Clement “Blauer Stock” Vintage landwirtschaftlicher weißer Rum 2014 – Rezension

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Jan 262021
 

In einem immer wettbewerbsintensiveren Markt – und das schließt französische Insel Agricoles ein – Jede Chance wird genutzt, um eine Nische zu schaffen, die mit First-Mover-Vorteilen genutzt werden kann. Einige der Agricole-Hersteller, Mir wurde gesagt, Scheuern unter den strengen Beschränkungen des AOC, über die sie sich privat beschweren, schränkt ihre Innovation ein, aber ich entschied mich, dies zu bezweifeln: Nicht nur, dass in der Appellation einige erstaunliche Rhums aus Französisch-Westindien kommen, aber sie sind völlig frei, sich außerhalb davon zu bewegen (wie Saint James tat mit ihrem Topf noch weiß) – Sie können diesen AOC-Konformitätsstempel einfach nicht auf ihre Flasche setzen, und einen Rum außerhalb des Systems zu machen, macht nicht alle anderen ungültig, die sie innerhalb des Systems machen können und machen.

Dieses besondere Rhum veranschaulicht den Punkt gut. Es ist ein AOC-Rhum, der aus einer ganz bestimmten Sorte von grau-lila gefärbtem Zuckerrohr hergestellt wird (Frag mich nicht, wie das zu "blau" übersetzt wurde.) was anscheinend auf eine Fülle von Wachs am Stiel zurückzuführen ist. Es wird seitdem von Habitation Clément verwendet 1977 und hat angeblich große Aromen und ist reicher als gewöhnlich an Zucker, und ist vollständig AOC-genehmigt.

Clément hat das veröffentlicht blau Rohr Rebsorten in verschiedenen Jahresausgaben seit ca. 2000. Die charakteristische Flasche hat mehrere Iterationen durchlaufen und das eisblaue Design ist geworden, während nicht gerade ikonisch, zumindest erkennbar – you see it and you know it’s a Clément rhum of that kind you’re getting. seltsam, für all diesen ausgefallenen Look, Der Rum ist für relative Erdnüsse erhältlich – €40 or less. Maybe because it’s not aged, oder die Hersteller befürchteten, dass es nicht zu einem höheren Preis verkauft werden würde. Vielleicht sind sie immer noch nicht vollständig verkauft, auch wenn die clairins machen gute Geschäfte, und nicht gealterten Weiße habe in letzter Zeit Respekt bekommen (vor allem in der Bar und Cocktail-Schaltung), was sie noch nie genossen haben

What other types of cane Habitation Clément uses is unknown to me. They have focused on this one type to build a small sub-brand around and it’s hard to fault them for the choice, denn nur mit der Nase anfangen, Es ist ein wunderschöner weißer Rum, taktend ein 50% ABV. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Frische und Klarheit: es erinnert mich sehr an Neissons 2004 Single Cask (das kostet ein Vielfaches), nur ein bisschen leichter. Salty wax notes meld nicely with brine and tart Turkish olives to start. Then the crisp peppiness of green apples and yoghurt, Zuckerwasser, Mit Soursop und Essig getränkte Gurke mit einem darin gehackten Wiri-Wiri-Pfeffer. Die Mischung aus Salz und sauer und süß und heiß ist wirklich nicht schlecht.

Es ist scharf auf die anfängliche Verkostung – that levels down quickly. It remains spicy-warm from there on in, und duftet meistens frisch, süße und wässrige Früchte: so, Birnen, reife grüne Äpfel, weiß Guaven. There are notes of papaya, Blumen, jede Menge Swank, Avocados, etwas Salz, alles mit Zitronengras infundiert, ginger and white pepper. The clarity and crispness of the nose is tempered somewhat as the tasting goes on, so dass weichere und weniger aggressive Aromen entstehen, obwohl sie an den Rändern bleiben und Hintergrund hinzufügen, anstatt die ganze Bühne zu belasten. Das Finish ist zart und präzise; kurz, das ist etwas überraschend, doch schmackhaft – leichte Zitronennoten, Aprikosen, Zimt und ein Hauch von ungesüßtem Joghurt.

So, was soll man von diesem wirtschaftlichen rhum machen?? Bien Sur, Ich finde es wirklich ganz gut. Das Neisson, auf das ich mich oben beziehe, wurde sorgfältig gealtert, exklusiver, kostet mehr…und doch das gleiche erzielte — obwohl es für verschiedene Aspekte seines Profils war, und zugegebenermaßen ist auch sein Seinszweck nicht der gleiche wie dieser. Ich mag das ungealtert blanc wegen seiner funkelnden Lebhaftigkeit, seine Lebhaftigkeit, seine raue und kompromisslose Natur, die eine unerwartete Komplexität und Qualität maskiert. Es gibt einfach so viele interessanter Geschmack hier, drängeln um das, was angeblich ein Starterprodukt ist (basierend auf dem Preis, wenn sonst nichts) — Dieses Ding kann problemlos ein Mixgetränk aufpeppen, Ein Ti-Punch für den Anfang, and maybe a daiquiri for kicks.

Ich weiß nicht, welche Aspekte seines Profils sich daraus ergeben Blau Zuckerrohr speziell, weil ich bisher in meinem Aufenthalt im Land Blanc so viele fantastische Rhums erlebt habe und jedes seine eigene Besonderheit hat. Ich kann nur sagen, dass die niedrigen Preise hier auf ein Rhum hindeuten, das am Ende der Skala lebt und stirbt…aber du weißt, it really shouldn’t be seen that way. It’s far too good for that.

(#796)(85/100)

Sonstige Erläuterungen

  • Die Produktion ist auf zwischen begrenzt 10,000 und 20,000 Flaschen pro Jahr, abhängig von der Ernte. Nicht gerade eine limitierte Auflage, aber mit Sicherheit etwas Einzigartiges für jedes Jahr.
  • Vielen Dank an Etienne Sortais, Wer hat mir die Probe gegeben?, Ich bestehe darauf, das Ding zu probieren. Damit hatte er sicherlich Recht.

Ron Malecon Reserva Imperial 25 YO Rum – Rezension

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Jan 182021
 

Wir waren schon einmal hier. Wir haben einen Rum mit diesem Namen probiert, recherchierte seinen Hintergrund, wurde durch seine Undurchsichtigkeit verblüfft, machte unser Missfallen bekannt, dann gähnte und schüttelte unseren Kopf und ging weiter. Und immer noch die Themen, die dieser aufgeworfen hat, bleiben übrig. Die Malecon Reserva Imperial 25 Einjähriger leidet an vielen der gleichen Mängel 1979 Cousin, Die meisten davon haben mit Offenlegung zu tun, und einige haben mit ihrer Natur zu tun. Es wundert mich, dass wir uns heutzutage immer noch mit dieser Art von Mist abfinden müssen.

Das Wenige, von dem wir wissen Wikirum (Das ist etwas mehr als vier Jahre her, als ich über den Malecon schrieb 1979) Ist das das Don Jose Brennerei in Panama ist der Produzent – Dies sind die gleichen Herren von Varela Hermanos, die die beliebte und bekannte Marke Abuelo herstellen. Malecons tatsächlich Eigentum als Unternehmen oder Marke ist so schwer zu finden wie zuvor – Alle Kontaktinformationen der Website verweisen auf Händler, nicht Eigentümer und ihre eigenen Presseinformationsbereich bleibt stehen 2016 und sie haben anscheinend nie an vergangenen Ereignissen teilgenommen 2017, was, zufällig, ist, als ich ihre Sachen zum ersten Mal ausprobiert habe. Ihre FB-Seite (Es gibt nur einen, für den deutschen Markt) ist etwas aktiver, repräsentiert aber meistens Marketing bla, keine Auseinandersetzung mit Kunden und Fans. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Besitzer ein Italiener ist, der Rum im kubanischen Stil mag und mit Don Pancho zusammengearbeitet hat, um diese Rumserie zu entwickeln, Das ist so gut oder nutzlos wie jede andere Geschichte ohne Bestätigung. (Ehrlich, mit Panama Rum in diesen Tagen, Es interessiert mich kaum noch – es ist so schlimm geworden).

