Février 152021
 

Souvenez-vous des esprits perdus? Non? C'est l'entreprise qui a fait gronder il y a quelques années, en utilisant un processus propriétaire de «vieillissement flash» développé par son fondateur, Bryan Davis, pour favoriser le «vieillissement ultra rapide». En théorie, le réacteur chimique construit par Davis créerait un esprit qui aurait le goût d'un produit mature de vingt ans, quand en fait seulement une semaine. Le plus reniflé avec condescendance, fait des remarques sur les charlatans et les vendeurs d'huile de serpent, se moquait de la façon dont il avait été essayé et échoué à plusieurs reprises au cours de l'histoire (Habituellement pour escroquer les imprudents et frapper les innocents) et est parti…mais j'étais assez intrigué pour acheter leurs trois premières tentatives. Ce n'était pas si chaud, bien que j'aie entendu des éditions ultérieures avec des paramètres modifiés produisant de meilleurs résultats. Mais le battage s'est estompé et j'en ai entendu peu plus et je n'étais pas assez intéressé pour le suivre (un article a été publié au NYT le 11 février de cette année qui a parlé des efforts de plusieurs entreprises pour poursuivre actuellement ce Saint Graal.)

Cela n'a pas empêché Lost Spirits de frapper les briques pour essayer de susciter un intérêt via des licences, et Rational Spirits de Caroline du Sud ont fait équipe avec M.. Davis, qui a continué à bricoler la technologie. Dans Une 2017 ils ont sorti un rhum d'inspiration cubaine, la deuxième génération après celle de Lost Spirits, à couper le souffle 70.5% ABV – son objectif déclaré était de reproduire les profils de rhum cubain pré-révolutionnaire, et utilisez cela comme un tremplin pour faire une magie similaire avec de nombreux rhums presque morts ou presque éteints (comme le légendaire d'Appleton 17 Ans, peut-être). Weeellll…bien. Voyons ce que nous avons ici, puis.

Tout d'abord, l'esprit d'origine réelle du rhum est quelque peu trouble. Master of Malt, Distiller.com et Andrew Abrahams tous mentionnent le commerce des alambics, mais on ne précise nulle part d'où cela vient ou qui l'a distillé; il y en a beaucoup dans les supports marketing cités par tous les magasins en ligne, et ils comprennent également une base de mélasse de qualité «A» et un vieillissement en fût carbonisé, mais n'inspire guère ma confiance. Puisque Rational est maintenant en faillite et son site Web mène à un site de jeu, pas beaucoup d'aide pour y arriver. de plus, le «style cubain» même à l'époque pré-1960 était considéré comme un distillat léger fabriqué sur des alambics à colonne (pour la plupart) donc il y a des problèmes là-bas — est-ce que quelqu'un reconnaîtrait même ce qui est sorti à l'autre bout?

Alors essayons et voyons. Le nez est, laisse moi dire tout de suite, génial. Bien sûr, c'est plutôt rugueux et prêt, éperonner et démarrer, mais joliment riche et profond avec des arômes initiaux de caramel au beurre, caramel, saumure, mélasse. Une bonne odeur de vieux carton sec et poussiéreux se dégage, et puis une bouffée de fruits pourris – et, comme les Jamaïcains nous l'ont appris, ce n'est pas forcément une mauvaise chose – auquel s'ajoute progressivement un sirop de cerise fruité en conserve, copeaux de noix de coco et vanille. Quelques pruneaux et pêches mûres. Des notes de colle, saumure, humus et huile d'olive. Ça sent à la fois musqué et sucré, avec de l'anis entrant et sortant comme un cric dans la boîte. Colle, saumure, humus et huile d'olive. Donc dans l'ensemble, il se passe beaucoup de choses là-dedans, tout est bien géré.

Il commence, cependant, faiblir au goût, et c’est en dépit de cette preuve très puissante. Le caramel, chocolat, caramel au beurre, vanille et caramel au beurre. A cela s'ajoute du tabac aromatique, plutôt sec, plus cuir poli bien durci. Une goutte ou deux d'eau libère des notes supplémentaires d'agrumes et de mélasse plus profonde (peut-être un peu trop de ce dernier, il me semble). Mis à part les fruits secs sombres, la plupart de ce que je goûte est le genre non sucré – dates, figues, des olives. Très peu sucré ici, plus d'épices et de cuir. La finition est assez simple – c'est long cependant, et assez chaud et épicé («Brutal» a remarqué Paul Senft, dans sa revue) – principalement vanille, un peu de fruit, mélasse et caramel, plus un dernier filip d'anis.

Si, ça a très bien commencé, Et puis allongez-vous, poussa un soupir, pété puis expiré, mais fatalement, ça ne m'a jamais vraiment enthousiasmé. Cela ressemblait plus à un rhum jeune en herbe à sourcils bas et raisonnablement décent — fait honnêtement, mais moins comme un Cubain que la progéniture bâtarde d'un hooch Versailles légèrement vieilli et d'un Hampden de bas grade mais à haute résistance. Le nez était fantastique, au fait, qui a suscité des espoirs, Mais alors toute cette bonne volonté s'est évaporée, car siroter et déguster invitait à la confusion, menant à une déception pure et simple.

In fine, mon opinion était que le faire passer par ce processus de «vieillissement flash» n'a ni aidé ni entravé, car qui pourrait dire ce que la fermentation, fûts carbonisés et l'origine-toujours transmise, contre la technologie? Et la partie d'inspiration cubaine? Pas à peine. Mieux vaut ignorer cet aspect pour le moment et laisser tomber l'attente dans les toilettes, parce que ce n’est rien de tel. Prenez votre temps et profitez au maximum de cette partie de l'expérience, parce qu'après ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt en cours ou en route vers vous, sauf un ivrogne vraiment rapide.

(#802)(79/100)


Autres notes

  • The Wonk a probablement le plus écrit sur Lost Spirits, voici un tag pour tous ses articles sur le sujet. Ils n'expriment aucune opinion sur la technologie, mais juste rapporter l'histoire jusqu'à environ 2018.
  • Initialement, J'ai marqué ce 81 comme un rhum, mais a fini par soustraire quelques points pour ne rien faire ressemblant à distance à un cubain. C'est un point intéressant à considérer, lors de l'examen du score d'un évaluateur – ce n’est pas tout et toujours une question de qualité intrinsèque à l’exclusion de tous les autres facteurs, mais aussi sur les attentes avec lesquelles il est entré. J'essaie de ne pas laisser ces problèmes secondaires affecter mon jugement, mais dans certains cas, c'est inévitable, comme ici. La recréation d'une ancienne marque cubaine fait tellement partie du mythe de ce rhum qu'elle ne peut être démêlée de la critique.
  • Toute l'histoire du vieillissement ultra-rapide m'a conduit à des pistes de réflexion intéressantes et à des terriers de lapin. Je les ai développés dans un article d'opinion séparé de cet examen quelques jours plus tard.
Février 082021
 

Rumaniacs critique #123 | #800

Voici un rhum qui défie le traçage facile. Il est antérieur à nous tous, et presque tout reste des conjectures et des conjectures éclairées — même le nom, en supposant qu'il en a un. Il a été acheté par la société allemande de Gerb. Cave à vin Hoff à 1941 de Wilhelm Roggemann à Hambourg (c'est essentiellement ce que dit le texte dactylographié sur l'étiquette – WR étaient des marchands de vins et spiritueux, n'existe plus); René van Hoven, dans la collection de qui la bouteille se trouve actuellement en train de recueillir encore plus de poussière, m'a dit que toutes les recherches qu'il avait faites sur les timbres fiscaux, factures, factures et autres poursuites en papier, a suggéré qu'il avait été mis en bouteille dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale au moins une décennie plus tôt. Je prendrai cela avec foi jusqu'à ce que je puisse découvrir.

