Rumi Nsky

Août 052020
 

Le Cadenhead 1964 Port Mourant est l'une des grandes licornes de notre temps, un rhum dont 36 des années de vieillissement naviguent majestueusement à travers les sens, imperméables et indifférents à l’égard des prétendants en devenir pour la couronne des «plus anciens» et des «plus forts», des «meilleurs» et des «plus grands». Pas depuis le Âge de Velier Avons-nous vu quelque chose comme ça et à certains égards, il remplace même ces mastodontes que nous avions tous ignorés à l'époque, parce qu'ils étaient «trop chers».

Et c'est cher: en juin 2020 une variante de bouteille de cette chose (mis en bouteille en 2000, 70% ABV) a été enchère au-delà de toute raison sur Rum Auctioneer jusqu'à ce qu'il soit passé sous le marteau pour un frais de 3000 £, ce qui le rend plus cher que les rhums des années 1930 et 1940 arborant des pedigrees incroyables qui leur sont propres (bien que toujours moins d'un Veli Skeldon 1978). Il y en a un autre maintenant disponible dans l'enchère d'août (celui sur lequel j'écris ici, mis en bouteille en 2001). De tels prix dissuadent tous sauf les plus téméraires, les poches profondes ou ceux qui «clan-up» — et à juste titre, car aucun rhum ne vaut sûrement ce genre de pièce, et qui de nos jours l'a de toute façon?

Et ces statistiques, ouf! 36 âgé, pré-indépendance 1964 distillation (cette, quand trouver quelque chose d'aussi récemment que les années 1980 est déjà un problème lourd de la possibilité de suspendre des portefeuilles à vidage rapide), Distillat de Port Mourant à une époque où il était encore à Uitvlugt, 69.3% de poussée turbo – ces choses suggèrent un rhum extraordinaire, qui me remplit habituellement avec effroi comme un autre: pour, comment un rhum pourrait-il être à la hauteur de ce genre de battage médiatique? Et pourtant,, contre mes craintes, Cadenhead a en effet sorti quelque chose d'exceptionnel.

Considérez le nez: Je l'ai aimé. Il sentait comme s'il avait été élevé dans un laboratoire suisse ultramoderne et nourri avec un régime de copeaux de bois d'alambics DDL et ne recevait que de la mélasse liquide à boire pour diluer le caramel cru.. C'était une poussée de bois douce et puissante, cuir ancien bien poli, fumée, pois de réglisse, compote de pommes, pruneaux, et tanins de chêne. Pas de caoutchouc, pas d'acétone, pas de décapant de peinture, juste contrôlé la férocité épaisse. Un peu de caramel salé, et de la mélasse, fleurs et comme je suis resté avec, les arômes plus subtils de fenouil, romarin, masala et cumin et une touche de zeste de citron ont tous émergé.

Clairement insatisfait de cela, il a durci quelque chose de sérieux au goût. Il présentait moins un sentiment de netteté tremblante visant uniquement à infliger une douleur imprudente, que la solidité sur pied d'un camion Mack piloté à grande vitesse par un très bon cascadeur. Il est crémeux, chaud, odorant de caramel, bonbons sucrés et mélasse. Anis. Crème fouettée dans une salade de fruits aux raisins secs, pruneaux et pommes caramélisées. Juste un flirt de sel, et aussi un peu de pin en le mélangeant avec des fleurs douces, marc de café et biscuits au chocolat macadamia. Aucun du vieillissement n'est gaspillé, et il a fait exactement ce que cela signifiait, Pas plus, pas moins, avec grâce et puissance et le sentiment de contrôle total à tout moment. Même la finition l'a démontré: c'était extrêmement durable, se réunissant à la fin avec une sorte de costaud, rythme brutal de caramel au beurre, Toblerone, amandes, café et agrumes qui ne devraient pas fonctionner, mais parvient d'une manière ou d'une autre à récupérer l'élégance réelle de tout ce truc rugueux et plein, goûts fermes. C’est une excellente conclusion pour un rhum bien vieilli.

L'évasion de Cadenhead 1964 a suivi toutes les méthodes traditionnelles qu'un indépendant a de produire un rhum, sauf qu'alors, il a commencé à le composer jusqu'à 11, ajout de stéroïdes, tranqs de chevaux et nettoyant d'usine de force industrielle, et l'a publié à peu près sans succès (Je veux dire, ai tu jamais troupeau de ça?). L’excellence réside dans la façon dont il s’est mis en place au fil du temps, Je pense – ça a commencé au ralenti, puis a gagné en force en avançant. Les premières notes et impressions de dégustation pourraient provenir de l'un des douze rhums, mais au fur et à mesure de son développement, nous voyons un excellent produit original se concentrer, quelque chose que nous avons peut-être essayé avant, et qui reste enfoui dans les recoins de nos souvenirs de dégustation, mais dont on se souvient rarement avoir été bien fait.

Si, retour au point d'origine, est-ce que ça vaut l'argent? Si tu l'as, oui, bien sûr. Si vous ne, peut-être que tu peux rêver, comme je l'ai, de noter un échantillon. «Pour moi, c'est le Saint Graal», a déclaré Gregers Nielsen lors de notre discussion sur la bouteille, et maintenant, l'avoir essayé, Je peux comprendre complètement son amour non partagé (ou est-ce que ce devrait être la luxure?) pour ça. Peut être, si je pouvais, Je mettrais en gage l'argent de la famille pour l'obtenir aussi — mais en attendant, pour l'instant, J'étais simplement heureux d'avoir reçu la générosité d'Alex Van Der Veer, et lui ai grillé joyeusement pendant que je buvais ce morceau vraiment superlatif de l'histoire du rhum.

(#750)(91/100)


Autres notes

Il va sans dire que c'est vieilli sur le continent, Le résultat est inconnu.

Août 032020
 

Les trois alambics en bois désormais tous rassemblés à l'usine de DDL Diamond sont appelés Heritage stills., leurs composants en bois greenheart régulièrement entretenus et remplacés, et les questions qu’ils posent sur la question du vaisseau de Theseus sont généralement ignorées. Ce n’est pas vraiment important, bien que, car ce sont peut-être les trois alambics les plus célèbres qui existent, et les profils gustatifs des rhums qu'ils créent sont connus de tous les rumistas dévoués, qui n'aiment rien de plus que de les analyser sans relâche pour les moindres variations, puis de se chamailler à ce sujet dans une querelle joyeuse sans fin.

Ma propre préférence a toujours été pour l'élégance sévère du Port Mourant, et l'Enmore coffey produit toujours des rhums complexes, gracieux et sophistiqué lorsqu'il est bien fait. Mais le Versailles est toujours quelque chose d'un beau-fils laid – vous irez loin et chercherez longtemps pour trouver une critique positive sans réserve de tout rhum qu'il crache. J'ai toujours pensé qu'il fallait des compétences rares pour amener le profil de l'alambic VSG brut et brut à son plein potentiel…aucun des indies familiers n'a eu plus que des succès occasionnels avec lui, et même Velier n'a jamais vraiment pris la peine de produire beaucoup de rhum de Versailles à la hauteur de l'âge.

Cela nous amène à la société danoise 1423: il fabrique de nombreux rhums grand public pour les rayons plus larges des supermarchés en Europe, mais est peut-être mieux connu dans le monde entier pour sa boutique de rhum, la Single Barrel Selection, qui se spécialise dans le single cask, embouteillages limités. Celles-ci visent carrément les palais et les portefeuilles des connaisseurs, et ont acquis une réputation tranquille (et un suivant) pour leurs rhums de qualité et leur répartition géographique. Le diamant 2003 est un cas d'espèce – il est 12 âgé (mis en bouteille en 2015), a une finition en fûts de marsala, se détache de l'alambic en bois simple Versailles et est mis en bouteille à un 62.8% avec un résultat de 264 bouteilles. Et c’est vraiment une huée à boire, laisse-moi te dire

«Quelque chose est pourri dans l'état du diamant,«J'ai écrit joyeusement après un bon reniflement profond, "…et juste assez pour le rendre intéressant. Ce qui était tout à fait vrai – ça sentait les fruits et légumes qui commençaient à disparaître, et a ajouté des tanins de chêne profonds qui, heureusement, n'ont pas été envahissants mais ont reculé rapidement. A cela s'ajoutaient des amandes, pêches, pruneaux, anis, fraises, de la vanille légère et des raisins secs, le tout attaché ensemble dans un arc soigné par une note saumâtre et des agrumes piquants.

La bouche était également assez bonne, indépendamment de combien (ou combien peu) goûter supplémentaire la finition fournie. Il avait le crémeux de la glace au caramel salé, le fruité foncé des raisins secs et des pruneaux et du gâteau noir et dans l'ensemble m'a semblé trompeusement simple, rhum très solide. Les bonnes choses venaient de partout – vous pourriez sentir du fenouil, de la réglisse et de la vanille, et peut-être un peu de folie, vin rouge, épices et clous de girofle indiens, tous dansent autour de ce pilier central sans prendre le devant de la scène. La finition n'a rien essayé de nouveau ou d'exotique, mais se contenta de résumer tout ce qui s'était passé auparavant, et a donné les dernières notes de caramel, cumin, épice masala, caramel, fruits noirs et saumure, un bel amalgame de sel doux, sans aucune netteté ni morsure à la sortie du tout. Joli.

Il y a eu une confusion occasionnelle parmi les alambics dans le passé: e.g. la SBS Enmore 1988 dont je suis toujours convaincu est un Versailles; mais c'est (à mon avis) ni un PM ni un Enmore et s'il y a plus de confusion cela peut dériver du fût de marsala dont l'influence est faible, mais assez pour détourner l’esprit d’un arôme purement VSG.

Et c'est bon, vraiment très bien. Même Duncan Taylor avec leur 27 YO 1985 ne pouvait pas mieux ça, Propre version rare de DDL n'était pas beaucoup mieux (J'ai entendu dire que les variations Mezan et Samaroli sont excellentes mais je ne les ai pas essayées). Mais il me semble que la marque VSG n'est vraiment pas censée être autonome sauf pour les puristes et les plongeurs profonds – cela fonctionne beaucoup mieux dans le cadre d'un mélange, c'est en effet ce à quoi DDL l'utilise dans ses anciennes versions, le délivrant rarement seul.

