Novembre 022020
 

Il y a pas mal de (certains diraient étrange) choses sur l'île du Rhum / Marque Island Cane, et les rhums blancs de leur portfolio. Pour une chose, les rhums sont mis en bouteille à Saint Martin, seule la deuxième île des Caraïbes où deux nations partagent une frontière – les Pays-Bas et la France dans ce cas, pour le pays constitutif de Sint Maarten (côté sud) and the Collectivité de Saint-Martin (côté nord) font partie des nations colonisatrices respectives, qui eux-mêmes ne partagent une frontière nulle part ailleurs.

Deuxièmement, il n'y a pas d'industrie de fabrication de sucre ou de rhum à Saint Martin, qui jusqu'à 2007 était considéré comme faisant partie de – et regroupé avec – l'outre-mer région et département de la Guadeloupe: mais par un vote populaire, il est devenu un outre-mer séparé Collectivité de France. Troisièmement, la gamme de la marque est majoritairement multi-immobilier mélanges (pas habituel pour les agricoles), créé, mélangé et mis en bouteille à Saint Martin, et s'approvisionne en distillat de distilleries sans nom de Guadeloupe et Marie-Galante. Et les deux messieurs très serviables au 2019 Stand du Rhumfest de Paris — qui a continué à remplir mon verre de dégustation et à me presser doucement pour essayer encore plus, avec triste, yeux liquides débordant du meilleur voyage de culpabilité jamais posé sur moi — certainement pas dit moi rien de plus que ça.

Cela dit, Je peux vous dire que le rhum est un jus de canne blanc, un assemblage fouetté à partir de rhums de distilleries sans nom de Guadeloupe, créé par une petite entreprise à St. Martin a appelé Rhum Island qui a été fondée en 2017 par Valerie Kleinhans, son mari et ses deux partenaires; et supposément conforme à toutes les réglementations régissant la production de rhum de Guadeloupe (qui n'est pas l'AOC, btw, mais leur propre mécanisme interne qui en est proche). Unfiltered, non vieilli, non ajouté à, et un frémissement 50% ABV. Une seule colonne encore. Au-delà de ça, tout est question de goût, et c'était vraiment très bien.

Je veux dire, certes, le nez n’était rien de particulièrement unique – c'était une ferme typique – mais ça sentait complètement délicieux, chaque pièce tourne comme une montre suisse liquide, précisément, clairement, harmonieusement. Tout a commencé avec des notes d'agrumes croquantes et de Fanta, et cet arôme évocateur d'herbe fraîchement coupée au soleil. Alors de la saumure, olives rouges, cumin, aneth, et le crémeux d'une tarte au citron meringuée. Il n'y a presque pas de morsure ou de griffes au nez et même s'il n'est pas précisément mou, il présente aussi proprement ferme.

Des pensées un peu différentes accompagnent le palais, qui commence de la même manière…pour commencer. Tout est très jus de canne — eau sucrée, pastèques, concombres et cornichons au vinaigre léger qui sont renforcés avec quelques piments pour le coup de pied. Tout cela dans une clé mineure, bien que – surtout il a une douceur à base de plantes, sève et épices, autour de laquelle enroule quelque chose de plus…réglisse, cannelle, quelque chose de musqué, à la limite de la. rhums, heures supplémentaires, développe une solidité sous-jacente du goût qui est en contradiction avec la délicatesse nette du nez, quelque chose de piquant et de viande, et et tout se termine à l'arrivée, qui présente peu de nouveautés – zeste de citron, jus de canne, eau sucrée, concombres, saumure, olives douces – mais complètement et professionnellement fait.

C'est un rhum blanc que j'ai vraiment aimé – alors qu'il manquait une partie de la précision et de la subtilité propres de la Martinique blanc rhums (même les très forts), c'était assez original et, à sa manière, même nouvelle…quelque chose de sous-évalué en ces temps, Je pense. Les arômes initiaux sont impressionnants, bien que les notes plus musquées qu'il affiche lorsqu'il s'ouvre parfois nuisent – en ce sens, je la note comme légèrement inférieure à la canne rouge Island Rhum 53% variation que j'ai essayée à côté… mais pas moins mémorable.

Ce qui est vraiment surprenant, bien que, est-ce qu'il est facile de boire plusieurs clichés de cette apparence innocente, odorant, blanc au goût doux, tout en profitant de votre conversation avec ceux qui acquiescent, sourire, et continuez à recharger généreusement votre verre; et ne remarquez jamais ce que vous avez jusqu'à ce que vous essayiez d'exprimer votre admiration pour cela en utilisant le mot "recrudescence" dans une phrase, et tomber à plat sur ton visage. Mais fais moi confiance, vous aurez beaucoup de plaisir à le faire jusque-là.

(#774)(84/100)


Autres notes

  • Le nom de l'entreprise qui le fabrique est Rhum Island — cela n'apparaît pas sur l'étiquette, seulement leur site web, donc j'ai choisi de l'appeler comme je l'ai vu.
  • Ce rhum a reçu une médaille d'argent au 2018 Concours Général Agricole de Paris
  • Peu de temps après avril 2019, les étiquettes de la ligne ont été modifiées, et la bouteille ressemble maintenant à la photo ci-dessous. Le changement majeur est que le nom de la société Rhum Island a davantage remplacé le “Canne de l'île” Titre

Photo fournie avec l'aimable autorisation de Rhum Island

Octobre 212020
 

Avant de plonger dans le (certes intéressant) fond de Tres Hombres et leur “transport équitable” concept, énumérons simplement ce que ce rhum est censé être, et ce que nous faisons et ne savons pas. Pour commencer, on ne sait pas d'où il vient: "Édition Non. 8 La Palma »n'est pas mentionnée sur leur page Web, encore Ultimate Rum Guide répertorie un rhum avec les mêmes statistiques (41.3% ABV, Paume, Seuil) comme Edition No. 9, de la République dominicaine. Mais d'autres rhums La Palma fabriqués par Tres Hombres répertorient les rhums nommés comme étant des îles Canaries – village, en fait, une entreprise que nous avons déjà rencontrée lors de nos voyages. Au-delà de ça, les sources conviennent que c'est un mélange (rebord) salle, dont le composant le plus ancien est 17 âgé, 41.3% et les trois barils qui composaient le résultat ont passé un certain temps à se balader dans des barils à bord d'un voilier (un brigantin construit en 1943) pour lequel Tres Hombres est réputé.

