis le début il a évité 40% ABV en faveur de quelque chose de plus élevé, bien qu'il ait évité le modèle de résistance au rhum à pleine résistance du fût, Velier plus tard,.

Tout ça à l'écart, les statistiques de base de ce rhum sont qu'il a été distillé dans une colonne 1998 (mais pas dans ou par Gardel); probablement de la mélasse car le mot agricole n'est nulle part mentionné et la Guadeloupe utilise cette matière première en basse saison; vieilli en Écosse pendant douze ans et libéré en 2010, à une force confortable de 46% ABV. Comme Samaroli et Mark Reynier à la vieille tenue Renegade, Mongiardino sent que cette force préserve la souplesse de l'esprit et le développement d'un profil d'âge moyen, tout en le compensant contre une férocité excessive lorsqu'il est ivre.

Par les normes de son temps et de sa philosophie, Je dirais qu'il était parfait. Cela ne fait pas, cependant, en faire un succès complet dans cette temps, ou acceptable pour tous les palais actuels, qui semblent préférer quelque chose de plus agressif, fort, quelque chose de plus distinct, afin d'obtenir d'énormes récompenses et des scores plus élevés. C’est un rhum qui s’ouvre lentement, facilement — même paresseusement — et donne l'impression de n'être «rien de particulier» au départ. Il se développe bien, mais ne se fond jamais vraiment dans un package complet où tout fonctionne. Cela en fait un rhum que je peux prendre plaisir à siroter (jusqu'à un certain point), et c'est un bon indie de milieu de gamme que je ne peux tout simplement pas approuver complètement.

(#793)(84/100)


Autres notes

  • Merci encore à Nicolai Wachmann pour l'échantillon. Le mec en a toujours quelques-uns dans son sac pour que je les essaie quand on se retrouve à un rumfest ou autre. Rappelle-moi de le déranger pour une photo de la bouteille.
  • 360 bouteille résultat
Novembre 052020
 

Reimonenq de Guadeloupe n’est pas un producteur dont j’ai beaucoup essayé les rhums, et donc l'attaque initiale de cette Grande Réserve — noix, nougat, Toblerone, glace vanille et chocolat blanc sucré — m'a quelque peu déséquilibré. Le Vielli était un rhum vieilli 7 ans, donc je m'attendais à un peu d'agriculture mélangée à des composants olfactifs vieillis plus traditionnels, pas quelque chose comme ça, pas tout de suite. Mais ils étaient là, obstruer mon nez. Et ce n'était pas tout – la tristesse de l'ouverture a été suivie de trucs beaucoup plus vifs – abricots secs, Ananas, Chewing-gum à la fraise, pommes vertes acides, menthe, thym et Fanta. Je veux dire, il a commencé relativement solide mais est devenu – ou du moins semblait devenir – progressivement plus léger, gai, progressivement jeune, Au fur et à mesure que le temps passait. Pas en âge mais en sentiment.

Même la texture et le goût de celui-ci sur la langue ont canalisé une partie de cette dichotomie, le musqué et le croustillant, équilibre entre un rhum vieilli et une expression plus jeune. Gomme et fleurs sucrées, aneth, thé noir chaud, pas de pénurie de divers agrumes (Orange, citron, pamplemousse rouge), raisins verts, saumure, olives rouges. Il y avait même de la douceur, marmelade sur pain grillé vanille, une touche de cassonade, acétones et vernis à ongles, si tu pouvais le croire, avec une légère odeur d'épices de cuisine exotiques flottant doucement derrière tout cela et se transformant enfin en une finale aromatique mais sèche, évoquant la saumure, épices, vernis à ongles et fruits pointus qui ne semblaient se dissiper qu'à contrecœur.

J'ai regardé mon verre avec perplexité, vérifié l'étiquetage. J'ai tout ça de 40%? De cela? Wow.

J'ai été vraiment et agréablement surpris par la qualité de la présentation, pour être honnête. Pour un rhum de force standard, Je m'attendais à moins, mais sa complexité et son caractère changeant m'ont finalement convaincu. En regardant les critiques des autres sur les rhums de la gamme Reimonenq, je vois des bascules d’opinion similaires les parcourir tous. Certains en aiment un ou deux, certains aiment celui-là plus que l'autre, il y a ceux qui sont trop secs, trop sucré, trop fruité (avec un énorme changement d'opinion), et le peu de littérature disponible est un fouillis de hauts et de bas.

Sauf le Journal des Caraïbes, qui a peut-être été envahi par un accès de vapeurs hyper-enthousiastes quand il a parlé avec éclat de la réserve 6YO Grande de Reimonenq, et ont dit qu'ils faisaient du «rhum pour les buveurs de rhum» (par opposition à de simples «rhums spéciaux» pour les prolétaires, apparemment), et a estimé qu'une telle catégorie "…n'est pas pour tout le monde, [est] rempli de rhums de caractère unique, de parfois trop de force, d'une personnalité étrange. Euh-huh. Droite. Bien sûr, vous ne travaillez pas pour leur service marketing, copain?

Encore, vous pensez que tout ce qui est approuvé de manière aussi positive – et dans l'ensemble, les critiques de leurs rhums sont plus optimistes que négatives – devrait avoir une empreinte assez importante, mais vous auriez tort – peu de critiques ont pris la peine d'en essayer, sauf le mastodonte de la scène, Serge Valentin (ici, ici et ici commencer), et l'homme qui canalise son ethos, Marius Elder of Single Cask Rum. Et bien sur, il y a quelques avis sur Évaluations Rum, qui sont trop peu nombreux pour faire des commentaires, mais démontrent l'anonymat particulier de la marque par leur rareté et sont utiles à leur manière.

C’est plutôt étrange, car la Distillerie Reimonenq existe depuis 1916 lors de sa fondation par Joseph et Fernand Reimonenq sur la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe (l'ouest “aile”, or Basse Terre) et pour autant que je sache, a continué sous leur propriété depuis. de plus, ils ont une large gamme de rhums à colonne (tout à base de jus de canne) qui couvrent de nombreux âges et de nombreuses forces et ne sont pas à moitié mauvais. En Effet, Reimonenq fournit de temps en temps des embouteilleurs indépendants, notamment Rum Nation, alors pourquoi n'est-il pas mieux connu et montré plus souvent avec fierté sur les réseaux sociaux? Je ne connais pas la réponse à cela. Je sais que j'en choisirai quelques-uns de plus à examiner, et ça très vite, car il est clair que je les ignore depuis trop longtemps.

(#775)(84/100)

 

Juillet 182019
 

« Ceci est une distillerie … qui méritent une attention sérieuse »j'ai écrit dans 2017. Je aurais dû prendre mes propres conseils et ramassé plus de là, parce que ce qui est vraiment bien rhum fait, et un à partager généreusement.