Sowieso, profilmäßig, Es gibt wirklich sehr wenig zu schreien, was den Geschmack betrifft. Ich kann dir Ärger ersparen – einfallslos, einfach, einfach sind die Adjektive, die mir in den Sinn kommen. Die Nase ist ruhig und weich: Schokoladenmilch, Anis, Karamell, etwas Cremigkeit von Eis, Vanille, Nougat. Es gibt sehr wenig Fruchtigkeit, um dies mit einigen herben Aromen auszugleichen – vielleicht ein Hauch von Zitrusschale, ein oder zwei Trauben, nicht viel mehr und vielleicht ein Hauch von schwarzem Tee.

Der Gaumen ist ähnlich weich und ähnlich geradlinig. Es gibt mehr Schokoladenmilch und vielleicht einen Hauch Kaffeesatz. Ein smidgen, kaum ein Hauch von Eiche und Zitrusfrüchten, ein schlauer Geschmack von Mandarinen; es ist nicht sehr süß (Das ist ein Plus) und trägt etwas Salzlake und türkische Oliven und einen Hauch von leichter Bitterkeit, Ich werde großzügig sein und sagen, es ist ein Eicheneinfluss, der es davor bewahrt, nur bla zu sein. Finish ist okay, denke ich. Natürlich zu schnell gegangen, keine Überraschung bei 40% ABV und bestenfalls den Sinn für schwarzen Tee mit zu viel Kondensmilch, das verbirgt nicht ganz die Tatsache, dass es zu bitter ist.

Viele werden einen Rum wie diesen mögen. Tippler von weichen Favoriten wie die Großvater 7, RN Panama 18 YO, El Dorado 12 YO, die Santa Teresa 1796 oder die Diplomatico-Linie hätte hier überhaupt keine Probleme. Über Alle, obwohl, aus meiner Sicht, Abgesehen von größeren panamaischen Marken mit einigen tatsächlichen Muskeln hinter ihren Produkten (denke Großvater oder Ursprung), Es kommt wenig aus dem Land, das mich entweder überrascht oder interessiert, und dies ist nur ein weiteres davon. Sie sind unkomplizierte kleine Pizzazer (Dies kann beabsichtigt sein), und während der Malecon 25 ist ein anständiger Panamaer, Es gibt wenig zu unterscheiden von einem Destillat, das ein Jahrzehnt jünger ist.

Aber, für einen Rum, für den eine Prämie festgesetzt wird weil des angeblichen Alterns von 25 Jahre, Das sollten die Leute nicht darüber sagen, weil es negative Erwartungen sowohl für die Marke als auch für das ganze Land weckt und echte Rumliebhaber dazu bringt, sich anderswo umzusehen. Hoffen wir, dass dies in den kommenden Jahren der Fall ist, Die Rums dieser kleinen Nation und ihre Produzenten in Industriegröße können den Einsatz erhöhen, Machen Sie besseren und transparenteren Saft und gehen Sie so besser auf den sich ändernden Geschmack des globalen Publikums ein. Dann könnten sie einen Teil ihres Rufs zurückerobern, welche Rums und Firmen wie diese mit solch unbekümmerter Verachtung behandelt haben, und so nachlässig.

(#795)(77/100)

Sonstige Erläuterungen

  • Damit du nicht denkst, dass ich unfair bin, andere waren ähnlich abweisend: WhiskyFuns Serge sagte "hier passiert nicht viel", obwohl er es besser mochte als andere Malecons, und erzielte es 78; während sein Partner in Rum, Angus (ein anderer Rumliebhaber, der einfach nicht weiß, dass er es ist), Ich fand es technisch nicht gut entweder, und bewertet es 64. Brian über / r / reddit gab es ein hart mittelmäßige Punktzahl von 53/100, Das ist nur ungefähr so, wie ich es auch einordne (auf meiner eigenen Skala). Alex über bei Master Quill, die Quelle der Probe, die ich versuchte, bewertet es 82 und kommentierte auch die Ähnlichkeit mit einem Abuelo. Die besten Informationen zur Marke sind wahrscheinlich RumShopBoys Überprüfung des Sortiments ab Mitte 2020, und ich empfehle es sehr (seine Punktzahl für den 25YO war 55/100).
  • Es gibt zwei Gehäuse, eine mit einer Holzkiste, eine mit einem Karton. Soweit mir bekannt ist, ist der Rum in beiden Fällen der gleiche. Ich erhielt eine Probe aus der Holzkistenflasche, welches zuerst veröffentlicht wurde, zurück 2016 oder so, bevor sie einige Jahre später auf billigeren Karton umstellten.
  • Behandeln Sie die Altersangabe mit Vorsicht, da es nicht überprüfbar ist. Jedes Unternehmen, das so schwer zu finden ist, macht es nicht einfach, den Vorteil des Zweifels zu nutzen.

Oliver & Oliver Ron Präsident 23 Fensterbrett – Rezension

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Jan 142021
 

Ahh, diese magische Zahl von 23, so geliebt von Rum trinken Liebhaber von süß, so verachtet von denen, die nur für die gehen “rein”. Gibt es ein Ziffernpaar, das den Blutdruck derjenigen erhöht, die ein Beispiel für Rum Gone Wrong geben möchten?? Sicherlich, Nach den Jahrzehnten des Mistes hielt und wird Zacapa immer weiter, Kein Promoter oder Markeninhaber, der sein Salz wert ist, würde vorschlagen, es auf einem Etikett für sein eigenes Produkt zu verwenden?

Ach, das ist nicht der Fall. Obwohl im Schatten seines viel bekannteren guatemaltekischen Cousins, Ron Presidente soll genauso gemacht sein, über ein Solera-Mischverfahren, über das nicht genug offenbart wird, Ich kaufe mich also nicht wirklich ein (zu oft ist das, was als Solera bezeichnet wird, nur eine komplexe Mischung). Oliver & Oliver, ein in der Dominikanischen Republik tätiges Mischunternehmen, wurde in wiederbelebt 1994 vom Enkel des ursprünglichen Gründers Oliver Juanillo, der aus Kuba geflohen war 1959. Es ist eine Firma deren Webseite Sie müssen mit etwas Sorgfalt lesen: Es ist sehr glatt und glänzend, Aber erst wenn Sie wirklich darüber nachdenken, stellen Sie fest, dass sie nie eine Brennerei erwähnen, eine bestimmte Art von still, Destillatquelle, oder irgendein Art der Produktionstechnik (Die Wörter "traditionelle Pot-Still-Methode" sind nur nützlich, um die Notwendigkeit eines Wortes wie zu veranschaulichen cumberworld).

Das liegt wahrscheinlich daran, dass O.&O ist kein Outfit, das sich um eine eigene Brennerei dreht (trotz des Headers auf Flaviars Mini-Biografie das impliziert, dass sie es sind), ist aber ein Zweitproduzent – Sie nehmen Rum von woanders und arbeiten zusätzlich daran. Wo ist “anderswo?"Es wird nie erwähnt, obwohl es höchstwahrscheinlich eines der drei B ist (Bermudez, Barcelo, Brugal) die bekanntere und legitimere Operationen auf der Insel haben, plus vielleicht weiter weg, wie das rückseitige Etikett andeutet..

Also gut, Sie können das und Sie können meine Meinung zu diesem Thema weiter unten lesen, aber für den Moment, hält es anderen Rums stand?, oder sogar mit dem beliebten und viel verspotteten Zacapa vergleichen?

Ich würde vorschlagen, nicht. Es ist, in einem Wort, einfach. Es hat eine öffnende Karamellnase, Toffee und Nougat, Hinweise auf Melasseherkunft und Eichenalterung. Einige Rosinen und Pflaumen und leichte Früchte, die nicht säuerlich oder übermäßig süß sind. Plus etwas Melasse, reife Papaya, und gestreute Äpfel und Ahornsirup. Und dieser Sirup wird wirklich schnell groß, alles auf seinem Weg auslöschen, so bekommst du Früchte, süß, und wenig Tiefe jeglicher Art, nur eine mürrische Art von Schwere, an die ich mich erinnere El Dorado ist 25 Jahr alte Rums…und das alles von a 40% Zimmer.

Es wird nicht besser, wenn es probiert wird. Es ist sehr dunkel süß, likörartig, Aromen von Pflaumen und geschmorten Äpfeln aufgeben (schon wieder); Termine; Pfirsiche in Sirup, ja, mehr Sirup, Vanille und ein Hauch von Kakao. Honig, Cointreau, und sowohl schlau als auch wispy zugleich, mit einem letzten Atemzug von Karamell und Toffee. Der Abgang ist zum Glück kurz, süß, dünn, Ohnmacht, nichts Neues außer vielleicht etwas Crème Brûlée. Das ist ein Rum, Trotz seiner großen Anzahl und seines heldenhaften Jose Marti-Gesichts schreit weder Qualität noch Komplexität. Meistens gähnt es „langweilig!"

