Juni 282020
 

Am ersten Tag und zur Öffnungszeit des 2019 Berlin Rumfest, Im hinteren Teil der Halle traf sich eine bunte Sammlung ungepflegter Rum-Leute. Alex Sandu (der junge rumänische Barmann aus Oxford, der sich jetzt auf der Rum Barrel Seite) Ich habe mit mir darüber gesprochen, was es braucht, um eine Rum-Site zu verwalten und zu pflegen. Indy und Jazz Singh von Rumcask und Skylark Spirits trieben vorbei und setzten sich, und wir alle seufzten begeistert mit der Erinnerung an eine Rum-Session, die wir am Abend zuvor in der Lebensstern Rum Bar hatten. Nicolai Wachmann, anonymer Rum Ninja aus Dänemark, Nachdem wir uns früher verlassen hatten, um draußen nach Junk Food zu suchen, kam zu uns zurück, während er immer noch wütend an den halb gekauten Überresten seines fünften Burgers herumknabberte, und wir alle amüsierten uns damit, Gregers Nielsen fröhlich und kindisch zu beleidigen, wer leitete die 1423 steh ein paar Meter entfernt. Auf diese Weise halten wir nüchtern gewissenhaften Rumkumpels die Flagge von Rumdom hoch. Die Leute müssen wissen, dass wir unsere Pflichten ernst nehmen.

Die Dinge beruhigten sich, als Johnny Drejer näher kam, obwohl, weil er in seiner Faust eine Flasche trug, die viele von uns noch nicht gesehen hatten – die zweite in Romdeluxes "Wild Series" von Rums, der Guyanese Enmore, mit einem Schwarzweißfoto eines Jaguars, das heftig herausstarrt. Das war ein 61.5% Zimmer, 17 Jahr alt (2002 Jahrgang, Ich glaube), von einer der Holzstills (rate mal was?) — es war noch nicht offiziell in den Verkauf gegangen, und er hatte es einige Tage zuvor zu seinem 65. Geburtstag erhalten (ja, Er sieht toll aus für sein Alter). Da wussten wir schon von den elefantinischen Proportionen der Wild Tiger Release 1, Wir alle versuchten sofort, uns gegenseitig aus dem Weg zu räumen, um ihm unsere Brille zuzuwerfen, und forderte unsere rechtmäßigen Aktien. Und zu seinem Kredit, Johnny, Herr bis zum letzten, großzügig ohne zu zögern oder Anklage zu teilen, bevor er sich hastig in zivilisiertere Bereiche des Festes zurückzog, wo tollwütige Liebhaber seine makellose Person nicht angreifen oder seinen Geburtstagspreis kneifen würden, und könnte sich erinnern, dass er eigentlich nur war 50.

Jetzt Schon, 61.5% könnte viel scheinen, und in der Tat — wenn Sie nicht dazu bereit sind — es wird sein Bestes geben, um dein Gesicht abzunehmen. Aber mit nicht mehr als der üblichen Sorgfalt zu nasen, deutet darauf hin, dass es wirklich ziemlich zivilisiert ist…cremig, sogar. Sicherlich kann man reiche Aromen von Bleistiftschnitzeln einatmen, Karamellbonbon, Sägemehl und Lakritz, Alle Standard für Enmore-Destillat. Ich kann nicht sagen, dass ich viel an Blumen oder Zitrusfrüchten gespürt habe, außer als kurzer Hintergrundhinweis; Der größte Teil der Sekundärwelle besteht aus Schwarzbrot, dunkle Früchte, Brie, Getreide, Mandeln, Anis und zerkleinerte Walnüsse. Vielleicht ein Hauch von Mokka, wenn Sie sich anstrengen.

All dies ist ziemlich häufig, sogar Boilerplate. Am Gaumen kommt es dem Anlass entgegen und zeigt noch mehr Koteletts. Jetzt stellt das Etikett fest, dass es hauptsächlich kontinental gealtert war, sodass auf eine gewisse tropische Alterung geschlossen werden kann; es ist nur schüchtern auf der Zunge, extrem robust, und sehr lecker…aber auch nicht rau oder scharf. Sie können ungesüßte Schokolade schmecken, Anis, Pudding, Zunächst gesalzener Karamell- und Kaffeesatz, und wenn es sich entspannt und öffnet, gewöhnt man sich an sein kühnes Profil, musky, dunkle Früchte wie Rosinen, Backpflaumen, nicht sehr süß, aber mit viel körper. Ich mag das feuchte Sägemehl und das Lakritz, so wie ich es immer in einem Enmore-Still-Rum mache, und die lange, Das duftende Finish war angenehm zu bemängeln. Johnny, wer hatte die Stärke des Rums gemessen und wurde auf dem Etikett erwähnt, hatte sich einen ziemlich schönen Dram geholt.

Romdeluxe in Dänemark ist – oder begann als – eher ein kommerzieller Rumclub, der Handelsmarkenabfüllungen herstellt und Werbeaktionen durchführt, als eine echte unabhängige Abfüller — aber da haben sie mehrere Veröffentlichungen herausgegeben, Ich werde sie eine Indie nennen und direkt von dort bewegen. Ihre „Wild Series“ von Rums hat viel Aufmerksamkeit erregt, nicht nur wegen seiner Vielfalt, sondern auch wegen der Schönheit der starken Schwarz-Weiß-Fotografie der großen Katzen, mit denen sie ihre Produkte schmücken.

Bisher gibt es einen Tiger (R1 Hampden, Jamaika), Jaguar (R2 Enmore, Guyana), Puma (R3 Panama), schwarzer Panther (R4 Belize), Löwe (R5, Bellevue, Guadeloupe) und Leopard (R6 Caroni, Trinidad). Ich weiß nicht, ob die Fotos in Auftrag gegeben wurden oder aus einer Bestandsbibliothek stammen – Was ich weiß ist, dass sie sehr auffällig sind, und Sie werden diese nicht in einem Regal weitergeben, wenn Sie eines sehen. Die Statistiken auf einigen dieser Rums sind auch ziemlich beeindruckend – nehmen, zum beispiel, die Stärke des wilden Tigers (85.2% ABV), oder das Alter des wilden Löwen (25 Jahre). Diese Jungs spielen eindeutig nicht herum und verstehen, dass man sich heutzutage von einer immer größeren Menge von Indies abheben muss, wenn Sie einen Verkauf machen wollen.

Immer Noch, Vielleicht, weil ich noch so viele Rums vom Enmore hatte, Mein Eindruck ist, dass dieser nicht in die Höhe steigt. Es ist ein völlig anständiger Rum und bei dieser Stärke erhalten Sie Geschmack und ein einigermaßen komplexes Profil. Jedoch, es ist nicht wirklich einzigartig, und werde deine Socken nicht umhauen – Originalität ist nicht seine Stärke, und es scheint, eher, eine Wiederholung von vielem zu sein, was vorher gegangen ist. Es ist also leicht zu mögen und zu schätzen, aber umgekehrt, hinterlässt keine bleibenden Spuren im Geist. In einem Monat, wie fast jeder, der an diesem Nachmittag dort war und dieses Ding probiert hat, Sie werden sich nicht an viele denkwürdige Eigenschaften des Rums selbst erinnern, oder vieles, was es auszeichnete…außer vielleicht für die Tatsache, dass es schön war. Oh ja, und das Boss-Design. Wenn Sie es deshalb kaufen, dann denke ich, dass seine Arbeit erledigt ist. Mir, Ich spare für einige der anderen.

(#740)(83/100)

Juni 032020
 

Es wird jeden überraschen, der diese Rezension liest, wenn ich sage, dass es jetzt eine gewisse Sinnlosigkeit gibt, zur Überprüfung eines Velier Rum aus Das Alter. Schließlich, Das ist ein sehr junger Rum, nicht als eine der Legenden wie die Skeldon- oder Port Mourant-Serie angesehen, es ist praktisch nicht auffindbar, ziemlich teuer, wenn du kannst, und heutzutage finden Sie eher eine Unze Unobtainium als eines dieser Einhörner. Auch, 2007 wurde nicht für den Reichtum seiner Veröffentlichungen bekannt — nur der LBI 1998 und das Versailles 1998 wurden in diesem Jahr angeboten, beide auch neun Jahre alt, und keiner von beiden hat jemals Kultstatus erlangt.

Trotzdem, es zu ignorieren wäre ein Fehler. Da ist die unwiderstehliche Anziehungskraft der Old Guyana Demeraras, von diesem legendären Enmore Holz Coffey noch (von Waggons, die es gesehen haben, auch als "Aktenschrank" bezeichnet), Der Reiz von Velier und ihren früheren Veröffentlichungen, die sich damals für ungefähr hundert verkauften und jetzt Tausende leicht runterziehen (in jeder Währung). Wie kann man dem widerstehen?? Gut oder schlecht, Es ist nur eines dieser Dinge, die man versuchen muss, wenn es möglich ist, und für den Datensatz, schon in diesem jungen Alter, es ist in der Tat sehr gut.

Mittlerweile Velier ist so ein bekannter Name, dass wir uns seit der Geschichte kurz fassen können, die Geschichte, Der Mann und die Abfüllungen sind so bekannt. Dies ist ein echter Enmore-Rum (Das Etikett ist darüber klar und wurde später von Luca unabhängig überprüft); es wurde destilliert in 1998 in Uitvlugt, wo damals noch still war, in Flaschen abgefüllt 2007 bei 64.9%, und kam aus einem einzigen Fass, das zur Verfügung stellte 265 Flaschen.

Dann fangen wir an, mit der Nase, das war sofort klar über seine Ursprünge – Bleistift Späne, das Sägemehl eines geschäftigen Holzplatzes, reiche Gewürze (sehr Enmore-ish, man könnte sagen,), scharf und wütend anfangen, wie es sich für die Stärke gehört, und dann beruhigen, um bemerkenswert fügsam zu werden, aber immer noch sehr fest. Dann tauchen die guten Sachen auf: Blumen, Karamell, Toblerone, Vanille, Kokosnusstabak, Pflaumen und eine Mischung aus Früchten. Das Schöne daran ist, dass es trotz seiner relativen Stärke, es präsentiert sich als fast elegant und kann für Ewigkeiten gerochen werden.

Der Gaumen war genauso gut., Aber es muss darauf geachtet werden, das Beste daraus zu machen, Ansonsten fühlt es sich an, als würde es nur deine Zunge hämmern und du verlierst etwas von der Subtilität. Aber es ist alles da: eine salzige Salzgemüsesuppe, in die abgeladen wurde (paradoxerweise) brauner Zucker, süßen Soja, Tabak, Olivenöl, Nelken und ein paar Tafeln weiße Kokosnussschokolade. Dunkle Früchte, ein Hauch von Nelken und Anis, Kirschen in süßem Sirup. Ich meine, wtf? Das ist eine verrückte Art von Geschmacksmashup, und es sollte nicht funktionieren, aber irgendwie gelingt es, etwas Eleganz aus all dem rauen Zeug zu retten und der Geschmack verschmilzt gut, durchscheinen, und am Ende das Ganze erhöhen. Sogar das Finish zeigt, wie unterschiedliche Aromen, von denen Sie normalerweise nicht glauben würden, dass sie gelieren könnten, können sich manchmal ergänzen – es ist süß, lang, trocken, fruchtig, knackig und bietet sogar ein paar neue Noten von Melasse. Karamell, Kokosnuss, reife Früchte, Rauch und Gewürze.

In vielen anderen Rums, Diese Art von durcheinandergebrachter Verrücktheit würde zu einem unkonzentrierten Durcheinander von Aggressionen ohne Zweck oder Schlussfolgerung führen. Hier sind Individualität und Qualität vorhanden, und in meinen Notizen stelle ich die verwirrte Frage, wie um alles in der Welt dies erreicht wurde. Aber vielleicht muss ich es nicht wissen, Akzeptiere einfach, dass ich das Ding wirklich mag.