Situé juste au sud du centre mort sur la petite île de Marie Galante (lui-même sud de la Guadeloupe), Bielle est une petite plantation de sucre datant de la fin des années 1700, named after Jean-Pierre Bielle (il est également propriétaire d'un café), qui est passé par une série de propriétaires et est allé ventre dans les années 1930; la propriété a été vendue à un propriétaire terrien local, Paul Rameaux, qui n'avait pas plus de succès que ses prédécesseurs dans la relance de sa fortune. 1975 marked a revival of Bielle when la Société d’Exploitation de la Distillerie Bielle (EDB) a repris les actifs, et de nos jours un neveu de M.. Rameaux, Dominique Thiery, court la distillerie. Si, il est une autre petite tenue de les Antilles françaises sur qui seuls les insulaires eux-mêmes et les Français semblent savoir très bien.

Cela pourrait être un oubli grave de notre part, parce que je l'ai essayé pas mal de leurs rhums (et écrit sur l'un d'entre eux avant cette), et ils sont bons, très bon — à la fois celui-ci et la Fut fiscale 2007 marqué haute. Et si Bielle n'a pas été bien représentée dans la tour d'horizon de la médaille des Prix Martinique a récemment conclu Rhum, il pourrait simplement dire que leur travail est non encore découverts tandis que d'autres, domaines plus connus HOG toute la gloire.

Le profil de cette 2001 tropically ans 14 ans a clairement démontré, cependant, que ceux-ci avait aucune raison de passer par. Considérons tout d'abord la façon sentait, dense, parfumé, et assez riche pour faire une harpie de saisie de signer les papiers du divorce et faible. Des prunes, pêches, mangues, mûres, mélasse, agrumes, tous coincés ensemble dans joyeuse, près tapageuse abandon de doux, acide, tarte et arômes musqués. J'ai particulièrement apprécié le plus, subtiles notes de mélasse humide imbibé cassonade, chocolat blanc et des biscuits danois, qui a ajouté une belle coup de fouet à toute l'expérience.

Même quelqu'un habitué à la force norme trouverait peu de critiquer avec le solide 53.1% ABV, qui a fourni un bon, boisson très sippable. Tous les fruits énumérés ci-dessus sont revenus pour un rappel lisse, et en ajoutant au plaisir ont été cornichon en sauce de décapage, saumure, anchois…vous savez, quelque chose de charnu vous pourriez presque mordre à belles dents – un peu plus dense et cette chose aurait pu être un sandwich. Mais c'est la mélasse, bananes trop mûres, caramel et de vanille combinant avec tout ce que, qui se lie tous ensemble (un peu comme un rumForce). Je pensais qu'il était excellent, trucs délicieux, longeant une ligne fine entre les riches et délicat, sombre et lumineux, épais et croustillant. Et la finition n'a pas déçu — il était sec encore pulpeuses, vanille exhalant, mélasse, bananes, des olives, nougat, cerises et un saupoudrage de noix

Le Bielle approfondit mon admiration pour la Guadeloupe rhums, qui sont parfois (Mais pas dans ce cas) fabriqués à partir de la mélasse, ainsi que du jus de canne, Guadeloupe ne pas être soumis au régime AOC. Ce goût de la mienne ne fait pas mauvais service ou remettre en cause Martinique, dont les nombreuses distilleries font rhums savoureux de leur propre, comme croquante, clair, et propre comme une rapière maniée par le Perche du Coudray. Il y a juste quelque chose d'un peu moins précis sur Guadeloupe rhums que j'aime trop – quelque chose plus douce, un peu plus riche, plus arrondie. Il est rien de particulier, je peux mettre mon doigt, vraiment, ou exprimer en autant de mots — mais je pense que si vous deviez essayer quelques rhums plus Bielle fabriqués comme celui-ci, vous sauriez exactement ce que je veux dire.

(#643)(87/100)

Mer 252019
 

Vite, nommer cinq marques de rhum Guadeloupe. Ouais, pas si simple, est-ce? Vous pourriez probablement égrener Longueteau, Damoiseau, Bielle, Bellevue, Capovilla, Labatt, Reimonenq, Karukera, puis avec une éraflure de la tête et Courcelles souvenir Gardel (qui est fermé). Et puis il y a ce petit gars au milieu du nord de la « aile » gauche de l'île en forme de papillon appelé La Domaine de Séverin.

Si vous ne l'avez pas entendu parler avant, qui est peu surprenant, comme il est peut-être parmi les moins connus alambics île française autour (bologne, Monte Bello, Simonnet et Mon Repos sont les autres, et il y a une pléthore de petites opérations ou marques connues uniquement au noyau ou résidents dur, comme Fajou, Ducarbet, litée, Dormoy, La Pirate, Beauport — beaucoup sont fermés ou faire que de petits volumes de production locale).

Mais nous allons pas vers le bas ce trou de lapin, et rester avec Séverin pour l'instant. La distillerie trace ses antécédents retour à 1800 quand il a été établi comme Domaine de Séverin (du nom du fondateur), et est devenu une conserverie d'ananas. Il a changé de mains (mais pas les noms) plusieurs fois au cours du siècle prochain, et son histoire moderne commence autour 1920 quand Mme Beauvarlet, acheté du vicomte Novion de Tourcoing et a commencé à relancer la production agricole de rhum (qui, apparemment, était en place avant cela, mais dont les dossiers sont minces. Elle à son tour inveigled son neveu Henri MARSOLLE, qui travaillait à la distillerie Lise à Bouillante au moment, de venir travailler pour elle. Il l'a fait, et était suffisamment efficace et enthousiaste que 1928 il à son tour acheté Domaine de Séverin de sa tante.

Les Marsolles ont été impliqués avec Séverin depuis, avec les fils de Henri Joseph et Edouard dans la prise en charge 1952. Cependant, Edouard a malheureusement été tué dans une explosion de chaudière 1964 et cela fait Joseph, qui a repris, travailler pour moderniser la distillerie; entre autres, il a remplacé l'alambic original avec une colonne créole 19 plateaux (15 en acier inoxydable et 4 du cuivre), qui produit un distillât d'environ 70% ABV. Les rhums produits ont été considérés comme assez goûteuse et bien vendus, et dans les années 1970 ont été rejoints par une série de coups de poing pour diversifier les esprits vont.

On ne sait pas à quel point est associé à Séverin Montebello, mais le Marsolles sont certainement, donc un bref voyage de côté est en ordre: il y a un intérêt de la famille dans la distillerie Carrère — ainsi nommé pour la zone près de Petit Bourg où il se trouvait — qui avait été acheté en 1930 par la famille Dolomite. Comme avec beaucoup de distilleries au cours des prochaines décennies, la baisse du prix du sucre et les installations de production relativement faible a conduit à la baisse fortuned. Après une idée pas transformer l'endroit en un cinéma (!?), il a été vendu à Jean MARSOLLE et son fils Alain. Ils ont amélioré les installations de broyage et installé une ligne d'embouteillage, et en 1974 Alain a repris en tant que propriétaire à temps plein (il a acheté la distillerie de son père avec l'aide de son frère Emmanuel, que l'on conduit à se demander comment les relations financières familiales travaillent là-bas). Dans Une 1975 Alain à son tour vendu la distillerie à ses fils et il a été rebaptisé « Montebello », poursuivre son processus de modernisation. La distillerie est encore en activité, produisant environ 250,000 litres de rhum par an, et reste sous le contrôle de la famille.