Über Alle, das Gefühl, niedergeschlagen zu werden, erstickt zu werden, ist hier offensichtlich, und ich weiß das beides Master Quill (in 2016) und Serge Valentin (in 2014) fühlte, dass es gesüßt worden war (Genau). Oliver & Oliver macht viel aus dem 200+ Auszeichnungen, die seine Rums im Laufe der Jahre erhalten haben, Aber die wirkliche Erkenntnis aus der Liste ist, wie wenige es aus jüngerer Zeit gibt, wenn sie genauer sind, wenn inoffiziell, Standards wurden von den Richtern verabschiedet, die über solche Angelegenheiten entscheiden.

Es ist schwer, bei solchen Rums neutral zu sein. Jahre zuvor, Dave Russell riet mir, nicht so hart mit Rum umzugehen, was mir vielleicht egal ist, aber die sind beliebt und beliebt und werden von denen genossen, für die es bestimmt ist, vor allem in seinem Herkunftsland — hauptsächlich, Ich versuche, seinen Rat einzuhalten. Aber irgendwann muss ich einfach in meine Fersen graben und den Verbrauchern sagen, dass ich das denke, was ich fühle, das ist meine Meinung zu den Rums könnten Sie wie. Und was auch immer andere mit einem anderen Geschmack als ich denken oder genießen mögen (und alle Macht zu ihnen – Es ist ihr Geld, ihr Gaumen, ihre Wahl), Dieser Rum ist wirklich nichts für mich.

(#794)(74/100)

Sonstige Erläuterungen

  • Der Rum heißt “Präsident”. Welcher Presidente schwer zu sagen ist, da das Bild auf dem Etikett von Jose Marti ist, ein führender kubanischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts und ein Nationalheld dieses Landes. Vielleicht ist es ein Wort für Exzellenz oder so, die Spitze des Haufens. Ähm….okay.
  • Auf dem rückseitigen Etikett steht, dass es aus einer Mischung aus karibischen und mittelamerikanischen Rumsorten stammt (aber nicht welche oder in welchen Anteilen oder in welchem ​​Alter diese waren). Nicht sehr hilfreich.
  • Alex Van der Veer, danke für die Probe….

Meinung

Ich habe bereits zuvor auf das Vertrauensgeschäft für Rumhersteller hingewiesen, und dass ein Großteil des Pakts zwischen Verbraucher und Schöpfer vom Ehrlichen kommt, hinreichend vollständige Bereitstellung von Informationen…nicht sein Mangel.

Ich urteile nicht über Oliver & Olivers Produktionsstrategie, und ich verweigere ihnen nicht das Recht, sich der Geschäftspraxis des Outsourcings des Destillats hinzugeben — Ich verstehe einfach nicht, warum es so schwierig ist, mehr über die Quellen preiszugeben, und was O.&O mach danach mit den Rums. Welchen Schaden steckt darin?? Tatsächlich, Ich denke, dass solche nicht-primären Markenhersteller ein solides positives Ergebnis erzielen, weil es zeigt, dass sie ihr Bestes geben, um offen für das zu sein, was sie machen, und wie…und das schafft Vertrauen. Wie ich schon geschrieben habe (in den Bewertungen der Malecon 1979, Mombacho 1989, Don Papa Rare Cask und Dictador Best of 1977) wenn relevante Informationen als bewusste Marketingpraxis und bewusste Managemententscheidung weggelassen werden, es wirft Zweifel an allem auf, was das Unternehmen sonst noch macht, bis zu dem Punkt, an dem nichts wird geglaubt.

Hier erhalten wir keine Informationen über das Quelldestillat (Das wird als Zuckerrohrsaft empfohlen, in einigen Referenzen, aber natürlich ist nirgends bestätigt). Nichts über die Firmen, die das Destillat liefern. Nichts auf den Stills, die es geschafft haben (Das Geschäft mit „Pot Stills“ kann ignoriert werden). Wir bekommen nicht einmal die falsche Altersangabe Feigenblatt "6-23" von Zacapa. Wir verstehen das Wort Fensterbrett obwohl, aber jetzt, wer würde das überhaupt glauben? Je weniger gegeben ist, Je mehr Menschen sich betrogen fühlen, desto mehr kommt ins Spiel und ich möchte wirklich wissen, wer in O.&O glaubt, dass solche Verschleierungen und Konsequenzen zum Nutzen ihrer Marke führen. Wer auch immer es ist, sollte aufwachen und erkennen, dass das vor zehn Jahren in Ordnung gewesen sein könnte, aber jetzt ist es sicher nicht.

Mond Import Guadeloupe 1998 12 Year Old Rhum – Rezension

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Jan 112021
 

Der Rum beginnt langsam. Ich bekomme zu Beginn nicht viel. Bananen, reif; Ananas, auskennen; Papayas, dunkle Kirschen, schön ... und ein Hauch von Rote Beete, ungerade. Nicht mein Ding, diese ziemlich dünne Reihe von Geschmacksrichtungen — es entwickelt sich zu träge, ist zu dunkel, fehlt Punsch. Ich warte noch zehn Minuten, um sicherzustellen, dass ich nicht überreagiere…Vielleicht gibt es noch mehr? Bien Sur, Ja und nein. Diese Aromen verblassen etwas, durch etwas Lebhaftes und Funkelndes ersetzt werden – Freund, Elf, rote Grapefruit, Zitronenschale – Insgesamt ist die Integration jedoch schlecht, und verschmilzt nicht gut und bleibt zu faul locker, wie eine Art kluger Klassenweiser, die nicht gestört werden konnten.

Gaumen ist gut, Ich mag es, obwohl vielleicht ein paar zusätzliche Stärkepunkte angebracht gewesen wären (meine meinung – Ihr eigener Kilometerstand variiert). Immer Noch, es schmeckt gut – Vanille, grüne Erbsen, Birnen, Gurken, Wassermelone, Sapodilla- und Kiwis, Trauben. Zurückhaltend, fast zierlich, aber gut zusammengebaut, schmeckt gut und sauber, ein Sipper-Vergnügen für diejenigen, die einigermaßen komplexe Faux-Agricoles mögen, die leicht und knackig und nicht langweilig sind, schwere Brontosaurii mit Geschmack, die die Glottis flach machen. Der Abgang schließt die Dinge mit einem Schnörkel ab, und wenn kurz, es zeigt zumindest eine leicht süße und fruchtige Melange, die das Gesamtprofil gut beschreibt.

Die Ursprungsbrennerei dieses Mondes 1998 Guadeloupe rum (von ihren “Mond-Sammlung”) ist so etwas wie ein Rätsel, da das "GMP" im Titel zu keinem mir bekannten Deskriptor passt. Es könnte möglicherweise Gardel sein, was Renegade als Quelle mit zitierte ihr 11 YO 1998 Zimmer, auch bei 46% veröffentlicht…aber Gardel soll eingeschaltet sein 1992, und danach Damoiseau / Bellevue soll den Namen für einige begrenzte verwendet haben 1998 Meldungen. Aber es bleibt unklar und unbewiesen, und so müssen wir das für den Moment als ungelöstes Problem belassen, die ich aktualisieren werde, wenn bessere Informationen eingehen.

(Foto von eBay genommen; Beachten Sie, dass viele Bellevue-Veröffentlichungen von Moon Import fast genau das gleiche Design haben)

Über Moon Import ist etwas mehr bekannt, die italienische Firma aus Genua, die es veröffentlicht hat. Seine Ursprünge reichen zurück bis 1980 als ein Unternehmer namens Pepi Mongiardino das Unternehmen gründete: er hatte für Pernod gearbeitet, Ballantine und Milton Duff in den 1970er Jahren, Verkostung und Prüfung von High-End-Single-Malts. Als dieses Geschäft einen Abschwung nahm, Er ließ sich von Sylvano Samaroli beraten, wie man ein eigenes Unternehmen gründet, und benutzte ein Nachschlagewerk, um zu überprüfen, welche Whiskys noch nicht nach Italien importiert wurden. Er hat die kalt angerufen, was zu seiner Landung den Vertrag zum Import von Bruichladdich führte. Anfänglicher Fokus war (wenig überraschend) Whiskys — es verzweigte sich jedoch bald von dort in viele andere Geister, einschließlich Rum, das kam auf die Szene herum 1990, und es folgte dem bewährten Weg des unabhängigen Abfüllers, Beschaffung von Fässern von Maklern (wie Scheer) und altern sie in Schottland. Das Etikettendesign wurde oft von Pepi selbst gemacht, Popularisierung des Konzepts konsistenter individueller Designs für „Bereiche“, an denen sich andere später orientierten, und von Anfang an mied er 40% ABV zugunsten von etwas Höherem, obwohl er das Rum-Festigkeitsmodell mit voller Stärke, das Velier später verbreitete, vermieden hatte.