Bien, Îles Canaries ou République dominicaine (Je suppose que les Hombres ont raison et que c’est le premier), il doit être évalué, alors que les e-mails et les requêtes se poursuivent, Commençons. Nez premier: genre de sensuel et musqué. Pois verts développant du duvet, vieilles bananes, vanille et noix de coco râpée, ce genre de compromis ni trop sucré, ni trop salé, ni trop acide. C'est un peu épicé et dans l'ensemble, il n'est pas seulement relativement simple, mais un peu mince aussi, et on a l’impression générale qu’il n’y a pas beaucoup de gong sur.

La bouche, bien que, est mieux, même un peu affirmé. C'est certainement plus ferme que ce que le nez m'a amené à penser. Une trace saumâtre, et aussi assez sucré, dans un amalgame mal à l'aise semblable à la tequila et à l'eau sucrée. Traces manifestes de poires mûres et de pommes molles, cardamome et vanille. Quelques autres fruits indiscernables sans distinction particulière, et une finale courte et plutôt douce qui n'a conféré aucun bravo au rhum. C'est aussi facilement oubliable et anonyme qu'un rhum de mini-bar dans une chaîne d'hôtels bas de gamme, et à peu près aussi excitant.

Tres Hombres est maintenant à No. 34 ou quelque chose, inclut le gin dans la gamme, font encore vieillir à bord pendant un mois environ pour traverser l'Atlantique et ils n'ont certainement pas perdu leur enthousiasme — ils comprennent des rhums de la Barbade, DR et les îles Canaries. Que cette partie de leur entreprise les mènera dans le futur ou sera à jamais une ligne de touche est, cependant, pas quelque chose à quoi je peux répondre pour le moment – le manque de publicité globale autour de leurs rhums, suggère qu'ils ont encore du chemin à parcourir en ce qui concerne une conscience et une acceptation plus larges.

Et avec raison, parce que pour moi et probablement pour les autres, la complexité, la bravoure et l’originalité féroce n’est pas le point fort de ce rhum – la douceur et la buvabilité faciles sont, ce qui est quelque chose dont mon pote Dave Russell m'a toujours frappé à la tête en discutant des rhums de style espagnol, surtout ceux de la DR – «Ils aiment leurs trucs comme ça là-bas!"Et donc je mentionne pour l'exhaustivité qu'il semble plutôt délicat et doux – la faible résistance est certainement responsable d'une partie de cela – et pas complètement déplaisant ... juste pas ma tasse de thé personnelle.

(#771)(75/100)


Autres notes & Fond

C'est l'un de ces cas où le critique du rhum doit séparer fermement l'agenda et la philosophie de l'entreprise (louable, si quelque peu luddite) de la qualité du rhum qu'ils vendent. En aucun cas, les idéaux de l'un ne peuvent se fondre dans la perception de l'autre, ce qui est quelque chose avec lequel beaucoup de gens ont du mal lorsqu'ils parlent de rhums fabriqués par des producteurs qu'ils préfèrent ou qui font un service public louable qui crée en quelque sorte l'hypothèse non critique que leurs rhums doivent être tout aussi bons.

Tres Hombres est une société néerlandaise de voiliers commencé à 2007 par trois amis comme moyen de transport de marchandises — commerce équitable et produits biologiques — à travers et autour de l'Atlantique, et ils ont des tournées en marge, excursions et voyages pédagogiques pour les futurs marins de la vieille école. Dans Une 2010, en faisant quelques réparations dans la DR, ils ramassaient 3000 bouteilles de rhum, rebaptisé Three Men No. 1 et a commencé une entreprise de rhum, dont la renommée était le temps qu'il passait — après vieillissement à l'origine — à l'étranger le navire lui-même pendant le voyage. Pas seulement la vieille école, puis, mais très traditionnel…plus ou moins. La question de l'origine du rhum a été élidée – seul URG mentionne Mardi S.A. comme source, et c'est une opération de mélange commercial comme Oliver & Oliver, pas une vraie distillerie.

Ce que les Tres Hombres ont fait, c'est trouver un point de séparation, quelque chose pour les distinguer de la foule, un argument de vente qui correspond heureusement à leurs sensibilités environnementales. Je ne suis pas assez cynique pour suggérer que l’ensemble de l’entreprise consiste à gagner des clients en dénonçant la sensibilité écologique d’une empreinte carbone minimale – il suffit d'admirer à quel point il s'agit d'un excellent outil marketing, pour parler de produits bio déplacés sans impact sur l'environnement, et relier la longue histoire maritime des voiliers d'autrefois avec les rhums qui sont transportés à bord à l'époque moderne.

Août 302020
 

Rumaniacs critique #120 | 0757

Chacun de 1931 la série a une sorte de réglage, un point d'unicité ou d'intérêt, pour le faire ressortir. Les deux premiers, à mon avis au moins, étaient des expériences de mélange en pot-colonne assez conservatrices (mais très bien fait). La troisième édition a ajouté du sucre à un mélange des quatre alambics et a augmenté la complexité de certains. Au moment où ils sont arrivés à 2014, il était clair qu'il y avait un maniaque joyeux en liberté et sans surveillance dans la zone de mélange, et il a utilisé un peu à peu près tout ce qu'il avait dans le laboratoire (including agricole rhum, le premier à base de jus de canne à sucre chez SLD depuis les années 1930), dans le but de créer le mélange complexe ultime que seul un Master Blender 9-Dan d'un système de solera incroyablement complexe pourrait éventuellement démêler. Mais oh mec, ce qu'il a créé était étonnant pour un rhum embouteillé à un tel calme 43%.

Bref historique: il existe six versions du 1931 Espace, un par an entre 2011 et 2016, chacun avec son mélange de distillats vieillis en pot et en colonne. Dans Une 2017 la 1931 Le surnom a été intégré dans la partie réservée au président du portefeuille et a effectivement cessé sa production en tant que marque à part entière. Pour les historiens, le «1931» fait référence à l’année où la distillerie Mabouya de la famille Barnard a été fondée près de Dennery – il a fusionné avec la distillerie Roseau de la famille Geest en 1972 pour créer les distillateurs modernes de St Lucia.

