Novembre 162020
 

C'est en reniflant cette agriculture sobre et vraiment excellente de Marie Galante que vous avez une idée de la qualité de sa fabrication et de sa qualité. le vert étiqueté «standard» blanc 50º sont. Le label vert — mon mandat, ne leur appartient pas — était bon et j'ai vraiment aimé, mais celui-ci était de quelques degrés plus fort et de quelques degrés meilleur et constitue un bon argument pour l'utilisation de variétés de canne à sucre spécifiques et une source d'origine unique.

Brièvement, Île du Rhum – une entreprise fondée en 2017 – émet des rhums mis en bouteille à Saint Martin (une petite île au sud d'Anguilla partagée par la Hollande et la France, qui n'a pas d'industrie sucrière à proprement parler), provenant de distilleries de Guadeloupe et de Marie Galante (cela varie en fonction de la mise en bouteille). Que ce soit de Bielle, Pere Labat (Poisson), Capovilla ou Bellevue (dans ce cas), est-ce que quelqu'un devine – comme je l'ai noté, les gars du stand qui remplissaient mon verre le gardaient près de leurs gilets. Peut-être que ce sont / sont les distilleries elles-mêmes qui étaient timidement prudentes quant à l'utilisation de leurs noms par ce qui est, à la fin, un autre embouteilleur indépendant, bien que des Caraïbes elles-mêmes.

En bref, cependant, la présentation marketing nous dit que le rhum provient de «canne rouge», et est destiné à être pur rhum blanc monovariétal agricole, initialement distillé sur des alambics à colonne à 78% ABV et progressivement réduit à 53% ABV, sans additifs, pas de filtration et pas de vieillissement.

Tout cela se réunit dans un rhum à l'arôme et au goût inhabituellement originaux. Il s'ouvre sur des odeurs qui confirment sa provenance en tant qu'agricole, et il affiche la plupart des caractéristiques d'un rhum du côté blanc (herbes, grassiness, agrumes croquants et fruits acidulés)…mais cela à l'écart, sent évidemment qu'il est parfaitement dans son droit de prendre un virage à gauche à quatre-vingt-dix degrés dans les bois. Des notes boisées et même charnues ressortent, qui semblent complètement hors de propos, mais fonctionne d'une manière ou d'une autre. Tout cela se combine avec le sel, rance, saumure, et des olives pour le mélanger un peu plus, mais l'effet global n'est pas désagréable – il offre plutôt une symphonie d'arômes ondulés qui entrent et sortent, personne n'a jamais dominé longtemps avant d'être écarté par un autre.

La bouche est nette et nette et invite à continuer à siroter et à goûter pour voir ce qui peut être essoré., que peut-on découvrir d'autre. Si vous pouvez le croire, c'est encore plus intéressant que le nez – plus profond en quelque sorte, plus énergique et affirmé, faire moins le point avec un assortiment de saveurs ou des coups nets à la glotte (bien que les deux soient définitivement présents), qu'une sorte de force ferme et complexe. Il y avait des goûts de crème au citron, chocolat au sel et au piment, herbes douces comme le fenouil et le romarin, 7-en haut, barbe à papa et noix concassées et un joli mélange de pommes vertes, écorces d'agrumes, raisin, et mangues jaunes, autour duquel volaient occasionnellement des notes minérales, des olives, sel, soja douce, et à aucun moment, malgré la force, perd-il la délicatesse particulière qui avait également marqué son frère. J'ai aussi apprécié la finition, qui était longue et aromatique, laissant derrière lui le souvenir du chocolat amer, herbe, sève de la canne à sucre, sel, et une soupe de légumes aux herbes et au vinaigre de canne à sucre.

En bref, Je pensais que c'était un rhum blanc vraiment fantastique. Comme je l'ai remarqué ci-dessus, il ne dit pas de quelle plantation / domaine sur Marie Galante il salue, mais mon propre sentiment est que ce n'est pas un mélange – les coordonnées de dégustation se composent trop précisément, il manque trop de douceur, soigneusement mélangé, l'anonymat de tous les venus pour être un mélange, et en tout cas, quelles sont les chances qu'une seule canne de cépage soit récoltée en même temps, écrasé en jus en même temps, sur plusieurs domaines, puis réunis pour former un mélange? Non, Je suggère que c'est le rhum d'un domaine, et j'aurais aimé savoir lequel c'était, parce que c’est un putain de rhum blanc fin, abordable et juste savoureux, et j'en veux vraiment plus. C'est un blanc rhum au trésor.

(#777)(87/100)


Autres notes

  • Le libellé ci-dessus a été modifié peu après avril 2019, et la nouvelle version ressemble à ceci:

Photo fournie avec l'aimable autorisation de Rhum Island

Novembre 052020
 

Reimonenq de Guadeloupe n’est pas un producteur dont j’ai beaucoup essayé les rhums, et donc l'attaque initiale de cette Grande Réserve — noix, nougat, Toblerone, glace vanille et chocolat blanc sucré — m'a quelque peu déséquilibré. Le Vielli était un rhum vieilli 7 ans, donc je m'attendais à un peu d'agriculture mélangée à des composants olfactifs vieillis plus traditionnels, pas quelque chose comme ça, pas tout de suite. Mais ils étaient là, obstruer mon nez. Et ce n'était pas tout – la tristesse de l'ouverture a été suivie de trucs beaucoup plus vifs – abricots secs, Ananas, Chewing-gum à la fraise, pommes vertes acides, menthe, thym et Fanta. Je veux dire, il a commencé relativement solide mais est devenu – ou du moins semblait devenir – progressivement plus léger, gai, progressivement jeune, Au fur et à mesure que le temps passait. Pas en âge mais en sentiment.

Même la texture et le goût de celui-ci sur la langue ont canalisé une partie de cette dichotomie, le musqué et le croustillant, équilibre entre un rhum vieilli et une expression plus jeune. Gomme et fleurs sucrées, aneth, thé noir chaud, pas de pénurie de divers agrumes (Orange, citron, pamplemousse rouge), raisins verts, saumure, olives rouges. Il y avait même de la douceur, marmelade sur pain grillé vanille, une touche de cassonade, acétones et vernis à ongles, si tu pouvais le croire, avec une légère odeur d'épices de cuisine exotiques flottant doucement derrière tout cela et se transformant enfin en une finale aromatique mais sèche, évoquant la saumure, épices, vernis à ongles et fruits pointus qui ne semblaient se dissiper qu'à contrecœur.

J'ai regardé mon verre avec perplexité, vérifié l'étiquetage. J'ai tout ça de 40%? De cela? Wow.

J'ai été vraiment et agréablement surpris par la qualité de la présentation, pour être honnête. Pour un rhum de force standard, Je m'attendais à moins, mais sa complexité et son caractère changeant m'ont finalement convaincu. En regardant les critiques des autres sur les rhums de la gamme Reimonenq, je vois des bascules d’opinion similaires les parcourir tous. Certains en aiment un ou deux, certains aiment celui-là plus que l'autre, il y a ceux qui sont trop secs, trop sucré, trop fruité (avec un énorme changement d'opinion), et le peu de littérature disponible est un fouillis de hauts et de bas.