Es fällt mir leicht, blase zu sein, sogar gleichgültig, über Veliers Rum, nachdem ich so viele ausprobiert hatte. Sicherlich muss der Glanz irgendwann von der Rose kommen, Recht? Aber das würde sie tun – und dieses rum – ein schlechter Dienst, weder verdient noch verdient. Dies ist ein ruhig erstaunlicher Rum für etwas so Junges. Es kann nie den mythischen Ruf der PM 1972 oder der Skeldons, oder der UF30E, aber bedenken Sie, wie sehr gut es tatsächlich ist, für was es ist. Mit weniger als einem Drittel oder sogar einem Viertel ihres Alters, es drückt alle richtigen Tasten, Nasen gut, schmeckt herrlich und endet mit einem kontrollierten Knall, der kaum zu bemängeln ist. Also, obwohl ich so etwas nicht oft sage (wenn überhaupt), hier halte ich die aussage für gerechtfertigt, sogar verdient – die Enmore 1998 Vielleicht das beste Demerara unter zehn Jahren, das ich je probiert habe.

(#733)(87/100)

April 162020
 

Foto (c) Henrik Kristoffersen, RunCorner.dk

1974 Es war eindeutig ein gutes Jahr für die Fassauswahl durch den schottischen Whiskyhersteller Gordon & MacPhail. So gut, dass sie aus diesem Jahr mehrere außergewöhnliche Rums herausbringen konnten – einer war in 1999, das fast spektakuläre 25 jahre alt, was meine dänischen Freunde selbst für vermisst hielten, als es für eine Verkostung ein Jahr in Berlin kam. Sie bekamen ihren eigenen Rücken zu mir, indem sie diese etwas ältere Version fanden, die im selben Jahr eingeschläfert wurde, aufgetaucht 29 Jahre später (in 2003), und das ist auch ein leise erstaunlich gealterter Demerara-Rum — genauso gut wie sein Vorgänger.

Es ist schade, dass wir nicht genug darüber wissen. Oh, Es gibt alle üblichen Kennzeichnungsinformationen, die vor kurzem zufriedenstellend gewesen wären: 50% ABV, in destilliertem 1974, in Flaschen abgefüllt 2003 aus zwei Fässern (#102 und #103), und das ist sicherlich besser als das, womit ich aufgewachsen bin, als ich früher zufrieden sein musste. Aber wir sind gierige Kerle, wir Rumschreiber, und jetzt möchte ich wissen, wo es geschlafen hat und woher es noch kam, Was war das gesamte Flaschenergebnis?, und wie viel Zeit es damit verbracht hat, wo zu altern. Dass ich solche Informationen nicht habe, ist etwas irritierend, aber wir machen weiter mit dem, was wir haben.

Wenn es um das Still geht, Wir können sicherlich aus dem Profil erraten. Ich meine, Nase einfach das Ding – Himmel. Tief, fruchtig, Holz-Still-Action den ganzen Weg. Anis, Brombeeren, Eiche, reife säuerliche Äpfel und überreife Kirschen, Aprikosen und Pflaumen. Es folgt Melasse, Staub, Es gibt, gut polierte Lederpolster, aromatischen Tabak…und Kaffeesatz, viele von ihnen. Eine ausgezeichnete Nase, sehr reich, sehr scharf, sehr dunkel.

Es schmeckt so gut, wie man es von der Nase erwartet, und kann sogar die Nase überschreiten. Der Rum ist sehr dunkelbraun, in Flaschen abgefüllt 50% ABV, fast die perfekte Kraft für etwas so Altes und Dickes: genug, um die Aromen mit Autorität und etwas Kick herauszubringen, nicht so stark, dass du dich dabei verbrennst. Hier, Die dunkle Frucht geht weiter: schwarze Johannisbeeren, Kirschen, überreif Mangos. Dazu kommt Kaffee, ungesüßte Schokolade, Lakritze, Melasse, Nougat, Nüsse und Karamell. Und dann ist da noch eine subtile dritte Schicht, sehr empfindlich, Andeutung von Zimt, Muskatnuss, Fenchel und eine frisch gebackene Ladung Roggenbrot. Das Gleichgewicht zwischen diesen drei Komponenten ist wirklich etwas ganz Besonderes, und wenn ich einen Scherz hätte, Es ist das trockene und warme Finish, schmackhaft wie es ist – Tabak, Leder, Karamell, kaffee, Anis und Frühstücksgewürze – fühlt sich etwas an…Weniger. Es fasst alles, was vorher kam, ziemlich gut zusammen, bringt aber nichts Neues für eine mitreißende Zugabe auf die Party, und ist ein. Ein kleiner Punkt, ja wirklich.

Meine erste Vermutung wäre, dass der Rum noch aus dem doppelten hölzernen PM-Topf stammt, weil ihm die raue Wildheit des Versailles fehlt, oder die etwas elegantere Natur des Enmore (das neigt auch dazu, ein bisschen mehr Holz zu haben — mindestens ein paar Stifte — im Jock, sozusagen). Aber wirklich, in diesem Alter, an dieser Stelle entfernen, Ist es wirklich wichtig, außer für uns, die jedes einzelne Detail wollen?? Ich nenne es ein Demerara, als G.&M do, und bin froh, die Gelegenheit erhalten zu haben, es zu versuchen.

Henrik Kristofferson, Wer betreibt diese schläfrige und verdächtige Seite Rum Corner (und die Quelle der Probe) bemerkte in seiner eigenen Rezension das mit Rums so alt, von so weit zurück und für diese Seltenheit, Preis-Leistungs-Berechnungen sind bedeutungslos, und er hat recht. Dies ist ein Rum, der derzeit wahrscheinlich nur über Beispielnetzwerke erhältlich ist, was es unwahrscheinlich macht, dass jemals jemand eine komplette Flasche bekommt (geschweige denn ein kompletter Satz aller 1974er G.&M haben freigegeben) es sei denn, es wird erneut versteigert. Aber ich muss zugeben, es ist gut. Tatsächlich, Es ist so gut wie das andere, das ich ausprobiert habe, fast auf Augenhöhe mit einigen der Velier Demeraras aus der Zeit, oder Cadenhead ist 33 YO oder Norse Cask ist unglaublich 32 YO (beide von 1975). Ich würde nicht so weit gehen, jemandem zu sagen, der eine Flasche für viele hundert Pfund sieht, Euro, Dollar oder was auch immer, das hintere Konto sofort zu entleeren und das Ding zu kaufen…aber wenn Sie einen Geschmack bekommen können, Kapiert. Hol es dir jetzt, und schnell werden, weil solche Rums sterben, verschwindende Rasse, und es ist eine Erfahrung, die es wert ist, genossen zu werden, um zu sehen, wie sich die Rums von heute mit den geriatrischen Weißbärten von gestern vergleichen lassen, wie dieser. Wir werden sie vielleicht bald nicht mehr sehen.

(#719)(89/100)


Sonstige Erläuterungen

Es gab einen dritten G.&M 1974 abgefüllt freigegeben in 2004 das wurde für rund 600 Pfund versteigert 2017 Das gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie diese drei Jahrzehnte alten Jahrgänge schätzen, und doch ein anderer eine veröffentlicht in 2005.

Dezember 012019
 

Rumaniacs schreiben #106 | 0681

Mainbrace Rum ist eine guyanische und Barbados Mischung veröffentlicht von Grants Wine and Spirits Merchants of London, eine von vielen kleinen emporia, deren Namen jetzt vergessen, die frönte sich durch Rums verkaufen sie von Brokern eingeführt hatte oder gekauft, und vermischt sich. Es ist nicht bekannt, welche nach wie vor die Rums aus Guyana verwendet wurden, oder das Anwesen vorgesehen, um den Rum aus Barbados, obwohl das Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeit begünstigt WIRR (meine meinung). Altern ist völlig unbekannt – entweder der Rum selbst, oder seine Bestandteile.

Der Mainbrace Name existiert noch in 2019, und das Konzept zwei Verbindungs ​​Rums bleibt. Die Phantasie neue Version ist unwahrscheinlich, dass mit Grants zugeordnet werden jedoch, sonst würde das Erbe vorne in der Mitte in den glatten posaunt wurde, und one-Seite Webseite , Das wirbt der Guyana-Martinique Rum gemischt jetzt – tatsächlich, das Unternehmen, dass es vollständig fehlt von der blurbs macht.

Also, was passiert ist, um Grants? Und wie alt ist die Flasche wirklich?

Die „Guyana“ Rechtschreibung setzt ein unteres nach der Unabhängigkeit Datum 1966. Gewährt eine Navy Rum und ein Demerara Rum veröffentlicht – beide aus Guyana, und zwar sowohl bei „70º proof“. Die Adresse wird anders geschrieben auf den Etiketten obwohl, Sein „Grants von Saint James“ auf dem Etikett Demerara (Von Bury Lane ist in der Umgebung von St. Jakob, und nur ein Steinwurf entfernt von St. James Street…und BBR). Grants bezog sich noch auf sich selbst als „St.. James“ersten (und bis 1976 mindestens), aber ich denke, es ist die 40% ABV, die der Schlüssel hier ist, da es dazu kam erst in Kraft, in der Mitte der 1980er Jahre in Großbritannien.

zuletzt, Neue Grants von St. James wurde aufgenommen 1993 in Bristol, und wenn ich das Kaninchen gefolgt laufen, es führte mich zu Matthew Clark plc, eine Tochtergesellschaft von C&C-Gruppe seit 2018, und dort fand ich, dass sie erworben hatte Grants um 1990 und an diesem Punkt sieht es aus wie die Marke im Ruhestand wurde – keine Hinweise nach diesem Zeitpunkt exist. Und so werde ich vorschlagen, dies ist ein Ende der 1980er Jahre Rum.

Farbe – Dunkel Bernstein

Festigkeit – 40% ABV

Nase – Wirklich sehr nett, können Sie sagen, ein Holz noch hier irgendwo sein Sägemehl vergießt es. Zeder, Sägemehl, Bleistift Späne, und fleischige Früchte, Lakritze, verzinnte Pfirsiche, brauner Zucker und Melasse. Dick und süß, aber nicht übermäßig. Das guyanische Komponente startet auch in die Bajan Teil große Zeit in diesem Profil, weil letztere ist schier unmerklich…es sei denn, daß die Aggressivität des Holz noch mildert (je nachdem, was man hier vertreten).

Gaumen – Trocken und scharf. Dann wählt er sich nach unten und einfach geht. Melasse, Coca-Cola, Frucht (die weintraube, Aprikosen, Cashew-Kerne, Backpflaumen). Auch die Bleistiftschnitzel und holzigen Noten bleiben, vielleicht zu sehr, – das Versprechen der Nase verloren, und der Unterschied zwischen Nase und Gaumen ist grell. Es gibt etwas Salz, Karamell, brauner Zucker und Anis hier, aber es ist alles ganz schwach.

Fertig – Kurz, süß, aromatisch, dick, Melasse, brauner Zucker, Anis, Karamell und Vanille-Eis. Nizza, einfach zu kurz und wispy.

Denken – Ich konnte dieses Ding den ganzen Tag riechen, weil dieser Teil ist hervorragend – aber die Art und Weise wird verkostet und fertig, nicht so viel. Ich hätte es nicht als eine Mischung verdübelt, weil der guyanische Teil davon ist so dominant. Über Alle, die 40% wirklich macht den Mainbrace für mich umfallen – hatte es zehn Beweis Punkte anwählbar höher worden, es wäre geradezu außergewöhnlich.

