September 142017
 

Foto (c) Barrel-Aged-Mind

 

#387

Mount Homosexuell aus Barbados etwas im Hintergrund der Bajan Rum-Herstellung in diesen Tagen, vielleicht das Gefühl, wie Huzur in Satyajit Ray 1958 Klassiker „The Music Room“. Verständlich, da alle Schlagzeilen sind in diesen Tagen über die 2006 10 Jahre alt, das Kriterium, Triptychon und alle anderen erstaunlichen Viereckig Mitteilungen. Und das ist schade, denn es gibt einige interessante Indie-Abfüllungen gibt es aus von der Insel, sowie Berg Homosexuell eigenen letzten Fassstärke Arbeit, wo ich an einem dieser Tage bekommen.

Heute, dann, lassen Sie uns das Mastodon des Cadenhead BMMG diskutieren 66.3% das war topf noch destilliert 2000 und in Flaschen abgefüllt acht Jahre später…Folglich, es früher etwas das Goldene Zeitalter von Cask Abfüllungen, durch die man argumentieren könnte, wir leben – kein Zweifel, dass deshalb nur wenige, die Marco Arbeit oder sind nicht Cadenhead Fans folgen nicht der Sache gehört,. Wie üblich mit Cadenhead, es gibt keine Informationen darüber, was die vier Buchstaben bedeuten, aber da wir sind alle intelligenten Burschen hier (jeder, der fast meinen gewundenen klammerten Phraseologie brave muss sein), Ich denke, wir können eine Vermutung Gefahr, dass die „B“ für Barbados ist, die „MG“ ist für Mount Homosexuell, die nur verlässt das Geheimnis Buchstabe des zweiten „M“ – und ich werde „Massive“ als eine vernünftige Kennung vorschlagen, weil 66.3%, hu, das ist nicht genau milquetoast jetzt, es ist? Oh, und wie üblich, man kann Null Additive oder andere mucking schließen, – das ist Standard für die Big C.

Foto (c) Im Fass gereifter Verstand

Das aus dem Weg, Lassen Sie uns direkt in die Nase ohne weiteres tauchen. Zuerst sniff es war definitiv kein Jamaican oder ein guyanischer Rum – es wurde von flambierten Bananen duftend, Honig, Muskatnuss und Pfirsiche, reich und scharf…und das war eine gute Sache, weil zu dieser Stärke wäre es sonst zu Art und Weise für alle, die Nase gezackt worden ist leicht zu nehmen und sogar, wie es war, es dauerte wirklich eine gewisse Anpassung. Dies war eine der Gelegenheiten, wo es etwas Wasser noch hinzugefügt, bevor zu sehen, schmecken, was passieren würde,, und das schmeichelte für einige zusätzliche salzigen Karamell und Kirschen in Sirup am hinteren Ende, und Eiche und schwache Lakritze, Mangos ... .und Kaffee, die überrascht mich, da es kein Aroma ist häufig ich mit Little England assoziiert.

Wie für den Gaumen, bien sur, scharf ist scharf und dieses geschnitzt seinen Weg nach unten mein Schlund mit der Absicht mein Inneres neu zu ordnen. Es gab Bananen und Karamell, Vanille, Muskatnuss und Eiche, das waren leicht Imbissbuden – hatte man vorbei an der Macht, um mehr zu finden, und hier wieder Wasser tat Hilfe. Sobald sie sesshaft (oder ich habe), spürte ich mehr Kaffee, Früchte – Mangos, Papayas, Kirschen zum größten Teil, zunächst klar und deutlich, aber dann nahm sie den Hintergrund und Karamell, Mandeln, Muskat und etwas süßen Kaffeenoten standen im Mittelpunkt. Obwohl es funktionierte Art, es schien einfach, alles in allem ein bisschen zu zackig zu sein, zu roh – es war schwer zu entscheiden, ob das Volt Wahl nach unten gemacht hätte es besser, oder Alterungs es für längere, weil Kontinental Alterung für „nur“ 8 Jahre glatt nicht genau die groben Notizen aus, die Art und Weise ein Äquivalent in Barbados haben könnte. Das war mehr klar im Abgang, , die man hatte wirklich vorsichtig zu sein mit, weil es lange, und sehr intensiv, sehr heiß, so dass wir mit Vanille, einige Eichen, noch mehr Kaffee und einige Hintergrund off-key nuttiness, die nicht gut mischen, und war zum Glück nicht dort für eine lange Zeit.

Einsam, streng und brutal als Edward Hopper Malerei, dies ist kein Rum für schwache Gemüter, proof-herausgefordert oder Saccharin geneigt. Es ist frenziedly, fast rabiat durchsetzungs, und obwohl ich gebe ihm eine bewachte Empfehlung, Ich muss auch darauf hinweisen, dass irgendwo entlang der Strecke der Rest ein wenig abseits war und der Geschmack nicht spielen, die gut zusammen. Ein Teil des Problems (überraschenderweise, für ein Fass-Stärke Liebhaber wie mich) ist die Stärke – hier 66.3% ist wirklich ein bisschen viel. Intensive und leistungsstark für sicher, mit allem, was dies bedeutet, — aber wir müssen uns vor der Vorstellung, dass, nur weil einige 65-70% Juggernauts sind so groß,, dass hohe Beweis verleiht automatisch große Qualität ohne Frage. Dies ist kein Rum, die Sie geht auf und setzt sich dann für eine Chill unten am Strand für Ihre unvermeidliche Anerkennung warten…im Gegenteil, es ist ein wütender Frontalangriff Beweis auf die Sinne, und danach, Kommissionierung sich vom Boden, könnte man ob stark etwas fragen, links weniger, etwas etwas älter, könnte nicht besser sein können, und leichter in den Griff zu kommen mit, schließlich.

(84.5/100)


Sonstige Erläuterungen

  • Als ich das letzte Mal überprüft dies wurde im Einzelhandel rund € 150 Online.
  • Dies war eine Probe, die ich von diesem Historiker geschickt von Exzellenz, Marco Freyr von Barrel-Aged Sinn, als er wollte, dass ich Kontakt mit einigen unterschiedlichen bekommen nimmt die Bajan Rums, einige Zeit zurück.
September 062017
 

#386

Lass uns ehrlich sein – 2017 ist das Jahr der Viereckig. Kein anderes Unternehmen seit Velier ist nach 2012 Explosion auf der beliebten Rum-Szene, Ferne wie diese Art von Auswirkungen hatten, und wenn Sie daran zweifeln, dass, nur schwimmen um das Meer von Social Media und sehen, wie viele Referenzen dort Triptychon und Criterion in den letzten sechs Monaten sind. Welches ist zwar eine seltsame Art und Weise eine Überprüfung eines Konkurrenzproduktes zu beginnen, aber ich wollte, dass für alle erwähnen, (verdientermaßen) erstaunlich, drücken Sie den neuesten heißen Saft in den rumiverse Umgebung, dort bleibt ebenso solider Name sowie, die vielleicht nicht so schillernd sein, aber haben große Produkte dennoch, zuverlässig ausgegeben Jahr und jahraus.

Eines davon ist Rum Nation, die nach wie vor — nach all den Jahren, seit ich kam zum ersten Mal über sie in 2011 — zu meinen Lieblingen aller Independents. Ihr Einstieg Rum, die in der Regel verkauft für unter hundert Dollar, relativ Standard ist isoliert und sind ziemlich gut rum für diejenigen, die jetzt in etwas zu bekommen verschieden von Massenware „Landmarken“ (obwohl sie von der Dosierung opprobrium leiden, die auch gelegentlich Plantation street credibility besudelt). Und weil sie aus mehreren Fässern aus, in der Regel ist in den Tausenden von Flaschen ERGEBNIS so gibt es immer ein paar links zu kaufen. Aber die wahren Juwelen der Rum Nation Linie sind — und immer gewesen — der Jamaikaner Höchsten Herrn Serie, und der im Alter von Demeraras, alle über 20 Jahre alt, und das alles zu einer ansprechbar Stärke unter abgefüllt 50% (Dosierung bleibt ein harter Stein des Anstoßes hier und ist etwas widersprüchlich über die Linie). Mindestens, sie waren zu jener Stärke, weil Rum Nation, nie zufrieden zu sein auf ihren Lorbeeren auszuruhen, beschlossen, einen Schritt weiter zu gehen.