Sauf le Journal des Caraïbes, qui a peut-être été envahi par un accès de vapeurs hyper-enthousiastes quand il a parlé avec éclat de la réserve 6YO Grande de Reimonenq, et ont dit qu'ils faisaient du «rhum pour les buveurs de rhum» (par opposition à de simples «rhums spéciaux» pour les prolétaires, apparemment), et a estimé qu'une telle catégorie "…n'est pas pour tout le monde, [est] rempli de rhums de caractère unique, de parfois trop de force, d'une personnalité étrange. Euh-huh. Droite. Bien sûr, vous ne travaillez pas pour leur service marketing, copain?

Encore, vous pensez que tout ce qui est approuvé de manière aussi positive – et dans l'ensemble, les critiques de leurs rhums sont plus optimistes que négatives – devrait avoir une empreinte assez importante, mais vous auriez tort – peu de critiques ont pris la peine d'en essayer, sauf le mastodonte de la scène, Serge Valentin (ici, ici et ici commencer), et l'homme qui canalise son ethos, Marius Elder of Single Cask Rum. Et bien sur, il y a quelques avis sur Évaluations Rum, qui sont trop peu nombreux pour faire des commentaires, mais démontrent l'anonymat particulier de la marque par leur rareté et sont utiles à leur manière.

C’est plutôt étrange, car la Distillerie Reimonenq existe depuis 1916 lors de sa fondation par Joseph et Fernand Reimonenq sur la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe (l'ouest “aile”, or Basse Terre) et pour autant que je sache, a continué sous leur propriété depuis. de plus, ils ont une large gamme de rhums à colonne (tout à base de jus de canne) qui couvrent de nombreux âges et de nombreuses forces et ne sont pas à moitié mauvais. En Effet, Reimonenq fournit de temps en temps des embouteilleurs indépendants, notamment Rum Nation, alors pourquoi n'est-il pas mieux connu et montré plus souvent avec fierté sur les réseaux sociaux? Je ne connais pas la réponse à cela. Je sais que j'en choisirai quelques-uns de plus à examiner, et ça très vite, car il est clair que je les ignore depuis trop longtemps.

(#775)(84/100)

 

Novembre 022020
 

Il y a pas mal de (certains diraient étrange) choses sur l'île du Rhum / Marque Island Cane, et les rhums blancs de leur portfolio. Pour une chose, les rhums sont mis en bouteille à Saint Martin, seule la deuxième île des Caraïbes où deux nations partagent une frontière – les Pays-Bas et la France dans ce cas, pour le pays constitutif de Sint Maarten (côté sud) and the Collectivité de Saint-Martin (côté nord) font partie des nations colonisatrices respectives, qui eux-mêmes ne partagent une frontière nulle part ailleurs.

Deuxièmement, il n'y a pas d'industrie de fabrication de sucre ou de rhum à Saint Martin, qui jusqu'à 2007 était considéré comme faisant partie de – et regroupé avec – l'outre-mer région et département de la Guadeloupe: mais par un vote populaire, il est devenu un outre-mer séparé Collectivité de France. Troisièmement, la gamme de la marque est majoritairement multi-immobilier mélanges (pas habituel pour les agricoles), créé, mélangé et mis en bouteille à Saint Martin, et s'approvisionne en distillat de distilleries sans nom de Guadeloupe et Marie-Galante. Et les deux messieurs très serviables au 2019 Stand du Rhumfest de Paris — qui a continué à remplir mon verre de dégustation et à me presser doucement pour essayer encore plus, avec triste, yeux liquides débordant du meilleur voyage de culpabilité jamais posé sur moi — certainement pas dit moi rien de plus que ça.

Cela dit, Je peux vous dire que le rhum est un jus de canne blanc, un assemblage fouetté à partir de rhums de distilleries sans nom de Guadeloupe, créé par une petite entreprise à St. Martin a appelé Rhum Island qui a été fondée en 2017 par Valerie Kleinhans, son mari et ses deux partenaires; et supposément conforme à toutes les réglementations régissant la production de rhum de Guadeloupe (qui n'est pas l'AOC, btw, mais leur propre mécanisme interne qui en est proche). Unfiltered, non vieilli, non ajouté à, et un frémissement 50% ABV. Une seule colonne encore. Au-delà de ça, tout est question de goût, et c'était vraiment très bien.

Je veux dire, certes, le nez n’était rien de particulièrement unique – c'était une ferme typique – mais ça sentait complètement délicieux, chaque pièce tourne comme une montre suisse liquide, précisément, clairement, harmonieusement. Tout a commencé avec des notes d'agrumes croquantes et de Fanta, et cet arôme évocateur d'herbe fraîchement coupée au soleil. Alors de la saumure, olives rouges, cumin, aneth, et le crémeux d'une tarte au citron meringuée. Il n'y a presque pas de morsure ou de griffes au nez et même s'il n'est pas précisément mou, il présente aussi proprement ferme.

Des pensées un peu différentes accompagnent le palais, qui commence de la même manière…pour commencer. Tout est très jus de canne — eau sucrée, pastèques, concombres et cornichons au vinaigre léger qui sont renforcés avec quelques piments pour le coup de pied. Tout cela dans une clé mineure, bien que – surtout il a une douceur à base de plantes, sève et épices, autour de laquelle enroule quelque chose de plus…réglisse, cannelle, quelque chose de musqué, à la limite de la. rhums, heures supplémentaires, développe une solidité sous-jacente du goût qui est en contradiction avec la délicatesse nette du nez, quelque chose de piquant et de viande, et et tout se termine à l'arrivée, qui présente peu de nouveautés – zeste de citron, jus de canne, eau sucrée, concombres, saumure, olives douces – mais complètement et professionnellement fait.

C'est un rhum blanc que j'ai vraiment aimé – alors qu'il manquait une partie de la précision et de la subtilité propres de la Martinique blanc rhums (même les très forts), c'était assez original et, à sa manière, même nouvelle…quelque chose de sous-évalué en ces temps, Je pense. Les arômes initiaux sont impressionnants, bien que les notes plus musquées qu'il affiche lorsqu'il s'ouvre parfois nuisent – en ce sens, je la note comme légèrement inférieure à la canne rouge Island Rhum 53% variation que j'ai essayée à côté… mais pas moins mémorable.

Ce qui est vraiment surprenant, bien que, est-ce qu'il est facile de boire plusieurs clichés de cette apparence innocente, odorant, blanc au goût doux, tout en profitant de votre conversation avec ceux qui acquiescent, sourire, et continuez à recharger généreusement votre verre; et ne remarquez jamais ce que vous avez jusqu'à ce que vous essayiez d'exprimer votre admiration pour cela en utilisant le mot "recrudescence" dans une phrase, et tomber à plat sur ton visage. Mais fais moi confiance, vous aurez beaucoup de plaisir à le faire jusque-là.