Retour à Séverin. Dans les années 1980 fils de Joseph MARSOLLE Thierry et Pascal rejoint la société et ils ont continué le développement de rhums et la distillerie, car au début des années 1990, ils ont remplacé le toujours avec un modèle en acier entièrement, ainsi que le début de la libération régulière de vieux rhums.

Dans les années 1980 et 1990, une série de rhums commercialisés sous la marque MARSOLLE ont été émis — ceux-ci étaient des mélanges de rhums à la fois Severin et Montebello, et j'ai vu des références à Karukera rhums qui notent qu'ils ont été mis en bouteille par « Claude MARSOLLE » du point de la zone industrielle d'un Pietre, mais peu que j'ai pu déterrer suggèrent qu'il était une opération de mise en bouteille, pas une distillerie distincte dirigée par un autre membre de la famille. Étonnamment, les distilleries appartenant à la famille ont jamais été regroupées dans une entité plus grande, qui, dans un temps des prix et la baisse des revenus en hausse aurait semblé une étape logique.

Quelles que soient leurs raisons, les pressions financières ont continué à monter malgré le mouvement de la société dans d'autres opérations (la 2008 états financiers montrent que Séverin était à peine ses), et en 2013, afin de trouver des capitaux, la partie de la distillerie de la propriété a été vendue à Jose Pirbakas, un homme d'affaires en cours d'exécution d'un groupe diversifié de sociétés en Guadeloupe (il est actionnaire minoritaire et directeur général de Poisson qui rend les rhums Pere Labatt, et a des propriétés de canne à sucre dans le cadre du portefeuille de sociétés). La vente a eu lieu en deux tranches, 30% en 2013, et un autre 35% l'année suivante. Essentiellement, tout en maintenant le contrôle de la terre, immobilier et bâtiments, pour lesquels ils ont accusé M.. Pirbakas frais de location, les Marsolles ont perdu la propriété et le contrôle global de fonctionnement de la partie de prise de rhum de leur entreprise.

Les choses ont commencé à percer à partir de là pendant un certain temps. La famille MARSOLLE et M.. Pirbakas se sont affrontés sur (entre autres) La décision de ce dernier d'augmenter les prix de tous les rhums par 45% immédiatement, dont il à son tour réclamé était nécessaire pour ramener les prix de vente en ligne avec les coûts de production et les taux généraux de rhums de ce genre. Selon les Marsolles, M. Pibakas gardé exigeant qu'il soit vendu le reste de la succession, la partie restante de la distillerie et la maison de famille (une destination touristique du Domaine), ils ont refusé. La bataille en cours conduit à des arrêts de travail, fermeture éventuelle de la distillerie, non-paiement du loyer immobilier, et enfin les deux parties ont désigné un médiateur pour régler leurs différends. Depuis quelques années, jusqu'à 2017, Severin produit presque pas du tout rhums, mais il semblerait que des barils ont continué à vieillir dans leur entrepôt. Depuis lors, la production (ou au moins l'embouteillage) doit avoir repris ou été redirigés ailleurs (à un autre embouteilleur ou distillateur ou d'une succession), car il existe différentes expressions âgées et autres portant le sobriquet Severin disponible en France, dans de nouvelles bouteilles avec des étiquettes élégantes redessinés (On m'a informé que ceux-ci ont été conçus par l'ancienne équipe, et lancé juste avant la prise de contrôle, bien que ce soit ailleurs non attribué). L'ancienne étiquette (voir au dessus) reflète donc rhums pré-acquisition qui sont maintenant discontinué.

En janvier 2019, un poste et photo ont augmenté sur FB où il a noté que la distillerie a été démantelée. les appels et les enquêtes subséquentes par les commentateurs intéressés dissipés cette notion. Ce qui est arrivé est que les relations toxiques malgré, la propriété est légale et ne peut être modifié – M. Pirbakas est 65% actionnaire majoritaire de la distillerie. Cependant, il ne possède pas la propriété sur laquelle elle repose (ou, apparemment, payer le loyer). Divers commentaires par les deux parties sur Facebook semblent clairement que (une) rhum continuera d'être fait et (b l'équipement (meuleuses et encore) sont mis à jour. Cependant, la plupart des gens pensent que la plante se déplace à des opérations ailleurs en Guadeloupe (on pourrait en déduire Poisson), et la question de savoir qui est propriétaire du nom Séverin est sans réponse.

Le Marsolles d'autre part, ils ne participent pas plus loin avec Séverin en distillerie, sauf en tant qu'actionnaire minoritaire, mais ils conservent la terre et la boutique de cadeaux et de la Grande Maison, de façon une destination touristique, il continuera. Ils enquêtent sur la possibilité de faire ou mélanger rhums et punchs de leurs propres aller de l'avant, et l'ancien nom de la marque Marsolles sera ressuscitée.

Changement de la gestion et la propriété, consolidation, rachats et les rachats sont la norme dans cette industrie comme dans tout autre cours, et le nom de Séverin ainsi que rhums giflé avec leur label, se poursuivra sous les nouveaux propriétaires. Mais le pittoresque Séverin, petit, familiale et entreprise familiale, la façon dont il était connu depuis près d'un siècle, est maintenant disparu.


Je suis redevable à l'aide généreuse de Christian Achatz, Alan Van Hal, Seb As Tieng and Valentin Cognito the FB Group La Communauté du Rhum Agricole, dont les commentaires et remarques a informé la partie la plus récente de cette biographie.


Rhums actuelles de la production, Post-2014

  • Severin Blanc Rhum 50% ABV
  • Severin Blanc Rhum 55% ABV
  • Severin Blanc Rhum 59% ABV
  • Rhum Ambre Severin 50% ABV (18 mois, Barils en chêne)
  • Rhum Vieux Severin 4 YO 44% (Barils en chêne)
  • Rhum Vieux Severin 6 YO 45% (Barils en chêne)
  • Rhum Vieux Severin VO 3 YO 40% ABV (fûts de cognac)
  • Rhum Vieux Severin VSOP 4 YO 42% ABV (barriques bordelaises)
  • Rhum Vieux Severin XO 6 YO 45% ABV(fûts de cognac)
  • Rhum Vieux Agricole brut de fut 2010 Edition Limitee
  • Domaine de Séverin Cuvée Henri Marsolle (Blanc) 59% ABV (libéré 2008)
  • Domaine de Séverin Cuvée Henri Marsolle (Rhum Vieux) 45% ABV (libéré 2008)

Rhums d'origine Distillery, Pré-2014, maintenant discontinué.