In 2016, verbeugte sich vor dem sich abzeichnenden Trend für Fassstärke, Rum Nation die Kleinserie „Rare Rum“ eingeführt. Diese sind sehr viel begrenzteren Ausgaben von Rum nördlich von 50% und so weit kommen aus Jamaika (Hampden), Wiedervereinigung (Savannna) und Guyana (Enmore, Diamant und Port Mourant) – sie sind viel näher an das Ethos der Samaroli, Silver Seal, real, East India Company Dänische und Cask Strength Serie, und, natürlich, die Veliers.

Dies macht sie auch etwas teurer, aber ich argumentieren, dass sie es wert sind, und wenn Sie daran zweifeln, dass, folge mir nur durch die Verkostung von der 57.4% 2016 Charge #2 Hafen Sterben, die begann mit einer Nase ungewöhnlich zivilisierten Verhalten aus (für eine PM) – in einem Wort, fesselnd. Mit einem würzigen ersten Angriff, es entwickelte fleischige Frucht, Anis, Lakritze, würzig zu einem Fehler, Zugabe von Pflaumen, Pflaumen, gelb Mangos, tief tief Karamell und Melasse, mehr Lakritze…offen, es nicht zu wollen, scheint zu stoppen, und während des gesamten exercise.I konnte nur nicken anerkennend und fast, aber nicht ganz, eilte auf die Sache zu schmecken.

Ich freue mich zu berichten, dass es hier keine Mängel waren entweder. Es war warm, gehauchten und reich. Es kann in der vergangenen Kritzeleien gekommen ist, dass ich etwas von einem unerlösten Kaffee-swilling chocaholic bin, und dies erfüllt mein Verlangen, wie könnte ein gut ausgestattetes Haagen-Dasz store: dark ungesüßte Schokolade, eine starke latte, Karamell, Anis und gebranntem Zucker, was gefolgt wurde – nach einem Hauch von Wasser – von dunklen Früchten, die weintraube, Feigen und ein Hauch von Salz und Biss und Härte, gerade genug Zeichen hinzufügen. Ich war neugierig und fragte sich, ob es eine Milbe tarted worden waren, aber ehrlich, ob ja oder nein, Es war mir egal – der Rum war immer noch ausgezeichnet. Rum Nation nahm zwei Fässer und ausgewrungen 816 Flaschen aus ihnen, und ich kann Ihnen versichern, dass kein Tropfen verschwendet wurde, und auch das Ziel – lang, warm, gehauchten, piling auf mehr Schokolade und Creme Brulee auf ein paar zusätzliche dunkle Früchte – war etwas zu genießen.

Dieser Rum (und das Small Batch Rare Sammlung 1995 21 jahre alt Ich habe versucht, daneben) ein Beispiel, was ich über RN gefällt. Ehrlich, Ich weiß nicht, wie Fabio Rossi es tut. Rücken an Rücken, er gab zwei Rumsorten, die Jahre waren auseinander Alter, und ihre Qualität war so deutlich,, sie waren so gut gemacht, dass ich sie beide fast die gleiche hat, obwohl sie waren, bei näherer und anschließenden Prüfung, deutlich unterschiedliche Zweige aus dem gleichen Rum Zweig. Keine, es ist nicht die beste PM je (oder sogar von RN selbst), und wird von seinem eigenen Bruder ausgestellt im selben Jahr verfinstert…aber es ist eine Variante in der Qualität nicht viele andere Hersteller haben könnte die Tür löschte. Es ist ein Rum, das ist ein Erlebnis zu trinken, und wenn Ich mag die 21 besser, bien sur, es ist nur eine Viertelsekunde, ein halbe Nase und ein einziger Punkt hinter…und das ist kein Fehler in meinem Buch. Nicht durch eine Totale.

(89/100)

August 242017
 

#384

Die Rhums von Chantal Comte haben mit ihrer Marke in meinen relativ kurzen acquaintanceship von gleichbleibend hohen Qualität gewesen. Mrs. Earl, Sie erinnern sich vielleicht,, ist ein unabhängiger Abfüller mit dem doppelten Vorteile eine lange Verbindung mit den Geistern, die (sie ist der Eigentümer einer Weinherstellung Schloss in Frankreich) sowie eine Schiffsladung von familiären Verbindungen und wasta in Martinique. Die La Tour L'Or HSE, die 1980 Trois Rivieres und das 1977 Trois Rivieres Rhums waren alle Produkte, die beeindruckt, und ich hatte gedacht, so, selbst wenn meine Erfahrung mit agricoles war begrenzte. Es gab etwas über den Reichtum und die Feinheit der Endprodukte sie ausgegeben, dass nicht einfach ignoriert, und viele von ihnen werden kann, waren unter 10 Jahre alt, das war und bleibt seine eigene Billigung.

Nach den positiven Erfahrungen der 1977 Trois Rivieres und das Schnurren von Glühlampen ikte der Vetter 1980, fragt man sich, ob eine solche Lauf von großer agricole Abfüllungen aufrechterhalten werden kann, immer wieder, jede neue Generation die vorherige Topping. Zusamenfassend, nicht wirklich – These sind variable Rumsorten, Rum teuer, nicht immer leicht zu bekommen: und das 2001 Spezialreserve, während kein slouch durch irgendwelche Mittel, tat nicht ganz in die Höhe steigen, da einige andere.

Das ist nicht zu sagen, dass dies eine schlechte Rhum ist, oder auch ein nur durchschnittlich ein. Ach nein. Es ist ein ganz köstliches Getränk. Betrachten wir zunächst die Nase, die relativ leicht begann, wie geziemt seiner 45.5% Festigkeit, Bereitstellen Aromen von schwachen Gummi und Aceton, grüne Äpfel und Birnen und Blumen. Es ist noch nicht beendet entweder, mit einer Art cremigen, nussigen Käse, Pflaumen und Aprikosen, ein Flirt von Eiche und Vanille und Nougat zum Panoplie Hinzufügen. Es fiel mir ein, dass dies so gut wie gar ein Standardprofil für eine agricole war, was mit dem Fehlen eines klaren, Kräuter-, grasig, Zuckerrohrsaft riecht – aber sie wollten mich nicht hören zu laut beschweren, weil das, was aus dem Glas langsam bläht war ruhig und angenehm in seiner eigenen Art und Weise.

Der Gaumen des goldenen farbigen Saft aus La Favorite Art brach von der melange, indem auf Geschmack Schwenken, die präzisere waren und deutlich. Es war warm, mittlerer Körper, und ziemlich fest. Man könnte Pfirsiche spüren, mehr Pflaumen und frisch geschnittenen Äpfeln, Apfelwein, und Meersalz und weißer Pfeffer und Ingwer Cookies. Nach einer Ruhepause und mit nur einem ganz klein wenig Wasser, es gab mehr: Zitronenschale, Blumen, Vanille zum größten Teil, und ich muss zugeben,, Ich mochte es sehr — es präsentiert so warm und moschusartigen und erdigen und sauber, alles auf einmal, in einer Art leise angenehme Mischung von Aromen, nicht zu viele, aber gut und sorgfältig zusammen, so dass sie Ellbogen uns nicht ganz über den Platz. Das Ziel war ein bisschen kurz, und trocken, aber in diesem Fall, dass war in Ordnung, da sie die Erfahrung in einer ruhigen und einfachen Art und Weise geschlossen, ohne würzige Aggression, die Nase oder Mandeln aufzuspießen bedroht. Es wurde, im Vergleich zu einem sehr guten Anfang, etwas schwach, und nichts Neues kam, um meine Aufmerksamkeit abgesehen von den erdigen Tönen und Licht Früchten und Blumen.

Dieser Rhum wurde destilliert in 2001 und abgefüllt in 2008, es sieben Jahre alt, machen und hatte eine ganz respektable 3100 Flasche Ergebnis. Es macht Erwähnung einer „Appellation Martinique Controlée“ Produkt zu sein, aber da dies nicht eine AOC-Bezeichnung ist, kann man sich nur fragen, was das war alles über oder ob es sich um einen Druckfehler. Ich erwähne es nur, weil es so seltsam schien.