(#681 | R0106)(82/100)


Historische Anmerkung

Wer auch nur ein paar Brocken nautischen lore bekam ist hat das Wort „Großbrasse“ zu hören – wahrscheinlich von einem Fluchen, zahnlos, einbeinig, einäugig, Papageien tragen altes Salz (oft ein Pirat) in einigen Film irgendwo. Es ist ein Begriff aus den Tagen des Segels, und bezieht sich auf das Seil verwendet steady – oder Klammer – die (Main)Mast, vom Bug Recken auf das Deck an die Spitze des Mastes und Rückseite. Theoretisch, dann, „Spleißen der Mainbrace“ würde bedeuten, zwei Stücke von Mainbrace Seilverbindungs – außer dass es nicht. Obwohl ursprünglich ein Auftrag für eine der schwierigsten Notfallreparaturarbeiten an Bord eines Segelschiffes, es wurde später ein Euphemismus für autorisiertes feierliches Trinken, und dann in den Namen eines entwickelt, um die Crew eine zusätzliche Ration Rum oder Grog zu gewähren.

Andere

Aräometer Raten es 36.24% ABV, das klappt bis etwa 15 g / L Additive irgendeine Art.

November 212019
 

Rumaniacs schreiben #105 | 0678

1952 – ein bewegtes Jahr. Queen Elizabeth II besteigt den Thron; Schwarzer Samstag in Ägypten, durch den Sturz von König Faruk gefolgt; die US-Wahl stellt Ike im Weißen Haus; die ersten Schritte in Richtung der EU wurden mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl genommen; TV-Debüts in Kanada; Charlie Chaplin vergitterten fro Wiedereintritt in den USA; „Mousetrap“ öffnet in London (und nie geschlossen) – und in Martinique, Clément destillieren diesen Rum und es beginnt Alterung.

So hier sind wir. Wir haben in dem ältesten Rum angekommen, die in der Mischung aus Clément XO ist, die Millesime 1952, während die übrigen die Anteile in der Dunkelheit,, oder sogar das wahre Alter einige der Rhums selbst (wie in der festgestellt 1970). Schade, aber das ist, was passiert, wenn Aufzeichnungen sind unvollständig, Menschen bewegen sich auf und Erinnerungen verblassen. Wir nehmen, was wir können.

Wenn wir in der Zeit gehen so weit zurück, die AOC ist ein Mythos, und wir sind auf dem Gebiet des Rhums wie der Bally 1929 oder 1924 und die ältere St. James Angebote wie die 1932 und 1885. Die Bedeutung des Versuchs, solche Produkte mit einer modernen Sensibilität und Geschmack ist nicht so viel zu trinken aus dem Brunnen der Geschichte – obwohl natürlich das ist Teil der Attraktion, was würde ich nie leugnen – zu sehen, wie die Dinge haben sich geändert, wie viel sie haben nicht, und zu verstehen, wie Entwicklungen in der Technologie und Verarbeitung Rum gemacht haben, was sie heute sind.

Nach diesem Maßstab, was dieses zu machen? Kurze Antwort: anders und gut gebaut — nur nicht erwarten, die Klarheit und Schärfe eines modernen agricole.

Farbe – Bernstein

Festigkeit – 44% ABV

Nase – Eine Kombination aus dem süß von der 1976 und die Schärfe der 1970. Hellrot-Wein- Anmerkungen, fleischige Früchte und fast keine grasigen oder Phytopharmaka Aspekte überhaupt. Nougat, Toblerone, weiße Schokolade, Kaffeesatz, Anis, alle überraschend und angenehm knackig. Blumen und der leisestene Hauch von Salz. Auch der Muff von Oma Caner ist alt Keller (wo einmal fand ich ein Damoiseau 1953, mit denen geteilt dieses Ding schon einige Ähnlichkeiten).

Gaumen – Dickere und voller als erwartet, und ziemlich viel fehlt die leichten und präzise Attribute der beiden andere. Fleischig rot und orange Früchte, wie Pfirsiche, Orangen, Aprikosen. Reife Äpfel Granny. rote Oliven, Tabak, Lakritze, brauner Zucker, ein Licht brininess und sogar Apfel für einige Kick.

Fertig – Kurz und trocken. Salzig und fruchtig, gut gegeneinander ausgeglichen, aber zugegebenermaßen war es eher unexceptional.

Denken – Dass es nicht unter der Wirkung aller dieser verschiedenen konkurrierenden Aromen nicht auseinander fliegen ist zu seinem Kredit, aber blind verkostet, es war nicht meine herausragenden der drei Clément Rhums. Im Gegensatz zu dem Licht grasigen Knusprigkeit der 1976 und 1970, Ich spürte, dies war buchstäblich mehr down-to-earth und muffig und dicker. Offensichtlich waren die Dinge anders wieder in den Tag getan, und die Damoiseau '53 angezeigt ähnlich nicht-agricole Merkmale. Als Gutachter und Schnupper, Ich viel lieber den heutigen Versionen ehrlich zu sein, aber als Liebhaber von antiken Dingen gemacht in anderen Epochen, es ist schwer zu völlig Rabatt etwas mit einem solchen Erbe.

(#678 | R105)(84/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Cyril von DuRhum hat viele Zweifel an dieser Rhum, nicht zuletzt über die Alter Anspruch von plus oder minus vierzig (oder sogar dreißig) Jahre. Auch wenn es wirklich war in den frühen 1990er Jahren in Flaschen abgefüllt, es ist fast undenkbar, dass ein Rum für so lange in den Tropen im Alter sein könnte, ohne zu Verdampfen oder über den Punkt der Trinkbarkeit Tannin sind. Clement macht keine Aussage über die Angelegenheit selbst. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu den beiden anderen Rhums, dies hat keine AOC-Notation auf dem Etikett.
  • Josh Miller in einem 2016 Bewertung des Clement XO auf Distiller, dass die Aktien der angemerkte 1952 wurden jetzt erschöpft und würde die XO neu formuliert werden müssen,, aber nicht erinnert mehr die Quelle. Ich habe ein paar Nachrichten um geschickt, um zu sehen, ob ich mit mehr Details aufwarten kann.
September 262018
 

Nur wenige sind sich der Existenz der J. Bally 1929 – für diejenigen, die die Online-Shops Troll bleibt es einer der wenigen sehr alten Abfüllungen aus der Zwischenkriegszeit Gilded Age Zeiten verfügbar zu bleiben…wenn man hat mehr als zwei über große Tritte it.The Bally zu kaufen 1924, auf der anderen Seite, ist eine ganze Menge seltener – Ich kann das letzte Mal nicht erinnern, ich für die Diskussion einer kommen sah, geschweige denn verkaufen. Und man könnte argumentieren, dass ihr Erbe ist viel vergoldet – es ist der erste Jahrgang von J. Bally. Ich habe es versucht schon ein paar von diesem Abfüller, ein aus dem Jahr in den 1960er Jahren, aber zu versuchen, die erste? Das könnte eine Niere wert sein Recht gibt.

Diese Flasche ist so ein Stück Erbe, eine kleine Geschichte ist, um. J. Bally wurde nach Jacques Bally benannt, ein Absolvent einer Top-Ingenieurschule in Paris, der Ecole Centrale des Arts et Manufactures (ECP, in Gründung 1829) – er ließ den Lajus Plantage auf Martinique bis in 1917, gerade einmal 15 Jahre nach Montagne Pelée brach, wenn Erinnerungen an diese Katastrophe waren noch frisch und Landpreise waren günstig (Lajus, in Gründung 1670, war bereits in der Zwangsversteigerung, hat nach dem Konkurs gegangen 1902 Katastrophe). Durch 1920 er hatte neue Dampfmaschine installiert, Fest bis die salvageable Ausrüstung er konnte, und (Legende hat es) hübsch gebaut viel seine eigene Spalte noch von Grund auf neu. Im selben Jahr ging die in der Nähe Habitation Dariste durch die der Gronier Familienunternehmen bankrott und Bally kaufte es in 1923 und bewegt die Brennerei Ausrüstung Lajus seine eigene machniery zu erweitern. In 1930, in welcher Zeit er bereits zur weg Rum Aktien Alter, er hatte auch eine Hand in die Signatur pyramidical und quadratische Flaschen entwerfen, die mit Bally so assoziiert wurden in späteren Jahren. Die Rhums Bally gemacht waren sehr beliebt, verkaufte sich gut, und das Unternehmen blieb im Geschäft, bis die 1980er Jahre, als Remy Cointreau es erworben, an welchem ​​Punkt der Produktion wurde bei Lajus und zog nach Domaine du Simon herunterzufahren, wo (so weit ich weiß), es ist noch gemacht, mit Rohr von Lajus. Beachten Sie, dass in 2003 La Martiniquaise kauft St. James und Bally (um ihre Rum-Portfolio, das bereits enthalten sind die Marken von Depaz hinzufügen, Dillon, Negrita und Old Nick) weshalb die Webseite Remy Cointreau keine Erwähnung von beiden macht man jetzt.

Abgesehen aus ist so lange her,, was macht die 1924 besonders ist, dass es die erste Veröffentlichung eines gealterten Rhum von Bally war, und eines der ersten seiner Art in der Französisch-Westindien, wenn nicht die zuerst. Jacques Bally hat sich hier vom Cognac und Eau-de-vie-Hersteller in Frankreich und war offenbar der erste betrachten Alterung Martinique in Eiche Rhums. Damit ist die erste Version seines Rums in den 1920er Jahren mit einer Tiefe von Qualität, die sie sehr beliebt und gut bekannt gemacht, und man kann sich vorstellen, alle anderen Brennereien auf der Insel rauschen die Idee zu kopieren. Die unvermeidliche Frage stellt sich, wie alt ist der 1924 Jahrgang? „Mehr als sechs Jahre,“, Sagte Luca in einem Text zu mir, und das macht Sinn, wenn die Flasche, die beherbergt es wurde nur entworfen und hergestellt in 1930. Wir können es nur mit einem anderen großen Unbekannten dort lassen, und das ist, wie viele Flaschen wurden veröffentlicht – und niemand weiß, dass nicht mehr, Es tut uns leid. Ich schlug eine Mauer auf, dass man.

Genug der pedantisch Sachen. Wie war es zu schmecken, all das Gepäck der Geschichte und das Erbe und die Seltenheit Beseitigung der Rhum kam mit? Es ist eine Sache hohe Lob zu singen, weil es von so weit zurück ist, aber eine kalte Bewertung ist etwas anspruchsvoller, insbesondere in Anbetracht der August-Unternehmen, in dem ich es versucht, – die Verkostung des Jahrhunderts im September 2018. Sie können darauf wetten, dass ich wirklich in der Nähe Aufmerksamkeit schenkte und dauerte eine lange Zeit mit meinem Glas auf diesem, wenn auch nur, damit ich nicht peinlich sein, wenn echte Schriftsteller kamen mit ihren eigenen Notizen.

Nase zuerst: schön! Für alle seine Alters, die Bally 1924 hätte die Linie im vergangenen Jahr abgehen, und Sie würden es nie wissen. Es roch nach frisch gepresster Apfelsaft, Birnen mit Unmengen von süßen leichten Aromen, Blumen, Zuckerwasser und Wassermelone, aus denen heraus eine schöne Mischung aus zerkleinerten Walnüsse, Freund, Zitronenschale, knackige gelbe Mangos und Kümmel. Wenn Sie es blind tasting würden Sie schwören dies ein agricole war Online-Shopping für eine vernünftige Münze abholen könntest – wie der Harewood 1780, es präsentiert ein Profil nicht hundert Meilen von etwas produziert heute entfernt.