Résumant ensuite, avec toutes ces difficultés à piéger le meilleur profil d'un alambic notoirement capricieux, c'est tout à son honneur que 1423 a réussi à extraire autant de saveur et de classe d'un distillat de Versailles relativement jeune vieilli en Europe qu'eux. Peut-être leur 1988 Enmore était en fait de cela encore aussi, mais celui-ci n'est pas en reste à ses propres conditions, a moins d'ambiguïtés sur ses origines et est une bonne boisson tout autour à avoir sur l'étagère.

(#749)(85/100)


Autres notes

  • La longueur d'arrivée en fûts de marsala est inconnue, si SBS répond à la requête que j'ai envoyée, Je mettrai à jour.
  • Merci à Nicolai Wachmann pour l'échantillon.
Juillet 302020
 

Bien que les éclairs non réalisés d'intérêt et d'originalité définissant le Mexicain Ron Caribe Silver ça vaut toujours un achat, dans l'ensemble je n'en reste au mieux que légèrement impressionné. Encore, donné l'opportunité, c'est une évidence d'essayer la prochaine étape dans la chaîne, la 40% Añejo Superior de cinq ans de résistance standard ABV. Après tout, les rhums jeunes ont tendance à être des introductions aux offres haut de gamme de l'entreprise et à être les bêtes de somme de l'établissement – ingrédients de mélange solides, coulures soignées parfois intéressantes, et presque toujours une échelle vers le segment premium (la El Dorado 5 et 8 les rhums d'un an en sont de bons exemples).

Casa D’Aristi, dont on ne trouve pas grand-chose en dehors de certains supports marketing qui peuvent difficilement être pris au pied de la lettre, introduit trois rhums sur le marché américain en 2017, tous non répertoriés sur son site Internet: l'argent, les 5YO et 8YO. L'enfant de cinq ans est supposément vieilli en fûts de bourbon, et les deux DrunkenTiki et un commentaire utile d'Euros Jones-Evans sur FB déclarent que la vanille est utilisée dans son assemblage (un fait inconnu de moi lorsque j'ai initialement rédigé mes notes de dégustation).

Cela en fait un rhum épicé ou aromatisé, et il s’efforce de démontrer que: the extras added to the rum make themselves felt right from the beginning. The thin and vapid nose stinks of vanilla, à tel point que le peu de menthe, eau sucrée et fleurs légères et fruits (les seules choses qui peuvent être choisies sous cette couverture nasale), se fait facilement mettre de côté (et cela en dit long sur un rhum embouteillé à 40%). C’est un délicat, faible petit reniflement, sans grand chose. Sauf bien sûr pour la vanille.

Ce sentiment des fabricants ne se faisant pas confiance pour essayer réellement un enfant décent de cinq ans et en train de jeter quelque chose pour le jazzer dans leurs cuves, continue une fois dégusté. Sans surprise, il commence par un souffle de trompette de vanille boulonné sur un mince, doux, eau alcoolisée non agressive. Vous pouvez, avec un certain effort (mais qui dérangerait reste une question sans réponse) détecter la muscade, pastèque, eau sucrée, zeste de citron et chocolat à la menthe, perhaps a dusting of cinnamon. Et bien sur, plus la vanille, menant à une finition qui est plus ou moins la même, whose best feature is its completely predictable and happily-quick exit.

C'est raisonnablement bon et une boisson compétente, mais se sent complètement artificiel et serait mieux, comme Euros l'a fait remarquer dans sa note à mon intention, for mixes and daquiris. Oui, mais si tel est le cas, J'aurais aimé qu'ils aient dit ce qu'ils avaient fait et ce pour quoi c'était fait, juste là sur la bouteille, so I wouldn’t waste my time with such an uninspiring and insipid fake drink. What ended up happening was that I spent a whole long time while chatting with Robin Wynne (de Miss Things à Toronto) tout en gardant perplexe le verre et en me demandant à chaque gorgée supplémentaire, où diable toutes les années de vieillissement ont-elles disparu pour, et pourquoi toute l'expérience ressemblait-elle autant à un rhum épicé? (Ben ouais, je connais maintenant).

Si, sur l'équilibre, malheureux, pas impressionné. The rum is in every way an inferior product even next to the white. I dislike it for the same reason I didn’t care for El Dorado de 33 50e anniversaire de YO – pas pour son manque de qualité inhérent (car on en rencontre toutes sortes dans ce monde et on peut l'accepter à contrecœur), mais pour la paresse avec laquelle il est fait et présenté, and the subterranean potential you sense that is never allowed to emerge. It’s a cop-out, and perhaps the most baffling thing about it was why they even bothered to age it for five years. They need not have wasted any time with barrels or blending or waiting, mais je l'ai juste filtré à moins d'un pouce de sa vie, bourré de vanille et obtenu…bien, cette. Et je ne suis toujours pas convaincu qu'ils ne l'ont pas fait.

(#748)(72/100)


Autres notes

Puisqu'il n'y a presque rien sur les antécédents de l'entreprise que je n'ai pas déjà mentionné dans la critique du Silver, Je ne répéterai rien ici.

Juillet 262020
 

Si vous croyez que le marketing bla (ce que je ne fais pas) puis voilà un joli petit rhum blanc fabriqué par une petite entreprise artisanale, situé dans la ville de Mérida, péninsule du Yucatan, au Mexique. Les locaux sont construits sur les vestiges d'une ancienne hacienda de fabrication de sucre et trente employés travaillent avec diligence pour préparer chaque bouteille. Ils chantent probablement comme ils le font. Je tamponne une seule larme de mon œil sur une telle tradition respectueuse, fabrication de rhum à l'ancienne. Il réchauffe les coques de mon vieux cœur mariné et cynique, vraiment.

Et, le rhum est assez beau pour ce que c'est – 40%, charbon filtrée, un aspirant Bacardi Superior, peut-être. Ça sent juste le dandy aussi, commencer bien et sec, with brine and some red olives. It opens up to aromas if sugar water, charnu, fruits blancs très mûrs, certains agrumes, and perhaps a date or two. Mostly though, tu as un sentiment de douceur, vanille, agrumes et sel léger.

Il peut être traditionnellement inoffensif de sentir, mais il y avait une ou deux surprises en bouche, qui était à son actif. J'étais résigné à juste un autre plaisir du mélangeur blanc qui était prêt à rester à bord avec le programme et à ne pas faire basculer le bateau, et alors…papaye saupoudrée de paprika et de piment? Huh? I laughed with surprise (ne se produit pas souvent, tu peux être sûr), et a donné des points pour l'originalité sur place. C'était assez intéressant de goûter plus loin, trop – soupe de légumes chaude, aneth, cubes Maggi, une belle ruée vers le sel et le soja sucré, avec un peu de mélasse de fond, vanille épaisse et glace, menant à une finition étonnamment longue pour quelque chose à 40%. Le sel a battu une retraite précipitée, laissant juste la crème glacée crémeuse à la vanille sucrée aromatisée avec une touche d'herbes et sèche, musty spices.

Si…pas mal, ce qui laisse l'opinion finale quelque peu contradictoire. Le profil général était intéressant et j'ai aimé ses éclairs de masochisme trop vite partis, and so that must be acknowledged. Is it good enough to take on some of the more claw- et les gros frappeurs équipés de crocs du monde du rhum blanc que j'ai déjà regardé? Non, pas du tout. Mais c'est bien, il est généralement inoffensif et présente quelques points intéressants pour son assemblage. Donc en tant que mélangeur blanc bon marché, parfaitement bien, tant que c'est tout ce que vous recherchez.

(#747)(78/100)


Opinion / Profil de la société

À première vue, il est facile de supposer que nous en savons si peu sur Ron Caribe ou la petite entreprise artisanale autoproclamée qui le fabrique, en raison de notre concentration résolue sur les Antilles, pour ne rien dire de la diminution de l'intérêt pour les styles de rhum plus légers. C'est simple comme bonjour d'avoir un produit moyen d'une petite tenue qui tombe de notre conscience collective, et avouons-le, Le Mexique n'occupe pas une place importante dans le panthéon de Rumistas Mundial Inc.

Sauf que plus je me suis penché sur ça, moins je savais. Considérer. Le site Web nommé sur la bouteille (roncasrbemx.com) a été abandonné. Bien – ça arrive. Mais le site Web de l'entreprise d'origine, Casa D’Aristi (qui a apparemment fonctionné depuis 1935 et qui fait principalement des liqueurs) ne fait aucune mention des rhums, et pourtant il y en a supposément trois dans le portefeuille – cet argent, et un 5YO et 8YO. Le adresse sur le site mène à une intersection de routes où aucune entreprise de ce type n'existe et la coordonnée du point de la carte est un tronçon de route sans hacienda. Une recherche Google sur le bâtiment en briques jaunes sur le site Web de l'entreprise conduit à une paire de critiques de Travelocity qui ne font aucune mention d'une distillerie (juste d'une dégustation de rhum), et le site de l'entreprise à nouveau. Creusez plus profondément et nous découvrons que Casa D’Aristi est une nouvelle "Marque ombrelle" qui intègre les marques d'une autre société appelée Grupo Aamsa qui semble être un détaillant et un agent d'une sorte, dans le domaine de la fabrication et de la distribution de toutes sortes de spiritueux, y compris la bière, du vin, vodka et rhum, et ne peut être retracé que un magasin ailleurs dans la ville of Merida in Yucatan.

Désolé, mais à ce stade, j'ai perdu toute patience et tout intérêt. Aucun produit commercial ne devrait être aussi difficile à traquer et tout ce qu'il me laisse, c'est un sentiment de désillusion – cela ressemble tellement à l'assemblage tiers d'un Ron Charles ligne qui ne vaut guère la peine.

Alors je vais juste te dire tout ce que je sais sur le rhum. Je suppose que c'est un distillat à colonne encore acheminé par camion d'ailleurs (à cause de cela, il y avait autre chose qui aurait été trompé au ciel comme preuve de son «métier» et de son «petit lot» de rue). According vers un site Web il est d'âge — «Reposé» pourrait être un meilleur mot — six mois en fûts de chêne neutres (Je dois supposer que cela signifie qu'ils sont complètement utilisés en troisième- ou des fûts de bourbon de quatrième remplissage avec rien de plus qu'un mot faible à ajouter), puis filtré au charbon pour le rendre encore plus sans saveur qu'auparavant. Et DrunkenTiki, qui contenait probablement le plus de détails de tous les sites Web que j'ai consultés, suggested it was made with vanilla.