Das alles aus dem Weg, Die Kernstatistik dieses Rums ist, dass er in einer Säule destilliert wurde 1998 (aber nicht in oder von Gardel); wahrscheinlich aus Melasse, da das Wort Agricole nirgends erwähnt wird und Guadeloupe dieses Ausgangsmaterial in der Nebensaison verwendet; zwölf Jahre in Schottland gealtert und in 2010, mit einer angenehmen Stärke von 46% ABV. Wie Samaroli und Mark Reynier bei das alte Renegade-Outfit, Mongiardino glaubt, dass diese Stärke die Geschmeidigkeit des Geistes und die Entwicklung eines mittleren Altersprofils bewahrt, während es gegen übermäßige Wildheit ausgeglichen wird, wenn es betrunken ist.

Nach den Maßstäben seiner Zeit und seiner Philosophie, Ich würde sagen, er war genau richtig. Das geht nicht, jedoch, machen es ein voller Erfolg in diese Zeit, oder akzeptabel für alle aktuellen Gaumen, die scheinen etwas aggressiveres zu bevorzugen, stärker, etwas deutlicheres, um große Auszeichnungen und höhere Punktzahlen zu erhalten. Es ist ein Rum, der sich langsam öffnet, leicht — sogar faul — und erweckt den Eindruck, zu Beginn „nichts Besonderes“ zu sein. Es entwickelt sich gut, aber nie wirklich zu einem Komplettpaket verschmelzen, in dem alles funktioniert. Das macht es zu einem Rum, an dem ich gerne nippen kann (bis zu einem Punkt), und ist ein guter Indie der Mittelklasse, den ich einfach nicht vollständig unterstützen kann.

(#793)(84/100)

Sonstige Erläuterungen

  • Nochmals vielen Dank an Nicolai Wachmann für die Probe. Der Typ hat immer ein paar in seiner Tasche, damit ich es versuchen kann, wenn wir uns auf dem einen oder anderen Rumfest treffen. Erinnern Sie mich daran, ihn für ein Bild der Flasche zu nerven.
  • 360 Flasche Ergebnis

Clarkes Gericht Nr. 37 Limited Edition 8YO Grenada Rum – Rezension

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Jan 072021
 

Die Meister des Malzes Klappentext für das von Grenada destillierte Clarke's Court No.. 37 Rum enthält zwei Sätze, die beide zum Lächeln bringen und weitere Fragen stellen. Ein "gemischter karibischer Rum", der "der dreizehnte Rum mit limitierter Auflage von Clarkes Court" ist. Und als würde man versuchen, das zu übertreffen, Sie sagen weiter: „Der Rum wurde für exklusive gesellschaftliche Veranstaltungen entwickelt.“ Beide stinken nur nach einem Marketing-Praktikanten, der im Schlaf Anzeigenkopien erstellt, Offensichtlich nicht in der Lage, etwas Interessanteres über diesen ebenso lakonischen Rum zu finden.

Warum nicht ein „grenadischer“ Rum?, man wundert sich. Und, wenn dies die 13. Ausgabe ist, warum heißt es nein. 37? Bezieht es sich auf das mögliche Gründungsjahr von Grenada Distillers Ltd.? Unwahrscheinlich, weil das 1998 Buch Grenada: Insel des Konflikts von George Brizan stellt fest, dass 1936, Allerdings gibt die Clarke-eigene Website die Fabrik als betriebsbereit in 1937. Ein Jahrestag der Unabhängigkeit? Aber das war es 1974 so 37 Jahre später wäre 2011. Dave Russell der Rum-Galerie wahrscheinlich hat es genagelt, als er sagte, dass es ausgestellt wurde gedenken Unabhängigkeit, und das 300. Gründungsjahr von St.. George (nicht ganz richtig – es wurde viel früher begonnen – aber das sternförmige Fort Royale, später St. George's, wurde in der Tat in abgeschlossen 1710).

Wo sind die anderen? 12 Ausgaben, dann? Oder Nein. 1 durch Nr. 36? Es sind keine Datensätze vorhanden. Weitere Untersuchungen zeigen, dass es sich um eine Mischung handelt, Veröffentlicht: 2010 und war gealtert für 8 Jahre in Eichenfässern, und mit aktuellen Ausgaben der Nr. 37 Mischung wird auch bei veröffentlicht 12 Jahre alt. Die Ultimative Rum Führer bemerkt, dass es verheiratet war und dann mit mehr Fruchtgeschmack versetzt wurde (oh oh…) Dies wird jedoch nirgendwo anders als bei Hydrometertests gesichert, die auch auf Zusatzstoffe hinweisen. zuletzt, während Fat Rum Piraten festgestellt seine Annahme, ein Topf und eine Säule zu sein, verschmelzen immer noch, Seine hohe Wonkiness sagt Bei Grenada Distillers gibt es nur noch zwei Spalten, mit denen sie gelegentlich etwas schwereren Rum aus Tellern unten in der Säule machen und diesen in das leichtere Zeug von Tellern weiter oben mischen.

Bildcopyright Charlene Gooding, von Pinterest

Es ist gut, dass ich diese Forschung gemacht habe nach Ich habe die Verkostung gemacht, weil all diese Fragen und Hintergrundgeschichten die leider fehlenden Label- und Website-Informationen ausfüllten, kam später, und hatte keinen Einfluss auf meine anfängliche Meinung. Ach, Diese Meinung war auch nicht so toll. Welches ist seltsam an sich, weil die Erfahrung ziemlich solide begann – die Nase, zum beispiel, war warm, ein wenig würzig, und roch anfangs nach Melasse Kaugummi und Limonade. Ziemlich süßer Geruch, und wurde tiefer als das oben Gesagte vermuten lässt oder die Stärke vermuten lässt. Schöner tropischer Obstkorb auch – Guaven (die roten), Bananen, Mangos, Wassermelone, Cornichons, plus toblerone weiß, Mandeln. Schön cremig. Einige weiche salzige Noten, wie Datteln und Feigen. Crème Brûlée und Karamell. Irischer Kaffee. So…schön.

Am Gaumen sinkt es, und ein Teil der Falschheit scheint durch. Schwach und wispy zu einem Fehler. Kaugummi und Fanta. Leichte Zitrusfrüchte, Birnen, mehr Mangos und Guaven, aber seltsamerweise gedämpft, als ob sie nicht sicher wären, ob sie hier sein sollen (Dies ist normalerweise ein guter Indikator für Manipulationen). weiße Schokolade, gemahlenen Mandeln, ein Hauch von Muskatnuss, Nüsse, Vanille, etwas Salz-Karamell-Eis. Es gibt sogar etwas Licht frisch (und ich schwöre, ich mache das nicht nach) Waschmittel schmecken irgendwie. Über Alle, einfach unscheinbar, mit einem Finish, das zweimal klopfen muss, um sicherzustellen, dass es gehört wird, geschweige denn bemerkt, und gibt wenig mehr als ein paar verschiedene Früchte und ein bisschen scharfen Joghurt, um uns wissen zu lassen, dass es jemals überhaupt dort war.

Es ist eine Besonderheit des Rums, dass er begrenzt war, aber eigentlich nie Wie begrenzt – Das Etikett hat eine Flaschennummer, aber kein “…aus xxx Flaschen ”Aussage. Es ist also schwer zu sagen, was an der ganzen Sache besonders oder begrenzt ist, Zumal es bis heute hergestellt wird und das Jahr der Destillation der Flasche nicht erwähnt wird. Außerdem kann ich fast garantieren, dass nur wenige, die dies lesen, etwas darüber wissen, es sei denn, sie haben selbst eine Kreuzfahrt zur Insel unternommen, oder — wie ich, Chip, Dave und Ed — stammen aus jenen Tagen, die ein Jahrzehnt oder länger zurückliegen, Als die Standards für Rums und Labels sehr viel weniger streng waren als jetzt und wir akzeptierten, was wir mit Dankbarkeit dafür bekamen, überhaupt etwas zu bekommen.