So, in Fein, es war verlockend, schmackhaft, abgerundetes, ohne harte Töne jeder Art, Ich mochte es sehr und halte es für eine sinnvolle Ergänzung zu jedem agricole Regal. Der Titel ist auch etwas, was ich geschätzt, obwohl es hatte nichts mit dem Produkt selbst zu tun. Es übersetzt in „Baum der Reisenden“ und ist ein Symbol für Gastfreundschaft auf Martinique — es provoziert Bilder von staubig Reisende in Länder weit weg, Anhalt unter seinem Schatten zu entspannen, um müde Füße und schmerzende Körper zur Ruhe, und haben teil an dem Wasser in den sanft wiegenden Wedeln gefangen. Und haben vielleicht einen Schuss dieses Rum. Die romantischen und Geschichtenerzähler in mir gefallen das Konzept, denn nach einem harten Tag bei jedem Versuch, Ich kann mir nur einen Schuss oder zwei dieser leise köstlichen sieben Jahre alten und vergießen Gießen alle Sorgen. Vielleicht sogar unter einem Baum.

(86/100)

 


Sonstige Erläuterungen:

Rum Corner Bewertung dieses Rhum, viel weniger positiv. Wir beide die Sache zur gleichen Zeit abgetastet, an den berühmten 2016 ‚Caner Afterparty in Berlin, so kommen diese muss auf einen Unterschied in den Gaumen nach unten und endgültiger Stellungnahme. Cyrill von DuRhum auch versucht, und schrieb darüber…Weg zurück in 2013. Immer vor der Kurve, dass der Mensch.

August 102017
 

#382

Renegade Rums weiterhin für mich eine besondere Art von Faszination halten, denn sie waren die ersten von jedem Outfit andere gemacht Rums als die großen Insel Produzenten oder große Unternehmen, mit denen ich in Kontakt kam,. Sie machten es in Kanada so wie ich meine Rum Kritzeleien begann, und waren die einzigen, die ich seit vielen Jahren gesehen. Aufgrund unserer aktuelle Vertrautheit mit unverfälschtem Rum von Independents gemacht, und das Hinzufügen zu, dass etwas von einem Nostalgiefaktor, vielleicht dieser Port Mourant gelingt es besser als es sein sollte, aber ich denke, am Ende dieser Überprüfung Sie für sich selbst entscheiden kann,.

Die Bio des Unternehmens Das hat geschrieben Anfang dieser Woche bietet die meisten Details von Renegade selbst, so will ich sie hier nicht wieder aufwärmen. Dieser Rum hält sich an allen üblichen Markierungen des Bereichs: in destilliertem 2003, in Flaschen abgefüllt 2009 bei dem Standard 46%, sourced von Fässern aus Saft von Port Mourant der DDL Holz noch (die wirft bestimmte Erwartungen, natürlich genug), und es ist das Ziel in Temperanillo Fässern für ein paar Monate (für Neugierige, Temperanillo ist ein ziemlich vollmundig Rotwein aus blau-schwarzen Trauben in Spanien). Auch, und das ist wichtig, was wir hier haben, ist keine Einzelfassabfüllung, aber viele Fässer zusammen als Teil Renegade Produktionsphilosophie verheiratet, und das ist, ist, warum die Ausgaben sind 6,650 Flaschen, und warum, nur vielleicht, Sie könnten noch in der Lage sein, eine mit einigen vernünftigen rumhounding zu bekommen.

Und ich glaube, dass eine gute Sache sein würde, denn dies war ein Rum, der den Geist des Hafens Mourant Profil ohne ganz verbeugte sich vor ihm kanalisiert, und bot eine interessante Wendung auf einem bekannten Rum marque. Das ist keine leere Phantasie von mir entweder: wenn ich es zum ersten Mal gerochen war ich für einige dieser tiefen holzig suchen, fruchtig und Anis Noten – keine erschienen. In der Tat waren die ersten Aromen von Leim, Gummi, Sole, Zitronenpfeffer…und Rinderbrühe (unterlassen sie, ja wirklich). Dann kamen die Oliven, Gurken in Essig und Sole, Leder und Rauch, Kaffeesatz, einige vage Karamellen, Bleistift Späne, Vanille, Eiche…aber wo waren die fruchtigen Sachen? Ich meine, es war gut, es war faszinierend, es hatte Charakter, aber es hat von der Norm abweichen,, zu, und nicht jeder mag, dass.

Foto (c) Master Quill

Der Geschmack des blassgelben Rum war auch recht einnehmend: es war klar und sauber, ganz trocken, und schien stärker, als es tatsächlich war (vielleicht weil es war so relativ jung, oder weil sie als ‚light‘ präsentiert – schon wieder, nicht das, was man normalerweise mit einem PM assoziieren). Anfängliche Geschmack war von Obst – weiß Guaven, grüne Äpfel, anjou Birnen und Papaya, plus eine winzige Prise Zitrone – vor anderem Hintergrund Aromen entstanden, meist Leder, Rauch, Bleistift Späne, muffigen Heu, Karton und Vanille. Mit Wasser schlich etwas mehr Frucht aus, nichts Spezielles (vielleicht eine Traube oder zwei), und der Eindruck, den ich mit übrig blieb mehr Schnaps als Rum. Offen, dies hat keinen Hafen Mourant ähneln überhaupt. Ein Hinweis sollte auch eine Art von mineralisch gemacht werden, geht aschig Sache im ganzen, schwach, aber spürbar und es war zum Glück zu schwach die allgemeinen Erfahrung entgleisen. Das Finish, obwohl seltsam kurze, war ausgezeichnet – warm, einfach, mit Zitrusfrüchten und Rosinen, einige sehr schwache Melasse, und (endlich!!) eine flirt von Lakritze.

Das Profil, wie oben beschrieben ist genau, warum ich habe immer meinen Kopf über Renegade zerkratzt. Ich glaubte, dann (und jetzt) dass ihre Veredelung Philosophie wurde Hit-or-Miss und manchmal schmälerte, was ich fühlte würde ein außergewöhnliches Rum, wenn auf sich selbst überlassen. Ich stelle mir Herr. Reynier würde nicht zustimmen, da diese Abweichung von der Norm genau das war, was er war, nachdem, und in der Tat, gab es Aspekte der allgemeinen Erfahrung, dass hier seinen Punkt bewiesen – dieser Rum kann aus einer Reihe von PM Fässer stammen, wie durch Temperanillo Veredelung modifizierte, aber was in die Flaschen am anderen Ende ging, war eine faszinierende Synthese, die schwierig sein könnte, zu definieren oder auch als PM-Rum zu identifizieren. Das ist sowohl eine Attraktion Rum Geek und ein Neuling ist trotz.

In Balance, Ich mochte es sehr viel für seine Originalität und Kühnheit, vielleicht nicht so sehr für die Endmontage und Integration — ein wenig mehr Alterung könnte gut gemacht, vielleicht etwas weniger Bastelei. Immer Noch, der Wein Finish, jedoch polarisierenden, wurde mit Bravour und Verve getragen, und wenn der Rum läuft Hals über Kopf in die Wand in ihrem Wunsch, neue Wege zu zeigen, alte Arbeitspferde zu präsentieren, bien sur, y'know, Ich kann das respektieren – zumal als der Rum war mir nicht schlecht geschmeckt. Es kann den dunklen Brüten Hafen Mourant Fass-Stärke Bedrohung, auf die Velier uns gewöhnt fehlte, es kann ein Rum und Whisky-Hersteller gemacht werden…aber ich glaube wirklich, dass es zu gut gemacht wurde völlig zu ignorieren. Damals und heute.

(84.5/100)


Sonstige Erläuterungen

Alex über bei Master Quill, die stammt aus etwas mehr von einem Whisky Hintergrund als ich, meine Vorliebe für die Marke zu wissen, sehr schickte mir freundlich die Probe, was wiederum er nicht so viel wie wie ich. Seine Kritik ist auf jeden Fall einen Blick wert.