In Flaschen abgefüllt 45% ABV, die Bally 1924, für alle edlen Rasse gewährten so weit zurück gemacht wird, in vielerlei Hinsicht ähnelte Bally aus den vergangenen Jahrzehnten Rhums, die ich durch drei Jahre kam vor. Es war leicht säuerlich am Gaumen, und so sauber und klar, wie eine ihrer Nachkommen. Äpfel, Apfelwein, Sole und Oliven kamen reibungslos vom Fließband, zu emergent Aromen von Birnen in Sirup verschraubt, grüne Trauben, Gewürze, mehr Zitronenzesten, Leder, ein Hauch von Vanille und Nougat und eine vage Andeutung von Gras, Schwarzer Tee, erdig Moschus, und Rosmarin. Die Gesamtbilanz, Sauberkeit des Mundgefühl war ausgezeichnet, und die Alterung hatte definitiv keine rauen Kanten abgeschliffen – es war ganz einfach ein angenehmes Getränk haben, leicht in eine glatte Oberfläche Verblassen, die wenig, dass vorgesehen war neu, nur eine languorous Rekapitulation der Höhepunkte – Pfirsiche, Birnen, Mangos, Zitronenschale, Wassermelone und süße Blüten und Kräuter und eine Prise Kümmel. Ein saubere und nahezu perfekt wenig agricole, zusammen kommen schön.

Bien Sur. Wie so etwas punkten? Bien Sur, Ich werde ihm eine solide Bestätigung geben, — nicht, dass bedeutet dieser Status seines mythischer nahes Einhorn alles dafür gegeben,. Aber ich sollte nebenbei beachten Sie, dass für alle seine Qualität, die Bally 1924 scheint mich mehr als ein Essay im Handwerk die landwirtschaft als ein komplett fertiges Produkt, das den Test der Zeit steht. Es zeigt, was sie waren, bevor die aufgeschnappt in den Fokus in den letzten Jahrzehnten der AOC regs.

Vielleicht ist es unfair, Rhum den Standard von heute vor fast hundert Jahren gemacht, um zu bewerten, wenn so viel in der Zwischenzeit geändert hat — und für sicher, dass andere um den Tisch geliebt, dass Tag es (Matt bewerten es als seinen persönlichen Liebling für den Abend). Zur Abrundung Dinge: der Harewood 1780 Ein umwerfend modernes Profil präsentiert, das in seinem eigenen brillanten Richtung Weg ging, stark, energisch, verschieden; die Skeldon 1978 konnte nicht erheben sich über seine älterer Bruder aber es war immer noch ziemlich ein erstaunliches Getränk; und das St. James 1885 ein Rum in einem Stil ganz anders agricoles als Ganzes gemacht, einzigartig und interessant. Die Bally befindet sich in einem Schwebezustand zwischen den modernen Versionen des Geistes gefangen, und die alten Wege der 1885 – das ist in keiner Weise ein Fehler, nur, dass der Wettbewerb ist heftig, weil wir so viele Rums gehabt haben, die so ähnlich wie es sind.

Aber Sie wissen,, was auch immer die Partitur, es gibt eine gewisse Cachet, sogar Ehre, in der Lage gewesen, nachdem ein Quartett solchen Gra-quest Rumsorten versuchen, so alt, so selten, so absolut stinkende Rum Geschichte, so großzügig geteilt. Die Verkostung des Jahrhunderts eines Tages nicht überschritten werden (obwohl ich mich nicht für das Leben vorstellen, was Rum Version umfassen würde 2.0); aber ob das geschieht oder nicht, Ich werde immer glücklich sein, die Bally versucht zu haben, — weil es eine jener Rhums war, die den Weg in die moderne Ära der Zuckerrohrsaft Rhums spitz, so exactingly gemacht, so stolz ausgestellt, so ausgezeichnet trinken. Der St. James 1885 die doddering grandaddy der Französisch Insel Rhum Stil sein könnte, aber die 1924 mit seinem gestochen scharfen und klaren Profil uns zurück an den Anfang der Neuzeit unter, sicher ist sein Pate.

(#552)(86/100)


Sonstige Erläuterungen

Juni 282018
 

In Teil I dieser kurzen Serie Ich beschrieb die Trends innerhalb und Position des rumworld wie vor Velier existierte begann seine Demerara Rums Ausstellung, und in Teil II eine Auflistung zur Verfügung gestellt und einige kurzen Erläuterungen des Rums mich, wie sie wurden freigelassen. In diesem Abschluss, Ich werde mein Denken in Bezug auf ihren Einfluss äußern, und auch einen Epilog von einigen der Charaktere in Teil I geben erwähnt.


So, was machte das Alter? In einer Zeit, als unabhängige Abfüllungen waren bereits in ihrem Aufstieg, warum hat dies eine Reihe von Rums erfassen die gemeinsame Phantasie zu dem Punkt, wo viele der Probleme geworden sind Einhörner und persönliche grail Quests und Einzelhandel für Preise, die, Auf den ersten Blick, fast absurd sind? Und was war ihre Auswirkungen auf die breitere rumiverse, damals und heute?

Ein Teil ihres Ruhm ist sicherlich die Missionierung Dynamik und Begeisterung von Luca Gargano selbst. Er ist Erzähler geboren, sehr konzentriert und sehr kompetent; wenn Sie ihn treffen, Sie können sagen, dass er sich mit dem Thema Rum verzückt ist. Er reist ständig an private Verkostungen und rumfests, und ist gut angesehen und gut bekannt in der ganzen Welt. Der Anstieg von Velier ist in keinem kleinen Teil auf den Geschäftssinn und persönliche Kraft dieses Mannes und das dynamische Team von Young Turks er in seinen Büros in Genua beschäftigt.

Aber Luca beiseite, Ich denke, dass das Alter war, was es denn es war wirklich war ein erstes, auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Es brach Neuland, erstellt (oder legitimiert) viele neue Trends, und zeigte, dass die Rum Leute Top-Qualität Rum sogar mit einer begrenzten Ausgabe kaufen würden. Es aufsummiert, kodifiziert und erweitert Prinzipien der Rum Welt der Art und Weise Citizen Kane hat für den Film.

Man muss sich nur die Art und Weise betrachten Dinge waren und wie die Dinge sind, den Einfluss zu sehen, sie hatten, und während es durchaus akzeptabel, zu behaupten, dass Velier war nur ein Aspekt der umwälzenden Veränderungen in der Welt und die Rumindustrie — dass es war alles unvermeidlich sowieso, und vielleicht waren sie einfach nur Glück Zuschauer, die im reflektierten Licht von mehr Bewusstsein schienen — Ich behaupte, dass die Demerara Serie ein nützlicher Marker in Rum Geschichte dient, die viel von beeinflusst, was entlang der Folge kam, und die jetzt nehmen wir für selbstverständlich und in der Tat, erwarten von von einem guten Rum

Die Demerara Rums von Velier freigegeben wurden mehrere Kerben in der Qualität über den äquivalenten Rums fast überall produziert sonst und die Frage der tropischen Altern als ein gangbarer Weg zur Freisetzung von hochwertigen Rum verschanzt, denn abgesehen von den großen Marken ihre alten Blends Freigabe (oft 40-46%), es war fast unbekannt in Fassstärke produzierte tropically Rumsorten solchen Alter zu haben und so regelmäßig. Fast ohne einen wichtigen Punkt davon zu machen, das Alter, das Konzept der „reinen“ enhanced, und verfestigt, um die Idee des „vollen Beweises“, die sonst viel länger könnten genommen bekommen zu entwickeln.

Die Serie wies den Weg in die Zukunft von Foursquare Rum, Mount Homosexuell Fassstärken, das El Dorado Rares, sowie Englisch Harbor und St. Lucia Distillers’ neue und leistungsfähigere Ausdrücke. Sie gaben einen Anstoß für die Neubelebung der Jamaikaner Brennereien, einige davon waren aber nicht bekannt, ob nicht tatsächlich nicht mehr existierenden, und es könnte argumentiert werden, dass es eine Abstammungslinie von den Immobilienbasierten Demerara Voll Beweisen für die Bewegung dieser Jamaika-Brennereien nicht nur verkaufen in loser Schüttung im Ausland, aber Immobilienspezifische marques ihrer eigenen auszustellen.

Das Zeitalter bewegte auch das Epizentrum des Top-Ränge Rums (nicht immer gleichen die als Super-Prämien) weg von im Alter von Mischungen (wie El Dorado eigenen 21 und 25 Jahre alten Rums, oder Appleton 21 und 30 Jährigen) zu Single-Barrel- oder limitierte, Immobilienspezifische volle Beweise. Es gab den Französisch agricoles einen Schub über Velier die anschließende Zusammenarbeit mit Capovilla (das ist nicht die Auswirkungen der Aräometers Tests unten genannten unterzutreiben), und zur Verfügung gestellt klein, neue Rum Outfits wie Neun Blätter und US-Mikro-Produzenten das Vertrauen, dass ihre Rumsorten zu anspruchsvollen Spezifikationen hergestellt, bei einer höheren Festigkeit und ohne Zusätze hatte eine Chance, in einem zunehmend überfüllten Markt erfolgreich zu sein.

Und das Zeitalter führte zu einem Trend zu einer erhöhten Beteiligung von Independents und Eigenmarken in der größeren Rum Welt: neue oder gleichzeitig bestehende Unternehmen wie Hamilton, REAL, transkontinental, East India Company, Bristol Spirits, Mitte, Duncan Taylor, Geheime Schätze, Schwedisch Eldevatten, Kill Devil, excellence-Rum, Der Geist, sowie die Ältere wie der schottische Whisky-Hersteller, Plantage, Rum Nation, BBR, und Samaroli, seine Erben sind (selbst wenn ihre Inspiration war kein direkter und sie könnten argumentieren, dass sie damit bereits hatte vor 2005). Heute ungewöhnlich seine nicht jährliche Veröffentlichungen von vielen verschiedenen Ausdrücke zu sehen, aus vielen verschiedenen Ländern, anstatt nur ein paar (oder ein).

Es wäre falsch zu sagen, dass das Alter des Demeraras isoliert von der größeren Rum Welt fort. Während diese Demeraras wurden gemacht, andere sammelten auch einen Kopf des Dampfs (Silver Seal und Samaroli sind gute Beispiele, weshalb ihre älteren Abfüllungen teuere Raritäten auf dem Niveau Veliers in ihrem eigenen Recht). Alle größeren unabhängigen Abfüller erhöht ihre Frage der stärkeren Rums aus der ganzen Welt. Und ich schlage vor, dass die Arbeit, die sie getan haben, wenn sie zusammen betrachtet hat zwei der anderen Gräben in der Rum Welt geführt - Fassstärke im Vergleich zu Standard, und Kontinental (europäisch) Altern im Tropen. Zu einem gewissen Grad Velier des Demeraras das Bewusstsein und lieferte einige Legitimität für diesen Trend, wenn nicht tatsächlich die Einleitung.

drejer, Aräometern, Zucker und die Folgen…

Ein weiterer Aspekt der rumworld nicht direkt mit dem Alter im Zusammenhang detonierte im Spät 2013 und frühen 2014, und müssen berücksichtigt werden. Das war die Arbeit der finnischen ALKO und Schwedens Systembolaget, dicht gefolgt von Johnny Drejer, in den Inhalt und die ABV Ebenen der Analyse Rumsorten. Sie benutzten eine Aräometers die tatsächliche ABV zu messen, wie die Instrumente angezeigt, und verglichen, die gegen den markierten ABV – jede Differenz über und jenseits einer Art normaler Variation war eine Additiv von einer Art, dass die Dichte verändert. Im Wesentlichen, das war Karamell oder Zucker in irgendeiner Form oder in anderen, Glycerin und gegebenenfalls und / oder andere Beimischungen.