It’s part of any review to tell you all this in case it impacts your decision-to-purchase and your judgement of the rum and so you need to know the nonsense that any casual search will turn up. Personally I believe the ethos and philosophy – et fierté professionnelle – de n'importe quel producteur est généralement démontré ici sur l'étiquette et les matériaux supplémentaires pour l'aficionado, et il n'y a pas grand-chose à impressionner à ce sujet avec cette tenue. Vous pouvez boire le Ron Caribe et l'aimer, bien sûr – comme je l'ai noté ci-dessus, il a quelques bons points — mais en sachant quoi que ce soit, maintenant c'est un non-starter, ce qui pour moi en fait un non-acheteur.

Juillet 222020
 

A présent, la plupart seront conscients de mon admiration pour les non rasés, rhums blancs grossiers et indemnes qui puent et puent le joint et sont à peu près aussi inoubliables que les premiers combats de Mike Tyson. Ils s'éloignent bien des offres de longue date élégantes et soigneusement entretenues qui commandent des prix élevés et suscitent des murmures révérencieuses d'appréciation distinguée.: qui n’est tout simplement pas au programme de ces, qui cherchent à enfoncer vos papilles gustatives dans le sol sans excuses. Je les bois propres autant que possible, et bien que je ne sois pas un bon shaker, Je sais qu'ils font des mélanges de boissons qui sont ridiculement savoureux.

Alors prenons le temps de regarder ce rhum blanc plutôt unique sorti par Habitation Velier, celui dont la bouteille brune est boulonnée à un nom induisant une quasi-dyslexie que seul un geek de rhum ou un fabricant d'alambic pourrait aimer. Et laissez-moi vous dire, non vieilli ou pas, c'est vraiment un camion monstre de goûts et de saveurs et délivré précisément à la bonne force pour ce qu'il tente de faire.

Les mouvements d'ouverture du rhum révèlent immédiatement quelque chose de son originalité – il sent intensément et simultanément salé et sucré et estery, comme une salade de fruits frais arrosée d'eau sucrée et de vinaigre en même temps. Il combine des mangues, goyaves, pastèques, pommes vertes, abricots verts et papayes à égalité, et me rappelle un peu le barik rhum blanc d'Haïti j'ai essayé quelque temps avant. Il y a aussi un arôme saumâtre, d'olives, poivrons, cidre de pomme aigre, sauce soja douce, avec plus de netteté et de netteté (et abondant) des notes fruitées s'ajoutent au fur et à mesure de l'ouverture. Et juste là en arrière-plan est une teinte sournoise de pourriture, quelque chose de charnu se passe, une sorte d'action rumstink qui, heureusement, ne domine jamais tout à fait le dessus.

Une fois dégusté, il présente une vue plutôt plus traditionnelle d'un rhum agricole blanc non vieilli, être pointu, doux, lumière, croustillant. Les herbes prennent le dessus ici – menthe, aneth, herbe fraîchement tondue et pelure de canne pour la plupart. Il y a une belle saveur douce et fruitée au rhum à ce stade, et vous pouvez facilement goûter l'eau sucrée, fruits blancs légers (goyaves, pommes, noix de cajou, poires, papayes), plus une touche délicate de fleurs et d'écorces d'agrumes, tout se mélange bien. Au fur et à mesure que vous le buvez, il devient plus chaud et plus facile et une partie de cette clarté nette est perdue – mais je pense que dans l'ensemble, c'est à son avantage, et la 59% ABV le rend encore plus appétissant en tant que verser et siroter proprement. Certainement ça descend sans douleur ni dépit, et alors qu'il y en a moins ici que sur d'autres parties de la boisson, vous pouvez toujours obtenir les dernières notes de la pastèque, agrumes, poires, eau sucrée, et une dernière touche citronnée qui est juste.

Évaluer un rhum comme celui-ci nécessite une réflexion, car il y a des éléments familiers et étranges dans toute l'expérience. Ça me rappelle clairins, mais aussi du Paranubes, même un mezcal ou deux, le tout mélangé avec une bonne cachaca et une belle couche de léger sucré. Les odeurs sont bonnes, si parfois trop énergique, et se renverser dans leur hâte de sortir, mais les goûts sont parfaits et il n'y en a jamais trop et je me suis un peu rappelé la qualité de cela TCRL Fidji 2009 Je ne pourrais jamais vraiment mettre le doigt dessus – ce rhum était tout aussi inoubliable.

Le rhum a poussé sur moi de la manière la plus particulière. D'abord, Je ne sais pas trop quoi en faire, et pas satisfait de son équilibre général, Je sentais que ça ne devrait pas faire mieux que 82. Un jour plus tard, Je l'ai essayé à nouveau, incapable de le sortir de mon esprit, et lui a donné une note plus positive 84 parce que maintenant je pouvais voir plus clairement où ça allait. Mais à la fin, une semaine plus tard et avec quatre autres essais à mon actif, Je devais admettre à quel point le rhum était vraiment bien assemblé, et réglé sur mon score final. Tout rhum qui pousse dans l'esprit comme ça, de mieux en mieux à chaque fois, est la marque sûre de celui qui mérite beaucoup plus d'attention. Dans ce cas, il reste l'une de mes heureuses découvertes de toute la ligne Habitation Velier, et est une grande publicité pour les deux agricoles et les rhums blancs plus méconnus et négligés sans âge particulier.

(#746)(85/100)


Autres notes

  • Le nom fait référence à l'allemand encore utilisé pour fabriquer le rhum
  • Cette 1ère édition de ce rhum avait une bouteille brune. La 2ème édition utilise une version claire. Les deux éditions dérivent d'un 2015 récolte.
  • From Bielle distillery on Marie Galante
  • Il est un peu tôt pour la série Rumaniacs mais deux des membres l'ont revu, ici, ni aussi positivement que moi. Mon échantillon provenait de la même source que le leur.
Juillet 192020
 

introduction

L’Inde est un des pays producteurs de rhum dont nous ne connaissons pas suffisamment, la maison des entreprises comme Rhea, Amrut, Radico Khaitan, Krimpi, Tilaknagar, McDowell’s (fait partie de Diageo) et le sujet de la biographie d'aujourd'hui, Mohan Meakin. À l'origine, il devait faire partie de la révision de leur Old Monk Supreme XXX Vatted Rum, mais quand je me suis plongé dans les mauvaises herbes, le «conte a grandi dans le récit» jusqu'à ce qu'il soit clair qu'il méritait un traitement complet par lui-même.

Les fondateurs et les premières années

L'entreprise qui est finalement devenue Mohan Meakin a été fondée par un homme d'affaires écossais nommé Edward Abraham Dyer. Il était le fils d'un officier britannique, John Dyer, qui a servi dans le service naval de la Compagnie des Indes orientales (et dont le père à son tour avait servi dans la Royal Navy au 18ème siècle) et avait vécu en Inde vers les années 1820. Edward Dyer, né au Bengale (c.1830), a été formé en Angleterre comme ingénieur mais ne semblait pas vouloir poursuivre une carrière militaire et est retourné en Inde vers 1850 (ou plus tôt, il y a une certaine confusion ici). Avec son frère John, il a décidé d'utiliser l'argent de sa famille pour ouvrir une brasserie, quant à ce point, la bière ne pouvait arriver en Inde que près du cap de Bonne-Espérance, ce qui la rendait excessivement chère. Une tentative de brassage avait été faite dans un hameau appelé Kasauli au sud de Shimla dans la province indienne du nord de l'Himachal Pradesh, mais il avait échoué dans les années 1840.

Brasserie Kasauli. Photo (c) Havinder Chandigarh

Kasauli est devenu un cantonnement et une station de montagne de la British East India Company en 1845 (L'Inde n'a pas encore été prise par la Couronne britannique), et Dyer y a installé sa première brasserie, Le premier en Asie. Il a choisi le site car il s'agissait de l'emplacement de la précédente tentative infructueuse, était semblable au climat à sa patrie écossaise, avait un bon approvisionnement en eau de source pure, et (peut-être plus important encore) un approvisionnement rapide en troupes et civils britanniques de la «John Company» à Shimla et ailleurs au Pendjab. Son intention était au départ de faire de la bière, mais a élargi cette idée à la bière et au whisky. Il a apporté du matériel de brassage et de distillation (y compris les alambics, dont certains sont encore en usage aujourd'hui) de la Grande-Bretagne en bateau à vapeur, navires et chariots à bœufs, dans le Gange et à Shimla, de là à Kasauli; une fois installé, il a commencé à faire du whisky, India Pale Ale, et la bière Lion, ce dernier étant également une première dans toute l'Asie.

Alors que Kasauli a commencé à utiliser la majeure partie de l'eau de source pour approvisionner sa population croissante, la brasserie a été démantelée et déplacée à Solan, 10km à l'est, plus en descente et plus près de la tête de ligne et d'un meilleur approvisionnement en eau, tout en laissant la distillerie en place, et la distillerie et la brasserie restent opérationnelles à l'heure actuelle. Au début, la brasserie / distillerie avait simplement été nommée brasserie Kasauli. Cependant, après que la British East India Company a annexé le Punjab en 1849 (cette action maladroite faisait partie de ce qui a conduit à la 1857 mutinerie) et le droit britannique lui a été étendu, y compris le droit des sociétés, Dyer a incorporé la société sous le nom de Dyer Breweries Limited 1855 qui est la date visible sur le logo de MM à ce jour, bien que la date exacte de la véritable création opérationnelle de l’entreprise reste quelque peu floue…c'est très probablement plus tôt (conflit de sources – voir d'autres notes, au dessous de).

Alambics originaux utilisés pour faire du whisky (c) smacindia.com

La distillerie a d'abord fabriqué le whisky de malt réputé appelé «Solan No. 1»Qui a pris le nom de la ville voisine où la brasserie a ensuite déménagé, et cela est resté le whisky indien le plus vendu jusqu'aux années 1980 lorsque de nouveaux rivaux l'ont renversé. La bière, la bière et le whisky fabriqués par Dyer’s étaient si populaires qu’il a pu se développer rapidement. Dans les décennies suivantes, à ajouter à celles de Kasauli et Solan, il a établi des brasseries et des distilleries à Lucknow (dans l'Uttar Pradesh), Mandalay en Birmanie (maintenant Myanmar), Murree, Rawalpindi et Quetta (Au Pakistan – où la brasserie Murree reste le plus grand et le plus ancien fabricant de produits alcoolisés du pays et est maintenant une entreprise publique); et des intérêts dans encore plus d'entreprises du sud de l'Inde et de Ceylan.


