Décembre 172020
 

Le nom de la distillerie Hoochery vient de, comme tu peux l'imaginer, le mot «hooch», un terme d'argot pour moonshine, ou alcool illégal, populaire pendant la prohibition. Certaines références placent l'origine du mot comme même avant, avec le Tribu amérindienne Hoochinoo de l'Alaska, qui est censé – et inhabituellement – fait sa propre liqueur. Quel que soit le cas, une hoochery est un mot maintenant apparemment déposé pour une distillerie bas de gamme à petite échelle (vous l'aurez deviné) gnôle, spécifiquement en Australie, qui a une longue histoire de formalisation des mots de la langue vernaculaire de manière nouvelle et charmante.

La distillerie elle-même a été créée en 1993 dans l'outback éloigné de Kimberly, au nord-ouest de l'Australie, par Raymond «Spike» Dessert. Il était dans la région depuis 1972 et quand, dans les années 1990, la zone d'irrigation de la rivière Ord a permis la culture de la canne à sucre, il a pensé que le climat tropical, canne à sucre, et besoin de diversifier suggéré une distillerie. C’est ainsi que fonctionne la légende de l’entreprise, mais peut-être qu'il aimait juste le rhum et ne pouvait pas en avoir la peine, qui sait. Ce qui est clair, c'est comme beaucoup d'hommes indépendants dans une province frontalière, il s'y est pris en fabriquant des trucs lui-même et en apprenant au fur et à mesure, un ethos son site Web de l'entreprise souligne assez fortement.

Ils font plusieurs esprits – whisky, Gin, liqueurs – et pas mal d'expressions de rhum (Jusqu'à 15 âgé) avec mélasse australienne, Levure, eau locale et une période de fermentation de cinq jours — le lavage est ensuite effectué dans un alambic double fait maison, qui maintient les choses à un faible pourcentage d'alcool pour garder autant de saveurs en jeu que possible. Il semble y avoir beaucoup de travail manuel et de travail pratique impliqués dans l'ensemble du processus, ce qui peut expliquer pourquoi la production annuelle de la distillerie reste faible. Celui-ci, leur overproof, est un 56.4% rhum vieux de trois ans, et c'est une bête assez inhabituelle, laisse-moi te dire.

Le nez commence par métallique, notes cendrées tout de suite, carton humide dans un abandonné depuis longtemps, maison de moisi qui fuit. Heureusement, cet arôme particulier ne traîne pas, mais se transforme en une sorte d'ambiance de soupe végétarienne au sel de soja, qui à son tour devient plus musqué et plus sucré avec le temps; il dégage des notes de banane et de mélasse et de sirop, avant de s'éclaircir progressivement et de devenir – assez surprenante – plutôt croustillant. Des fruits blancs émergent – poires et goyaves non mûres, pommes vertes, groseilles, raisin. Ce qui est vraiment surprenant, c'est la façon dont tout cela se transforme en une dizaine de minutes d'un profil nasal à un autre. Ce n’est pas habituel, mais c'est remarquable.

La bouche est plus traditionnelle et recèle peu de surprises, à l'exception de sa différence avec les arômes.. La force est bonne à 56.4% ABV et commence très épicé – en fait, c'est l'un de ces cas où il se sent plus fort qu'il ne l'est, au lieu de l'inverse. C’est un mélange de fruits acidulés – fraises, mangues mûres, ginnip, abricots – avec de la saumure, olives et bananes. Un peu de mélasse et de vanille et des oranges pourries à l'arrière, ainsi qu'une légère amertume, un élément tannique, qui peut provenir du bois d'acajou utilisé pour la filtration (soit cela, soit les barriques utilisées pour le vieillissement étaient très actives, ou une nouvelle). La finition était plutôt bonne, apportant une touche finale de mélasse, fruits charnus, sel, et quelques agrumes et corossol acidulé pour clôturer le spectacle.

Le rhum dans son ensemble a bien commencé, et le nez suggérait un nouveau style de rhum très net. Mais d'une manière ou d'une autre, ça échoue sur la langue: il conserve une netteté brute sans jamais se calmer et une partie de cette promesse initiale est perdue; il a un goût rugueux et non coordonné, et pas aussi agréable que ce nez (et le goût initial) suggéré que cela pourrait être. Il reste, jusqu'à la fin, très sec et scintillant, Et pas dans le bon sens. Les trois années de vieillissement qu'il a eues n'étaient pas, Je considère, tout à fait suffisant ce qui me rend vraiment intéressé par le 10 YO ou 15 YO qu'ils font, et comment ils ont réussi à adoucir ces.

C'est une mesure de la façon dont les distilleries des Caraïbes et leurs marques dominent la conversation sur le rhum que peu d'attention est accordée aux autres pays qui ont une longue tradition de rhum qui leur est propre. Une partie de cela est que les rhums de, par exemple, Australie, ne sont pas commercialisés très souvent dans l'ouest, vendant principalement dans leur propre pays et en Asie. Je ne peux pas dire que ce rhum est un incontournable, ou qu'il devrait être sur n'importe quelle liste Best-Of faite par chaque blogueur sous le soleil – ce n’est vraiment pas à ce niveau (ou celui en dessous). Mais je dois admettre que c'est intéressant, c'est nouveau, et c'est différent. Je n’ai rien eu de tel avant. Dans un monde où nous voyons une pop indie différente chaque semaine, peut-être que payer le même prix pour quelque chose de décalé et d'inhabituel de Down Under pourrait bien être le moyen de renouveler notre sens de ce qu'un rhum peut être, ou aspire à.

(#786)(82/100)


Autres notes

  • Charbon filtré à travers des copeaux d'acajou.
  • Semble être uniquement disponible en Australie pour le moment
  • Le profil ironique de l'entreprise dit qu'il s'agit de la plus ancienne distillerie légale d'Australie-Occidentale.
  • Un grand merci à Nicolai Wachman du Danemark, qui, sachant mon désir d'essayer plus de rhums d'Oz, m'a repéré cet échantillon généreux.

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