Fünf kurze Jahren, niemand auf der Verbraucherseite der Dinge jemals daran gedacht, zu tun, einen solchen Test. Wer könnte so etwas mit einem kommerziellen Labor leisten? — und wenn die Hersteller taten solche Analysen, sie wurden nicht veröffentlicht. Seit Jahren davor, hatte es gehen Gerüchte und dunkle Geschichten von Additiven schon, es ist nur, dass public domain Beweis fehlte. viele Produzenten – ausgenommen die gesetzlich verboten um aus Messing – verweigert (und hatte immer verweigert) Zusatzstoffe geradezu, oder charmante Geschichten über geheime Keller und stashes Sprudel, Familienrezepte, alte Traditionen und Rum Erbe. Die meisten des Restes abgesichert und nie beantworteten Fragen direkt.

Nach dem Start der Skandinavier ihre Ergebnisse veröffentlichen, das Dach weggeblasen — es verändert wahrsten Sinne des Wortes die Rum-Landschaft über Nacht. Zum ersten Mal war es Beweise — klar, prüfbar, unwiderlegbar Beweis — dass etwas wurde zu einigen sehr alten und angesehenen Rum hinzugefügt, sie zu ändern. Fast auf einmal Richard Seale von Foursquare nutzte seine regelmäßige Teilnahme an internationalen rumfests auf die Frage zu sprechen (wie auch Luca Gargano), und er, Johnny Drejer, Wes Burgin, Rum Shop Boy, 4FineSpirits, Cyrill von DuRhum, Phil Kellow, und Dave Russell mit einigen preiswerten Home Gerät bewiesen, dass, Sie könnten Ihre eigenen Tests durchführen, die zumindest würde beweisen, etwas in Ihrem Lieblings-Saft war sonst (wenn auch nicht, was es war). All Blog-Eigentümer oben erwähnte jetzt führt Listen von Rum und Messungen der ABV Unterschiede und der berechneten Dosierung (das ist, wo die Links, die Sie direkt).

Die direkte Messung von, oder Verweis auf, ein Aräometers Test für ABV Diskrepanzen hat ein Schlüsselfaktor für Ehrlichkeit bei der Kennzeichnung wird. Gespräche in sozialen Medien, die bekannten Rums sprechen „dosierten“ haben (wie die Praxis genannt zu werden ist gekommen) sind häufiger als andere in verbalen Handgreiflichkeiten und Beschimpfungen zu beenden, und hat eine dritte große Kluft in der Welt der Rumtrinker geschaffen.

Dies kann am besten zu sehen sein peripher zu dem Alter, aber was Aräometers Tests und die austretende Reinheit Bewegung tat, war sofort (wenn indirekt) bieten enorme Legitimität auf die gesamte Velier Demerara Linie und die von vielen europäischen Indies, sowie das gesamte reines Rum Konzept Luca hatte darüber gesprochen, so lange. Mit Ausnahme der vor 2005 Veröffentlichungen, die Glaubwürdigkeit dieses Rums wurde sofort verfestigte, und die zunehmend positive Mundpropaganda und schriftliche Bewertungen bewegten sie fast die Spitze der Must-Have-Rum. Ich sage nicht, andere Rumsorten und Produzenten nicht von der Bewegung profitieren – Jamaikaner, Bajan und St. Lucian Rums insbesondere wurden, waren mehr als glücklich, ihre eigene Reinheit Trompete, ebenso wie praktisch jeder unabhängige Abfüller da draußen – nur, dass Velier erntete viel Lob fast ohne zu versuchen,, und das half dem Bewusstsein für ihren Demerara Rum zu erhöhen. Es ist eine Seite, um die Hauptstoßrichtung dieses Aufsatzes, kann aber nicht ganz entweder ignoriert werden.


Epilogue

Viele der Spieler in dieser kurzen Geschichte sind immer noch bei uns, hier ist so ein Update.

Das El Dorado 15 bis heute ein Grundnahrungsmittel der Rum trinkt Welt trotz seiner mittlerweile gut bekannt Dosierung. Es hat sich für die fehlende Offenlegung viel opprobrium erhalten (DDL äußerte sich erst nach einem Interview mit Shaun Caleb in 2020, und für die Aufzeichnung wird die Praxis auslaufen) und hat rutschte etwas in Menschen Einschätzung zu einer zweiten Stufe im Alter von Produkt sein. Dennoch bleibt es enorm populär und ist ein mehrjähriger Bestseller, ein Rum viele neue Anbieter auf dem Gebiet beziehen sich auf als Prüfstein, obwohl DDL bewegt hat, den Raum Velier Pionierarbeit geleistet und damit begonnen, die Ausstellung Fassstärke begrenzt Abfüllungen aus dem Stills zu kolonisieren, sich in 2016 (die 1997 Jubiläumsausgaben bei 40% waren Aufsätze im Handwerk, aber das Alter und wurden fortgesetzt vordatiert nie).

Foto (c) Ein Berg von Crushed Ice

Ed Hamilton hat sich etwas von seinem Verlags zurückgezogen und PR-Arbeit, und das Ministerium für Rum-Website ist ein Schatten seiner glorreichen Tage, mit den meisten Verkehr und Rum-chum Interaktion Verschiebung auf Facebook, wo seine Gruppe ist einer der Top fünf in der Welt durch Benutzerbasis. Herr. Hamilton ist ein Händler von vielen Brennereien Rum in Nordamerika und in 2010 begann die Hamilton Linie von Rum zur Ausgabe aus dem ganzen Karibik, alle rein, alle in Fassstärke. Ich mochte ganz die klein Ich habe versucht,.

Unabhängige Abfüller weiterhin in Europa vermehren und alle folgen dem Weg des Zeitalters - in voller Beweis, Gut (oder Land) spezifischer Rum. Wenn aus Guyana, es ist jetzt gängige Praxis für die noch referenziert werden, mit dem „Diamond“ Moniker vielleicht das ist verwirrend.

Das Internet ermöglicht hat nicht nur ein Rum-Forum auf einer Website, aber eine ganze Reihe von internationalen Rum Überprüfung Websites aus den USA, Australien, Japan, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, und das Vereinigte Königreich. Sonderbar, die Karibik hat keine (und ich bin nicht sicher, dass ich qualifiziert, ist gewesen). Es gibt auch News-Aggregatoren und Online-Shops in einer Menge, die jeden astounds die es eine Zeit so kurz entwickelt in Säge. Abgesehen von privaten Verkäufen auf Facebook, Websites sind heute eine der häufigsten Wege, um Quelle Rums in einen Laden zu gehen, im Gegensatz. Die vielen Facebook Rum Clubs sind die Orte der enorm lebhaften Diskussionen – diese Vereine (und in geringerem Maße reddit) sind die Orte, die schnellste Reaktion auf jede Rum Frage zu bekommen, und das Beste, in dem eine Tracht Prügel zu nehmen, wenn Sie Bewunderung für einen dosierte Rum bekennen.

Johnny Drejer und die oben erwähnten anderen aktualisieren noch rum Zuckerlisten. Sie decken die häufigste Rum. Der Test wird jetzt fast betrachtet Strenge. Es hat seine Verleumder – es kann mehr als nur Zucker beeinflusst werden, Temperaturschwankungen beeinflussen die Messwerte, es kann durch einen höheren tatsächlichen ABV täuschen wird als weniger beschriftet, und man weiß ja nie ganz, was hinzugefügt – aber es bleibt eine der stärksten Werkzeuge im laufenden Kampf zu haben, Zusatzstoffe oder Dosierung offenbarten richtig.

Luca Gargano von Velier, April 2018, Genua

Velier hat sich zu einer der großen Distributoren gewachsen, Enabler und Independents des rumworld (obwohl sie bleiben ein Händler am Herzen), und nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht, sondern von Stärke zu Stärke gegangen. Luca, immer auf der Suche nach neuen und interessanten Rums, einen massiven Coup gelandet, als er Tausende von Fässern aus der geschlossenen Trinidadian Brennerei Caroni aufgenommen in 2004. Velier wurde sie in kleinen Chargen seit Jahren Ausgabe, so sehr, dass es sein könnte argumentieren, dass, wie die Sonne der Wertschätzung über das Alter von Demeraras gesetzt, es stieg auf das Zeitalter des Caroni (zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung). Er hat handwerklichen Rum aus Haiti verfocht und anderswo, wo traditionelle, organische und reine Rumsorten sind aus. Er hat auf der ganzen Welt Partnerschaften und fruchtbare Zusammenarbeit mit den Herstellern geschmiedet. Ein, mit Richard Seale von Foursquare resultierte in dem konzeptionellen Denken hinter der außergewöhnlichen Serie, sowie die Zusammenarbeit von Habitation Velier, die sind gespannt erwartet und schnell von enthusiastisch und sachkundig Rum Leuten geschnappt. Er hat eine Beteiligung mit Hampden aus Jamaika, und wenn der 70. Jahrestag der Velier rollte herum in 2017, mit vielen Herstellern eine Partnerschaft bis bekommen von ihnen spezielle Abfüllungen zu diesem Anlass. Velier hat mit Noten von Mitarbeitern zu einem Unternehmen gewachsen, und ein Umsatz mehr hundert Mal größer ist als die, mit denen es begann.

Ich schätze, das klingt wie etwas von einer Hagiographie, aber das ist nicht meine Absicht,. Der Zweck dieses langen Essays und diese Nachbereitungs, ist einfach den Demerara Rum in jenen Jahren in der Mitte der großen Veränderungen in unserer Welt ausgestellt zu platzieren. (Nicht die Caronis, weil ich, dass die Wertschätzung für sie kämpfen viel länger dauerte gestate; nicht so sehr die Linie Rhum Rhum mit Capovilla getan, da bleiben sie etwas von einem Nischenmarkt, aber beliebt; und schon gar nicht die Einmaleffekte wie die Basseterre 1995 und 1997 oder der Courcelles 1972, die zu klein waren und individualistisch). Die Rums Age nicht alle Trends schaffen oben erwähnt einhändig. Aber sicherlich hatten sie einen großen Einfluss, und das ist, warum wir richtig auf ein Alter beziehen, selbst wenn es nur um die Zeit zu markieren, wenn eine Reihe von außergewöhnlichen Abfüllungen gemacht wurden.

Es ist meine Überzeugung, dass die Demerara Reihe von Rum, was tat, war die Art und Weise, um Möglichkeiten zu zeigen, waren, damals, nur kleinräumige, begrenzte oder unvollkommen Ideen ausgeführt, Warten auf auf die nächste Ebene getroffen werden. Velier kam, nahm einen Blick um und die Karte neu-interpretierten, dann ging weiter und zeigte, was getan werden könnte,. Sicher, wie die meisten Innovatoren, Luca gebaut auf das, was kam vor, während die Änderung und Modifizierung es seine eigenen persönlichen Vorstellungen zu gestalten; andere trugen, und Velier nicht außerhalb der großen sozialen und alkoholischen Trends seiner Zeit arbeiten. Aber irgendwie, Luca mehr als die meisten sammelte die Stränge seiner Phantasie und benutzte sie alle zusammen zu binden, die Konzepte der Rum machen, in dem er glaubte,. Dabei produziert er Rumsorten, die gefragte bleiben, und verwendet, um die Glaubwürdigkeit sie erzeugt seinen Stempel fest auf die Branche zu setzen. Wir leben in der Welt, dass er und seine Rums geholfen zu bringen. Was auch immer Ihre Meinung über den Einfluss des Alters, wir hatten, was wir hatten, bevor sie erschienen, und jetzt haben wir, was wir haben, was besser ist. Die Arbeit lohnt sich Anerkennung, und respektieren. Es ist zu unserem Bedauern, dass das Alter zu Ende war, noch bevor wir richtig seine Existenz anerkannt.