Comme un côté non totalement non pertinent, les teinturiers étaient considérés au mieux comme des Britanniques de deuxième classe, créatures commerciales, être comme ils étaient des «box-wallahs» («Dans le métier» – les deux termes étaient ceux de condescendance et de mépris) et non pas gouvernement ou militaire — et cela a été méprisé dans la société britannique des castes de l'époque. Sans surprise, cela les aurait conduits à leur tour à dénigrer tous les Indiens comme leurs inférieurs, une attitude renforcée par la peur engendrée par la montée (alias la mutinerie) de 1857. Les Indiens étaient considérés sous avis, si les serviteurs, employés ou fournisseurs indépendants de canne à sucre, comme les ancêtres d'Indy et Jazz Singh de Skylark Spirits, qui, selon la légende familiale, fourni la brasserie quand elle a commencé à faire du rhum. Et cela à son tour a sans aucun doute influencé la mentalité du général Reginald Dyer, Fils d'Edward, qui a gagné pour lui-même le sobriquet de "Le boucher d'Amritsar" pour avoir ses soldats tirer sur une foule non armée dans 1919. Cela a été considéré comme un coup fatal à la domination britannique en Inde et a conduit à la fois à l'indépendance 1947, et le rachat de la société 1949 par les Indiens, ainsi que l'émigration de nombreux Indiens comme les parents des Singh, en Grande-Bretagne.


Alors que le nom Dyer contenu dans le titre original de l'entreprise a disparu (voir ci-dessous), l'autre moitié s'est révélée plus durable, et a duré jusqu'à nos jours. Malheureusement, beaucoup moins est enregistré ou connu sur H.G. Meakin en tant que personne (y compris ce que le «H.G» représente réellement) que d'Edward Dyer, malgré ses réalisations aussi grandes.

Aux origines, il est enregistré que Meakin venait d'une famille de brasseurs prospère à Burton-on-Trent dans le Staffordshire, Angleterre, qui est un endroit assez intéressant à part entière. Elle a une longue histoire de fabrication de bière et de nombreuses petites brasseries y remontent des siècles, avec le nom Meakin traçable aussi loin que 1726 quand ils étaient brasseurs et ravitailleurs, dans quel secteur d'activité ils ont continué jusqu'à ce que Charrington les rachète en 1872 … Après quoi la piste devient froide. Le problème est, H.G. Meakin n'est référencé nulle part, et même le Généalogie de Lewis Meakin depuis le début des années 1800 ne répertorie aucun parent direct avec les initiales H.G. Pourtant, le site Web de Mohan Meakin et d'autres sources affirment qu'il venait de Burton-on-Trent, était lié aux Meakins et avait une formation de brasserie à la suite de ces connexions.

Burton-Upon-Trent à 1905. La brasserie Charrington Abbey à droite a été reprise des Meakins en 1872 (© The History Press; Collection David Smith).

Quand il est venu en Inde, ou ce qu'il a fait précisément quand il est arrivé, est un autre mystère ennuyeux — la première référence à la société est un accord du gouvernement du Bengale qui traitait avec la brasserie Meakin pendant douze ans avant 1884 quand Meakin était déjà dans “Kusowlie” (voir la coupure d'image ci-dessous).

(Cliquez pour agrandir)

Donc par 1872 Meakin était là, et certainement par 1887 il doit avoir réussi (ou avait obtenu de l'argent via la famille), parce qu'il avait les ressources financières pour acheter les brasseries Kasauli et Solan de Dyer, qui cherchait à se développer ailleurs. Si nous supposons que Meakin était là 30-35 en ce moment – l'agitation dans le monde des affaires s'occupe des jeunes plus que de la vieillesse, en particulier dans l'Inde coloniale – puis il est probablement né dans les années 1840 et est arrivé dans le sous-continent à la fin des années 1860 / début des années 1870. Au cours des trente prochaines années, Meakin a acheté ou lancé d'autres entreprises de spiritueux à Ranikhet, Dalhousie, Chakrata, Darjeeling, Kirkee et Nuwara Eliya (dans ce qui était alors Ceylan, maintenant Sri Lanka), créer un arc de centres de production (surtout) dans les hautes terres du nord qui couvraient tout le sous-continent. Sans surprise, les entreprises de Dyer et de Meakin ont été établies principalement dans les villes de cantonnement où il y avait un grand nombre de soldats britanniques et de fonctionnaires qui avaient besoin de rafraîchissements.

Distribution des diverses distilleries et brasseries de Dyer’s et Meakin avant la fusion

Les deux entreprises se sont ostensiblement séparées les unes des autres après leur transaction commerciale en 1887, mais la Première Guerre mondiale a été bénéfique pour les deux puisque leurs ventes de bière et de spiritueux ont considérablement augmenté (en dehors de l'augmentation des ventes locales en Inde, de la bière et de l'orge maltée ont été envoyées en Égypte pour les forces armées et les civils), et il y a une indication de coopération entre eux en ce moment. C'est facile, donc, imaginer les teinturiers (pas Edward – il était probablement décédé à cette époque) et les Meakins se réunissent pour discuter d'un avenir combiné, et dans les années 1920, ils ont créé une joint-venture appelée Dyer Meakin & Co. Ltd – clairement l'obscurité du massacre de Jallianwala Bagh par le fils d'Edward Reginald, ne s'était pas étendu assez loin pour salir le nom de Dyer ou le faire discrètement retirer de la bannière de l'entreprise.

Cette coentreprise a eu pour conséquence la restructuration des opérations: le brassage a été suspendu à Kasauli pendant la mise à niveau, modernisé et agrandi chez Solan, et le maltage intensif a continué à Kasauli. Au fil des années, la modernisation a permis d'augmenter la production avec les dernières machines et appareils, et certains des centres de brassage non rentables ont été fermés, avec Solan, Kasauli et Lucknow en pleine expansion. Aussi, en avril 1937, La Birmanie est devenue une colonie administrée séparément de la Grande-Bretagne, et les opérations devaient être séparées de celles de l'Inde pour des raisons fiscales et administratives. La joint-venture à ce stade a été retirée et est devenue une société publique fusionnée qui a été renommée avec un manque total d'originalité, à Dyer Meakin Breweries Ltd et cela a été coté à la Bourse de Londres.

L'écriture était, cependant, sur le mur pour Empire, qui était maintenant sur ses dernières jambes. La Grande Guerre avait vidé la Grande-Bretagne d'une génération entière de jeunes hommes, et l'a failli. La prochaine guerre a terminé le travail et une partie des conditions de l'aide américaine pendant la Seconde Guerre mondiale était pour la Grande-Bretagne de renoncer à son empire et de déplacer les colonies vers l'autonomie et l'indépendance, une tâche accomplie, mais sanglante, et avec une grande perte de vie – en particulier en Inde et la catastrophe qui a été la partition.

Propriété indienne: Post-indépendance

Je ne sais pas quelles restrictions économiques ont été imposées aux Britanniques qui possédaient des biens et des entreprises en Inde à Independence en 1947, mais la plupart de mes lectures suggèrent que l'expropriation en gros n'était pas sur les cartes et les entreprises britanniques ont été autorisées à continuer comme avant. Néanmoins, il n'aurait pas pu être facile pour de telles entreprises de fonctionner dans un environnement «nous avons le nôtre maintenant» où des milliers de familles britanniques étaient déjà rentrées «chez elles»,"Et où un nationalisme féroce et une aversion pour toutes les choses coloniales imprégnaient l'atmosphère commerciale et professionnelle.

C'est probablement pour cette raison, et peut-être aussi d'autres subtils (et pas si subtil) pressions exercées, que les membres de la famille de Meakins and Dyers qui restent dans l'entreprise, décidé de céder leur intérêt, et quand un ex-employé de Brahmane Narendra Nath Mohan a levé des fonds appropriés et est venu à Londres en 1948, ils ont conclu un accord pour vendre leurs actions (aucun autre détail disponible) et Mohan a pris possession de 1949. L'ère moderne de Mohan Meakin date de ce point, encore, intéressant, le nom n'a pas changé et il est resté les brasseries Dyer Meakin pendant encore dix-sept ans et la société n'a pas diversifié sa production d'alcool dans d'autres domaines pendant cinq autres années..

NN Mohan a construit de nouvelles brasseries à Lucknow, Khopoli (près de Mumbai) et Ghaziabad (dans l'Uttar Pradesh). Dans les décennies qui ont suivi, il a créé une sorte de centre industriel à Ghaziabad pour ce qui serait un conglomérat, et étendu à d'autres (parfois auto-renforçant) métiers – Brasserie, distillerie, maison de malt, usine de verre, une fabrique de glace et des travaux d'ingénierie. Clairement, l'homme avait une grande vision de l'avenir et n'avait pas l'intention de rester avec ce qu'il avait acheté.

Cependant, jusqu'à ce point, les produits fabriqués par l'entreprise sont restés ce qu'ils ont toujours été – whisky et bière. Ils étaient populaires – Les bières Lion et Golden Eagle sont restées les plus vendues en Inde, avec Solan No.1 faisant les honneurs pour le whisky – mais c'était tout. Au début des années 50, dans un effort de diversification, NN et l'un de ses trois fils, Ved ratan mohan («VR»), est venu avec ce qui allait devenir l'une de leur signature, marques phares, le rhum Old Monk. VR, 26 à l'époque, voulait canaliser l'inspiration qu'il avait prise aux moines bénédictins en Europe, ainsi que de reprendre le rhum Hercules vendu exclusivement aux forces armées (il a lui-même retiré un colonel).

Avec son père, il a créé le mélange de rhums vieillis (cuves en chêne) pendant sept ans (on ne sait pas d'où provient le stock initial, l'une de ces nombreuses inconnues qui étaient bien alors, mais certainement pas maintenant) et infusé avec des épices non divulguées (un autre aspect jamais mentionné). Au départ, l'idée était des bouteilles de bar standard, mais VR aimait les bouteilles de whisky squattées Old Parr et s'appropriait leur conception, régler plus tard une affaire judiciaire avec Old Parr pour leur permettre (MM) garder la variation transparente.