Aussi, il est censé venir de la Jamaïque, a été mis en bouteille dans une bouteille de vin de Bourgogne et évalué 60% ABV. On m'a dit que non, c'est pas une Verschnitt – c'est, un alcool neutre auquel un rhum jamaïcain à haute ester a été ajouté pour le kick, comme c'était la pratique en Allemagne et en Europe de l'Est à l'époque. À cette force, cela aurait pu également être un “rhum pur d'outre-mer original” (comme le prétend l'étiquette)…ou non. Ne demandez pas quelle distillerie l'a fabriquée et s'enquérir après l'âge est inutile. Désolé, mais parfois, C'est tout ce que nous avons, et nous prenons ce que nous pouvons obtenir.

Couleur – Ambre terne

Force – Soi-disant 60% ABV selon l'étiquette

Nez – Caoutchouc et pâte à modeler, livres poussiéreux. En fait, cela me rappelle une ancienne librairie d'occasion ou ancienne où l'arôme de colle des reliures, et les délicates pages jaunes désintégrées des tomes non lus, imprègne tout l'endroit. Beaucoup de fruits pénètrent après quelques minutes – fraises, chewing gum, petit ami, des oranges, pêches surmûris, et aussi du miel, mélasse et une riche tarte au citron meringuée. Il semblait chaud et lourd mais a réussi à éviter une véritable netteté à l'éthanol brut, pour lequel on ne peut qu'être reconnaissant

Palais – Chaud, épicé, crémeux, beaucoup de choses se passent ici. Comme l'étonnant rhum Harewood House d'un siècle et demi plus tôt, le goût est extraordinairement vibrant. Mélasse, humide sucre brun, corossol et yaourt non sucré, le zeste d'orange, sauce soja douce. Et fruits, beaucoup de fruits – mangues jaunes douces, kiwi, grenades, pêches, délicieux. Ai-je mentionné un saupoudrage de cannelle et de cumin?

Finition – De longueur moyenne, assez aromatique. Devient un peu plus rude ici, mais les fruits et les épices mentionnés ci-dessus voient cette chose dans un style raffiné. Une couche légère supplémentaire de noix de coco et de zeste de citron à l'intérieur, peut-être.

Pensées – "C'est très vivant,Me dit René, et je ne pouvais qu'être d'accord. Le rangement était évidemment impeccable, parce que la même semaine j’ai essayé un autre rhum des années 1930 (de la Martinique) dont moins de soin avait été pris, et ça avait été un désastre complet. Ce rhum n'est pas tellement jamaïcain — Je ne te ferais pas semblant qu’elle criait le nom de l’île en l’essayant — comme tout simplement un très bon, rhum très vif qui a réussi à rester éveillé et à ne pas tomber à plat. Et cela a démontré que même à l'époque, à l'âge sombre du rhum, peut-être que ce n'était pas vraiment si sombre, et ils faisaient du très bon jus alors aussi. J'aimerais en savoir plus.

(84/100)


Autres notes

  • Si jamais vous êtes à un rumfest où René Van Hoven suspend son chapeau, Je vous recommande vivement d'aller visiter son stand. L'homme a des rhums très vieux de l'époque où, qui sont juste fascinants à essayer; et ses recherches de fond sont généralement sur. Check-out le site Web, et son page instagram.
Décembre 232020
 

Voici ma vision personnelle et imaginative de la façon dont (fictif) Conseil des mélangeurs de Consorcio Licorero Nacional (CLN) ont présenté leurs résultats aux bonnes personnes de Rum of Panama Corp (immatriculée au Panama en 2016) sur le rhum qu'ils avaient l'intention de faire pour eux à Las Cabras à Herrera.

«Nous allons fabriquer un vrai rhum panaméen pour représenter l'année de l'ouverture du canal en 1914!" ils disent, haute fiving et poitrine se cognant pour féliciter ce coup perspicace de génie du marketing.

«Mais CLN est originaire du Venezuela, n'est-ce pas?"Vient la question confuse." Ne devriez-vous pas peut-être rendre hommage à quelque chose de là?"

«L'entreprise est maintenant enregistrée au Panama, à San Miguelito, si, non." La réponse est confiante. «Le rhum sera fabriqué dans une distillerie panaméenne. On va le faire plaire aux masses en en faisant une colonne de rhum encore léger, mais aussi faire appel à la foule des connaisseurs et la renforcer jusqu'à une force supérieure.

Le patriotisme vénézuélien Ersatz est oublié. Ça sent la vente. "Génial! Combien?"

«41,3%» répondent-ils, avec l’air tranquillement confiant de «c’est réglé» que Joe Pesci a montré en disant à Mel Gibson qu’une commission de banquier de 2% était standard, en Arme mortelle II.

Tricot de sourcils. "Cela ne devrait-il pas être plus fort?"

Un tic de moustaches, un hochement de tête. Cette hérésie doit être rapidement extirpée. «Cela pourrait effrayer les masses, et ce sont eux que nous voulons acheter le rhum, car ce sont eux qui déplacent les valises. »

«Ah.»

"Et regarde, nous allons le vieillir, beaucoup!»Disent vivement les mélangeurs

Les têtes se redressent. "Oh, merveilleux. Nous aimons vieillir. Combien de temps, quel âge?"

«15 à 22 ans."

"C'est pas mal. Sauf, bien sûr, nous ne sommes en affaires que depuis quatre ans, alors…"

«Oh pas de soucis. Personne ne vérifiera. Il y a celui qui passe en revue les doofus au Moyen-Orient qui pourrait, mais personne ne lit vraiment son blog, donc tu es en sécurité. Et, sur notre site Internet, nous dirons que c’est un rhum vieilli «jusqu’à 22 années", donc cela ne vous donnera aucune fin de crédibilité. Les gens aiment les rhums âgés de plus de vingt ans »

"N'est-ce pas appelé…bien…mensonge?"

"Pas du tout. C’est un mélange de rhums, nous aurons vieilli des rhums entre ces années dans le mélange, nous ne dirons jamais combien de chacun, donc c'est tout à fait légitime. Mieux que de dire 15 âgé, tu ne penses pas?"

"Eh bien…si tu le dis."

La confiance paternelle est affichée. "Vous ne pouvez pas perdre: le rhum est léger, c'est vieux, l'âge est invérifiable mais tout à fait vrai, il a un nom et une date cool dans le cadre du titre, c'est doux, et la production est si complexe que personne ne saura qui est vraiment derrière, pour que personne ne soit blâmé… »Des sourires plus éclatants tout autour, suivi de toasts, poignées de main, et le feu vert est donné.


Ou alors le conteur en moi suppose. Parce que toutes les blagues et anecdotes de côté, Qu'est ce que c'est, est un rhum fabriqué sur commande. Ron 1914 se vante comme étant un 15-22 YO rhum mélangé,"Distillé dans la province de Herrera et mis en bouteille dans les installations de CLN à Panama City." CLN a été formé en 1970 par cinq hommes d'affaires vénézuéliens et s'occupe de produits alcoolisés manufacturés, bien que nulle part où j’ai cherché n’y a-t-il une référence à leur propre distillerie. Dans ce cas, il est clair qu’ils utilisent Las Cabras, fier possesseur d'un alambic industriel multi-colonnes qui beaucoup produit à la demande.