Abschließend, Ich sollte erwähnen, dass das Zeitalter der Velier des Demeraras nur so genannt wurde, als es vorbei war (und für den Datensatz, es war von den dänischen Blogger Henrik Kristoffersen, die erstmals Anfang des Begriff in einer Facebook-Post verwendet 2016). Und selbst wenn man das Alter nicht glauben war so zentral, oder hatte die Art von Rum-kulturellen Auswirkungen, wie ich denke, sie tun, Ich glaube, es gibt keinen gainsaying dass die schiere Qualität der Rumsorten, die für diese neun Jahre erteilt wurden unterstützt die Idee, dass es einmal ein Alter, dass es wirklich nicht existierte…und die aktuelle Ernte von Rumsorten von diesem Unternehmen bleibt auf einem ähnlichen Niveau der Qualität wie die ersten alt und fett diejenigen, die auch einmal in Betracht gezogen wurden teuer. Es ist toll, dass auch jetzt mit all ihrer Seltenheit, wir können auch mal, nur manchmal, noch verwalten aus dem Brunnen jener erstaunlichen Demeraras trinken, und sie glücklich schätzen, so getan haben.

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Diese Serie löste eine interessante Diskussion über Reddit in Bezug auf aktuelle Alterung vs kontinental, hier.

Juni 272018
 

Teil II – die Rums

Foto (c) Rumclubfrancophone.fr

2005 - Das Alter beginnt

In Teil 1 Ich habe einen ziemlich langen Überblick über die Ereignisse und Trends in denen inoffiziell genannten Alter führen. Es gab einen Grund dafür – denn ich wollte es klar, wie die Rum-Landschaft machen wurde geändert nach diese Rumsorten ausgegeben. Und zu tun, dass wir ein Gefühl dafür zu bekommen, benötigen, wie es war, bevor.

Um kurz rekapitulieren, Die Stücke wurden an Ort und Stelle, an der Kreuzung von Kultur und Geschichte und Persönlichkeit:

  • die Welt miteinander verbunden und kenntnisreich als Folge der Verbreitung von Internet-fähigen Websites wurde immer und Blogs, Bücher werden geschrieben und das Ministerium für Rum Website; Zusamenfassend, Kommunikation hatte eine grundlegende Veränderung erfahren.
  • Rum war aus bewegt auf Regale mit großzügig im Alter von Ausdrücken in erste Linie Mischungen und Cocktail Futter Raum teilen sein;
  • Leute fangen an, mehr zu wissen und mehr Auswahl hatten; unabhängige Abfüller half, dass entlang bewegen, wie auch begann die emergent Rum Festival-Szene von dem Miami Rum Renaissance
  • und Luca Gargano, eine kleine Genuesere Geister-Verteilung Sorge gekauft zu haben, begann eine relativ große Anzahl von guyanischen Rums Ausgabe, die relativ unsucessful waren, aber das kristallisierte sein Denken auf das, was er die Eigenschaften der guten Rums fühlte waren.

Jetzt Schon, wir könnten argumentieren, dass, seit der Welt für eine Erweiterung der Fassstärke einzelner Ausgaben von allen Punkten des Kompasses reif (Das Konzept war nicht, schließlich, besonders neu), dass Luca Gargano tat es einfach mit mehr Schwung und Elan, und dass alle anderen würde es auf jeden Fall tun. Die Entwicklung war unvermeidlich. Die Geschichte ist voll mit Geschichten von bahnbrechenden Ideen an mehreren Stellen gleichzeitig entwickelt (Newton und Leibnitz mit Kalkül; Darwin und Wallace mit der Evolution; Einstein und Hilbert mit Relativität…usw).

Vielleicht so. Aber ich argumentieren, dass niemand jemals tat es besser, oder in einem solchen Volumen und er war zur richtigen Zeit mit den richtigen Rums, ebenso Interesse wurde auf den Fang. Die rumworld war bereit für etwas Neues und Interessantes und dynamisch, und Luca füllte die Nische sowohl in dem, was er produziert und wer er war.

die Rums, nach Ausstellungsdatum

Wie in Teil festgestellt 1, nach ein paar Jahren von den Unternehmen in der Entwicklung und sein Portfolio erweitert, Velier begann seine Bewegung Geister Handwerk in 1992 (das kann kein Zufall sein,), durch seine Auswahl der Fässer Rum für seine Marke Anfang. Dies führte, in 1996, die Ausgabe von drei guyanischen Rums - alle ausgegebenen an 40% (siehe nächster Absatz) und mit einem dritten teilweise Abfüller (Thompson & Co.). Alle waren im Alter von kontinentalem.

Beachten Sie die beiden Ausgaben des Diamanten 1975 in unterschiedlichen Stärken. Ich habe doppelt die Etiketten und die Bilder, und ja, sie beachten deutlich die separaten ABV. Dies war dann die erste Demonstration etwas Velier berühmt werden würde: Ausgeben der gleichen rum bei variierenden Strom (obwohl wahrscheinlich aus verschiedenen Fässern), die gipfelte in den mannigfaltigen Variationen der Caronis, die so unterhält, enthrall und reizen die Accountants.

  • Diamant 1975 20 YO (1975 - 1996), 40%
  • Diamant 1975 20 YO (1975 - 1996), 46%
  • Hafen Sterben 1985 21YO (1985 - 1996) 40%
  • Versailles 1991 5 YO (1991 - 1996), 40%

Luca war unzufrieden mit dieser, und vier Jahre später versucht wieder, mit drei weiteren Rums aus Guyana. Diese wurden von einer Holland ansässigen Tochtergesellschaft der DDL abgefüllt selbst (genannt Breitenstein), denn bis zu diesem Zeitpunkt kostengünstiger zu sein Velier der Vereinigung mit DDL worden war viel fester und er der Meinung war – obwohl sie blieben im Alter von kontinentalem. Von besonderer Bedeutung war Luca Fund des LBI marque, sehr selten, obwohl die produzierte nach wie vor bleibt es eine offene Frage. Das Enmore kommt auch in für Erwähnung wegen seiner Stärke - es ist der erste Versuch war bei voller Beweis zu erteilen ... warum er hier nicht von diesem Konzept hat folgen, ist unbekannt, aber wenn man bedenkt, dass die Damoiuseau 1980 nur wurde zwei Jahre später veröffentlicht, vielleicht war es Nerven, oder Vorsicht, oder einfach ein Mangel an Vertrauen (obwohl das scheint zweifelhaft, für jeden, der jemals den Mann getroffen hat).


Mit der Zeit wurde die dritte Partie des Rums ausgestellt in 2002, jetzt alle an 46%, Luca wusste, dass etwas ändern musste. Während er mit dem Alter des Rums glücklich — bei drei verschiedenen Gelegenheiten Rum in der Nähe oder gleich freigegeben worden 20 Jahre — sie waren im Alter von kontinentalem und einfach nicht spannend genug, einzigartig genug, in einem Feld wurden die Ausstellung, wo andere Independents ähnliche Versionen, wenn nicht in einer solchen Menge. Aber sie waren alle an einem gut nippen, dass der Europäischen Makler, und er fühlte er hatte seine Rumsorten bekommen von der Quelle. Es war diese 2002 Serie, die genau zu tun begann: alle drei Rumsorten waren voll tropischen Alters und direkt von DDL Guyana Lager ausgewählt, das war eine erste für jede unabhängige Abfüllung zu dieser Zeit. Luca selbst datiert das Alter von dieser Version Saison, obwohl er zugibt, fehlte ihm der Mut völlig voll Beweis dafür zu gehen, und sagte mir, dass Yesu Persaud würde wahrscheinlich nicht gutgeheißen hat entweder zum Zeitpunkt.

Nebenbei, Aufmerksamkeit sollte das Etikettendesign gezogen werden – jede Veröffentlichung Saison (1996, 2000 und 2002) deutlich unterscheidet sich von den anderen. Das wilde und freudig nahe abstraktes Gemälde hallte lokale Künstler, und wir würden ihre nicht sehen, wie wieder bis Simeon Michel kontrahiert wurde das Kunstwerk für den clairins viele Jahre später zur Verfügung zu stellen.

  • Albion 1984 18 YO (1984 - 2002), 46%
  • Diamant 1982 20 YO (1982 - 2002), 46%
  • Hafen Sterben 1982 20YO (1982 - 2002), 46%

Foto (c) Ministerium für Rum

Mein Gefühl ist, dass der klassische Teil des Zeitalters begann 2005. Das mittlerweile berühmte schwarze Flaschen und vereinfachte Etiketten wurden in diesem Jahr eingeführt und blieb konstant seit fast einem Jahrzehnt. Der Detaillierungsgrad auf diesen Etiketten war beispiellos, von jedem maker, zu jeder Zeit, für jeden Rum. Zum ersten Mal werden die Verbraucher bekam das Jahr der Destillation und Abfüllung; die Fässer, Die Ergebnis, die Stärke, die nach wie vor und die marque, sogar (auch mal) Anteil der Engel. Und ernsthafte Kraft war auf dem Display für einmal, echter Full-Beweis, aus-dem-barrel Strom.

In den Jahren bis zu 2005, Luca geschmiedet eine feste persönliche Allianz mit DDL (und sein Vorsitzender, Yesu Persaud). Sie zeigten ihm Fässer aus ihrer alternden Lager wählen und er wählte einige abzufüllen. 2005‚S Diamant und Uitvlugt Releases sind gute Rumsorten angesehen, aber sie waren relativ jung, und es fehlte ein Element der Gravität. Aber eines Tages, als er mit Herrn spazierte. Persaud durch das Alterungslager, entdeckte er fünf oder sechs Fässer still in einer Ecke mouldering. Sie waren von einer langen aufgelösten Brennerei des Skeldon Immobilien (die östlichste Anwesen in Guyana – die Brennerei ist lange geschlossen, obwohl es noch Zucker macht), und ihr Alter raubte ihm den Atem. Er versuchte, die 1973 und es wurde so ein eindrucksvolles Dram, die er bat fast zu dürfen, es Flasche, wie es war. Das einzige Mal in dieser Partnerschaft, Erlaubnis erteilt wurde, und er wurde Flasche all die Fässer selbst erlaubt, und das 1973 erwies sich als eines der erstaunlichsten Rumsorten, die jemals ausgestellt (Mythos besagt, dass er erhielt auch den einzigen Lauf der Caputo 1973 in diesem Moment, aber das ist eine ganz andere Geschichte).

Foto (c) Barrel-Aged-Mind

Die drei Läufe des Skeldon 1978 waren eine andere Sache. Es gab nicht genügend Volumen eine ordentlichen Ausgaben zu machen (was auch immer das bedeuten könnte, da die 1973 nur produziert 544 Flaschen aus vier Fässern), und so wurde es mit einigen gemischt 1973 — und daher ist dies eine Mischung, kein Rum Velier üblichen Standards entsprechen. Immer Noch, alle diese Rums wurden tropically gealtert und in Fassstärke freigegeben, und das war, was er wollte. (Ich habe eine andere Geschichte gehört, dass sich die gemischt DDL 1973 und 1978 und sagte ihm nicht,, nur Einlassen ihm, wenn sie gedrückt, weil er einen Unterschied im Profil nach der Tat anerkannt).