Das war dann aber, und die gleichen einfachen Standards und die geringe Stärke versagen dem Rum diese Tag und Alter. Es ist schön genug für Unglückliche und Gleichgültige, aber keineswegs so hochwertig, wie es sich herausstellt. Es ist schwach, es ist nicht gut zusammengebaut, Die Jahre, in denen es geschlafen hat, scheinen tatsächlich weniger zu sein, und es wurde hinzugefügt. Deshalb, zu mir, Es ist ein durchschnittlicher Rum ohne Unterschied oder besondere Individualität — Ich denke, ich werde diese bereits überlange Rezension schließen, indem ich ihr nur eine durchschnittliche Punktzahl gebe.

(#792)(77/100)

Dzama 6 Jährig Madagaskar Rum – Rezension

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Jan 042021
 

Die Tiefe 6 Einjähriger Rum von der Insel Madagaskar sitzt zwischen den Bescheidenen 3 und 5 Jahre alten Rums, reibt sich die Schultern mit einem 8 YO, und schaut auf die exklusiveren 10 YO und 15 YO Ausdrücke; Das Unternehmen war damit beschäftigt, das Sortiment zu erweitern, seit ich es zum ersten Mal ausprobiert habe 3 Jahr alt zurück in 2014. Wenig überraschend, Der lokale Marktanteil der Spirituosen des Unternehmens ist enorm 60% oder so – Sie machen von allem etwas Alkoholisches und sind ein sehr abwechslungsreiches Getränkekonglomerat – Ihr Hauptmarkt bleibt Madagaskar selbst mit Exporten nach Europa, einige Staaten der USA und Kanada. Das heißt, Es hat sich bei der Menge der Rumtrinker noch nie so gut durchgesetzt wie die Rhums der französischen Karibikinseln, oder Mauritius oder Reunion haben.

Dies kann auf das Auftreten von Vanille und anderen Gewürzen im Geschmacksprofil zurückzuführen sein, Die Hersteller bestreiten jedoch jegliche Zusatzstoffe, außer den deutlich gekennzeichneten Gewürzvarianten der Linie (wie die Vanille). Firmengründungslegenden besagen, dass die ursprüngliche Entstehung des Zuckerrohrs auf der kleinen nordwestlichen Insel Nosy-be lag, wo angeblich die Öle und Parfums der verschiedenen Pflanzenstoffe zu finden sind (Vanille, Gewürznelken, Pfeffer wird oft zitiert) auslaugen von ihren Wurzeln in den Boden und sind mit dem Rohr Pflanzen eigenen Wurzelsystemen vermischte, in ihren Stielen, und von dort auf die ultimative Destillat. Ich bin kein Chemiker oder Botaniker, aber man könnte genauso gut fragen, warum ähnliche Prozesse sind nicht auf der Gewürzinsel beobachtet (Grenada) zum beispiel.

Dieses gewürzte Profil war auf der 3 Jahr alt und ich habe es notiert dafür (ebenso wie der Fat Rum-Pirat, als er es einige Zeit später ansah), Ich denke, es ist zu dominant. Es ist hier viel weniger offensichtlich, und in der Tat, Das war fast ein ganz anderer Rum. Es roch nach Gummi, Lack und Acetone, und war ziemlich leicht bei 45% ABV. Es hatte Aromen von faulen Bananen, fleischigen Früchte, und abgehende Aprikosen, Mangos und Birnen. Das klingt zugegebenermaßen ziemlich abstoßend (Ich versichere Ihnen, dass dies wirklich nicht der Fall ist), und was nicht wenige Leute an solchen Rums hassen, Wir Rezensenten nennen es gerne "angenehm" und "charaktervoll". Um fair zu sein, Ich erinnere mich, dass ich dachte, es erinnere mich an einen Jamaikaner mit niedriger Miete, aber ohne ihre völlige Unbekümmertheit um den Funk, den du bekommen hast – es wurde, vielleicht, braver.

Der Gaumen war dick, reich und süß, auch im Vergleich zum 3YO, der mit solchen Aspekten selbst keine Bescheidenheit zeigte, aber zwar stärker, war auch paradoxerweise einfacher gewesen. Hier wurden wir mit Bananen verwöhnt, Kirschen in Sirup, brauner Zucker, und eine Art Smorgasbord der Fruchtigkeit – etwas Torte, einige nur weich und matschig – und Cremigkeit von griechischem Joghurt mit Zimt und Nelken bestreut. Enttäuschend, Das Ziel tat nicht viel, außer die Tür zu verschließen und wegzugehen, ein paar Noten von Nelken werfen, Zucker, Kirschen, Pfirsiche und Sirup dahinter. Kein herausragendes Ende nach dem faszinierenden Beginn.

Ob Lucien Fohine — der den Vidzar gründete, die Eigentümerfirma in 1980 — stimmte mit der Art und Weise überein, wie die Aromen lokaler Pflanzen in das endgültige Destillat gelangten, oder ob sie den lokalen Gaumen versorgten, indem sie den Saft ein bisschen gossen, Tatsache ist, dass der Rum etwas zu süß und etwas zu übertrieben ist, wie ein Neureichen, der neue Pelze und neuen Glanz zeigt. Es ist nicht gerade übertrieben, eher wie ein lauter Betrunkener, der einen Joint mit lauten und langweiligen Sportgeschichten verwöhnt, an denen Sie nicht interessiert sind – es lenkt ab, sogar abstoßend und macht den Genuss weniger.

Das heißt, Es ist auch nicht gerade ein schlechter Rum. Es ist ein bisschen wie ein Bacardi Gold, das es mit einem Diplo Res Ex verwechselt, oder ein anderes so leckeres Arbeitstier, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann, sogar ein ordentlicher Schluck – Die relativ geringe Festigkeit und der oben erwähnte Geschmack helfen dort. Aber für jemanden, der seine Rums kennt, ist es eine Enttäuschung, und während es sicherlich angenehm ist, wie es ist — Cocktail-Gurus und professionelle Mixologen könnten wahrscheinlich gute Dinge damit finden — Ich denke, ich würde mich lieber für die gehobenen Versionen entscheiden, die mehr Charakter und weniger ablenkende Aromen haben.

(#791)(82/100)

Sonstige Erläuterungen

Habitation Velier Forsyths Pot Still Unaged White Rum (WPE) (2017) – Rezension

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Dezember 302020
 

Hampden bekommt heutzutage so viele Anerkennung aus seiner Beziehung mit Velier — das raffinierte Marketing, die gelben Kästchen, die Endemic Bird Serie, der gute Geschmack, die schiere Reichweite von allen — Bis zu einem gewissen Grad scheint Worthy Park das arme rothaarige Stiefkind des Glitzerns im Auge des Milchmanns zu sein, hinter dem Big Boy rennen und Fußspuren sammeln. Doch Worthy Park ist kein Unbekannter für wirklich gute Rums, auch Topf noch gemacht, und klar unterscheidbar für jemanden, der die New Jamaicans liebt. Sie sind nicht irgendwelche Jamaikaner…Sie sind Worthy Park, dammit. Sie haben keine besondere Beziehung zu irgendjemandem, und will nicht wirklich (oder müssen) einer.

Für eine lange Zeit, bis herum 2005, Worthy Park war entweder geschlossen oder destillierte Rum für den Massenexport, aber in diesem Jahr fingen sie wieder an, auf ihrem Doppelretortentopf still und in zu destillieren 2013 Luca Gargano, der Chef von Velier, kam auf eine Tour durch Jamaika und nahm zur Kenntnis. Durch 2016 als er die erste Serie der veröffentlichte Habitation Velier Linie (Verwendung 2015 destilliert) Er konnte WP überzeugen, ihm drei Rums zu geben, und in 2017 er hat noch drei. Dies war eine Art Sonderausgabe aus diesem zweiten Satz, mit einer verlängerten Fermentationszeit – drei Monate! – eine höhere Esterzahl als gewöhnlich zu entwickeln (597.3 g / hLpa, das Etikett rühmt sich). Es wurde als nicht gealtert ausgestellt 57% Weiß, und lassen Sie mich Ihnen sagen,, es nimmt seinen Platz stolz im Pantheon solcher Rum ohne jegliche Entschuldigung ein.