Maintenant, cette distillerie a sa propre marque de rhum, la Cana Brava, mais fait aussi du rhum pour les clients: donc des marques comme Zafra, Originaire de, Plus grand se remarquent comme étant de là – en cela, puis, la distillerie fonctionne comme Florida Distillers qui rend le complètement oubliable Ron Charles série de rhums dont j'ai déjà parlé.

Et, malheureusement, fait un rhum tout aussi improbable dont on se souvienne, parce que le fouiner, votre première pensée sera probablement la même que la mienne: lumières allumées, personne à la maison. Il y a juste tellement peu passe ici, et ce n’est pas une fonction de la force standard. Il y a essentiellement de la mélasse faible, vanille, quelques fruits non identifiables – pas trop mûr, pas de tarte, juste charnu et sucré – et un étrange arôme de sucre glace. Et une bouffée de caramel et de mélasse, mais ne me citez pas là-dessus – vous pourriez le manquer.

Le goût est également complètement sans intérêt. C'est si doux et facile que vous pourriez vous endormir, et encore, il y a trop de vanille, crème glacée, eau sucrée et fruits anonymes ici pour prêter tout type d'esprit ou de style à l'expérience. Oui, il y a du caramel et de la mélasse à l'arrière, mais à quoi cela sert-il quand tout ce que cela représente est une sorte de profil standard «bon» que nous avons eu des milliards de fois auparavant dans notre voyage? Et la finition est juste comme ça, court, soufflée, une touche de menthe, caramel, vanille, encore une fois, juste un snoozefest. Si je ne savais pas mieux, Je dirais le Ron 1914 était un rhum épicé bas de gamme, et, pour ceux d'entre vous qui ont des doutes, ce n’est pas un compliment.

Le but d'un rhum comme celui-ci m'échappe. Non, honnêtement. C'est pour quoi? En ce jour et l'âge, pourquoi faire quelque chose d'aussi doux et anonyme? Cela ne fonctionne pas bien en tant que mixeur (un Bacardi blanc ou or pourrait tout aussi bien faire le travail pour moins cher, si une secousse alcoolique rentable était tout ce que vous recherchiez) et en sirotant, bien, Allons, il y a bien plus de valeur là-bas.

C’est toujours une chose pour moi qu’un bon ron de style espagnol n’ait pas à enthousiasmer la foule à la force du fût avec un alambic en bois dans son ADN, ou en giclant de la dunder et du funk de chaque pore – parce que les buveurs avertis de son propre style l'aimeront très bien. Ils sont habitués à la force standard et obtiennent cette subtilité de goûts conférée presque uniquement par la gestion du baril et le vieillissement intelligent. Mais je soumets que même eux prendraient un avant-goût de cette chose, poser le verre, et s'en aller, comme je le voulais le jour où je l'ai essayé lors d'une dégustation VIP. Je ne pourrais pas faire ça alors, mais tu peux, maintenant. À plus.

(#788)(70/100)

Décembre 212020
 

La marque Vacilón de fabrication cubaine était lancé en 2016 (comme une relance d'une marque apparemment très populaire des années 50) et a fait le tour des divers festivals de rhum de temps en temps. Il fait partie de la «gamme de luxe» de la marque 15 / 18 / 25 année rhums vieux, ce qui est bien, sauf que comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire sur les détails de production – qui reste l'une des choses les plus ennuyeuses du latin rons en général, à peine unique à Cuba.

Qu'il suffise de dire, il est fabriqué par Destilería Heriberto Duquesne attaché à la sucrerie locale située à Remedios sur la côte nord-centrale de Cuba sous la suzeraineté de l'entité gouvernementale cubaine Tecoazúcar. Fondé en 1844 et anciennement connu sous le nom de Santa Fe, c'est une distillerie qui produit alcool pur ainsi que l'exportation de rhum, et rend le Vigia et les marques de rhum Mulata — afin de consolider les informations que nous avons de ces (ici et ici) on peut dire avec une certaine assurance qu’il s’agit d’une colonne de rhum encore léger, vieilli en fûts ex-bourbon…et cette stratégie de baril, associé à un mélange habile par le Roneros, est derrière son profil gustatif, pas une sorte de terroire ou techniques de pré-distillation ou composant d'alambic.

Comment tout cela se conjugue-t-il quand il est temps que la théorie passe au second plan? Jugez. Personnellement, J'ai trouvé la force d'être anémique à 40%. Il a permis des arômes de caramel, noix, fleurs, café et cacao à travers, juste pas avec n'importe quel type de punch ou d'affirmation de soi. Certains fruits légers — pastèque, papaye, goyave, rien de trop audacieux — timidement sur la pointe des pieds sur scène mais au premier soupir d'appréciation, ils ont paniqué et sont repartis en courant.

La dégustation a montré clairement que c'est un doux, rhum chaud à boire seul, et savouré de cette façon – même la glace pourrait détruire sa construction fragile et délicate. C’est à la fois son attrait et (pour moi) c'est la chute – J'ai goûté au caramel, caramel dur au beurre, bon bons, un peu de noisette, zeste de citron, le cumin et l'aneth, une touche de poire mûre et c'était tout. La fin…bien, ça s'est terminé comme une phrase inachevée, tendre vers le silence sans jamais avoir attiré l'attention sur lui-même. Lequel est, Je dois concéder, à propos de ce à quoi je m'attendais (mais pas ce que j'avais espéré) et qui a défini le rhum dans son ensemble.

Laisse moi être clair – le Vacilón est un rhum parfaitement «sympa». À la surface, basé sur l'étiquette, ça touche tous les points forts. C'est de Cuba, maison d'une longue et fière tradition de fabrication de rhum qui remonte à des siècles. Il a quinze «vrais» ans. Et si c'est seulement 40% bien, la force du fût n'est pas le rumivers et les rhums de force standard ne devraient pas être méprisés simplement parce qu'ils n'ont pas l'équivalent spirituel du biceps d'Ahnold à son apogée.

Sauf que ce n'était pas ainsi que l'expérience s'est déroulée. Je peux vivre avec les faibles, calme, preuve vaporeuse, J'avais juste besoin de me concentrer davantage, et plus dur, pour taquiner les notes de dégustation. Mais c'était tout simplement sans intérêt, manque d'attrait, ne pas faire de déclaration sérieuse pour sa propre unicité et sa qualité. Il aurait pu être cinq ans plus jeune et ne pas être sensiblement différent. Pourquoi de nos jours, ils n'ont pas au moins essayé de s'amuser jusqu'à peut-être 43% ou 46% reste l'une de ces questions sans réponse auxquelles les rons n'ont pas encore répondu. C'est peut-être parce qu'ils vendent suffisamment de ce qu'ils font déjà et ne voient aucune raison de changer.

C'est bien sûr leur privilège – les rhums comme celui-ci ont leurs fans et leurs marchés. Mais tant que les fabricants de rons continuent de trotter sur la même vieille piste au même rythme., ils n'obtiendront jamais que des avis dédaigneux comme celui-ci, et se placer dans la position d'arrivée «également courue». Ou encore plus loin dans les listes, ce qui est quelque peu dommage pour un produit par ailleurs décent sur lequel maîtres du rhum dépenser tellement de temps et d'efforts. Je pense qu'ils peuvent faire mieux pour le public d'aujourd'hui, et ils devraient au moins essayer, au lieu de recréer des mélanges qui étaient populaires dans les années 1950 mais qui ne sont plus autant à la mode maintenant qu'ils l'étaient à l'époque.