(#774)(84/100)


Autres notes

  • Le nom de l'entreprise qui le fabrique est Rhum Island — cela n'apparaît pas sur l'étiquette, seulement leur site web, donc j'ai choisi de l'appeler comme je l'ai vu.
  • Ce rhum a reçu une médaille d'argent au 2018 Concours Général Agricole de Paris
  • Peu de temps après avril 2019, les étiquettes de la ligne ont été modifiées, et la bouteille ressemble maintenant à la photo ci-dessous. Le changement majeur est que le nom de la société Rhum Island a davantage remplacé le “Canne de l'île” Titre

Photo fournie avec l'aimable autorisation de Rhum Island

Août 172020
 

L'île Maurice est une autre de ces régions productrices de rhum qui entre et sort de notre conscience collective du rhum, et semble être mentionné principalement (et seulement) quand un blogueur découvre une nouvelle expression indépendante (SBS et Velier me viennent à l'esprit). Cognoscenti pourrait rappeler Penny Blue, New Grove, Chamarel ou Lazy Dodo rhums du cimetière des critiques passées, mais honnêtement, à quand remonte la dernière fois que vous en avez vu un vous-même, essayé un, ou même acheté un?

St. Aubin est l’une des distilleries insulaires de l’océan Indien qui a recueilli de la bonne volonté ces derniers temps et ne devrait pas être exclue des calculs d’achat de quiconque, et avec raison: ils ont un très bon goût, et ils ont une longue histoire de production d'alambics en pot et en colonne remontant à deux siècles. Si la distribution peut être réglée au-delà de l'Europe, et il y a une reprise des festivals du rhum où l'on peut trouver leurs produits, alors nous pouvons espérer que leur réputation s'améliorera plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Ce rhum particulier est le haut de leur gamme, étant une édition limitée non seulement d'un nombre défini de bouteilles (2,080) mais d'une récolte particulière (2003), source de jus de canne, alambic entièrement en cuivre distillé, âgé de dix ans et destiné à un public plus large en le tassant à 43%. Sur la base de ces spécifications, c'est pratiquement un incontournable,

Certes, la 2003 10 YO fait son prochain meilleur parent le St. Aubin Grande Reserve (qui est lui-même un combo de 30% pot encore 10 ans de 2004 et 70% reposé 7YO colonne encore de jus) un peu mieux, simplement en ne diluant pas sa propre essence de base entièrement pot-still. Ceci est essentiel pour comprendre à quel point le 2003 les odeurs, parce qu'il a le nez plus propre, bac à légumes, même une nuance plus claire…et il se passe un peu plus là-dessous. Quel était, dans les autres expressions vieillies, une sorte de douceur est plus délicate ici, plus proche de la sève de canne à sucre et de l'eau sucrée que la légère lourdeur souvent associée aux rhums à base de mélasse. Il y a des arômes de fleurs, épice masala, clous de girofle et un soupçon de cannelle. Et le laissant debout pour s'ouvrir, on obtient des notes supplémentaires de marc de café, chocolat non sucré, et une belle veine délicate de vanille et d'agrumes.

L'influence du chêne prend une note plus dominante en bouche, qui est d'abord doux, sec et intense. Il y a du chocolat amer, caramel, cannelle et une vague herbe plus ressentie que réellement ressentie, ainsi que des écorces d'agrumes, oranges au chocolat, cumin et le moindre soupçon de coriandre. Plus quelques Fanta et 7-up, auquel je ne m'attendais pas, mais pas entièrement malheureux à goûter. La boisson entière est propre, croustillant et sec, et les herbes et les notes acidulées progressivement émergentes et affirmées en font une jolie coulée soignée. La finition n'est pas trop minable – de longueur moyenne, principalement bon-bons, caramel, tarte meringuée au citron et fleurs légères.

Le prix de ce rhum vieux de dix ans sorti en 2014 est de l'ordre de 140 € (quand il peut être retrouvé – J'ai trouvé ce prix à l'Ile Maurice hors taxes, mais pas grand chose ailleurs) et c'est l'un de ces cas où même avec la force modeste, Je pense que cela vaut la peine d'être ramassé si vous avez des fonds. Parce qu'en plus de son nez et de son goût, ces statistiques sont impressionnantes – alambic, dix ans de vieillissement tropical, distillat de jus de canne, son propre particulier terroire, quelque chose qui ne vient pas des Caraïbes… qui appuie sur de nombreux boutons à la fois. Trop souvent, nous déboursons ce type de pièce de manière inconsidérée et sans réfléchir pour des mélanges régulièrement émis, juste à cause du nom associé. Le nouveau et l'inconnu doivent également être essayés selon leurs propres conditions, et ici, Je pense que pour ce que St. Aubin nous fournit et ce que nous en retirons, cela vaut la peine de faire une pause pour essayer, partager, et acheter.

(#753)(86/100)


Une histoire brève

The Domaine de St. Aubin, nommé d'après la première usine de canne à sucre établie par Pierre de St. Aubin 1819 ou environ, est situé dans l'extrême sud de l'île Maurice dans la rivière des Anguilles, et cultive la canne depuis cette année – mais la date de la première distillation des esprits est plus difficile à cerner – il est probable que dans quelques décennies de l'ouverture initiale de l'usine de sucre (il y a des dossiers de la famille Harel à partir d'une distillerie qui est maintenant New Grove dans les années 1850, qui fait également la marque Lazy Dodo). Dans les années 1960 la famille Guimbeau franco-mauricienne – qui a fait fortune dans le commerce du thé pour laquelle Maurice est également réputée – acquis la propriété et conservé le nom, et progressivement mis au point une écurie de rhums produits à la fois par un alambic (qui produit ce qu'ils appellent leurs « artisanales » rhums) et une colonne relativement récente encore plus grand volume agricoles.

Juin 222020
 

Clément a une gamme stable de versions qui sont restées cohérentes pendant longtemps – la gamme de mixeurs «Bar et Cocktail» et les embouteillages intermédiaires «Classic» de l'Ambre, Vieux, Canne Bleu and three blancs (40º, 50º, 55º)». Il existe également la gamme «Prestige» composée des VSOP, 6YO, 10YO, single cask, Cuvée Homère, le XO, et ce fameux ensemble de millésimes vraiment vieillis qui comprenait le XO original — la 1952, 1970 et 1976. Et pour ceux qui ont plus d'argent qu'ils ne savent quoi faire avec, la Carafe Cristal, ultime haut de gamme pour l'entreprise mais hors de portée de la plupart d'entre nous.