  • Domaine de Séverin Rhum Agricole de la Guadeloupe 50% ABV (1994)
  • Domaine de Séverin Rhum Agricole de la Guadeloupe 55% ABV (1995)
  • Domaine de Séverin Pur Vesou 50% ABV*
  • Domaine de Séverin Rhum Vieux 45% ABV*
  • Domaine de Séverin Vieux 50% ABV*
  • Grand Rhum du Domaine de Séverin 50% ABV*
  • Grand Rhum du Domaine de Séverin Pur Vesou 50% ABV*
  • Grand Rhum du Domaine de Séverin Vieux 50% ABV*
  • Severin “Commemorhum” Bicentenaire 1789-1989 Rhum Agricole Pur Vesou 50% ABV
  • Domaine de Séverin Rhum Agricole Cuvée Spéciale du Jumelage 55% ABV*
  • Domaine de Séverin Rhum Agricole de la Guadeloupe 1998 50% ABV
  • Rhum Séverin Commémoration 150e Anniversaire Abolition de L’Esclavage 1848-1998 50% ABV
  • Domaine de Severin Vieux 1996 45% ABV (Nouveau design de la bouteille)
  • Domaine de Séverin Raw Cask 2004-2010 Rhum Vieux Agricole 54.4% ABV (nouvelle bouteille)
  • Domaine de Séverin Fût de Bordeaux 2004-2010 Rhum Vieux Agricole 45% ABV(nouvelle bouteille)
  • Domaine de Séverin Fût de Cognac 2005-2010 Rhum Vieux Agricole 45% ABV (nouvelle bouteille)
  • Domaine de Séverin Cuvée Pirla Fût de Bordeaux Rhum Vieux 10 Ans 42% (nouvelle bouteille)*

*Dates de distillation ou de libération ne sont pas connus


Sources

 

Mer 252018
 

#500

Dans l'une de ces coïncidences étranges qui surgissent de temps en temps, Je peaufine mon essai pour l'un des rhums halo ultra-premium Damoiseau – un 31 ans Inky mauvais garçon de 1953 qui est généralement trop rare ou trop cher pour la plupart tracasser avec – quand Single Cask a affiché sa propre évaluation approfondie. Nous avons eu un bon rire sur celui-là, mais d'une manière, il est bon aussi, car si un examen de la personne d'un rhum unique est bien, une meilleure opinion peut être formé avec plusieurs personnes de mettre leurs snoots et leurs stylos en.

L'âge sage, la 1953 de la Guadeloupe ne classe avec le ur-rhum des personnes âgées Canon, la Longpond 1941 58 ans de la Jamaïque. Pourtant, il est presque aussi vieux que la 1972 37 ans Courcelles qui a été le premier à me mettre vraiment à l'île française rhums, et qui est le plus ancien tel produit vieilli j'ai encore trouvé – autres, tels que le Bally 1929 et Clement 1952 et la St James 1885 ont été faites avant 1953, mais sont plus jeunes. Quel que soit le cas, il est un souffle du passé, quelque chose que nous devrions essayer si nous pouvons juste pour avoir une idée de l'évolution du rhum et rhum et ron au fil des décennies. Et oui, aussi parce qu'il est sacrément cool d'avoir quelque chose des années cinquante.

Alors qu'est-ce qui se passait dans 1953? La guerre froide bat son plein, bien sûr, Eisenhower a été inauguré comme #34, Mossadegh a été renversé, Staline est mort, Kruschev a vécu. Le soulèvement du Kenya Mau Mau qui se passait alors que le conflit coréen « a pris fin. » Everest a été conquis. Watson et Crick ont ​​annoncé l'ADN, Ian Fleming a publié le premier roman de James Bond, le premier est sorti Playby, et Jacques Tati a publié le fantasque classique M. Location de Hulot (un de mes préférés, de même que Récréation). Le rationnement du sucre de canne au Royaume-Uni a pris fin. Les Britanniques suspendu la constitution Guyane britannique et occupé militairement le pays afin de le rendre sûr pour la démocratie. Et ce rhum est sorti de la toujours dans les installations de Damoiseau.

Je ne sais pas que ce soit un distillat de pur jus de canne ou de la mélasse – Guadeloupe a une histoire de mélanger les choses, qui fait partie de leur attrait pour moi – mais juste basée sur la façon de piquer du nez et goûté quand passent devant d'autres dinosaures âgés (la Courcelles, Damoiseau’s own 1980, la Cadenhead Green Label 1975 parmi d'autres) Je vais dire qu'il avait au moins certains esprit de la mélasse à base dans le sac. Il était une sorte de boue liquide brun opaque qui m'a fait immédiatement souviens St James 1885, et on le verse dans un verre en couche épaisse, même à son ABV relativement faible 42%.

Mais il sentait très agréable pour tout ce faible puissance. A Bon. Il avait des saveurs fruitées profondes de mûres et de pruneaux, plus une note plus légère de fraises et le zeste d'orange, bananes flambés, et il m'a rappelé un peu d'un rhum noir Bajan rock, ce qui avec cette série sous-jacente des odeurs plus nettes. oranges confites, un flirt de caramel, la réglisse faible, cerises très mûres ajouté au plaisir. Cependant, il était plus profond que tous ceux, plus riche, smokier, et développé au fil du temps dans un nez gras et replet que tu as conduit entre l'obscurité d'un vieux fou comme le 1885, et la clarté Damoiseau’s 1989 20 ans. Ce qui dit peut-être quelque chose pour les bouteilles qui ont assis attendent leur tour depuis plusieurs dizaines d'années.

Le palais est peut-être où les gens vont mettre en pause et de regarder le verre une seconde fois. Qu'il était piquant et chaud était au-delà de la question: même à la force plutôt anémique, on pourrait facilement apprécier le profil lisse par rapport, choisir une saumure faible, pruneaux, dates couvertes de chocolat, gâteau à la banane, les fraises et le miel; et que, heures supplémentaires, a été ajouté quelques éléments d'équilibrage plus légers de fraises mûres, peut-être une tige de citronnelle. Global, il y avait ce Fruité, a été composé le chemin du retour et est devenu presque imperceptible, être dépassé par quelque chose de plus comme un mélange entre tanins et thé noir sans sucre beaucoup trop forte, à la fois une bonne et une mauvaise chose, en fonction de votre point de vue. En ce qui concerne la finition, pas grand-chose pourrait dire – chaud, court et malheureusement faible. Cela dit, ici peut-être plus pourrait être discerné qui étaient absents du palais – thé noir, miel, raisins, chocolat faible, beaucoup de noix concassées, si elle est trop peu de Fruité que je cherchais.

Compte tenu de tous ces aspects ensemble, il faut reconnaître qu'il a bien, il est juste que comme il a ouvert, une sorte émergea de Woody, enfumé, fond de noisette: ce accablait progressivement l'équilibre délicat avec les fruits que le besoin rhum (mon avis), et que dans une certaine mesure fait dérailler l'expérience. Trop, les saveurs fusionnées les unes aux autres d'une manière qu'une force plus forte aurait séparé, la création d'un peu chiné indéterminée qui était savoureux, oui, seulement…indistinct. Et pas tout à fait réussie.

Après coup, regardant les rhums froidement et pratique et l'évaluer sur le prix, Je ne peux pas vous dire c'est un must-have. Il est le genre qui repose sur les chiffres « 5 », « 3 » et « 1 » à prendre au sérieux, mais quand il se résume à une dégustation, il ne vit pas tout à fait le battage médiatique du halo…et les chiffres sont juste que, Nombres. Comme avec rhums comme le Noir Tot (ou même le St James, rhums Clément Bally mentionné ci-dessus ou), nous achetons de toucher le passé et renouer avec un sentiment de véritable patrimoine, arrière lorsque le style cubain de rhum dominé le marché, de voir comment ce que nous buvons maintenant venu de ce qui a été fait alors. Il est tout à fait un produit majeur dans ce sens — tout simplement pas exceptionnel, par rapport à ce qu'il en coûte, par rapport à ce que nous pourrions attendre.