 

Weihnachten 262017
 

#380

Die unabhängigen Abfüller Geheime Schätze ist nicht mehr die gleiche Firma, es begann als, und diese besondere und köstliche wurde Guadeloupe Rum von der Schweizer Sorge Fassbind ausgewählt, bevor sie die Marke Haromex verkauft in 2005. Obwohl also Haromex ist jetzt eine neue Linie von Rum unter dem ST Etikett (wie die St. Lucia Vendome und John Dore noch Rum Ich habe auf, bevor sehe), Dieses Rhum früher sie und ein Teil des ursprünglichen Line-up ist. Guadeloupe ist, natürlich, etwas allgemein ein Begriff, so lassen Sie mich sagen, die Rhum stammt aus dem Gardel Distillerie befindet sich im Nordosten von Grand Terre in der Gemeinde Le Moule auf, dass erweitern. Gardel, im Besitz von General Zucker, ein wichtiger Akteur in der globalen Zuckerraffinierungsindustrie, ist eine von zwei in Brennereien Mold (der andere ist Damoiseau) und verdient einige seiner Auszeichnung durch die einzige Raffinerie auf der Hauptinsel zu sein. Ich glaube nicht, Gardel keine Rhums seiner eigenen macht aber Rum Lager an Broker und andere verkaufen - aber, gibt es maddeningly wenig Informationen, und ich habe dort einige Anfragen bekommen, die ich diesen Teil der Post in Zukunft ändern machen kann.

Einige grundlegende Fakten über die Rhum dann, nur in Szene gesetzt: es war von der Gardel Brennerei, destilliert 1992 und in Flaschen abgefüllt August 2003 aus drei Behältern, die vorgesehen 1,401 Flaschen (das war #327). Es wurde bei einer relativ ereignislos ausgegeben 42% die ziemlich Standard gewesen damals hätte, und man kann sich nur fragen, was sie für die letzten 14 Jahre getan hat und warum niemand jemals das Ding gekauft. Da musste ich und behalten immer die leisen Wertschätzung für Geheime Schätze, da ich ihre ausgezeichnetes hatte Enmore 1989, es gab keine Kämpfe mit meinem Gewissen ein paar mehr aus ihrem Bereich zu kaufen. Beachten Sie, dass es als „Rum“ bezeichnet wird (nicht rhum) und ich habe keine absolute Bestätigung, ob es wirklich Rohr Saft abgeleitet, oder wo genau es war im Alter von (auch Referenz-Rhum, dass Online-Französisch-sprachige Enzyklopädie der Rum-Marken, sagt „Melasse“ mit einem Fragezeichen unter seinem Eintrag).

In jedem Fall, unabhängig von ihrer ultimative Quelle oder Punkt des Alterns, Ich dachte, es war eine flotte und muntere Rhum von anfangs klar Klarheit und Sauberkeit. Farbige orange Bernstein, es gerochen in überraschend hell und klar Mode, geben sofort Aromen von Honig bis, Blumen und 7-Up (ernst!); über einen Zeitraum von Minuten ein solidere briny Hintergrund entstanden, von perfekt reifen fleischigen Früchten begleitet - Pfirsiche, Aprikosen, Sultaninen und Himbeeren. Nicht besonders heftig oder wild - es wurde auch ungezwungene und Standardstärke für die - aber eine sehr angenehme Erfahrung nosing, die Art von einfach noch ausreichend durchsetzungs Profil geht man neugierig in denen es geht tiefer nur zu haben, um zu sehen, wo das Kaninchenloch geführt.

Abgesehen von einer gewissen Leichtigkeit zu dem Profil, die Gaumen boten eine weiche Reihe von Geschmack, die waren fruchtig, Blumen-, moschusartig und zart alle zur gleichen Zeit. Es war schwer zu wissen, was daraus zu machen - zunächst gab es Blumen, Fondant, salzig caramel, Kokosnuss, und Vanille, mit Zitronenschale counterpointed, grüne Äpfel, Trauben und Pfirsiche. Nach einer gewissen Zeit zusätzliche Aromen entwickelt: Ahornsirup, aromatischer Tabak und vageer Kaffee. Einige der Knusprigkeit der Nase verblasst in den Hintergrund hier, und insgesamt war es nicht die Art von Komplexität präsentieren, die es auf das oberste Regal vorrücken, aber es war deutlich genug die Aufmerksamkeit zu erregen, und zumindest war es faszinierend, und sicher sehr angenehm zu trinken. Vielleicht war das Ziel der schwächste Teil, ist kurz und einfach und leicht, meist eine von Karamel erinnert, Licht Früchte, und Rosinen, das geht einen Weg macht mich fragen, ob es ein echter Zuckerrohrsaft Destillat (es fehlte die kennzeichnende Kräutergrassiness eines solchen Produkts), oder aus Melasse. Eines war allerdings klar - es war schön gemacht, und trug sein mittleres Alter gut, ohne jede Art von Roh-Rand oder gezackte Schärfe, die extrem junge Rums der unteren Lage unterscheidet.

So: versuchen, diese sauber und spielerisch Guadeloupe Rhum im Tandem mit der Bellevue Geist 58% 8-Jahre alt und das Longueteau 6-jährige VSOP, Ich fühlte mich die letzten beiden Rhums bemerkenswert ähnlich waren, obwohl ich mochte die weichen Honig und Ahornsirup Noten der Geheime Schätze nur ein wenig mehr, und die L'Esprit besser als beide, das geht nur um zu zeigen, dass das Altern ist nicht alles, vor allem in der Welt der agricoles (erinnere mich an die spektakuläre Chantal Comte 1980?). Sei es wie es sei, es gibt nichts Schlechtes über die ST Gardel 1992 rum, und in der Tat macht es mich wirklich interessiert die versuchen 1989 Veränderung, nur um zu sehen, wie es stapelt sich. In diesen Tagen Fassbind ist längst von der Szene verschwunden und Haromex macht Änderungen an den Etiketten und der Linie - aber für diejenigen, die über einige der ursprünglichen Abfüllers Ausdrücke kommen aus dem Jahr aus den achtziger und neunziger Jahren, Sie könnte viel schlimmer machen, als einer von ihnen abholen, wenn ohne Grund als die reine und einfache Genuss eines gut im Alter von Rhum, gut gemacht, fast vergessen, und Verkostung ganz gut.

(84.5/100)


Sonstige Erläuterungen:

Die Gardel Pflanze, auch bekannt als Sainte-Marie, in Guadeloupe Betriebszuckerfabrik, die nach wie vor die einzige. Es wurde gegründet 1870 und sein erster Besitzer war Benjamin François Benony Saint-Alarey, das beschlossen, eine Hommage an seine Großmutter väterlicherseits in seiner Namensgebung der Fabrik zu zahlen. In 1994, der Zuckersektor in Guadeloupe unterzog große Umstrukturierung, was zur Schließung aller Zuckerfabriken auf der Insel mit Ausnahme Gardel, die derzeit von einem landwirtschaftlichen Teil mit einem zusammensetzen 1000 Hektar und ein Industriegebiet. Es produziert fast 100,000 Tonnen Zucker pro Jahr. Informationen über die Brennerei ist viel mehr spärliche, leider, obwohl es eine seltsame Note von Ed Hamilton auf dem ursprünglichen Ministerium für Rum Forum, dass es von 1994 ... und das Etikett geschlossen für Renegade Guadeloupe 1998 beide erwähnt eine Säule noch, und 1992 als letztes Datum jeden Destillations.

Weihnachten 162017
 

#377

abgefüllt in 2004 an einem lauwarmen 43%, Bristol Spirits hat irgendwie das Wohnzimmer Stärke dieser klassischen transzendiert 30 und Jahre alten Rum produziert eines der besten Jamaikaner seiner Art. Selbst unter einem gewissen Zeitdruck, Ich hatte immer noch das Glas auf dem Sprung für zwei volle Stunden, Riechen sie über und über, es in den kleinsten Schluck schmeckt immer wieder, Vergleichen, Retasting, Nachkontrolle, macht mehr und mehr Noten, und in dem fullproof Unternehmen der guyanischen und Jamaikaner ich daneben versuchen, es war ein standout von nicht geringen Anteilen. Wir haben einfach nicht sehen Rum dieser Art mehr – wir können mit einiger Mühe bekommen 15-20 Jährigen, wir können ein paar Rums in den Zwanzigern Quelle der Lage sein,, aber wann war das letzte Mal, wenn Sie das Glück haben, einen 30 Jahre alten Rum, um zu versuchen?