Pourtant, curieusement, le trio de The Distiller Edition de leurs rhums, dont je n'ai vu qu'un seul exemple (celui-ci) reçoit peu ou pas d'attention de nos jours, et a chuté de la conscience populaire. Il semble que ce soit une petite série publiée autour 2007 et vendu principalement en Italie, peut-être une expérience non répétée et comprenait une «force de fût» 57.8% édition, et un "Non filtre" 43.5% variation. Il suggère une stratégie provisoire pour se diversifier dans des embouteillages artisanaux qui n'ont jamais tout à fait fonctionné et qui ont ensuite été discrètement mis à l'écart, ce qui peut être la raison pour laquelle il n'est pas affiché sur le site Web de Clement.

Photo gracieuseté de Sascha Junkert

Cela dit, quelles sont les statistiques? Bien sûr, étant Clément, c'est de la martinique, Certifié AOC, colonne encore, vieilli en fûts de chêne américain, avec 1,650 bouteilles libérées à un niveau proche 43.5% (en dehors de son blancs, la plupart des rhums de la société datent du milieu des années quarante). Le tres vieux l'appellation nous dit qu'il a au moins quatre ans, mais mon propre sentiment que c'est probablement plus de cinq, comme je l'ai lu, il était en bouteille 2005 environ, ce qui correspond à la nature quelque peu élevée de son titre et de sa présentation (il y a une référence qui dit que c'est 7-9 âgé).

Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un superbe chef-d'œuvre non découvert, mais c'est une coupe au-dessus de l'ordinaire vieux rhums de Clément que la plupart des gens ont eu. Il a un nez sombre et doux, évoquant les prunes et les cerises rouges foncées, caramel, glace à la vanille et une touche de moka saupoudré de cannelle. Où sont les herbes? J'ai gribouillé dans mes notes, parce que ces lumière, fruit blanc, les notes herbacées n'étaient pas vraiment évidentes. Rappelez-vous, J'ai aussi senti des olives, saumure, des fleurs et une touche de muscade, donc ce n'était pas comme si de bonnes choses n'étaient pas là.

La bouche était à peu près normale pour le cours d'un rhum embouteillé à cette force. Au départ, c'était comme s'il était faible et qu'il ne se passait pas assez (comme si le profil aurait dû émerger sur une sorte de calendrier), mais c'était juste un démarreur lent: ça se passe avec des agrumes, vanille, fleurs, une tarte au citron meringuée, prunes et confiture de mûres. Celui-ci s'estompe et est remplacé par la sève de canne à sucre, chic et les notes végétales herbacées mélangées à de la cendre (!!) et le sucre brûlé. Par curiosité, j'ai ajouté de l'eau , et a été récompensé par des agrumes, thé au citron et au gingembre, l'acidité des groseilles mûres, piments et olives espagnoles. Il a fallu de la concentration et du temps pour les démêler, mais ils étaient, une fois discerné, assez précis et clair. Encore, ils n'étaient pas forts («Énergique» ne serait pas un adjectif utilisé pour le décrire) et comme prévu la finition était décontractée, un peu croquant, aux fruits légers, charnu et doux et juteux, assez mûr, pas tellement d'agrumes cette fois. Les notes herbacées et herbacées sont très absentes à ce stade, remplacé par une note boisée et épicée, moyen long et chaud

Clément a toujours été difficile pour moi de cerner avec précision. Leurs rhums n'adhèrent à aucune norme d'entreprise claire — comme, dire, Neisson, ou Saint James ou Damoiseau — et c'est comme s'ils essayaient toujours de glisser quelque chose sous le radar pour vous tester, bercer un peu le canon. Cela signifie qu'une attention particulière doit être accordée pour les apprécier – ils ne récompensent pas ceux qui sont pressés. Je fais cette remarque parce que même si je ressens généralement un sentiment d'impatience frustrée avec le faible caractère vaporeux des rhums à l'épreuve standard, certains dépassent cette limite et dépassent leur classe de force, et je pense que c'est l'un de ces…jusqu'à un certain point. L'édition Distiller 2000 n'est pas au niveau d'intensité ou de qualité qui a tant marqué les souvenirs obsédants évoqués par le XO, pourtant j'ai bien aimé, et pourrait voir les contours de leurs rhums meilleurs et plus anciens prendre forme dans son profil informel mais savoureux, et en aucun cas je pourrais l'écrire comme une perte.

(#738)(84/100)


Autres notes

  • Au cours des années, connaître mon goût pour les rhums plus forts et l'effet amortissant que ceux-ci peuvent avoir sur le palais, Je me suis habitué à faire des vols de force standard le matin lorsque le palais est frais et toujours sensible aux profils de rhums plus faibles.
  • Une fois libéré, le rhum vendu environ 60 €, mais maintenant 2020, ça va pour plus de 300 €…s'il peut même être trouvé.
  • L'article sera mis à jour de Clément me revient sur le fond de ces rhums en édition limitée, et ce qu'ils ont été créés pour atteindre.
Mai 112020
 

Saint James. Ce n'est pas un nom inconnu, car c'est la source de l'un des plus vieux rhums survivants au monde (la boue noire 1885), l'endroit où le rhum-swami Luca Gargano a commencé à travailler il y a toutes ces années, et où Marc Sassier accroche maintenant son chapeau. Ils ont été autour — et ont été parmi les plus grands fabricants agricoles martiniquais — depuis si longtemps, qu'ils sont parfois ignorés par les gens au profit d'opérations martiniquaises plus jeunes, plus passionnantes ou plus innovantes (comme, oh, A1710, ou le nouveau parcellaires). Pourtant, année après année, leur gamme standard continue de captiver et d'impressionner et de démontrer qu'ils ne sont en aucun cas à la traîne.

Saint James divise sa gamme de rhums – et ils en font pas mal – en trois catégories principales. Premier, il y a le fourrage à cocktail, principalement des blancs comme l'Imperial Blanc Agricole, Royal Blanc Agricole, Blanc Agricole 55°, Fleur de Canne et ce pot-still extraordinaire Coeur de Chauffe, plus le Rhum Paille et le Rhum Ambre qui sont des mélanges bas de gamme jeunes et de force standard. Au sommet de la chaîne alimentaire se trouvent les éditions spéciales «exceptionnelles», les millesimes, fûts simples, mélanges spéciaux et éditions d'anniversaire dans des bouteilles de fantaisie qui vous coûteront un joli sou et fourniront une belle décoration à votre bar à la maison. Mais quand il s'agit de l'optimisation des ressources, ce sont les «rhums de dégustation» de niveau intermédiaire dans leur écurie qui en ont le plus pour leur argent – the Rhum Vieux 3 Ans, la 4-5 YO blend of the Fleur de Canne Vieux, la 7 Ans, 12 ans, et le meilleur de cette série, Je pense, la 15 ans…qui, était-ce un peu moins cher, aurait pu en faire un Rum clé du monde à la place du 12