Ich mache diese Aussage ohne die Erwartung einer Widerlegung. Der Rum springt nicht einfach aus der Flasche, um zu überraschen und zu überraschen, es detoniert, als ob der gute Herr selbst gerade einem biblischen Flatus Luft gemacht hätte. Sie atmen verrottende Früchte ein, Gummireifen und Bananenschalen, Ein Haufen warmer, süßer Müll, der sich in der aktuellen Sonne zersetzt, nachdem er halb verbrannt und dann durch einen kurzen Regen gelöscht wurde. Es mischt den Geruch von süßen, dunklen, überreifen Kirschen mit dem eigentümlichen Aroma der Tinte in einem Füllfederhalter. Es ist muffig, es ist mies, Es ist dick mit süßen indischen Gewürzen, besitzt eine deutliche Verbrennung, die nicht angenehm sein sollte, aber ist, und es kann noch, Nach all dieser Zeit, Seien Sie einer der originellsten Rums, die Sie nächste Woche auf dieser Seite ausprobiert haben. Wenn Sie nach einem langen Schnupfen wieder zu Atem kommen, Das ist das Gefühl, mit dem Sie zurückbleiben.

Oh, und es ist klar, dass WP und ihr Master Blender nicht damit zufrieden sind, nur ein zertifizierbares Aroma zu haben, das einen DOK ergeben würde (und der Caner) weinen, aber sind darauf bedacht, den Saft auf "12" zu erhöhen.. Der Rum ist heißer Rotz und stahlfest, mit den salzigen und öligen Noten eines Topfes, der immer noch auf Hochtouren läuft. Es schmeckt nach Wachs, Terpentin, Salz, Cornichons, süße dicke Sojasauce, und wenn dies Ihre Vorstellungskraft nicht zu weit ausdehnt, Benzin und verbrannter Gummi gemischt mit dem Zuckerwasser. Genug? "Nein, meine,Sie können sie sagen hören, während sie es noch weiter optimieren, "Immer noch zu klein." Und es ist, denn wenn du wartest, Sie bekommen auch Sole, süße rote Oliven, Paprika, ananas, reife Mangos, soursop, alle Süße und Salz und Früchte, Dies führt zu einer fast explosiven Schlussfolgerung, die die Geschmacksknospen nach Luft schnappen lässt. In der Nase bleiben Säcke mit Obst, Salz und Gewürzen zurück, die Zunge, die Erinnerung und mit ihrer Stärke und Klarheit, glitzernde Kraft, Es wäre keine Übertreibung zu bemerken, dass dies ein Rum ist, den dunkle Gassen fürchten, ihn hinuntergehen zu müssen.

Der Rum zeigt alle Attribute an, nach denen der Name des Anwesens benannt wurde 2016 als sie anfingen, ihre Rums an andere zu liefern und ihre eigenen abzufüllen. Es ist ein Rum, der erstaunlich voll mit Geschmacksrichtungen aus der ganzen Karte ist, nicht immer in Harmonie, sondern in einer Art fröhlichem schreiendem Chaos, das nicht funktionieren sollte…außer dass es tut. Hier werden mehr Sinneseindrücke verbraucht als in irgendeinem Rum der jüngsten Erinnerung (und ich erinnere mich die TECA) und das alles in einem ungealterten Rum. Es ist einfach unglaublich.

Wenn Sie wissen möchten, warum ich so begeistert bin, bien sur, Das liegt daran, dass ich denke, dass es wirklich so gut ist. Aber auch, in einer Zeit schüchterner Mittelmäßigkeit, in der zu viele Rumhersteller (Wie diese Panamaer habe ich letzte Woche geriffelt) haben Angst, ein Risiko einzugehen, Ich mag ehrgeizige Rumhersteller, die pleite gehen, die Rum Blogs bloggen, Rumfestböden und traumatisierte Gaumen mit dem Abfall ihres Versagens, die ihre Umrisse in den Wänden hinterlassen, denen sie begegnen (Und durch) mit Höchstgeschwindigkeit. Ich mag ihren Ehrgeiz, ihre Eingeweide, ihr völliger Mangel an Angst, die völlige Hingabe an die Neugier und die Bereitschaft, jedes verdammte experimentelle Kaninchenloch zu betreten, das ihnen gefällt. Ich habe das in den Neunzigern nicht erzielt, aber Gott, Ich bewundere es – Gib mir einen Rum, der mehr abbeißt, als er kauen kann, Jederzeit, über milquetoast geringes Gähnen, das nicht einmal versucht, es zu gummieren.

(#790)(86/100)

Sonstige Erläuterungen

  • Ausgaben unbekannt.
  • Der Habitation Velier WP 2017 “151” Edition war auch eine WPE und aus der gleichen Charge (Die Esterzahlen sind gleich).
  • In der Marke “WPE” Das WP ist selbsterklärend, und das "E" steht für "Ester"

SMWS R9.2 Panama 2004 12 YO Rum (“Paddington Bärs erster Schluck”) – Rezension

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Dezember 282020
 

Die Scotch Malt Whisky Gesellschaft (SMWS) hat immer eine besondere Wendung gehabt, wenn es um Etiketten und Verkostungsnotizen geht. Die ursprünglichen Abfüllungen hatten nicht immer die Erlaubnis, die Namen der Brennerei auf den Abfüllungen zu verwenden — damals, Mischungen waren groß, und Brennereien wollten nicht immer, dass ihre Namen mit etwas von der Wand in Verbindung gebracht werden, linke Feldflasche aus einem seltsamen Outfit, wenn dies ein schlechtes Licht auf das werfen könnte, wofür sie berühmter waren…die Konsistenz ihrer Mischungen. Dies führte die SMWS dazu, numerische Kennungen für ihre Ergebnisse zu verwenden, und ein wunderlich betitelter Name, der keinen Bezug zur Realität hatte, ja wirklich (Fast jeder Rezensent nimmt Bezug darauf, wie er diese Namen ignoriert, oder verstehe sie nicht).

Was das macht, obwohl, ist Kraft der Käufer / Trinker / Prüfer, um tatsächlich auf das Produkt zu achten und vorgefasste Vorstellungen an der Tür zu verwerfen. Die meisten werden dies dem Himmel verweigern, Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich nur wenige von ihren Erwartungen an einen Rum scheiden lassen können, basierend auf dem Label, das er trägt, aus der Erfahrung, die sie erwarten zu haben, und dann tatsächlich haben. Was Sinn macht: wenn Sie "Port Mourant" auf einem Etikett sehen, Sie erwarten, einen zu trinken, Nicht irgendein seltsames Agricole oder ein Ron im spanischen Stil, und dein Verstand wird sich auf diese Weise beugen. SMWS nimmt diese Krücke weg – nicht vollständig, denn mittlerweile weiß jeder, was die Zahlen bedeuten – aber genug, damit der Rum auf Ihrer relativ sauberen Erfahrung steht oder fällt.

Also gehen wir in diesen Rum hinein, Ich weiß nur, dass es aus Panama stammt. Wir wissen nicht, ob es von PILSA stammt / Las Cabras oder Don Jose / Varela Hermanos, die beiden Hauptbrennereien (meine Forschung legt letzteres nahe); es hat ein 62% Stärke und 12 Jahre des Alterns in nachgefüllten Ex-Bourbon-Fässern, die dazu führten 243 Flaschen. Und das ist es.

Aber was diese bloßen Notizen nicht sagen, ist, wie beeindruckend der Dram tatsächlich ist. Man könnte meinen, eine Industriesäule, die immer noch in Massenproduktion hergestellt wird, kann nicht nach etwas Größerem als ihrem Ursprung streben, doch hier ist es schwer, Tut es wirklich. Die anfängliche säulenlose Milde, mit der es beginnt, wird durch eine gute Laufaktivität und eine ernsthafte Fassstärke gerettet. Noten von Kokosnuss, Karamell, etwas Schuhcreme, Lakritz wehte aus dem Glas, etwas Pudding, gut gut, Schokoladenmünzen und es gibt sogar den Hauch eines alten, beliebtes und viel missbrauchtes Ledersofa. Nach dem Ausruhen, es öffnet sich zu einigen schönen Trüffeln und Schokoladennoten, Vanille und Blumen, Ananas, Orangen. Ziemlich gut für eine Region, die in den letzten Jahren als New Jamaicans stark in Ungnade gefallen ist, Bajans und andere Destillationsregionen machen Fortschritte.