Le rhum Old Monk a d'abord été publié en décembre 1954, et délivré en quantités limitées aux forces armées, où il a brisé les barrières de classe qui jusqu'ici avaient relégué le rhum à un jawan's boire, pas celle de la classe d'officier. En positionnant également Old Monk comme un rhum plus exclusif et de classe supérieure (notamment en assurant sa disponibilité dans les hôtels 5 étoiles), il est devenu un tel succès que la distribution a été étendue à l'ensemble du pays, et c'est resté le plus vendu, rhum le plus populaire en Inde pour les cinquante prochaines années, avec d'autres variantes ajoutées au fil du temps.


La question de savoir qui était exactement le vieux moine, reste une question de conjecture et il y a trois histoires [1] c'est un moine bénédictin stylisé tel que V.R d'inspiration originale. Mohan [2] il représente l'un des fondateurs de l'ancienne maison, H.G. Meakin lui-même, et est un hommage à son influence, et [3] il représente un moine britannique qui traînait dans l'usine où les rhums étaient fabriqués et vieillis, l'observation du master blender - ses conseils étaient si bons que lorsque Old Monk a été lancé, le nom et la bouteille étaient basés sur lui (cela implique bien sûr que le rhum vieilli était fabriqué et vendu par la société pendant des années avant 1954, mais je n'ai tout simplement aucune preuve de cela et je ne peux donc pas l'affirmer avec assurance).


L'entreprise a progressivement élargi son répertoire de spiritueux, et bien que les années d'introduction ne soient pas connues, la marque Solan No.1 a été rejointe par des whiskies comme Diplomat Deluxe, Spécial du colonel, Black Knight et Summer Hall. En accord avec de nombreuses entreprises diversifiées, ils ont également développé des gins fabriqués localement comme Big Ben et London Dry et Kaplanski vodka (impliquant un multi-colonne avait encore été mis en service) et une gamme sans cesse croissante de rhums Old Monk.

La société elle-même, cependant, n'est pas resté Dyer Meakin. L'histoire raconte que le Premier ministre Jawaharlal Nehru a refusé de visiter la brasserie lors d'une visite à Shimla en 1960 – lorsqu'on lui a demandé, il en a donné la réponse prévisible portant le nom du Général Reginal Dyer avec toutes ses associations tragiques et négatives. Cela a pris encore six ans, mais en 1966 il a été rebaptisé Moham Meakin Breweries, et en 1980, maintenant un conglomérat d'une certaine note, il a été renommé à nouveau, à Mohan Meakin Ltd, et a ensuite été cotée à la Bourse de Calcutta, où il reste à ce jour.

L'ère moderne de Ved Rattan Mohan et Kapil Mohan

Col. Ved rattan mohan

La direction a également changé. Dans Une 1969 Décès de Narendra Nath Mohan, et son fils entreprenant, le colonel Ved Rattan, a repris. Il était tout à fait un personnage, apparemment: a flamboyant bon vivant, il était député, maire de Lucknow, président de Censor Board of Film Certification et même un favori de Mme Indira Gandhi — et les fêtes organisées à son domicile étaient aussi susceptibles d'être suivies par des stars de Bollywood que par des politiciens. Cependant, il a eu peu de temps pour faire une marque sur l'entreprise, un péché 1973 il est mort au jeune âge de 45, et il avait eu juste assez de temps pour initier la diversification des entreprises dans d'autres domaines de l'alimentation et des boissons comme les céréales, jus de fruits et eaux minérales, que ses successeurs nourriraient et développeraient.

Cela a mis la direction de l'entreprise entre les mains du deuxième frère, Le brigadier-général Kapil Mohan, qui dirigeait à l'époque la branche marketing et distribution de l'entreprise, Liens commerciaux. Il devait diriger Mohan Meakin pour la prochaine 42 ans, jusqu'à 2015 (il est mort tôt 2018). Il a élargi les activités d'alcool de l'entreprise, à la suite des innovations de son frère dans d'autres lignes de F&B et a conduit l'entreprise dans le nouveau siècle – mais avec des résultats mitigés.

Bien qu'un teetotaler lui-même, il a assuré la cuve 7 Le succès de YO Old Monk en ajoutant à la gamme, introduction d'un Deluxe XXX Rum, Réserve d'or, le Supreme XXX Rum, un rhum blanc et un vieux rhum XXX Monk qui, je suppose, est un standard de bas niveau qui est encore moins cher que tous les autres. La marque de rhum Old Monk est devenue un rhum le plus vendu, pas seulement en Inde, mais à l'étranger. Dans la diaspora indienne, il n'était pas inconnu de demander à des amis en visite d'apporter une bouteille, alors que les personnes âgées se rappelaient leurs premières gorgées au collège dans la journée.

Ce qui était surprenant que jusqu'à très récemment, l'entreprise n'a fait aucune publicité, affirmant qu'ils n'avaient pas d'argent de poche à perdre et que le bouche à oreille le ferait vendre. C'est peut-être vrai, bien que le conservatisme inné du pays (qui n'a même pas permis d'embrasser à l'écran dans ses films jusqu'à très récemment) et ce qu'il permet aux médias publicitaires a sûrement joué son rôle. L'alcool et les cigarettes ne sont actuellement pas autorisés dans les publicités télévisées, par exemple. Encore, même avec ces restrictions à ce moment-là, l'armée est restée un acheteur fidèle en vrac et leur influence sur la société entière a fait des rhums Old Monk abordables des vendeurs continus et énormes. La gamme en pleine expansion d'alcools et les bières bon marché que l'entreprise a fabriquées ont fait le reste.

Le nouveau siècle – Des menaces, Opportunités, Déclins

Cela ne pouvait pas, cependant, continuer. L'Inde s'ouvrait lentement au commerce mondial après l'échec de l'économie socialiste planifiée des années 50, 60s et 70s. Il avait flirté avec la prohibition dans les années 1960, mais il a rapidement été levé (l'alcool reste illégal à quelques endroits), et maintenant d'autres concurrents n'étaient pas seulement autorisés à pénétrer le marché indien, mais poussaient à la maison. À cela s'ajoutait l'augmentation des prix de l'énergie et des frais d'exportation en Inde, ce qui a réduit les marges de l'entreprise.

Old Monk était le leader du marché jusqu'à environ 2002 — pas seulement dans le domaine du rhum (qu'il dominait confortablement jusque-là) mais l'ensemble du marché des spiritueux de marque dans tout le pays, y compris le whisky. Et cela comprenait l'autre grande combinaison de spiritueux (United Spirits) whisky nommé cornemuse. Même le rhum «Celebration» de McDowell vendu à peine 50% de ce que Monk a déplacé et en Inde, le Moine était presque une icône de la scène de la boisson locale, un rite de passage ivre pour les jeunes diplômés, la façon dont Bacardi ou le Kraken est dans d'autres endroits maintenant.

Au milieu des années 2000, la baisse de la fortune des produits phares de la société attirait l'attention, dont certains commentateurs et initiés ont déposé aux pieds de Kapil "Papa" et sa politique de non-publicité et son martial, approche rigoureuse de l'innovation et du développement, qui était mal adapté aux nouveaux arrivants moins restrictifs et moins traditionnels qui jouaient avec des règles plus rapides et plus innovantes. Car, contrairement à Mohan Meakin, d'autres entreprises nationales ont évolué rapidement: United Spirits, Radico Khaitan, Allied Blender's and Distillers, Tilak Nagar Industries, Khoday’s, Distilleries d'Amrut, Distilleries John, Sucres Simbhaoli, Distilleries Empee, Jagatjit Industries…ils ont tous ajouté de l'éclat et du piquant, Nouveaux produits, stratégies de marketing éclaboussantes, promotion agressive, et ils ont commencé à vendre beaucoup mieux. La combinaison de publicité astucieuse et de mouvements astucieux du marché a fait avancer McDowell’s Celebration — par 2011 il a vendu près de quatre fois plus que Old Monk, en 2014 sept fois plus d'unités (15 millions de cas à 2).

Peut-être que la confiance du brigadier avait à l'origine une base – Old Monk n'était pas seulement un vendeur local (cependant beaucoup en déclin) mais un favori international qui a effectivement dépassé Bacardi à certains endroits. Mais cela n'avait pas d'importance car les finances de l'entreprise commençaient à montrer des pertes entre 2005-2015, période au cours de laquelle la part d’Old Monk sur le marché du rhum indien est passée de 15% à 5%. Il y a eu de brèves fluctuations dans le profit car MM a cédé des terres et d'autres actifs, mais dans l'ensemble, aucune mesure significative n'a été prise pour réorganiser la gamme ou modifier la stratégie commerciale ou autoriser la publicité au niveau d'autres entreprises. ("Nous ne faisons pas de publicité. Je ne vais pas, et tant que je suis sur cette chaise, nous n'allons pas,” a soufflé Mohan, 84 ans, 2012, croire alors comme avant, qu'un bon produit est sa propre publicité).

Et les succès ne cessent de venir:

Mohan Meakin a subi la fermeture de la brasserie et de la distillerie de Lucknow presque du jour au lendemain 2009 (causé par Ponty Chada des Wave Distilleries obtenant un quasi-monopole du commerce des alcools dans ce qui ne peut être décrit que comme un accord politique sournois – il est clair que l'Inde n'a rien à apprendre de la Barbade en ce qui concerne les pratiques commerciales acharnées et la répression); L'État du Tamil Nadu a repris tous les achats et ventes d'alcools (qui a presque retiré Old Monk des étagères d'État pendant des années dans l'un des marchés les plus résolument consommateurs de rhum d'Inde); peut-être pire, Les Indiens buvaient moins de rhum et passaient au whisky alors que la transition vers la premiumisation commençait; et pour ajouter l'insulte à l'injure, l'armée indienne, longtemps un bastion des ventes de l'entreprise, semblait acheter plus de rhum Contessa à son rival Radico Khaitan, que Old Monk.