(#787)(76/100)

Novembre 022020
 

Il y a pas mal de (certains diraient étrange) choses sur l'île du Rhum / Marque Island Cane, et les rhums blancs de leur portfolio. Pour une chose, les rhums sont mis en bouteille à Saint Martin, seule la deuxième île des Caraïbes où deux nations partagent une frontière – les Pays-Bas et la France dans ce cas, pour le pays constitutif de Sint Maarten (côté sud) and the Collectivité de Saint-Martin (côté nord) font partie des nations colonisatrices respectives, qui eux-mêmes ne partagent une frontière nulle part ailleurs.

Deuxièmement, il n'y a pas d'industrie de fabrication de sucre ou de rhum à Saint Martin, qui jusqu'à 2007 était considéré comme faisant partie de – et regroupé avec – l'outre-mer région et département de la Guadeloupe: mais par un vote populaire, il est devenu un outre-mer séparé Collectivité de France. Troisièmement, la gamme de la marque est majoritairement multi-immobilier mélanges (pas habituel pour les agricoles), créé, mélangé et mis en bouteille à Saint Martin, et s'approvisionne en distillat de distilleries sans nom de Guadeloupe et Marie-Galante. Et les deux messieurs très serviables au 2019 Stand du Rhumfest de Paris — qui a continué à remplir mon verre de dégustation et à me presser doucement pour essayer encore plus, avec triste, yeux liquides débordant du meilleur voyage de culpabilité jamais posé sur moi — certainement pas dit moi rien de plus que ça.

Cela dit, Je peux vous dire que le rhum est un jus de canne blanc, un assemblage fouetté à partir de rhums de distilleries sans nom de Guadeloupe, créé par une petite entreprise à St. Martin a appelé Rhum Island qui a été fondée en 2017 par Valerie Kleinhans, son mari et ses deux partenaires; et supposément conforme à toutes les réglementations régissant la production de rhum de Guadeloupe (qui n'est pas l'AOC, btw, mais leur propre mécanisme interne qui en est proche). Unfiltered, non vieilli, non ajouté à, et un frémissement 50% ABV. Une seule colonne encore. Au-delà de ça, tout est question de goût, et c'était vraiment très bien.

Je veux dire, certes, le nez n’était rien de particulièrement unique – c'était une ferme typique – mais ça sentait complètement délicieux, chaque pièce tourne comme une montre suisse liquide, précisément, clairement, harmonieusement. Tout a commencé avec des notes d'agrumes croquantes et de Fanta, et cet arôme évocateur d'herbe fraîchement coupée au soleil. Alors de la saumure, olives rouges, cumin, aneth, et le crémeux d'une tarte au citron meringuée. Il n'y a presque pas de morsure ou de griffes au nez et même s'il n'est pas précisément mou, il présente aussi proprement ferme.

Des pensées un peu différentes accompagnent le palais, qui commence de la même manière…pour commencer. Tout est très jus de canne — eau sucrée, pastèques, concombres et cornichons au vinaigre léger qui sont renforcés avec quelques piments pour le coup de pied. Tout cela dans une clé mineure, bien que – surtout il a une douceur à base de plantes, sève et épices, autour de laquelle enroule quelque chose de plus…réglisse, cannelle, quelque chose de musqué, à la limite de la. rhums, heures supplémentaires, développe une solidité sous-jacente du goût qui est en contradiction avec la délicatesse nette du nez, quelque chose de piquant et de viande, et et tout se termine à l'arrivée, qui présente peu de nouveautés – zeste de citron, jus de canne, eau sucrée, concombres, saumure, olives douces – mais complètement et professionnellement fait.

C'est un rhum blanc que j'ai vraiment aimé – alors qu'il manquait une partie de la précision et de la subtilité propres de la Martinique blanc rhums (même les très forts), c'était assez original et, à sa manière, même nouvelle…quelque chose de sous-évalué en ces temps, Je pense. Les arômes initiaux sont impressionnants, bien que les notes plus musquées qu'il affiche lorsqu'il s'ouvre parfois nuisent – en ce sens, je la note comme légèrement inférieure à la canne rouge Island Rhum 53% variation que j'ai essayée à côté… mais pas moins mémorable.

Ce qui est vraiment surprenant, bien que, est-ce qu'il est facile de boire plusieurs clichés de cette apparence innocente, odorant, blanc au goût doux, tout en profitant de votre conversation avec ceux qui acquiescent, sourire, et continuez à recharger généreusement votre verre; et ne remarquez jamais ce que vous avez jusqu'à ce que vous essayiez d'exprimer votre admiration pour cela en utilisant le mot "recrudescence" dans une phrase, et tomber à plat sur ton visage. Mais fais moi confiance, vous aurez beaucoup de plaisir à le faire jusque-là.

(#774)(84/100)


Autres notes

  • Le nom de l'entreprise qui le fabrique est Rhum Island — cela n'apparaît pas sur l'étiquette, seulement leur site web, donc j'ai choisi de l'appeler comme je l'ai vu.
  • Ce rhum a reçu une médaille d'argent au 2018 Concours Général Agricole de Paris
  • Peu de temps après avril 2019, les étiquettes de la ligne ont été modifiées, et la bouteille ressemble maintenant à la photo ci-dessous. Le changement majeur est que le nom de la société Rhum Island a davantage remplacé le “Canne de l'île” Titre

Photo fournie avec l'aimable autorisation de Rhum Island

Octobre 212020
 

Avant de plonger dans le (certes intéressant) fond de Tres Hombres et leur “transport équitable” concept, énumérons simplement ce que ce rhum est censé être, et ce que nous faisons et ne savons pas. Pour commencer, on ne sait pas d'où il vient: "Édition Non. 8 La Palma »n'est pas mentionnée sur leur page Web, encore Ultimate Rum Guide répertorie un rhum avec les mêmes statistiques (41.3% ABV, Paume, Seuil) comme Edition No. 9, de la République dominicaine. Mais d'autres rhums La Palma fabriqués par Tres Hombres répertorient les rhums nommés comme étant des îles Canaries – village, en fait, une entreprise que nous avons déjà rencontrée lors de nos voyages. Au-delà de ça, les sources conviennent que c'est un mélange (rebord) salle, dont le composant le plus ancien est 17 âgé, 41.3% et les trois barils qui composaient le résultat ont passé un certain temps à se balader dans des barils à bord d'un voilier (un brigantin construit en 1943) pour lequel Tres Hombres est réputé.

Bien, Îles Canaries ou République dominicaine (Je suppose que les Hombres ont raison et que c’est le premier), il doit être évalué, alors que les e-mails et les requêtes se poursuivent, Commençons. Nez premier: genre de sensuel et musqué. Pois verts développant du duvet, vieilles bananes, vanille et noix de coco râpée, ce genre de compromis ni trop sucré, ni trop salé, ni trop acide. C'est un peu épicé et dans l'ensemble, il n'est pas seulement relativement simple, mais un peu mince aussi, et on a l’impression générale qu’il n’y a pas beaucoup de gong sur.

