November 042019
 

Es war in einem großen Interesse und geschrieben über Mhoba zwischen dem Vereinigten Königreich 2018 und Paris 2019 rumfests, und wenn man überprüft die Rumsorten aus sie machen, es ist nicht schwer zu sehen, warum. Es ist von einem einzigartigen Teil der Welt, wurde in einem dich-Teil Beitrag von Steve James tief getaucht, die kaum besser sein könnten (Teil 1, Teil 2 und Teil 3 sind hier), noch hat einen Topf Aktion gehen, und die Rumsorten sind selbst fest ausgeprägte. Also sollen wir passen sie zu lassen, fällt unser geistiges Rum Radar zwischen Expos aus – denn sie sind gut, und, vielleicht noch wichtiger, gut gemacht, unmessed-mit, Fassstärke, und sehr, sehr originell.

Mhoba Gründer Robert Greaves als ursprünglich eine südafrikanische Version von Cachaca machen…aber zum Glück für uns, Änderte seine Meinung. Er baute seine eigene kleine Stills (viele von ihnen, jeder entwickeln sich von der vorherigen Iteration), spielte mit den technischen Aspekten der Brech, Gär- und für zwei Jahre Destillieren, für alkoholische Getränke in Südafrika angewandt, und es kam schließlich alle zusammen in 2015. Erste Muster an den Miami Rum Festival eingesandt 2016 in mehr Zwicken in Folge, und von 2018 er hatte eine Mischung aus Rum im Alter von etwa einem Jahr in sechs geschabt, abgekocht, versengt und gerösteten Französisch Eichenfässern (das Epos, wie er am Ende gibt es einen Wert lesen, so über Rum Revelations für einige Hintergrund Kopf), die er in London präsentiert in diesem Jahr — obwohl das, was ich versuchte, war von einem Sechs-Monaten-alte Mischung aus den gleichen Fässern, das ergab 330 Flaschen und der Anfang in der Pariseren Rumfest gezeigt ausgeschaltet wurde 2019.

Dies ist, wo die gute Kennzeichnung hilft verstehen, was Sie bekommen. Mine gelesen, dass es ein Zuckerrohrsaft Rum war, Einzel blended, die Flasche Ergebnis (330 Flaschen, davon war dies eine Probe), Batch 2019FC1, South African gemacht, und 65% ABV (autsch!). Eigentlich, das einzige, was von dem Etikett fehlt war die Altersangabe (Website sagt etwas über ein Jahr) und die nach wie vor Herkunfts (es ist ein Topf noch), die ich mir vorstellen nachfolgende Etiketten korrigieren, vor allem als zusätzliches Alter varietals den Markt und einen Bestand von verschiedenen Altern Ausdrücke eingeben beginnen wird aufgebaut – bereits, das Unternehmen Site-Listen acht verschiedene Rumsorten, so dass sie verschwenden keine Zeit.

Ich mochte die Schärfe und pflanzliche Natur Mhoba weißer Rum, und bemerkte es im Vergleich schön zu einem Neisson oder eine zivilisierten clairin. Das Französisch Fass war ein Pferd von einer anderen Farbe, obwohl ich nicht endgültig kann angeben, ob dies wegen der Alterung war, die Schnitte gemacht oder die Zwicken der noch. Eines ist sicher – die Fässer hatten ihr sagen hier. Gerade hat die Nase, die klar – sehr wenig von den pflanzlichen, Kräuternoten der weißen machten es durch hier. Tatsächlich, was ich roch war eine Kombination von gewählten-down jamaikanischer Funk – scharf, überreif, saure Früchte, seltsam schüchtern für einen so mächtigen Rum – mit feuchtem Karton kombiniert, heiße Erde nach einem regen, und Farbverdünner. Nach und nach, die halbe Stunde vorbei ich verbrachte riechend, es freigegeben Zitruszesten, Toffee, Schokolade Orangen, Dill und nur ein Hauch von Sole. Und doch blieb es merkwürdig undeutlich, schwer in den Griff zu kommen und auseinander nehmen.

Der Gaumen war besser, sehr trocken, sehr stark, noch, dass Unklarheit bestand auch hier, wenn auch vielleicht nicht so viel. Saure Früchte gegangen waren – Mangos, Aprikosen, Pfirsiche, Cashew-Kerne (die, die mit den Samen außerhalb) — und Minze, Dill und Rosmarin, Sole, Ingwer und Zitronengras. Diese waren die schärferen Aspekte, durch etwas Licht Kaffee ausgeglichen ab, Karamell, Wein, schwarze Trauben und jene dunkle Erde und Pappe und Kaffeenoten, was zu einer tosenden scharfen Oberfläche, die lang und trocken waren, Schließen mit einem Hauch von Nüssen aus, kaffee, Karamell, und ein letzter Hauch von Fruchtigkeit

Ich war nicht ganz sicher, was daraus zu machen. Die minimale Alterung abgemildert die Rohheit eines nicht gealterten Geist in einer Weise, dass einige der rauen Kanten abserviert, das war also gut; die zusätzliche Fruchtigkeit von dem Cape Brandy verliehen links in den Dauben (auch nach dem Schleifen und weg von einigen Millimetern von imprägniertem Holz Schaben) war schön – über alle, es war ein solides, starkes Getränk. Dieses, paradoxerweise, war auch seine Schwäche. Die Stärke war so groß, dass es die subtile stellt fest, dass nur ein Jahr-und-ein-Bit des Alterns überwältigt hatte vorgesehen, und es scheiterte in einer Art und Weise zusammenzuhängen, dass die einzelnen Geschmackskomponenten erlauben würde, mehr zu glänzen. Hier war dann ein Rum, den ich fühlte, könnte entweder etwas mehr Alterung verwenden, oder etwas Wasser, und in der Tat habe ich ein paar Tropfen in mein Getränk gegeben und es wurde viel mehr ansprechbar auf diese Weise.

Immer Noch, es blieb etwas von einer ungeraden Ente, schwer einzuordnen, hart genau zu. Es hatte Aspekte eines gealterten agricole, und Punkte, das erinnerte mich an einem jamaikanischen High-Ester Rum, alle mit der dämpfenden Anonymität eines säule noch kombiniert, Hochgedämmt, leicht gealtertes filtrierte Produkt aus, sagen, Bacardi. Darin lag seine Originalität und seine Anziehungskraft, weil in einem Markt mit immer mehr indie Faßstärke Releases gedrängt, neue Experimente aus den alten Häusern, und immer mehr billige Spalte noch plonk, alles neu und gut gemacht und schmeckt, wie es tut, ist ein willkommener Hauch frischer Luft. Ich wurde möglicherweise nicht vollständig auf seine Qualität verkauft, aber ich werde es nicht vergessen, jederzeit schnell — und wie die Jahre vergehen kann ich mein Regal mit mehr als nur ein paar des Rum aus diesem kleinen südafrikanischen Unternehmen sehen, weil sie sicher zu einem sehen.

(#672)(83/100)


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