Parce que 15 an rhum est, à mon avis, quelque chose d'un souterrain, vol de masse. Il a le nez le plus complexe de la gamme «régulière», et aussi, paradoxalement, le profil global le plus léger — et aussi celui où l'herbe et les herbes et la sève de canne d'un véritable agricole ressortent le plus clairement. Il a les odeurs d'agrumes croquantes et d'herbe humide requises, le sucre est venu la sève et les herbes, et combine cela avec du miel, la délicatesse des roses blanches, vanille, fruits jaune clair, raisins verts et pommes. Vous pouvez simplement fermer les yeux et ne pas avoir besoin de chaussons en rubis pour être transporté sur l'île, sentir cette chose. C'est doux, moelleux et doré, un plaisir de tenir dans votre verre et de savourer

Le goût est une combinaison tout aussi frappante de profondeur, légèreté et saveur. Les goyaves blanches et les poires le mélangent avec des groseilles à maquereau et du corossol blanc légèrement mûr; il y a du caramel, vanille, fruits secs tenus en échec délicat par quelques fleurs et menthe, sans devenir dominateur et monopolisant le spectacle. Il y a tellement de choses ici qu'il est difficile de s'arrêter et de simplement sélectionner les points forts. Beurre salé, dattes et caramel, presque comme de la tequila parfois, une touche de saumure et d'olives ici et là, mais tout est extrêmement bien intégré, conduisant à une finition pas particulièrement longue, mais assez parfumé avec toutes les notes fleuries et fruitées d'une île tropicale qui existe peut-être moins en réalité, comme dans nos bons souvenirs et imaginations.

Ce que ces notes de dégustation décrivent est un haut de gamme, rhum bien vieilli d'une gamme standard. Mais ces mots ne rendent pas justice exactement à la façon dont — par rapport à et contre le 7 et 12 YO — il s'élève au-dessus d'eux, et dans notre estime. Je pense que Marc Sassier a créé un exemple magistral de l'art d'un mélangeur qui dépasse en quelque sorte quelque chose de standard ou de régulier ou de «même vieux même vieux».

Tu vois, c’est presque de la sagesse que les rhums mettent en valeur les possibilités de toute entreprise et, ceux qui construisent la marque en démontrant l'incroyable qualité dont ils sont capables, sont les fleurons, les halo-rhums ultra-chers, le baril unique ou les offres d'une seule année — ne cherchez pas plus loin que le El Dorado 25, Grand-père Centuria, Appleton 50 ou encore 250e anniversaire de Saint James pour voir ce principe en action. Mais à mon avis,, la pleine mesure d'une entreprise productrice se trouve mieux dans les offres de milieu de gamme de marché de masse parfois mal aimées, fait en quantité, prix pour déménager…les mélanges vieillis qui manquent si souvent de toute sorte de savoir ou de romance. Tout rhum ordinaire, de tout âge, qui émerge de ce genre de mentalité et de processus de chaîne de montage, mais conserve encore les feux de la luxure, d'attrait, de pure qualité, est une sorte de miracle industriel. Comme celui-ci est.

(#725)(88/100)

Mer 192020
 

Rester avec quelques-uns des moins connus agricoles que j'ai retardé l'écriture au sujet beaucoup trop longtemps, Parlons-en à propos de La Mauny pour un peu. Ceci est l'un des plus grands établissements sur Martinque, et maintenant la propriété de Campari, qui a acheté les deux il et Trois-Rivières à la fin 2019, mettre fin à près de trois cents ans (divers) contrôle des familles ou conglomérats écervelés de dessus. Cette histoire est un peu long, donc je vais le mettre à droite en bas et plongée dans la principale schtick.

La distillerie La Mauny reste l'un des plus importants en Martinique, tant pour sa zone de canne plantée et pour sa production. Chaque année, il broie autour 30,000 tonnes de canne à sucre , plus de la moitié coupé à la main, pour produire trois millions de litres de rhum agricole. Le patrimoine 1749 – cette date fait référence à la fondation de la succession – est, pour toute sa grandiose délivrance de titres, quelque chose d'un niveau d'entrée rhum, pas l'un des très âgés, tant fussed-over badasses qui établit une candidature pour un rhum-halo. Ce est 40% ABV, colonne distillée à partir du jus de canne, âgés entre un et deux ans en fûts de chêne français, puis donné trois mois en fûts de porto pour un peu de finition.

Quelle que soit l'influence de Porto a été, il n'a pas se faire connaître sur le nez, au moins pas de façon notable. Le tout était relativement doux, et affiché très musquée, terreux, parfums initiales limoneux au début…petit à petit, il a été remplacé à la vanille, caramel, et profonds fruits noirs, principalement des prunes et des pruneaux surmûris. Le grassiness vif et léger du genre de agricole rhums à laquelle nous sommes plus familiers, était presque entièrement absent à ce stade, mais je devais admettre…ça m'a étonné (et cela ne se produit pas si souvent ces jours-ci).

Bon alors, sur le palais. Jaune paille dans le verre, il était plus doux et moins intense, qui, pour une quarantaine percenter, était à la fois bon et mauvais. Ici, le gazon et les notes à base de plantes ont pris plus d'importance, tout comme les agrumes, une tarte sans sucre yaourt, le miel et le jus de canne. La jeunesse était évidente dans la légère netteté et le manque de réelle circularité – les deux années de vieillissement a certains effet, tout simplement pas assez de sable au large de tout ce qui râpé, et des notes supplémentaires de raisins rouges, vin et nuttiness a montré la Porton avait fait sa chose au sujet aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. En ce qui concerne la finition, meh – court, légèrement sucré, tarte au citron meringuée, la vanille, un pétale de fleur ou deux…et un arrière-goût terreux humide sombre, très doux, très faible, qui m'a ramené au nez.

Pour être honnête, ce n'est pas vraiment très intéressant. La finition Porto sauve un peu d'être un alésage et un dédaigneux « il est juste un autre rhum » remarque. Mais tout de même, Je doute que ça va jamais être demandé par son nom dans une joint haut de gamme ou pour remplir les bords d'un bar à domicile. Pour moi, il est très bien comme ça King of Diamonds rhum utilisé pour faire DDL: un col bleu de l'ouvrier pas cher ami, destiné à être eu dans le village ou un café pas cher de ruelle avec de la glace, rire, dominos…et pour laver les conversations difficiles sur la vie, pas des discussions sur serpentant les significations ésotériques de Balzac ou de Baudelaire. Cela pourrait être un peu ésotérique pour une explication de la façon dont je perçois ce jeune rhum, mais il résume ce que je pense parfaitement.

(#712)(80/100)


Histoire

La Mauny a été fondée en 1749 lorsque Ferdinand Poulain, compter de Mauny (dans le nord de la France), acquis la succession par un mariage avantageux à la fille d'un planteur locale, et il créé une raffinerie. Dans Une 1820, Martinique avec de plus en plus importante en France après la perte de St Domingue (Haïti), La Mauny a investi dans un alambic et a commencé la production agricole. Malheureusement, la cohérence de la propriété insaisissable prouvé – un motif qui ne changerait pas de manière significative pour les prochains siècles – et la succession passe par plusieurs mains sur les générations futures en raison de la mauvaise gestion, difficultés financières ou de production, ou familiale chamailleries. A plusieurs reprises les familles Code et Lapiquonne détenaient une propriété, et bien que la famille de Tasher de la Pagerie, dont la fille Joséphine mariée Napoléon, exprimé un intérêt, les négociations ont échoué.