La bouche, bien que, est mieux, même un peu affirmé. C'est certainement plus ferme que ce que le nez m'a amené à penser. Une trace saumâtre, et aussi assez sucré, dans un amalgame mal à l'aise semblable à la tequila et à l'eau sucrée. Traces manifestes de poires mûres et de pommes molles, cardamome et vanille. Quelques autres fruits indiscernables sans distinction particulière, et une finale courte et plutôt douce qui n'a conféré aucun bravo au rhum. C'est aussi facilement oubliable et anonyme qu'un rhum de mini-bar dans une chaîne d'hôtels bas de gamme, et à peu près aussi excitant.

Tres Hombres est maintenant à No. 34 ou quelque chose, inclut le gin dans la gamme, font encore vieillir à bord pendant un mois environ pour traverser l'Atlantique et ils n'ont certainement pas perdu leur enthousiasme — ils comprennent des rhums de la Barbade, DR et les îles Canaries. Que cette partie de leur entreprise les mènera dans le futur ou sera à jamais une ligne de touche est, cependant, pas quelque chose à quoi je peux répondre pour le moment – le manque de publicité globale autour de leurs rhums, suggère qu'ils ont encore du chemin à parcourir en ce qui concerne une conscience et une acceptation plus larges.

Et avec raison, parce que pour moi et probablement pour les autres, la complexité, la bravoure et l’originalité féroce n’est pas le point fort de ce rhum – la douceur et la buvabilité faciles sont, ce qui est quelque chose dont mon pote Dave Russell m'a toujours frappé à la tête en discutant des rhums de style espagnol, surtout ceux de la DR – «Ils aiment leurs trucs comme ça là-bas!"Et donc je mentionne pour l'exhaustivité qu'il semble plutôt délicat et doux – la faible résistance est certainement responsable d'une partie de cela – et pas complètement déplaisant ... juste pas ma tasse de thé personnelle.

(#771)(75/100)


Autres notes & Fond

C'est l'un de ces cas où le critique du rhum doit séparer fermement l'agenda et la philosophie de l'entreprise (louable, si quelque peu luddite) de la qualité du rhum qu'ils vendent. En aucun cas, les idéaux de l'un ne peuvent se fondre dans la perception de l'autre, ce qui est quelque chose avec lequel beaucoup de gens ont du mal lorsqu'ils parlent de rhums fabriqués par des producteurs qu'ils préfèrent ou qui font un service public louable qui crée en quelque sorte l'hypothèse non critique que leurs rhums doivent être tout aussi bons.

Tres Hombres est une société néerlandaise de voiliers commencé à 2007 par trois amis comme moyen de transport de marchandises — commerce équitable et produits biologiques — à travers et autour de l'Atlantique, et ils ont des tournées en marge, excursions et voyages pédagogiques pour les futurs marins de la vieille école. Dans Une 2010, en faisant quelques réparations dans la DR, ils ramassaient 3000 bouteilles de rhum, rebaptisé Three Men No. 1 et a commencé une entreprise de rhum, dont la renommée était le temps qu'il passait — après vieillissement à l'origine — à l'étranger le navire lui-même pendant le voyage. Pas seulement la vieille école, puis, mais très traditionnel…plus ou moins. La question de l'origine du rhum a été élidée – seul URG mentionne Mardi S.A. comme source, et c'est une opération de mélange commercial comme Oliver & Oliver, pas une vraie distillerie.

Ce que les Tres Hombres ont fait, c'est trouver un point de séparation, quelque chose pour les distinguer de la foule, un argument de vente qui correspond heureusement à leurs sensibilités environnementales. Je ne suis pas assez cynique pour suggérer que l’ensemble de l’entreprise consiste à gagner des clients en dénonçant la sensibilité écologique d’une empreinte carbone minimale – il suffit d'admirer à quel point il s'agit d'un excellent outil marketing, pour parler de produits bio déplacés sans impact sur l'environnement, et relier la longue histoire maritime des voiliers d'autrefois avec les rhums qui sont transportés à bord à l'époque moderne.

Octobre 152020
 

Le Forum Reddit / r / rhum obtient beaucoup trop peu d'attention et de félicitations pour ce qu'il accomplit. Il agit comme une sauvegarde utile pour (et fournit un puits de connaissances plus profond que) le commentaire éphémère d'une phrase sur Facebook dont je me suis progressivement de plus en plus retiré. La plupart des discussions sur le rhum vraiment intelligentes et littéraires ont lieu ici, et cela ne compte même pas les critiques spirituelles sous forme de texte court de T8ke et Tarquin_Underspoon, LIFO_Accountant et tous les autres qui publient ici.

Dans Une 2018 l'un des modérateurs a suggéré aux rédacteurs que peut-être nous tous, en tant que collectif, obtenez un fût et mettez-le en bouteille en tant qu'édition «Reddit uniquement», être vendu avec une majoration minimale. Il s'occuperait de l'achat du fût, mise en bouteille et étiquetage puis mise en vente sur FineDrams pour nous – notre implication serait dans la sélection des fûts. Les rédacteurs ont également été invités à mettre quelques noms dans un chapeau pour former un petit comité de dégustation et, divulgation complète, On m'a demandé d'être l'un d'eux – à ma grande déception, J'ai dû décliner en raison de mes difficultés géographiques (J'étais énervé, laisse-moi te dire). Échantillons de barils de rhum de plusieurs pays (Jamaïque, Barbade, Guyane) qui correspondaient aux critères de prix ont été envoyés, aveugle, et finalement le comité de dégustation a choisi celui-ci de Foursquare, une jolie petite joufflue 13 ans. Sans surprise, J'ai jailli pour une bouteille (comme je l'ai fait pour toutes les éditions suivantes — le forum de rhum reddit semble s'être transformé en un minuscule indie à lui tout seul) qui était d'environ 75 € environ.

Brièvement, c'est un mélange pot-colonne, continentalement ans, single cask, 266 bouteilles, pas filtré à froid, pas de fantaisie pour autant que je sache, Or rouge, et un musclé 63% ABV. J'ai particulièrement aimé l'étiquette, dont les designers (encore d'autres rédacteurs) mis en place avec une sorte de simplicité austère qui suggérait clairement qu'ils pensaient que Velier était beaucoup trop surdécoré avec des friperies d'ostentation baroque et qu'il fallait montrer ce que le «minimalisme» signifiait vraiment. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière le XXX (chut, snickerers ye) mais quel que soit, et le "One" était une touche soignée, suggérant d'autres éditions à venir un peu comme l'indie danois Ekte, et c'est non. 1 et non. 2 et ainsi de suite. C’est une bonne bouteille, peu susceptible d'être disponible plus longtemps compte tenu de son faible rendement — si vous pouvez le trouver, c'est un ajout décent au canon, bien qu'il ne supplantera pas le ECS ou Collaborations 4S-V dans les affections des gens à tout moment, les fans étant qui ils sont.

Bien, alors plongons directement. Nez premier. Moisi, notes sombres et fruitées dès le départ, sucré et acidulé, très intense (pas de surprise, étant donné cette force). Il y avait une touche de saumure, équilibré par la vanille, copeaux de noix de coco et un joli moka crémeux, grains de café fraîchement moulus, plus brie avec pain de paysan noir. C'était peut-être une alternative au petit-déjeuner, une sorte d'expérience tout-en-un: Je veux dire, vous obteniez une alimentation vraiment équilibrée pour commencer votre matinée ici – fruit, pain grillé, fromage, café. L'arôme était très profond et intense, mais aussi plutôt pointu au départ, et il a fallu du temps pour se calmer et ouvrir la cuisine.