Si, le Damoiseau 1953 ongles la valeur historique et éthique de présentation fraîche très bien, et il est différent, fascinant, vieux, assez bon, et si c'est ce que vous voulez, vous êtes bon pour aller. Vous serez la plus belle de la balle le montrer, et tous les regards fixes et envieux applaudissements sûrement le vôtre pour la prise (à moins que quelqu'un trotte un Bally). La meilleure chose à faire — lorsque vous êtes dans le magasin regarder, avec votre chèque bonus tics dans votre poche — est de vous poser quelques questions très honnêtes pour lesquelles vous voulez acheter puis procéder uniquement sur cette base. J'ignora des conseils moi-même, et c'est la raison pour laquelle vous lisez cet examen.

(85/100)


Autres notes

L'examen Single Cask vaut vraiment la peine d'une lecture. Aussi, il a noté qu'il provenait des « fûts perdus », mais Hervé Damoiseau, lors de la confirmation que l'âge 31 années pour moi (la bouteille a été en rhum 1984), ne savait rien à ce sujet.

Février 262018
 

#0491

Ne vous laissez pas tellement pris dans 70e embouteilleurs anniversaire du Velier, leur diminution Demeraras ou maintenant saveur du mois du Caronis, que vous oubliez les one-offs, les petites choses, ceux qui ne font pas de vagues plus longtemps (si jamais ils l'ont fait). Tout simplement parce que la Damoiseau 1980, Courcelles 1972, lignes Basseterre et ne font Rhum pas Rhum gros titres alors que la série mentionnée ci-dessus ne, est en fait une bonne raison d'essayer de les trouver, car ils restent trésors cachés dans l'histoire de Velier et sont souvent sous-estimées, ou encore (haleter!) sous-évalué.

L'un de ces délicieux forme courte des œuvres de La Maison Gargano est le Basseterre 1997, un compagnon à la Basseterre 1995, que je pensais était un excellent agricole (marqué 87), si, comme je l'ai mentionné dans la revue, quelque peu éclipsée par d'autres aspects du oevre de Luca. Je les avais d'origine à la fois, mais pour une raison quelconque fut expulsé deux des 1995 et aucun des 1997, et était si énervée qu'il m'a fallu deux ans au printemps à contrecœur l'argent pour un autre 1997 (si vous êtes intéressé, J'ai donné un ami danois extra 1995, non ouvert).

Les deux rhums Basseterre ont une trame de fond intéressante. Retour au milieu des années 2000, Velier avait ses relations avec Damoiseau en place et Luca, de même que (et est) son habitude, frappé une amitié avec Sylvain Guzzo, le directeur commercial de Karukera, et lui a demandé de renifler quelques bons fûts ailleurs en Guadeloupe. En ces temps cyniques et pessimistes nous avons jeté les yeux mauvais oeil racoleuses ans à des remarques comme « il l'a fait pour moi tout à fait hors de l'amitié, pas d'argent », mais sachant Luca je crois qu'il est la vérité sans fard, parce qu'il est, tu sais, juste ce genre de gars. Dans tous les cas, quelques barils de Montebello ont été achetés, échantillons ont été envoyés et un accord conclu pour les délivrer sous l'imprimatur de Velier. Luca est de son propre aveu un peintre moche, et donc travaillé avec un jeune étudiant en architecture d'une université en Slovénie pour concevoir les étiquettes avec leurs oeuvres d'art abstrait et allait utiliser le nom Montebello sur eux…avant que l'entreprise a vu le catalogue Velier, avait un avocat délivrer une ordonnance d'interdiction, et ce plan devait changer sur place. Donc, après avoir examiné et rejeté le nom « Renegade » (peut-être que aurait également créé des problèmes) l'étiquette a été rapidement modifié pour « Basseterre » et il a été émis.

Anecdotes mises à part, qu'avons-nous ici? Une colonne de distillation Guadeloupe 49.2% ABV de la Carrere rhum Distillerie plus communément appelé Montebello, situé juste un peu au sud de Petit Bourg et en service depuis 1930. Avec curiosité, c'est un mélange: de rhum agricole (distillée à partir du jus de canne) and rhum traditionnel (distillée à partir de la mélasse). Vieilli…bien, quel est l'âge? Il a été mis en chêne 1997 puis retiré des barils 2006 (de nouveau, tout comme la 1997 édition) et placés dans une cuve inerte jusqu'à ce que 2008 pour les deux souches différentes de se marier. Donc, j'appelle un enfant de neuf ans, mais on pourrait dire qu'il était assis pour 11 années même si elle était juste ses pouces pour tournait deux. Et comme il est indiqué ci-dessus, il y a une raison pour laquelle le nom de Sylvain est sur l'étiquette arrière, Alors maintenant, vous savez à peu près la même histoire que moi.

Même maintenant, je me souviens avoir été enthousiasmés par la 1995, si elle avait des problèmes avec la façon dont elle a ouvert. Ce niveau de fruste semblait être mieux maîtrisées ici – il était un peu forte, sucré et salé en même temps, tout simplement pas d'une manière désordonnée. Le plus léger a commencé à devenir plus doux perceptible après il a commencé à se transformer en notes de miel et de fleurs, en plus anis, un peu de cumin, et plus doux, fruits mûrs comme les bananes. Sous que était un beau contrepoint de bien comportés (si le terme pourrait être appliquée sans sourire) l'acétone et le caoutchouc et une sorte d'odeur cendré impair qui était tout à fait intéressante. In fine, le nez était vraiment agréable et complexe à une faute, assez impressionnant.

J'ai aussi eu aucune faute de trouver avec le palais qui m'a rappelé juste à côté de biscuits danois crémeux et une belle Guinness. Un peu malté à sa manière. Il a été très claire et nette au goût, avec de la saumure, herbes aromatiques (aneth, persil, coriandre), épices (cumin au levain avec un saupoudrage de noix de muscade), miel, yaourt non sucré, et une veine légère d'agrumes, à partir de laquelle émergé, à la fin, certains marc de café et charnue, fruits mûrs, tous ce qui a été résumée dans un très bon fondu, sec et bien équilibré, qui a duré un temps étonnamment longue, renoncer à des notes diminuant graduellement d'anis, café, fruits et un peu d'agrumes.

Le rhum était vraiment un bon, mieux que le 1995, Je vous suggère, car en quelque sorte la complexité était mieux gérée et il était légèrement plus riche. Il est grand qu'ils ne sont pas bien connus, qui les tient à disposition et à un prix raisonnable à ce jour, mais il est dommage il n'y avait que deux de ces faits, parce que contrairement aux Demeraras ou Caronis il n'y a pas un grand niveau de comparabilité pour aller avec. Quoi qu'il en soit, le fait est que ces petites éditions limitées plus embouteilleurs — qui n'ont pas le battage médiatique ou la gloire de la grande série pour laquelle Velier est célèbre à juste titre — sont comme des histoires courtes de Stephen King griffonnai entre meilleurs romans de doorstopper connus comme « It », « Duma Key », « The Stand » ou le cycle Gunslinger. Pourtant, peut-on vraiment dire que « Quitters Inc » « The Ledge » ou « Crouch End » sont en quelque sorte moins? Bien sûr que non. Cette chose est un doux, chanson intense du côté « B » d'un best-seller 45 – peut-être pas aussi bon que le best-seller qui fait face à elle, mais qui tous les aficionados de la bande peuvent apprécier à juste titre. Et en parlant pour moi-même, Je n'ai pas de problème avec ça du tout.