Encore une fois, la St. Site des distillateurs de Lucia ne donne aucune information sur le mélange, mais une communication directe avec eux a fourni tout ce que nous pourrions souhaiter. La répartition de l'assemblage est en dessous des notes de dégustation, et je devrais noter un peu de sucre (sur 4-6 g / L selon Mike Speakman, qui a également fourni la ventilation).

Couleur – Or

Force – 43%

Nez – Zut, mais ici, les notes de saumure et de réglisse sont si distinctes qu’elles sont presque moites. Brine et olives, crème glacée au caramel salé, la vanille. Miel, cuir, un peu de fumée, mélasse trempés cassonade. J'ai particulièrement aimé la légère touche de citron vert et de menthe qui compense les arômes plus épais de banane et de pêche.

Palais – L'équilibre des différentes saveurs imprégnant cette chose est vraiment très bon. L'acidité acidulée de la crème sure et des fruits se marie délicieusement avec des, saveurs plus crémeuses — Pensez à la tarte au citron meringuée mais avec des sacs plus d'abricots, pêches, raisins verts, citron vert et pommes. Le caramel au sel et la mélasse sont présents mais discrets, et tant que l'élément agricole reste faible, c'est là, et peut-être juste timide. Un flirt de vanille et de tabac aromatique complète un profil très satisfaisant.

Finition – Assez petit, principalement vanille, zeste de citron, chocolat léger, et chantilly.

Pensées – Celui qui a fait ce mélange est un génie. Des six St. Luciens que j'avais en déplacement ce jour-là, un seul l'a éclipsé (et pas de beaucoup). Il est admirable et étonnant de voir combien de saveur a été introduite dans un rhum libéré à une force qui est trop souvent considérée comme son propre disqualifiant. Je ne peux pas parler pour le 1931 #5 et #6, mais des quatre premiers, c'est, pour moi, sans aucun doute le meilleur.

(86/100)


Les composants de ce mélange sont les suivants:

89% sur la base de mélasse.

46% Colonne encore, dont:

  • 6% Vieilli 11 ans (Fût de bourbon)
  • 9% Vieilli 9 ans (Fût de bourbon)
  • 9% Vieilli 7 ans (Fût de bourbon)
  • 9% Vieilli 9 ans (Fût de bourbon)
  • 7% Vieilli 7 ans (Fût de bourbon)
  • 3% Vieilli 9 ans (Fût de porto)
  • 3% Vieilli 9 ans (Fût de porto)

11% à partir d'un mélange pot / colonne:

  • 50% de John Dore 1. Vieilli 10 ans (Fût de bourbon)
  • 50% d'une colonne encore. Vieilli 10 ans (Fût de bourbon)

32% d'un pot encore dont:

  • 13% Vieilli 15 ans, de John Dore 1 (Fût de bourbon)
  • 5% Vieilli 9 ans, de John Dore 2 (Fût de bourbon)
  • 7% Vieilli 10 ans, de Vendôme (Fût de bourbon)
  • 7% Vieilli 9 ans, de John Dore 1 & Vendôme (50% chaque) (Fût de bourbon)

11% À base de jus de canne à sucre (Rhum agricole).

  • Vieilli 6 ans de John Dore pot encore (Fût de bourbon)

Résumé du mélange

  • 13% Vieilli 15 ans
  • 6% Vieilli 11 ans
  • 18% Vieilli 10 ans
  • 36% Vieilli 9 ans
  • 16% Vieilli 7 ans
  • 11% Vieilli 6 ans.
  • 94% vieilli en fûts de Bourbon
  • 6% vieilli en fûts de Porto.
  • 51.5% colonne encore
  • 33.0% Pot Still John Dore 1
  • 5.0% Pot Still John Dore 2
  • 10.5% Pot Still Vendôme

Les six éditions de la gamme sont codées par couleur et examinées comme suit:

  • 2011 1première édition – jaune pâle [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2012 2nd édition – lavande [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2013 3rd édition – turquoise [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2014 4ème édition – noir [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2015 5ème édition – magenta [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2016 6ème édition – corail [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]

Un vol complet des six à la fois a été fait et écrit par Phil Kellow du Blog australien Philthy Rum en 2018.

Août 262020
 

Rumaniacs critique #119 | 0756

Il est important que nous gardions à l'esprit les caractéristiques et les antécédents de ces St. Rhums luciens, même s'ils ont été interrompus dans la mémoire de presque tous ceux qui lisent ceci. Et c'est parce que je ressens ça avant que nous nous retournions deux fois, encore dix ans se seront écoulés et ce sera 2030, et bien sûr que tout, quelqu'un qui est nouveau dans le rhum va parler et demander «Qu'est-ce qu'ils?"Et je ne veux pas que nous pleurions et pleurions tous, puis, le fait que personne n’a jamais pris de notes ou écrit de merde simplement parce que «wuz jus’ de un jour plus ancien, lun, c'est pourquoi vous tekkin 'soucis?"C'est ainsi que les choses se perdent et se oublient.

Cela dit, aucune longue introduction n'est nécessaire pour 1931 série de rhums publié par St. Lucia Distilleries. Il y a six versions, un par an entre 2011 et 2016, chacun avec son mélange unique et complexe de distillat d'alambic en pot et en colonne, et chacun avec ce mélange et leur âge a légèrement changé. Dans Une 2017 la 1931 Le surnom a été intégré dans la partie réservée au président du portefeuille et a effectivement cessé sa production en tant que marque à part entière. Pour les historiens, le «1931» fait référence à l’année où la distillerie Mabouya de la famille Barnard a été fondée près de Dennery – il a fusionné avec la distillerie Roseau de la famille Geest en 1972 pour créer les distillateurs modernes de St Lucia.

Un niveau d'information différent est disponible pour le mélange contenu dans celui-ci par rapport aux autres: en bref, la St. Site des distillateurs de Lucia nous donne zéro. Ce qui est pour le moins étrange, puisque la 3e édition est assez intéressante. Pour un, c'est un mélange de rhums de tout les alambics qu'ils ont – le pot Vendôme encore, les deux alambics John Dore et l'alambic à café continu, tous vieillis individuellement en chêne américain pour 6-12 ans. Cependant, nulle part l'âge n'est mentionné, et cela semble être un choix délibéré, attirer l'attention sur l'expérience de consommation, et ne pas se laisser prendre par les chiffres(c'est ce qu'on m'a dit). Et, dans un départ unique qui ne s'est jamais répété, ils ont délibérément ajouté 12g / L de sucre (ou quelque chose) au rhum, probablement dans un moment de faiblesse «Voyons comment cela joue» (ou curiosité).