2005 und 2006 sah zusammen, um die Emission von nicht nur acht verschiedenen guyanischen Rums aber neun und acht Caronis jeweils. Keiner von ihnen erhielten besonders breite Anerkennung oder Aufmerksamkeit, obwohl mein Gefühl ist, dass die 1991 Blairmont war auf jeden Fall eines der besseren Rums ich aus dem Stall und der einmal versucht, habe ich versucht, (ohne Noten) die PM 1993, es war ebenso beeindruckend, obwohl relativ jung im Vergleich zu seinen Geschwistern in diesen zwei Jahren ausgestellt.


2007 war ein ungerades Jahr, wenn alles ausgestellt war unter 10 Jahre alt, die gewesen sein mögen nur eine Funktion von dem, was vor Luca gestellt wurde zu inspizieren und wählen. Der erste Versailles Rum seit 1996 ausgestellt wurde, in 2007, und irgendwie wurde ein weiterer LBI Rum gefunden – es würde sich als die letzte sein.

In diesem Jahr begannen einige der ersten Überprüfung Websites live zu gehen: jedoch, diese waren in erster Linie amerikanische, mit einer – raffinierte Schraubstöcke – aus Australien, und zeigte den langsam in Qualität Rum Bauzinsen (vielleicht auch von der Miami Rum Renaissance unterstützt, die um diese Zeit begann). Aber während Rum allgemein verfügbar in Nordamerika bildete den Großteil der Schrift auf solchen Seiten in diesem Stadium, der Europäischen Abfüllungen Velier machte wenig oder gar keine Aufmerksamkeit geschenkt, und blieb auf Verkauf vor allem in Italien.


Als es um Veröffentlichungen, 2008 ein hervorragendes Jahr für das Unternehmen, wenn acht Demerara Rums wurden auf einmal ausgegeben. Doch weit verbreitete Akzeptanz blieb schwer: bei mehr als hundert Euro kosten out pro Flasche, die meisten Verbraucher in Europa, wo Verteilung wurde in erster Linie begrenzt, hielt dies noch zu teuer (Bar die Italiener, das wurde ich gesagt, schnappt sie nach oben). Man kann sich vorstellen, wie frustrierend dies zu Luca gewesen sein muss, die wussten, wie gut sie waren. Die standouts aus dieser Sammlung waren in diesem Jahr zweifellos jene erstaunliche 1970ern Hafen Mourants, die jetzt wahrscheinlich in der Nähe unbezahlbar, wenn sie auch gefunden werden. (Und auch die anderen werden immer grail Quests – Ich sah ein Online-Angebot im Juni 2018 für das Albion 1983, in der Nähe von zweitausend Euro).


Etwas Interessantes geschah in 2010, von vielen übersehen, durch den Rest ignoriert. Zum ersten Mal werden die Bewertungen der Velier Demeraras beginnen in der Blogosphäre erscheinen, und sie waren alle von Serge Valentin von Whiskyfun. Er hatte begonnen in 2009 mit einer Reihe von allgemein verfügbaren Rum, und in 2010 ausgegeben seine erste Bewertung von Velier Rum — Enmore 1988 und 1990, Albion 1989, Uitvlugt 1990 und Blairmont 1991. Und…niemand bemerkt; diejenigen, die kaum gepflegt haben. Er war ein Whisky Kerl in Rumsorten plätschern gewagt? Schande über ihn. Die Bewertungen sank aus den Augen; niemand sonst hätte fast drei Jahre lang über diesen spektakulären Rum schreiben und Bescheidenheit verdammt, wenn die nächste Runde der Bewertungen wurden veröffentlicht, sie waren Mine.

Im selben Jahr Velier nur zwei Rumsorten ausgegeben, obwohl ich nicht in der Lage gewesen, warum eine so geringe Freisetzung zu etablieren. (Die Blairmont wurde zum Verkauf im Juni angeboten 2018 auf FB für 2300 €, für diejenigen, die bei der Preisgestaltung ihrer Sammlung interessiert sind).


2011 war wieder ein dünnes Jahr, mit nur drei Rumsorten werden freigegeben, Zwei davon waren von Albion. Warum DDL würde Barrel nicht mehr existierenden Brennereien wie LBI verkaufen, Blairmont oder Albion ist ein merkwürdiges Fenster in ihre kommerzielle Haltung zu der Zeit – es ist möglich, dass sie einfach keine Ränder in solchen Nischenprodukte sehen haben, die mehr kosten könnte auf den Markt zu bringen, als sie verkaufen würde, obwohl Velier zeigte deutlich, dies nicht so war. Da Velier beibehalten ein niedriges Profil außerhalb Italiens, sie wahrscheinlich nicht so Rum Mehrwert für die DDL-Marke sehen, und waren in Ordnung, lassen sie gehen. Das Albion 1994 darüber ist besonders feines Stück Arbeit und ich habe es gehört bruited 2018/2019 Veröffentlichung 3 das DDL Rares wird man haben.


Der Diamant und Port Mourant Meldungen aus der 2012 Saison war Rum Luca sehr gut gefallen hat ... aber als er sah, drei Fässer aus Uitvlugt markiert UF30E (für East Field #30 - vielleicht das erste Auftreten von lückenhaft (ein spezifisches Paket des Landes innerhalb eines terroire) jemals gefunden) schnappte er sich sofort auf und produzierte 814 Flaschen. Es bleibt dabei, in der Meinung dieses Autors, einer der besten guyanischen Rums aller Zeiten, vielleicht sogar besser als die Skeldon 1973. Die PM 1997 war auch die Arbeit ein sehr sehr gutes Stück, konnte aber nicht die UF30E verdunkeln und es ist nur schade, dass ich es nie geschafft, das versuchen, 30+ jähriger Diamant.


Nichts wurde ausgestellt in 2013 (die Gründe bleiben unklar), und By die Zeit, die 2014 kam um, Dinge zu verlangsamen: obwohl wir wussten es nicht, Am Ende war naht. Während noch gezeigt Fässer sind zur Auswahl, Luca fühlte sich die Qualität und das Alter war nicht mehr so ​​spektakulär wie die frühen Rums er nur wenigen Jahren gefunden hatte, bevor (das auch sein mag, weil er schon alles Guten Saft ausgeräumt, Ich bemerkte scherzhaft einige Jahre später zu ihm). Dies führte zu einigen Experimenten von verschiedenen Mischungen (Diamant-Versailles, PM-Diamant-und PM-Enmore) die positiv empfangen wurden, aber deren interessante Entwicklung wurde gefolgt nie oben auf. Das heißt, diese sind so teuer und schwer zu finden wie jede andere der klassischen Demeraras werden – und, angeblich, genauso gut.

Diamant 1999 15YO (1999 - 2014), 53.1%
Diamant 1999 15YO (1999 - 2014), 64.1%
Uitvlugt 1996 18 YO (1996 - 2014) (modifizierte GS), 57.2%
Uitvlugt 1997 17 YO (1997 - 2014), 59,7%
Hafen Sterben / Enmore Experimental 1998 16YO (1998 - 2014), 62.2%
Hafen Sterben / Diamant Experimental 1995 19YO (1995 - 2014), 62.1%
Hafen Sterben / Diamant Experimental 1999 15 YO (1999 - 2014), 52.3.%
Diamant / Versailles Experimental 1996 18 YO (1996 - 2014), 57.9%

(Beachten Sie, dass in 2014 und 2015, wenn die Velier Demeraras begannen bekannteren zu werden, sowohl Cyril von DuRhum und Henrik von RumCorner wurden ausgehend über sie zu schreiben — beide beschrieben die Enmore 1995 von dem 2011 Saison — und es war von diesem Punkt, dass die Europäer begannen, sich aufzurichten und nehmen und die Preise begannen, ihren Aufstieg als Velier Ruf an Dynamik gewonnen.)

Im Spät 2014 DDL Chairman, mit wem hatte Luca eine solche Sterling Beziehung hatte, im Ruhestand, und Monate in der neue Vorsitzende teilte ihm (Luca) dass sie selbst würden „Gargano-Stil“ Rum veröffentlichen, und die Anordnung Velier hatte mit DDL zu einem Ende kommen würde,. Der Rum oben aufgeführten ist daher unter den letzten jemals von der Zusammenarbeit ausgegeben (bis zum 70. Jahrestag der Abfüllung in 2017, die nicht in den Anwendungsbereich dieses Aufsatzes).

Nichts wurde veröffentlicht in 2015, und in 2016 Demerara Distillers kam mit der Rare-Sammlung aus. Dies führte zu einer viel Murren und Online vituperation – einige dachten, es einen billigen Schuss von DDL – aber in der Haupt, so Ärger wie die Preisgestaltung zum Ausdruck kam konzentrierten sich meistens um, die exorbitant empfunden wurde (und setzt diesen Tag, mit dem 2018 El Dorado 12 Jahre alter Wein fertig Ausgaben, die auch in Betracht gezogen werden teuer werden). Aber was das Rares tat, war das Schicksal des Velier Demeraras Siegel. Sobald diese kam aus der Tür, wir wussten, dass es nie mehr sein würde.

Und einfach so, das Alter war über.


Sonstige Erläuterungen

In Teil III werde ich diese kurze Serie einpacken durch die Trends und die Auswirkungen der Beurteilung, die das Alter hatte (zumindest meiner Meinung nach), und bieten einen Epilog.

 

Mai 242018
 

#515

Zwei unabhängige Abfüller aus Europa, die ich nicht viel getan haben, mit sind Mezan und Duncan Taylor, obwohl ich Proben und eine Vielzahl von Noten von Rumsorten von beiden. Beginnen wir mit einem kurzen Blick auf das aktuelle Thema, dass diese Woche zu beheben versuchen, die drückt viele meiner Tasten auf einmal: es ist von Enmore Estate, aber der einzigen noch aus Holz Versailles Topf (die neben Hafen Mourant ist eines meiner Lieblingsbilder aus Guyana), in destilliertem 1985 und abgefüllt in 2012 so eine saftige 27 Jahr alt, und es hat eine No-Nonsense-Stärke 52.5%. Ich brauche kontinentale Alterung sagen? Keine Zusatzstoffe oder Herumspielen? Wahrscheinlich nicht. Man könnte sagen, dass als eines der ersten Rums sie ausgegeben, sie dachten wahrscheinlich, dass sie eine freigeben würde 27 jährige Hulk auf den Markt und ernten den ganzen Ruhm daraus.

Hat sie Erfolg? Nicht quite.The Nase war in Ordnung, Geist – sehr leicht, dünn und scharf, redolent Klebstoff, Acetonen, Bleistift Späne, das reiche Aroma eines brandneuen Lederjacke, Eiche, ein wenig Anis und eine Reihe von Licht und unbestimmten Früchte (Äpfel, Orangenschale und Birnen) Das war nur schwer auseinander nehmen. Es hatte einen muffigen Geruch Art zu…wie im Alter von, alte Bücher in einer Bibliothek stickig staubbedeckte. Ungerade, aber keineswegs unangenehm.

Schlankheit der Nase zur Seite, der Gaumen hat etwas von einer Neunzig-Grad-Linkskurve. Es fühlte sich dicker, reicher, mit der Leim und Möbelpolitur Notizen fliehenden, doch entstanden, was einen Rum, der über Oaked schien, und sehr trocken, sehr knackig. Welche Früchte gab es – und es gab einige, meist Rosinen, Birnen, unreife Äpfel und grüne Mangos – waren der Mund zusammenziehenden Art, ziemlich herb, von Orangenschale begleitet, Muskatnuss, Pappe oder Trockenbau, und etwas, das erinnerte mich an dem Staubungsverhalten von einer Dürre betroffenen Hinterhof. Die Stärke war in Ordnung für das, was es war – nicht niedrig genug, um es mit einem milden Publikumsmagneten zu machen, nicht so stark, wie es einen Angriff auf die Zunge machen, so auf diesem Niveau gelang es gerade fein. Der Abgang gab mehr diese herben fruchtigen Noten, Holznoten, einige Pfeffer und kochen Kräuter (Thymian und Petersilie)…Noch Gesamt, es irgendwie versäumt wirklich gut zusammenzuhängen, und die ganze Erfahrung war durch seine relative Mangel an Wollust entleert, die entweder etwas mehr Alterung oder einige Zeit in tropischen Gefilden haben gelindert könnten.