(88/100)


Autres notes

  • Exécution est inconnue
  • histoire de fond de l'entreprise se trouve au bas de la 1995 examen
Novembre 212017
 

#460

Le nez de l'enfant de sept ans 57.3% Bielle est trompeur dans l'extrême, calme et camouflé, et se faufile sur vous comme une équipe spec ops patrouille de l'aube à travers une jungle brumeuse. Au début, il n'y a pas grand-chose…vagues allusions d'herbe, sève et doux miel. Peut-être quelques herbes, une sorte de terre de musc. Une fleur ou deux. Il est très courant pour une Guadeloupe et vous rhum pourrait penser après quelques secondes de reniflement attention, "Quelle, Est-ce tout ce qu'il ya?" …avant son ouverture et il est comme Major T.J. Kong a joyeusement le temps grande offensive, avec des odeurs supplémentaires fusillade émergent comme de guet-apens: agrumes, herbes, aneth et clous de girofle passer comme un éclair autour, suivi du Crump-Crump de miel solide, plus caramel et huile d'eucalyptus. Ouf! le Bielle 2007 pourrait avoir commencé et facile, mais inoffensif, il vous a su rattraper le temps perdu une fois qu'il a obtenu d'aller.

Et si le nez est une escalade qui se déroule progressivement, bien, le palais est comme une bataille à grande échelle rejoint entre les forces opposées à l'amour avec toute leur artillerie de précision guidée au laser. Il était vif et léger et furieux à la fois, un bombardement de saveurs délicieuses, jetant des éclats de fleurs, miel, herbe verte humide, bananes, poires, pastèque, des olives, et la sève de jus de canne avec tout le d'un oiseau insouciance-colonel dans les sucent tester ses derniers jouets salut-technologie. Ajouter un peu d'eau et d'épices émergent, précisément, avec force, savoureusement – la cannelle et la muscade pour la plupart, quelques clous de girofle, ainsi que de l'eau sucrée, et même une touche de la saumure. Et tout cela conduit à un dénouement long et assez forte, vif et encore chaud, odorant de caramel, agrumes, tanins et la fumée. Bit d'un comedown, ici, l'équilibre était légèrement, netteté un peu trop…nous avons brûlé le rhum afin de le sauver, Cap'n.

Bien, si cela est peut-être trop métaphorique pour un examen de rhum, fascination ralenti d'un fauteuil rumwarrior avec des exercices militaires (mais au moins il est une digression amusante des notes de dégustation standards, je suggère). Mais les goûts et les sensations, il y avait, comme décrit, et tout le rhum qui peut inspirer une telle daydreams vaut le détour, droite? Elle se présente comme une pièce tout à fait fascinant du travail, et ce sont les pensées qui passaient dans mon esprit un après-midi quand j'avais peut-être trop de temps sur mes mains. Chaque morceau de saveur est arrivé précisément, pirouetté, une reprise de volée de tir, arme au bras, puis se mit en marche. C'était super.

Bielle est pas une entreprise dont les marchandises que j'ai vu ou essayé beaucoup de – en fait, qui était la raison pour laquelle je l'ai acheté celui-ci (et Dillon, de la semaine dernière). Situé juste au sud du centre mort sur la petite île de Marie Galante (lui-même sud de la Guadeloupe), Bielle était une petite plantation de sucre datant de la fin des années 1700, named after Jean-Pierre Bielle (il est également propriétaire d'un café), qui est passé par une série de propriétaires et est allé ventre dans les années 1930; il a finalement été vendu à un propriétaire terrien local, Paul Rameaux, qui n'a rien fait pour ranimer sa fortune en déclin. 1975 marked a revival of Bielle when la Société d’Exploitation de la Distillerie Bielle (EDB) a repris les actifs, et de nos jours un neveu de M.. Rameaux, Dominique Thiery, court la petite distillerie. Si, il est une autre petite tenue de les Antilles françaises sur qui seuls les insulaires eux-mêmes et les Français semblent savoir très bien. Mais tu sais, après avoir essayé ce jeune juste à court de phénoménale rhum, Je suis jaloux que tous les faire sortir et moi-même coups de pied, parce que là où cette chose a été toute ma vie alors que je dansais avec les rhums d'ailleurs? Je ferais mieux un peu plus de là, et rapidement, parce que je vais vous dire, c'est une distillerie faisant rhums qui méritent une attention sérieuse.

(89/100)


Autres notes

Velier émis dans le cadre d'un Bielle de leur rhum 2017 70e anniversaire, aussi de 2007.

Octobre 202017
 

#395

l'étoile brillait dans Velier 2017, si bien que si vous suivez le Octobre 2017 UK rumfest sur Facebook, il semblait presque comme ils ont repris le joint et rien d'autre vraiment importaient. La collaboration de Luca avec Richard Seale de Foursquare au cours des dernières années a donné lieu à la promotion vigoureuse d'un nouveau système de classification de rhum, ainsi que le spectaculaire 2006 dix ans et le Triptyque (avec plus à venir); et pour le 70e anniversaire de Velier – marquée par des événements tout au long de l'année – toute une série de rhums émis a obtenu de la Jamaïque, Barbade, St. Lucie, Guadeloupe, Ile Maurice, Japon ... .Donc bien passé et tellement me suis fait que je devais un nouveau problème mis à jour la biographie de l'entreprise, et c'est certainement une première. L'âge de Demeraras de Velier pourrait être terminée et le Caronis peut-être sur une baisse des stocks comme évaporent…mais l'entreprise est en aucun danger de devenir un autre concurrent de sitôt.

Encore, tous ces grands rhums de côté, ne l'oublions pas certains anciens, moins connus, rhums plus individuelles ils ont mis à la porte, comme le Damoiseau 1980 et la Basseterre 1995 et 1997, une partie de la série Papalins et la libération, les rhums vieux guyanais distribués à moins de preuves Breitenstock…et celui-ci qui est sur personne de must-have liste, sauf le mien. Il occupe une place particulière dans mon coeur – non seulement parce qu'il a été émis par Velier (pensé que cela est certainement partie de celui-ci), mais parce que l'original Courcelles 1972 est le très rhum qui a commencé mon histoire d'amour avec l'île française rhums et agricoles…Donc, pour que celui-ci avait des chaussures assez grand pour essayer de remplir.