Couleur – Or foncé

Force – 43%

Nez – Plutôt sec, saumuré avec une forte pression de soda au gingembre froid (comme Canada Dry, peut-être). Puis une succession de fruits apparaissent – des oranges, fruits kiwi, raisins noirs – plus de la réglisse et de la mélasse. Cela me rappelle un peu la rue Silver Seal. Réserve spéciale Lucia Dennery. Quelques sciures et copeaux de bois humides, assez piquant et avec une belle ligne bien foncée d'agrumes, comme des oranges sur le point de partir.

Palais – Ginger encore, réglisse, écorces d'agrumes, mélasse, vanille et un gâteau au chocolat, délicieux. Les fruits prennent du recul ici – il y a encore du kiwi et du raisin, pas fort, tarte au citron meringuée, bubble-gum et sirop de fruits en conserve. Aussi une trace de soupe aux légumes (ou au moins quelque chose de saumâtre épicé), boulonné à une sensation en bouche crémeuse qui est assez agréable.

Finition – Résume ce qui précède. Cookies au gingembre, céréale, fruits, plutôt court mais très savoureux

Pensées – C'est mieux que la 2e édition, Je dirais, et avait un goût aveugle, il est même difficile de dire que ce sont des branches du même arbre. Un tout à fait bien fait, travail fait par des professionnels.

(83/100)


Les six éditions de la gamme sont codées par couleur et examinées comme suit:

  • 2011 1première édition – jaune pâle [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2012 2nd édition – lavande [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2013 3rd édition – turquoise [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2014 4ème édition – noir [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2015 5ème édition – magenta [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]
  • 2016 6ème édition – corail [Rumshop garçon] [Fat Rum Pirate]

Un vol complet des six à la fois a été fait et écrit par Phil Kellow du Blog australien Philthy Rum en 2018.

Août 092020
 

La journée Black Tot est arrivée et est repartie fin juillet avec tous les articles et critiques habituels et des photos heureuses de personnes buvant leurs aspirants au rhum Navy. Bien qu'il soit devenu plus populaire ces derniers temps (une pratique que je suis sûr que les emporia vendeuses de rhum sont ravies d’encourager), J'ai tendance à ne pas y prêter trop d'attention, car les marines de plusieurs autres pays ont mis fin à la pratique d’autres jours et d’autres années, donc pour moi c'est juste un autre rendez-vous. Et de toute façon, sérieusement, est ce que je vraiment besoin d'une excuse pour essayer un autre rhum? À peine.

Cependant, avec la sortie récente d'une autre variante de "Tot" (le rhum du 50e anniversaire de la bourse au whisky) à ajouter au écurie toujours plus grande de Navy Rums prétendant être la vraie chose (ou les héritiers légitimes de Real Thing) et toutes les discussions passionnantes et «Regardez ce que j'ai!"Messages correspondant généralement à la date, Regardons Pusser’s Gunpowder Proof, une mise à jour de l’ancien rhum Blue Label, monté à une force plus élevée.

Désolé de répéter ce que je sais probablement déjà maintenant, mais les antécédents du rhum doivent être notés: le nom dérive du (probablement apocryphe mais vraiment intéressant) histoire de la façon dont la marine a testé l'alcool à l'épreuve en vérifiant si elle soutenait la combustion d'un échantillon de poudre à canon: la force la plus faible qui ferait cela a été considérée 100 preuve, et des tests plus précis plus tard ont montré que c'était 57.15% ABV. Cependant, comme Matt Pietrek nous a informés, les vrais rhums de la marine étaient toujours émis à quelques degrés de moins que cela et la vraie force de la marine est 54.5%. Quel est ce rhum, d'où le sous-titre de “Force d'amirauté d'origine”. Au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup à continuer (voir ci-dessous).

Cela a fourni, allons-y alors, nez en avant. C'est chaud mais indistinct, ce est à dire, c'est un mélange de plusieurs choses — mélasse, café (comme Dictateur, dans un sens), bananes flambés, crème brulée, caramel, céréales. Un peu de sucre brun, et de belles épices comme la cannelle, biscuits à la vanille et au gingembre. Aussi un peu de musc et de saumure, les légumes et les fruits commencent à mal tourner, sombre et pas entièrement désagréable.

La nature mélangée des saveurs que j'ai senties ne se traduit pas bien en bouche, malheureusement, et le goût étouffé, même confus. Il fait chaud à essayer et a ses points – mélasse, cassonade, truffes, caramel, caramel au beurre – mais des composants secondaires (avec de l'eau, dire) est une autre histoire. C'est plus de caramel et de cassonade, vanille et noix — et semble en quelque sorte trop épais, tassé d'une certaine façon, presque écoeurant…même foiré. Même les notes subtiles d'agrumes, chocolat amer, thé noir, dates, et une bouchée de boisé et de tanins à l'arrière moyen-long ne sauve pas entièrement, même si j'admets que c'est assez décent, et quelques notes finales supplémentaires de gingembre et de cumin ne sont pas à moitié mauvaises.

Le problème est, Je ne sais vraiment pas ce qu'est vraiment cette chose. J'ai dit que c'était juste l'ancien Blue Label 42% rendu plus fort, et ces jours-ci, la majorité du mélange est censé être guyanais, avec l'étiquette le décrivant comme un «produit de Guyane, Trinidad et Barbade ». Mais je ne sais pas – ces notes de dégustation décrivent-elles un peu n'importe quel Versailles, Profil de Port Mourant ou Enmore que vous avez récemment? En fait, ça me rappelle plus un DDL plus fort 12 ou 15 ans, moins la réglisse et les copeaux de crayon, ou un WIRD anonyme / Combinaison Angostura . Parce que le mélange a changé avec le temps et qu'il n'y a pas de date d'identification sur la bouteille, il est difficile de savoir ce qu’est l’assemblage, et pour moi de perroquet «Guyane, Trinité-et-Barbade »n'est pas une recherche lauréate du prix Pulitzer. Et, ennuyeusement, il n'y a pas non plus de mention d'âge sur l'étiquette noire, et aucune information de distillation du tout — même le site Web de Pusser ne vous dit rien à ce sujet. Sérieusement? Nous devons nous contenter de cela?