Duncan Taylor begann das Leben in 1938, von Abe Rosenberg und seine beiden Brüder gebildet, die hatte eine Verkaufslizenz für große Staaten in den USA, die für ein schnelles Wachstum in den Nachkriegsjahren erlaubt (vor allem mit der J&B Marke). Es war ein Unternehmen, das in Whisky behandelt, sowohl als Kaufmann und als Vermittler in Glasgow, und im Laufe der Zeit erwarben sie, was war einer der größten im Privatbesitz einer Sammlung von seltenen Malt Whiskyfässer in der Welt. Die Partnerschaft wurde verkauft in 1980, aber die Sammlung von Whiskys von Duncan Taylor besaßen, war nicht Teil dieses Verkaufs. Euan Shand und sein Partner Alan Gordon kaufte es in 2002 und zog das Unternehmen in Schottland. An diesem Punkt wurden die bewusste Entscheidung als Vermittler einzustellen Betrieb und zertreten des Weges des ein Indie-Abfüller seines eigenen Marken Whisky zu sein. In 2012 sie erweiterte das Portfolio in Rum sowie, so weit, obwohl es scheint, dass diejenigen, die genug Glück, haben einen Teil ihrer Arbeit zu überprüfen (meist Wir s und Steve), das Gefühl, dass es ein bisschen hit or miss.

Hier, Ich würde sagen, dass die Enmore 27 YO ist eher mehr verpassen als Hit, und es kopiert die Form der Veliers ohne die zugrunde liegenden Leidenschaft, die Luca so gut in seinem eigenen Enmores serviert. Welches ist in Kontinental Gefilden, denn auch überraschend, 27 Jahre sind 27 Jahre und ich fühlte mich irgendwie soll es hier mehr zu sehen sein. Aber es ist ein Gel einfach nicht für mich – es gibt eine dünne Art von Härte auf die Erfahrung, die Ich mag nicht, eine Art Kälte, streng, kompromisslos Mangel an wärmeren Schnörkel und den Geschmack, die ich tropically Rumsorten sehen in die viele Jahre geschlafen weniger. Im Wesentlichen, es schmeckt wie es noch nicht ganz fertig ist dekantiert werden, und in Zusammenfassung, Ich schließe mit der Feststellung, dass Duncan Taylor vielleicht gedacht haben, wenn sie ausgegeben diesen gut gealterten Rum, dass sie kanalisieren den Schiffsrumpf…aber in der Realität, nach all der Zeit, nur gelungen, einen grünen Fingernagel in wachsenden.

(84/100)


Sonstige Erläuterungen

Dank und eine Hut-Spitze zu Maco Freyr von Fass gereiften Verstand, die nicht nur schrieb die definitive Biographie des Unternehmens, aber schickte mir die Probedie er auch überprüft, positiver als ich. Er schrieb auch, dass der Rum nicht aus dem Enmore Holz Coffey war noch, aber die Versailles einzige noch Holz Topf, der bei Enmore untergebracht, bevor sie bewegt wird Diamanten. Das Wort “Topf” auf dem Flaschenetikett macht das deutlich, daher der Titel des Beitrags

 

 

 

Meer 252018
 

#500

In einem diesen seltsamen Zufällen, die von Zeit zu Zeit auftauchen, Ich putze meinen Aufsatz für eine des Damoiseau ultra-premium Halo Rum up – ein 31-jähriger Junge aus pech schlecht 1953 die in der Regel zu selten oder zu teuer für die meisten zu stören mit – Wann Single Cask veröffentlichte seine eigene in eingehender Evaluierung. Wir hatten ein gutes Lachen über, dass man, aber in einer Art und Weise ist es gut zu, denn während eine Person der Überprüfung eines einzelnen Rum ist in Ordnung, eine bessere Meinung kann mit mehreren Personen setzen ihre snoots und ihre Stifte gebildet werden,.

Alter-weise, die 1953 von Guadeloupe nicht-Klasse mit dem ur-Rum der gealterten Canon, die Longpond 1941 58 jahre alt von Jamaika. Doch es ist fast so alt wie die 1972 37 jähriger Courcelles das war das erste, wirklich mich einschalten zu Französisch Insel Rhums, und die die ältesten solche gealterten Produkte habe ich noch nicht gefunden – Andere, wie der Bally 1929 und Clement 1952 und das St James 1885 wurden gemacht, bevor 1953, aber sind jünger. Was auch immer der Fall, es ist eine Explosion aus der Vergangenheit, etwas, das wir versuchen sollten, wenn wir nur ein Gefühl für die Entwicklung von Rum und Rum und ron über die Jahrzehnte zu erhalten. Und ja, auch weil es so verdammt cool etwas aus den fünfziger Jahren haben.

Also, was geschieht in 1953? Der Kalte Krieg war in vollem Gange, natürlich, Eisenhower war eingeweiht als #34, Mossadegh gestürzt, Stalin starb, Kruschev lebte. Der Kenianer Mau Mau Aufstand vorging, während der Korea-Konflikt „beendet.“ Everest erobert. Watson und Crick angekündigt DNA, Ian Fleming veröffentlichte den ersten James Bond-Roman, die erste Playby herauskam, und Jacques Tati veröffentlicht die wunderlichen klassische M. Hulots Ferien (ein Favorit von mir, zusammen mit Pause). Die Rationierung von Rohrzucker in Großbritannien kam zu einem Ende. Die Briten setzten die Britisch-Guayana Verfassung und besetzten das Land militärisch, um es für die Demokratie sicher zu machen. Und dieser Rum kam die noch in Damoiseau Einrichtungen aus.

Ich habe keine Ahnung, ob es rein Zuckerrohrsaft Destillat oder Melasse war – Guadeloupe hat eine Geschichte von Misch Dinge, die einen Teil ihrer Anziehungskraft für mich – sondern nur auf der Grundlage der Art und Weise es gerochen und geschmeckt, wenn Vergangenheit andere im Alter von Dinosaurier laufen (die Courcelles, Damoiseau eigenen 1980, die Cadenhead Green Label 1975 unter anderem) Ich werde es sagen hat, zumindest einige Melasse-basierter Geist in der Tasche. Es war eine Art von Lehmbraun trüber Flüssigkeit, die sofort hat mich den St James erinnern 1885, und goß in ein Glas dicht, selbst bei der relativ geringen ABV von 42%.

Aber es roch sehr schön für alle, die Low-Power. Ja Wirklich. Es hatte tief fruchtige Aromen von Brombeeren und Pflaumen, plus eine leichtere Note von Erdbeeren und Orangenschalen, flambierten Bananen, und es erinnerte mich ein wenig von einem Bajan Black Rock Rum, was mit der zugrunde liegenden Reihe von schärferen Gerüchen. kandierte Orangen, einen Flirt von Karamell, einige schwache Lakritze, sehr reife Kirschen hinzugefügt, um den Spaß. Allerdings war es tiefer als alle diejenigen,, reicher, rauchiger, und entwickelte sich im Laufe der Zeit in eine pralle und rundliche Nase, die Sie zwischen dem Dunkel eines verrückten alten Mann wie der gelenkten 1885, und die Klarheit der Damoiseau des 1989 20 jahre alt. Was vielleicht etwas sagt, für Flaschen, die gesessen haben ihrerseits für viele viele Jahrzehnte warten.

Am Gaumen ist er vielleicht, wo die Menschen ein zweites Mal auf dem Glas anhalten und schauen. Das war es scharf und warm war außer Frage: selbst bei der eher anämischen Stärke, Man könnte leicht die relative glattes Profil schätzen, auszusuchen einige schwache Sole, Backpflaumen, Schokolade, die Tage,, Bananenkuchen, Erdbeeren und Honig; und dass, im Laufe der Zeit, ein paar leichteren Ausgleichselemente der unreifen Erdbeeren wurde hinzugefügt, vielleicht ein Stiel von Zitronengras. Über Alle, was Fruchtigkeit war, wurde Rückweg gewählt und wurde fast unmerklich, überholt durch etwas wie eine Mischung zwischen Tanninen und etwas viel zu starken ungesüßten schwarzen Tee wird, sowohl eine gute und eine schlechte Sache, je nach Standpunkt. Was die Ziel, nicht viel gesagt werden könnte, – warm, kurz und leider schwach. Das heißt, hier vielleicht könnte man erkennen, die aus dem Gaumen fehlten – Schwarzer Tee, Honig, die weintraube, schwache Schokolade, viel zerkleinerte Walnüsse, wenn zu wenig von der Fruchtigkeit ich suchte.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte zusammen, Man muss zugeben, dass es gut gestartet, es ist nur, dass, wie es eröffnet, es entstand holzig eine Art, rauchig, nussigen Hintergrund: diese überwältigt allmählich das empfindliche Gleichgewicht mit der Frucht, die die Rhum benötigt (meine meinung), und dass zu einem gewissen Grad entgleiste die Erfahrung. Zu, die Aromen ineinander in einer Art und Weise verschmolz, dass eine stärkere Kraft getrennt haben könnte, ein etwas unbestimmtes melange schaffen, lecker, ja, einfach…undeutlich. Und nicht ganz erfolgreich.

Nach dem Fakt, am Rhum suchen kalt und praktisch und es auf den Preis der Beurteilung allein, Ich kann Ihnen nicht sagen, das ist ein Must-Have. Es ist die Art, die auf den Zahlen „5“ setzt, „3“ und „1“ werden ernst genommen, aber wenn es darum geht zu einer Verkostung, es nicht ganz zu dem Hype des Halos leben…und die Zahlen werden genau das, Nummern. Wie bei Rums wie die Schwarz Tot (oder sogar der St James, Clement oder Bally Rhums oben erwähnte), wir kaufen die Vergangenheit und wieder mit einem Gefühl des echten Erbe berühren, zurück, wenn der kubanischen Stil von Rum auf den Markt dominiert, zu sehen, wie das, was wir jetzt trinken kam aus dem, was dann gemacht wurde. Es ist absolut ein Hauptprodukt in diesem Sinne — einfach nicht außergewöhnlich, im Vergleich zu dem, was es kostet, im Vergleich zu dem, was wir erwarten können.

So, die Damoiseau 1953 der historische Wert und kühle Präsentation Ethos Nägel gerade fein, und es ist anders, faszinierend, alt, ziemlich gut, und wenn das, was Sie wollen, Sie sind gut zu gehen. Sie werden die Ballkönigin sei es vorführt, und alle Blicke und neidisch plaudits wird Ihnen sicherlich für die Aufnahme sein (es sei denn, jemand trabt aus einem Bally). Das Beste, was man machen kann — wenn Sie im Geschäft es bei der Suche, mit Ihrem Bonus-Scheck in der Tasche zu zucken — ist es, sich einige sehr ehrliche Fragen zu stellen, warum Sie es kaufen wollen, und dann gehen Sie rein auf dieser Grundlage. Ich ignorierte diesen Rat selbst, und das ist, warum Sie diese Bericht lesen.

(85/100)


Sonstige Erläuterungen

Die Single Cask Bewertung ist wirklich lesenswert. Auch, Er stellte fest, dass es von einigen „verlorenen Fässern“, kam aber Herve Damoiseau, wenn bestätigt wird, das Alter als 31 Jahre für mich (die Rhum wurde abgefüllt in 1984), wusste nichts darüber.

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