Bristol Spirits sind nicht fremd Altbestände, natürlich. Es war der meister Hafen Sterben 1980 und das Erhabene Caroni 1974, um nur zwei. Heutzutage, sie haben eine Art in eine Nut ließ sich mit mehr nüchtern mittleren Alters Rums, und während ich würde nie sagen, dass das, was sie produzieren, ist jetzt nicht bis zu kratzen — was sie ist die Tür sowohl einfallsreich und interessant löschte — keiner von ihnen, dass die Aura von Gravitas haben vermischt hier mit einem ballsy „looky up!“Mittelfinger-to-the-Einrichtung braggadocio…oder Ja, die verhaltene Majestät, die drei Jahrzehnte des Alterns verleiht diese Zimmer.

Denn es war klar, dass jeder Aspekt jener Zeit wurde ausgewrungen und liebevoll aus dem einzigen Ursprung Laufe extrahierte. Es wurde kein Versuch gemacht, eine Sache zurückhalten, und dies war offensichtlich sofort auf das Aroma, die verblüffte mich sehr viel komplexer sein und sogar scharf für das, was – seien wir ehrlich – ist nicht die Badass Rum Kraft der Welt. Es war einfach so tief. Es begann mit dem Reichtum der verbrannten Blätter und verkohlten Canefields nach dem Ritual Brennen, Schwelbrand in einer tropischen Dämmerung; Karamell, Toffee, nussig Nougat, Mandeln, verbranntem brauner Zucker, gebunden zusammen mit Eiche und leicht bitteren Gerbstoffe, die nicht beeinträchtigt hat, sondern verbessert. Welche Früchte gab es — die weintraube, Backpflaumen, Pflaumen zum größten Teil — eine kühle Art Abstand gehalten, die die Aromen über sie bemerkt unterstützt ohne verdrängend, und um sie herum alles war eine seltsame Mischung aus Melonen, Squash und Zitrusschalen, die ich bei einem Verlust war zunächst zu…aber glauben Sie mir, es funktionierte. Jeder, den Rum liebt (und nicht nur Jamaikaner) würde Affe für diese Sache gehen.

Der Geschmack war ähnlich erstklassig, und während ich würde hartbedrängt Sie das Profil sagen, schrie „Funk“ oder „dunder“ oder „Jamaican“, Ich muss auch sagen, dass das, was präsentiert wurde so viel zu bieten hatte, dass der Rum skated Vergangenheit solche Bedenken. Es begann mit traditionellen dunklen Karamell aus, ein wenig Leim und warme dunkle Frucht – die weintraube, Schwarzer Kuchen, Tamarinde – und dann ging pleite. Mehr als zwei Stunden entwickelt es schmeckt nach Honig, Kirschen, Blumen, verkohltem Holz, Asche und heiße feuchte Erde nach einem regen, unterlegt mit einer Art ungezwungene aber knackigen Aromen von grünen Äpfeln, Zitronenschale und Nüsse, und endete mit einem überraschend lange verblasst duftend von Himbeeren und reifen Kirschen und Vanille aus. Ehrlich gesagt, einer der Gründe, warum ich so lange auf sie gehalten war einfach, dass ich mich mit ihm mehr gefunden und mehr beeindruckt als Zeit weiterging: bis zum Ende hielt es nie zu entwickeln.

Wie bei vielen wirklich guten Rums – und ja, Ich nenne das eine von ihnen – es gibt noch mehr zu bieten als einfache Verkostungsnotizen. Die Markierung eines Rum / rum / ron, die ihre Herkunft und Alter und geht für etwas Besonderes transzendiert, ist eine, die entweder macht man die rumiverse darüber nachzudenken, während sie trinken, oder eine, die klar zugehörige Erinnerungen in den Köpfen des Rezensenten bringt – beide zu einem gewissen Grad der Fall hier. Es war nicht klar und deutlich ein Jamaika-Rum, und ich fragte mich, wie das unverwechselbare Profil der Insel wurde so hier gedämpft ... .was sie für die lange Alterung in Europa, Das ursprüngliche barrel, eine Besonderheit des Destillats, oder die noch selbst? Und im Laufe der Zeit habe ich aufgehört darüber Sorgen, und wurde wieder in meine Erinnerungen an meine Jugend in der Karibik gezogen, der Duft von brennendem Canefields, frisch gepresster Zuckerrohrsaft durch einen Schnee-Kegel-Anbieter außerhalb Bourda verkaufte auf rasiertes Eis, und der erste Geschmack eines lokalen hooch in einem Biergarten an der Küste serviert ordentlich mit einer Schüssel Eis. Solche Dinge sind an sich irrelevant, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil dessen, was macht diesen Rum, zu mir, ganz besondere, um so mehr, da es so selten vorkommt.

So, ja, Ich bin ein sabbern fanboy (es war so offensichtlich?). Aber wie kann ich nicht sein? Sie haben den nachdrücklichen Boom innerhalb des sonst üblichen Beweises gefangen erleben meine Begeisterung zu verstehen. Gedämpfte ja; ruhig ja; nicht so intensiv – natürlich. Man kann nicht ein Schatten hinter sich lassen und wieder Licht sehen 43%. Aber riechen genau das Richtige, Geschmack der Sache, genießen Sie die Sache — wie einige der Rums der Compagnie, es macht einen großen Fall für Continental Alterung. Man könnte fast eine halbe crazed vorstellen, Kichern Abfüller, Halb in und halb aus der Lauf mit einem kleinen Teelöffel und sauberen weißen Tuch, versuchen, den letzten Tropfen aus, nur um sicherzustellen, dass nichts war verschwendet. Gegeben, was hier erreicht, gewiß nichts davon war. Es ist nur eine Hälfte Schuss schüchtern von großer.

(90/100)


Sonstige Erläuterungen

Es gibt keine Daten über die Ursprungsimmobilien. Ich vermute hier, aber glauben, dass es entweder eine Longpond oder ein Monymusk, nur auf den Geschmack. Wenn jemand mehr Infos, fühlen sich frei, mich auf diesen einen korrigieren.

Juni 262017
 

#375

Velier Rums haben jetzt so berühmt geworden, dass neue Ausgaben und Kooperationen aus den Regalen 15 Minuten verschwinden Vor sie gehen auf Verkauf, und die „klassischen“ Ausgaben aus dem Alter des Demeraras überhaupt sind so gut wie unmöglich zu finden. Immer Noch, jemandes twitchy Ohren und lange Nase Alarm zu halten ist in der Tat Dich irgendwo am Ende bekommen, weshalb, nach einer langen Dürre des Rums des Unternehmens in meinem angeschlagenen Notizbuch (wenn Sie Rabatt der legendäre Caputo 1973), Ich schaffte es dieses kleine Juwel zu holen und bin erfreut zu berichten, dass es zu allen Standards entspricht, die gemacht Velier das Aushängeschild für unabhängige Abfüller. Es ist eines der besseren Hafen Mourant Variationen gibt, (wenn auch nicht die beste - diese Ehre, für mich, noch gehört zu den Velier PM 1974, die nordischen Cask 1975, mit dem Charge 1 Rum Nation 1995 Rare PM läuft ein nahe gelegenes Dritt), und trinken es macht mich wehmütig, sogar nostalgisch, über all diese magischen Rumsorten, die von Tag zu Tag seltener bekommen, und die sprechen zu Zeiten der Exzellenz jetzt vorbei gegangen.

Und wie könnte ich nicht sein? Ich meine, nur Blick auf den nackten Statistiken. guyanischen Rum, prüfen. Ganz bewiesen, prüfen – es ist 56.7%. Massively alt, überprüfen…die Sache ist 32 Jahr alt, Mai destilliert 1975 (ein sehr gutes Jahr) und abgefüllt März 2008 (meine Augen sind Beschlagen bereits über), aus drei Fässer, die eine measly versagte 518 Flaschen. Das einzige merkwürdige daran ist, die Reifung, die sowohl in Guyana und Großbritannien durchgeführt wurde, aber ohne Details darüber, wie lange in jedem. Und ein Mahagoni-Farbton, die, zu wissen, wie Luca tut Dinge, Ich werde ein Ergebnis all diese King-Size-Alter sagen wurde. All dies kommt zusammen in einem Mikroklima der alten Schule Badass, die nur ein Merkmal dieser geriatrischen Produkten sein kann.