Résultat du test de l'hydromètre avec l'aimable autorisation de TheFatRumPirate.com

De toute façon, terminons avec l'opinion sur la façon dont il se présente: version courte, c’est un bon rhum nuff et vous l’aimerez en mélange ou seul. J'étais plus ou moins d'accord avec sa panoplie de goûts déconcertés, et la force a bien fonctionné. Encore, Je l'ai trouvé étrangement sec, même mince parfois (pour tout le fond doux et épais), et étant donné que Wes l'a évalué à 7g / L de quelque chose-ou-autre, Je soupçonne que le rhum lui-même était simplement bla, et a ensuite été ajouté à, probablement parce que c'était juste un jeune distillat d'où il fallait corriger. La marque semble être devenue assez différente depuis son introduction et ses débuts., avant que Tobias ne le transmette — et paradoxalement, la poussée marketing autour de toutes ces nouvelles variantes me fait Moins désireux d'aller de l'avant, et beaucoup plus curieux d'essayer certains des plus anciens.

(#751)(82/100)


Autres notes

  • Il existe plusieurs autres dates d'arrêt de la ration de rhum: la marine néo-zélandaise a éliminé la pratique en 1990, la Marine royale canadienne en 1972, L'Australie est de retour 1921, et les USA en 1862.
  • D'autres critiques de la preuve de poudre à canon proviennent de Rumtastic, Drinkhacker, Ruminations, le magazine gotrum, Rum Howler, Reddit et Reddit à nouveau). Aucun des autres critiques bien connus ne semble avoir écrit à ce sujet.
  • Série d’articles de Matt Pietrek sur les rhums Navy sont des lectures obligatoires pour quiconque s'intéresse vraiment à toutes les particularités, anecdotes, démystifications et détails entourant cette classe de rhums populaire mais parfois mal comprise.
Juillet 302020
 

Bien que les éclairs non réalisés d'intérêt et d'originalité définissant le Mexicain Ron Caribe Silver ça vaut toujours un achat, dans l'ensemble je n'en reste au mieux que légèrement impressionné. Encore, donné l'opportunité, c'est une évidence d'essayer la prochaine étape dans la chaîne, la 40% Añejo Superior de cinq ans de résistance standard ABV. Après tout, les rhums jeunes ont tendance à être des introductions aux offres haut de gamme de l'entreprise et à être les bêtes de somme de l'établissement – ingrédients de mélange solides, coulures soignées parfois intéressantes, et presque toujours une échelle vers le segment premium (la El Dorado 5 et 8 les rhums d'un an en sont de bons exemples).

Casa D’Aristi, dont on ne trouve pas grand-chose en dehors de certains supports marketing qui peuvent difficilement être pris au pied de la lettre, introduit trois rhums sur le marché américain en 2017, tous non répertoriés sur son site Internet: l'argent, les 5YO et 8YO. L'enfant de cinq ans est supposément vieilli en fûts de bourbon, et les deux DrunkenTiki et un commentaire utile d'Euros Jones-Evans sur FB déclarent que la vanille est utilisée dans son assemblage (un fait inconnu de moi lorsque j'ai initialement rédigé mes notes de dégustation).

Cela en fait un rhum épicé ou aromatisé, et il s’efforce de démontrer que: les extras ajoutés au rhum se font sentir dès le début. Le nez fin et insipide pue la vanille, à tel point que le peu de menthe, eau sucrée et fleurs légères et fruits (les seules choses qui peuvent être choisies sous cette couverture nasale), se fait facilement mettre de côté (et cela en dit long sur un rhum embouteillé à 40%). C’est un délicat, faible petit reniflement, sans grand chose. Sauf bien sûr pour la vanille.

Ce sentiment des fabricants ne se faisant pas confiance pour essayer réellement un enfant décent de cinq ans et en train de jeter quelque chose pour le jazzer dans leurs cuves, continue une fois dégusté. Sans surprise, il commence par un souffle de trompette de vanille boulonné sur un mince, doux, eau alcoolisée non agressive. Vous pouvez, avec un certain effort (mais qui dérangerait reste une question sans réponse) détecter la muscade, pastèque, eau sucrée, zeste de citron et chocolat à la menthe, peut-être un peu de cannelle. Et bien sur, plus la vanille, menant à une finition qui est plus ou moins la même, dont la meilleure caractéristique est sa sortie complètement prévisible et heureusement rapide.

C'est raisonnablement bon et une boisson compétente, mais se sent complètement artificiel et serait mieux, comme Euros l'a fait remarquer dans sa note à mon intention, pour les mélanges et les daquiris. Oui, mais si tel est le cas, J'aurais aimé qu'ils aient dit ce qu'ils avaient fait et ce pour quoi c'était fait, juste là sur la bouteille, donc je ne perdrais pas mon temps avec une fausse boisson aussi peu inspirante et insipide. Ce qui a fini par arriver, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec Robin Wynne (de Miss Things à Toronto) tout en gardant perplexe le verre et en me demandant à chaque gorgée supplémentaire, où diable toutes les années de vieillissement ont-elles disparu pour, et pourquoi toute l'expérience ressemblait-elle autant à un rhum épicé? (Ben ouais, je connais maintenant).

Si, sur l'équilibre, malheureux, pas impressionné. Le rhum est en tout point un produit de qualité inférieure même à côté du blanc. Je n'aime pas ça pour la même raison que je m'en fichais El Dorado de 33 50e anniversaire de YO – pas pour son manque de qualité inhérent (car on en rencontre toutes sortes dans ce monde et on peut l'accepter à contrecœur), mais pour la paresse avec laquelle il est fait et présenté, et le potentiel souterrain que vous ressentez qui n'est jamais autorisé à émerger. C'est une échappatoire, et peut-être que la chose la plus déconcertante à ce sujet était pourquoi ils ont même pris la peine de le vieillir pendant cinq ans. Ils n'ont pas besoin de perdre de temps avec des barils, des mélanges ou des attentes, mais je l'ai juste filtré à moins d'un pouce de sa vie, bourré de vanille et obtenu…bien, cette. Et je ne suis toujours pas convaincu qu'ils ne l'ont pas fait.