Gustativement, une 50-50 combo d'éléments salés (saumure, des olives, un cube maggi) et doux – fruits (bananes, mangues jaunes tendres, quelques agrumes trop mûrs), caramel, miel, truquer, plus un latte fort et un chocolat amer. Plus de bois au goût qu'on ne l'avait senti au nez, et avec la chaleur et la netteté qui se transmettent, c'était une gorgée à prendre avec prudence, ne pas abandonner. C'était un rhum que j'aurais préféré un peu moins puissant et en effet, avec de l'eau, il s'est calmé et a craché des raisins secs, dates, et notes de sirop de crêpes. La finale était longue sur les fruits, doux, chaud et aromatique, mais a peu ajouté à ce qui était arrivé avant – principalement vanille, chocolat, bubble-gum et ananas mûrs et pointus suggérant (mais n'a pas parlé fort de) trouille.

Pour être honnête, Je suis surpris que cela fonctionne aussi bien qu’elle. La vanille était trop dominante pour moi, la note d'écorces d'agrumes est entrée trop tard, et les saveurs semblaient quelque peu non coordonnées, manque d'une ligne directe cohérente – il sautait au hasard d'une note à l'autre dans une sorte de fouillis chaotique ludique qui fonctionnait d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière, cela m'a rappelé une mise en bouteille ECS à bas loyer (la 2004 ou 2005 peut être, il partage un peu d'ADN avec le premier à coup sûr), mais à la fin, il doit être jugé seul, pour ce qu'il est. Dans cette veine, pas mal. Il adhère à la philosophie de mélange de Foursquare, en osant être parfois différent, s'éloignant sur une tangente comme un chiot pas tout à fait à la maison lâche la laisse une ou deux, avant de revenir docilement au profil qui en fait un produit reconnaissable de sa célèbre distillerie d'origine.

(#761)(83/100)


Autres notes

  • Pour éviter tout doute, Je ne recommande pas d'avoir ce rhum pour le petit-déjeuner pour quiconque pourrait par inadvertance mal interpréter mes remarques ci-dessus. Dîner à coup sûr, bien que.
  • Je voudrais créer un lien vers T8ke et Tarquin et d’autres’ profils reddit, mais ils publient d'autres contenus sur d'autres forums pour que ce ne soit pas vraiment faisable. Mais fais moi confiance. Ce qu'ils écrivent en vaut la peine.
  • Après cela est monté, T8ke a commenté que le XXX n'était pas destiné à être salace ou à parler de tout type de distillation multiple: “Le «XXX’ était un autre exercice d'une simplicité absolue. Le zeitgeist général et les dessins animés sont chargés de «moonshine: XXX’ bouteilles pour transmettre ça “Hey, cela contient de l'alcool”. Même idée avec les embouteillages XXX. C'est du rhum. C'est alcoolique. Voici tout ce que vous devez savoir et rien que vous ne savez pas. Buvez.”
Octobre 122020
 

De temps en temps, vous tombez sur un rhum à ses débuts dont vous avez envie d'écrire — même si ce n'est pas (encore) à vendre. Le Mim du Ghana était l'un de ces, un vieux St. Aubin était un autre, et l'année dernière, Ruben Virasami (bar actuellement à Toronto) transmis un nouveau rhum vietnamien qui, à mon avis, méritait vraiment plus d'attention qu'il n'en a reçu (même de ceux qui l'ont fait).

Bref, deux expatriés français, Jérémy Marcillaud and Nicolas Plesse, voir toute cette belle canne qui pousse au Vietnam, cherchaient quelque chose à voir avec ça et ont décidé – sans une expérience ni aucune notion des difficultés – pour démarrer une petite distillerie et faire du jus. Peut-être ont-ils été inspirés par les nouveaux Asiatiques comme ma, Vientiane, Laodi, Issan, Chalong Bay ou Sampan — qui peut dire? — et a eu leur petite tenue L’Arrangé du sol; conçu et fait construire un pot en acier inoxydable en acier inoxydable encore construit localement (ils l'appellent «la bête»); a engagé des agriculteurs locaux pour fournir de la canne à sucre, et procédé par essais et erreurs et de nombreuses tentatives sur 6-8 mois, pour enfin obtenir du rhum de type agricole au jus de canne qui valait vraiment la peine d'être mis en bouteille, et boire (en décembre 2016).

Leur objectif a toujours été de faire un rhum blanc mais ils ont trouvé un succès un peu plus immédiat en utilisant l'esprit pour des infusions de fruits et des arrangés. (d'où le nom), et, comme Jeremy me l'a dit quand je l'ai contacté, exporter un bon blanc nécessite une entreprise un peu plus développée (et de meilleures économies d'échelle) ce qu'ils étaient capables de faire à ce moment-là. En tant que tel, ils ont vendu leurs rhums épicés et leurs arrangés à des bars locaux et ont tenté d'augmenter leur visibilité via le Saigon Rum Club et le festival du rhum de la ville…mais pour mon argent, c'est ce rhum blanc de base qu'ils ont fabriqué qui capte mon intérêt et j'espère qu'un jour pourra être une entreprise commercialement réussie pour ces gars.

Logo de la société L’Arrange

Si, pas d'étiquette fantaisie ni de photo de bouteille pour accompagner l'article cette fois – comme je le disais, ce n’est pas à vendre. Cela dit, ce sont les bases: c'est un jus de canne rhum, alambic, reposé pendant quatre mois (désolé, vous détaillants, J'ai oublié de poser des questions sur la levure, bien qu'il semble être une combinaison de levure disponible localement et sauvage), pressé l'alambic à 70% ABV puis dilué à 55%. Après cela, il entre dans les produits avec lesquels ils jouent ce jour-là. Moi, J'ai bien essayé mon échantillon.

L'odeur est définitivement évocatrice d'un pot encore pâle rumstink: sel, cire, la colle, olives et une trace de caoutchouc pelé par une chaude journée sur l'autoroute. Ça devient doux plus tard, bien qu'il reste rugueux et tranchant, et fournit des arômes de pastèques, papayes, mangues mûres, et juste une touche de fruit de la passion. Bien qu'il ne soit pas aussi civilisé de renifler que certains des autres blancs asiatiques mentionnés ci-dessus, ce n’est pas loin derrière eux non plus.

La même chose vaut pour le palais. C'est rugueux et dentelé sur la langue, mais a une saveur sucrée épaisse délicieuse et huileuse: papaye, ananas, mangues, eau sucrée, fraises, plus de pastèques. Il y a une sorte de cliché net, combinaison de sucre, fleurs,écorces d'agrumes, saumure — même de très faibles notes de soupe aux légumes. Terminer était court, intense, vif et plein de fleurs, agrumes, eau sucrée et thym.

Global, ce rhum n'est pas celui que vous voudriez, sur l'équilibre, taux aussi élevé que les autres avec plus de présence sur le marché. Vous l'essayeriez probablement à l'aveugle, hausser les épaules et remarquez en vous éloignant «Meh – c’est juste un autre rhum blanc. J'ai eu mieux »et cela a du sens, car ses lacunes n’ont pas encore été résolues – c'est rugueux et tranchant, l'équilibre est un peu hors (s'incline plutôt vers l'aigre et le sel que coexistant harmonieusement avec le sucré et l'umami). Mais je pense que c'est peut-être simplement une inexpérience dans la fabrication d'un rhum blanc pur et qu'ils sont d'accord pour en produire un fait pour ajouter des fruits et des épices à, ne pas boire seul.