Aussi, contrairement à United Spirits qui a fait McDowell (et qui a été repris par Diageo en 2013-2014), Mohan Meakin a catégoriquement refusé de soutenir tout partenariat stratégique, sans parler d'une vente, bien que Budweiser et Carlsberg l'aient approché pour son activité de bière, et même sabordé les discussions d'une prise de contrôle par SABMiller 2006 en insistant sur tout bail (et non une vente pure et simple) être pour dix ans, ce qui, bien sûr, était aussi bon que de dire «pas intéressé». Le fait que certains 66% d’équité était détenue par la famille 2012 sûrement rendu ces décisions plus faciles, mais non moins problématique ou à courte vue en l’absence d’un plan clair pour revitaliser la fortune de l’entreprise. Il n’est pas surprenant que même des employés fidèles de l’entreprise aient reniflé avec 2016 que la direction était un tas de vieux pets (au moment où certains membres du conseil d'administration étaient bien dans la quatre-vingt) déconnecté d'un monde très différent et en évolution rapide où les prédateurs tournaient toujours autour et où il n'y avait plus d'isolation contre la concurrence étrangère comme cela avait permis leur croissance initiale.

Le brigadier Kapil Mohan a pris sa retraite en 2015 en raison d'une mauvaise santé (il a continué à contribuer à titre de consultant), et les rênes ont été passées à une nouvelle génération, le troisième, illustré par Vinay et Hemant Mohan, ses neveux. Ils ont appris dès le début de leur emploi dans l'entreprise au début des années 1990 qu'ils devaient commencer par le bas et apprendre chaque partie de l'organisation vaste et complexe qu'ils pourraient un jour gérer..

De gauche à droite: Hemant Mohan, Brigadier Kapil Mohan, Vinay Mohan (c 2000)

Hemant a pris la direction générale de l'entreprise (il travaille chez MM depuis 1991), et a essayé de résoudre les énormes problèmes dont il avait hérité, avec Vinay au conseil d'administration en tant que directeur prêtant un soutien. Dans Une 2015 MM a commencé à émettre une variété premium de Old Monk (c'était soit le 12 YO dans la bouteille en forme de figurine, ou peut-être la légende) avec un certain succès, mais dans un mouvement de réduction des coûts qui a agacé de nombreux acheteurs fidèles qui appréciaient leurs relations personnelles avec les représentants commerciaux de l'entreprise, ils ont externalisé la distribution à un tiers qui n'avait pas une telle impression pour les clients anciens et précieux. Cependant, cela de côté, il y avait des signes d'amélioration: lancements de nouveaux produits, rebranding, marketing plus agressif, une poussée vers la premiumisation avec Old Monk Gold Reserve, Old Monk Supreme et quelques embouteillages en édition limitée – tout cela a contribué à soutenir les ventes à plus de cinq millions de cas dans 2017 après avoir touché un creux historique de 3.5 millions de cas quelques années auparavant.

Au milieu de l'adolescence, la société avait réglé certaines des questions précédentes mentionnées ci-dessus et dans un 2016 entrevue, Vinay Mohan a déclaré que des entités déficitaires comme la verrerie avaient été fermées, Le Tamil Nadu a été «trié» et les marchés du Bengale et du Maharashtra affichent une bonne croissance. Il a rejeté toute idée de la faillite de la société ou de l'arrêt ou de la vente de Old Monk, et passé sous silence les problèmes de distribution qui ont continué de tourmenter la société; et dans les années qui ont suivi, la société a publié de nombreuses déclarations dans lesquelles elle déclarait catégoriquement qu’elle n’arrêterait jamais Old Monk à moins que l’ensemble de l’entreprise ne fasse faillite.. Bien, bien. Une partie de la réduction des coûts a certainement eu l'effet escompté, pendant que le bénéfice d'exploitation a augmenté lentement au cours des trois années à 2017, le bénéfice net a doublé et la dette a diminué 40%.

L'avenir est prudemment optimiste, et seul le temps dira s'ils peuvent résister à la tempête. Ils mènent une bataille sur de nombreux fronts: une concurrence agressive d'énormes conglomérats de spiritueux multinationaux possédant leurs propres marques de renom; avantages du premier arrivant qu'ils ont gaspillé par les nombreuses occasions manquées manquées à l'ouverture des marchés; plus grande poussée vers la premiumisation et un marché toujours plus encombré pour de très bons rhums, dans lequel Old Monk n'est pas considéré comme un produit de premier ordre par quiconque en dehors de l'Inde et servi à une population qui a été aveuglée par le facteur d'élégance des whiskies haut de gamme.

The Old Monk Line (incomplet)

Sur le revers de la médaille, Old Monk est une marque internationale et a des fans dévoués — l'un d'eux a formé un groupe appelé COMRADE (le Conseil des buveurs et excentriques dépendants du vieux rhum moine); aussi, la diaspora très dispersée s'en souvient avec émotion, et l'armée continue d'être un partisan – mais la nouvelle génération de dirigeants d'entreprise a l'intention de s'étendre au-delà de ces notions de gloire ancienne à demi-rappelée. Ils veulent récupérer leur part de marché perdue en ciblant différents publics (principalement de jeunes adultes et la nouvelle classe moyenne), avec des éditions plus limitées, différents mélanges et même puiser dans les «cocktails instantanés prêts à boire»,»Éditions aromatisées et rhums blancs infusés – et cela va au-delà du rhum, et à leurs marques de whisky et de vodka aussi.

S'ils peuvent se diversifier sur davantage de marchés d'exportation tout en conservant les marchés qu'ils ont déjà, se développer dans d'autres produits de prix et régler leurs problèmes de distribution en Asie en général et en Inde en particulier, alors il est probable qu'ils s'en sortiront très bien. Et puis l'Inde continuera d'être bien représentée dans la catégorie, peut-être par un rhum qui ne sera pas juste un autre a-infusé de vanille d'il y a des décennies, mais un vrai et pur rhum qui prendra sa place avec tous les autres bons que tant de gens du monde entier apprécient en ce moment.


Brève chronologie de l'entreprise

  • 1855 Dyer’s est enregistrée en tant que société à responsabilité limitée
  • 1884 Dyer’s Murree Brewery of Punjab acquiert Ceylon Brewery
  • 1887 Meakin Breweries a acheté les activités de Solan et Kasauli à Dyer
  • 1920s Joint Venture avec les opérations de Dyer et Meakin
  • 1937 Fusion totale des deux entreprises pour former Dyer Meakin Breweries Ltd.
  • 1949 – Narendra Nath Mohan prend le contrôle de Mohan Meakin
  • 1954 Colonel Ved Rattan Mohan (1928-1973) crée la marque Old Monk avec son père
  • 1966 Dyer Meakin renommé Mohan Meakin
  • 1967 Mysore Fruit Products devient une filiale
  • 1969 VR Mohan reprend Mohan Meakin
  • 1973 Brigadier Kapil Mohan (Le frère cadet de VR)reprend MM après la mort de VR.
  • 1975 Ouverture d'une usine de verre aux Fidji
  • 1978 Une autre distillerie a ouvert ses portes au Bhoutan
  • 1980 Le nom de l'entreprise change pour Mohan Meakin Ltd. Expériences avec des sodas gazeux
  • 1982 Expansion aux États-Unis
  • 1983 Création d'une brasserie à Chennai
  • 1986 Baisse des bénéfices avec l'augmentation des prix de l'énergie
  • 1990 Hemant Mohan rejoint la société (fils de Sukhdev Mohanr)
  • 1994 Vinay Mohan rejoint la société (fils de Sukhdev Mohan)
  • 1995 Lancement des marques de whisky Highland Queen et Grand Reserve
  • 2015 Hemant Mohan prend ses fonctions de MD alors que le brigadier prend sa retraite pour des raisons de santé
  • 2018 Le brigadier Mohan décède à 88 (signalé 6 Jan 2018). Hemant Mohan devient PDG

Autres notes

  1. Certaines sources disent qu'Edward Dyer était en Inde d'aussi loin que les années 1820, mais cela entre en conflit avec des comptes publiés plus formels qui disent qu'il est revenu en Inde. 1850. La date de la première opération de brassage et de distillation est également problématique, certains disent 1850 environ, d'autres disent plus tôt. Les histoires peuvent être quelque peu conciliées si nous admettons que le père de Dyer ou une personne qu’il connaissait était l’homme qui a créé cette première brasserie qui a échoué. 1840, puis Edward Dyer, armé de cette connaissance, est revenu avec un équipement moderne 1850 pour commencer la nouvelle distillerie et brasserie. Cet article est le seul que j'ai vu suggérer une telle interprétation mais à son tour en conflit avec d'autres comptes qui donnent la date de naissance de Dyer comme 1831.
  2. Il y a une histoire que Rocky Mohan (Fils de Ved Rattan Mohan), qui est à la retraite de l'entreprise, a vendu la distillerie Lucknow à Ponty Chada, l'homme qui a conçu le monopole des Wave Distilleries dans l'Uttar Pradesh en 2009, mais cela n'est pas signalé ailleurs.

 


Sources

 

Juillet 162020
 

The Rum Nation Panama 2009 édition existe dans un endroit particulier de mon esprit, car c'est l'indisponible, prédécesseur de longue date de la 18 YO Panamanian que RN a sorti en 2010; ce fut à son tour l'un des premiers rhums panaméens que j'avais essayé qui n'était pas un bla bland indifféremment mélangé, qui possédait plus d'années et de complexité que ce que j'avais connu jusqu'à présent, et était une belle boisson tout autour…ou alors je pensais à l'époque. Près d'une décennie plus tard, mes opinions sur les rhums panaméens ne sont plus si stellaires: mais en toute honnêteté, voir un rhum de Rum Nation qui est antérieur à l'âge actuel du rhum dans lequel nous vivons est une raison suffisante parfois, pour attraper la bouteille, sortir le cahier, et passer environ une heure à mettre la coulée à l'épreuve.

Rum Nation n'a pas besoin d'être présenté, bien que vous puissiez lire la bio de la société Fabio Rossi fondée en 1999 et vendu en 2018 ici si vous êtes intéressé. Ils ont toujours eu trois sortes de rhums: [je] les rhums «starter» [ii] les Demeraras et les Jamaïcains vieux de plusieurs décennies, et [iii] la collection rare de versions limitées haut de gamme. Surtout dans les entrées, il y a toujours eu des grognements et des accusations justifiés concernant le dosage, si mineur, mais récemment, cette pratique a été abandonnée. Je n'ai pas pu tester celui-ci, malheureusement, mais en fonction de la façon dont il a profilé, Je dirais que oui, il y avait un petit quelque chose en plus, juste pas assez pour en faire un concurrent AH Riise.