Dans Une 1923 La Mauny a été vendue à Théodore et Georges Bellonnie qui agrandit et a apporté dans de nouvelles installations, comme une colonne de distillation, de nouvelles usines de broyage et un moteur à vapeur. La distillerie a considérablement étendu grâce à des stratégies de production accrue et une bonne commercialisation et rhums La Mauny a commencé à exporter autour 1950. Dans Une 1970, après que les frères Bellonnie avaient tous deux décédés, les négociants bordelais et ancienne famille de Martinique Bourdillon a fait équipe avec la veuve de Théodore Bellonnie et a créé le groupe BBS. La société a fortement progressé, le lancement sur le marché français 1977. Jean Pierre Bourdillon, qui a dirigé le nouveau groupe, a entrepris de moderniser La Mauny. Il a commencé par réorganiser les champs afin de les rendre accessibles à la récolte mécanique et construit une nouvelle distillerie 1984 (avec un quatrième broyeur, un reste trois colonnes et une nouvelle chaudière) à quelques centaines de mètres de l'ancien, l'augmentation de la capacité de broyage de canne et d'acheter l'équipement de la distillerie Saint James à Acaiou, inutilisé depuis 1958.

Les chaises musicales d'acquisition et de cession, cependant, ne sont pas plus. Dans Une 1994, Martini et Rossi vendus BBS Trois Rivieres Distillery, où le rhum Duquesne très populaire a été également (noter que 1953, la famille Marraud de propriété Duquesne qui Grottes, bought Trois Rivieres, Pas l'inverse – ils ont ensuite vendus à M&R). BBS a gardé Duquesne et la distillerie Trois-Rivières aller jusqu'à 2003, quand ils ont fermé et envoyé ses images fixes de colonne à La Mauny, où TR continue à rhum fait.

Le groupe BBS a ensuite été acheté par la société de raffinage du sucre de la Réunion Quartier Français en 2007, mais ils ont laissé aller à nouveau dans 2010 à Tereos (précédemment Beghin-Say) – toutes ces sociétés traitées principalement dans le sucre, mais rien eu à voir avec l'industrie des spiritueux. Tereos a vendu la division BBS et ses marques 2011 to la Martiniquaise, dont la spécialité a été esprits et où l'ajustement était mieux. Mais cela a créé un problème, depuis La Martiniquaise possédait déjà le Saint James, marques et produisant des biens Dillon et Old Nick, et d'obtenir la propriété de BBS leur donnerait plus de contrôle 60% des rhums produits dans les îles françaises. Par conséquent, l'Autorité de la concurrence a exigé que La Martinquaise dessaisir une partie de leur portefeuille, ce qu'ils ont fait en vendant sur le BBS au Groupe Cyrille Chevrillon (qui a de nouveau, avait absolument rien à voir avec le rhum – ils étaient en produits pharmaceutiques, Assurance, fleurs et impression, par exemple). Les arrêts de l'histoire (pour l'instant) en 2019, lorsque le groupe Campari a annoncé l'acquisition des Trois Rivières, marques Duquesne et La Mauny, pour $ 60 million, qui est l'endroit où les choses se trouvent pour le moment.

Sources:


Autres notes

Certes, c'est quelque chose d'un obscur et le rhum seul autre examen que j'ai trouvé de cette trésor inexploré d'un site japonais, Sarichiii, dirigé par l'un des rares dames dans le rhum blogosphère. Il y a une seule notation en Évaluations Rum avec un score de 3/10, que je rajouterais pour être complet, mais pas parce que je pense qu'il est un examen.

Février 232020
 

Récemment, nous avons examiné rhums de la Jamaïque, Guyane, La république Dominicaine, Japon, Inde, Australie, Guadeloupe, Haïti et Maurice (et c'est seulement depuis l'année a commencé) qui va d'une manière beaucoup à mettre en valeur la variété incroyable de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de la Martinique – et quand on considère la renommée de Saint-Jacques, la maison du proche légendaire 1885 Rhum (un des plus vieux rhums que j'ai jamais essayé) et dont j'ai dégusté plusieurs anciennes éditions du passé, bien, il est étonnant que je ne suis pas venu ici plus souvent d'essayer leurs offres actuelles.

En ce moment, la gamme Saint-Jacques se compose de cinq rhums blanc (Impérial, Royal, le 55º, Fleur de et vraiment Canne tout à fait étonnant pot-still Coeur de Chauffe), deux mélangeurs de base (Rhum Paille Agricole, Rhum Ambré Agricole), neuf autres « dégustation rhums » qui sont les variantes d'âge du 3, Vieux, XO, 7, 12, 15, Cuvee 1765, Cuvee d’excellence and Brut de Fut 2003…et enfin, cinq « rhums d'exception » (leur expression, pas le mien), qui sont des éditions spéciales, Millésimes et ainsi de suite.

Aujourd'hui, je ne vais pas viser la stratosphère avec du rhum halo ultra-coûteux de l'extrémité supérieure qui none mais 1% peut se permettre, mais juste parler au milieu de gamme 7 Ans. Toutes les stats habituelles sont valables pour un Saint James Rhum – AOC certifié, origine de jus de canne, creole encore, 43% force, et bien-tropical vieilli en petits fûts ex-bourbon.

Ce qui est intéressant Saint James est non seulement le caractère distinctif de leur ici rhum, mais sa divergence par rapport à ce qui est presque considéré comme le sine qua non de rhum agricole – l'herbe, légèreté à base de plantes d'un distillat de jus de canne. Nulle part dans le premier nez que je perçois les herbes et l'herbe verte et que la lumière croustillance – plutôt, ce que je sens l'odeur est pulpeuses, doux, et épicé, presque, mais pas assez lourd avec des fruits. Il y a des prêches au sirop, ananas, anis lumière, yaourt non sucré, Marc de café, le miel et la vanille, et ensuite, aussi un peu de cannelle. Je pense que vous devez admettre, pour un 7 ans d'avoir tout ce qui est vraiment tout à fait remarquable.

Ah, mais quand on les sirote, tout ce qui change, et les godillots disparaissent et il enfile une paire de pantoufles ballet. Il est incroyablement parfumé, pas tout à fait délicate – que ballerine n'avoir une livre ou deux – très ferme et robuste dans le profil de saveur. Juste sur la première gorgée, vous pourrez déguster des fleurs, poires, papaye, miel, vanille, raisins, raisin, tous ressaisit avec une note délicieuse lumière et salée. Il y a de belles notes d'agrumes, tease du chêne, le gingembre et la cannelle, et dans l'ensemble, il sirote aussi bien que il se mélange. La finition est bien gérée, bien contente de jouer en toute sécurité – les choses commencent à assagir ici, et il disparaît tranquillement sans piétiner sur vous – et certainement rien de nouveau ou d'origine se met en place; rhums se contente de suivre où le nez et le palais led – fruits, ananas, épices, gingembre, vanille – sans casser tout nouveau terrain.