Il les remplit, puis quelques-uns. or rougeâtres et à un solide 54% ABV (il y a une autre 42% Version flottant autour) il a commencé avec la cire d'abeille, arôme de miel et de la fumée, lourd et distinct, et en segued treacle, nougat, chocolat blanc et noix. Pas grand-chose d'un profil agricole imprégnait son nez, et comme il a été observé avant que depuis Guadeloupe – à partir de laquelle cette originaire – n'est pas contrôlée AOC et utilise la mélasse aussi souvent que le jus pour ses rhums, la Courcelles pourrait être l'un. Peu importe: Je l'ai aimé. Même après une heure ou deux, plus parfums conservés émergeant du verre – caramel et un faible salure, thé chaud à base de fleurs aromatiques, et juste pour ajouter un peu de bord, une fine ligne de zeste d'orange douce parcourait tout, bien équilibré et en ajoutant à la lusciousness globale du produit.

La bouche, qui est où je passais la plupart de mon temps, était excellent, mais peut-être un peu plus restreint…une certaine attention a dû payer ici. La aggro brutale d'un rhum en bouteille à 60% -Plus avait été composé en arrière, élagués comme un bonsaï, et a laissé un poème de l'art et le goût derrière: plus de miel, nougat, noix de muscade, l'eau de sucre brun, et les vagues apaisantes de noix de coco rasé et la chaleur du vieux cuir bien poli, cumin, et l'anis, avec cette même veine légère de la peau d'orange encore se faire sentir sans déstabiliser l'discrètement expérience. A la clôture, longues et des arômes aromatiques simplement continué ce qui précède et enveloppé tranquillement le spectacle avec des suggestions finales du thé rose, amandes, noix de coco et fruits de la lumière dans une longue, fini doux et sec. Nettement, il était difficile de le voir être le même millésime que le Velier Courcelles 42% qui a été jugé à côté de lui, et était mieux dans tous les sens – la 54% était une excellente résistance pour ce qui était exposé et j'ai apprécié chaque minute.

Il y a une série de contrariétés dans ma nature qui cherche à résister à saveur du rhums mois qui montent sur les hauteurs de l'opinion publique au point où leurs décideurs ne peut mal faire et chaque émission d'une nouvelle expression se rencontre gazouillements de plaisir, vaches sacrées et une ruée pour les acheter tous. Mais même avec cela à l'esprit, la qualité est la qualité et la compétence est la compétence et quand un rhum est bon ce qu'il ne peut pas être ignoré ou rejeté snootily dans le but de fournir « équilibre » dans une sorte d'action réflexe pervers bien que pour l'ego personnel. Velier, même si personne ne les connaissait, a montré grand sens du marché, grandes puissances de sélection et émis grands rhums, ce qui explique pourquoi ils sont à peu près les articles de collection maintenant. Le Demeraras et Caronis et des collaborations avec d'autres fabricants ont montré une vision et nous ont donné tous les rhums fantastiques au trésor…mais ici, depuis l'aube de la carrière fulgurante de Luca, est venu un rhum maintenant presque oublié et généralement négligé qui est venu près de briser l'échelle tout à fait. Il est l'un des meilleurs rhums des îles françaises jamais émises par un organisme indépendant, une pierre angulaire de mon expérience avec les anciennes rhums du monde entier…et, espérons-, si vous êtes assez chanceux pour toujours essayer, le tiens.

(91/100)


  • La distillerie Courcelles en Grande Terre (l'un des deux "ailes" de l'île de Guadeloupe) a été créé dans les années 1930 et chemin fermé retour dans 1964 lorsque le propriétaire de l'époque, M. Despointes, transférées de l'inventaire et de l'équipement à un autre distillerie, celle de Ste Marthe. Ils ont continué à utiliser encore le pot de Courcelles et distillés dans ce rhum 1972. Ceci est probablement l'année dernière a été faite tout Courcelles – Je ne l'ai jamais été en mesure de trouver un fait plus récemment.
  • distillé en 1972 et mettre à l'âge de 220 barils litres jusqu'à ce que 2003 quand il a été transvasé dans des cuves « mortes », puis mis en bouteille 2005. J'ai choisi de l'appeler un 31 ans, pas un 33.
  • Le profil ne suggère pas agricole, et depuis Guadeloupe ne sont pas conformes AOC, il peut dériver de la mélasse…ou non. Si quelqu'un a des informations définitives ou un lien pour régler la question, s'il vous plaît, faites-moi savoir.

Juillet 262017
 

#380

L'embouteilleur indépendant trésors secrets ne sont plus la même entreprise, il a commencé comme, et ce rhum Guadeloupe particulier et délectable a été choisi par la société suisse Fassbind avant la marque vendus à Haromex dans 2005. Ainsi, bien que Haromex fait maintenant une nouvelle gamme de rhums sous le label ST (comme la Sainte-Lucie Vendôme et John Dore rhums encore que je l'ai regardé avant), ce les antidate et rhum fait partie de la line-up original. La Guadeloupe est, bien sûr, un terme assez général alors laissez-moi de développer en disant les rhums provient de la Distillerie Gardel, situé dans le nord-est de la Grande Terre dans la commune de Le Moule. gardel, owned by Générale Sucrière, un acteur majeur dans l'industrie du raffinage mondial du sucre, is one of two distilleries in Le Moule (the other is Damoiseau) et gagne une partie de sa distinction en étant la seule raffinerie sur l'île principale. Je ne pense pas que Gardel fait des rhums de soi, mais de vendre des actions de rhum aux courtiers et aux autres - mais, il y a peu d'informations disponibles exaspérante et j'ai des questions là-bas qui peut me faire amender cette partie du poste à l'avenir.

Quelques faits de base sur les rhums puis, juste pour planter le décor: il était de la distillerie Gardel, distillée 1992 et Août en bouteille 2003 à partir de trois fûts qui ont fourni 1,401 bouteilles (c'était #327). Il a été émis à un niveau relativement frileux 42% ce qui aurait été assez standard à ce moment-là, et on peut se demander ce qu'il a fait depuis quatorze ans et pourquoi personne n'a jamais acheté la chose. Depuis que je devais et retenir une appréciation faufilant pour trésors secrets depuis que je leur avais excellente Enmore 1989, il n'y avait pas de batailles avec ma conscience pour acheter un peu plus de leur gamme. Notez qu'il est étiqueté comme un « rhum » (non rhum) et je n'ai aucune confirmation absolue que ce soit vraiment la canne jus dérivé, ou exactement où il était âgé de (même référence rhum, que en ligne encyclopédie en langue française de marques de rhum, dit « mélasse » avec un point d'interrogation dans son entrée).

Dans tous les cas, quelle que soit sa source finale ou de point de vieillissement, Je pensais que c'était une zippy et enjouée rhum de clarté et de propreté d'abord nette. orange de couleur ambre, il a piqué du nez de façon étonnamment claire et lumineuse, immédiatement renoncer à des arômes de miel, fleurs et 7-Up (sérieusement!); sur une période de minutes un arrière-plan saumâtres plus solide émergé, accompagnés de fruits charnus mûrs parfaitement - pêches, abricots, sultanes et framboises. Pas particulièrement féroce ou sauvage - il était trop décontracté et force standard pour cela - mais une expérience très agréable nez de marche, le genre d'aller facile profil encore assez autoritaire pour avoir un aller curieusement plus profondément dans juste pour voir où le trou de lapin conduit.