Cela concernait, passons au rhum. Compte tenu du nez et de l'odeur, le premier mot que j'ai écrit était «léger». Il y avait un joli mélange d'écorce d'arbre amer, thé noir fort, noix concassées, et une belle couche de caramel écossais, vanille et caramel salé. Il s'est développé avec d'autres touches de cuir, un peu de fumée, mélasse légère et semblait être un exemple tout à fait décent du style latin encore plus léger de colonne qui était si en faveur quand il a été fait et maintenant si ignoré, par tant. Pour sa force, 40%, Je suis tout aimé.

C'était l'odeur, mais à quoi ça ressemblait? Dix-huit ans dans un tonneau, après tout, montrer ses traces. Dans une certaine mesure, oui: de nouveau, lumière est le mot clé, bien que doux peut aussi fonctionner. Noix, cuir et caramel, un peu de saumure et de mélasse a commencé la fête. Les autres membres du groupe se sont joints plus tard – vanille, goyaves blancs, figues papaye, pastèques, poires larmoyants, et même des copeaux de noix de coco, clous de girofle, chocolat blanc, amandes et mélasse. Mais malgré ces bons débuts, ils ont juste commencé gros…puis tombé rapidement d'une falaise. Tous ces goûts ont littéralement disparu en quelques secondes, et se moquait de la finition, qui n'a affiché qu'un court, arrière-goût saumâtre de beurre d'arachide, amandes et caramel. Essentiellement, pas beaucoup d'action dans le jock et vous pouvez voir à quel point le monde du rhum a progressé lorsque vous comparez quelque chose comme ça aux offres solides d'aujourd'hui.

In fine, la 40% la force fait partie du problème, et c'est trop mince, trop vaporeux, trop éphémère. Je suppose qu'il peut être classé comme un siroteur doux du soir, mais même dans ce profil calme, il y a trop peu de choses, et je me souviens avoir aimé le 2010 édition bien plus – mais ensuite, ce fut des moments plus innocents et nous avions connu moins. The Rum Nation 2009 en dit plus sur mes goûts changeants que sur lui-même. Jusqu'à environ 2014 j'ai aimé 40% mélanges et les rhums slinky lisses d'Amérique centrale du Panama et du Nicaragua un peu. Par example, Rum Nation’s own 21 YO panaméen marqué 89 points au début 2013; un autre point culminant est venu avec le Panamonte XXV, à laquelle j'ai attribué ce qui serait désormais impensable 87 pointe cette même année; et le dernier dont je me souviens avoir marqué aussi bien le Péruvien Ron Cartavio XO à 88 un an plus tard. Mais à ce moment-là, j'avais commencé à graviter vers plus fort, clearer and more forceful rums that tasted off the scale and gradually moved away from the somnolent ease of the Spanish style.

Si j'avais essayé ce produit Rum Nation au début, Je crois 84-86 les points auraient été son lot: maintenant, avec tant d'années d'essayer, dégustation, et penser aux rhums de tous les points de la boussole, il se classe plus haut pour fournir une fenêtre sur le monde d'Ago que purement pour le goût et le plaisir (Bien que je fait l'aime assez, permettez-moi d'être clair à ce sujet). It’s a rum from those uncritical uncynical times at the dawn of the rum renaissance and deserves to be written about in that vein…mais hélas, les grandes oreilles, newb aux yeux brillants et à queue touffue qui devrait le faire a quitté le bâtiment…et son successeur est un peu plus difficile à satisfaire.

(#745)(80/100)


Autres notes

Pour autant que je sache, le bouillon de rhum provient de Varela Hermanos, qui font la marque Abuelo, and aged in American oak ex-bourbon barrels. Awaiting some feedback from Fabio Rossi, et mettra à jour le message si nécessaire.

Juillet 132020
 

La série de rhums Old Monk, peut-être parmi les plus connus du monde occidental de ceux originaires de l'Inde, excite un tas de messages passionnés chaque fois qu'il vient à mentionner, allant de la positivité de fanboy enthousiaste, dédaigner répartir également entre son manque de divulgation sur la provenance et faire, et le goût plutôt unique. Aucun des deux ne retient vraiment l'eau, mais il est emblématique à la fois de l'éloge sans faille des adhérents qui "tout comme le rhum" sans réfléchir davantage, et ceux qui ne connaissent pas les cultures autres que la leur et les différents goûts qui les accompagnent.

C'est dommage — car nous devons prêter attention aux rhums d’autres pays. Comme je l'ai remarqué dans une interview décousue début juillet 2020, la concentration sur les «Caraïbes 5» fait que l'on ignore trop souvent les autres parties du monde, et ne te trompe pas, le rhum est vraiment un esprit mondial, souvent indigène donc, d'une certaine manière, le whisky, le gin ou la vodka ne sont pas. Une des choses que j'apprécie vraiment, c'est son immense variété, dont le vieux moine, Dzama, batavia Arak, Bundaberg , Nhob, couleur, Juan Santos et Bacardi (pour ne citer que quelques exemples du monde entier) présenter chaque bit ainsi que le dernier Hampden ou Foursquare bave.

Ce qui ne veut pas dire, Je crains, que ce rhum d'Inde mérite des distinctions sans réserve et sans critique comme une sorte d'esprit traditionnel de l'arrière-pays naturel fabriqué dans The Old Way pendant des générations. Pour commencer, on en sait beaucoup trop peu. Laissant de côté l'histoire très intéressante de la société indienne Mohan Meakin, les textes officiels parlent de ce qu'il est fait de la «manière traditionnelle» et ne disent jamais ce que c'est réellement. Aucun détail de production n'est fourni, soit sur la bouteille ou sur le site Web de l'entreprise – mais étant donné sa popularité sauvage en Inde et dans la diaspora, et ses chiffres de vente massifs même en période de disparition (2016 – ~ 4 millions de cas) il suggère quelque chose fait à grande échelle, avec un processus de vieillissement en place. Est-ce vraiment un mélange de divers 12 année rhums vieux, comme le suggèrent certaines sources? Pas moyen de savoir, mais au point de prix, il se vend, cela me semble improbable. Au-delà de cela et de la force (42.8% ABV), nous n'avons rien.

Cela signifie que nous prenons le rhum car il est presque sans idées préconçues, et en fait, les premières notes de l'odeur sont prometteuses: c'est épais et solide, évoquant les bonbons bouillis, caramel bon bons, noix concassées, cacao amer, Marc de café, cendres, mélasse, saumure, même des olives. Mais c'est trop de sucré, et ça sent – Je choisis ce mot avec soin – écoeurante. Il y a juste trop d'épaisseur ici, c'est un bourbier de mauvaises bananes, mélasse douce et cassonade pourrissant au soleil, et ne me rappelle rien autant jagré, comme celle dont je me souviens avec le même manque d'affection de la Amrut Two Indies. Mais en concession, il y avait un peu de saumure et du jus de canne clair, juste insuffisant pour enthousiasmer.

La sensation d'épaisseur et d'amortissement était beaucoup plus prononcée en bouche, et je pense que c’est là que les opinions des gens commencent à diverger. Il y a une texture moelleuse et veloutée sur la sensation en bouche, goûts de mélasse, café, cacao, avec trop de cassonade et de jagré mouillé; ça me rappelle un toddy chaud, et je ne dis pas ça avec enthousiasme. C’est un cocktail tout fait et prêt à boire, bon pour une journée froide et même un soupçon d'agrumes (ce qui le sauve d'être un gâchis complètement écoeurant) ne fait pas assez pour le sauver du fond de la vitre. Et la finition, bien, notant être surpris – c'est court, c'est doux, c'est épais, et c'est heureusement terminé très rapidement.

Je ne peux pas me débarrasser du sentiment que quelque chose a été ajouté ici. Sucre, caramel, épices, Je ne sais pas. Wes au FRP a fait le test du densimètre et il est venu propre, mais vous ne pouvez pas goûter cette chose et me dire que c'est aussi pur que la femme jamaïcaine de César, pas même à proximité. En fait, bien que, ce que ce rhum me rappelle est son cousin les Amrut Two Indies, la Kukhri népalais (mais pas aussi doux), un rhum jamaïcain bas de gamme (Myer de, Appleton V / X peut être, ou même moins intéressant The Golden 12 Ans. En raison du profil que je décris, il peut certainement être obtenu seul ou mélangé dans un cola sans sucre très bien et c'est là, Je soupçonne, une grande partie de son attrait en tant qu'esprit en Asie.

En Asie peut-être – mais pas en Europe. Le barman de l'Immertreu Bar à Berlin a montré une certaine surprise lorsque je l'ai sélectionné dans son étagère arrière, et secoua la tête avec une déception évidente. "Pour ça, vous n'avez pas besoin d'un verre de dégustation "renifla-t-il, pas même pris la peine de cacher son dédain. Et après avoir senti, goûté et essayé, puis regarda de travers le verre, il haussa les épaules ... "Je te l'ai dit." Il ne comprenait pas qu'il fallait essayer le rhum si je le croyais ou non, mais pour être honnête, c'était une de ces occasions où j'aurais aimé avoir écouté plus fort. Dans les années 1970 et 1980, Old Monk a peut-être dépassé toutes les autres marques en Inde, et dix ans plus tard, il pourrait même se vendre plus cher que Bacardi en Allemagne, et le vendre… mais ces jours de gloire, Je crains, sont partis. Le monde a évolué. Le vieux moine n'a pas, et c'est à la fois son attrait et sa chute pour ceux qui l'essaient pour la première fois, et continuer à l'aimer ou à le détester. Peu de ces, cependant, restera complètement indifférent.