Trotz des hohen ABV, Dies verleiht der Zunge ein gutes Maß an anfänglicher Schärfe und Wärme, bis sie wegbrennt und sich beruhigt, es ist eigentlich nicht so heftig. Es wird fast empfindlich, und da läuft eine schöne Ader fruchtiger Süße durch, das verstärkt den Geschmack von Äpfeln, Apfelwein, grüne Trauben, Zitrusgewächs, Kokosnuss, Vanille, und kandierten Orangen. Es ist auch noch etwas von diesem Lack und Aceton übrig, ordentlich angefeuchtet mit Karamell und braunem Zucker, alle balancieren gut gegeneinander. Es behält diese Delikatesse bis zur Ziellinie und bleibt gut erzogen: ein Hauch süß, mit Karamell (ein bisschen viel), Vanille, Früchte, Trauben, die weintraube, Zitrusgewächs, Pudding…gar nicht so schlecht.

Panamaische Rums waren mir in letzter Zeit gleichgültig. Meine erste Freude an ihren Rums aus den ersten Jahren der Bewertungen dieser Website — des Rum Nation 18 und 21 jahre alt Raum, die Großeltern (insbesondere das Centuria) und das Panamonte XXV, Keiner von denen würde ich jetzt so gut abschneiden wie damals — sind einem kritischeren und eher ungeduldigen Urteil gewichen, da ich sehe, dass sie keine neuen Wege beschreiten, nichts besonders Interessantes herausgeben und bei demselben alten Lied bleiben. Heutzutage kaufe ich nicht viele und die Art und Weise, wie Las Cabras zu einer Brennerei für kleine Zeitmarken geworden ist, die selbst nichts bahnbrechendes oder innovatives produzieren, hat wenig dazu beigetragen, diese Meinung zu ändern.

Doch irgendwie scheint sich das SMWS dem Trend zu milquetoast anonymen Mischungen widersetzt zu haben, die von der Tankerladung von gleichermaßen anonymen Marken und Dritten hergestellt werden. Dieses 12 Einjähriger Rum scheint mir ein Mittelpunkt zwischen der sanften, üppigen Süße des Abuelo Centuria und dem eher strengeren und konzentrierteren zu sein AD Rattray, und ist wirklich ein guter Rum, den jeder probieren kann. Wenn die großen panamaischen Brennereien nicht ihr Spiel verbessern und in verschiedene Richtungen gehen, ist es unwahrscheinlich, dass sie meine ungezügelte Zuneigung aus den frühen Jahren wiedererlangen – aber dieser gibt mir Hoffnung, dass das Potenzial für gute Rums bleibt. Auch wenn es nur gelegentlich nur ein einziges Fass gibt, von einem unternehmungslustigen Indie in Europa aufgespürt. Wir können hoffen, Ich denke.

(#789)(86/100)

Sonstige Erläuterungen

  • Serge Valentin von WhiskyFun mochte es nicht, aber auch nicht ganz weggeblasen und ausgezeichnet 78 Punkte. Simon, bei TheRumShopBoy war mehr begeistert, in Höhe von 88.
  • Wie gewöhnlich, Der Name ist eine Herausforderung. Paddington ist ein Bär, der von britischen Kinderbüchern aus den 1950er Jahren geliebt wird, aber seine Herkunft wurde eindeutig als Peru angegeben, nicht Panama (obwohl auch nicht, so weit ich weiß, Bären jeglicher Art haben). Wie das SMWS dazu gekommen ist, ist unklar…Vielleicht ist es seine Liebe zu Marmeladensandwiches, wie Simon schlau betonte.

Ron 1914 “Interoceanic” 15 Year Old Panama Rum – Rezension

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Dezember 232020
 

Hier ist meine persönliche Vorstellung davon, wie die (fiktiv) Mixerbehälter von Consorcio Licorero Nacional (CLN) präsentierte ihre Ergebnisse den guten Leuten bei Rum of Panama Corp. (registriert in Panama in 2016) über den Rum, den sie in Las Cabras in Herrera für sie machen wollten.

„Wir werden einen echten panamaischen Rum herstellen, um das Jahr darzustellen, in dem der Kanal eröffnet wurde 1914!" man sagt, High Fiving und Brust stoßen sich gratulierend zu diesem scharfsinnigen Marketing-Geniestreich an.

„Aber CLN kommt ursprünglich aus Venezuela, ist es nicht?"Kommt die verwirrte Frage." Solltest du nicht vielleicht etwas von dort huldigen??"

„Das Unternehmen ist jetzt in Panama registriert, in San Miguelito, so, Nein." Die Antwort ist zuversichtlich. „Der Rum wird in einer panamaischen Brennerei hergestellt. Wir werden es für die Massen attraktiv machen, indem wir es zu einer Säule machen, die noch leicht ist, Aber auch die Kenner ansprechen und auf eine höhere Stärke bringen. “

Ersatz venezolanischer Patriotismus ist vergessen. Das riecht nach Verkauf. "Großartig! Wie viel?"

"41,3%" antworten sie, mit der leise selbstbewussten Atmosphäre von "es ist erledigt", die Joe Pesci zeigte, als er Mel Gibson sagte, dass eine Bankgebühr von 2% war Standard, in Tödliche Waffe II.

Brauen stricken. "Sollte das nicht stärker sein??"

Ein Zucken der Schnurrbärte, ein Kopfschütteln. Diese Häresie muss schnell ausgerottet werden. „Das könnte die Massen abschrecken, und sie sind diejenigen, die wir den Rum kaufen wollen, da sie diejenigen sind, die Fälle verschieben. "

"Ah."

"Und schau, wir werden es altern, eine Menge!Sagen die Mixer hell

Die Köpfe werden munter. "Oh wunderbar. Wir altern gerne. Wie lange, wie alt?"

„15 bis 22 Jahre."

"Das ist nicht schlecht. Außer, natürlich, Wir sind erst seit vier Jahren im Geschäft, damit…"

„Oh, keine Sorge. Niemand wird nachsehen. Es gibt diesen einen, der Doofus im Nahen Osten überprüft, wer könnte, aber niemand liest wirklich seinen Blog, Sie sind also in Sicherheit. Und, auf unserer Website, Wir werden sagen, es ist ein Rum im Alter von bis zu 22 Jahre", Das gibt Ihnen kein Ende der Glaubwürdigkeit. Die Leute lieben Rum im Alter von mehr als zwanzig Jahren. “

"Ist das nicht so?…bien sur…Lügen?"

"Überhaupt nicht. Es ist eine Mischung aus Rum, Wir werden zwischen diesen Jahren Rumsorten in der Mischung gealtert haben, Wir werden nie sagen, wie viel von jedem, Es ist also völlig legitim. Besser als zu sagen 15 Jahr alt, Denkst du nicht??"

"Nun…wenn du es sagst."

Das väterliche Vertrauen wird angezeigt. "Du kannst nicht verlieren: Der Rum ist leicht, es ist alt, Das Alter ist nicht überprüfbar, aber völlig wahr, Es hat einen coolen Namen und ein cooles Datum als Teil des Titels, es ist süß, und die Produktion ist so komplex, dass niemand herausfinden wird, wer wirklich dahinter steckt, damit niemand beschuldigt wird… “Rundum ein strahlenderes Lächeln, gefolgt von Toast, Handshakes, und die Freigabe ist gegeben.

Zumindest nimmt der Geschichtenerzähler in mir an. Weil alle Witze und Anekdoten beiseite, was das ist, ist ein Rum auf Bestellung. Ron 1914 wirbt als 15-22 YO mischte Rum,"In der Provinz Herrera destilliert und in den Einrichtungen von CLN in Panama City abgefüllt." CLN Es bildete sich in 1970 von fünf venezolanischen Geschäftsleuten und befasst sich mit hergestellten alkoholischen Produkten, Nirgendwo, wo ich gesucht habe, gibt es einen Hinweis auf eine eigene Brennerei. In diesem Fall ist klar, dass sie Las Cabras verwenden, stolzer Besitzer eines mehrsäuligen Industriestills, der sich entwickelt viel Produkt auf Anfrage.

Jetzt Schon, Diese Brennerei hat ihre eigene Rum-Marke, die Cana Brava, macht aber auch rum für kunden: deshalb mögen Marken Zafra, Einheimisch, Grander notieren sich als von dort – darin, dann, Die Brennerei arbeitet wie Florida Distillers, die das völlig unvergessliche macht Ron Charles eine Reihe von Rums, über die ich zuvor geschrieben habe.