(#748)(72/100)


Autres notes

Puisqu'il n'y a presque rien sur les antécédents de l'entreprise que je n'ai pas déjà mentionné dans la critique du Silver, Je ne répéterai rien ici.

Juillet 092020
 

Après avoir écrit sur la société de Yoshiharu Takeuchi Neuf Feuilles depuis de nombreuses années, et regarder sa réputation et son influence grandir, il semble presque superflu de parler de son parcours dans tous les détails. Cependant, pour les nouveaux venus dans l'entreprise qui veulent savoir quel est le problème, c'est une tenue individuelle de fabrication de rhum située au Japon, et Yoshi-san reste son seul employé (au moins jusqu'en juillet 2020, quand il prend un apprenti, donc je suis informé de manière fiable).

Nine Leaves produit trois sortes de rhums en pot-still depuis un certain temps maintenant: rhums de six mois vieillis en fûts de chêne français ou ex-bourbon, et des expressions légèrement plus âgées jusqu'à deux ans avec lesquelles Yoshi déconne… .sherry ou autres finitions, ce genre de chose. La décision de garder les choses jeunes et de ne pas aller à cinq, huit, vieillissement de dix ans, n'est pas entièrement de préférence, mais parce que les lois fiscales du Japon le recommandent, et Yoshi-san m'a souvent dit qu'il n'avait pas l'intention d'aller vers des rhums vieillis à deux chiffres de sitôt…même si je garde espoir. Je n'ai jamais vraiment suivi tout son travail – quand il y a au moins quatre rhums par an avec des variations mineures, il est facile de perdre le focus – mais je ne l'ai pas laissé non plus. Ses rhums sont trop bons pour ça. Il est une halte perpétuelle pour moi dans toute rumfest où lui et moi nous croisons.

Mais maintenant, voici le troisième de sa série de rhums cryptés (L'édition 70e anniversaire de Velier de Nine Leaves était appelée avec humour "Encrypted 2½") et est un assemblage intéressant: un mélange de six rhums Nine Leaves différents, dont le plus jeune a deux ans. La construction n'est mentionnée nulle part sur l'étiquette de rechange élégante (probablement par manque d'espace) mais il est composé de rhums vieillis ou finis dans deux types de barriques P / X, en fûts de bourbon, Fûts de Cabernet Sauvignon, Fûts de Chardonnay… .et un de plus, non mentionné, non déclaré. Et malgré la mendicité insistante, menaces occasionnelles, offres d'adoption, promet même d'être son troisième employé, Yoshi-san ne bougerait pas, et secret que le sixième rhum reste.

Quel que soit le montage, les résultats parlent d'eux-mêmes – cette chose était bonne. Entrer en scène alors que la marée de la force standard de quarante pour cent commençait à refluer, Neuf feuilles ont toujours disparu 40% ABVm majoré de dix points, mais cette chose était 58% donc la solidité de ses arômes était sérieuse. C'était incroyablement riche et profond, et présenté initialement comme saumâtre, aux olives, soupe de légumes et avocats. Les trucs fruités sont venus juste derrière – prunes, raisin, pommes très mûres et cerises noires, puis l'aneth, pain de seigle, et un brie frais. J'ai aussi remarqué des trucs sucrés comme le nougat et les amandes, cannelle, mélasse, et une belle touche d'agrumes pour une touche de bord. Pour être honnête, Je n'étais pas un peu abasourdi, parce que c'était en dehors de mon expérience commune de sentir autant, farci dans un rhum si jeune.

Le rhum est de couleur or et dans son ensemble n'est pas très vieux, mais il a une profondeur de texture intéressante et un goût en couches qui ne pourraient certainement pas être améliorés par des rhums plusieurs fois son âge. Initialement très chaud, une fois qu'il a composé ses coordonnées préférées, il était à la fois fruité et salé, quelque chose comme une pizza hawaïenne, mais avec des ananas retenus (Ce qui est une bonne chose, vraiment). Au départ, il y avait des goûts de prunes et de fruits noirs comme les raisins secs et les pruneaux et les mûres, mélangé avec de la mélasse et de la glace au caramel salé. Celles-ci ont progressivement reculé et cédé le sol à une sorte de salé, minéralité, amalgame fauve d'une soupe de miso riche en persil dans laquelle de la crème sure a été déposée et des épices délicates – vanille, cannelle, une poussière de muscade et de basilic. J'ai particulièrement apprécié le marron, sens musqué de tout cela, qui a continué jusqu'à une longue finale qui avait non seulement ce même fond de sel sucré, mais a réussi à me rappeler la terre rouge desséchée qui attendait longtemps la pluie, et l'odeur des premières gouttes siffle et s'envole.

J'ai goûté ce rhum trois fois, et mon opinion initialement élevée a été confirmée à chaque occasion ultérieure. La série «Encrypted» s'améliore à chaque fois, et la complexité de ce qui s'y trouve est stupéfiante pour un rhum jeune, montrer que le mélange peut produire un produit tout aussi bon que n'importe quel rhum pur, et ce n'est pas seulement Foursquare qui peut le faire. Je pense qu'il éclipse facilement tout ce qui est fabriqué au Japon en ce moment, sauf peut-être la 21 ans “À la fois” depuis Helios qui est à la fois plus faible et plus ancien. Mais la comparaison ne fait que souligner la réalisation de cette une, et je crois que même si je ne sais pas ce qu'est la sixième portion du mélange, le produit final est l'une des meilleures neuf feuilles à ce jour, et un formidable ajout au cabinet de quiconque connaît et aime vraiment le bon rhum.

(#743)(88/100)

Juillet 062020
 

Rumaniacs critique #117 | 0742

Bardinet était une entreprise française — now part of La Martiniquaise-Bardinet — formé par Paul Bardinet à 1857 dans le sud de la France: il est venu avec l'idée pas terriblement originale de mélanger divers rhums, autant que divers embouteilleurs marchands faisaient à travers le canal. On peut dire que leur produit le plus célèbre était la marque Negrita, à l'origine un mélange de Réunion, Martinique and Guadeloupe rhums, qui a été publié pour la première fois en 1886 avec le désormais célèbre (ou tristement célèbre) photo de la fille noire sur l'étiquette.