Mis à part une certaine légèreté au profil, le palais a fourni une série douce de goûts, qui étaient fruités, floral, musquée et délicat en même temps. Il était difficile de savoir quoi faire de lui - d'abord il y avait des fleurs, truquer, caramel salé, noix de coco, et la vanille, avec le zeste de contrepoint citron, pommes vertes, les raisins et les pêches. Après un certain temps saveurs évolué: sirop d'érable, tabac aromatique et du café vague. Une partie de la croustillance du nez reléguée au second plan ici, et dans l'ensemble, il n'a pas présenté le genre de complexité qui avancerait à l'étagère supérieure, mais il était assez distinct pour attirer l'attention, et il était intéressant à tout le moins, et bien sûr tout à fait agréable à boire. Peut-être que la finition était la partie la plus faible, être court et facile et léger, la plupart du temps rappelant de caramel, fruits légers, et les raisins secs, qui va un moyen de me faire demande si c'était un vrai distillat de jus de canne (il lui manquait la grassiness à base de plantes distinctif d'un tel produit), ou à partir de mélasse. Une chose était claire bien - il était bien fait, et bien son portait âge moyen, sans aucune sorte de bord brut ou la netteté en dents de scie qui distingue très jeunes rhums bas niveau.

Si: essayer ce propre et ludique rhum Guadeloupe en tandem avec le L’Esprit Bellevue 58% 8-Age et la Longueteau 6 ans VSOP, Je sentais les deux dernières rhums étaient remarquablement similaires, bien que j'aimais les notes de miel doux et sirop d'érable des trésors secrets juste un peu plus, et mieux la L'Esprit que les deux, qui va juste pour montrer que le vieillissement est pas tout, en particulier dans le monde des agricoles (ne pas oublier la spectaculaire Chantal Comte 1980?). Quoi qu'il en soit, il n'y a rien du tout mal à la ST Gardel 1992 rhum, et cela me fait vraiment intéressé en fait d'essayer la 1989 variation, juste pour voir comment il empile. Ces jours-ci Fassbind est révolue depuis longtemps de la scène et Haromex apporte des changements aux étiquettes et la ligne vers le haut - mais pour ceux d'entre vous qui viennent à travers certaines des expressions de l'embouteilleur d'origine datant des années quatre-vingt et nonante, vous pourriez faire bien pire que choisir l'un d'eux jusqu'à, si, pour aucune raison que la jouissance pure et simple d'un âge bien rhum, bien fait, presque oublié, et dégustation très bien.

(84.5/100)


Autres notes:

L'usine Gardel, également connu sous le nom de Sainte-Marie, est la seule usine de sucre qui fonctionne encore en Guadeloupe. Il a été fondé en 1870 et son premier propriétaire était Benjamin François Benony Saint-Alarey, qui a choisi de rendre hommage à sa grand-mère paternelle dans sa dénomination de l'usine. Dans Une 1994, le secteur du sucre en Guadeloupe a subi une restructuration majeure, conduisant à la fermeture de toutes les usines de sucre sur l'île, sauf Gardel qui est actuellement composée d'une partie agricole avec 1000 ha et une zone industrielle. Elle produit près de 100,000 tonnes de sucre par an. Informations sur la distillerie est beaucoup plus peu, malheureusement, mais il y a une note curieuse par Ed Hamilton au ministère d'origine du forum Rum, qu'il a été fermé par 1994 ... et l'étiquette Renegade Guadeloupe 1998 mentionne à la fois une colonne encore, et 1992 la dernière date de toute distillation.

Juillet 232017
 

#379

Tout comme j'ai eu avec la Longueteau Grand Réserve, un dix ans de Basse-agricole Terre (Guadeloupe), Je sentais la 42% la force sur le vieux VSOP de six ans était peut-être trop timide et trop vaporeux pour un qui aurait rhum été plus si elle avait été rendue plus forte. Longueteau, une distillerie qui est en opération depuis 1895 et produit le Karukera and Longueteau lines of rhums, semble échapper à des expressions féroces et puissantes et est tout à fait contente de continuer à délivrer le travail de résistance normale, mais étant donné que leur qualité est rien à dédaigner et est facilement accessible par le plus grand corps des amateurs de rhum, Peut-être qu'ils ont frappé sur une force préférée et juste rester avec elle.

Dans tout les cas, les rhums de couleur ambre orange très joliment présenté en effet sur le nez, en commençant par une sorte de lumière corbeille de fruits laissé au soleil trop longtemps, mais manquant d'être surmûris. Il y avait de la crème glacée à la vanille et la salure vague de pain de seigle et que la propagation connue sous le nom KRÄUTER-quark en Allemagne, à l'aneth et le persil en ajoutant quelques notes à base de plantes intéressantes. Comme la plupart, il était délicat agricoles et croquante en même temps, et alors qu'il y avait certainement une certaine sève de la canne à sucre et grassiness il, c'est resté très en arrière-plan. Après avoir ouvert plusieurs minutes plus, on pouvait discerner les olives dans la noix de muscade, saumure, melon d'eau et les pêches, lumière et clair, ferme et délicate à la fois.

Le nez était certainement très agréable – cependant beaucoup il fallait y travailler – mais en bouche la 42% est devenu un peu plus problématique car il était vraiment trop léger et facile….mais on pourrait dire “espiègle” aussi, et encore sur la marque. Bizarrement, une goutte d'eau (et dix minutes de l'ouverture) résolu ce problème bien, permettant clairement, si faible, acétone et arômes de bananes frites émerger. Ceux-ci ont fusionné bien avec des tanins de fumée et Oaken, plus vanille et un assortiment de fruits à se présenter – papaye, pastèque, eau sucrée, poires et goyaves blancs – auquel, heures supplémentaires, ont été ajoutés herbes, et quelques cornichons, menant à une courte, fini sec principalement du soja parfumé, saumure, pain noir et (de nouveau) la vanille et un raisin ou deux.

Dans l'ensemble, était un rhum très agréable, si peut-être tout simplement trop doux. Beaucoup profiter précisément pour ces attributs, car il ne assaut pas les sens, mais préfère les caresser avec un fil de soie de saveur, et retire de toute sorte de défi ou d'analyse. Un geek cocktail peut probablement faire une concoction intéressante avec elle, mais pour mon argent c'est un savoureux, gazouillement peu grondé, qui, avec quelques points de preuve supplémentaires, pourrait être encore mieux, et dans son itération courante, peut être dû par lui-même sans embellissement supplémentaire. Il est à la fois assez complexe dans ses limites, et unassertive assez pour les peaceniks, pour donner satisfaction parfaite à ce niveau, et en tout cas, oui, Je l'ai fait comme ça: quelle que soit mes réservations, Je considère également un Sundowner profondément agréable qui ajoute à la somme des variations délicieuses qui fournir des betteraves sucrières.

(84/100)

Autres notes

  • Quelques notes de distillerie sont fournis à l'examen du Grand Réserve.
  • Le site de l'entreprise dit vieilli en fûts de chêne qui retenaient l'eau de vie; d'autres sources indiquent que des fûts de cognac.
www.sexxxotoy.com