Wie kam es riechen? Verdammt gut. Schwer und gewürzte. Eine Vene von Karamell salzig-süße lief heiß durch den heftigen Dunkel des Standard PM Profils, Kreditvergabe eine Klinge Auszeichnung für die gesamte. Die ersten Aromen waren von Anis und Hackschnitzeln, Gerbstoffe, Leder, Orangenmarmelade. Das Holz kann ein bisschen viel gewesen, und verdeckt, was später kam – Kräuter und Melasse, die weintraube, roher unbehandelter Honig aus der Wabe, mit einem wenig Grübeln Teer hinter der ganzen Sache. Leichtigkeit und Klarheit war nicht Teil des Programms hier, Tannine und Lakritze waren, vielleicht zu viel, doch es gibt nichts, hier würde ich sagen, Sie in irgendeiner Weise versagt, und schon gar nichts, was ich würde Ihnen raten, zu meiden.

Auf den Geschmack, die Anis rammte sich getrost in den Vordergrund, plus ein paar Holztannin, die zum Glück in Schach gehalten wurden (ein ganz klein wenig mehr hätte zum PM-Vorteile nicht gewesen, Ich dachte). Es war warm, schwerer Geschmack von braunem Zucker Vanille, Karamell, Bananen, und dann stapfte eine majestätische Prozession von Fruchtigkeit entlang von – die weintraube, Backpflaumen, Brombeeren, dunkle Kirschen, von Nougat begleitet, Avocado und Salz, Orangenschale und weiße Schokolade. Alle Geschmäcker ich in meinem Demerara Rum wie waren auf dem Display, und mit einer Wärme und Strom durch das Fördergut 56.7% dass kein 40% PM könnte jemals hoffen passen, undone nur – und immer so leicht – durch die eichene Tannine, die sogar bis zum Ziel übertragen. Zum Glück, die Anis und wärmere Rosinen und Salz Karamell kam auch für ihren Vorhang entlang, so insgesamt, alles, was ich sagen kann, ist, das ist eine Hölle von Rum, lang anhaltende, lecker und überhaupt nicht lumpen. Offen, Ich glaube, dass dies der Rum DDL war sollte mit dem Ziel wurden 1980 und 1986 25 jahre alt Raum.

So, Wie bewertet sie im Pantheon der die großen Demeraras vom Alter? Bien Sur, Ich denke, die Eiche und Lakritz, obwohl zurückhaltend, vielleicht etwas zu aggressiv (wenn auch nicht ganz dominant), und sie verdrängen subtilere, tiefer Aromen, die aber nicht voll gewürdigt ihr maximales Potential verkostet werden können – der Rest ist ein bisschen off. Dies ist kein Ausschluss in jedem Sinne des Wortes, der Rum ist zu gut für das gemacht; und in jedem Fall, solche Aromen sind so etwas wie ein bestimmendes Merkmal der noch, würde wissen, so dass jeder eine Uhr zu kaufen bereits davon – aber für diejenigen, die eine kohärentere Montage, es ist am besten, sich der Sache zu sein.

Man denke nur an die wirbelnden Strudel der kühlen, naher Ehrfurcht, daß dieses Produkt umgibt, nicht nur wegen seiner Herkunft, oder sein Alter, aber für Glanz bringt es auf das erstaunlichen Ruf der gesamten Alters. Es ist ein Rum Tränen in die Augen zu bringen, weil wir es nicht wieder sehen, wie, in Zeiten zunehmender Beteiligung der Indies, und das <30 Jahr im Alter von Ausgang. Wer würde, oder könnte, kaufen Sie einen solchen Rum sowieso, um den Preis holt es heute (Ich sah einen auf den Einzelhandel für € 2000 letzte Woche)?

In dieser Phase in dem Zustand der rumworld, Ich denke, wir sollten einfach akzeptieren, dass wir nicht mehr erwarten, dass diese ursprünglichen Monster beziehen, mit denen die Riesen der Subkultur ihre Knochen. Jeder, der eine von ihnen hat sich festhalten, um es für den Wiederverkauf oder für vernünftige Teilung unter den harten Kern Rum Kumpels, die Bilder von jedem Velier Flasche jemals gemacht an den Wänden hängen, wo der Lamborghini Countach oder Pamela Anderson einmal gepostet. Sie können eine Art verstehen, warum. Sie alle sind ein Schnitt über den gewöhnlichen und dies ist keine Ausnahme. Auf seine eigene Art, Es ist großartig. Und selbst wenn es den Weg in die Stratosphäre aufsteigen nicht spürte ich die 1974 tat, dann wird Gott euch seinen Namen sagen, wenn Sie es schmecken, und alle Ihre squaddies ihre Hüte doff und Bogen zweimal. Es ist einfach die Art von Erfahrung.

(89/100)

Juni 222017
 

#374

Zwei Flaschen geheimen Schätze St. Lucian Rum kam mein Weg Anfang 2017, völlig unerwartet und unangekündigt, und beide waren faszinierende Variationen über ein Thema. Habe ich gesagt, dank Eddie K? Ich glaube schon, aber wir kippen einfach den Trilby dem Mann ein weiteres Mal, denn auch neben seinen sehr soliden Bruder, dieses Baby aus einem Topf John Dore ist noch nicht lumpen entweder, und nicht viel wurde über entweder eine schriftliche, und es ist durchaus möglich, dass sie zu den unter dem Radar gute Preis-Leistungs-Verhältnis indie Rums sind um.

Da gibt es nicht viel mehr über die grundlegenden Details des Ursprungs Abfüller schon in der darauf hingewiesen zu sagen Vendome Pot Still Essay, hier ist der zusätzliche Hintergrund relevant zu diesem Rum: es ist von St. Lucia Distillers, noch gemacht auf ihren John Dore Topf, Alter 9 Jahre (gleiche wie seine Geschwister) in Ex-Bourbon-Fässern, bei erteilt 55% und Gold in der Farbe. Die Ausgaben sind nicht überall festgestellt, und die Haromex Webseite spricht nur über „sorgfältig ausgewählte Fässer“ so dass ich keine Ahnung, wie viele Flaschen sind da draußen (obwohl aus einem einzigen Fass kommt, um herum 300 Flaschen sind nicht zum Mittagessen); oder auch dann, wenn der Alterungsprozess stattfand — aus dem Profil würde ich ahne, dass es in St getan wurde. Lucia. Ich glaube auch, es ist aus dem gleichen Ansatz wie die andere in dieser Reihe, so betrachten 2005 als Destillations Zeitpunkt als angemessen.

Das aus dem Weg, was hat es riechen. Anders als bei den Vendome, sicher. Die Nase war alles low key Fruchtigkeit, lieblich. Sie könnten etwas von alten Möbeln spüren liebevoll poliert und Böden gut gewachst, mischten sich zart mit einem kleinen Eiche und Sole, aber die nach und nach emergent Frühstück Gewürze, Zuckerrohrsaft, Zimt, Pfirsiche, Kirsche und Ananas durch den Tag. Über Alle, es ist eine Firma noch nicht überheblich, Zartheit durch eine whisker Fußleisten, und deutlich schwerer als die Vendome (die Vergleiche sind unvermeidlich, natürlich, wie sie im Tandem versucht). Da der Rum eröffnet, es gab auch Karamell und Nougat und einige Mandarinen, mit muskiness und Pappe und trocken Frühstückszerealien, kommen zusammen in einer sehr guten Balance.

Der Gaumen war merkwürdig unbestimmt, wenn zunächst geschmeckt, bevor sie sesshaft. Ja gab es Kaffee und Schokolade mit etwas Karamell Sprühregen, aber die Früchte scheinen zurückhaltender und nahm zunächst einen Rücksitz muskier, schwerere Noten. Es war gut, nur nicht ganz unverwechselbar. Es schmeckte auch ein wenig weinig, besitzt die Qualitäten eines Zinfandel oder vielleicht sogar ein trockenes (aber nicht übersüß) Tokaier. Es ist erst nach 10 Minuten warten, dass die Früchte voller Kraft kam heraus und wurde zur Dominante - Ananas wieder, Kirschen, reife Pfirsiche in Sirup, Papaya und Lakritze mit Vanille und Sahne aufräumt die losen Enden nach oben. Das Finish alle der vorhergehenden zusammengefasst, dass sie leicht und warm, ganz glatt, mit Schokolade, Nougat, Verschließen Nelken und ein Hauch von Salzigkeit und Zitrus den Shop.