Donc dans l'ensemble, un morceau vraiment dynamique de travail tropically ans, mérite beaucoup de ses applaudissements. je« Ai remarqué sur de nombreux médias sociaux un poster que les gens jettent autour des mots “rhum passerelle” et l'appliquer systématiquement aux best-sellers comme le oversweetened Zacapas ou partie des Demeraras traditionnels de LDD. Voici un rhum où le terme ne vraiment appliquer, et ce qui le rend si à propos est qu'il n'y a pas de déconner avec le 7 YO Vieux, pas de débaucher ou de flatterie avec des additifs ou la maturation ou la finition de fantaisie (ou ces ennuyeux vieux backstories confectionnés). Il est tout simplement un très bon milieu de gamme rhum, potable, mélangeables, souple, et sa grande qualité est peut-être qu'il vous donne envie d'aller à l'échelle pour les rhums plus âgés immédiatement, juste pour voir ce que la magie Mark Sassier a fait avec les. Maintenant voilà une passerelle qui est une bonne affaire, et gagne complètement le titre.

(#704)(83/100)


Autres notes

  • Le Fat Pirate Rum a noté le manque impair de Agricole- ness sur le nez aussi bien, dans son 2018 4.5 examen étoiles.
  • Il est tout à fait hors de propos, mais Luca Gargano a commencé son travail de carrière de rhum Saint James comme ambassadeur de la marque dans les années 1970, avant d'acheter Velier.
Novembre 282019
 

Il doit être quelque chose sur les Français – ils sont l'ouverture des micro distilleries partout (Chalong Bay, Sampan, Chuchotement, Issan et Toucan sont des exemples) et presque tous canalisent l'éthique agricole des Antilles françaises, travailler avec du jus de canne pur et apportant une non vieillie sérieusement intéressant blancs à l'attention du monde. Chaque fois que je me ennuie avec le défilé régulier de rhums des terres du panthéon, tout ce que je dois faire est de parvenir à un d'entre eux pour se jazzés au sujet du rhum, encore une fois. en

La dernière de ces petites entreprises est du Vietnam, qui est truffé de jus de canne à sucre ("Nuoc Mia") ainsi que du riz maison de fond en place- ou de spiritueux artisanaux mélasse originaires appelés “vin” (ruou); ceux-ci fonctionnent dans l'ombre de tout règlement du gouvernement, l'enregistrement ou la surveillance — beaucoup sont simples moonshineries. Mais Saigon Liquorists n'est pas un de ces, étant l'entreprise constituée officiellement de deux expatriés Français Clément et Clément Jarlier Daigre, qui a vu la liqueur de jus de canne vendu dans les rues de Ho Chi Minh-Ville et sentait une occasion d'affaires. Le fait que l'on a été impliqué dans la distribution des spiritueux au Vietnam tandis que l'autre avait à la fois l'expérience des courtiers et était au courant de la distillation du cognac n'a pas mal dépérir – Ils avaient déjà une expérience dans l'industrie.

Photo (c) Saigon Liquorists, de FB

À la recherche d'une seule colonne 200 litres encore 2017 de Chine, ils ont obtenu la canne fraîche, puis le jus, expérimenté pendant trois mois avec fermentation, distillation, Coupe, a finalement obtenu le profil qu'ils étaient après, et déployé la première Mia en Octobre Rhum cette année lors d'un gala de charité locale. Dans leur système de production actuel, la canne à sucre vient de Tien Giang dans le delta du Mékong, juste au sud de Ho Chi Minh-Ville, par l'intermédiaire d'un fournisseur qui il recueille auprès des agriculteurs de la région et fait le traitement initial. La canne à sucre est pelé, et pressé une fois pour obtenir le premier jus. C'est ensuite emballé sous vide dans des sacs 5L et chargés dans des camions frigorifiques (Cela ralentit la fermentation), qui transportent les sacs le 70km de la distillerie. Il est la fermentation commence et dure environ cinq jours, avant d'être courir à travers l'alambic – ce qui sort de l'autre extrémité est d'environ 77% ABV. Le rhum est reposé dans inerte, de fabrication locale des vases d'argile traditionnels appelés chums (utilisé dans la fermentation de l'alcool de riz au Vietnam) pendant huit mois, puis on dilue lentement avec l'eau au cours des deux derniers mois à 45% – une force choisie pour appel au marché local où les ventes initiales de Mia ont été faites.

La force pourrait se révéler clé de l'acceptation plus large sur les marchés étrangers où 50-55% ABV est plus fréquent pour les rhums non vieillies à base de jus- (Toucan avait un problème similaire avec le n ° 4, comme vous pouvez le rappeler). Quand je NOSED cette 45% rhum, ses odeurs initiales me ont surpris – il y avait une sorte d'herbe profonde de l'arôme, mélangé avec beaucoup de colle, reliures de livres, cire, vieux papiers, vernis à ongles et meubles, ce genre de chose. Cela m'a rappelé mes études secondaires effectuées dans la Bibliothèque nationale de GT, complet avec la poussière de mustiness et sec d'un vieux chesterfield allé naphtaline, en vertu de laquelle sont empilées des valises longtemps non ouvertes de l'époque édouardienne. Et après tout que, il y eut le vrai truc de rhum – herbe, aneth, cornichons doux, eau sucrée, goyaves blanc et melon d'eau, en plus d'une belle pointe d'agrumes clair. Tout à fait un combo.

Rhums pris ses distances avec les bagages, meubles et vieux bouquins quand je l'ai goûté. L'attaque était nette et propre sur la langue, forte et épicée, une lame uambiguous de pures saveurs à base de plantes et d'herbe – sève de la canne à sucre doux, aneth, feuilles de lime concassée, saumure, des olives, avec juste une touche de vernis et de térébenthine ongle à l'extrémité arrière, aussi fugace que clin d'oeil narquois d'un Roué. Après environ une demi-heure – plus que la plupart aura jamais ce gestante chose dans leurs lunettes – défaillir terre moisi sec odeurs retour, mais ont été mélangés avec de l'eau sucrée, les concombres et les piments, cumin, et à la citronnelle, de sorte que tout était bon. La finition était faible et un peu rapide, tout à fait sec et aromatique, avec des notes agréables de fleurs, Citronnelle, fruits et tarte.

En fin de compte, il est une boisson tropicale assez savoureux qui ferait l'affaire dans (et peut même avoir été expressément conçu fou) un ti-punch, mais comme d'avoir sur rhum sa propre, il a besoin d'un haut radiculaire, car les saveurs sont là, mais trop difficile à démêler et venir à bout. Sur la base de l'expérience que j'ai eu avec les autres micro des blancs-Distilleries (qui sont tous plus forts), Mia est damné si intrigante. Il est différent et inhabituel, et dans ma correspondance avec lui, Clément a suggéré que cette différence provient du fait que la peau de la canne à sucre est mis au rebut avant d'appuyer sur ce qui fait pour un goût plus herbeux, et il prend plus de « têtes » loin que la plupart, ce qui réduit la saveur un peu…mais aussi la gueule de bois, qui, il fait remarquer, est un point de vente au Vietnam.