Cette image, dessiné par Max Camis (un célèbre concepteur d'affiches et dessinateur de presse de l'époque) est censé être le personnage le plus ancien de la publicité française…il est surprenant de voir une telle longévité constante, et on se demande si en ces temps il ne faut pas le retirer. Il est resté un incontournable visuel de la marque Negrita pendant plus d'un siècle, et peut-être que les propriétaires de marques ont le sentiment d'avoir créé un héritage et un cachet qui leur répugnent à changer…mais si 1423 être pris à partie, et eux et Plantation peuvent changer les noms jugés culturellement offensants, alors sûrement cela devrait être sur la liste de quelqu'un à qui parler aussi.

Cette polémique à part, un problème créé par une étiquette qui est restée stable pendant si longtemps, est difficile de dater la bouteille elle-même. La vente aux enchères où elle a été obtenue suggérait une date des années 1970-1980 et l'étiquette arrière effilochée et très décomposée semblait faire référence à une personne ou un lieu nommé Olympe., qui, quand j'ai pratiqué mon Google-fu, tourné un restaurant dirigé par Olympe Versini, un chef étoilé qui fut la première femme à avoir une émission de radio et de télévision en France dans les années 1970. Artur (voir les commentaires sous ce post) a souligné que non seulement les codes-barres ont été largement introduits dans les années 80, mais que le livre mentionné sur l'étiquette a été publié dans 1981, donc bien qu'à l'origine je pensais que les années 1970 étaient une bonne datation, la vérité est que les années 1980 sont probablement correctes. Nous ne faisons pas, malheureusement, connaître le vieillissement qu'il a traversé, ou quel âge il est.

Couleur – Ambre foncé

Force – 44%

Nez – Ne se prête pas du tout à une identification rapide. C'est bien sûr pré-AOC alors qui sait de quoi il s'agit, et le mélange n'est pas divulgué, hélas. Si, c'est épais, fruité et a le goût d'un vin rouge foncé sec. certains fruits – raisins secs et pruneaux et mûres – cassonade, mélasse, caramel, et une sorte de ruse, subtile odeur de gaminess serpente à l'arrière. Ce qui intrigue mais ne soutient pas entièrement les autres aspects de l'odeur.

Palais – Plutôt bien, mieux, en fait, que le nez. Doux, lisse, chaud, légèrement sucré, avec beaucoup de fruits mûrs – mangues, papayes, une tranche d'ananas, prunes, mûres, cerises. Il y a une trace de marc de café, vanille et une belle acidité de fond à l'ensemble, une touche crémeuse d'agrumes, cela lui donne un avantage que j'aime.

Finition – Court, chaud, presque épaisse, lisse. Surtout des fruits et un peu de caramel et la moindre odeur de saumure.

Pensées – Ce n'est pas un mauvais rhum — en effet, c'est assez intéressant — juste un dont nous ne savons pas assez sur ce qui est entré dans son mélange. Je suggère la Martinique et la Guadeloupe, bien que ce soit une conjecture basée sur un goût qui pourrait être interprété de bien d'autres façons. Bon pour une gorgée et une part, cependant, pour ceux qui aiment se retrouver dans l'histoire.

(82/100)

Juin 242020
 

C’est une facette particulière de That Boutique-y Rum Company (Bras du rhum du maître du malt) et leur commercialisation, que Pete Holland, leur ambassadeur de marque (il a un autre titre, mais c'est ce qu'il est) est tellement complètement identifié à la marque. Comme je l'ai indiqué précédemment, c'est en grande partie à cause de son inclusion sur les couleurs vives, œuf de pâques, étiquettes auto-référentielles sur les rhums de l'entreprise, réalisé par le talentueux Jim de Jim’ll Paint It. Et pourtant, il apparaît plus en mémoire qu'en réalité – quand tu reviens et compte, il y a 33 à ce jour et Pete est (à notre détriment) seulement sur quatre — nouveau feu 1, Diamant 1, Diamant 3, et le réétiqueté Bellevue.

Bien, notre perte. Ces images sont lumineuses, bien joué, artistiquement impressionnant et affiche un sens de l'humour sournois (que Pete soit inclus ou non), et me rappelle un peu les œuvres de Michael Godard ou Cassius Coolidge. Celui-ci représente la Casa Santana bodega de Baranquilla, Colombie (ils ont fourni le rhum directement, bien qu'ils ne soient pas une distillerie), qui dans ce cas a mélangé des rhums d'alambics à plusieurs colonnes au Venezuela, Panama et Colombie (aucune proportion donnée). La page FB dit qu'elle a été entièrement vieillie "à la source" mais depuis, c'est déroutant, J'ai vérifié et c'était de l'esprit new-make introduit dans le pays, mélangé et vieilli en Colombie, et publié à 58.4%. Le résultat est assez important, 3,766 bouteilles.

Droite, tout ça à l'écart, A quoi ça ressemble? Sentir, étonnamment…doux, même à cette force. Ferme oui, Je m'attendais juste à quelque chose de plus pointu et plus énervé. Il a des saveurs brunes très douces, me – chocolat, grains de café fraîchement moulus, caramel au beurre, gingembre et une belle touche de caramel salé et de clou de girofle. Il y a des copeaux de noix de coco, thé, vanille et mélasse en arrière-plan, tout simplement pas beaucoup, et sent globalement crémeux plutôt que tarte ou épicé.

La bouche est l'endroit où la plupart de l'action se produit sur ce rhum (parfois l'inverse est vrai). Il y a cette douceur, café chaud, et une note de chocolat à nouveau, caramel, raisins, mélasse, miel, ainsi que de la saumure et olives. L'équilibrage de ces musqués, saveurs profondes avec quelque chose de plus net et de plus croustillant n'est pas bien atteint – on sent de la vanille, gingembre, saumure, mais une note florale ou d'agrumes plus délicate est absente (ou esquiver), et à la place, nous obtenons un soupçon tannique épicé qui a peut-être été jugé suffisant. Je devrais mentionner la finition, qui est de longueur moyenne, épicé, évoquant la muscade, cannelle, vanille et caramel salé, avec une touche de caoutchouc plus de feutre que ce qui est réellement expérimenté…mais sympa quand même.