In Balance, während ich sie könnte auseinander, herauszufinden, was besser ist, ist eine verlorene Sache. Der Vendome Topf Rum noch von der letzten Woche war ein ausgezeichnetes Produkt von selbst, mit der Knusprigkeit nach unten und eine solide Komplexität zu Individualität und das Gleichgewicht in einer Weise, verheiratet gewählt kann man nicht umhin, zu schätzen wissen. Sein Zwilling aus dem John Dore bekundete noch etwas sauberer, fruchtiges Profil, mit zusätzlichen Noten von Kaffee und Kakao ein schmackhaftes Synthese bilden, die ich gerade so viel genossen. Deshalb war ich ein paar Tage mit den beiden Gläsern ausgegeben (regelmäßig natürlich wieder aufgeladen – Ich opfere meine Leber für die Kunst), hin und her gehen von einem zum anderen, aber die Wahrheit zu sagen,, für alle ihre Individualität und heft, Ich kann nicht zwischen ihnen in Bezug auf die Gesamtqualität gewählt haben und nicht wirklich wollen.

Also ich gebe sie beide die gleiche Punktzahl, und egal welche Sie am Ende mit, wenn St. Lucian Rums sind Ihre Sache, oder gute Qualität unmessed-mit fullproof Rum jeglicher Art schalen Sie Ihre Kurbel, Sie werden nicht durch ein Ohr gehauen fühlen. Dieser Rum und sein Bruder ist ein nützliches Gegengewicht auf die ausgeprägtere Jamaikaner, Bajans, Guyanische oder Trinis. Und sie erinnern uns alle, dass es eine andere Art von Profil - etwas unbesungenen, gelegentlich übersehen — das ist auch ein Teil des bereits hervorragenden British West Indian Rum canon.

(86/100)

Für eine eingehende Diskussion des Produktionsprozesses und die Stills, Marco Freyr hat seine übliche hervorragende Arbeit geleistet in seiner eigenen Überprüfung des Rum, die erzielte er bei 91.

 

 

Juni 192017
 

#373

In den vergangenen Jahren, St. Lucia und seine gleichnamige Brennerei wurde gegenüber dem eigenen dezenten Kultstatus Inching: Topf Rum noch, keine Zusatzstoffe, eine Finish-Variante hier oder dort, gute Lauf Strategie, Rundum gute Sachen, und irgendwie (fragen Sie mich nicht warum) immer noch fehlt das Cachet des großen Vier (Trini Caronis, Guyanas DDL, Bajan Viereckig und, natürlich, dem Jamaicans). Viele meiner Rum chums schwören auf ihre Rumsorten, jedoch, ob durch Independents gemacht oder auf der Insel ausgestellt, und ich kann Ihnen sagen,, sie verdienen die plaudits, denn sie sind gut.

Angenommen, Sie haben bereits durch verschiedene Chargen des gegangen Admiral Rodney, Chariman der Reserve, Passwort Fässer, und mit einer der 1931 Serie, die von St. Lucia Distillers — oder gegeben haben Ed Hamilton 9 jahre alt 2004 Fassstärke ein Wirbel — und sehnen noch nach etwas mit gleicher oder größerer Wirkung, Ich würde empfehlen Ihnen dringend, den vollen Beweis Angebote im Allgemeinen gehen, und diese insbesondere. Warum? Da unabhängige Abfüller sind nicht Mischern und sich nur mit einem einzigen Lauf erfüllen (gewöhnlich) dass entspricht ihre Standards. Sie versuchen, nicht riesige Mengen an Rum zu bewegen und lagern in den Regalen der Supermärkte für den Kauf durch den kleinsten gemeinsamen Nenner, sie versuchen, kleine outturns von exactingly gewählt Rumsorten zu verkaufen. Und wenn man riechen und schmecken so etwas wie dieses, Sie können sehen, warum sie so gut und warum sie gebieten sowohl Cachet und Preis.

Wenn Sie mich zweifeln, bitte auf einem goldenen 9 Jahre nehmen Geheime Schätze probieren alt 53% Beefcake von St. Lucia Distillers Vendome Topfdestille. Die Öffnungs Aromen sind himmlisch – alte Lederschuhe, liebevoll poliert (und ohne verschwitzten Socken innen), kombiniert mit Aceton, Kleber und Nagellackentferner, die vorhanden waren, aber nicht aufdringlich und zog sich anmutig über die Zeit, geben über die Bühne zu fruchtigen Teilen der Nase. Diese bestanden aus empfindlichen Blumen, Vanille, die weintraube, Pflaumen und ein wenig Anis und Eiche. Neun Jahre war ein gutes Alter, Ich dachte, und hielt die Tannine vorhanden und machten, aber nicht dominant – dass ein Teil einfach der Nase melded gut und zu keinem Zeitpunkt war es immer eine übermäßige.

Wie für den Gaumen, und jetzt, das war relativ dick, glatt, warm, ein wenig süß, und all-over angenehm zu versuchen. Was machte es gelingt die Balance der verschiedenen Komponenten, kein einziger von denen dominiert — obwohl das wiederum war von einiger Knusprigkeit auf Kosten und ein Gefühl, dass die Dinge gedämpft nach unten, vielleicht zu viel. Hier, Zitrus- und Apfel waren die ersten Noten (im Gegensatz zu dem John Dore 9 jährige Variation vom selben Hersteller, wo andere Aromen an der Spitze waren). Diese wurden von grünen Erbsen gefolgt und Avocados (ernst!), einige Sole, Vanille, Muskatnuss, Ananas und Kirschen, mit einigen Rauch und Eichen-Aromen, die, wo sie bleiben sollen, im Hintergrund. Es verdient ein wenig Geduld und eine sorgfältige Nippen die volle Palette des bringen, was zur Verfügung steht, so keine Eile. Das Ziel war überraschend kurz für einen Rum in dieser Stärke in Flaschen abgefüllt, und hier die Torte Notizen machen einen Schritt zurück und das weichere Material ist stärker spürbar – aromatischen Tabak, Wein, Trauben, Zimt, und nur ein nackter Hauch von Tanninen und Zitronenschale.

Über Alle, es war ein wirklich gut gemachtes Produkt, und ich mochte es genug, um es mehrmals über einen Zeitraum von zwei Tagen versuchen, nur die Feinheiten zu, aber schließlich nur habe ich meinen Notebook weg, und es hat uns auf dem Balkon von sich mit keinem anderen Motiv über einen angenehmen mit, schmackhaft, ordentlich Schuss Rum.

Geheime Schätze, eine Marke, die ursprünglich aus einem indie aus der Schweiz genannt Fassbind, auf meinem Radar ist seit 2012 als ich ihre erstaunlichen versuchte Enmore 1989 Zimmer und dachte anfangs, es sei "okay", bevor es so viel über einen Zeitraum von mehreren Tagen auf mir gewachsen, dass ich die ganze Sache auf meinem eigenen abserviert (während Abwehren meiner Mutter greifen Hände weg, Denn sie mochte es viel zu verdammt selbst). Fassbind wurde erworben 2014 von Best Taste Trading GmbH, noch neugierig weder alt noch neu Unternehmens-Website macht Erwähnung der Rum Linie überhaupt – und das Etikett auf dieser Flasche spricht von einer deutschen Flotte Vertriebsgesellschaft Haromex als Abfüller genannt, die einige weitere Graben zeigt als Erwerb der Geheime Schätze Markennamen zurück in 2005: vielleicht Fassbind oder Best Taste Handel hatte kein Interesse an dem Indie-Abfüllbetrieb und verkaufte sie ab.

Was auch immer der Fall, Die Eigentümerwechsel und das selbst in Europa immer geringe Ergebnis bedeuteten, dass die Secret Treasures-Linie so etwas wie ist Renegat oder Murray McDavid Rum, und existieren in den Schatten von den Schotten werfen, Bristol Spirits, Rum Nation, Velier, Samaroli, die Unternehmen, etc (und die neuen bloods wie EKTE und so weiter). Aber es scheint, dass, egal wer der Eigentümer ist, sie weiterhin kleine Mengen von Single Barrel Rum zur Flasche, und lassen Sie mich Ihnen sagen,, sie sind wert,. Dieser Rum und sein Zwilling, alle von ihnen selbst, mich begeistert von Fassstärke gemacht haben St. Lucian Rums wieder von vorn.