(#745)(79/100)


Autres notes

  • Je suppose une colonne encore produit dérivé de la mélasse ou du jaggery. L'expérience en ligne suggère qu'il s'agit d'un mélange de 12 année rhums vieux, mais le site officiel ne fait pas une telle affirmation et l'étiquette non plus, donc je vais le laisser comme un rhum vieilli mélangé sans autre élaboration.
  • Que ce soit passé distillé 90% ou enlevé l'alambic avant qui est également inconnu. Le cynique en moi suggère qu'il pourrait s'agir d'éthanol aromatisé, pas seulement à cause du goût, mais aussi parce que la société ne dit jamais rien sur le processus de production et cela invite à la fois à la suspicion et à la censure de nos jours.
  • La forme de la bouteille n'est pas entièrement en verre – des épaules il est en plastique.
  • Qui représente la figure du moine n'est pas clair. Une histoire peut-être apocryphe suggère qu'il y avait un moine britannique qui traînait dans l'usine où les rhums de Mohan Meakin étaient fabriqués et vieillis, l'observation du master blender – ses conseils étaient si bons que lorsque Old Monk a été lancé, le nom et la bouteille étaient basés sur lui. Une autre histoire raconte que c'était l'idée d'un des fondateurs, Par Mohan, qui s'est inspiré de la vie des moines bénédictins. Et un troisième variation c'est en fait H.G. Meakin qui a repris la brasserie et la distillerie Dyer à 1887 et formé Dyer-Meakin.
  • Wikipédia, la Temps de l'Inde, Business Today et Mid-Day.com (un journal indien en ligne) dire que la marque a été lancée en 1954, et certains supports marketing européens disent 1935. Je pense 1954 est probablement correct.
  • Le XXX dans le titre fait référence à “Très-Extra-Bon-Quelque chose” et n'est pas censé être salace.
  • La forme de la bouteille était assez unique pour que je puisse lui donner une mention dans la liste des appâts 12 Designs de bouteilles intéressants.
  • Un la biographie détaillée de Mohan Meakin est disponible ici.
Juillet 092020
 

Après avoir écrit sur la société de Yoshiharu Takeuchi Neuf Feuilles depuis de nombreuses années, et regarder sa réputation et son influence grandir, il semble presque superflu de parler de son parcours dans tous les détails. Cependant, pour les nouveaux venus dans l'entreprise qui veulent savoir quel est le problème, c'est une tenue individuelle de fabrication de rhum située au Japon, et Yoshi-san reste son seul employé (au moins jusqu'en juillet 2020, quand il prend un apprenti, donc je suis informé de manière fiable).

Nine Leaves produit trois sortes de rhums en pot-still depuis un certain temps maintenant: rhums de six mois vieillis en fûts de chêne français ou ex-bourbon, et des expressions légèrement plus âgées jusqu'à deux ans avec lesquelles Yoshi déconne… .sherry ou autres finitions, ce genre de chose. La décision de garder les choses jeunes et de ne pas aller à cinq, huit, vieillissement de dix ans, n'est pas entièrement de préférence, mais parce que les lois fiscales du Japon le recommandent, et Yoshi-san m'a souvent dit qu'il n'avait pas l'intention d'aller vers des rhums vieillis à deux chiffres de sitôt…même si je garde espoir. Je n'ai jamais vraiment suivi tout son travail – quand il y a au moins quatre rhums par an avec des variations mineures, il est facile de perdre le focus – mais je ne l'ai pas laissé non plus. Ses rhums sont trop bons pour ça. Il est une halte perpétuelle pour moi dans toute rumfest où lui et moi nous croisons.

Mais maintenant, voici le troisième de sa série de rhums cryptés (L'édition 70e anniversaire de Velier de Nine Leaves était appelée avec humour "Encrypted 2½") et est un assemblage intéressant: un mélange de six rhums Nine Leaves différents, dont le plus jeune a deux ans. La construction n'est mentionnée nulle part sur l'étiquette de rechange élégante (probablement par manque d'espace) mais il est composé de rhums vieillis ou finis dans deux types de barriques P / X, en fûts de bourbon, Fûts de Cabernet Sauvignon, Fûts de Chardonnay… .et un de plus, non mentionné, non déclaré. Et malgré la mendicité insistante, menaces occasionnelles, offres d'adoption, promet même d'être son troisième employé, Yoshi-san ne bougerait pas, et secret que le sixième rhum reste.

Quel que soit le montage, les résultats parlent d'eux-mêmes – cette chose était bonne. Entrer en scène alors que la marée de la force standard de quarante pour cent commençait à refluer, Neuf feuilles ont toujours disparu 40% ABVm majoré de dix points, mais cette chose était 58% donc la solidité de ses arômes était sérieuse. C'était incroyablement riche et profond, et présenté initialement comme saumâtre, aux olives, soupe de légumes et avocats. Les trucs fruités sont venus juste derrière – prunes, raisin, pommes très mûres et cerises noires, puis l'aneth, pain de seigle, et un brie frais. J'ai aussi remarqué des trucs sucrés comme le nougat et les amandes, cannelle, mélasse, et une belle touche d'agrumes pour une touche de bord. Pour être honnête, Je n'étais pas un peu abasourdi, parce que c'était en dehors de mon expérience commune de sentir autant, farci dans un rhum si jeune.

Le rhum est de couleur or et dans son ensemble n'est pas très vieux, mais il a une profondeur de texture intéressante et un goût en couches qui ne pourraient certainement pas être améliorés par des rhums plusieurs fois son âge. Initialement très chaud, une fois qu'il a composé ses coordonnées préférées, il était à la fois fruité et salé, quelque chose comme une pizza hawaïenne, mais avec des ananas retenus (Ce qui est une bonne chose, vraiment). Au départ, il y avait des goûts de prunes et de fruits noirs comme les raisins secs et les pruneaux et les mûres, mélangé avec de la mélasse et de la glace au caramel salé. Celles-ci ont progressivement reculé et cédé le sol à une sorte de salé, minéralité, amalgame fauve d'une soupe de miso riche en persil dans laquelle de la crème sure a été déposée et des épices délicates – vanille, cannelle, une poussière de muscade et de basilic. J'ai particulièrement apprécié le marron, sens musqué de tout cela, qui a continué jusqu'à une longue finale qui avait non seulement ce même fond de sel sucré, mais a réussi à me rappeler la terre rouge desséchée qui attendait longtemps la pluie, et l'odeur des premières gouttes siffle et s'envole.

J'ai goûté ce rhum trois fois, et mon opinion initialement élevée a été confirmée à chaque occasion ultérieure. La série «Encrypted» s'améliore à chaque fois, et la complexité de ce qui s'y trouve est stupéfiante pour un rhum jeune, montrer que le mélange peut produire un produit tout aussi bon que n'importe quel rhum pur, et ce n'est pas seulement Foursquare qui peut le faire. Je pense qu'il éclipse facilement tout ce qui est fabriqué au Japon en ce moment, sauf peut-être la 21 ans “À la fois” depuis Helios qui est à la fois plus faible et plus ancien. Mais la comparaison ne fait que souligner la réalisation de cette une, et je crois que même si je ne sais pas ce qu'est la sixième portion du mélange, le produit final est l'une des meilleures neuf feuilles à ce jour, et un formidable ajout au cabinet de quiconque connaît et aime vraiment le bon rhum.

(#743)(88/100)

Juillet 062020
 

Rumaniacs critique #117 | 0742

Bardinet était une entreprise française — now part of La Martiniquaise-Bardinet — formé par Paul Bardinet à 1857 dans le sud de la France: il est venu avec l'idée pas terriblement originale de mélanger divers rhums, autant que divers embouteilleurs marchands faisaient à travers le canal. On peut dire que leur produit le plus célèbre était la marque Negrita, à l'origine un mélange de Réunion, Martinique and Guadeloupe rhums, qui a été publié pour la première fois en 1886 avec le désormais célèbre (ou tristement célèbre) photo de la fille noire sur l'étiquette.

Cette image, dessiné par Max Camis (un célèbre concepteur d'affiches et dessinateur de presse de l'époque) est censé être le personnage le plus ancien de la publicité française…il est surprenant de voir une telle longévité constante, et on se demande si en ces temps il ne faut pas le retirer. Il est resté un incontournable visuel de la marque Negrita pendant plus d'un siècle, et peut-être que les propriétaires de marques ont le sentiment d'avoir créé un héritage et un cachet qui leur répugnent à changer…mais si 1423 être pris à partie, et eux et Plantation peuvent changer les noms jugés culturellement offensants, alors sûrement cela devrait être sur la liste de quelqu'un à qui parler aussi.

Cette polémique à part, un problème créé par une étiquette qui est restée stable pendant si longtemps, est difficile de dater la bouteille elle-même. La vente aux enchères où elle a été obtenue suggérait une date des années 1970-1980 et l'étiquette arrière effilochée et très décomposée semblait faire référence à une personne ou un lieu nommé Olympe., qui, quand j'ai pratiqué mon Google-fu, tourné un restaurant dirigé par Olympe Versini, un chef étoilé qui fut la première femme à avoir une émission de radio et de télévision en France dans les années 1970. Artur (voir les commentaires sous ce post) a souligné que non seulement les codes-barres ont été largement introduits dans les années 80, mais que le livre mentionné sur l'étiquette a été publié dans 1981, donc bien qu'à l'origine je pensais que les années 1970 étaient une bonne datation, la vérité est que les années 1980 sont probablement correctes. Nous ne faisons pas, malheureusement, connaître le vieillissement qu'il a traversé, ou quel âge il est.

Couleur – Ambre foncé

Force – 44%

Nez – Ne se prête pas du tout à une identification rapide. C'est bien sûr pré-AOC alors qui sait de quoi il s'agit, et le mélange n'est pas divulgué, hélas. Si, c'est épais, fruité et a le goût d'un vin rouge foncé sec. certains fruits – raisins secs et pruneaux et mûres – cassonade, mélasse, caramel, et une sorte de ruse, subtile odeur de gaminess serpente à l'arrière. Ce qui intrigue mais ne soutient pas entièrement les autres aspects de l'odeur.

Palais – Plutôt bien, mieux, en fait, que le nez. Doux, lisse, chaud, légèrement sucré, avec beaucoup de fruits mûrs – mangues, papayes, une tranche d'ananas, prunes, mûres, cerises. Il y a une trace de marc de café, vanille et une belle acidité de fond à l'ensemble, une touche crémeuse d'agrumes, cela lui donne un avantage que j'aime.

Finition – Court, chaud, presque épaisse, lisse. Surtout des fruits et un peu de caramel et la moindre odeur de saumure.

Pensées – Ce n'est pas un mauvais rhum — en effet, c'est assez intéressant — juste un dont nous ne savons pas assez sur ce qui est entré dans son mélange. Je suggère la Martinique et la Guadeloupe, bien que ce soit une conjecture basée sur un goût qui pourrait être interprété de bien d'autres façons. Bon pour une gorgée et une part, cependant, pour ceux qui aiment se retrouver dans l'histoire.

(82/100)

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