La littérature note qu'il n'y a pas d'additifs et que le rhum n'est pas particulièrement sucré. Mais c'est doux et crémeux et goûts de cette façon. je croyais que c'était, sur l'équilibre, bien, mais pas particulièrement difficile ou original — une observation qui accompagne de nombreux rhums sud-américains que j'ai essayés ces dernières années, indépendamment des images fixes dont ils sortent. garde Nicolai, mon ami le rhum-ninja danois qui était avec moi quand je l'ai essayé, a fait remarquer qu'il était «trop fermé,"Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que vous sentiez qu'il y avait plus…mais je n'ai jamais été récompensé, il s'est un peu trop bien caché, jamais sorti et engagé avec vous comme le ferait un rhum haut de gamme. Après le dîner digestif, cette chose est assez bonne, tout simplement pas agressif — et échappe à être appelé placide par la fermeté de sa force et la douceur de l'expérience. Comme un rhum, un aficionado chérirait? … pas tellement.

(#739)(80/100)


Autres notes

  • Rumtastic et MoM eux-mêmes, les deux ont mentionné le piment dans le profil, mais je n'ai pas du tout compris, n'ai-je pas senti le goudron ou l'huile moteur dont ils ont parlé. “La provenance est douteuse,” Rum Revelations commenté en septembre 2020 examen, notant qu'il ne sentait pas que c'était complètement – si tout – un rhum colombien, compte tenu du sourcing multi-pays.
  • Dans l'image, vous pouvez voir les barils vieillissants du bodega en arrière-plan; Je suis sûr que la figure centrale est une pièce de théâtre sur "Black Magic Woman" de Carlos Santana;"Les films" Vertigo "et" Sound of Music "sont dans les petits tableaux à gauche et à droite (se référant au personnage Maria, aussi d'une de ses chansons); le condor est l'oiseau national du pays et le nombre 20 est représenté à la fois dans la main gagnante et dans la boîte d'allumettes (ne sais pas pourquoi); apparemment la dame de droite est Jenny, un chef de marque pour l'entreprise, et je ne sais pas pourquoi un jeu Snakes and Ladders serait sur la table. C’est à peu près tout ce que je peux trouver.
Juin 152020
 

Francisco Montero est, assez inhabituel, un rhum espagnol inquiétant, et le site Web a le mythe fondateur standard d'un homme qui veut faire du rhum et poursuivre son rêve et créer une entreprise à Grenade pour le faire en 1963. Au départ, la société utilisait du sucre de canne (!!) cultivé dans le sud de l'Espagne pour faire ses rhums, mais au fil du temps, cette offre s'est tarie et maintenant, au 21e siècle, ils s'approvisionnent en mélasse à partir d'un certain nombre d'endroits différents à travers le monde, qu'ils distillent et vieillissent dans divers rhums de leur portefeuille. Francisco Montero poursuit ses opérations à ce jour, et en 2013 a célébré son 50e anniversaire avec une mise en bouteille soi-disant spéciale pour marquer l'occasion.

Je dis «soi-disant» car après dégustation, Je dois avouer que je me demandais ce qui était si spécial à ce sujet. Le nez lui-même a bien commencé – la plupart du temps caramel, mélasse, raisins, une cuillerée de glace à la vanille, avec des notes de café et d'agrumes, fleurs et quelques délicates douces, et un certain funkiness étrange qui se cache en arrière-plan…chaussures, légumes pourris, du bois (cela me rappelle un peu la Dos Maderas 5+3).

Mais après, les choses n’ont pas profité de cette ouverture forte ni procédé à aucune autre originalité. Il avait un goût vaporeux et anonyme commercialement, c'était le problème, et a donné un peu au-delà de ce qui était déjà dans le nez. Mélasse, caramel, des fruits – tous ces trucs bizarres ont disparu, et il est devenu sec, peu impressionnant. D'accord après dix minutes, il est devenu un peu crémeux, et a renoncé à contrecœur une pomme verte ou deux, pain grillé, et quelques noix. Mais réellement? C'était ça? Big bâillement. Terminer était court, entre, légèrement sec, un soupçon de fruits secs, caramel, cassonade.

Alors c'était quoi? Bien, ce est un 40% Rhum ABV Solera avec des comptes différents selon que la composante la plus ancienne a cinq ou dix ans – mais même si nous sommes généreux et acceptons dix, il n'y a pas assez de choses ici pour impressionner, mériter le mot «spécial» ou même justifier «anniversaire».

autour de la lecture, vous obtenez seulement deux opinions différentes – ceux prudemment positifs de tous ceux qui le vendent, et le durement négatif de ceux qui l'ont essayé. C'est pratiquement du jamais vu pour un ron premium qui marque un événement (50e anniversaire, se souvenir) et est de provenance limitée (7000 bouteilles, pas particulièrement rare, mais quelque peu «limité», donc OK). La plupart du temps, les gens se plaignent du prix et de la disponibilité, mais ici, personne ne semble assez s'en soucier. Même ceux qui ne l'aimaient pas parlaient juste au goût, ne coûte pas. "Térébenthine" grogna un observateur. "Assez déçu,»A écrit un autre, et la coup de grace a été offert par un troisième "Qui, dans leur bon sens, a acheté ce genre de choses pour 50 ans?!" Aie.

Je ne suis pas si dur, juste indifférent — et bien que j'accepte que le rhum ait été fait spécifiquement pour les palais partageant une préférence pour les xérès, soleras et profils ron plus légers (e.g. des locaux, touristes et bateaux de croisière, pas les rumeurs les plus exigeantes qui traînent dans les clubs de rhum FB), Je crois toujours que Montero aurait pu faire mieux. C'est trop faible, trop jeune, trop cher, et pas assez intéressant. Si c'est à cela que sont venus les descendants des grands fabricants de ron espagnols qui ont donné naissance à Bacardi et le «style espagnol» quand ils veulent faire une édition spéciale pour présenter leur métier, ils devraient arrêter d'essayer. Le nez est tout ce qui me fait marquer cette chose ci-dessus 75, et pour moi, c'est presque comme le damner de faibles éloges.

(#736)(76/100)


Autres notes

  • Maître Quill, ce sterling gent qui était la source de l'échantillon, marqué il 78 et a fourni des détails sur la méthodologie de production.
  • Pas grand-chose d'autre pour l'entreprise a été examiné, sauf par le FRP, qui a évalué la Gran Reserva de retour dans 2017
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