Und, leider, machte einen Rum ebenso unwahrscheinlich, dass man sich daran erinnert, weil es zu nasen, Ihr erster Gedanke ist wahrscheinlich der gleiche wie meiner: Lichter an, niemand zuhause. Es ist einfach so wenig hier los, und das ist keine Funktion der Standardstärke. Grundsätzlich gibt es einige schwache Melasse, Vanille, ein paar nicht identifizierbare Früchte – nicht überreif, nicht scharf, einfach fleischig und süß – und ein seltsames Aroma von Puderzucker. Und ein Hauch von Karamell und Melasse, aber zitiere mich nicht dazu – Sie könnten es vermissen.

Der Geschmack ist auch völlig uninspirierend. Es ist so weich und leicht, dass man darin einschlafen kann, und wieder, Es gibt zu viel Vanille, Eis, Zuckerwasser und anonyme Früchte hier, um dem Erlebnis jede Art von Geist oder Stil zu verleihen. Ja, Am hinteren Ende befindet sich etwas Karamell und Melasse, Aber was nützt das, wenn alles, was es darstellt, eine Art "gutes" Nuff "-Standardprofil ist, das wir auf unserer Reise schon millionenfach hatten? Und das Finish ist einfach so, kurz, gehauchten, ein Hauch von Minze, Karamell, Vanille, wieder anad, nur ein Schlummerfest. Wenn ich wusste nicht besser, Ich würde den Ron sagen 1914 war ein gewürzter Rum der unteren Preisklasse, und, für diejenigen von euch, die im Zweifel sein können, Das ist kein Kompliment.

Der Zweck eines solchen Rums entgeht mir. Keine, ehrlich gesagt. Wofür ist das? In der heutigen Zeit, warum etwas so weich und anonym machen? Als Mixer funktioniert es nicht gut (Ein Bacardi Weiß oder Gold könnte genauso gut die Arbeit für weniger Geld erledigen, Wenn Sie nur nach einem kostengünstigen alkoholischen Ruck suchen) und als Sipper, bien sur, Komm schon, Es gibt da draußen einen besseren Wert.

Es war schon immer eine Sache von mir, dass ein guter Ron im spanischen Stil die Menge der Fassstärke nicht mit einem Holzstill in seiner DNA begeistern muss, oder indem man Dunder und Funk aus jeder Pore spritzt – denn sachkundige Trinker ihres eigenen Stils werden es gut mögen. Sie sind an Standardstärke gewöhnt und erhalten diese subtilen Geschmäcker, die fast ausschließlich durch Fassmanagement und intelligentes Altern vermittelt werden. Aber ich behaupte, dass sogar sie einen Vorgeschmack auf diese Sache nehmen würden, stell das Glas ab, und geh weg, so wie ich es an dem Tag wollte, als ich es bei einer VIP-Verkostung probierte. Das konnte ich dann nicht machen, doch kannst du, jetzt. Wir sehen uns.

(#788)(70/100)

Rum Vacilón Anejo Gran Reserva 15 Ich kubanischer Rum – Rezension

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Dezember 212020
 

Die in Kuba hergestellte Marke Vacilón war in lanciert 2016 (als Relaunch einer anscheinend sehr beliebten Marke aus den 1950er Jahren) und hat die Runden der verschiedenen Rumfestivals ab und zu gemacht. Es ist Teil des „Luxusangebots“ der Marke von 15 / 18 / 25 Jahre alten Rums, Das ist in Ordnung, außer dass wie immer, Es gibt sehr wenig über die Produktionsdetails zu sagen – Das bleibt eines der nervigsten Dinge über Latein rons allgemein, kaum einzigartig in Kuba.

Es genügt zu sagen, Es wird von Destilería Heriberto Duquesne hergestellt, die an die lokale Zuckermühle in Remedios an der Nord-Zentral-Küste Kubas unter der Oberherrschaft der kubanischen Regierungsbehörde Tecoazúcar angeschlossen ist. Gegründet in 1844 und früher als Santa Fe bekannt, Dies ist eine Brennerei, die produziert reiner Alkohol sowie Export Rum, und macht die Vigia und die Rummarken Mulata — So konsolidieren wir die Informationen, die wir von diesen haben (hier und hier) Wir können mit einiger Sicherheit sagen, dass es sich um eine Säule handelt, die noch leichten Rum enthält, Alter in Ex-Bourbon-Fässern…und diese Fassstrategie, gepaart mit gekonntem Mischen durch die Roneros, steht hinter seinem Geschmacksprofil, keine Art von terroire oder Vordestillationstechniken oder Pot-Still-Komponente.

Wie kommt das alles zusammen, wenn es Zeit ist, dass die Theorie in den Hintergrund tritt?? Urteile selbst. Persönlich, Ich fand die Stärke anämisch 40%. Es erlaubte Aromen von Karamell, Nüsse, Blumen, Kaffee und Kakao durchkommen, nur nicht mit irgendeiner Art von Schlagkraft oder Durchsetzungsvermögen. Einige leichte Früchte — Wassermelone, Papaya, Guave, nichts zu kühn — schüchtern auf Zehenspitzen auf die Bühne, aber beim ersten Seufzer der Anerkennung gerieten sie in Panik und rannten wieder weg.

Die Verkostung machte deutlich, dass dies eine weiche ist, warmer nippender Rum für sich, und genossen so – Sogar Eis könnte seine zerbrechliche und empfindliche Konstruktion zerstören. Das ist sowohl seine Anziehungskraft als auch (für mich) Es ist der Untergang – Ich habe Karamell probiert, Karamellbonbon, gut gut, ein bisschen Haselnuss, Zitronenschale, Kümmel und Dill, ein Hauch von reifer Birne und das wars. Das Finish…bien sur, es verstummte wie ein unvollendeter Satz, Tendenz zur Stille, ohne jemals auf sich aufmerksam gemacht zu haben. Welches ist, Ich muss zugeben, über das, was ich erwartet hatte (obwohl nicht das, was ich mir erhofft hatte) und was den Rum als Ganzes definierte.

Lass mich deutlich sein – Der Vacilón ist ein perfekter „schöner“ Rum. An der Oberfläche, basierend auf dem Etikett, es trifft alle Höhepunkte. Es ist aus Kuba, Heimat einer langen und stolzen Tradition der Rumherstellung, die Jahrhunderte zurückreicht. Es ist fünfzehn "wahre" Jahre alt. Und wenn es nur so ist 40% bien sur, Fassstärke ist nicht das Rumiversum und Rums mit Standardstärke sollten nicht herabgesehen werden, nur weil ihnen das spirituelle Äquivalent von Ahnolds Bizeps in seiner Blütezeit fehlt.

Nur dass sich die Erfahrung nicht so entwickelte. Ich kann mit den Ohnmächtigen leben, ruhig, wispy Beweis, Ich musste mich nur mehr konzentrieren, und schwerer, die Verkostungsnotizen herauszuziehen. Aber es war einfach nicht aufregend, mangelnde Anziehungskraft, keine ernsthafte Aussage für seine eigene Einzigartigkeit und Qualität machen. Es hätte fünf Jahre jünger sein können und nicht nennenswert anders. Warum haben sie heutzutage nicht wenigstens versucht, es auf den Punkt zu bringen? 43% oder 46% bleibt eine dieser unbeantworteten Fragen, auf die Ron noch nicht geantwortet hat. Vielleicht liegt es daran, dass sie genug von dem verkaufen, was sie bereits tun, und keinen Grund sehen, sich zu ändern.

Das ist natürlich ihr Privileg – Rums wie diese haben ihre Fans und Märkte. Aber solange die Rons-Macher nur im gleichen Tempo auf derselben alten Strecke traben, Sie werden immer nur abweisende Bewertungen wie diese erhalten, und sich auf den „ebenfalls gelaufenen“ Zielplatz zu setzen. Oder noch weiter hinten in den Auflistungen, Das ist eine Schande für ein ansonsten anständiges Produkt, auf dem Rummeister verbringe so viel Zeit und Mühe. Ich denke, sie können es für das heutige Publikum besser machen, und sie sollten es zumindest versuchen, anstatt Mischungen nachzubauen, die in den 1950er Jahren beliebt waren, aber heute nicht mehr so ​​in Mode sind wie damals.

(#787)(76/100)

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