Moi je ne bois pas de rhums épicés ni d'arrangés. Je n'ai pas à, avec tous les autres jus là-bas. Dans des circonstances normales, Je voudrais juste m'éloigner de celui-ci. Mais ce blanc…c'était piquant original, oui, rugueux et non poli, sûr…il manque une partie du poli et de la confiance sûre qui a marqué, dire, Nhob (après leurs années de bricolage), et pourtant c'est resté avec moi. En dessous se trouvait un réel potentiel pour quelque chose d'encore mieux, et c’est pourquoi j’attire l’attention sur cette petite entreprise dont peu d’autres en dehors de l’Asie ont entendu. Jérémy et Nicolas pourraient un jour avoir assez de succès pour commercialiser un blanc, peut-être même exporter un peu en Asie, assister à un rumfest pour le montrer. Je peux espérer, Je suppose. Et tout ce que je dis, c'est que si jamais vous les voyez montrer leur travail, et une de leurs bouteilles est un non vieilli 55% blanc, vous pourriez faire bien pire que d'essayer, parce que je crois honnêtement que ce sera l'une des choses les plus intéressantes du quartier ce jour-là.

(#769)(79/100)


Autres notes

  • J'ai dessiné sur le très intéressant 2018 Entretien de Saigoneer (horodatage 00:25:14) pour certains des détails supplémentaires, et la société a gentiment rempli le reste.
  • C'est peut-être juste mon imagination, mais le logo de l'entreprise me rappelle les scènes de jungle de l'artiste français Henri Rousseau. J'aime assez ça.
Septembre 302020
 

Bien que des rhums de diverses années 1970 aient été émis tout au long de cette période (beaucoup sont toujours là et sur le terrain et font surface de temps en temps à des prix d'excavation de portefeuille), je soutiens que 1974-1975 étaient les vraies années où la discothèque est arrivée en ville. Aucune autre année du siècle dernier sauf peut-être 1986 résonner davantage avec les rumistas; aucune autre année n'a autant de Demeraras d'un âge aussi profond, d'une qualité incroyable, émis par autant de maisons différentes. Je voudrais dire que j’ai perdu le compte de la quantité de 75 hors de l’échelle que j’ai goûté, mais ce serait un putain de mensonge, parce que je me souviens de tout, retour au premier que j'ai essayé, la Berry Brothers & Rudd PM 1975. Je me souviens encore de la solidité riche et délicate du Norse Cask, la beauté d'encre du Label Cadenhead Green 40.6%, la réglisse noire et le tabac doux du Rendsburg, Velier's propre 1975...et maintenant, en voici un autre, dragué par une autre tenue italienne dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant et qui, Malheureusement, peut-être que nous ne le ferons plus jamais. Contrairement à Norse Cask, il n'a pas disparu, juste jamais pris la peine d'avoir une empreinte numérique; ce faisant, il ne nous a laissé que cette bouteille d'or spirituel également négligée et oubliée, et quelques embouteillages plus récents connus seulement des ur-geeks et des plongeurs profonds.

Pour la cuisine, J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose. Merci à mon manque d'italien parfaitement courant, Je peux vous dire que c'est un 1975 Port Mourant mis en bouteille 2007, et il semble que ce soit l'une de ces sorties de barils uniques souvent acceptées par les importateurs – cette fois une tenue italienne appelée High Spirits, qui n'existe pas au-delà de son étrange site Web d'une page qui ne mène nulle part et ne dit rien – voir ci-dessous pour quelques notes à ce sujet. Le rhum est 56.1%, brun rouge foncé….

…et sent absolument magnifique. Les arômes sont, en un mot, chargé. Le caractère distinctif du PM transparaît toujours dans une vague de tabac de cigarillos aromatiques au vin, café, chocolat amer et, oui, réglisse. Vous faites une pause, apprécie ça, renifler avec appréciation, plongez pour Round 2 et préparez-vous pour la deuxième vague. Cela émerge après quelques minutes: et est plus musqué, Un ton plus sombre traversé par des éclairs déchiquetés de notes plus nettes: sucre muscovado, mélasse, prunes, mûres, cerises noires mûres, bananes, toute la meilleure partie de, oh, le Cask Norse, dont c'est sans aucun doute l'égal. Et puis il y a un petit plus pour les fans, avant le goût: cannelle, vanille, herbes, et (Je ne plaisante pas) même une touche de résine de pin.

Et le profil, Dieu merci, ne nous laisse pas tomber (pense à quel gaspillage que aurait été, après tout ce temps). Les gens comme moi utilisent beaucoup le nez pour taquiner les notes de saveur, mais la majorité des buveurs ne considèrent que le goût, et ici, ils n’auront rien à redire, car il continue et souligne tout ce que les odeurs avaient promis. Encore, épais et piquant avec de l'écorce, des herbes et des fruits: prunes, cerises mûres noires, mangues mûres, sacs de réglisse, et un intéressant combo de mauby et d'oseille. Caramel et caramel et chocolat et café au lait dosés avec une généreuse portion de cassonade et de chantilly, chaque saveur claire et distincte et carrément délicieuse – l'équilibre des différents soft, net, la tarte et les autres composants sont exceptionnels. Même la finition fait honneur au rhum – c'est long, parfumé et durable et si cela pouvait être une couleur, ce serait brun-rouge foncé – les teintes de réglisse, noix, raisins, dates, compote de pommes et caramel.

Il y a juste tellement beaucoup ici. C'est tellement riche, lisse, chaud, complexe, attrayant, savoureux, sensuel et carrément délicieux. Juste au moment où vous posez le verre et terminez de gribouiller ce que vous pensez avec optimisme être la note finale de dégustation, vous rotez et pensez à un autre aspect que vous avez négligé. Oui, High Spirits a probablement acheté le baril à un courtier ou à un fabricant de whisky écossais indifférent qui l'a dépassé, mais celui qui l'a choisi savait ce qu'il faisait, parce qu'ils ont trouvé et taquiné la poésie musculaire du distillat de base qui dans d'autres mains pourrait (et dans ses imitations fait parfois) se transformer en un désordre embrouillé schlocky.

À la fin, au-delà de son goût, Je me retrouve à revenir à cet âge. Trente-deux ans. Ces rhums sont de plus en plus rares. Importations de sceau d'argent et de lune et Cadenhead et G&M parfois upchuck un ou deux dans la vingtaine, et oui, occasionnellement une maison en Europe émettra un rhum dans les années trente (comme CDI a fait avec son 33YO Hong Kong Hampden, ou celles-ci 1984 Des monymusques qui surgissent), mais les grandes nouvelles maisons restent pour la plupart chez les adolescents, et le vieillissement tropical est la nouveauté qui suggère en outre une diminution de la majorité des embouteillages âgés. Pour en voir un comme ça, avec le baril suintant lentement son influence dans le rhum pendant trois décennies à partir d'une époque où la plupart des amateurs de rhum n'étaient pas encore nés et le monde du rhum dans lequel nous vivons est insoupçonné, est une expérience à ne pas manquer si jamais on en a la chance.