Ces jours-ci, je ne bois pas assez pour obtenir sérieusement gaspillées plus (elle interfère avec ma capacité à goûter plus rhums), mais si ce facile sur la tête de style rhum agricole ne vraiment combiner le goût et une matinée sans gueule de bois après, et si la fascination actuelle rhums herbe à verre continue dans les bars exclusifs du monde – bien, Je ne sais pas comment vous pourriez arrêter les ventes d'exploser. La prochaine fois que je suis dans le monde réel, Je vais garder un œil sur moi-même.

(#680)(76/100)


Autres notes

  • toutes les bouteilles, Les étiquettes et les bouchons sont achetés au Vietnam et des efforts sont en cours pour commencer à exporter vers l'Asie et l'Europe.
  • La production était d'environ 9000 bouteilles un dos ans en 2018, il aurait peut-être augmenté depuis.
  • Des plans sont en jeu pour les deux gins distillent et vodkas à l'avenir.
  • Pointe du chapeau à Reuben Virasami, qui m'a repéré l'échantillon et m'a alerté à la société. Aussi à Tom Walton, qui a expliqué ce que « chums » étaient. Et un grand merci à Clément Daigre de SL, qui m'a patiemment couru à travers l'histoire de l'entreprise, et ses méthodes de production.
Novembre 192019
 

Rumaniacs critique #104 | 0677

Sans surprise, la 1976 Clément Trés Vieux nous avons examiné il y a à quelques jours se vend pour environ 500 € ou plus ces jours-ci, qui pour moi est une bonne affaire complète, parce que tout Velier qui va de loin pour plusieurs milliers, facile. Cette, la composante de deuxième plus ancienne de la XO vend pour un peu plus – au nord de 700 € (si vous pouvez le trouver pour beaucoup moins dans un magasin qui est en rupture de stock, et c'est la plupart d'entre eux). Et je pense que l'on est aussi remarquablement sous-évalué, d'autant plus que c'est un très bon rhum. Comment il peut encore être disponible près de la moitié d'un siècle après avoir été fait, est un mystère.

Cela mis à part, les rhums ne viennent avec des questions. Par example, il y a une différence dans les comptes sur la façon dont il est vieux. L'auteur de ce grand livre de rhum Les Silencieux, Cyrille de DuRhum, noté dans le sien 2016 récapituler certains des anciens rhums de Clement, qu'il avait quinze ans, en âge 200 barils par litre, puis en bouteille 1985. Mais ce n'est pas ce que dit Beaux drams – en leur inscription, ils état il était en effet vieilli pour 15 années de cette façon, mais il a ensuite été décantée en petits fûts de chêne français et mûri jusqu'à six ans plus 1991 (aucun autre vendeur en ligne j'ai pu trouver fait mention de l'âge du tout). Et Dave Russell de la Galerie Rum, qui l'a essayé en 2017, a également dit qu'il était un 21 YO, ne faisant aucune mention d'une maturation secondaire. Olivier cicatrices, qui révisaient dans le cadre de son dégustation avec le Trio Clement, n'a pas commenté non plus, ni propre site de Clément ou leur parlent page États-Unis à la question. (Je vais avec l'âge plus pour des raisons que je vais faire clairement ci-dessous, au moins jusqu'à ce que les requêtes envoyées commencent à obtenir une réponse).

Une autre particularité de rhums est le « AOC » sur l'étiquette. Depuis l'AOC est entré en vigueur que dans 1996, et même à son plus vieux ce qui a été fait le vieillissement du rhum dans 1991, comment est-ce arrivé? Cyril m'a dit qu'il avait été validé par l'AOC après qu'il a été finalisé, ce qui est logique (et applique probablement à la 1976 édition et), mais ensuite, était là une édition pré-1996 avec une étiquette et une édition post-1996 avec un autre? (les deux boîtes différentes, il entre en suggère la possibilité). Ou, était l'ensemble 1970 à vendange vieilli 1991, puis maintenu dans des récipients inertes (ou en bouteille) et à gauche pour recueillir la poussière pour une raison quelconque? Est soit 1991 ou 1985 même réel? — après tout, il est tout à fait possible que le trio (de 1976, 1970 et 1952, dont les étiquettes sont tous les mêmes) a été libéré comme une série Millesime spéciale dans les années 1990 / début des années 2000. Ce qui nous ramène à la question initiale – quel âge est rhums?

Couleur – ambre Or

Force – 44%

Nez – Pas une ouverture standard agricole – il y a plus d'une touche de la Jamaïque ici hors notes de fruits pourris, bananes et groseilles, très piquante. Mais aussi la fumée, cuir et plus d'un soupçon de sucre brun, même une soupe de légumes salé farci avec trop de lemongrass. Il fait vers le bas Settle après quelques minutes, et nous obtenons les plantes médicinales, le grassiness, le tabac, épices, et des sacs de fruits sombres comme les raisins secs et les pruneaux en queue.

Palais – Hmmm, tout à fait un peu se passe ici. Dans un premier temps un peu forte et amère, avec du tabac brut, pimento infusé chocolat non sucré et l'anis. Doux et sel, soya, plus de cette soupe, cassonade, une touche de mélasse (ce qui a été fait ici que?), amandes, téquila et l'huile d'olive. Et plus de pruneaux, raisins noirs, raisins, fournissant un fond épais autour de laquelle toutes les autres saveurs – sel ou pointu – tourbillonnait sans repos.

Finition – De longueur moyenne. Chaleureux, fragant, avec beaucoup de sève de la canne à sucre, eau sucrée, papaye, écraser (!!), melon d'eau et une poire ou deux. Il est vraiment étrange que les saveurs plus lourdes et salées et musquées semblaient disparaître complètement après un certain temps.

Pensées – Bien, Je ne sais pas. Il est vraiment pas du tout comme un âge agricole du genre je suis habitué à obtenir de la Martinique. Le Fruité a souligné que la maturation secondaire noté par Fine drams, et dans l'ensemble je l'ai aimé un peu, plus que le 1976. Il est bien arrondi, goûteuse à une faute, maintient un bon équilibre entre l'âge et les jeunes, et la seule hésitation que j'ai est à se prononcer sur c'est en fait quel âge, ou si elle est un véritable AOC compte tenu de la divergence d'un profil standard / moderne de ces rhums. Plus ne peut pas dire à ce stade jusqu'à ce que des réponses rouler dans, et dans l'intervalle, Je dois admettre que même si les détails de fond demeurent insaisissables ou douteux, c'est un beau Ago de rhum.

(#677 | R104)(86/100)

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