(86/100)


Sonstige Erläuterungen

Nach Maco Freyr, die diesen Rum überprüft in seiner üblichen und hohen Detailtiefe bereits Anfang 2016, Datum der Destillation 2005.

Ein etwas irrelevant beiseite:

Aide aus einer Sammlung Diversifizierung, es gibt sehr gute Gründe, warum um eine Akquisition vorbei großzügig, ohne Vorbehalt und zwar unabhängig von der Seltenheit, ist eine gute Sache – es baut Goodwill, teilt die guten Sachen um unter echten Liebhaber, schneidet sie für andere Kosten nach unten nicht so glücklich, und vorallem, die Gegenseitigkeit von Menschen, die häufig auf dem empfangenden Ende des geriatrischen jolly Saft sind, können auf der Skala sein. Ich habe die meisten meiner Skeldon geteilt 1973, PM 1974, Chantal Comte 1980, Trois Rivieres 1975, und da tatsächlich eine volle Flasche eines Velier Terre entfernt 1995 und ein Longpond 1941 (mit der Ermahnung, dass der glückliche Empfänger ihrerseits sollte es vorwärts zahlen, da sie).

Es ist gerade wegen einer solchen Haltung, die ich habe zwei der interessantesten Flaschen in Monaten geschickt, wenn nicht Jahre: zwei Geheime Schätze St. Lucia Rum, beide neun Jahre alt,: dieses, und der andere (was ich in der nächsten Überprüfung zusehen würde) von einem John Dore Topfdestille, sowohl in Fassstärke. Eddie K., die schickte sie ohne Vorwarnung, Werbung, Fanfare oder Erwartungen, ein großer Hut Spitze. Sie da Mann, Freund.

Juni 142017
 

#372

Es ist immer eine Freude, die jetzt etablierten unabhängigen Abfüller zu umrunden zurück, insbesondere solche, mit denen muss man mehr als einen Blick Vertrautheit; sie sind die Outfits, die sich eine Nische in der rumiverse geschnitzt haben, die für uns Verbraucher ist aus einem Teil bestehen Anerkennung, ein Teil Neugier und acht Teile kühlen Rum. Die East India Company ist für mich eine davon, und während jedem jetzt bewusst ist, dass sie begonnen haben, neben kleinerem Hause entsprechend diejenigen, die Fassstärke Reihe von Rum zur Ausgabe von (ähnlich wie Der Geist tut), es wird immer ein weicher und neidisch grüner Fleck in meinem Herzen für die mittlerweile berühmten bleiben, Dänemark-only, Fassstärke Ausgaben.

Dieser besondere dänische Ausdruck ist ein Bellevue Rum aus Guadeloupe, und hier muss ich für einen Moment innehalten, treten Sie zurück, und beobachten Sie glücklich, dass in der heutigen Zeit der steigenden Preise, Senken Alter und sofort Bajan Rum ausverkauft (jemand sagte Triptych? ... sicher, dass Sie tat), wir können immer noch einen Rum im Alter von 18 Jahren erhalten. Ich bin mir bewusst, dass eine einfache Kalkül der Jahre immer verleiht keine Qualität – suchen Sie nicht weiter als die Chantal Comte 1980 für eine nachdrückliche Widerlegung dieser Idee – aber wenn gemacht richtig, sie oft tun. Und Bar einigen Schluckauf hier und dort, diese ist außerordentlich gut gemacht.

Wie immer, Lassen Sie uns mit den Details beginnen, bevor sie in den Verkostungsnotizen bekommen. Es ist ein Französisch West Indian Rhum, die nicht auf die AOC-Bezeichnung anhaftet, bei einem knackigen abgefüllt 55.1%, Gold in der Farbe, und mit einem 265-Flasche Ergebnis. Es wurde im März destilliert 1998 und im April in Flaschen 2016, in amerikanischen Eichenfässern, in Europa – das ist, wie die meisten werden sich erinnern,, eine persönliche Standard der Compagnie, die nicht tropische Alterung nicht begünstigt (oder kann nicht die Zeit erübrigen und Kosten sie von Guadeloupe beziehen direkt, Treffen Sie Ihre Wahl).

Überall dort, wo es war im Alter von, es gab keine Fehler mit zu finden, wie es roch: die Nase war Sahnekaramell und Frischkäse mit nur dem sehr leiseste Hauch von Wachs und Gummi, und auf jedem Fall, solche Spuren verschwunden schnell, zu dunklen Früchten Nachgeben, nicht besonders süß, wie fast reife Pflaumen und Cashewnüssen. In diesem Stadium so Tanninen und Holz Hinweise wie kamen später waren diskret, noch schüchtern, und es gab einige Licht, spielerisch Noten von Blumen, Pfirsiche, Aprikosen, Gräser und Zimt.

Schmecken sie lieferte einen knackigen, Firma Mundgefühl, das war heiß und salzig Karamell, plus ein Hauch von Vanille. Hier werden die Tannine und Bleistift Späne wurde viel durchsetzungs, einen eichenen Wirbelsäule als whippy und scharf wie das mein Haus-Master verwendet Rohr was darauf hindeutet, über meinen Hintern in der High School mit einer solchen unglücklichen Frequenz zu biegen. Trotz der damit verbundenen Orangenschale,Vanille, Cashew-Kerne, Rosinen und Zitronengras, die erfasst werden konnten, es war auch etwas scharf, sogar bitter, und nicht ganz so gezähmt, wie ich könnte persönlich gewünscht (mit vielleicht hätte etwas mehr Alterung es gewesen? Wer weiß). Hinter allem, was, die zusätzlichen Aromen hatten ihre Arbeit für sie ausgeschnitten, nicht ganz erfolgreich, und so hatte ich nach einer Weile zugeben, dass es gut gemacht wurde…aber hätte besser sein. Das Finish, jedoch, war ganz außergewöhnlich, zeigt deutlicher den Unterschied zwischen einem AOC bestimmten Profil im Vergleich zu einem entspannteren Guadeloupe „mal sehen, was wir hier tun können“ Art von Sorglosigkeit – es ist bemerkenswert klar, Angebot für unsere Endprüfung Karamell, nuttiness, Toffee, mit Avocado, Kümmel und ein Hauch von Ingwer.

So, in Fein, ein Guadeloupe rhum mit schönen Noten um eine große Nase und verblassen tanzen, und ein ganz anständig Gaumen innerhalb seiner Grenzen oaky (was hat zugegebenermaßen es führen die Rangliste nach unten rutschen). Zum Glück sank, dass in keiner Weise die Rhum, was, per saldo, blieb ein schönes Getränk ordentlich zu genießen ... .es brauchte nur ein weiches Komma aus Eiche, sozusagen, nicht der Punkt Ausruf haben wir. Ich gebe zu,, jedoch, dass dies war ein kleiner Makel Gesamt.

Obwohl am oberen Ende wir noch einen Schritt in Richtung Topf sehen Rum in interessanten Ausführungen getan, komplett mit voll tropischer Reifung, Ich glaube, es ohne Finish noch ein Ort, an alle für mehr europäische Alter. Florent Beuchet, der Master von CDI, hat immer diese ruhige verfochten, geduldiger Weg für seinen Rum, das ist vielleicht, warum viel von seinem alten hooch funktioniert so gut, – gibt es eine subtile, zarter Reichtum der Erfahrung, die nicht so viel wie die Quoten ist mit, als Gegenpol zu, die Badass in-yer-face Brutalität jener Rumsorten, die für eine kürzere, aber intensive Zeit in der Karibik schlief. Beide solche Arten von Rums haben ihren Platz in unserer Welt – die Frage tut, schließlich, richten sich ganz nach unseren Vorlieben – und wenn ein Guadeloupe Rum drückt so viele der richtigen Tasten als dieser tut, man kann nicht erkennen helfen, sondern nur die Qualität dessen, was in der Flasche macht es am anderen Ende. Dies ist ein Rum wie die — es ist lebendiger Karibik Sonnenschein für ein kälteres Klima ausgestellt, und ich bin verdammt froh, dass ich geschaffen, aus dem Norden ein paar von meinen kichernd dänischen Freunden entwenden, bevor sie allem selbst fertig.

(86/100)


Sonstige Erläuterungen

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