(#766)(91/100)


Autres notes

  • Mes remerciements à Gregers, Pietro et Johnny pour leur aide sur celui-ci, les images et le fond, et, bien sûr, pour l'échantillon lui-même.
  • Si je lis bien l'étiquette, il est possible qu’à peine 60 bouteilles ont été émises.
  • Pour un récapitulatif de plusieurs 1975 Port Mourant rums, voir Les notes de vol impressionnantes de Marius sur Single Cask.
  • High Spirits est un petit importateur italien de whiskies, de rhums et de moonlights en tant qu'embouteilleur occasionnel. Il est dirigé par un monsieur du nom de Fernando Nadi Fior à Rimini (NE Italie), et il est associé et ami d'Andrea Ferrari et Stefano Cremaschi de Hidden Spirit et Wild Parrot respectivement. High Spirits s'occupe discrètement et principalement de whiskies et d'embouteillages très occasionnels de rhum depuis la création de l'entreprise après la dissolution de l'entreprise précédente., Importation Intertrade dans les années 1970, mais est encore largement inconnu en dehors de l'Italie.
  • Je me suis souvent interrogé sur la prévalence de 1974 et 1975 Rhums guyanais, dont beaucoup étaient Port Mourant, Nous ne voyons pas de rhums PM des années 1970 si souvent au début (Velier a un 1972, 1973 et d'autres années aussi, mais c'est une exception), pourtant, pour une raison quelconque, ces deux années semblent être exceptionnellement bien représentées dans les différentes lignes des entreprises, et je doute que ce soit une coïncidence. D'une certaine manière, pour certaines raisons, beaucoup de barils de Guyane sont allés en Europe à l'époque et pourtant pendant quelques années à partir de cette décennie. J'espère qu'un jour nous découvrirons pourquoi.

Septembre 272020
 

Il est curieux de constater à quel point il y a peu d’informations sur Smatt qui ne sont pas du tout razzamatazz et des postures positives surestimées destinées à déplacer les affaires. Presque personne n'a écrit quoi que ce soit à ce sujet, il n’ya pas d’examen de la crédibilité, alors que le site Web du produit est une masse impressionnante de verbiage jaillissant long sur les éloges jaillissants et court sur tout ce que nous pourrions vraiment vouloir savoir. Lorsque vous êtes relégué à la vérification furtive Rumratings et Difford de pour au moins voir ce que disent les buveurs, bien, vous savez que vous avez un problème.

Smatt est, d'après ces sources, j'ai réussi à vérifier, un petit lot, boutique, Mélange de rhum jamaïcain de pot et distillat de colonne, lancé au début des années 2010. Quelle distillerie? Pas clair et non confirmé, bien qu'il soit probablement fabriqué par l'une des entreprises sous la bannière NRJ, étant donné l'implication de Derrick Dunn en tant que maître mixeur (il a commencé à travailler à la distillerie d'Innswood où il a un bureau, et est le maître mélangeur pour Monymusk, le rhum maison de NRJ). Le rhum est filtré au blanc, publié à 40% et est commercialisé dans des établissements haut de gamme au Royaume-Uni et divers emporia hors taxes (et quelques boutiques en ligne), ce qui peut expliquer pourquoi il maintient systématiquement un profil bas et est relativement inconnu, car ce ne sont pas des endroits où le geek du rhum est en abondance.

Normalement, un tel rhum ne m'intéresserait pas beaucoup, mais avec la réputation massive que les nouveaux Jamaïcains se sont bâtis, cela m'a rendu curieux alors je me suis séparé à contrecœur avec une pièce de monnaie pour obtenir un échantillon. C'était la bonne décision, parce que cette chose s'est avérée être moins un vol à découvrir qu'un aspirant jamaïcain à bas loyer pour ceux qui ne se soucient pas et ne peuvent pas distinguer un rhum jamaïcain d'un autre, connais Appleton et arrête-toi là. Le rhum prend grand soin de ne pas aller au-delà de ces illusions vanillées, puisque l'originalité n'est pas son fort et qu'il prend le plaisir inoffensif au sirotant comme son objectif suprême.

Considérez les arômes qui s'en dégagent: il y a une touche de funkiness acide doux et d'herbes – cornichons sucrés, ananas, chewing-gum à la fraise mélangé à de la saumure, poivre blanc et céréales. Dans une certaine mesure, vous pouvez sentir les bananes et les oranges commencer à partir, et il devient plus fruité après environ cinq minutes – dans les limites imposées par la filtration et cette faible résistance – mais pas riche, pas frappant, pas quelque chose dont vous vous souviendrez au moment où vous posez le verre.

Le palais est, en un mot, faible, et cela soulève la question de savoir pourquoi il a été filtré du tout étant donné qu'il était déjà assez délicat en tant que facteur de la preuve standard. C'était propre, très très léger, et agréablement chaleureux, sûr. Et il y avait du plaisir, saveurs douces de copeaux de noix de coco, bonbons, caramel, mélasse légère. Et même quelques fruits, léger et aqueux et blanc, comme les poires et les goyaves mûres et l'eau sucrée. Juste pas assez d'entre eux, ou de quoi que ce soit d'autre. Il n'est donc pas surprenant que la finale soit courte et sucrée et sucrée, une touche fruitée, un peu sec, et disparaît en un éclair

Une fois que j'ai bu la chose, vérifié mes notes et évalué mes opinions, Je suis arrivé à la conclusion que même si le nez dit «jamaïcain» — vraiment calme — il devient alors complètement confus et perd son chemin en bouche et finit et finit comme quelque chose d'assez anonyme. Ce n’est pas comme s’il y avait tant de choses là-bas pour commencer 40%, et pour le filtrer en insensibilité et planéité, pour tasser l'exubérance de ce que peut être un rhum insulaire, manque complètement le point du paysage du rhum jamaïcain.

Smatt's éloge de soi modeste d'être l'un des meilleurs rhums jamais produits ("Considéré par beaucoup comme le rhum le plus savoureux au monde") peut être complètement ignoré. Je suppose que le laisser reposer sur ses mérites ne crie pas «excellence!"Assez fort pour les spécialistes du marketing, qui ont clairement au mieux une connaissance tangentielle du rhum (ou vérité, d'ailleurs) mais un vrai bon sens des adjectifs over-the-top. Mais ce qu’ils font en disant de telles choses, c’est voler les pièges et la crédibilité de certains, réel Rhum de la Jamaïque, les dépouiller et vendre des pièces. Smatt n’est pas une publicité pour l’île ou ses traditions, et tandis que j'accepte complètement, je viens à mon snark d'un long passé d'essayer des blancs de tous les points de la boussole (et en sont venus à préférer fort, grognant et original) ce n’est pas une excuse pour Smatt’s de sortir un rhum fade et ennuyeux qui ne nous fait même pas la faveur de nous dire ce que c’est vraiment, tout en éclaboussant sans vergogne à propos de tout ce qu'il n'est pas. pourquoi, c'est positivement Trumpien.

(#765)(78/100)


Autres notes

  • L'honnêteté m'oblige à vous faire savoir que en 2015 Forbes l'a nommé comme l'un des huit rhums tu devrais essayer. Dans Une 2020, le Caner vous dit que ce n'est vraiment pas.
  • Je me fiche de l’histoire du pirate dont le rhum aurait été nommé d’après, et notez-le simplement pour être complet ici.
  • L'âge est inconnu. Je suggère qu'il a quelques années, mais c'est une estimation basée sur le goût et le prix.
www.sexxxotoy.com